Sådan laver du lamellær rustning med dine egne hænder. At lave læderpanser

Hvordan laver man rustning?

Forskellige rekonstruktioner af middelalderlige begivenheder kan ikke forestilles uden besværlige ridderrustning, hjelme med visir og metal ringbrynje. For at skabe ammunition tæt på den ægte vare bliver du nødt til at bruge den varme smedningsmetode, som moderne forhold, foruden særlige færdigheder, vil også kræve en udstyret smedje.

Derfor præsenterer vi for din opmærksomhed en artikel, der beskriver rækkefølgen af ​​at lave en smuk og nem efterligning af rustning ved hjælp af kold smedning og forbinder dele ved hjælp af læderremme.

Materialer og tilbehør

For at lave rustning skal du bruge materialer:

• stålplade 0,4 - 0,5 mm tyk;
• jakke lavet af naturligt stof;
• smalle læderstrimler til montering;
• stropper 1,5 - 2 cm brede med spænder;
• metalnitter;
• 4 møbelhængsler.

Værktøj og tilbehør:

• smedestump eller tykt stykke gummi;
• træhammer med afrundede angriberhjørner;
• messinghammer med en rund og kileformet anslag;
• metal saks;
• arbejdsbord med skruestik.

Du skal måske øve dig lidt med koldsmedningsteknikker, hvis du er helt uvant med det, inden du går i gang.

Fremstillingsteknologi

Body shirt og ringbrynje

Forbered først en jakke, som hele strukturen vil blive fastgjort til. Den er lavet af tykt naturligt stof, ideelt set bomuld, men du kan tage en færdigsyet skjorte lavet af jeans eller en bikerjakke. Syntetiske stoffer vil selvfølgelig ikke virke: de indeholder der vil være problemer med sveden, hvilket kan give yderligere gener.

Jakken skal sidde tæt til kroppen, for dette skal den ændres. Åbn ærmerne langs skuldersømmen, gør dem smallere og sæt dem tilbage med 4 - 5 smalle stropper, så armhulen er åben. På denne måde bliver du ikke begrænset i dine bevægelser. Prikken over i'et: udskift knapperne/lynlåsen med flere stropper med spænder (sidstnævnte skal være 2 - 3 cm under taljen).

Den første ting, der skal sættes på jakken, er ringbrynje. Læs vores artikel om, hvordan du laver det selv: . Elementerne er forbundet som følger: Der laves huller i stoffet med en syl, og stropper trækkes gennem dem for at fastgøre ringbrynjens kropsdel ​​og ærmer.

Cuirass

Pansringen er lavet i form af en semi-cancer plade cuirass. Den består af en bryst- og rygplade, segmentelle abdominale og lændedele og to segmentelle benbeskyttere. Først og fremmest skal du forberede dine mønstre. Bryststykket starter fra skulderlinjen og slutter lige under mellemgulvet, det skal have afrundede udskæringer fra kravebenet og under armhulerne i niveau med brystvorten. Brug en hammer til at forme pladen til en konkav form, med henvisning til egen krop, glem ikke at tage højde for jakkens volumen. I området ved brystbenet skal du bruge den kileformede side af hammeren til at skabe en afstivningsribbe.

Rygpladen er mindre konkav og har mindre skulderudskæringer til skjule knivene fuldstændigt bag metallet. Denne del af rustningen skal måle fra skuldrene til enden af ​​brysthvirvelsøjlen og forbindes til brystpladen på siderne i området af ribbenene. De to dele fastgøres på skuldrene ved hjælp af møbelhængsler.

Segmentelle detaljer vil dække lænden og maven. Til hver af dem skal du skære 3 plader ud, så de, når de er samlet overlappende, dækker kroppen fra mellemgulvet til pubis foran og fra ribbenene til halebenet i ryggen. Segmenterne skal forbindes med metalnitter, 4 i træk. Skru ikke fastgørelsen for stramt; lad delene være bevægelige.

Benbeskyttere er lavet efter samme princip: 3 plader, hvis bredde er designet til at dække forsiden og siden af ​​låret. De skal have en let konkav form, fastgøres med nitter med en løs fastgørelse og fastgøres til den abdominale del af rustningen ved hjælp af 5-6 ringe brede ringbrynjer.

Tilbage er kun at fastgøre mavepladen til den thoraxale og lændepladen til den dorsale. Det er en smagssag, du kan gøre dette med de samme nitter eller med stropper med spænder. Den første metode er mere pålidelig, og den anden vil gøre strukturen mere mobil. Når du har taget din rustning på, skal du binde den om din talje med et bredt bælte.

Bøjlebånd og leggings

Afslut billedet med at lave bøjler (den del af rustningen, der dækker underarmene) og greaves (for at beskytte skinnebenene). Bøjler skal dække en del af armen fra albuen til håndleddet, og greaves vil være meget bredere, de dækker næsten hele benet, starter under knæet og slutter over fodbuen.

Skær dele ud af metal i form af trapez (pladerne vil tilspidse mod håndleddet/foden), giv dem en konkav form. I den nederste del af leggings skal du lave halvcirkelformede udskæringer, på det sted, hvor skinnebenet møder foden, under hensyntagen til skoene, og foran i midten, lav en afstivningsribbe. Disse udstyrsstykker er fastgjort med stropper til bukserne og ærmerne på jakken.

Pansringen lavet på denne måde er meget let og ser ret autentisk ud. Det vigtigste er, at man under smedeprocessen skal passe på ikke at lave unødvendige folder og buler på stålpladerne.

Jeg har kun lavet cosplay i et år, og dette er den anden fuldgyldige rustning i mit liv, som jeg har lavet på egen hånd og med mine egne hænder, selvfølgelig.

Daedric var min første rustning, jeg gjorde alt på et indfald, skovlede tonsvis af tutorials, snuppede information, hvor jeg kunne, men generelt vandrede jeg i mørket og stillede idiotiske spørgsmål til konsulenter byggeforretninger. Derfor var min første rustning lavet af glasfiber (carrosseriet er lavet af dette materiale) baseret på papir model lavet af pepakura, som bestemt er meget stærk, men samtidig meget tung og utroligt begrænsende bevægelse (det var f.eks. umuligt at bøje ryggen eller hæve armene over skuldrene. Og vægten er 15 kg.

Plus den frygtelig ildelugtende, arbejdskrævende og omhyggelige proces med at skabe det, tonsvis af spartelmasse og støv under slibning. Generelt førte alle disse punkter mig til en mere detaljeret undersøgelse af cosplayens verden, og jeg lærte om de specielle materialer, som cosplayere bruger. Sådan blev jeg venner med EVA FOAM. Dette er et materiale, der minder om almindeligt turistskum, kun tættere og tager, når det opvarmes, den ønskede form.

Så vidt jeg ved, produceres dette materiale flere steder i Rusland. Personligt bestilte jeg fra en leverandør fra Tolyatti. Der er plader af forskellige tykkelser - 1,2,3,4,5, 10 mm. Jeg brugte 5 mm som base og 2 mm til aflastning.

Generelt i modsætning til pepakura, hvor programmet laver dig et mønster baseret på en 3D-model og du derefter limer det sammen af ​​papir, med eva foam laver du dit eget mønster. I nogle tilfælde kan du ikke undvære en partner eller din egen dummy. Så her er hvordan det gøres.
Først tager du et billede af det billede, du vil føre til live.

For det andet begynder du at lave mønstre. Lad os sige en hagesmæk. Du pakker dig ind i husholdningsfilm, limer malertape over den i striber (i striber, uden at pakke den ind, ellers klemmer den alt, og delen kommer småt ud). Du markerer direkte på dig selv, hvor den nødvendige del begynder og slutter, du markerer nogle vigtige punkter, samlinger, mønstre mv. Klip forsigtigt malertapen, og nu har du en skitse af delen. Nu kan vi definere det mere præcist, finde ud af hvordan og hvad.

Skær delen i flere dele, så vi ved efterfølgende at lime dem sammen får en fuldgyldig og voluminøs del (eva-skum kan selvfølgelig bøjes ved opvarmning, men ikke i det uendelige). Dernæst overfører du detaljen til papir (jeg brugte metoden med at sætte en skitse på en glødende hvid tabletskærm og placere papiret oven på skitsen og omtegne langs konturerne. Det er meget vigtigt med det samme at tænke alle fastgørelserne igennem). af dragten, så vil det være svært at klæbe på noget, der ikke er klistret.

Efter at have skåret de nødvendige elementer ud fra papir, skal du prøve at forbinde dem med det samme malertape og prøve resultatet. Det ville være meget mere stødende straks at skære eva-skummet og skrue det op. Derefter stifter du papiret med mønstrene til eva-skummet med nåle og tegner konturerne og klipper dem ud. Eva-skum kan skæres med almindeligt skum brevpapir kniv. Når du skærer, er det bedre at tage højde for, hvordan delene passer sammen og skære dem i den passende vinkel i forhold til hinanden. Ellers endte jeg for eksempel på toppen af ​​min hjelm med en slags “ryg”, som så skulle slibes af. Selvom uregelmæssighederne under alle omstændigheder efter limning skal slibes ned med en gravør eller sandpapir.

Med hensyn til limen... ja forskellige muligheder. Personligt prøvede jeg tre. 1. Varmelim fra limpistol. Et kæmpe minus er, at hvis det er varmt, er der mulighed for, at limen flyder, og dragten går fra hinanden. 2. Sekundær lim. Limer straks alt sammen og holder perfekt. Men det er frygteligt skadeligt og stinker. Under mit arbejde opdagede jeg, at jeg var allergisk over for det og udviklede angioødem. 3. Godt gammelt limmoment. Du skal pille ved det længere end med det andet, men det er tåleligt. Du smører begge sider, der skal limes, venter 10 minutter og limer. Holder flot.

Hvis der er en chance for at blive forvirret i de udskårne dele, er det bedre at nummerere dem, ellers vil det være for sent.

Efter at have skabt min sorte rustning, begyndte jeg at slå til lyd for, at dragten kunne bevæge sig normalt og være mere eller mindre komfortabel. Desuden har jeg en vane med at gå mine cosplay-billeder i hårde tilstande - på ski eller boarding til et skikarneval, cykle.

Derfor var jeg denne gang meget opmærksom på mobiliteten af ​​dele og fastgørelseselementer. For at sikre en god bøjning af knæene placerede jeg deres elementer på jernnitter. Fremragende mobilitet af dele og alt holder tæt. Ved hjælp af de samme nitter fastgjorde jeg en plade med fjer til hjelmen. Du savede de overskydende kirtler af med en gravør, og alt er fint.

Hvad brugte du til panserbeslag? Elastiske bånd, velcro, knapper, kroge. Alt dette er ganske komfortabelt syet på eva foam og gemt et sted under mønstre eller samlinger.

Bearbejdningen af ​​kanter og snit har rejst og rejser fortsat mange spørgsmål for mig. Jeg gjorde det slibetilbehør gravør. Nogle mennesker gør det simpelthen med sandpapir. Under alle omstændigheder forbliver der efter en sådan behandling mange uregelmæssigheder og ruhed. Jeg prøvede at glatte dem ud bygge hårtørrer. Det er bedre, men ikke perfekt. Jeg blev anbefalet at bruge en lommelygte, og næste gang vil jeg prøve denne metode. For at glatte samlinger og sømme er det nødvendigt at bruge kit. For mig den bedste mulighed er en afsluttende to-komponent auto kit. Den holder tæt og polerer godt.

Men det kan ikke helt dække pansret, og materialet er porøst... Kort fortalt vil vi nu tale om primeren. Og her er meningerne fra alle de cosplayere, jeg interviewede, forskellige. Tricket er, at eva foam er et ret fleksibelt materiale og den påførte maling kun rynker og revner, når den bøjes. Jeg har personligt ikke fundet ud af at undgå dette helt, og hvis du ved det, vil jeg blive meget glad for dit råd. Generelt prøvede jeg først efter anbefalingerne PVA-lim som primer. Jeg ved ikke hvorfor, men efter at have påført sort akrylmaling på det, gav det sådan en effekt. Og malingen kom fuldstændig af som en film.

Efter det, efter at have læst forskellige kilder, besluttede jeg mig for blot at prime akrylmaling, altså lægge flere lag og derved lukke porerne og udjævne materialet. Jeg malede den med en pensel. Spray derefter for en jævn farve.

Derefter en pensel med sølv og lidt sølvspray for en jævn farve. Så blev det nogle steder afsluttet med guld akryl. lak. Også adskilt stort spørgsmål. Jeg har heller ikke helt bestemt det for mig selv. Jeg forsøgte at dække den med akryllak med en børste. Det tager meget lang tid at tørre og stiller man delene ved siden af ​​hinanden, hænger de sammen og forkæler hinanden. Hun spyttede og dækkede den med aerosollak.

Hvorfor bekymrer jeg mig så meget om grunder, maling og lak? For som du kan se på billedet herunder, fører en lille bøjning i delen til revner... Jeg ved ikke hvordan jeg skal løse dette problem. Her skal primer, maling og lak være elastisk... og ikke skalle af... næste gang skal jeg vist prøve flydende gummi.

Sværd. Lavet af træ for stivhed. Vingerne på siderne er limet med epoxy. Slibning, giver aflastning ved hjælp af stykker af eva-skum, spartelmasse og slibning. "Sten" på sværdet og rustning lavet af to-komponent kold svejsning. Grunder, maling, lak.

Til min store fortrydelse er jeg ikke meget af en kunstner, og jeg var ikke i stand til at give volumen til min rustning så meget, som jeg ønskede. Jeg skal stadig lære dette.

Om befæstelser på panser. Fra bund til top. Støvlens top holdes bagtil af et meget bredt elastikbånd, overtrækket på støvlen er ligeledes med elastikbånd på støvlens tå og mellem hæl og tå med elastikbånd fra støvlen. Knæbeskyttere med elastik og knapper. Plus jeg glemte at filme produktionen af ​​toppen af ​​knæpuderne og pansret under brystpladen. Dette er imiteret sort læder som base. På toppen af ​​det limes udskårne stykker af det samme læder med lim, og alt dette er tonet med sølv akryl. Så her er det. På benene er læderdelen af ​​knæpuderne fastgjort til ryggen med kroge de er fastgjort til korsettet med kroge med en lille strimmel læder, så de ikke glider. Gamacher er også fastgjort til siderne af korsettet med velcro. Under en af ​​benbeskytterne er der i øvrigt en smart lomme til din telefon og penge.

Korsettet har velcro og kroge bagpå. Bælte med kroge. Hagesmækken har elastik og hægter bagpå som en overdel. Det er sværere nu. Skulderpuderne er fastgjort med fastex til brystpladen foran, bagtil med elastik til hinanden, med elastik med kroge til de øverste bøjler, og med knap til albuepuderne. De nederste bøjler er todelte. Bunden er som et armbånd med elastik, toppen er en elastik med knapper.
Kappen har kroge foran på rustningen og knapper på skulderpuderne.

Jeg glemte i øvrigt at skrive om handsker. Disse er enkle stofhandsker (100 rubler i en stofbutik), med udskårne stykker af tynd eva oven på varm lim.
Nå, det er i bund og grund det, jeg lavede det hele på omkring 2 måneder.

Der er ikke noget problem at lave jernpanser til karnevallet med dine egne hænder. Det eneste svære er at forberede et rigtig godt kostume. Og jo mere indviklet du vil have resultatet, jo mere forskellige materialer og teknologier, du bliver nødt til at bruge. Heldigvis er der allerede skabt ret enkle og billige teknikker, og cosplayere fra hele verden bruger dem.

Anime- og tegneseriehelte er allerede blandt os

Først skal du beslutte dig - vil du lave jernrustning til et karneval, nøjagtigt gentage kostumet af enhver helt fra tegneserier, film, tegnefilm, eller laver du et originalt outfit? Hvis din fremtidig kostume allerede er tegnet af nogen, skal du helt tage udgangspunkt i originalen og vælge metoder og materialer ud fra dette.

Hvis du laver dit eget kostume, har du nok frihed til at undgå de sværeste steder:

• Mere stof og krop. Hvis du ikke skal ud på slagmarken, så prøv ikke at dække hele din krop med rustning. Mellem dig og mig holder plastik og polystyrenskum ikke specielt godt, så rustningen beskytter dig alligevel ikke, men iklædt karnevalspanser fra top til tå er både arbejdskrævende og ret dyrt. Det er bedre at vælge de vigtigste detaljer, der straks viser din krigeriske natur - bøjler, overtræk til støvler eller sko, en brystplade og en hjelm. Tro mig, de fleste fantasy-helte klarer sig med mindre!
• Mere frihed. Forsøg ikke at skabe tætsiddende designs: De skal være perfekt tilpasset for at se godt ud og være komfortable. Det er meget bedre at udvikle en skitse, der ikke giver plads til fejl.
• Mere fornuft. Tænk over, hvor og hvordan du vil bære dette jakkesæt. Hvis du er varm, kold, utilpas, hvis du hele tiden bekymrer dig om, at strategisk vigtige dele forsvinder et sted, vil du ikke få nogen fornøjelse. Og hvis du kigger dig omkring hele tiden og står på sidelinjen, vil ingen mængde jernrustning til karnevallet give dig uforskammethed og maskulinitet.

Simple måder

Hvis du arbejder med et eksisterende jakkesæt, men ikke i form af en tredimensionel model, skal du kigge efter mønstre på internettet - det er meget muligt, at nogen allerede har behandlet dette problem og opnået perfektion. Hvis din helt eksisterer i form af en 3D-model, endnu bedre: download et program til at lave tegninger fra 3D-modeller (for eksempel Pepakura Designer), print det på tykt pap, imprægner med epoxy, med indenfor forstærk med flere lag glasfiber, og mal det yderste. De mest konvekse elementer kan skæres ud af polystyrenskum for ikke at bruge flerlags klæbemiddel. Det er det, rustningen er klar!

Hvis du kan få en let en pladeplast, og overfør derefter mønsteret til det - det er endnu nemmere. Og plastikrustningen ser ud, som om du lige er landet fra en fjern, meget udviklet planet:

Brugen af ​​pladeskum (som det der bruges til rejsetæpper) vinder også frem - det er nemt at arbejde med, det gnider eller presser ikke, det er styrket som pap og vejer ikke noget på dine skuldre. Skummet ser ikke mindre smart ud:

Og læderpanser ser det mest naturlige ud. Desuden er der ingen grund til at indgå en aftale med din samvittighed - stærkt, godt kunstlæder ser ikke kun dårligere ud, men reagerer også meget mere muntert på maling. Og det lugter slet ikke:

Og selvfølgelig ville den letteste være et jakkesæt lavet af stof. Paradoksalt nok er syning af jernrustning til et karneval langt fra den nemmeste måde, men materialerne til dens implementering kan findes i den nærmeste stofbutik. Det kommer til at se sådan ud:

For avancerede

Hvis du selv skal forberede mønsteret, så tænk på forhånd over, hvordan du laver jernpanser til et karneval med minimal risiko for at skade dig selv, mens du bærer det:

Hvis din rustning har tætsiddende dele, skal du bruge følgende metode:

Vikl flere lag almindelig husholdningsfilm omkring den tilsvarende del af kroppen (i eksemplet er dette armen). Spænd ikke din arm for meget under nogen omstændigheder - du skal være komfortabel med fremtidige rustninger, de bør ikke lægge pres, især hvis den sidste mulighed involverer brug af hårde materialer.

Læg malertape over filmen. Sørg for, at den dækker helt nødvendige områder film. Derefter, på det resulterende emne, skitser du konturerne af den fremtidige bracer:

Skær den ønskede del ud direkte på kroppen og fjern den forsigtigt. Nu er mønsteret klar og kan spores på det endelige materiale.

Skitser din fremtidige rustning. Fokuser på de grundlæggende former (deres størrelse og hvordan panserstykkerne passer sammen) frem for farve og detaljer, som du kan arbejde videre med senere. Beslut hvor og hvordan enkelte dele vil forbinde for at holde rustningen fleksibel. Forenkle designet så meget du kan, så mange dele ikke banker mod hinanden, og så du ikke skal forbinde dem mange steder (det vil svække designet). Du kan også søge færdige skabeloner rustning online, kan du endda printe nogle af dem.

Tag mål af personen for at sikre, at rustningen passer (marker rustningens størrelse, såsom S, M eller L). Skriv alle de nødvendige mængder ned, der er nødvendige for at lave en hjelm, brystplade, skulderrustning og andre forskellige belægninger. Selvom dette ikke vil være din vigtigste guide, når du vælger rustningsstørrelse, vil det være nyttigt, når du skærer, forbinder eller foretager ændringer, som du måske er usikker på.

Overfør dine mål til panserstencilen (skabelonen). Du kommer hurtigere igennem det, hvis du har en ven til at holde stykker fleksibelt og stift papir (som pap) foran dig og tegne hver detalje af skitsen separat, så du laver en grov oversigt, så du senere kan lave den om efter behov . Det vil være mere præcist, hvis du laver en mannequin og samler en papirstencil omkring den.

Giv stencilen dens endelige form. Sørg for, at du har alle de dele, du har brug for, og juster dem, så de passer, hvis det er nødvendigt. Hvis skabelonen består af 2 ens dele (to skinnebensplader, to handsker osv.), skal du vælge den bedste og kassere den anden. Du kan således bruge den bedste som model til den anden, så din rustning er symmetrisk. Når du er tilfreds med resultatet, skal du rydde op og blødgøre omridset, markere den originale skitse og dens tilsvarende del (bemærk hvilke der vil blive duplikeret), og du kan klippe ud.

Overfør stencilen på skumpladen. Tegn hvert stykke på arket skum med en kuglepen (det vil glide hen over skummet uden at fange eller ridse det), og spore en anden gang, hvis det er nødvendigt. For at lave meget store stykker skal du muligvis tape 2 ark skum sammen, helst hvor det er mindre bemærkelsesværdigt og kan passe ind i designet (såsom sømmen nede i midten af ​​hagesmækken). Marker bagsiden og klip stykkerne ud.

• For at bruge skum mere økonomisk skal du først spore de store dele, og derefter montere de små omkring dem.