Homokbeton számítása padlóesztrichhez. A cementpadló esztrich négyzetméterenkénti költsége Csatlakozás típusa szerint

Az esztrich négyzetméter ára komolyan befolyásolja a teljes javítás költségét, mert... Ez a munka meglehetősen munkaigényes és költséges. Ebben a cikkben elemezzük a munkavállalói szolgáltatások árait, valamint átlagköltség az esztrichhez szükséges anyagokat.

Áttekintésünk alapján előzetes következtetéseket, számításokat tudunk levonni a végösszegről.

Ahogy már írtuk, itt a fő anyag egy száraz keverék padlóesztrichhez. Árak különböző gyártók nem különböznek egymástól jelentősen, ezért javasoljuk, hogy „hallásra” válasszon opciókat.

Egy zsák (25 kilogramm) önterülő padló ára átlagosan 350 rubel lesz. A keveréket sokkal olcsóbban vásárolhatja meg, de a keverék minősége kérdéses lesz.

Magán a keveréken kívül fém „jelzőket” kell vásárolnia, amelyek segítenek a padló tökéletes síkságában. Normál méretük 3 méter hosszú, az ára darabonként körülbelül 35 rubel.

A padlókiegyenlítési munkák átlagos költsége

Az esztrich m2-enkénti ára nagyban függ a szükséges rétegvastagságtól. A minimum 2-3 cm vastagságú munka ára körülbelül 350 rubel 1 négyzetméterenként.

Bizonyos esetekben a 30 mm-es vastagság is elég, de ha a durva felület nem sima, akkor jobb, ha a vastagságot 4-5 centiméterre növeli, és ennek megfelelően a töltet ára körülbelül 500 rubelre emelkedik. négyzetméter. Ugyanakkor az árak a különböző cégeknél ill különböző régiókban jelentősen eltérhet, ezért javasoljuk, hogy ismerkedjen meg több cég ajánlatával.

Az esztrichre fordított pénzeszközök majdnem felét megtakaríthatja, javasoljuk, hogy olvassa el a webhelyünkről szóló cikket önkitöltő emeleten, saját kezűleg.

Hozzávetőleges árkalkuláció az esztrichhez

Most pedig számoljunk egy kis durva számítással. Vegyünk példának egy 30 négyzetméteres (5 x 6 m méretű) helyiséget, az esztrich szükséges vastagsága 3 centiméter.

A jelzőfények költségei - körülbelül 10 darab 3 m-es darabra lesz szüksége, ami azt jelenti, hogy a teljes költségük 350 rubel lesz.

Most a fő számításhoz, a keverékhez. Az oldatfogyasztást köbméterben kell mérni, ami azt jelenti: 30 nm. * 0,03 esztrich vastagság = 0,9 köbméter oldat.

A száraz keverék típusától függően a köbméterek száma kész megoldás egy táskától jelentősen eltérhet, ezért kérjük, először olvassa el a táskán található információkat. Átlagosan egy zsák keverékből körülbelül 0,016 köbméter kész oldat keletkezik.

Vagyis egy 30 négyzetméteres, 3 centiméter vastag helyiség kitöltéséhez körülbelül 55 zsák keverékre vagy körülbelül 19 500 rubelre van szükség.

Munka költsége, ha a munkások elvégzik az esztrichet Ön helyett: 30*350=10 500 rubel.

Összes kiadás: 19500+10500+350 ~ 30000 rubel.

A padló esztrich m2-enkénti ára körülbelül 1000 rubel lesz.

folyosó nagyon jó kicsi - 1,2 méter hosszú és 2,4 méter széles. szekrényt kell elhelyezni. A fal mentén tervezve. A klasszikus 60 cm-es szekrénymélység felemészti a fél folyosót, ezért úgy döntöttek, hogy a mélységet 40 cm-re teszik (az „akasztókat” hosszában, nem keresztben kell elhelyezni a szekrényben). Megnéztem a szekrényt a galéria „fotója Gregorytól”, 19. számú fotója, mint megfelelő lehetőség. De nincsenek vázonkénti ajánlások a gyártására ((((((((() rájöttem, hogy először a keret készül (a képen a szekrény bal oldali fala), a képen), a gipszkarton burkolat), majd a „kitöltés)") belül van méretezve.Szóval?És mi az a fénycsík a felső és alsó szekrénynél?Ez is gipszkarton profil?Mire?

• 110 válasz

Az „erkély nem olyan, mint mindenki másé” folytatása.

Az erkélyen volt néhány bútor, nem volt sok hely hozzá, ezért úgy döntöttünk, hogy beérjük pár gardróbbal. A bútorkészítők rendesen végezték a dolgukat, de volt egy olyan árnyalat, amely nyilvánvalóan nem befolyásolta őket, vagy más érvek is voltak. A háziasszony mindennel elégedett volt, kivéve az asztal és az ablakpárkány találkozási pontjának kialakítását. Egyrészt úgy tűnik, hogy nem lehet másképp csinálni, főleg, hogy az ablakpárkányról kiderült, hogy meg van hajlítva, másrészt

Mutass mást, mint a blog táblázatai, különben már rég nem jártam ott.

Gyermek téma be Utóbbi időben Nem gyerekes módon ragadtam meg. Megkértek, hogy készítsek különféle tárgyakat az óvodába.

Az első tantárgy oktató, szükséges és hasznos. Ez egy közlekedési lámpa, a gyerekek ezzel tanulják meg a szabályokat forgalom, rendkívül fontos dolog.

Azonnal lefoglalom: csináltak emberes gyalogos változatot is, de egy egyszerűbbet kartonból.

Elvileg megkérték, hogy csináljak ebből a három szemből egy egyszerű kartonpapírt, de tényleg gond nélkül meg tudom csinálni)) Azonnal arra gondoltam, hogy készítek egy megbízható oktatási tárgyat, és meg is tettem. Meddig elég?

A figura koncepciója az, hogy elég nagy ahhoz, hogy mindenki lássa, stabil, tartós és vele együtt forgó mechanizmus, a lényeg, hogy 4 oldala van, az egyik oldalon az összes jel látható a készülék általános megértéséhez.

A másik három oldal egy jelet kap, a tanár 3-ból tetszőleges színt forgathat és felmutathat, és megkérdezheti a gyerekeket a céljáról.

Általában úgy tűnt számomra, hogy ez helyes lesz

A kezdeti gondolatokat a mágneseken és más izzókon lévő színes körökről el kellett vetni, egyszerű, érthető megoldásra van szükség, amelyet nehéz megtörni, a mágneses körök elveszhetnek, az izzók, akkumulátorok meghibásodhatnak.

Nem tudom, sikerült-e az ötlet, de az idő eldönti.

Az egész alap MDF, amit PVA-val ragasztottam össze, ideiglenes ragasztáshoz mikrotűvel is rögzítettem.

Külön szeretném megjegyezni, hogy egy körfűrésszel különböző átmérőjű, és ami a legfontosabb, azonos méretű köröket készíthet egy egyszerű eszközzel, először négyzet alakú nyersdarabokat vágunk, majd az eszközön, az alkatrész forgatásával, a sarkokat poliéderre levágjuk, majd az alkatrészt elforgatva kör alakúra befejezzük.

A dobozt összeragasztgattam, a szemellenzők a körök szemei ​​fele, alájuk maróval készítettem egy hornyot, így az ilyeneket nem lehet biztonságosan a végére ragasztani.

Az egész egy csövön forog a joker rendszerből szerintem polcozásra, hogy ne essen ki és átessen az ütközők, amiket a hibák javítottak.

Az alapot vastag MDF rétegekből készítették masszívan és szélesen, ilyen alappal a közlekedési lámpa nem olyan könnyű az oldalára borulni.

Én játszottam a hülyét, és átfúrtam a csövön, így a visszatérő oldalra kellett egy tányért raknom.

Mindent lefestettem spray-vel, majd lelakkoztam, kész is a dolog.

A jelzőköröket nem festettem, öntapadós papírból vágták ki, ami megkönnyíti a kijelző elem frissítését.

Aki befejezte az olvasást, nézze meg a diákat

Sziasztok javításban dolgozó testvérek! Régóta nem írtam ide semmit, és általában is ritkán kezdtem bejönni, valahogy túl sok az idő: vagy ivás, vagy buli, és most egy új "támadás" támadt. De tudván, hogy mindennek ellenére makacsul nem feledkezel meg rólam, úgy döntöttem, nem leszek disznó, és mesélek az új hobbimról. Messziről kezdem: szinte egész felnőtt életemet elektronikai mérnökként, ráadásul a legszélesebb osztályú és rendeltetésű elektronikai és elektromos eszközök mérnök-fejlesztőjeként, ugyanakkor tisztán a védelmi iparban dolgoztam. Egyértelmű, hogy rádióamatőr érdeklődési körömnek csak a lustaságom szabott határt, egyszerűen nem volt számomra megkötés a rádióalkatrészekre, MINDEM megvolt! Nos, az akkori rádióamatőr divat trendjeit követve elsősorban a rádióvevőkre és -erősítőkre helyeztem a hangsúlyt, természetesen a tranzisztorokra, mikroáramkörökre. Régóta nem dolgozom ezen a területen, és nagyon régen kidobtam az összes alkatrészt a szeméttelepre, de mindvégig egy álmom volt a lelkemben - hogy csináljak egy csöves végerősítőt, és nem egy egyszerűt. egy, de olyan, amitől mindenki zihál. De azt kell mondanom, hogy a munkahelyemen az időm nagy részét elektromos vákuumkészülékekkel, leegyszerűsítve rádiócsövekkel töltöttem, így ez a téma nagyon ismerős volt számomra. Aztán ott van a „meleg csöves hangzás” divatja, amitől az emberek szó szerint megőrülnek. Röviden, egy éve úgy döntöttem, hogy valóra váltom az álmomat. Azonnal eldöntöttem: a mainstream, hagyományos, kimeneti transzformátoros csöves erősítők számomra nem érdekesek, ez nem királyi ügy! Nem kéne feltalálnom egy TRANSZFORMÁTOR NÉLKÜLI csöves erősítőt? Nos, jól elképzeltem a nehézségeket ezen az úton, és voltak saját gondolataim is ezzel kapcsolatban, de mégis úgy döntöttem, hogy konzultálok a rádióamatőrökkel. Találtam egy megfelelő csoportot a Facebookon, elkezdtem publikálni benne, és egyszer feltettem egy kérdést

Az esztrich elrendezése olyan folyamat, amikor jó javítás Ráadásul senki sem fogja tudni elkerülni az építkezést. Ezzel az eljárással pedig általában sok poros, piszkos és vizes munkát végeznek. Ezek után az esztrichet hagyni kell „érni”, „segítően” nedvesíteni néhány napig, és nem kell sokáig a padlón járni. Az elköltött pénzről nem is beszélve.

Annak érdekében, hogy az eredmény tetszetős legyen a szemnek, és a folyamat szervezett és gyors legyen, javasoljuk, hogy olvassa el ezt a cikket, amely megmondja az olvasóknak, hogyan készítsenek esztrichet saját kezűleg. Sőt, ebben nincs semmi természetfeletti vagy megfizethetetlenül nehéz, amiről szeretnénk meggyőzni olvasóinkat.

A padlóesztrich egy közbenső réteg, amelyet az alap és a végső padlóburkolat közé helyeznek. Miért van szüksége esztrichre?

• A szükséges merevség és szilárdság biztosítása a padlóknak a várható terheléseknek megfelelően.
• A padló vízszintes kiegyenlítése, vagy fordítva, bizonyos területeken, például a zuhanyfülkékben, a szükséges lejtés biztosítása.

• Bármennyire is viccesen hangzik, az esztrich olykor hőszigetelésre készül, hiszen egyes típusai erre képesek.
• A fűtött padlókban az esztrich nagy radiátor szerepét tölti be, ezért elmondhatjuk, hogy a szükséges hőelnyeléshez és -elosztáshoz szükséges.
• Mérnöki rendszerek elemeinek burkolására: elektromos vezetékek, fűtési csövek és padlófűtési hőcserélők, csatornacsövek.

• A hőszigetelő réteg lefedésére és mechanikai terhelés elleni védelmére.

Bizonyos esetekben maga az esztrich egyben a végső padlóburkolat is. Például a garázsokban bármilyen műszaki ill termelő helyiségek, ahol a jövőben más burkolat nem kerül lerakásra. Akkor azt mondhatjuk, hogy egy ilyen esztrich - egyrétegű .

Sok más esetben nyakkendőt készítenek kétrétegű .

• Az első réteg vízszintesen kiegyenlíti a felületet, vagy megadja a kívánt lejtést. Általában cement-homok keverékből vagy betonból készül. Általában azt mondják, hogy az első réteg az durva esztrich . A jövőben csempét vagy porcelán kőedényt rakhat rá.
• A második réteg az ún befejező esztrich . Már tökéletesen lapossá teszi a felületet, alá befejező bevonat padlóburkolat, például laminált padló, parketta, szőnyeg alá. Nagyon gyakran a befejező esztrichet végzik megfelelő használat esetén ideális felületet biztosít.

Az esztrich felhelyezhető különböző alapokon: tömörített talaj, beton vagy akár fa. Az esztrich alapjaihoz való csatlakozástól függően megteheti a következőkre oszlik fajták:

• Megkötött nyakkendő , melynek jellemzője, hogy erősen kötődik az előző réteghez. Gyakrabban az beton esztrich beton padlólapon. Ennek a kialakításnak a szükséges tapadása és egyenletessége kiváló mechanikai szilárdságot is biztosít. Az ilyen esztrichek csak olyan helyiségekben készíthetők, ahol az alap páratartalma nem lesz magas. Különböző épületek második és azt követő emeletein használják.

• Esztrich az elválasztó rétegre . Ennek a kialakításnak akkor kell léteznie, ha két különböző anyag érintkezik. Például amikor betonesztrichet készítenek a talajon. Vagy abban az esetben, ha gipszet vagy száraz esztrichet betonra fektetnek. Ezenkívül elválasztó réteg használata kötelező, ha az alatta lévő réteg páratartalma magasabb a normálnál. Különféle elválasztók használhatók. hengerelt anyagok bitumen (tetőfedő filc), polimer fóliák vagy bevonókészítmények alapúak. Nyilván az esztrich már külön szerkezet lesz, ezért célszerű megerősíteni, és legalább 3-5 cm vastagságúvá tenni.
• Lebegő padló esztrich az előző további folytatása. El kell intézni, ha szigetelés szükséges. Az úszó esztrichet az alaptól egy szigetelőréteg választja el vízszigeteléssel együtt. Azt is el kell választani a falaktól. Ez lehet szigetelés, de kisebb vastagságú vagy különleges csillapító szalag. A melegvizes padlókat szükségszerűen úszó esztrich kíséri, mivel a mechanikai terhelések mellett az ilyen esztrich mérete is megváltozik a hőmérsékleti hatások miatt. Az ilyen körülmények között történő munkavégzés megerősítést és legalább 5 cm vastagságot igényel.
• Előre gyártott vagy száraz padlóesztrich. Hazánkban ez viszonylag új jelenség, de Európában már régóta alkalmazzák. Az ilyen esztrich előkészített és szigetelt alapjára a töltőanyagot száraz ömlesztett anyag formájában öntik. Leggyakrabban szemcsés anyagot használnak, amely jó hő- és hangszigetelő. A tetejére lepedőket raknak gipszrost lemezek egymáshoz rögzítve. Ez a fajta esztrich nagyon gyorsan felszerelhető, és ez a fő előnye. Száraz esztrich azonban csak garantáltan alacsony páratartalmú és alacsony vagy közepes padlóterhelésű helyiségekben készíthető.

Az esztrichek beépítési módjai is eltérőek lehetnek. Soroljuk fel őket:

• Folyamatos esztrich „nedves” módszerrel . Ez a legtöbb gyakori, akár azt is mondhatnánk klasszikus módon. A vízzel kevert oldatot az előkészített alapra visszük, és a szabály szerint a jelzőfények szerint kiegyenlítjük. Mivel a nedves módszer fő kötőanyaga 95% cement, az ilyen esztrichek nyernek teljes ereje csak 28 nap után, ami nagy hátrány.
• Folyamatos esztrich „félszáraz” módszerrel . Ez az irány viszonylag nemrégiben kezdett kialakulni. Ennek a megközelítésnek az a lényege, hogy pontosan annyi vizet adunk a munkaoldathoz, amennyi a cement hidratálásához szükséges. Az ilyen esztrichek gyorsabban száradnak - másnap már sétálhat, és egy héten belül lefektetheti a csempét. Az oldatba lágyítószer kerül, amely javítja a mobilitást és a rugalmasságot a telepítés során. Ezenkívül a félszáraz esztrichekben gyakran használnak szálas mikroerősítést (polipropilén vagy bazalt). A szálas esztrich szilárdsága, kopásállósága, szakító- és hajlítási tulajdonságai jobbak, mint a szálas esztrichnek klasszikus drótháló megerősítés. A félszáraz esztrichek lerakásának technológiája bonyolultabb, az oldat elkészítése a receptúrák szigorú betartását igényli.

Félszáraz esztrich lerakása, kiegyenlítése és csiszolása - mindez egy nap alatt

• Folyamatos esztrich önterülő keverékekkel . Ez a módszer a „nedves”-re is vonatkozik. Amint megjegyeztük, ez a módszer nagyon kényelmes befejező esztrich készítéséhez. Az ilyen esztricheket elsősorban 0,5-20 mm-es vékony rétegben készítik gazdasági okokból, mivel az oldatok készítésére szolgáló száraz keverékek nagyon drágák. De mindenekelőtt dicséret illeti a beépítési technológiát és a később megfigyelhető eredményt. A munkaoldatot egyszerűen a felületre öntjük csíkokban, tűhengerrel feltekerjük, hogy eltávolítsuk a buborékokat, és ennyi.
• Száraz vagy előre gyártott padlóesztrichek. Korábban már említettük őket. Róluk bővebben portálunkon olvashat.

Az előregyártott (száraz) esztrichek kivételével minden padlóesztrich anyagból készül. két fő kötőanyag alapján komponens - cement vagy gipsz. Vannak mások is - magnézium, bitumen, anhidrid -, de ezeket nem használják lakóépületekhez, ezért nem veszik figyelembe. Nézzük meg ennek a két fő anyagnak az erősségeit és gyengeségeit.

A cementesztrich árai

cementszűrő

• Cement alapú esztrichek Nagy szilárdságúak, tartósak, és ami a legfontosabb, vízállóak. Gyengeségek Az ilyen esztrichek száradáskor hajlamosak a zsugorodásra, és hosszú ideig érlelődnek.
• Gipsz alapú esztrichek elég erősés tartós. Az oldatok nagyon képlékenyek, és szárításkor nem zsugorodnak. Jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Bármilyen felületre felhordható, beleértve a fát is. Az érlelési idő többszörösen rövidebb, mint a cementesztricheké. De van egy fő hátránya - ez a víztől való „félelem”.

Természetesen minden modern oldat vagy száraz keverék összetétele a fő összehúzó komponensen kívül más összetevőket is tartalmaz: természetes eredetű és vegyipari gyártás során nyert töltő- és módosítóanyagokat. Ezért a modern keverékeket nem lehet csak cementnek vagy gipsznek nevezni. Helyesebb így mondani cement-polimer vagy gipsz-polimer .

A cementesztrichekben gyakran használnak polisztirolhab forgácsot az egyik töltőanyagként, ami a bevonat hőszigetelő tulajdonságát adja. Teherbíró képességés az ilyen kötések merevsége kisebb, ezt figyelembe kell venni. Ebben az esetben egy második kiegyenlítő és erősítő réteg is szükséges tartósabb töltőanyagokkal.

Ha nagy vastagságú hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkező esztrichet kell létrehoznia, akkor egy másik anyag segít - az agyag égetésével nyert expandált agyag. Ez egy kiváló töltőanyag, amely jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, inert, nem bomlik le vízzel és meglehetősen tartós. Az expandált agyag töltőanyagként való használatának másik előnye a jelentős cementmegtakarítás és az esztrich lerakásának munkaintenzitásának csökkenése.

A töltőanyagok és módosítók segítségével a modern cementesztrichek gyorsabban száradnak és kevésbé zsugorodnak, a gipszesztrichek pedig részben legyőzik a „víztől való félelmet”. De meg kell mondani, hogy az „örökletes betegségek” ilyen vagy olyan formában továbbra is megmaradnak. Ezért a cementalapú esztrichek még mindig a legsokoldalúbbak. A gipsz-polimernek is van helye, de csak száraz helyiségekben, ahol kizárt a víz bármilyen formában való érintkezése.

Térjünk át a padló esztrich megvalósításának gyakorlati részére. Ehhez ezt a folyamatot szakaszokra osztjuk, amelyek mindegyikét külön-külön vizsgáljuk meg. Mik ezek a szakaszok?

• Az alap előkészítése;
• Jelzők megjelenítése;
• Az oldat elkészítése;
• Padlóesztrich készülék.

Minden egyes szakaszban megpróbáljuk részletesen elmagyarázni a teljes folyamatot fényképek és videó anyagok kíséretében. Tehát kezdjük.

A padló esztrich alapjának előkészítése

Csak háromféle alapozást veszünk figyelembe: talajt, régi esztrichet és betonfelületet. Fa alap Szándékosan nem vesszük figyelembe, mivel úgy gondoljuk, hogy könnyebb a padlót esztrich nélkül felszerelni, más kiegyenlítők segítségével: rétegelt lemez vagy OSB lemez.

Az esztrich alapja a talaj

A legtöbb legjobb idő felszerelni durva esztrichek padlók a földön - ez az alapozás építési szakasza. Ekkor minden feltárás és egyéb munka sokkal könnyebben elvégezhető. És be modern építkezés pontosan ezt teszik. Ha ezt egy meglévő házban csinálja, akkor természetesen sokkal bonyolultabbá válik a feladat, de alapvetően nem különbözik. Nézzük meg az előkészítés főbb szakaszait.

• Az első dolog, hogy válasszon talajt legalább 50 cm mélységig. Mindegyikben konkrét eset mélysége változhat. A gödör alját megtisztítják és tömörítik.
• Ha a talaj agyagos ill agyagos talajok, akkor gondoskodni kell a vízelvezetésről, hogy a nedvesség ne „támasztsa ki” alulról a padlókat.
• Ezután megkezdődik az úgynevezett szűrő vagy vízelvezető réteg létrehozása. Ehhez homokot öntenek legalább 100 mm-es rétegben. Több is lehetséges, de vegye figyelembe, hogy 100 mm az alsó határ. Ezt követően a homokot tömörítik kézi szabotázs vagy elektromos vagy benzinüzemű tömítőgép használatával.

• Meg kell jegyezni, hogy a maximálisan megengedett homokréteg, hogy tömöríteni kell - ez 200 mm. Ha nagyobb réteget terveznek, akkor a tömörítési munkákat szakaszokra osztják, de egyszerre legfeljebb 200 mm-re. A tömörítési folyamat során rendszeresen meg kell öntözni a homokot egy tömlőből származó vízzel.
• Egy réteg zúzott követ vagy durva kavicsot öntünk a homokra. A minimális vastagság szintén 100 mm. Ezt a réteget kézzel vagy mechanikusan tömörítik. A zúzott kő vagy kavics segít jobban tömöríteni a homokréteget, és merev alapot ad a szűrőrétegnek.

A következő lépés attól függ, hogy mennyi hely marad arra a szintre, ahonnan a jövőbeni padló esztrich kialakul a talajon.

Vibrációs lemezek árai

vibráló lemezek

• Ha még mindig 150-200 mm áll rendelkezésére, akkor egy kavics-homok párnára duzzasztott agyag hozzáadásával betonréteget fektethet. Ez lesz a hőszigetelés első szakasza, de ez még mindig nem lesz elegendő Oroszország legtöbb régiójában. Rétegenként expandált agyagbeton majd egy 40-100 cm-es „sovány” betonréteget lefektetünk és tömörítünk. „Soványnak” nevezik, mert kevés kötőanyagot – cementet – tartalmaz. A sovány beton általában M 100 (B7.5) vagy M 150 (B10) osztályú. Egy ilyen réteg feladata nem a fő terhelés viselése, hanem az alatta lévő réteg egyenetlenségeinek kitöltése, a felület kiegyenlítése és a vízszigetelés előkészítése.
• Egy másik eset a földszintek esztrichre történő előkészítésében az, hogy az expandált agyagbeton réteg 150-200 mm-t nem tartalmaz. Aztán a sovány beton ismét a segítségére lesz. Közvetlenül zúzott kőre fektetik, és a betonréteg sem haladhatja meg a 100 mm-t, a 40-60 mm több mint elegendő. Lerakáskor ügyeljen arra, hogy tömörítse úgy, hogy az oldat behatoljon a zúzott kövek közötti térbe. Egy simító, egy szabály és egy reszelő segítségével lapos külső felületet kell kialakítani, amely a jövőbeni padló esztrich alapjául szolgál.

A következő lépések mindkét esetben azonosak. Miután a sovány beton „fektetése” megszáradt, vízszigetelő intézkedéseket kell tenni. Erre a célra használnak bitumen masztix, amellyel a teljes felületet legalább két rétegben bevonják. Ne felejtse el, hogy a falakat is be kell vonni masztixel olyan magasságig, amely nem lehet kisebb, mint a padló esztrich magassága. Magas talajvízszinttel rendelkező területeken a masztix után hasznos lehet egy bitumen vagy sűrű polietilén fólia alapú tekercs, amely átfedésben van lerakva.

Az esztrich alapja egy régi esztrich

Azok, akik ezt a lehetőséget kapták, nem irigykedhetnek, mivel a legtöbb esetben a régi esztrichet le kell szerelni. Még akkor is, ha ez a megbízhatóság és a kifogástalan benyomását kelti. Még akkor is, ha nem "dörömböl", ha megérinti, és van lapos felület nincsenek repedések. Mutassuk be az érveket.

új esztrich, a régi „kifogástalansága” könnyen megsérülhet. Új körülmények között az alapról való leválás, repedések léphetnek fel, ami a felső réteget is érinti.

Egy új esztrich a régi tetejére további terhelést jelent az alapra. Ez különösen igaz a felső emeletek padlóira. 1 m²-es födém cement-homok esztrich 5 cm vastag tömege már 110 kg.

Minden esztrich legalább 5 cm helyet „eszik”, ami a szabványos házakban már meglehetősen jelentős. Ezenkívül problémák adódhatnak a radiátorokkal, a hozzájuk vezető csövekkel, a küszöbökkel és az ajtólapokkal.

Az esztrichek soha nem készülnek úgy, hogy ne lehessen őket szétszerelni. Logikusnak tűnik néha két réteget merevítőrudakkal vagy huzallal összekötni, de nem. Még az összekötött betonesztrichek is csak a tapadásnak köszönhetően tapadnak egymáshoz, és mechanikai igénybevétel hatására könnyen rétegesednek.

Az esztrich szétszereléséhez a legjobb, ha erre a területre szakosodott dolgozókat hív fel. Tapasztalat szerint sokkal olcsóbb lesz. Ezt meg sem szabad egyedül megtenni, mert a tulajdonosok és a szomszédok is kimerülnek, ha az esztrich eltávolítása nehézkes. bérház. Azonnal érkezik egy profi csapat minden szükséges véső és kővágó felszereléssel, lapátokkal, szemeteszsákokkal, porszívóval. A vésési munkák során összegyűlt szemetet azonnal elviszik és a tulajdonosnak nem kell aggódnia a telefonálás miatt külön gép. A szakemberek munkája folyamatosan folyik: egy-két ember ás, másik egy-kettő azonnal zsákokba szedi a szemetet, a többiek pedig kiviszik és bepakolják az autóba.

A tulajdonosok fő feladata, hogy mindenkivel megegyezzenek, akinek a zaj kellemetlenséget okozhat. BAN BEN panelházak- ez az egész ház. És persze ügyeljen arra, hogy a csapat távozása után ne maradjon nyoma a helyszínen és a bejáratban a „zajos srácok” jelenlététől és a portól. régi esztrich.

Magánházakban minden egyszerűbb, nem kell a szomszédokkal tárgyalnia. Kipróbálhatod magad, de segítők nélkül mégsem tudod megtenni. A régi esztrich szétszereléséhez feltétlenül szüksége lesz egy erős ütvefúróra, nem SDS+ kazettával, nem pedig SDS-Max-ra. A fúrókalapácshoz vésőkre is szükség lesz. Néha légkalapácsot használnak, de ezt a lépést csak akkor lehet megtenni, ha ez az eszköz szakember kezében van. A nagy teljesítményű légkalapács nem megfelelő használata könnyen a vasbeton födém töréséhez vezethet.

A fúrókalapács mellett nagyon hasznos lehet egy 230 mm-es köszörű kővágó tárcsával, építőipari porszívó, lapát, seprű, nagyszámú tartós táskák. A munkát ben kell elvégezni munkaruha vastag anyagból készült és fejdíszt visel, kesztyűben, maszkban vagy szemüveget. Mivel sok lesz a por, légzőkészülék szükséges. Jobb, ha fejhallgatóval védi hallószerveit, mert nagy lesz a zaj. Nem minden kézművesnek van ilyen szerszámkészlete az arzenáljában, de mindezt bármelyik régióban bérlik. Annak érdekében, hogy ne fizessen túl a bérleti díjért, jobb, ha minden munkát egy napba iktat, ezért feltétlenül szükség van asszisztensekre. Ismertesse a régi esztrich szétszerelésének főbb szakaszait.

• Ha az esztrich alatt elektromos vezetékek, fűtési vagy vízellátó csövek futnak a helyiségben, akkor kívánatos, hogy legyen egy diagram, amelynek a telepítés után is meg kell maradnia. Ha nincs ott, akkor egy speciális eszközt kell használnia - egy rejtett vezetékek és fém detektorát, amellyel meg kell vizsgálnia a helyiség teljes területét, és meg kell jelölnie ezeket a helyeket a felületen egy fényes lámpával. jelző.
• Jobb, ha az esztrich szétszerelését a szoba bejáratától kezdi el, majd mélyebbre lép. Ez megkönnyíti a régi esztrich laza darabjainak azonnali eltávolítását. De a szétszerelés megkezdése előtt el kell végezni a „kutatófúrást”. Ennek elvégzéséhez kis terület A vágásokat kővágó koronggal ellátott köszörűvel végezzük, majd az esztrich kis darabjait egy lapátos fúrókalapács vagy légkalapács segítségével letörjük, hogy a következő „kultúrrétegbe” kerüljenek. Ha ez a réteg a szükséges teherhordó födém, akkor mérőszalaggal meg kell mérni az eltávolítandó esztrich vastagságát a referenciapont megismeréséhez.
• El kell kezdeni a régi esztrich letörését a fúrókalapács motorjának alacsony fordulatszámával, és először le kell törni az apró darabokat. Továbbá, amikor az esztrich tapadásának mértéke az alaphoz már egyértelmű, növelheti a sebességet és nagy darabokra törhet. Minden intuitív módon világos lesz. Munka közben mindig stabil testhelyzetet kell felvennie, és csak két kézzel fogja meg a szerszámot. Nem kell túl nagy nyomást kifejteni a fúrókalapácsra vagy az emelőkalapácsra, ez nem befolyásolja az ütés erejét, de a keze gyorsabban elfárad.
• Jobb, ha a törött esztrich darabjait lapáttal azonnal eltávolítjuk, erős zsákokba töltjük, és egy bizonyos helyre vigyük a későbbi eltávolításhoz. Ez egy újabb érv az asszisztensek szükségessége mellett.

• Munkavégzés közben szünetekre van szükség. Ez mind a kéz pihenéséhez, mind a hangszer hűtéséhez szükséges. 15 perc munka után pihenjen 5 percig. Az is kívánatos, hogy a forgókalapács vagy a légkalapács mögötti kezelők is megváltozzanak. De ezt csak akkor lehet megtenni, ha mások jó szerszámkészségekkel rendelkeznek.
• Ha a régi esztrichet dróthálóval erősítik meg, akkor a kővágó koronggal ellátott köszörűvel történő szétszerelés előtt olyan mélységű vágásokat kell végezni, amelyek biztosítják az erősítő háló vágását. A daráló munkáját kombinálni kell a porszívó munkájával, mivel sok munka volt a betonvágásból. A felületet téglalapokra „aprítják”, így kényelmesen, zacskóban elvihetők, és csak ezután történik a vésés.
• Azok a helyek, ahol csövek ill rejtett vezetékezés nagy fúrókalapácsot vagy légkalapácsot ki kell kerülni. Ezeken a területeken aztán a „nehéztüzérség” után érdemesebb egy kis ütvefúrót, vagy akár kézi vésőt és kalapácsot hagyni dolgozni. Óvatosnak kell lennie a sarkokban és a válaszfalak közelében is, különösen, ha gipszkartonból vagy cellás betonból készülnek.
• Az összes törmelék szétszerelése és eltávolítása után az alap felületét széles pengével ellátott kalapácsfúróval megtisztítják a régi esztrich maradványaitól. Ezután a helyiséget felsöpörjük, a padlót és a levegőt permetezővel permetezzük vízzel, és 15-20 percet adunk, hogy az összes por leülepedjen. Használjon porszívót a maradék szennyeződés eltávolításához.

Polisztirol beton árak

polisztirol beton

Előfordul, hogy az esztrich szétszerelése után a padlóra fektetett „kultúrréteg” feltárul. kerámia csempék. Ráadásul Előfordul, hogy ezt a csempét a múlt század 50-60-as éveiben rakták vissza. Építőipari és felújítási fórumokon nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy mit kezdjünk ezekkel a csempével? Leküzdjem, vagy ne? Ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények. A véleményünk egyértelmű – verje vissza!

A Szovjetunióban a fejlett szocializmus idején lerakott csempének, ha szétszerelték, két véglet van. Vagy szó szerint "ugrik" a bázisról, vagy "kiáll az utolsóig". Ráadásul Előfordul, hogy a csempe egy területen eltérően viselkedik. És mindez azért, mert korábban nem volt a mesterek arzenáljában csemperagasztók kiszámítható tulajdonságokkal. Ezért ragaszkodtak ahhoz, amihez akartak. Csak cementet használtak, és PVA-s cementet, és Bustilat ragasztót, sőt epoxi gyantávalés néhány más „brutális” kompozícióval ammónia. És minden nélkül felragasztották ásványi alap homok, kréta vagy mész formájában. Ezért problémát jelenthet a régi csempék szétszerelése.

Egyes házi kézművesek tévesen azt hiszik, hogy minél erősebb a kalapácsütés, annál könnyebben válnak le a csempék az alapról. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy egy kis éles pengével ellátott fúrókalapács jobban megbirkózik a régi csempével, mint egy „szörny”, de tompább pengével. Vagyis egy régi csempeburkolat bontásánál nem az erő a fontosabb, hanem a felhordás helye.

A régi esztrich szétszerelése és alapos tisztítása után a felület előkészítése egy új esztrichhez gyakorlatilag nem fog különbözni a következő fejezetben leírtaktól.

Az esztrich alapja betonlap

Ilyen felületen a legkellemesebb az esztrichet csinálni, amikor nem kell foglalkozni földmunkák vagy a régi bevonatok szétszerelése. Ennek ellenére a felületet elő kell készíteni. Milyen lépéseket kell tartalmaznia a felület előkészítésének?

• Először is biztosítanunk kell munkahely jó világítás, amelyen a legkisebb felületi hibák is láthatóak lesznek.
• Minden ízület vasbeton födémek(ha van) megtisztítják, feldolgozzák, majd lezárják egy ugyanolyan receptúrájú cement-homok habarccsal, amelyet a jövőbeni esztrichhez használnak. Ez a megoldás a falak és padlók találkozási pontjainak tömítésére is használható, ahol hézagok lehetnek.
• A felületre kerülő minden kiszáradt habarcs-, mész- és egyéb kifröccsenést, valamint mindent, amihez spatulával és kalapáccsal hozzá lehet érni, le kell ütni és megtisztítani.
• Ha a födémek felső felületén nagy mélyedések vannak, akkor azokat is lefedhetjük ugyanolyan megoldással, mint a födémek közötti illesztéseket.
• Ha repedések vannak, azokat legalább 5 mm szélesre vágják, majd speciális betonjavító keverékekkel töltik fel.

• Miután az összes oldat megszáradt, a helyiséget alaposan megtisztítják, majd hengerrel alapozót alkalmaznak. mély behatolás. Miután az első réteg megszáradt, felhordjuk a másodikat. Alapozó kezelés minden esetben szükséges, még akkor is, ha az esztrichet az elválasztó rétegre kell készíteni.
• Ha az esztrich meg van kötve, akkor ajánlott egy speciális készítményt használni - „Betonkontakt”, amely polimerek, cement és cement komplexet tartalmaz. kvarchomok. Az alapozóval történő kezelés után a felület érdes lesz, amihez mindenki „örömtel ragaszkodik”. Építőanyagok. Javasoljuk azonban a „Betonkontakt” használatát a jelzőfények elhelyezése után, hogy elkerüljük a talaj által okozott felület károsodását.

• Ha az esztrichnek van elválasztó rétege, akkor vastag polietilén fóliát kell lefektetni a padlóra. A szalagok illesztésének legalább 100 mm-re kell átfednie, és a falakon a leendő esztrich vastagságának plusz 20 mm-nek kell lennie.
• A falakra a helyiség kerülete mentén csillapítószalagot ragasztanak, amely a hőmérséklet-tágulás kompenzálására szolgál.

Ezen a ponton előzetes felkészülés felületek teljesnek tekinthetők.

A "Betonkontakt" árai

konkrét érintkezés

Jelzők elhelyezése az esztrichhez

Az esztrichre szánt padlófelület ritkán teljesen sík. Az egyenetlen terep és maguk a födémek profilja mellett a legtöbb esetben a durva felület egyirányú lejtéssel rendelkezik. Ha egy külön helyiségben 1 méterenként 3 mm-es lejtés észrevehetetlen, akkor egy ház léptékében már több centiméterre is átválthat, ami elfogadhatatlan. Mindig ügyeljen arra, hogy a padló az egész lakásban vagy egy magánház emeletén azonos szinten legyen. Kivételt képeznek a fürdőszobák, amelyeknek 15-20 mm-rel alacsonyabbnak kell lenniük. Ezért megfelelő javítással nem fordulhat elő, hogy minden egyes helyiségben az esztrich csak a saját érdekeit szolgálja. Semmilyen esetben sem! Esztrichet készíthet néhány szobában, de figyelembe véve az egész lakást vagy az egész házat.

Annak elkerülése érdekében, hogy egy lakásban vagy házban a padlószint tetszés szerint „táncoljon”, minden helyiségben be kell állítani a nulla szintet. Ezt nagyon könnyű megtenni, ha a rendelkezésére áll lézerépítő repülőgépek, amelyek már régóta nem luxusnak számítanak. Ismertesse a módszertant.

• Egy adott helyen egy lézeres vízszintező állványra van felszerelve, hogy a sugarával rögzíteni tudja maximális összeget helyiségek. Jobb, ha a munkavégzéshez kényelmes magasságban helyezi el - körülbelül 140-150 cm. Jelölje meg a gerenda helyzetét a helyiség falain.

• A szint átkerül egy olyan helyiségbe, ahol már van jel, és be van állítva Általőt. Ezután ennek a jelnek a helyzete átkerül az összes falra. Használjon festőzsinórt a vízszintes alapvonal megjelölésére.
• Hasonló műveleteket hajtanak végre minden helyiségben. Ennek eredményeként ki kell derülnie, hogy minden falon vízszintes alapvonalat kell húzni, amelyhez képest kiszámítják a padló szintjét és az esztrich vastagságát.
• A mérési pontokat meghatározott gyakorisággal (1,5-2 méter) jelölik az alapvonalon. Ezután függőlegesen megmérik a mérési pontok és a padlószint közötti távolságot, és egy markerrel vagy ceruzával közvetlenül a falra írják fel.

• Keresse meg az alapvonal és a padlófelület közötti minimális és maximális távolságot. A megadott példában minimális távolság 1420 mm, a maximum pedig 1445 mm. A magasságkülönbség 25 mm.
• Mondjuk az ajánlott minimális vastagság Bármilyen márkájú homokbeton esztrich 30 mm. Ez azt jelenti, hogy 30 mm-t kell félretenni a legmagasabb ponttól, és azt kell elérni, hogy a nulla szint 1420 - 30 = 1390 mm legyen az alapvonaltól. Az esztrich vastagsága ebben az esetben 30 mm és 55 mm között változik. Ez teljesen elfogadható.

Ezek a számítások nagyon alkalmasak a ház tervére. Egy ilyen dokumentum nagyon hasznos lesz a jövőben, mivel az esztrich általában nem azonnal történik a teljes lakásban vagy a ház emeletén, hanem fokozatosan, egyik szobából a másikba költözve.

Ideje megtanulni, hogyan kell helyesen elhelyezni a jelzőfényeket. Ezeket a tevékenységeket nem nevezhetjük nehéz fizikai munkának, hanem abból helyes elhelyezés Nagyon sok világítótorony van. Ők határozzák meg a padló felületét, és a legkisebb hibától kezdve minden további munka a hiányosságok további megszüntetéséhez, legjobb esetben pedig a száraz keverék banális túlfogyasztása, amelyből az esztrich oldat készül.

Mondjunk egy példát. Tegyük fel, hogy van egy 100 m²-es lakás, amelyben szüksége van... Erre a célra M 300 homokbetont használnak, amelynek minimális rétegmérete 30 mm. A nulla szint legyőzésekor kiderült, hogy az esztrich vastagsága 30 mm-től 55 mm-ig terjedhet (ezt a példát korábban adtuk). Ez azt jelenti, hogy az esztrich átlagos vastagsága körülbelül (30+55)/2=42,5 mm vagy 4,25 cm. Az M 300 homokbeton átlagos fogyasztása 20 kg 1 cm vastagságra és 1 m² területre . Kiderül, hogy az egész lakás fogyasztása: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg száraz keverék, ami 212,5 40 kg-os zsák lesz.

Most képzeljük el, hogy a jeladók felszerelésekor a mester a minimum 3 cm helyett a legmagasabb ponton 4 cm-t állít be a „vas” érvvel „a tartalék nem elég a zsebhez”. Számoljuk újra: 1 cm plusz 1 cm-t hozzáadva az esztrichhez a teljes 100 m²-es területen 20 * 100 = 2000 kg, ami további 50 zsákot jelent 40 kg-os zsákokban. Kiderült, hogy a tartalék „kihúzta a zsebet”. És itt nem annyira a pénzről van szó, hanem a padlóra nehezedő plusz terhelésről. A plusz 2 tonna a padló alján fog feküdni. A plusz 2 tonnát húzni, előkészíteni és le kell rakni.

Valószínűleg minden olvasó tudja, hogy a szállításnál és különösen a padlóra emelésnél a legkényelmetlenebb teher a zongora. A rakodók „mint a pokol” elkerülik, és speciális díjat számítanak fel. Egy zongora átlagos súlya 250 kg. Kiderült, hogy a vizsgált példában plusz 1 cm-es esztrich súlya körülbelül 8 hagyományos zongora vagy egy hagyományos Lexus RX 400 SUV súlya.

Túl sok módja van a jelzőfények megjelenítésének ahhoz, hogy egy cikkben leírhassa őket. Minden mesternek megvan a maga kedvenc módszere, aminek nem kell feltétlenül hasonlónak lennie másokhoz. Elvileg mi a különbség, ha különböző módon a jeladók elhelyezéséért két mester ugyanannyit kap jó eredmény. Javasoljuk egy olyan módszer megfontolását, amely mindenki számára érthető, és még egy kezdő is képes reprodukálni.

Feltétlenül használható jelzőfényként az esztrichhez különféle tárgyakatés eszközök. Vannak, akik inkább habarcsból készítenek jelzőfényeket, mások csőszakaszokat használnak. A mennyezeti vezetőprofilt nagyon széles körben használják, " kölcsönzött gipszkarton rendszerekben, amelyeket PN 28*27 vagy UD 28*27 néven ismerünk. Formája és kellő merevsége lehetővé teszi világítótornyokhoz való használatát. Például az ábrán látható módon.

Az általunk ismertetett jelzőfények elhelyezési módszerében az eredetileg vakolathoz kigondolt, de esztrichekben is sikeresen alkalmazott PM-10 jeladó profilt alkalmazzuk. Horganyzott acéllemezből készült, és olyan formája van, amely jó merevséget is biztosít számára. A PM-10 oldalsó polcai perforáltak, hogy megkönnyítsék a kiegyenlítő felülethez való rögzítését különböző módon.

Nagyon gyakran a jeladó profilokat habarcsokkal rögzítik. Ehhez az előre megjelölt vonalon, amelyen a jelzőfénynek el kell helyezkednie, az elején és a végén önmetsző csavarokat kell becsavarni a korábban telepített tiplikbe. Aztán használva lézeres szint vagy más mérőeszközzel állítsa be a csavarfejeket úgy, hogy felső síkjuk a leendő esztrich síkjában legyen. A jeladó elhelyezési vonala mentén cement-homokból vagy más habarcsból csúszdákat készítenek meghatározott gyakorisággal, majd ráhelyezik a jeladó profilt, és egy szabállyal préselik, amelyet a csavarok fejéhez nyomnak.

Amikor a jeladó profilt benyomja a habarcspárnába, ügyeljen arra, hogy teljes hosszában a vonalhoz legyen nyomva. A világítótorony felett kiálló felesleget megtisztítják. Amikor az oldat megszáradt, elkezdheti a fő munkát az esztrichen. Cement-homok habarcs esetén legalább 1-2 napnak kell eltelnie a jeladó rögzítéséhez, ezért a folyamat felgyorsítása érdekében egyes mesterek ragasztós gipszhabarcsokat vagy akár alabástromot is használnak. Ebben az esetben a világítótorony szinte azonnal rögzítésre kerül, és azonnal megkezdődhet az esztrich lerakása. Úgy tűnik, hogy minden rendben van, de kiderül, hogy az esztrich testében más anyagokból származó idegen zárványok lesznek. Az esztrich működése során azokon a helyeken, ahol „idegenek” vannak, nagy valószínűséggel repedések keletkeznek, mivel a lineáris hőtágulási együtthatók különböző anyagok különbözők. Ezért a jeladókat csak arra a habarcsra szabad felszerelni, amelyet az esztrich készítéséhez használnak.

A jelzőfények megoldásra történő felszerelésének módszerének van egy fő hátránya - ez az, hogy hiba esetén nem lehet kijavítani a helyzetet. Csak a jeladó szétszerelése és újratelepítése javíthatja a helyzetet. Ezért jobb olyan módszert használni, amely lehetővé teszi a jelzőfény könnyű felszerelését és szétszerelését, valamint a helyzetének beállítását. Ez könnyen megvalósítható dübelekkel ellátott önmetsző csavarokkal és speciális rögzítéssel – egy műanyag kapocs a jeladók rögzítéséhez.

Ez a klip két részből áll - magából a klipből és a jelzőfényt rögzítő zárból. A jeladónak ez a rögzítési módja jó, mert maga a csipesz a csavar fejére rögzíthető, miután becsavartuk és beállítottuk a magasságát. Ehhez van egy speciális horony. Után, már utána A jeladót a klipbe helyezik, és végül zárral rögzítik. Az eredmény egy nagyon megbízható rögzítés, amelynek magassága is állítható. Az ilyen klipek ára olcsó - 100 darab 250-300 rubelbe kerül.

Tekintsük a folyamatot jelzőfények elhelyezése műanyag kapcsok segítségével. Az áttekinthetőség kedvéért táblázat formájában mutatjuk be.

Kép	Folyamatleírás
	Az előkészített padlófelületen meg van jelölve a jelzőfények helyzete, amelyeket az esztrich öntésének irányában kell felszerelni a helyiség távoli falától a bejárati ajtó párhuzamos az oldalfalakkal (ha a helyiség téglalap alakú). Az oldalfalaktól a hozzájuk legközelebbi vezetőkig 200-300 mm távolságot kell tartani. A szomszédos jelzőfények közötti távolság 1-1,5 méter. A szomszédos jelzőlámpákra alkalmazott szabálynak továbbra is legalább 200 mm-es margónak kell lennie mindkét oldalon.
	A jelzőfény helyzetvonalakon ütvefúróval 500 mm-es időközönként lyukakat fúrnak, amelyekbe azonnal beütik a dübeleket.
	Abban a helyiségben, ahol a jelzőfények láthatók, ott van a legmagasabb pont az előző számítások szerint. A megfelelő ponton a tiplit egy önmetsző csavarral be kell csavarni, de nem egészen. A lézeres szintezőt a falakra korábban megrajzolt alapvonal mentén kell felszerelni és beállítani.
	Egyenes fatömbön a csavarfej alapvonalhoz viszonyított helyzetét, de figyelembe véve a jelzőlámpa (10 mm) és a kapocs (2 mm) magasságát, jelölést készítenek. Vagyis az alapvonalhoz képest 12 mm-t adnak hozzá az előzőleg számított esztrichszinthez. A blokk függőlegesen van felszerelve a csavarfejre, és a jelölés helyzete szabályozott.
	Az önmetsző csavar csavarhúzóval történő becsavarásával vagy kicsavarásával ügyeljen arra, hogy a blokkon lévő jelzés egybeessen a lézerszint sugarával. Az önmetsző csavar ezen a ponton beállítottnak tekinthető, és az összes többit hozzá kell igazítani.
	A lézerszintet a padlóra kell felszerelni, és sugarának magasabbnak kell lennie, mint a szabadon lévő csavar feje. A csavarhúzóba egy hosszú bit van befogva. Ezután a bitet függőlegesen beillesztik a beállított önmetsző csavar nyílásaiba, és szabályozzák, hogy a lézersugár rajta legyen.
	A denevérre körben felragasztanak egy fehér maszkolószalag csíkot, majd ismét függőlegesen helyezik a csavar réseibe, és jelölővel megjelölik a lézersugár helyzetét.
	Az önmetsző csavarokat minden korábban beszerelt tiplibe be kell helyezni.
	Csavarhúzóval az összes csavart egymás után meg kell húzni a biten lévő jelölés és a lézersugár által meghatározott szintig.
	A csavarok fejére kapcsokat kell helyezni, és a szomszédosakat egymással szemben kell elhelyezni.
	A klipek helyzetét egy szabály, egy szint és egy lézersugár segítségével ellenőrizzük. Az a szabály, hogy minden klip szigorúan vízszintesen feküdjön.
	Beacon profilokat helyeznek be a klipek hornyaiba. Minden profil illesztést csak kapcsok segítségével kell elkészíteni.
	A profilok pattintható zárral vannak rögzítve.
	A helyiség takarítása porszívóval történik.
	A padlófelület mélyen behatoló keverékkel van alapozva.
	Az alapozó megszáradása után félszáraz homokbeton oldatot keverünk össze, és minden jeladót megerősítünk vele. Ugyanez a megoldás használható a csillapítószalag helyzetének rögzítésére is.

A javasolt módszer azért is jó, mert maguk a jelzőlámpák nélkül is beállíthatók a szint, és közvetlenül a megoldás lerakása előtt feltehetők. Ez nagyon hasznos, ha az esztrich meg van erősítve.

Padló esztrich megerősítése

Gyakran felmerül a kérdés, hogy célszerű-e az esztrich megerősítése, mert rendeltetésénél fogva gyakran nem a fő terhelést viselő erőelem. És ez részben igaz. De a megerősítés hiánya csak megbízható betonalapra fektetett csatlakoztatott esztrichekben igazolható, és minden más esetben nem lesz felesleges. Tekintsük azokat az eseteket, amikor megerősítésre van szükség.

• A fűtött padlórendszerben az esztricheket meg kell erősíteni, mivel hőtágulásnak és összehúzódásnak vannak kitéve.
• A szigetelőlemezekre fektetett lebegő esztricheket is szükségszerűen meg kell erősíteni, mivel sokkal kisebb a teherbírása.
• Az esztricheket vasalással kell megerősíteni, mivel általában laza alapra fektetik. A megerősítés másik oka lehet külső tényezők, például a szezonális duzzanat.
• Ha nehéz tárgyakat helyeznek el a helyiségben, vagy az esztrich dinamikus terhelésnek van kitéve, akkor megerősítésre van szükség.
• Az 5 cm-nél magasabb esztricheket megerősítik, hogy megakadályozzák a száradási folyamat során keletkező repedéseket.

A megerősítéshez különféle anyagok használhatók. Gondoljuk át, melyek azok.

Esztrichek megerősítése fémhálóval

Az esztrichek megerősítésének legrégebbi, gyakorlatban bevált módszere az acél háló erősítésből vagy huzalból. az előbbieket erősen megterhelt padlókhoz használják, például garázsokban, az utóbbiakat pedig minden más esetben. Az esztrichek megerősítéséhez használt hálók VR-1 huzalból készülnek, átmérője 2,5 mm és 6 mm között van. Ha korábban vékony huzalból alakítottak ki egy keretet, amivel a lefektetett rudakat csavarták, most hálókat kínálnak, összekapcsolva ponthegesztés. A cellák lehetnek négyzet alakúak vagy téglalap alakú, 50-200 mm-es méretek. Nyilván, mit kisebb méret cellák és minél vastagabb a vezeték, annál megbízhatóbb lesz a kötés. A vékony huzalból készült hálók (legfeljebb 3 mm átmérőjű) tekercsben, a vastagabbakból pedig 0,5 * 2, 1 * 2 és 2 * 3 méteres kártya formájában értékesíthetők.

Nagyon fontos eleme bármely dróthálóban a rúdokon a teljes hosszon 2-3 mm-es lépésekben elhelyezkedő bevágások vannak. Jelentősen növelik a keret tapadási területét a betonhabarcshoz, ami megerősíti a kész esztrichet. Drótháló vásárlásakor szigorúan meg kell győződnie arról, hogy minden huzalmetszéspont hegesztve van, mivel nem minden gyártó teszi ezt. És azt is érdemes ellenőrizni, hogy a hálóban nincsenek-e erős korróziós gócok, amelyek keményedéskor kitágulnak erősen lúgos betonoldatban.

Az interneten sok olyan forrás található, amely megmondja, hogyan kell „helyesen” megerősíteni egy úszó esztrichet padlófűtési csövekkel. A hő- és vízszigetelő rétegre dróthálót helyeznek, és csak ezután rögzítik rá a fűtött padlócsöveket műanyag bilincsekkel. Az ilyen „kézművesek” cselekedetei a fényképeken láthatók.

Az ilyen „megerősítés” lényegében lehetséges - drága rejtőzködés dróthálót betonréteg alatt. Nem végeznek megerősítő funkciót, mivel egyszerűen „gurulnak” az esztrich alatt. Annak érdekében, hogy a vasalás ne legyen használhatatlan, a hálókat a betonon belül kell elhelyezni, és legalább 15-20 mm vastagságú védőréteggel kell elválasztani őket az alaptól. BAN BEN vékony nyakkendők a háló körülbelül középen helyezkedik el, vastagoknál pedig jobb az alsó harmadba helyezni, így jobban fog működni a különféle felmerülő terhelések alatt.

A formáláskor acélhálóból készült esztrich keretügyeljen arra, hogy 1 cellával legyen átfedés, de legalább 10 cm. Például, ha 10*10 cm-es cellát használunk, akkor a szomszédos vásznak pontosan 1 cellával kell átfedniük, ha pedig 20*20 cm, akkor a fele is elég . Annak biztosítására, hogy a háló ugyanolyan távolságra legyen az alaptól, többféle módszert alkalmaznak:

• A hálót cementhabarcs dombokra kell felszerelni - pontosan ugyanúgy, mint az esztrichet. Néha ezt jeladók felszerelésével kombinálják. Ez egy teljesen elfogadható módszer, de fő hátránya, hogy a csúszdák és maga az esztrich nem szárad ki egyszerre. Ez szerkezetének heterogenitásához és delaminációjához vezethet. A gipsz oldatok alkalmazása elfogadhatatlan!
• Az erősítő hálót törött tégladarabokból, betondarabokból vagy más rendelkezésre álló anyagokból készült tartókra kell felszerelni. Ez a módszer is megengedett, de a rácsot az alaptól azonos távolságra állítani meglehetősen nehéz. Aztán amikor lefektetik az esztrichet és haladnak a rács mentén, néhány házi készítésű támasz kirepülhet. A fatömbök használata elfogadhatatlan, mivel a víz hatására megnő a térfogatuk, és „elszakítják” az esztrichet.
• A legmodernebb és A legjobb mód az erősítő háló felszerelése speciális erősítő bilincsek használatával jár. Műanyagból készülnek, kalibrált méretekkel rendelkeznek, és bármilyen típusú erősítőhálóhoz, a védőréteg bármilyen vastagságához és bármilyen alaphoz vannak kiválasztva. Az ilyen „beültetett” állványok semmilyen módon nem befolyásolják az esztrich beton vagy cement-homok szerkezetét. Ezek a termékek könnyen megtalálhatók bármely normál építőanyag boltban vagy piacon. Az ár nekik olcsó: körülbelül 0,8-1,6 rubel 1 darabonként, ha 1000 darabos zacskókban veszik. 1 m²-enként legalább 8-12 rögzítőelem használata javasolt. Ez függ az erősítés vagy huzal átmérőjétől, a háló osztásától és az alapanyagtól.

Megerősítő bilincsek - modern és A legjobb döntés erősítő háló beépítéséhez

A leggyakoribb ok, amiért az esztrich megerősítésére van szükség a lakóhelyiségekben, a melegvizes padló. De egy fémhálót az alapra helyezni, majd csöveket rögzíteni rá, meglehetősen kétes feladat. Az ilyen „megerősítés” hatékonysága közel van a nullához. A leghelyesebb, ha a csöveket a hőszigetelésre rögzítjük, és rájuk acélhálót helyezünk az erősítő bilincsekre.

Figyeljük meg az acél erősítőháló esztrichhez való használatának előnyeit:

• Az ilyen kötések a legnagyobb szakítószilárdsággal rendelkeznek, hajlítás, nyújtáshozés tömörítés.
• Kiválóan ellenáll a hőmérséklet-változásoknak nagyon széles tartományban.
• A padlófűtési csövek tetejére fektetett acélháló lehetővé teszi a hőmérsékleti gradiensek egyenletesebb eloszlását, mivel a fém hővezető képessége sokszorosa a betonnak.
• A helyesen beépített esztrichek acél erősítő elemekkel rendelkeznek hosszútávú szolgáltatások.

Az acélmerevítésnek kevés hátránya van - magas ár és nem megfelelő tárolás és beszerelés esetén a korrodáló képesség.

Esztrichek megerősítése polimer és kompozit elemekkel

A fejlődés nem áll meg, ezért változtass hagyományos betonacél elemek mások különféle polimerekből vagy kompozit anyagokból származnak. Sokáig nem volt alternatívája a hagyományosnak acél megerősítés, de most megjelent egy méltó „rivális” - polimer és kompozit anyagokból készült megerősítés és hálók. Vessünk egy pillantást rájuk, és azonnal jegyezzük meg az előnyeit és hátrányait.

A kompozit erősítés különböző átmérőjű rudak, amelyeken az acélmerevítéshez hasonló bordák lehetnek, vagy a jobb tapadás érdekében homokbevonatot hordnak fel rájuk. A rudak szálakból és polimer kötőanyagból készülnek, ezért az ilyen megerősítést kompozitnak nevezik. A felhasznált szál üveg, bazalt vagy szén, ezért az erősítést üvegszálnak nevezik, bazalt-műanyag vagy szénrost.

A kompozit megerősítésnek számos előnye van, ezeket felsoroljuk:

Nézzük meg a kompozit megerősítés hátrányait:

• A kompozit vasalás kisebb merevsége, mint az acélé.
• Hajlékonyság hiánya – nagy törékenység.
• A kompozit erősítés hőállósága rosszabb. Az üvegszál 150 °C-on elveszíti tulajdonságait, szénrost 300 °C-on, az acél pedig csak 500 °C-on.
• A kompozit vasalás vágásakor nagy mennyiségű, egészségre ártalmas por keletkezik. Főleg ez érinti üvegszál erősítés.

Kompozit merevítéssel ugyanúgy működnek, mint a fémerősítéssel. Keretek kötésekor drót, ill műanyag bilincsek, és a telepítéshez - bilincsek vagy habarcspárnák. Az acél és az üvegszálas erősítés átmérői közötti megfelelés a következő táblázatban látható. A kompozit vasalás ára nem alacsonyabb, mint a hagyományos acélé, azonban ha nagy logisztikai költségekkel jár a telephelyre szállítás, akkor végeredményben olcsóbb lehet a használata. Igaz, a keret felszerelésekor és az esztrich öntésekor óvatosnak kell lennie, mert a kompozit megerősítés sokkal könnyebben törhető, mint az acél, mivel sokkal rosszabbul hajlik.

Üvegszál erősítés árak

üvegszál erősítés

A megbízható alapokon elhelyezkedő esztrichek megerősítésére ma már széles körben használják a műanyag hálókat. Polipropilénből vagy üvegszálból készülnek speciális impregnálással, amely megakadályozza a lúgos környezet hatásait a betonon belül. A hálókat nagyon széles választékban gyártják különböző méretű sejteket. Esztrichekhez leggyakrabban 35-50 mm cellaméretű polipropilén hálót használnak. A vászon szélessége 50-4 méter, a hálótekercs hossza 10-50 méter. Természetesen nagyon kényelmes. Vegyük észre az előnyöket műanyag háló padló esztrichek megerősítésére.

A műanyag hálók egyetlen hátránya az, hogy lehetetlen a talajon durva esztrichekben használni.

Az esztrich szálerősítése

Az esztrich mikroszálas (szálas) megerősítése abban különbözik az összes többitől, hogy maga a keret nem látható. De a szerelvények beton keverék még mindig létezik vékony szálak formájában, egyenletesen elosztva az oldatban, és száradás után az esztrich vastagságában. Ők azok, akik minden síkban megerősítik a betont, mivel véletlenszerűen helyezkednek el. Hozzáadásuk még kis mennyiségben is jelentősen növeli a beton minőségét, ütésállóságát és szilárdságát. Szálbetonban (így hívják a hozzáadott szálas betont) Szinte teljesen hiányoznak a zsugorodási repedések. A szál különféle anyagokból készülhet:

• Acélszál – 0,2-1,2 mm átmérőjű és 25-60 mm hosszúságú kiváló minőségű acélhuzaldarabokat képvisel. A betonhoz való jobb tapadás érdekében a vezetékek végei íveltek. Az acélszál a legerősebb, de nem használják nyakkendőben. Célja masszív monolit szerkezetek betonozása, főként előregyártott.

• Az üvegszálas szál jelentősen javítja a beton minőségét, ami lehetővé teszi a cement mennyiségének akár 15%-os és a víz mennyiségének akár 20%-os csökkentését is. BAN BEN monolit szerkezetekés esztricheket nem használnak, mivel a szálak speciális anyagból készülnek lúgálló a cirkónium üveg nagyon drága. Ezért üvegszálat találtak a tiéd alkalmazás dekoratív és szerkezeti vakolatokban.
• A bazaltszál 20-500 mikron átmérőjű és 1-150 mm hosszú bazaltszál darabok. A bazaltszálas betonerősítés 4-5-szörösére, kopásállósága 2-3-szorosára, szakítószilárdsága 2-3-szorosára, nyomószilárdsága 1,5-2-szeresére, vízállósága 2-szeresére nő. Ez a fajta szál részben feloldódik a cementhabarcsban, de ettől csak erősödik. Kiderült, hogy a megerősítés kémiai és mechanikai úton egyaránt előfordul. Anyagszükséglet – kb. 0,8-1,2 kg/1 m³ kész betonoldat.

• A polipropilén szál a legtöbb gyakori az esztrichek mikroerősítésének fajtája, mivel a beton kiváló tulajdonságai mellett (majdnem bazaltszálhoz hasonlóan) alacsonyabbak az árai. A polipropilén szál nem lép kémiai reakcióba a betonhabarccsal, és nem változtatja meg tulajdonságait a beton teljes élettartama alatt. A polipropilén szál fogyasztása körülbelül 0,6-1 kg 1 m³ kész oldatra vonatkoztatva.

A szálak hozzáadása a betonoldathoz nagyon egyszerű, kétféleképpen lehet ezt megtenni - szárazon és nedvesen. A bazalt kivételével minden rostfajta szárazon gyúrható. Ez azt jelenti, hogy a bazaltszálat először vízbe áztatják, majd hozzáadják a keverék száraz összetevőit. Az acélszálat csak száraz módon adják hozzá. Vagyis hozzáadják a homokhoz, összekeverik, majd cementet, majd vizet.

Meg kell jegyezni, hogy az üvegszállal kevert oldatok csak akkor lesznek jó minőségűek, ha ez megtörténik mechanikusan- segítséggel betonkeverő vagy mixer. A rostokkal való keverési időt legalább 30%-kal meg kell növelni, hogy az a lehető legegyenletesebben oszlik el a térfogatban.

Következtetések az esztrichek megerősítésére vonatkozóan

A cikk szerzőinek véleménye a megerősítéssel kapcsolatban egyértelmű - ilyen vagy olyan formában mindenképpen szükséges. Ez elsősorban azon alapul személyes tapasztalat, valamint számos témában a szakemberek véleményének elemzéséről építőipari fórumok. Íme az érvek:

• Minden megfelelően végrehajtott megerősítés javítja az esztrichet.
• Erősen terhelt az esztricheket, valamint a talajon készülteket erősítőketreccel kell megerősíteni.
• A kompozit erősítés a jelenlegi árakon nem nyújt semmilyen előnyt az acéllal szemben.
• Bármilyen erősítő keretnek az esztrich belsejében kell lennie, és a védőréteg vastagsága 15 mm-től legyen.
• megbízható alapon elegendő polipropilén erősítőhálót használni.
• Mindig jobb, ha polipropilén- vagy bazaltszállal erősít, mivel ennek költségei aránytalanul alacsonyabbak, mint a megoldás összes többi összetevőjénél, és az eredmény helyes használat esetén nyilvánvaló.

Habarcs készítése padló esztrichhez

Kérdés megfelelő előkészítés A habarcs az esztrich beépítésénél rendkívül fontos, mivel mind a beépítés minősége, mind a további működés időtartama ettől függ. Ha 20-30 évvel ezelőtt visszateker, akkor a magánházak építési területein a területen volt Szovjetunió Nem volt kérdés ezzel kapcsolatban. Akár egyszerűen a padlófelületen, akár házi vályúkban cementből, homokból és vízből álló oldatot kevertek lapátokkal, majd fa reszelőkkel, lécekkel és darabokkal fektették a padlófelületre. szélű deszkákés egyéb elérhető eszközök. És sok akkor készült nyakkendő ma is szolgál. De ez nem jelenti azt, hogy továbbra is alkalmazzuk ezeket a „régimódi” módszereket.

A modern esztrichek gyakran szigetelőrétegre készülnek, és a fűtött padló sem számít többé luxuscikknek. Ennek megfelelően nőnek a követelmények is, hogy milyen megoldást kell készíteni. Azonnal közöljük az olvasókkal, hogy a padlón vagy a vályúban lapáttal keverni, ahogy egyes jelenlegi források akár beszélhetnek is, nem modern megközelítés. Jó esztrich homogén szerkezetűnek kell lennie, ezért a megoldás elkészítését érdemesebb összehasonlítani a gyógyszerész mesterségével, amely különböző konténerekfőzőpoharak segítségével pontosan mér szükséges mennyiség a hozzávalókat, majd simára keverjük. Nyilvánvaló, hogy a gyógyszerész és az építő volumene különbözik, de a hozzáállásnak hasonlónak kell lennie. És természetesen az oldat elkészítését csak mechanizmusok segítségével kell elvégezni - keverők vagy betonkeverők (betonkeverők).

A fúró-keverő egy nagyon hasznos eszköz, amely jól jön háztartás nem egyszer

Az esztrich-megoldások kétféleképpen készíthetők, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

• Az első módszer az oldat elkészítése saját kezűleg. Ugyanakkor a szükséges összetevőket a szükséges mennyiségben megvásárolják, és bizonyos arányokban összekeverik. Figyelembe kell venni, hogy ennél a módszernél kívánatos a tapasztalat vagy az egyértelmű utasítás, nem beszélve a megoldás egyes összetevőinek minőségéről.
• A második módszer a kész száraz építőipari keverékek használata, amelyeket kifejezetten esztrichhez terveztek. Ez megkönnyíti a munkát, de többe kerül.

Tekintsük ezeket a módszereket külön-külön és részletesebben.

Saját habarcs készítése padlóesztrichhez

A modern SNiP-k egyáltalán nem zavarják önfőzés megoldás, de a minősége nem lehet kisebb, mint M-150, ami azt jelenti, hogy az esztrich minden egyes négyzetcentiméterének 150 kg terhelést kell kibírnia. Ez elég ahhoz egyszerű nyakkendők, de nem biztos, hogy elég fűtött padlóhoz. A hagyományos esztrich komponensek - cement és homok - mellett speciális adalékanyag használata is javasolt - lágyító . Mit ad ez?

• Ahhoz, hogy a cement kővé váljon, bizonyos mennyiségű vízre van szüksége, amely körülbelül a tömegének egynegyedével egyenlő. 100 kg cementhez körülbelül 25 liter vízre van szükség. De ez az arány nem teszi lehetővé műanyag és folyékony cementhabarcs töltőanyagokkal történő előállítását, ezért további mennyiségű vizet vezetnek be a keverékbe, amely lehetővé teszi a habarcs kényelmes elhelyezését. A lágyítók lehetővé teszik a víz-cement arány minimálisra csökkentését, ami jótékony hatással van mind a kikeményedés sebességére, mind a szerkezet vagy bevonat végső szilárdságára.

A lágyítószer nem luxus, hanem szükséglet

• A lágyító használata elkerüli a légbuborékok megjelenését az esztrich testében. Ez különösen igaz fűtött padló esztrichek öntésére. Az esztrich lerakásakor az oldat plaszticitása miatt a levegő szabadon távozik magától, és a cement-homokhabarcs jobban „körbeveszi” a fűtött padlóvezetéket.
• A kész oldat márkaerőssége lágyító használatakor 20-40%-kal nő.
• A lágyítót tartalmazó oldatok fagyállósága 50%-kal magasabb, mint anélkül.
• Jelentősen megnő az oldat „élettartam”, amely alatt az esztrich lerakásakor lehet vele dolgozni. Ez lehetővé teszi nagy mennyiségű tételek készítését és a termelékenység növelését.
• A lágyítóval ellátott esztrichek vízállósága lényegesen magasabb, mint anélkül.

Reméljük, hogy meggyőztük olvasóinkat az esztrichhez lágyító használatának szükségességéről. Könnyen megtalálható folyadékban eladó vagy por alakban. Nevezhetjük másként is, de kémiai összetételét tekintve és lényegét tekintve az esetek 99%-ában C-3 lágyító. Folyékony forma kényelmesebb, mivel a lágyítót közvetlenül a vízhez adhatjuk az oldat elkészítéséhez, és a port bizonyos mennyiséget előzetesen fel kell oldani egy mért térfogatú vízben. A lágyítószer használatára vonatkozó minden utasítás mindig fel van tüntetve a csomagoláson.

Most nézzük meg, hogyan készítsünk egy jól bevált megoldást az esztrichekhez.

• Kötőanyagként magát a portlandcementet kell használni. széles körben elterjedt M 400 márka. Használhat M 500-at is, akkor még erősebb lesz az esztrich. Általában 50 kg-os zsákokba csomagolva árulják, de a könnyebb szállítás érdekében 25 kg-os zsákok is vannak. Természetesen ellenőrizni kell, hogy a cement eltarthatósági idejét nem lépték-e túl.

• Töltőanyagként kőbányai homokot ajánlott használni, amelyben a homokszemek vannak szabálytalan alakúéles szélekkel. Az esztrichben az ilyen homok önmagában is jól tapad veled, cementtelés alapítvány. folyami homok hosszan tartó vízhatás esetén simább formát vesz fel, ami azt jelenti, hogy szívesebben levál az esztrichről.
• Az oldat elkészítéséhez csak tiszta, kőolajtermékektől, zsíroktól és egyéb szennyeződésektől mentes vizet szabad használni. Természetesen a víztartályoknak is tisztáknak kell lenniük, és csak erre valók. Megjegyzendő, hogy a szükséges mennyiségű vizet nem kell azonnal hozzáadni, mivel nagyon magas tartalmú oldatot kaphatunk. Ez rossz hatással lesz az esztrich könnyű felszerelésére és szilárdságára. A homok már tartalmazhat némi vizet, és a lágyító használata is nagyban befolyásolja a víz-cement arányt.

Most az esztrich oldat összetevőinek arányáról. Az évek óta bevált „klasszikus” egy rész cement és három rész homok. Javasoljuk, hogy egy számológép segítségével számolja ki a pontos összeget.

Kalkulátor az esztrich habarcs összetevőinek kiszámításához

A javasolt számológép nagyon könnyen használható, minimális mennyiségű bemeneti adatot igényel, és jó pontosságú eredményeket produkál. Használatának egyetlen magyarázata az esztrich magasságkülönbsége. Ez nem más, mint az alap legmagasabb és legalacsonyabb pontja közötti különbség milliméterben kifejezve. Erről beszéltünk cikkünkben, amikor a jelzőlámpák telepítését néztük meg.

Helló! A mai interjú elolvasása után megtudhatja hogyan készítsünk helyesen egy padlóesztrichet. A megfelelő esztrich a jó padló alapja, legyen az laminált, parketta, linóleum vagy csempe. Vadim Alekszandrovics mester ma minden kérdésünkre válaszol.

Helló, Vadim Alekszandrovics! Szeretnénk megtanulni, hogyan kell helyesen elkészíteni az esztrichet.

Jó napot, kedves olvasók! Kezdjük gyorsan, remélem hasznosak lesznek a tanácsaim.

Kérem, mondja meg, miért van egyáltalán szükségünk a padló esztrichezésére, mivel a legtöbb esetben a padló már vízszintes?
Az esztrichnek több célja is van. Íme a főbbek:

1. A padló szintezése, ha az egyenetlen vagy nem vízszintes.

2. Padlószintek kiegyenlítése különböző helyiségekben. Az építés során ez a helyzet gyakran előfordul - a padlószintek nem konvergálnak 1-2 centiméterrel a szintmérés hibái vagy a beton helytelen öntése miatt. Emiatt a további munka lehetetlen, például laminált vagy linóleum lerakása. Ja, és ki akar lépni a szobák között?

3. Fűtött padló. Két kötés készül - az egyik a szigetelőréteg után, a második a fűtőszál után.

Milyen típusú esztrichek léteznek?

Négyféle esztrich létezik:

1. Cement-homok esztrich. A leggyakoribb esztrich típus. Ennek a típusnak a jelentős előnye másokkal szemben az ár és az egyszerűség. A legtöbb ember erre a típusra gondol, amikor az „esztrich” szót hallja.

2. Száraz padlóesztrich. Valamilyen oknál fogva ez a típus még mindig nem népszerű, annak ellenére, hogy fő előnye - a gyártás sebessége. Nem szükséges elkészíteni az oldatot, majd megvárni, amíg kihűl - csak szárazra kell fektetni ömlesztett anyag, fektessen rá gipszkarton lapokat. És minden készen áll.

3. Önszintező. De ez a módszer gyorsan egyre népszerűbb. Itt nincs szükség jeladókra, nincs szükség szintezésre - maga a keverék vízszintesen terjed. Hátránya - csak vékony réteget tölthet ki (legfeljebb 2 cm).

4. Kombinált. Cement-homok + önterülő. Fő célja a tökéletesen sík padló elérése, ha jelentősen módosítani kell a szintet.

Elő kell készítenem valamilyen módon a felületet?

Igen, elő kell készíteni a felületet, de itt nincsenek trükkök - csak eltávolítjuk a port és a törmeléket; a cement-homok vagy az önterülő esztrich öntése előtt megnedvesítheti a padlót.

Mondja el nekünk lépésről lépésre magáról az esztrichezési eljárásról.

Rendben, a cement-homok és az önterülő esztrichről beszélek, a szárazesztrichről a következő interjúban, mivel a fektetés módja gyökeresen más.

1. Vízszinttel vagy szinttel kell beállítani szükséges szint. Emlékezzünk arra, hogy a cement-homok esztrich minimális vastagsága 3 cm, az önterülő esztrich maximális vastagsága 2 cm.

2. Cement-homok esztrichhez jeladókat kell felszerelni. Leggyakrabban kész jeladókat használnak, de ha nem állnak rendelkezésre, akkor használhatja a „régimódi módszert”, és használhat táblákat. A jelzőfények egymástól alig több mint egy méter távolságra vannak felszerelve. Vastag cementhabarccsal rögzítjük a padlóhoz.

3. Ezután készítse elő az oldatot. A homok és a cement aránya a márkától függően a táblázatban látható. Az üzletek kész keverékeket árulnak, amelyeket egyszerűen vízzel hígítanak. Ha nincs extrém terhelés a padlón, akkor pénzügyeitől függően használjon 150-es vagy 200-as fokozatú megoldást.

Cement márka	Arányok	Megoldás márka
600	1:3	300
600	1:4	200
500	1:2	300
500	1:3	200
400	1:1	300
400	1:2	200
400	1:3	150
300	1:1	200
300	1:2	150
300	1:3	100

4. Töltelék. Egyszerűen öntse az önterülő oldatot, és várjon körülbelül két hetet, amíg teljesen megszárad, és cementhabarcs Töltse fel a jelzőfények közé, és általában a jelzőfények mentén állítsa be az oldat szintjét. Az oldatot a szoba távolabbi sarkából fektetjük le és magunk felé nyújtjuk, különben mi magunk kerülünk a sarokba és nem tudunk kijutni. A repedések elkerülése érdekében a keményedés során kétszer-háromszor meg kell nedvesíteni vízzel. És néhány nap múlva már lehet sétálni, de meg kell szereznünk a jelzőlámpákat és ki kell tölteni a repedéseket, különben a jelzőfények rozsdásodni kezdenek. Három-négy hetet várunk, amíg teljesen megszárad.

Ez az, az esztrich készen áll! Ha minden lépést helyesen csináltunk, akkor vízszintes, vízszintes padlót kapunk, nagy repedések nélkül. Egyes építők azt állítják, hogy a repedések normálisak, de ez nem igaz – csak kis felületi repedések megengedettek. A többi szemét. Nos, a cement-homok esztrich kis repedéseit úgy lehet eltávolítani, hogy néhány milliméter önterülő habarcsot önt a tetejére.

Köszönöm, Vadim Alekszandrovics, a történetét! Jöjjön el hozzánk további interjúkért.

Kérem, biztosan jövök. Remélem, tanácsaim segíteni fognak az embereknek a javításban.

Kira mondja: 2013.08.08., 09:36

Amikor önterülő esztrichet dobok, akkor jeladókat is teszek. akkor könnyebben nyújtható és egyenletesebben fekszik.

Admin mondja: 2014.10.17., 10:56

Ha csempét rak, ez nem szükséges, csak ha a falak és a padló között hézagok vannak, akkor először bevonhatja őket vízszigetelő oldattal. Ha nincs csempe, akkor az egész padlót vízszigetelő oldattal kell lefedni

Admin mondja: 2014.10.17., 17:34

A megoldástól függ. ha veszel kész kompozíció, akkor rá kell írni az arányt a csomagolásra, ha magad főzöd, akkor kb sűrű tejföl állagúra hígítsd - és könnyen húzható lesz és nem lesz repedés a száradásnál

Admin mondja: 2014.11.03., 20:01

A megoldástól függ. Egy közönséges cementesztrich 1-2 nap alatt szárad meg olyan állapotig, hogy elvégezhető legyen a munka és járható rajta, és 3 hét, amíg teljesen megszárad.

Olga mondja: 2015.08.30., 08:06

A cement-homok padló esztrich után nem túl mély repedések keletkeztek a padlónkon.. Helyenként (kis „zsebek”) „persely” van... Hogyan javítható? Linóleumot rakunk le.

• Kirill mondja: 2015.10.20., 12:05

  A forró pontokat le kell zárni a linóleum lerakása előtt. Aztán elalszik alatta és gond lesz bármit megjavítani.

Sándor mondja: 2015.10.19., 21:58

Helló!!! Az önterülő esztrich csomagolására fel van írva a fogyasztás (pl. 1 mm vastagságra 1,6-1,8 kg/m2) i.e. ha 1 cm-es esztrichet akarok készíteni, akkor körülbelül 18 kg-ot kell kiszámolnom négyzetenként. De még mindig attól tartok, hogy nem lesz elég keverék, mert… Nem tudom mennyire egyenetlen a padló (hirtelen az esztrich nagy része szétterül az egyik végére és nem elég a másikra) Sőt, ahogy jól értem, az önterülő szert egy mozdulattal kiöntik. Hogyan lehet kiszámítani, hogy mennyi keverékre lesz szüksége?

• Admin mondja: 2015.10.20 17:32-kor

  Először is ellenőrizze a padló szintjét, hogy ahogy írtad, ne derüljön ki, hogy minden egy sarokba folyt. Mérjük meg a maximális szintkülönbséget, és osszuk el 2-vel. Annyi mm-rel. többet kell számolni. Ha a szoba elején a padló 4 mm-rel magasabb, mint a végén, akkor az esztrich 1 cm-es kitöltéséhez további 2 mm-t kell hozzáadni. De ez többé-kevésbé egyenletes lejtéssel működik. Ha lyukak vagy jelentős egyenetlenségek vannak, érdemes először külön kiegyenlíteni őket.

A cementesztrich, vagy ahogyan „hagyományos esztrichnek” is nevezik, jogosan tekinthető a pénzköltségek szempontjából a legmegbízhatóbbnak és leggazdaságosabbnak. Nagyon gyakran használják helyiségekben különféle célokra, például: lakásokban, vidéki házakban, kávézókban, irodákban, üzletekben, garázsokban és így tovább. Az ilyen cement-homok esztrich alapja egy száraz keverék (homokbeton) M-150 vagy M-300. Mennyi kell ebből a keverékből az esztrichhez? Homokbeton számítása padlóesztrichhez alább bemutatjuk.

Az esztrich keverékének kiszámítása

Először is meg kell mérni a helyiséget. Lézeres szintező és mérőszalag segítségével megmérjük és bemérjük az egész helyiséget, és megnézzük, hol vannak eltérések. Kiszámoljuk, hogy hány m2-t kell elkészítenünk, majd megszámoljuk a munkához szükséges összes építőanyagot. Különösen fontos a szükséges száraz keverék mennyiségének helyes kiszámítása.

Példa:

Esztrichet kell készítenünk egy olyan helyiségben, amelynek területe kb 25 m2 vastag 5 cm .
Tovább 1 m2 vastagsággal 1 cm megközelítőleg elmúlik 22 kg keverékek.
Szorozni 5 cm esztrichek rá 22 kg keverékek (5 x 22 = 110). Eszközök 110 kg mérni fog 1 m2 5 cm-es esztrichünket.
Most 25 m2 szorozva 110 kg keverékek (25 x 110 = 2750). Eszközök 2 750 kg egy 5 cm-es esztrich 25 m2-es területen.
További 2 750 kg osztva a zsák száraz keverék tömegével (2750 kg: 50 kg = 55). Eszközök 55 zsákok tömegmérés 50 kg szükségünk lesz rá.

Az anyag többi része könnyen kiszámítható az alapterület alapján.

Az esztrich felszereléséhez szükségünk lesz:

1. Profil jeladókhoz;
2. M-150 vagy M-300 száraz keverék;
3. Alapozó vagy beton érintkező;
4. Megerősítő háló (laza alapon használják);
5. élszalag;
6. Párazáró fólia (a második vagy harmadik napon vizet kell önteni az esztrichre, és 7 napig fóliával le kell fedni). A folyamat újra megismételhető.

Vegye figyelembe, hogy a magasabb minőségű keverék azt jelzi, hogy a keverék több cementet tartalmaz. A tiszta cement jelölése M-500. Ezért minél magasabb a száraz keverék márkája, annál erősebb lesz az esztrich.

A cementhomok esztrich 30 napon belül megszilárdul (szilárd lesz), ezalatt csak csempét lehet rá rakni, a többit padlóburkolatok 30 nap múlva telepíthető. Az a tény, hogy az esztrichben lévő nedvesség felszívódik, és tönkreteszi a bevonatot. Ha az esztrich vastagsága meghaladja az 5 cm-t, akkor az alsó réteghez duzzasztott agyag használatát javasoljuk. Könnyű és eltávolítja az esztrich teljes súlyát, ezáltal csökkenti a padlólemez terhelését.

Amikor az esztrichhez és egyéb anyagokhoz használt homokbetont kiszámították és a helyszínre szállították, a mester megkezdi a munkát. Mindenekelőtt a födémet előkészítik az esztrich öntésére, azaz megtisztítják mindenféle törmeléktől és alapozzák. Amikor az alapozó megszárad, rögzítse a falhoz élszalag, az esztrich feszültségének oldásához szükséges. Előre mért magasságú jeladókat szerelünk be. Ha erősítőhálót kell használni, akkor azt közvetlenül az esztrich közepe alatt kell megemelni és rögzíteni.

Készítse elő a keveréket: 10 kg száraz keveréket 0,8-1,3 liter tiszta vízbe kell önteni, és építőmixerrel csomómentesre keverni. A kapott keveréket 1 órán belül fel kell használni.

Öntse ki kész keverékés húzza meg egy egyenletes csíkkal a jelzőlámpák mentén, amíg a helyiség teljesen meg nem telik. 2-3 nappal az esztrich kiöntése után vízzel le kell önteni és fóliával le kell fedni. Hagyja állni az esztrichet 30 napig, és az esztrich készen áll a további használatra!