Sıradan bir elektrikli scooterdan kendin yap. Kendin yap elektrikli scooter: adım adım montajın fotoğrafı. Ayrıca ihtiyacınız olacak

“Aslında hayat basittir ama biz onu ısrarla karmaşık hale getiriyoruz.”
(Konfüçyüs)

Pek çok kişi muhtemelen 70'lerde babalarımızın bize bilyalı rulmanlardan yapılmış tekerlekli scooterlar yaptığını hala hatırlıyor. Bu gürleyen mucize bizde nasıl olağanüstü bir gurur uyandırdı ve komşu çocuklar arasında beyaz kıskançlık uyandırdı. Ama zaman geçiyor, her şey değişiyor... Scooter modası yeniden geri döndü, artık sadece çocuklarımız kullanıyor. Yaklaşık dört yıl önce yeteneklerimi değerlendirdikten sonra küçülen bir çocuk bisikletinden scooter yapmaya karar verdim.

Burada ihtiyacınız olacağı konusunda sizi hemen uyaracağım: elektrotlu bir kaynak invertörü (tercihen 2), açılı taşlama makinesi ve bir metre profilli dikdörtgen boru. Scooter uzun süredir yapıldığından, sadece bazı nüansları açıklayacağım.

Bunu şu şekilde anladım:

Hızlanmaya oldukça duyarlı ve oldukça hızlı. Ve şimdi sırayla. Öncelikle bisikletin arka ve ön kısımlarını kestik. Ve ön tarafta direksiyon borusuna paralel çerçeve borusunu kestik.

Profilli boruyu ölçüyoruz ve virajlarda öğütücü ile V şeklinde kesimler yapıyoruz. Bük ve pişir. Ayrıca bağlantı noktalarını arka ve ön ünitelere iyice kaynaklıyoruz. Direksiyon kolonunu orijinal bisiklet borusuna da kaynakladığımız ek bir boru ile uzatıyoruz.

Bu borunun içinden kama düzeneğine sahip bir cıvata geçer. Doğal olarak orijinal cıvatanın kısa olduğu ortaya çıktı ve onu ikiye bölüp ortasına bir parça tel (6 mm) kaynaklamak zorunda kaldım. Pürüzsüz olması için mengenede pişirdim. Sahadan zemin yüzeyine olan mesafeye özellikle dikkat edin. Yolun düzgünsüzlüğü dikkate alınarak minimum düzeyde olmalıdır. Tekrar yapmak zorunda kaldım; platformu çok yükseğe kaldırdım.

Tahta üstüne vidalanır ve scooter genellikle hazırdır. Eksik olan tek şey frenler. Eski bir bisikletten (normal jantlar) kullanılabilirler. Genel olarak pedalları bırakıp koltuk borusunu uzattığınızda hibrit, bir nevi bisiklet scooterı elde etmiş olursunuz.

İstenirse sahaya şanzımanlı bir elektrik motoru ve bagaja akü takabilirsiniz. Ama bu tamamen farklı bir hikaye.

Kayaklarda ev yapımı scooter

Muhtemelen Amerika'yı çocukların ebeveynlerini nasıl şaşırtacağını bildiklerini söyleyerek keşfetmeyeceğim... Kızımın küçük tekerlekli bir scooter'ı var ve aynı küçük tekerleklerden dolayı artık sevmiyor, internetten fotoğraf.

Ve yine küçük tekerlekli, dizlerimin gidona değmesi nedeniyle tatmin edici olmayan küçük bir bisiklet, gerçek bir bisikletin fotoğrafı.

Böylece görev, büyük tekerlekli bir bisikletten bir scooter yapmaktı. Kafamın üstünü kaşıyarak garaja gittim... Daha fazlası sonra... Küçük tekerlekli bir scooter artık mevcut olmadığından ve "teknik tavsiye" üzerine kızım ve ben bir scooter yapmaya karar verdik. İhtiyacınız olan şeyler: boş zaman (tatillerde bolca var!), scooter, metal levhalar ve mini kayaklar.

Kayakları söküp 4 mm çapında delikler açıyoruz.

Daha sonra 2 mm kalınlığında gerekli sacı seçip işaretliyoruz.

Kesilen parçaları kaynaklamadan önce bunu yapmaya karar verdim.

Kayak için deniyorum... Normal!

Bütün bu rezaletlerin asıl tamircisi ve başlatıcısı budur.

Bu “sandviçi” boyuyoruz, kurutuyoruz ve bir araya getiriyoruz

Bu scooterı bir asistanla birlikte yapmak her biri 3 saat olmak üzere iki akşam sürdü. Ve birinde daha hızlı düşünüyorum. Kızımla birlikte yürüttüğümüz paralel projemiz “Büyük Tekerleklerde Scooter”ın açıklaması olmayan (yukarıda söylediğim gibi, bu konuya daha sonra değineceğim) çok fazla fotoğraf yok. Scooterın yapısı arkadan gerçekleşir.

DRIVE2'deki DIY topluluğundan MishGun086 kullanıcısı tarafından gönderildi

Sıfırdan kendi scooter'ınızı yapın

Çoğu insanın uzun tahtalardan tek tekerlekli bisikletlere, scooterlardan serbest hatlara kadar çeşitli tekerlekli ulaşım araçlarını kullandığı oldukça eğlenceli bir mühendislik okuluna (Harvey Mudd) gidiyorum.

Adım 1: Tasarım

Herhangi bir gerçek modelleme yapmadan önce, bu proje de dahil olmak üzere çoğu projemin ilk çizimini yapıyorum. Bunları ihtiyacım olan temel boyutları bulmak için kullanıyorum. Ne yapacağıma dair bir fikrim olduğunda, dizüstü bilgisayarım ve şerit metremle kampüsümü dolaştım ve beğendiğim tüm scooter stillerinin fotoğraflarını çektim. Scooterım için Razor A5-Lux'u seçtim. Ayrıca, lazerle kesilmiş akrilik güverte ve belki de gece yolculukları için bazı LED'lerle alüminyumdan yapmak istediğime de erkenden karar verdim.
Birinin A5-Lux'unda 20 dakika ölçüm yaptıktan sonra, bir sonraki eskiz turu için ihtiyacım olan tüm ölçümleri aldım. Daha sonra Google SketchUp'a gittim ve tam bir 3D model yaptım. SketchUp modelinde küçük parçalara sahip tasarım detayları %100 doğru olmasa da, başka hangi alüminyum stoğa ihtiyacım olduğunu ve bazı parçalar için özel kesim uzunluğunu bulmak için modeli kullandım.

Kurulumun ilerleyen aşamalarında (yaklaşık 5 ay sonra) SolidWorks'ü bir mühendislik dersinde öğrendim. Bu zamana kadar yapımdaki çoğu parçayı tamamlamıştım, dolayısıyla doğru bir model oluşturmak bu sefer çok daha kolay oldu. Bu modeli "katlanır çubuk desteğinin" tam uzunluğunu ve konumunu bulmak için kullandım ancak buna daha sonra değineceğim.
Küçük şeyler için çoğunlukla 8-32 adet kapak vidası ve 8-32 adet düğme kapağı, birkaç adet 5-40 adet kapak vidası kullandım.
Çevrimiçi birçok araştırmadan sonra büyük tekerlekli sandalye tekerleklerinin ucuz, dayanıklı ve oldukça uygun fiyatlı olduğunu keşfettim.
Başlangıçta döşemenin şeffaf akrilik boyayla kaplanmasını istediğime karar verdim, bu yüzden E-Street Plastics'ten bir parça 1/4 şeffaf yeşil de sipariş ettim. Güverteyi kesmek için bir lazer kesici kullanıyorum.

Adım 2: Deste Desteği

Desteyi desteklemekle başladım ve sonraki parçalarla bunun üzerinde çalıştım. Güverte standı, scooterın tabanını destekleyen kısımdır.
"Raylar" olarak iki uzunlukta 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alüminyum kullandım ve bunları güverte için bir destek oluşturmak üzere aynı malzemeden iki adet 2" parçayla birleştirdim. Bunları kabaca uzunluğa kesmek için bir şerit testere kullandım ve ardından uçları ~ 1 "uç frezeli bir yönlendirici ucunda uzunluğa kestim (bunu hem kılavuz hem de bağlantı bölümleri için yaptım). Her bağlantıda iki adet siyah oksit 1" 8-32 soket başlı kapak vidası bulunur ve kafaları aynı hizada tutmak için bir karşı delik bulunur.
Şimdilik direksiyon kolonu direklerini takmak için rayların önüne 17/64"lik bir delik (1/4"ün biraz üzerinde) açtım. Arka tekerlek montajıyla daha sonra ilgileneceğim.

Adım 3: Dikme ve Direksiyon Kolonu Kovanları

Daha sonra parçaları güverte destek ekseninden direksiyon kolonuna uzanan dikmeleri yaptım. Bu parçayı biraz farklı bir stoktan yaptım, 1" yerine 1 1/4" x 1/2" kullandım.
Her neyse, iki parçayı yaklaşık 16 inç'e kadar kestim ve her birinin bir tarafına baktım. Diğer tarafın garip bir açıyla yönlendirilmesi gerekiyordu, bu yüzden şimdilik bir tarafı kaba bıraktım.
Ayrıca konektörün iki adet 1 inçlik bölümünü kestim ve her iki tarafa da uzunluk açısından baktım.
Şimdi işin zor kısmı geliyor: bu tuhaf açıyı işlemek. Mağaza müdürü değirmen mengenesini bir döner tablayla değiştirmeme izin verseydi bu kolay olurdu ama izin vermedi, bu yüzden yaratıcı olmam gerekiyordu. Parçaları freze yatağına bağlamak için normal T-yuvası bağlantı elemanları kullandım ve ardından parçaların frezenin z eksenine 32,3 derecelik açıyla hizalandığından emin olmak için oldukça kabataslak bir sistem oluşturdum. Bir açı ölçerim vardı, ancak bazı fiziksel sınırlamalar nedeniyle her şeyin sıralandığından emin olmak için onu iki kareyle birlikte kullanmak zorunda kaldım. Ve bunu her parça için bir kez olmak üzere iki kez yapmak zorunda kaldım.
Şans eseri her iki parça da iyi çıktı!
Daha sonra iki parçayı konektör parçalarıyla birlikte ekledim. Bu bağlantılar için 1" paslanmaz 8-32 düğme başlı vidalar kullandım ve kafaları 0,33" parmak freze kullanarak deldim. Parçayı bitirmek için, onu güverte desteğine bağlamak için uçta 17/64 inçlik eşleşen bir delik açtım.
Sonraki kısım daha da zordu. Direksiyon kolonu burcuna (direksiyon kolonunun döndüğü şey) 1/8 ″ derinliğinde kesiklerle eşleşen frezeleme yapmak zorunda kaldım. Parçayı yine doğrudan değirmen çerçevesine bastırmak zorunda kaldım, bu da bir boru olduğu için eskisinden daha ağırdı. Ayrıca köşeyi doğru şekilde hizalamayı da zorlaştırdı çünkü yuvarlatılmış olduğundan aşağıya bakacak net bir kenarım yoktu. Uzun süre düşündükten sonra kesimleri yaptım ve eklemin normal olduğu ortaya çıktı. Yukarıdaki resimlerde parçaların birbirine nasıl uyduğunu görebilirsiniz.

Adım 4: Direksiyon Kolonu

Adım 5: Ön Tekerlek Braketi

Ön tekerlek braketini 2" x 1/4" alüminyumdan ve 2" x 1/2" iki bağlantı parçasından yaptım. Konektörleri 1" aralıklarla yerleştirdim ve aynı 8-32 vidayla yanlara bağladım. Tüm delikleri açıp kılavuz çektikten sonra, konektörün üst kısmında 1,25 inçlik bir delik ve altta 1,25 inçlik bir girinti kesmek için bir CNC yönlendirici kullandım. Bu şekilde direksiyon kolonu üst kısımdan kayarak alt tarafa doğru girinti yapabilir. Bu, kolay kaynak hizalamasına olanak tanır ve ilave sertlik sağlar. Ne yazık ki üniversitemin kaynak tesisleri iyi değil ve alüminyumu hiç kaynak yapamıyoruz. Bu yüzden bahar tatilinde kaynatmak için bazı parçaları eve götürmem gerekiyordu. 9. adımda kaynaklama hakkında daha fazla konuşacağım.
5/16" aksa uyacak şekilde 0,316'lık bir delik açtım ve ardından aksı yerinde tutan segmanları takmak için aksı girintiye çıkardım.

Adım 6: Arka Tekerlek Braketi

Bu en basit iş olabilir. Küçük bir 1/2" x 1 1/4" parçasıyla bağlanan 1/4" x 1 1/4" bir çubuk kullandım ve bunları dört adet 8-32 tava başlı vidayla tutturdum. Diğer uçları dengesiz bıraktım çünkü yapının bu aşamasında braketi tam olarak nereye takacağımdan emin değildim.

Adım 7: Katlama Mekanizması

Katlama mekanizması için, direkler ile güverte desteği arasına bir şeridin eklenmesini, ana menteşenin etrafında bir üçgen oluşturmasını ve katlanmasını önlemesini istedim. Ayrıca alt pimi çekip scooter'ı katlayabilmek ve ardından aynı çubuğu katlanacak şekilde arka tekerleğe takabilmek istedim. Bunlardan birini yapmak kolay olurdu ama ikisini birden yapmak zor çünkü her iki üçgenin açısını ve uzunluğunu da sağlamam gerekiyordu. Bu sorun o kadar zordu ki, eğer çözmeye çalışırsam yanılacağımı biliyordum, bu yüzden parçanın doğru boyutlarını alabilmek için scooter'ın tamamını Solid Works'te yeniden inşa etmeye karar verdim.
Scooterın çoğunu zaten yaptığımdan, Solid Works'te inşa etmek yalnızca birkaç saatimi aldı çünkü tüm boyutları ve parçaları zaten belirlemiştim.
Scooter modelini monte ettikten sonra, scooter katlanmamış konumda dik açıyla kilitlenmeden ve direksiyon kolonu döşemeye paralel olacak şekilde katlanmış konumda kilitlenmeden önce düşme çubuğu uzunluğunu ve delik yerleşimini ayarlamak yaklaşık bir saat sürdü. Modelden ölçüler aldım ve bunları gerçek kısmı yapmak için kullandım.

Adım 8: Kaynak

Tasarım yaparken kaynaklamayı mümkün olduğu kadar sınırlamaya çalıştım ama yine de vidalarla yapılamayan birkaç bağlantı vardı. Bu, direksiyon destekleri ve burcu, direksiyon kolonu ve ön tekerlek braketi ile düşme çubuğunun uçları arasındaki bağlantıdır.
Ayrıca evimde bir TIG kaynak makinem yok, ancak internette, normal çelik takviye yerine özel alüminyum dolgu teli kullanırsanız ve koruyucu gaz olarak %100 argon kullanırsanız, alüminyumu gerçekten MIG kurulumuyla kaynaklayabileceğinizi okudum. Ayrıca manşonu, tabancayı ve ucu da değiştirmek zorunda kaldık çünkü çelik kaynak teline temas eden hiçbir parçayı kullanamazsınız sanırım. Malzemeniz veya dolgu teliniz çelikle kirlenirse, kimyasal düzeyde alüminyum kaynağınızı bozan bir şey olur. Bu nedenle, kaynak yapmadan önce malzemeyi temizlemek için bir ton paslanmaz çelik fırça ile de fırçalamalısınız (paslanmaz çelik bazı nedenlerden dolayı iyidir).
Kaynak yapmak için ihtiyacım olan bağlantıların çoğu oldukça kalındı, bu yüzden yanması veya kötü bir şey yapması konusunda endişelenmeme gerek yoktu (aslında kaynak yapmak için yeterince sıcak olması için bütan hamlacı ile ısı eklemek zorunda kaldım) ama direksiyon kolonu boru çok ince ve onu 1/2" plakaya kaynaklamam gerekiyordu, bu yüzden kaynak yerine sadece ayar vidası kullanmaya karar verdim. Daha sonra bu bağlantı düzelmezse kaynak problemine geçeceğim.

Adım 9: İlerleme Fotoğrafları

İşte ilerlemenin sadece bazı fotoğrafları.

Adım 10: Akrilik Güverte

Güverteyi 1/4" şeffaf yeşil akrilikten yaptım.
Destenin boyutlarını ayarlamak için Solid Works modelini kullandım ve sonunda modeli bir .dxf dosyasına aktararak doğrudan bir lazer kesiciyle kesebildim.
Bunun en eğlenceli kısmı olmayan kısmı, güverteyi raylara tutan 8-32 adet tava başlı vidanın tümü için 20 delik delmek ve kılavuz çekmekti.
Genellikle freze aynasında bir musluk kullanırım ve her deliğe deldikten hemen sonra vururum, böylece değirmen deliğin hemen üzerinde sıfırlanır. Bu, mümkün olan en iyi kılavuzlamayı sağlar, ancak çok zaman alır çünkü matkap mandrenini çıkarmanız, pensleri ve her şeyi değiştirmeniz ve ardından Z ekseni yüksekliğini değiştirmeniz gerekir; bu, hızlı bir şekilde art arda 20 kez yapmak zorunda kalırsanız çok sıkıcı olur. bu durumda, buna karşı çıktım ve sadece elle tıklattım. Son dokunuştan sonra bileğim çok ağrıyordu, yine de daha büyük bir şey yerine sadece 8-32 vida kullandığım için mutluyum, yoksa elim düşebilirdi.
Tüm soğutma sıvısını temizledim ve güverteyi yeniden taktım! Bu harika görünüyor!

Adım 11: Son Dokunuşlar ve Gelecek Planları

Yüzey:
Alüminyumun çiziklerin belirgin olduğu bazı yerlerinde 240 ve 320 kumlu zımpara kullandım. Daha sonra Scotch-Bright kaplamayı kullandım ve alüminyumun geri kalanını bununla tamamlayarak hoş, pürüzsüz, mat bir yüzey elde ettim.
Son montaj:
Her bağlantının etrafından dolaştım ve vida dişlerinde ve vidalı deliklerde kalan kesme sıvısını temizledim. Daha sonra yeniden birleştirmeden önce tüm vidalara İplik Kilidi taktım.

Sonuçlar.
Scooterın şu anki durumundan çok memnun olsam da, her zaman olduğu gibi yapılması gereken bazı işler var. Şu ana kadar üzerinde çalışmak istediğim bazı şeyler var ve bu kısımları tamamladıkça güncellemeler ekleyeceğim.
Akrilik döşemenin altına bir pil takımı ve süper parlak beyaz LED'ler ekleyin.
Scooter'ı katlanmış konumda kilitleyebilmem için bir arka PIN kilidi mekanizması uygulayın.
Bir çeşit frenleme mekanizması yapın.
Kolların ayarlanabilmesi için dış direksiyon kolonundaki iki deliği birbirine bağlayan bir yuva açın.
Sürüşünüzü kolaylaştırmak için en iyi tekerlek rulmanlarını satın alın.
Direksiyon sürtünmesini azaltmak için direksiyon kolonu burcunun içinden daha fazla malzeme çıkarın.

Bu yazıda size bir scooter veya bir çocuk elektrikli arabası için yüksek verimliliğe sahip güçlü bir motorun ve evde bunun için basit bir kontrol cihazının nasıl yapılacağını anlatacağım.

Sizi şok edecek ilk şey bu motorda demir olmayacak olmasıdır. Lazer ekipmanı kullanarak stator veya rotor plakalarını kesmeye, torbalar halinde birleştirmeye ve tüm yapıyı mikron hassasiyetinde ayarlamaya gerek yoktur. Bu genellikle sıradan insanların kendi motorlarını yapmalarını engeller. Tasarımın ne kadar basit olduğuna şaşıracak ve elde edilen özelliklere inanamayacaksınız.

Genellikle YouTube'da bir arama yaptığınızda, örneğin "kendin yap elektrik motoru" yazdığınızda, bir bobin ve mıknatıs görürsünüz ve döner ve herkes evet çalıştığını bilir, ancak verimlilik göz ardı edilebilir ve yaratılamaz. normal çekiş. Ancak herkes yanılıyor; aslında doğru bobin ve mıknatısı kullanarak yüksek verimli, güçlü bir motor yapabilirsiniz.

Her şeyin başladığı yer. Bir defasında motor patentlerini araştırırken, içinde bir mile bağlı uzun bir manyetik çubuğun döndüğü bir bobinden yapılmış bir motor dikkatimi çekti; o dönemde mevcut olan zayıf mıknatıslar nedeniyle verim düşüklüğü nedeniyle bu tasarım yaygınlaşmadı ve biraz yanlış bir tasarım. İleriye baktığımda, size motorun ideal tasarımının ne olması gerektiğini anlatacağım - eksene dik kutuplara sahip bir eksene sabitlenmiş küresel bir mıknatıs, etrafına kare kesitli yuvarlak bir bobin yerleştirilmiştir (eksen içinden geçer) , böylece 2 parçaya bölünebilir ve eksene daha yakın yerleştirilebilir) - işte bu - tasarım hazır, Geriye kalan tek şey mahfazadaki her şeyi sabitlemek ve iki zamanlı bir motor elde edeceksiniz. Doğru, henüz satılık böyle bir mıknatıs bulamadım ama herkes bu tür motorlar yapmaya başlarsa yakında ortaya çıkacaklar.

Artık mıknatıslar satışta: eksen boyunca bir delik ile çapsal olarak mıknatıslanmış silindirler, neredeyse mükemmel bir şekilde oturuyorlar (şu anda daha iyileri yok), genellikle ucuz değiller, ancak yine de hazır olanlardan 2-5 kat daha ucuzlar. yapılmış motorlar, içleri en büyüğü akımlı bobinlerdir (15A 100-200 tur) elle döndürülemez (mıknatısla, aksla değil, aksla ve pense ile). İlk endişem, böyle bir motoru bir scooter üzerinde çalıştırdığımda - çalıştırma sırasında yanlışlıkla dişli kayışı kırıp kırmayacağıydı. Yani bunların artık YouTube'da gördüğünüz bobinli ve mıknatıslı oyuncak motorlar olmadığını anlıyorsunuz.

Şimdi verimlilikle ilgili olarak, her şeyin çok basit ve öngörülebilir olduğu ortaya çıktı: mıknatıs silindiri (küre) kutupları bobin dönüşlerine doğru döndürüldüğünde, manyetik alanın kuvveti mıknatısa teğetsel olarak etki eder, yani, yarıçapa dik olarak maksimum tork oluşturur ve kutupları bobin ekseni boyunca döndürüldüğünde tork sıfırdır, yani bu konumda bobine akım uygularsanız ısınacaktır. %100 ve dönüş verimi = %0 olup, kutupları bobine doğru çevrildiğinde verim maksimum olur ve belirli bir yükte sabit akıma bağlıdır. Örneğin, bu noktada 10V'luk bir besleme voltajıyla 1A'lık bir akım kurulursa, o zaman toplam direnç (aktif + reaktif) = 10 Ohm ve sargının kendisinin direnci 1 Ohm ise, o zaman verimlilik bu nokta %90'dır (ve buna göre sargı direnci 0,1 Ohm ise verimlilik %99'dur). Sonuç - sargı mümkün olduğu kadar az dirence sahip olmalı ve verimliliğin maksimum olduğu noktalarda güç verilmelidir; mıknatıs eksen boyunca veya neredeyse eksen boyunca döndürüldüğünde kesinlikle güç verilemez, çünkü bu 90-100 % kayıp (ısıtma). Ve 2 tuşlu basit bir sürücüyü (makalenin sonundaki şema) bir araya getirirseniz ve 4 çıkışlı hemen hemen her soğutucudan (dahili salon sensörlü bir soğutucu kontrol kontrolörü) mikro devreden kontrol uygularsanız buna ikna olabilirsiniz. ve genellikle doğrudan sargılara bağlanan 2 çıkış). Verimlilik %55 olacaktır (maksimum %72,2 eksi direnç kayıpları motordaki yüke bağlıdır). Muhtemelen verimliliği nasıl artıracağınızı, besleme açısını 180 dereceden 90 - 45 - 30 - 15'e nasıl düşüreceğinizi zaten biliyorsunuzdur, ne kadar düşükse verimlilik %100'e yakındır ancak itme kuvveti azalır. Makul sınır nerede, 180 açıda 100 W tüketip yüke 50-70 W verdiğimiz, açıyı 90'a düşürürsek 50 W tüketip yüke 37 - 44 - verdiğimiz ortaya çıkıyor ( maksimum %89,97 - kayıplar) verimlilik daha yüksektir ancak çıkış gücü aynı besleme voltajında ​​(120 derece) daha düşüktür (3 fazlı teorik maksimum %86 - aktif dirençteki kayıplara benzer olacaktır). Yüksek eşit itiş gücüne ve %95 verimliliğe sahip bir motora mı ihtiyacınız var? Kolay - bobinlerin veya mıknatısların açısında 30 derecelik bir kayma ile bir eksende 6 mıknatıs alırız, 6 fazlı 12 zamanlı bir motor (12 silindirli içten yanmalı motora benzer) elde ederiz. bu aynı zamanda başka herhangi bir faz açısına yeniden programlanabilir ve gerekirse itme kuvvetini 2-3 kat daha artırmak için verimlilikten ödün verilebilir.

Aşağıdaki çizim motorun tasarımını ve hall sensörlerinin yerleşimini göstermektedir (örnekte hall sensörleri bobinin ortasından 45 derecelik bir açıyla ayrılmıştır, bu da sarımları beslemek için 90 derecelik bir açı verir) mıknatıs kutupları bobinin dönüşlerine mümkün olduğunca yakın olduğunda)

110 derece güç açısına sahip tek fazlı iki zamanlı motorum, sarımları kapalı bir tahta kutu içinde kapatılmış halde, düz bir yolda 92 kg yük ile 13 km/saat hızda %87 verim üretti. Ortalama 88 W motor tüketimiyle 41 dereceye kadar ısıtılan bir saatlik sürekli sürüş. 0,83 mm çapında bir tel, 65 çapında, 30 yüksekliğinde bir mıknatıs, 18 mm'lik iç bağlantı ile paralel 125 dönüşlü iki sargı. Toplam bakır 260 W başına 260 gramdır. Ağırlığım 85 kg (motorlu ve akülü scooter 8 kg, sadece karbondan yapılmış daha hafif), yiyecek 10x Samsung INR18650-25R = 87 W/sa (merkezden muslukla maksimum 42V, 2,5 A/sa) Tam şarjla düz yolda ~15 km giderim.

Başlangıçta 1 hall sensörü kullanıldı (ancak daha önce bu tür motorlar yaptığım için bunun büyük bir kayıp olduğunu zaten biliyordum), bu nedenle motor rölantide 42 W tüketiyordu (akünün her yarısı için 1 A, toplam 2 * 21 veya 1 * 42) ve 2 dakika içinde 50 dereceye kadar ısıtıldı (bu yüksüz), 2 hall sensörünün takılması yüksüz akımı 10 kat azalttı! 100 mA (4,2 W) idi ve ısınmayı durdurdu. Maksimum yükte (yokuş yukarı sürüş), akım 6 ampere (>250 W) ulaştı ve sargı ısındı, böylece birkaç dakikadan fazla sürüş imkansız hale geldi ve 2 hall sensörü takıldıktan ve sargılara güç sağlandıktan sonra Yukarıdaki şekle göre yalnızca doğru anlarda aşırı ısınma sorununu tamamen çözdü (verimlilik önemli ölçüde arttı) ve aynı yokuş yukarı çıkarken akım 2 kat düştü (130 W)

Ve böylece bobinli mıknatıslar bir mahfazaya paketlenir, şaft (üzerinde flanşlı somunların bulunduğu bir M6 100 mm cıvata, tekerlek kelepçeleri, bir mıknatısın bir rondela ve bir lastik conta aracılığıyla sabitlendiği) manyetik olmayan çelikle sabitlenir rulmanlar (bu idealdir, ancak sıradan ucuz çelik olanları kullandım ancak manyetik alanın gücü öyledir ki zorlukla dönerler, bu nedenle paslanmaz çeliği hemen monte etmek daha iyidir) ve en önemli şey şimdi nasıl başlatılacağıdır. En basit seçeneği kullandım, bir bobin ve bir mıknatıs - en ucuz seçenek ve bir scooter için ideal, doğal olarak, strok başına yalnızca 90 - 120 derecelik bir sektöre güç verdiğimiz için, sektörler itme gücüyle dolmadan kalır ve böyle bir motor, bir itin, ancak bu bir fan değil ve scooterın motoru itildi, motoru açtı ve yola çıktı, her şey basit. Otomatik başlatmaya ihtiyacınız varsa, en azından 2 fazlı 4 zamanlı bir motor yapmanız gerekir, ben bunu bir çocuk arabasına taktım.

Denetleyici

"PWm regülasyonu" tabirini kayıplarla ilişkilendiriyorum, anahtarlardaki anahtarlama kayıplarını önlemek ve anahtarlardaki diyotları ısıtmamak için doğru akımla çalıştırmanız gerekiyor, genel olarak kontrolör% 97 verimlilikle çalışabilir veya PWM'yi unutursanız daha yüksek olur ve hız, besleme voltajıyla daha iyi düzenlenir (örneğin, benim scooter'ımda sürücünün ağırlığına bağlı olarak 13 - 18 km/saat olarak sabitlenmiştir). Sargıya iki çevrimde güç vermek ya bir köprüyle mümkündür, ancak bu durumda kayıplar her zaman 2 anahtarda olur ya da güç kaynağı orta noktadan alınan yarım köprüyle olur; bu seçenek anahtarlardaki kayıpları 2 oranında azalttığı için seçilmiştir. kez (bobin her zaman yalnızca 1 anahtarla açılır). Böyle bir yarım köprünün bir diğer avantajı, bobin kapatıldığında arka emf'nin 1 diyot üzerinden karşı kola boşaltılması ve diyotlardaki kayıpların da 2 kat daha az olması, yani daha fazla enerjinin geri dönmesidir. kapasitör / pilin yanı sıra tepeden aşağı yuvarlanmanın ardından iyileşme. Sonuç olarak yarım köprü + yarım köprü sürücü + kontrol devresi elde ediyoruz.

Kontrol devresi

Tek bir hall sensörü kullanmak, sargıya enerji verilen açıyı kontrol etmeyi mümkün kılmaz, bu nedenle sargıları istenen aralıkta açacak şekilde yerleştirilmiş en az 2 sensöre ihtiyacınız vardır, en kolay yol bunu yapmaktır. 90 derecelik bir açı (bunun için sensörleri bobin dönüşlerinden her iki tarafa 45 derece aralıklarla yerleştirmeniz gerekir), o zaman bir çift sensör 4 döngü için yeterli olacaktır (tek faz için bunlardan sadece 2 tanesini kullanıyoruz). Her sensör, kuzey veya güney kutbunu görüp görmediği anlamına gelen 2 konum döndürür, bu nedenle her ikisi de kuzeyi gördüğünde bir anahtarı açarız, her ikisi de güneyi gördüğünde ikinciyi, soğutucudaki mikro devreleri kullanırken - 2-veya tarafından uygulanır -mantıksal değil, iki mantık elemanının girişlerine güç sağlanır Bu 0'daki çıkışlardaki direnç sayesinde, soğutucu mikro devreler mantıksal elemanların girişlerini sıfıra çevirir, her iki giriş de çıkış 1'de sıfır olduğunda, 1 anahtar açılır ve ayrıca ikinci mantıksal elemanın her iki girişi de sıfırda olduğunda başka bir anahtar açılır. Basit. Daha soğuk bir sürücü mikro devresi (Hall sensörü) seçerken, bunların durdurma koruması olan ve olmayan mevcut olduğunu göz önünde bulundurun; benim scooter'ımdaki gibi bir destek motoru için, korumalı olanı kullanmak daha iyidir; yalnızca siz çalıştırdığınızda başlayacaktır. sürmeye başlayın, ancak kendi kendine çalışması gereken bir motor için korumasız seçmeniz ve gerekirse bunu başka bir şekilde yapmanız gerekir (örneğin aşırı akım koruması).

Mantık çiplerim yoktu, bu yüzden onları transistörlerle değiştirdim. Veri sayfasına göre mosfet sürücüsünün bağlantı şeması.

Motor hata ayıklama

Kontrolör parçalarını kazara yanmaya karşı koruyacak önemli noktalara dikkat çekmek isterim. Gerçek şu ki, bobinden gelen arka emf çok sinsi bir şeydir, hall sensörüyle tüm elektronikleri, sürücüyü ve mikro devreleri yakabilir. Bu gibi durumları önlemek için, güç girişinde, akü bağlantısının kazara kesilmesi durumunda bobinden gelen geri emf'nin (mosfetlerdeki koruyucu diyotlar aracılığıyla) boşaltıldığı, düşük esr'li en az 1000 uF 50V kapasitörler bulunmalıdır. Ayrıca, yüksek voltaj dalgalanmalarının mosfetin ters kapasitansı yoluyla sürücü çıkışına ulaşmasını önlemek için, kapı-kaynak devresinde (izin verilen 20V kapı voltajından daha düşük, ancak izin verilen kapı voltajından daha yüksek) 13-15V'luk bir zener diyot bulunmalıdır. sürücüden gelen kontrol voltajı 12V).

İlk açtığınızda sargıyı maksimum akımı (10-50 Ohm) sınırlayan bir dirençle bağlamak daha iyidir, salon sensörlerini ters çevirerek istenilen yönde dönüş elde ederiz. Ayrıca sensörleri hareket ettirerek rölantide tüketimin minimum olacağı ve motor çalışmasının sessiz olacağı konumları bulabilirsiniz. Besleme açısını büyük ölçüde azaltmaya gerek yoktur (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

Fiyat

• cıvata (mil), somunlar ve pullar (mıknatısı ve yatakları sabitlemek için), manyetik olmayan vidalar (paslanmaz çelik, mahfazayı döndürmek için)< 2$
• gövde (kiriş 1,5 m x 80 x 20) = 1,3 ABD doları
• dişliler ve kemer = 8$
• mıknatıs = 50$
• panolar ve tüm parçalar< 10$
• 10x Samsung INR18650-25R = 38 ABD doları

Toplamda, scooterın elektriklendirilmesinin maliyeti ~110$

Avantajlar ve dezavantajlar

Artıları:

• motor herhangi bir direnç olmadan döner, bu da güç kapatıldığında scooter'ın her zamanki gibi sürülmesine engel olmaz
• hafif
• yüksek verim

Eksileri:

• Böyle bir motoru manyetik malzemelerin yakınına monte edemezsiniz (bu, rotorun yapışmasına yol açacaktır; mahfazada demir cıvataların kullanılması da kabul edilemez, yalnızca paslanmaz çelik veya tutkal)
• büyük iletken malzemelerin çok yakınına monte edilemez (girdap akımları ile frenleme, plastik, ahşap, karbondan yapılmış bir çerçeve kullanmak idealdir, daha sonra herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz)
• bir fikir bulun ve yorumlara yazın (düşük hız çalışmıyor, voltajı yükseltebilirsiniz, yaya yollarında sürüş hızımdan memnunum)

Büyük fotoğraf

Vites üzerinde daha fazla kavrama için kemere basmak

İlk çalıştırma (1 adet daha hall sensörü ve azaltılmış besleme voltajı 2x8V ile) maksimum hız 3-5 km/saat

Fotoğraftaki sensörlerin konumunu ayarlamak (etrafta dolaşıyoruz, tüketimi ölçüyoruz, salon sensörünü yeniden yapıştırıyoruz ve en uygun seçeneği arıyoruz) en uygunudur

Günümüzde elektrikli scooterlar oldukça popüler. Piyasada çocuklar için pek çok model bulunmaktadır. Ancak üreticiler yetişkinlere yönelik cihazlar da sunmaya hazır. Tasarım olarak oldukça farklılar. Ayrıca bir elektrikli scooter'ı tamamen kendiniz monte edebileceğinizi de unutmamalısınız. Ancak bu konuyu daha iyi anlamak için ana cihaz üreticilerini incelemek ve en ilginç modellerin parametrelerini öğrenmek gerekiyor.

Energy'den elektrikli scooterlar

Bu şirketin elektrikli scooterlarındaki gidonlar çoğunlukla düz olarak kullanılıyor. Motorlar çoğunlukla maksimum 5 kW güçle kurulur. Bütün bunlar saatte 10 km'ye kadar maksimum hıza ulaşmanızı sağlar. Ayrı olarak, marş motorlarının manuel tipte kullanıldığı da unutulmamalıdır. Çeşitli çerçeveler doğrudan kurulur. Kural olarak geniş değildirler ve çok az ağırlıktadırlar. Frenler çoğunlukla tahrik tipindedir. Ortalama olarak modellerin güç rezervi 30 dakikayı geçmiyor. Bu şirketten iyi bir scooter yaklaşık 32 bin rubleye mal olacak.

Model "Energy 41A" (elektrik motorlu scooter): inceleme, özellikler

Bu scooter maksimum 5 kW güce sahiptir. Sunulan örneğin maksimum hızı saatte 12 km'dir. Direksiyon simidinin düz tipte olduğunu da belirtmek gerekir. Bir anahtar kullanarak yüksekliğini ayarlamak mümkündür. Bu elektrikli scooterın tabanı oldukça geniş. Stand özel bir alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Ayrıca bu modeldeki rotor kutusunun güvenilir bir şekilde korunduğunu da belirtmek gerekir. Bu durumda üretici tahrik tipi bir fren sistemi sağlar. Bugün sunulan elektrikli scooter'ın fiyatı yaklaşık 31 bin ruble.

Yeni model "Enerji 36V"

Birçok alıcı kompaktlığı nedeniyle bu modeli tercih ediyor. Bu durumda stand tamamen alüminyumdan yapılmıştır. Aynı zamanda üretici bunun için plastik bir kapak sağlar. Bu durumda ivmeölçer döner tiptedir. Bu durumda bir ayak marş motoru vardır. Ayrıca tekerleklerin standart olarak üretan contayla birlikte verildiğini de belirtelim.

Bu durumda rotor kutusu oldukça dayanıklıdır. Üretici kaynaklı bir ayak dayanağı kullanıyor. Sunulan elektrikli scooterın asfalt yolda maksimum hızı saatte 10 km'ye ulaşabiliyor. Piyasada satıcılar bunun için yaklaşık 27 bin ruble istiyor.

Motorboard 2000XR'nin İncelenmesi

Motorboard 2000XR'nin (elektrik motorlu scooter) tasarımı birçok kullanıcı için oldukça ilgi çekicidir. Bu durumda stand yuvarlak bir kesite sahiptir. Bu durumda taban, tam olarak 2,2 mm kalınlığında standart kit içerisinde yer almaktadır. Oldukça ağır yüklere dayanabilir. Sunulan kopyadaki elektrik motoru koruyucu bir kutuya yerleştirilmiştir. Maksimum gücü 5 kW'tır. Bütün bunlar saatte maksimum 12 km hıza ulaşmayı mümkün kılıyor.

Bu durumda dişli kutusu özel bir mahfaza içine alınmıştır. Böylece mekanik hasarlardan tamamen korunmuş olur. Üretici tahrik tipi bir fren sistemi sağlar. Bu durumda eksenel dişli kutusu kullanılır. Bu durumda bağlantıya özellikle dikkat edilmelidir. Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, oldukça yüksek kalitede kurulur ve değişiklik orta sertlikte olarak sınıflandırılır. Bu modeldeki Bendix çelik tiptedir. Bugün mağazada belirtilen elektrikli scooter için yaklaşık 33 bin ruble istiyorlar.

Mustang modelleri

Bu şirket en çok çocuklar için elektrikli scooter üretiminde uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda ürün yelpazesinde yetişkinlere yönelik modeller de bulunmaktadır. Çerçeveleri çoğunlukla alüminyum alaşımından yapılır. Bu durumda raflar da çelik tiptedir. Çerçeveler çoğunlukla geniş kurulmaz. Bu nedenle sunulan markanın elektrikli scooterları biraz ağırdır. Modellerin gücüne özel dikkat gösterilmelidir.

Günümüzde cihazlar saatte 1 km'ye kadar maksimum hıza ulaşabilmektedir. Bu durumda motorlar sıklıkla asenkron tipte kullanılır. Değişiklikler direksiyon simidinin şeklinde oldukça farklılık gösteriyor. Renge göre doğru modeli seçmek kolaydır. Sunulan cihazların bir diğer ayırt edici özelliği de oldukça yüksek kaliteli fren sistemleridir. Aynı zamanda kullandıkları kablolar da oldukça sağlamdır. Ortalama olarak, sunulan markanın elektrik motorlu bir scooter'ı yaklaşık 30 bin rubleye mal olacak.

Scooter "Mustang BL350" açıklaması

Bugün direksiyon simidi olmayan elektrik motorlu bu scooter büyük talep görüyor. Bu durumda fren sistemi arka tekerleğe monte edilmiştir. Bu model için üreticinin standı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Sunulan örneğin tabanı oldukça güçlüdür. Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, üzerindeki koruyucu astar pratikte aşınmaz. Bu elektrikli scooterın pilleri yalnızca lityum polimer tipine uygundur. Ortalama 20 saat kadar şarj oluyorlar. Bugün piyasada bu model için yaklaşık 28 bin ruble istiyorlar.

Mustang BL800 modelinin incelemesi

Yetişkinlere yönelik elektrik motorlu bu scooter, tamamı kaynaklı şasisiyle diğer cihazlardan farklılaşıyor. Bu durumda ayak dayanağı çelikten yapılmıştır. Aynı zamanda daha iyi stabilite için tabanda özel bir ped bulunmaktadır. Motordan bahsedersek, bu durumda gücü tam olarak 5 kW'a ulaşıyor. Bu sayede bu elektrikli scooter saatte 13 km'ye varan hızlarda hareket edebiliyor.

Sunulan modelde sürücünün kalitesi özel ilgiyi hak ediyor. Bu modifikasyonda kayış tipi olarak monte edilmiştir. Uzmanların incelemelerine inanıyorsanız, cihazdaki dişliler oldukça yavaş aşınıyor. Ek olarak bu elektrikli scooterda direksiyon pozisyonunun ayarlanabildiğini de belirtelim. Mağazada maliyeti yaklaşık 29 bin ruble.

Patgir scooter arasındaki farklar

"Patgir" elektrik motorlu bir scooter oldukça geniş bir tabana sahiptir. Bu durumda çerçeve, dairesel kesitli çelik tiptedir. Ek olarak, sunulan örneğin ivmeölçerinin buton tipinde olduğuna dikkat edilmelidir. Buna karşılık, tahrik, üretici tarafından bir zincir tahriki olarak kurulur. Tüketici incelemelerine göre güç rezervi parametresi 30 dakika civarındadır. Bu durumda lastikler çift tip jantla kullanılır. Marş motoru bir ayak marş motorudur ve oldukça basit bir şekilde açılır. Sunulan elektrikli scooter sağlam bir ayak dayanağına sahiptir.

Modelde kullanılan piller lityum-polimer tipindedir. Standart olarak yedek bir set dahildir. Eksikliklerden bahsedersek zayıf duruşa dikkat etmeliyiz. Bu durumda çapı sadece 2,5 cm'dir Bu scooterdaki elektrik motoru korumalı bir kutuya monte edilmiştir ve gücü 5 kW civarındadır. Drenajda sürtünme nozulu kullanılır. Ayrı olarak, üreticinin dişli kutusunu eksenel tipte sağladığını da belirtmek gerekir. Bugün piyasada elektrik motorlu bu scooter yaklaşık 44 bin ruble istiyor.

Scooter markası "Razor"

Bu markanın elektrikli scooterları genellikle ayak tipi statorlara sahiptir. Bu durumda tahrikler hem kayış hem de zincir tipinde kullanılır. Bu durumda ivmeölçerler genellikle düğmeli versiyonda kurulur. Uzmanların yorumlarına göre modelin standart setinde yer alan tekerlekler oldukça dayanıklı. Eksiklikler arasında yalnızca zayıf bazlar not edilebilir. Bazı durumlarda kaplamalar olmadan da kullanılabilirler. Sunulan markanın elektrik motorlu iyi bir scooter'ı yaklaşık 47 bin rubleye mal olacak.

"Razor E300" modeli hakkında görüş

Birçok alıcı, kompaktlığı nedeniyle sunulan elektrikli scooter'ı tercih ediyor. Aynı zamanda monte edildiğinde sadece 10 kg ağırlığında olduğundan oldukça kolay taşınabilir. Bu durumda rulmanlarla birlikte burçlar kullanılır. Buna karşılık, kaplinler orta sertlikte monte edilir. Ayrı olarak bu modelde bendix olmadığını da belirtelim. Aynı zamanda takılan dişli kutusu oldukça kalitelidir. Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, üretici çok dayanıklı bir kasa sağlıyor ve mekanik hasarlardan korkmuyor. Bu modelin çerçeve üzerinde özel bir ataşmanı vardır. Sıradan kauçuktan yapılmıştır. Fren sistemi disk fren kullanır ve esnek bir kabloya sahiptir. Ayrıca taban genişliğinin 12 cm kadar olduğunu da belirtelim, bu sayede bu elektrikli scooterın stabilitesi yüksek seviyede.

Standın çapı tam olarak 3 cm'dir Sunulan konfigürasyondaki direksiyon simidi düz tiptedir. Yüksekliği bir anahtar kullanılarak ayarlanabilir. Standart olarak verilen piller kurşun-asit tipindedir. Sürekli kullanımda yaklaşık 30 dakika dayanırlar. Bu durumda marş motoru şanzımanın yanına monte edilir. Sunulan numunenin elektrik motoru özel bir koruyucu kasa içerisindedir. İki tekerlekli bu elektrikli scooterın fiyatı yaklaşık 48 bin ruble.

Scooter "Razor E100" incelemesi

Çocuklara yönelik elektrik motorlu bu scooter, oldukça kullanışlı bir katlanır ayak dayama yeri ile yapılmıştır. Bu durumda tabanın genişliği 10 cm'dir.Ayrıca bu modeldeki ivmeölçerin standart olduğunu da belirtmek gerekir. Ancak tahrik kayış tipindedir. Bu elektrikli scooterın güç rezervi 30 dakikadır. Bu durumda çift jant kullanılır. Buna karşılık, marş motoru ayak tipindedir.

Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, sunulan modeldeki piller oldukça güçlüdür. Bunları yeniden şarj etmek yaklaşık 35 dakika sürer. Bu elektrikli scooterın standı tamamen kaynaklıdır. Bu modelin maksimum hızı saatte 10 km'ye ulaşabiliyor. Sunulan modifikasyonda vites kutusu yoktur. Piyasada bu model için yaklaşık 37 bin ruble talep ediliyor.

Evo F1 cihazının açıklaması

Evo elektrikli scooter oldukça basittir. Standı alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Ayrıca ön ve arka göbeklerin rulmanlı olarak yapıldığını da belirtelim. Bu durumda üretici, kaplini orta sertlikte sağlar. Bu modeldeki Bendix çelikten yapılmış olup çapı 2,3 cm'dir Elektrik motorunun yanındaki dişli kutusu eksenel tiptedir. Çerçeve üzerinde sürtünme ataşmanı bulunmaktadır. Özelliklerden bahsetmek de önemli olan, yüksek kaliteli bir başlangıçtır. Bu model şu anda 40 bin rubleye mal oluyor.

Volta modelleri

Sunulan markanın elektrikli scooterları oldukça yüksek kaliteli burçlarla öne çıkıyor. Bu durumda rulmanlar sallanan tiptedir. Buna karşılık, değişen sertlikteki kaplinler. Çoğu model stabilizasyon konusunda iyidir. Ayrı olarak, piyasada birçok katlanır modifikasyonun bulunduğunu da belirtmek gerekir. Son derece hafiftirler ve taşınmaları çok kolaydır.

Elektrik motorlarındaki dişli kutuları çoğunlukla eksenel tipte kullanılır. Aynı zamanda saatte yaklaşık 12 km'lik maksimum güç geliştirme kapasitesine sahiptirler. Tabanda çok çeşitli ataşmanlar kullanılmaktadır. Fren sistemlerinde kullanılan kablolar oldukça sağlamdır. Bu durumda, raflar çoğunlukla tamamen kaynaklı tiptedir. Bugün, temsil edilen bir markanın iki tekerlekli yüksek kaliteli bir elektrikli scooter'ı yaklaşık 38 bin rubleye mal olacak.

"Volta Elite 800" cihazının açıklaması

Çoğu kullanıcı bu modele olumlu yanıt veriyor. Bu durumda burç yalnızca arka tekerleğe takılır. Bendix tam 2,5 cm çapında kullanılır, dişli kutusu krank tipine monte edilir. Bu nedenle modelin maksimum frekansı 50 rpm'yi geçmiyor. Tabanda sürtünme ataşmanı bulunmaktadır. Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, metal korozyonuna karşı güvenilir bir şekilde koruma sağlar.

Ek olarak, fren sisteminin yalnızca arka hazneye monte edildiğini de belirtmek gerekir. Aynı zamanda sap oldukça kaliteli olup kauçuk conta ile kaplanmıştır. Bu durumda tabanın genişliği 10 cm, standın yüksekliği ise 45 cm'dir Üretici bunun için koruyucu bir kaplama sağlamamaktadır. Elektrikli scooter pilleri standart kurşun-asit tipi olarak dahildir. Tüketici incelemelerine inanıyorsanız, bunlar tam olarak 30 dakika sürer. Bu durumda piller yaklaşık 25 dakikada şarj olur. Belirtilen elektrik motorlu scooter yaklaşık 30 bin rubleye mal olacak.

"Volta Elite 1000" modeli hakkında görüş

Bu elektrikli scooterın birçok avantajı var. Sağlam bir taban kullanır ve tam olarak 2 mm kalınlığındadır. Bütün bunlar pratikte mekanik hasarlardan korkmadığını gösteriyor. Ancak stand için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Direksiyon kolonundaki metalin kalınlığı yalnızca 1,2 mm'dir. Bu durumda fren sistemi, kablo tipinin üreticisi tarafından sağlanır.

Burç standart olarak bir dizi rulmanla birlikte gelir. Bu durumda uzmanlara göre kullanılan kaplin oldukça kaliteli. Bu elektrikli scooterın yüksek stabilizasyonu geniş dolgu sayesinde sağlanır. Aynı zamanda elektrik motoru da tamamen korunmaktadır. Stator kutusunun kendisi kauçuk bir mahfaza ile donatılmıştır. Sunulan elektrikli scooter zamanımızda yaklaşık 32 bin rubleye mal oluyor.

Cihaz için elektrik motoru

Kendi elinizle bir scooter için elektrik motoru yapmak için, bir krank mili, bir rotor ve birincil sargılı bir dişli kutusu hazırlamanız gerekir. Öncelikle model için bir blok seçilir. Kural olarak bu durumda çelik bir gövde kullanılır. Şaft için küçük bir delik açılır. Bundan sonra şanzıman doğrudan sabitlenir. Rotoru cihaza bağlamak için kaynak makinesi kullanmanız gerekecektir. İşin sonunda geriye kalan tek şey şaftın sabitlenmesi ve yağlanmasıdır.

Bir scooterın kendi kendine montajı

Kendi elinizle elektrikli bir scooter yapmak oldukça basittir. Her şeyden önce birçok uzman bir temel seçmenizi tavsiye ediyor. Bunu yapmak için bir alüminyum levha alabilirsiniz. Bu durumda çelik de kullanılabilir. Bu durumda, motorun matkaptan alınması daha tavsiye edilir. Bundan sonra düşük frekanslı bir dişli kutusu seçilir.

Mağazadan rulmanlı bir burç satın almanız gerekecek. Çapı en az 5,5 cm olmalıdır, bu durumda kaplin en son takılır. Elektrikli bir scooterdaki marş motoru koruyucu bir kutu gerektirecektir. Ayak dayanağını taktıktan sonra standı takabileceksiniz. Daha sonra direksiyon kolonlu fren sistemi katlanır.

5 kW'lık bir modelin montajı

Elektrik motorlu 5 kW'lık bir scooter'ı kendi ellerinizle monte etmek için uygun motoru seçmeniz gerekir. Bundan sonra modelin tabanı standart olarak kesilir. Bir sonraki adım elektrik motorunu üzerine monte etmektir. Bunu yapmanın en iyi yolu vida kullanmaktır. Ancak bir kaynak invertörü kullanabilirsiniz.

Daha sonra, kendi ellerinizle elektrikli bir scooter yapmak için marş motorunu bağlamanız gerekir. Ayak tipini seçmek daha uygundur. Fren sistemi ancak raftan sonra onaylanır. Bunu yapmak için önce ölçüm yapmalısınız. Rafı taktıktan sonra direksiyon kolonu doğrudan kaynak yapılır. Kolaylık sağlamak için üzerine lastik tamponlar takabilirsiniz.

Her çocuğun hayali scooter kullanmaktır. Ancak modern kızlar da gezintiye çıkmaktan çekinmiyorlar. Ancak şimdi normal scooter için daha arzu edilen bir alternatif ortaya çıktı - motorlu bir scooter. Ve sadece bir çocuk değil, bir yetişkin de onu bir esinti gibi sürebilir.

En küçük çocuklar için (4-7 yaş arası) ucuza satın alabilirsiniz scooter "Sinek Kuşu" mavi ve kırmızı renklerde gelir.

Maksimum hızı küçüktür - 10 km/saat ancak böyle bir scooter kullanan bir çocuk için gerçek bir ralli. Tek şarjla sürüş yapabilirsiniz 4 kilometre. Katlanabilir tasarım bir çocuğa dayanabilir 40 kg'a kadar ağırlık. Scooter'ın kendisi yalnızca 8,2 kg ağırlığında yani Çocuk kendi başına rahatlıkla yere kaldırabilir. Geniş ayak dayanağı - 580x130 mm, lastik çapı - 137 mm olan tekerlek boyutu, aracın güvenilirliğini ve emniyetini gösterir. Tekerlekler rulmanlı olup dayanıklı plastikten yapılmıştır. Hız kontrolü için gaz kolu, dolu lastikler, arka kampanalı fren, tam şarj olması 8 saate kadar süren kurşun-asit bakım gerektirmeyen akü, motor 120W– bunlar modelin ana özellikleridir. Bir scooter değil, bir rüya!

Kolibri scooter nereden alınır ve maliyeti?

Bu mucize oyuncağın maliyeti ve aynı zamanda kişisel bir araç sadece 69 dolar . adresinden bir scooter satın alabilirsiniz. e-bike.com.ua .

Biraz masraf ve hayal gücü, sıradan bir akülü matkaptan bir scooter yapmanıza yardımcı olacaktır.

Bugün perakende zincirinde çok çeşitli elektrikli scooterlar var, ancak akülü matkaptan kolayca elektrikli bir scooter yapabilirsiniz ve ayrıca öğütücüyü sökün. Zaten motorla scooter kullanan, bunları kendi elleriyle yapan ustalar, bir motorun şu seviyeye kadar geliştiğini söylüyor: 550 dev/dak, şehrin sokaklarında araba kullanmak için oldukça yeterli.

Pil aynı zamanda matkap için de uygundur - 14,4 V

Çerçeve sıradan yapılabilir profil çelik boru(duvar kalınlığı 2,5 mm) - dayanacaktır ağırlık 100 kg. Veya normal bir scooterın çerçevesini kullanın. Bir bisiklet mağazasından lastik kavramalar, gidon montajı ve 300 kg'lık yük için tasarlanmış bir baskı yatağı satın almanız gerekir. Dönüşü tekerleğe iletmek için birkaç seçenek vardır: bir zincir, iki dişli, bir sürtünme ataşmanı kullanarak, sert bir şanzıman ve bir motor kullanarak - tekerlekler. Ancak son seçeneğin uygulanması neredeyse imkansız çünkü bu önemli parçanın Çin'de sipariş edilmesi gerekiyor.

Hangi tekerleğin döneceğine hemen karar vermeniz mi gerekiyor? Jeneratörü bağlamak için ayrıca bir tek yönlü kavramaya (satın alınması da kolaydır), yataklara ve tekerleklere ihtiyacınız olacaktır. Pil sığacak lityum polimer(11,1V 2,2Ah). Tüm bunlara biraz sihir uygulayarak iyi bir ulaşım aracına sahip olabilirsiniz.

Matkaptan elektrikli scooter yapmanın maliyeti ne kadar?

Kendi elinizle elektrikli scooter yapmanın maliyeti yaklaşık beş bin ruble Perakende zinciri maliyetlemesinde yapının maliyetine karşı 14-140 bin ruble.

Yararlı bağlantı, kendin yap elektrikli scooter: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

Tüm çocuklar bir scooter sahibi olmayı hayal eder, ancak her baba veya annenin bir tane almaya gücü yetmez. Bu durumda elektrikli scooter'ı kendi ellerinizle monte etmeye çalışmanız önerilir. Böyle bir cihaz verimli çalışacak ve çocuğa birçok olumlu duygu verecektir.

Kendin yap elektrikli scooter - genel prensipler ve kurallar

Herkes kendi başına elektrikli scooter yapabilir. Bu durumda, üretimi için genel kabul görmüş kuralları öğrenmeniz ve ana çalışma prensiplerine uymanız gerekecektir. Bir araç oluşturma sürecinde aşağıdaki standartlara göre yönlendirilmelisiniz:

1. Çalışmaya başlamadan önce, scooterın yapılacağı temel cihaza karar vermeniz gerekir. Çoğu durumda deneyimli ustalar bir uçan kaykay, radyatör soğutma motoru veya tornavida kullanılmasını önerir. Her seçeneğin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle bunlardan birini seçmek yalnızca üreticinin tercihlerine bağlıdır.
2. Bir scooter yapmanın en kolay yolu sıradan bir tornavida kullanmaktır, bu nedenle tüm yeni başlayanların bu temel cihazı kullanmanın heyecan verici işinde ustalaşmaları önerilir.
3. Çoğu zaman torku iletmek için bir zincir kullanılır, çünkü... kurulumu ve bakımı kolaydır. Alternatif seçenekler arasında en popüler olanları sert dişliler, bir çift dişli ve bir sürtünme ataşmanıdır.
4. Takılan iki tekerlekten birinin sürmesi gerekir. Arkayı seçerseniz kurulum işlemi daha basit hale gelecek, ön olanı seçerseniz scooter daha iyi kontrol edilecektir.
5. Kendi ellerinizle elektrikli bir scooter yapmak için dayanıklı bir çerçeve yapmanız gerekir. Kalınlığı 2,5 mm'yi geçmeyen sıradan çelik borulardan yapılması tavsiye edilir. 100 kilogram veya daha fazla yüke dayanacak ev yapımı bir cihaza ihtiyacınız varsa, daha kalın duvarlı boruları seçmelisiniz.
6. Güç kaynağı bir lityum pil veya cihazın orijinal pili olabilir (bir tornavidadan scooter yaparken). Ayrıca çeşitli modern oyuncakların pillerini de kullanabilirsiniz.

Gerekli araçlar ve malzemeler

Başlamadan önce yapmanız gereken birkaç hazırlık adımı vardır. İlk adım, gelecekteki ürünün çizimlerini hazırlamak ve üzerlerinde gerekli tüm boyutları belirtmektir. Ayrıca gerekli tüm malzemeleri ve araçları önceden toplamanız gerekecektir.

İş için aşağıdaki öğelere ihtiyacınız olacak:

• sıradan bir scooter (en ucuz olanı bile mümkündür);
• motoru 12V aküyle çalıştırılabilen bir elektrikli matkap veya tornavida;
• araba marş motorundan taşan debriyaj;
• öğütücüden şanzıman ve aks;
• Makaralı tekerlek için 3 rulman;
• bir bisikletin zinciri ve dişlisi;
• lityum pil (2,2 A, 12V);
• metal köşeler;
• farklı bölümlerdeki teller;
• bağlantı elemanları.

Normal bir scooter'ı elektrikli bir scooter'a dönüştürmek

Ev yapımı bir elektrikli scooter, özel mağazalardan satın alınabilecek pahalı bir cihaza iyi bir alternatiftir. Paradan tasarruf etmek ve kaliteyi düşürmemek için gerekli tüm eylemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmelisiniz. Aralarında:

1. Motor çalışırken kırık bir elektrikli matkabın sökülmesi.
2. Aynısını, çalışmayan bir açılı taşlama makinesiyle yapıyorlar, yalnızca konik dişliyi ve aksı rotorla bırakıyorlar.
3. Bundan sonra tek yönlü kavramayı alıp öğütücü dişli diskinin sabitlendiği yere takın.
4. Parça daha sonra çıkarılan motora bağlanır.
5. İşin bir sonraki aşamasında, sıradan bir scooterın tekerlek yatağı açılı taşlama makinesinden aksa kaynak yapılır.
6. Rulman, çalışma sırasında dönmesini önlemek için güvenli bir şekilde sabitlenmiştir.
7. Motor şanzıman ekseni tek yönlü kavramaya bağlanır.
8. Bir lityum pil, scooter çerçevesine güvenli bir şekilde bağlanmıştır.
9. Motor devri kontrol düğmesi kontrol koluna bağlıdır.
10. Regülatörden ilk çifti aküye, ikincisi elektrik motoruna giden 4 kablo bulunmaktadır.
11. Tüm temas noktaları izolasyonla kaplıdır.
12. Ev yapımı bir elektrikli scooterın çerçevesi boyanır ve uygulanan bileşimin kuruması için birkaç saat bırakılır.
13. Motoru açın ve aracın işlevselliğini kontrol edin.

Tornavidadan elektrikli scooter nasıl yapılır?

En basit üretim seçeneği, bir tornavidadan kendi scooterınızı yapmanızı sağlar. Bu durumda motoru aküyle çalışan bir cihazı almanız gerekecektir. Bulmak mümkün değilse, düzelticinin motoru değiştirilebilir. İşin tüm aşamaları basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, böylece yalnızca birkaç saat içinde bitmiş bir elektrikli scooter elde edebilirsiniz.

Adım adım talimat:

1. İşin başında bisikletten bir yıldız alın ve içine birkaç delik açın. Sayıları, boyutları ve yerleri kullanılan tekerleklerin tipine göre seçilir.
2. Tahrik yıldızı metal bir plakadan yapılmıştır. Bu parçayı kendiniz kesmeniz mümkün değilse bisiklet ve motosiklet ürünleri satan herhangi bir mağazadan satın alabilirsiniz.
3. Tornavida aparatına satın alınan veya ev yapımı bir yapı elemanı takılmıştır.
4. Scooter çerçevesine, kullanılan elektrikli alet için bir montaj parçası monte edilmiştir.
5. Bir bisiklet zinciri dişli üzerinde denenir ve daha sonra sabitlenir.
6. Direksiyon koluna yay ve kablodan oluşan bir mekanizma monte edilmiştir. Tornavida motorunu açıp kapamak için kullanılacaktır.
7. Scooterın tüm parçaları, metal parçaları korozyondan koruyan özel bir bileşikle kaplanmıştır.
8. Araç monte edilir ve test edilir.

Yukarıdaki eylemlerin tümü, bu tür çalışmalarda herhangi bir beceri gerektirmez, bu nedenle yeni başlayanlar bile bu görevle baş edebilir.

Kendiniz bir scooter yapma süreci, ustanın çok fazla çaba harcamasını ve doğru eylem sırasına uymasını gerektiren zor bir iştir. Hatalardan kaçınmayı başarırsanız, çalışmanızın sonucu sadece çocukların değil yetişkinlerin de ilgisini çekecek kaliteli bir araç olacaktır.