Gør-det-selv badehus i dit hjem. Vi bygger et badehus med vores egne hænder - en trin-for-trin konstruktionsdemonstration. Fordele og ulemper ved en fritliggende bygning

Byg en sauna med dine egne hænderikke kommer uden at støde på en række problemer vedrørende valg af placering og nødvendigt udstyr, installation af ventilationsanlæg, overholdelse af brandsikkerhedsstandarder mv. For uerfarne mennesker virker alt dette kompliceret, men i virkeligheden er det ret simpelt at bygge en sauna. Det vigtigste er at have klare instruktioner og passende materialer.

Trin 1. Valg af en passende placering

En sauna kan installeres i ethvert tilgængeligt rum, der opfylder følgende krav: ventilation, lav luftfugtighed og ingen træk. Dette kan være et separat rum (lille bygning) eller et værelse i

Nedenfor er de egenskaber, som en ordentlig sauna skal have.

1. Det skal have et klinkegulv og separate ledninger (hvis vi taler om opvarmning ved hjælp af en elvarmer) eller en skorsten (hvis du planlægger at bruge en brændefyr).
2. Egnede kabinestørrelser bestemmes ud fra 2,5 m³ pr. person.
3. Omklædningsrummet skal have et lille bord, en bøjle og bænke. Skal saunaen bruges hele året rundt, så er der også et varmeapparat.
4. Hylder til at tage procedurer skal være udstyret i form af trin, hver 0,5-0,7 m bred.
5. Hovedopvarmningsanordningen, som tidligere nævnt, kan være træ eller elektrisk.

Bemærk! Saunaen adskiller sig kun fra det traditionelle russiske bad ved sin lave luftfugtighed (10-25%). Der er ingen andre grundlæggende forskelle - damp produceres ved at fugte stenene, koste bruges ofte, og "højdepunktet" for badeprocedurer er i begge tilfælde et spring i en snedrive eller en pool med koldt vand.

Sauna, anbefalede temperatur- og luftfugtighedsegenskaber	Betyder
Temperatur under loftet, °C	100
Temperatur i den midterste del af rummet, °C	60-90
Fugtighed, %	5-20
Temperatur i toilettet, °C	18-20
Anbefalet varighed af procedurer	ikke mere end 2 timer
Gulvtemperatur, °C	mindst 40
Absolut luftfugtighed, g/m3	40-60

Trin 2. Klargøring af forbrugsstoffer

Lad os tage en reservation med det samme, at det ikke er værd at spare på byggematerialer, for i fremtiden vil alle omkostninger blive mere end tjent tilbage med et attraktivt udseende og en lang levetid.

Det er svært at anbefale noget specifikt, fordi materialerne i høj grad afhænger af designtræk, økonomiske muligheder og personlige ønsker. Men du kan lave en generel liste; den vil se sådan ud:

• stænger, træstammer og brædder;
• sten;
• tagmaterialer;
• sand;
• rør;
• cement;
• glas;
• ler;
• damp og varmeisoleringsmaterialer.

Nu mere detaljeret om valg af materialer. Med hensyn til det træ, der skal bruges i byggeriet, skal det være holdbart og samtidig effektivt holde på varmen (dette gælder mere for nåletræer). Det er værd at huske, at under drift vil porerne i træet blive fyldt med fugt, hvilket kan forårsage ødelæggelse af materialet, så det anbefales at afslutte loftet og væggene med en dampspærre.

Til bænke er det bedre at tage afrikansk eg - det er kendetegnet ved høj styrke og fravær af harpiks.

Saunahylder af afrikansk eg

Belysningen skal være svag (ideelt set små lamper med træskærme) for at skabe en rolig og afslappende atmosfære.

Vær opmærksom på materialet, som det er lavet af - det skal ikke kun være holdbart, men også modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Det anbefales at installere glasdøre - de produceres i dag i forskellige former og nuancer, så alle kan vælge den rigtige løsning.

Efter det forberedende arbejde kan byggeriet påbegyndes.

Trin 3. Byg en sauna med dine egne hænder

Det er meget vigtigt her nøje at følge trin-for-trin instruktionerne, ellers kan en person i fremtiden føle sig utilpas inden for fem minutter efter at have været i saunaen. Der er ingen bagateller, hver nuance er vigtig og rettet mod maksimal komfort og gavn for kroppen.

Trin 1. Gulv. Valg af dækning

Lad os sige med det samme, at et traditionelt trægulv ikke er den bedste løsning. Men hvis det blev besluttet at udstyre denne særlige belægning, skal den, såvel som andre træoverflader, lakeres efter installationen.

Plantegning i træ

En mere passende mulighed er enkel - der er ingen særlige krav til dette materiale, det er nemt at installere og betjene yderligere.

Når du har valgt en belægning, kan du begynde at bygge fundamentet.

Trin 2. Fundering

Hvis du planlægger at bygge et separat rum til en sauna, begynder arbejdet med at forberede fundamentet. I princippet er enhver form for fundament (søjleformet, monolitisk osv.) egnet til dette tilfælde. Billedet viser et strimmelfundament (en 0,5 m dyb rende er fyldt med en 10-centimeter "pude" af knust sten, forstærket med metalstænger, indhegnet med forskalling og fyldt med betonmørtel).

Trin 3. Ramme

En fem-niveau sele er rejst af tømmer. Brug først kridt til at markere punkterne til fastgørelse af bjælkerne:

• det første niveau skal være 3 cm fra gulvet;
• den anden - 60 cm;
• tredje - 1 m;
• den fjerde er i samme afstand fra den tredje og femte;
• den femte er 5 cm fra loftet.

Dernæst bores huller på passende steder, og bjælkerne fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer og plastikdyvler. For at lave loftrammen bruges brædder med større bredde - de skal placeres parallelt med hinanden.

Bemærk! Når du laver, skal du ikke glemme døråbningen. Til dette formål er et par stativer udstyret (for at fikse kassen), og en træjumper er fastgjort på toppen (for at fikse kabinettet).

Trin 4: Ledningsføring

På grund af den øgede luftfugtighed og temperatur har saunaen en skadelig effekt på elektriske ledninger. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du bruge varmebestandig ledning, gerne med dobbelt isolering.

Først bestemmes det omtrentlige strømforbrug. Så hvis elektricitet kun kræves til belysning, er 2 kW tilstrækkeligt. Men hvis du planlægger at tilslutte husholdningsapparater (vaskemaskine, hårtørrer osv.), Så skal ledningseffekten være mindst 5 kW.

Der skal lægges særlig vægt på placeringen af ​​lamper. For eksempel i en sauna med et lille område vil to enheder installeret på begge sider af den øverste træbænk være nok - dette enkle træk giver dig mulighed for at opnå ensartet og blød belysning.

Trin 5. Isolering

Dette er det, der følger (hvis saunaen er installeret i et separat rum i en boligbygning, begynder alt arbejde fra denne fase). Isolering (almindelig mineraluld vil gøre) placeres mellem cellerne i rammen.

Priser for dampspærre "Izospan"

Så skal du passe på dampspærren. For at gøre dette skal du bruge aluminiumsfolie, som skal fastgøres til rammen med den reflekterende overflade mod indersiden af ​​rummet. Til fiksering anvendes trykstifter eller monteringstape. Folie er nødvendig for hurtig opvarmning og langvarig varmetilbageholdelse (som en termokande).

Video - Termisk isolering af en sauna

Trin 5. Beklædning, beklædning

Vandret beklædning monteres fra bjælker i trin på 40 cm Tværrammer monteres (til montering af bænke). Saunaen er polstret, og der er monteret en ventilationsventil over det sted, hvor brændeovnen skal stå.

1. Rummets yderside er dækket af klapper lavet af ethvert træ; du kan bruge almindelige søm (de bliver ikke varme, så de udgør ingen fare).
2. Rummets inderside afsluttes med profillind eller ellebeklædning. Det er vigtigt, at profilerne har en lang ryg, ellers kan brædderne gå fra hinanden i fremtiden.

Beklædningsproceduren er ret enkel. Du kan bruge en af ​​to eksisterende metoder.

1. Fastgør brædderne med et profilgreb.
2. Brug et andet trick - søm almindelige negle fra bunden af ​​tungen og dæk dem med en kam. Det er typisk, at hætterne ikke skal forblive udenfor, ellers bliver de varme og brænder huden.

Video - Installation af foring

Trin 6. Arrangement

Alle saunaens helbredende egenskaber afhænger direkte af det korrekte valg af sten. Det er bedre at vælge glatte og runde sten - dette vil sikre mere intens cirkulation af opvarmet luft.

Priser for foring "Ekstra"

Foring Ekstra

Et andet vigtigt punkt er ventilation. Der skal installeres et aftrækshul over kedlen (ca. 25 cm fra loftet), og et tilløbshul i den nederste del af den modsatte væg (25 cm fra gulvet). Begge åbninger er udstyret med spjæld.

Derudover skal du bruge til saunaen:

• holde øje;
• kost;
• hydrometer;
• kar, lille øse;
• termometer.

Prisspørgsmål

Det er svært at svare endegyldigt på, hvor meget det vil koste. Der er en række faktorer, der påvirker de samlede omkostninger. Det vigtigste er, som tidligere nævnt, om lokalerne er ved at blive ombygget eller en separat tilbygning. En anden faktor er området af dampbadet. Derudover er udgiften påvirket af de anvendte materialer til beklædningen, antallet af lamper, andre møbler, døre mv.

I dag vil mange gerne have en sauna i deres hjem, da designet har mange fordele. Dette er både fornøjelse og sundhedsmæssige fordele, og en mulighed for at tilbringe tid med familie og venner. Og du kan bygge en sauna med dine egne hænder.

Konstruktion og funktioner i saunaen

Saunaen kan være våd eller tør. I den anden mulighed vil luften varme op til 80–120°C og have en luftfugtighed på 7–20 %. I en våd sauna er den maksimale temperatur 55–70°C med en luftfugtighed på 95–100 %.

Designfunktioner, du har brug for at kende:

1. Hvis bænkene er placeret i flere etager, skal afstanden mellem dem være 40 cm.
2. Belysningsarmaturer bør installeres i hjørnerne af rummet.
3. Bag bænkene kan du lave ryglæn eller lodret trim.
4. Som gulvbelægning anbefales det at bruge keramiske fliser eller andet materiale, der kan modstå høje temperaturer og luftfugtighed. Stigerne skal dog være af træ.
5. Brændeovnen kan placeres på gulvet eller på væggen. Hvis den anden mulighed er at foretrække, anbefales det at vælge et sted ved siden af ​​døren.
6. Døren er i de fleste tilfælde lavet af træ eller hærdet glas. Dette gælder også kuglepenne.

Det er vigtigt at opretholde det korrekte temperatur- og fugtforhold.

Hvis saunaen er placeret inde i et hus eller lejlighed, er der ingen grund til at lave et vindue. For en fritliggende bygning skal du dog lave den med dobbeltglas.

Vaskerum, brusebad eller pool skal arrangeres adskilt fra dampbadet, så der ikke er behov for at lede vand ind i rummet. Der skal sørges for kloakafløb.

Der skal bygges et hegn rundt om ovnen.

Brændeovnstypen er ligegyldig.

En særlig egenskab ved saunaen er, at temperaturen i rummet når 120°C. Den kan dog nemt flyttes, da luften i dampbadet er tør. Af samme grund varmer kroppen op næsten øjeblikkeligt. Når vand rammer stenene, kommer der meget varm damp i luften. Men efter kort tid bliver luften tør igen.

Fotogalleri: sauna i huset

LED-belysning i saunaen ser meget original ud
Designet af en sauna i huset kan udføres i et særligt program En kompakt sauna kan installeres i en lejlighed Efterbehandlingen af ​​saunaen skal udføres med materialer af høj kvalitet En lille sauna kan have enhver form
En sauna med LED-belysning kan blive et hyggeligt sted Rummelig sauna velegnet til ti personer Belysningsarmaturer i saunaen er påkrævet
Det indvendige arrangement af saunaen afhænger af personlige præferencer Box sauna passer på badeværelset Den halvcirkelformede sauna vil overraske dine venner
Den højteknologiske sauna med stenindlæg er virkelig original

Forberedende arbejde

Først og fremmest skal du lave en tegning.

Tilstedeværelsen af ​​en stabil luftstrøm i bygningen gør det muligt at vælge størrelser baseret på antallet af brugere og bekvemmelighed. Den mulige loftshøjde er 1,9-2,1 m. Det er ikke værd at øge denne parameter, da dette kan føre til udseendet af en "røreffekt", på grund af hvilken trækket stiger, og der opstår træk.

Derudover vil luften nær loftet være den varmeste. Den øverste hylde skal derfor laves i den maksimale højde. Det er vigtigt at overveje, at en person skal være i stand til at sidde på den uden at hvile hovedet på loftet. Den anbefalede afstand er 1-1,1 m fra den.

Den optimale højde på hylden er 45 cm. Om nødvendigt kan denne parameter øges til 65 cm, men det kan være ubehageligt at sidde på den. For at løse dette kan du bygge et trin på 25 cm højt.

Hvilebænken er to-etages. Højden på det nederste lag er 65 cm, det øverste er 105 cm. Bredden er henholdsvis 35 og 70 cm.

Saunaen er mindre i størrelse sammenlignet med et russisk bad. Til 3–4 personer vil et værelse på 3,3 m2 være nok. Hylder skal installeres i flere etager langs væggene. I dette tilfælde er den optimale loftshøjde 2,1 m.

Længden af ​​væggen modsat indgangen er mindst 2 m. For at luften kan cirkulere ordentligt, er det vigtigt at opretholde størrelsesforholdet. Hvis du laver den korrekte beregning, vil hylderne med steder at ligge på det øverste niveau blive udsat for varme fra ovnen med acceptabel luftfugtighed.

Hvad skal størrelsen på dampbadet være: udarbejdelse af et projekt

Dampbadets hovedopgave er at give høj temperatur. I saunaen når den 120°C. Dette kræver en vis opvarmning af brændeovnen. Imidlertid vil varme i damprummet blive overført ikke kun fra det, men også fra den omgivende luft. Metalovne bør derfor ikke placeres i nærheden af ​​bænke. De kan varme luften rigtig meget op, hvilket kan give forbrændinger.

Det anbefales heller ikke at udstyre et lille dampbad med en metalkomfur, da dette er sundhedsfarligt. Højden på lofterne i dette tilfælde vil ikke løse problemet.

At arrangere et stort dampbad med en elektrisk komfur er et meningsløst foretagende, da prisen på elektricitet ikke vil blive opvejet af nogen komfort.

For at bestemme de optimale dimensioner af et rum skal følgende kendsgerning tages i betragtning: varmestråling i rummet divergerer på en sådan måde, at dens intensitet efter nogen tid svækkes i omvendt proportion med en værdi lig med kvadratet af afstanden fra strålingen enhed. Derfor vil personer, der befinder sig i en afstand af 3 m fra ovnen, kunne modtage 4 gange mindre varme, end hvis de var placeret 1,5 m fra enheden. skab

Dette er ulempen ved store par - for at varmen når i den nødvendige mængde, skal du gøre ovnen for varm eller overophede luften. Begge muligheder er skadelige for menneskers sundhed. Det er også værd at huske, at hovedbetingelsen for høj effektivitet af saunaprocedurer er varmeafledning. Jo større dampbadet er, jo bedre vil denne proces ske. Derfor anbefales det at vælge gennemsnitsværdier for arealet af et givet rum.

For at optimere pladsen inde i dampbadet skal du minimere bunden af ​​gulvet og øge arealet af hylderne. Det anbefales at dæmpe rummet under dem for at reducere det opvarmede volumen. Dette vil gøre det muligt at spare brændstof til ovnen og reducere saunaens opvarmningstid.

Video: er det muligt at bygge en sauna/badehus i kælderen i et privat hus

Valg af saunamaterialer

På det næste trin skal du beslutte dig for de materialer, der skal bruges i processen med at bygge saunaen. Du skal forberede:

• mursten;
• rør;
• barer;
• logs;
• sand;
• cement;
• tagmaterialer;
• glas;
• ler;
• grus;
• materialer til termisk isolering.

Du kan bygge en sauna, som består af ét dampbad med omklædningsrum, eller du kan også forberede et vaskerum eller et afslapningsrum. Sættet af materialer vil afhænge af dette.

Hovedmaterialet til en sauna er træ. Disse kan være bjælker, stænger eller brædder. Du kan udelukkende vælge træ til at konstruere hele strukturen, inklusive bunden og taget. En anden mulighed er at bruge blokke eller mursten.

Derudover kan bjælkehuset beklædes med mursten for at gøre det mere slidstærkt og reducere termisk ledningsevne.

Bjælkehus - træstammer med specielt forberedte riller. De bruges til langsgående fiksering. Til vinkelret fastgørelse kræves hak. En række stablede træstammer kaldes en krone. For at forbinde kronerne kræves riller (har en rund form) og indhak. Hvis alt er gjort korrekt, er varmetab udelukket.

Fyr- og lærketræer er velegnede til at lave strukturen. Der bør ikke være harpiksposer på deres indre dele. Det anbefales at lave den nederste krone af tørrede egetræsstammer, de øverste af lind eller hvidgranstammer. Fibrene skal være lige, ikke skrå.

Hvis fibrene er skråtstillede, kan dette føre til betydelig deformation af materialet under tørreprocessen. Som følge heraf vil træet revne.

I dag kan du finde saunaer lavet af limet profiltræ.

Fordele ved dette design:

• bygningens styrke;
• flad og glat overflade af væggene, derfor er der ikke behov for efterbehandling;
• der er ingen krympning eller deformation;
• modstandsdygtighed over for råd og skader fra svampe og skadedyr.

Ulempen er de høje omkostninger.

Det er nemt at lave en sauna af sådant materiale med egne hænder, og processen tager meget mindre tid. Der er intet varmetab overhovedet, da der ikke er huller eller revner.

Hvilken komfur man skal vælge til et træbad

Varmelegemet bruges oftest, fordi det kan give optimal temperatur og luftfugtighed.

Du skal vælge placeringen af ​​murstensstrukturen på det stadie, hvor du tegner tegningen. I processen med at lægge basen er det nødvendigt at forberede et sted til ovnen. Et særligt sted til opbevaring af brænde anbefales også.

For at lægge strukturen skal du bruge M75 eller M150 mursten. Mængden af ​​materiale afhænger af væggenes varmeledningsevne og rummets indretning. I gennemsnit er der brug for 35-40 mursten pr. 1 m2. For godt træk skal skorstensanordningen stikke mindst 0,5 m over taget.

Kontinuerlige og midlertidige brændeovne er installeret i saunaer. Sidstnævnte er i stand til at opvarme bygningen mere effektivt ved at opvarme stenene med varm røg. Dampen fra et kontinuerligt komfur er renere.

Varmere kan være med et lukket eller åbent opfyldningskammer. Dette påvirker kvaliteten af ​​dampen.

Video: hvordan man udstyrer en infrarød sauna i en lejlighed

Beregning af materialer til byggeri

Standard bordmål: tykkelse - 0,5 cm, bredde - 15 cm, længde - 4 m.

Derfor er 4 x 0,15 x 0,5 = 0,03 m3 arealet af et bræt.

Saunaens bredde og længde er 3,7 m, så for at installere gulvbunden skal du forberede 25 brædder 15 cm brede og 4 m lange.

For at arrangere loftet i et badehus har du brug for 38 brædder af foring. Beregningen af ​​materialet udføres i henhold til samme skema. Tykkelsen af ​​et bræt er 22 mm, bredden er 100 mm.

For at færdiggøre indretningen af ​​saunaen og installere skillevægge skal du bruge 22 mm tyk foring.

Hvis du planlægger at placere brædderne lodret, skal du bruge cirka 153 brædder.

Standardmål: brætlængde - 3 m, bredde - 10 cm, tykkelse - 2,2 cm.

3 x 0,01 x 0,22 = 0,01 m3 - areal på et bræt.

2,1 x 24 = 51 m2

Der er 3 brædder i 1 m2, henholdsvis 51 x 3 = 153 foringsbrædder til hele dampbadet.

For at udføre en dampspærre på de indvendige vægge og loftstrukturen kan du bruge forskellige materialer, blandt hvilke dampspærrefilm og åndbar membran er særligt populære.

Til en sauna 3,7x3,7 m kræves der 44 m2 materiale.

For at udføre beregningen skal du finde ud af det samlede areal af loftstrukturen og væggene, mens skillevægge ikke skal tages i betragtning.

Længde eksklusiv skillevægge - 14,1 m.

2,1x14,1=29,61 m2.

Loftkonstruktionens bredde og længde er 3,7 m. Arealet er 3,7x3,7 = 13,69 m2.

På næste trin beregnes materialerne til fundamentet. Behovet for cement, knust sten, sand og andre elementer vil afhænge af, hvilken type base der er planlagt til at blive lavet.

Hvis det er et søjlefundament, skal du bruge asbestcementrør med en diameter på 20 cm og en længde på 150 cm. I midten af ​​hver af dem skal der monteres 2 armeringsstænger med en diameter på 5 mm.

Nødvendige værktøjer

For at bygge en saunabase har du brug for:

• værktøj til tømrer;
• skovl;
• murske;
• bygningsniveau;
• betonblander;
• trillebør;
• beholder til fremstilling af opløsningen.

Hvis du planlægger at blande opløsningen manuelt, skal du forberede en metalbeholder og en skovl. Du kan også bruge en byggeblander eller en højeffekt elektrisk boremaskine med en speciel vedhæftning.

Under opførelsen af ​​en sauna er det umuligt at undvære en elektrisk stiksav. Med dette værktøj kan du lave snit og snit for at opnå usædvanlige former i forskellige materialer.

Hvordan man korrekt laver en sauna i et sommerhus med egne hænder: trin-for-trin instruktioner

Byggeriet skal begynde med at støbe fundamentet. Det anbefales at lave et strimmelfundament til saunaen. Det skal begraves mindst 75 cm. Strukturens bredde skal være cirka 26-30 cm, højden af ​​delen over jorden skal være 20-25 cm. Der skal laves små huller i kælderhalvdelen til luft ventilation. Dette vil beskytte produktet mod fugt og høj luftfugtighed.

Strukturen kan laves af brædder, men de skal ikke lakeres. En anden mulighed er at bruge fliser, hvorunder et varmesystem kan installeres.

Ulempen er, at sådan et gulv glider. En speciel trærist vil dog løse dette problem.

Der skal forefindes et drænsystem.

Konstruktion af en ramme på et sommerhus

Hvis du planlægger at bygge en sauna fra træbjælker, skal du lave et fem-niveau rør. Du skal følge disse trin:

1. Der skal laves en plan for fastgørelse af bjælken.
2. Når fastgørelsesmuligheden er valgt, kan du fortsætte med at fikse delene.
3. Du skal bore huller til tømmeret ved hjælp af en borehammer.
4. Rammestænger skal fastgøres med specielle træpropper, skruer eller dyvler.
5. Loftrammen skal monteres fra brædder i bred bredde parallelt med hinanden og bygningens vægge.
6. I en rammestruktur skal du forberede et sted til døren. En vandret jumper skal monteres over dette sted.
7. Installer varmeisoleringsmateriale. Det anbefales at bruge mineraluld, da det er ideelt til områder med høje temperaturer.
8. På dette stadium er det nødvendigt at lægge fugtisolerende materiale. Væggene skal være dækket af speciel folie, hvis spejldel vender indad.
9. Foliens samlinger skal sikres med aluminiumstape.

Vægbeklædning inde i saunaen

Hvis ventilationen ikke er designet korrekt, kan der i fremtiden opstå fugt i bygningen, og der kan dannes svamp. Overophedning er også mulig, hvilket kan føre til brand.

For korrekt ventilation er det vigtigt at sørge for ind- og udsugningsåbninger.

Størrelsen på ventilationshullet kan beregnes. For hver 1 m 3 dampbad skal du bruge et hul med et areal på 24 cm 2.

Ventilationsventiler skal placeres som følger:

1. En af dem er i en afstand på 30 cm fra gulvet i ovnens område. Det er nødvendigt for at sikre luftstrømmen ind i forbrændingskammeret.
2. Den anden er placeret på den modsatte væg i en afstand af 30 cm fra loftet.

Luften, der kommer ind gennem det første hul, vil passere tæt på ovnen, varme op og stige til loftet. Frisk luft vil strømme gennem det øverste hul, som kan erstatte den stillestående luft på øverste hylde.

Brug af ventilatorer til tvungen cirkulation er ikke tilladt, da dette kan forårsage forbrændinger.

Ledningerne i saunaen er installeret under hensyntagen til høje elektriske sikkerhedsforanstaltninger. Det er tilladt at bruge varmebestandig ledning med dobbelt isolering. Elektrikeren skal beregne den nødvendige effekt af det elektriske netværk.

Alle belysningsarmaturer skal være forsynet med forseglede hætter. De skal installeres på vægge eller under loftet.

Belysningsarmaturer bør ikke placeres over ovnen.

På næste trin skal du bygge beklædningen og beklæde væggene. Rækkefølgen af ​​handlinger er som følger:

Video: teknologi til at arrangere ventilation i et dampbad

Montering af døre og beslag

Størrelsen skal vælges ud fra den forberedte åbning. Højden fra bunden af ​​døren til gulvbunden skal være mindst 12-15 cm Der bør ikke være låse eller låse. Kun magnetiske holdere kan bruges.

Udstyr kan først installeres efter færdiggørelse. Hvis strukturen er placeret i en separat bygning, kan du installere en rigtig komfur. Men hvis du planlægger at bruge et varmelegeme, skal du først installere det og derefter gå videre til efterbehandling.

Vi skal lave et hegn til komfuret. Ideel til dette er brædder, der blev brugt til at lave bænke. Afstanden fra lamellerne til brændeovnen skal være mindst 5 cm.. Hegnets højde kan maksimalt være 4-5 cm større end varmelegemet.

Hvilke sten skal man lægge

Det er vigtigt at vælge de rigtige sten. Deres form og kvalitet påvirker komfortniveauet. Stenen skal være jævn, glat og rund.

Brosten med revner og udhulede områder er ikke egnede.

Først og fremmest lægges store sten ud på varmeren. Der er mindre småsten på dem. De skal vaskes grundigt med vand og tørres hver 6. måned. Velegnet til sauna:

• jade;
• diabase;
• fedtsten;
• porfyrit

Du kan bruge enhver af dem.

Video: hvordan man udstyrer en sauna i en lejlighed med egne hænder

Den sidste fase af byggeriet er indvendig og udvendig efterbehandling. Det er bedst at dække en sauna med klapbræt. Hver træsort har sine egne fordele:

1. Linden har et fremragende udseende og dufter godt.
2. Al er i stand til at holde godt på varmen, mens den praktisk talt ikke varmer op. Den har en varieret palet af farver og smukke designs.
3. Fyrretræ bruges oftest. Frigiver sunde elementer ved opvarmning.

Ulempen ved el er, at den er blød. Følgelig kan stød forårsage buler.

Efterbehandlingsinstruktionerne er som følger:

Der er ingen grund til at behandle foret inde i saunaen.

Før du bruger en sauna, skal du lære, hvordan du gør det korrekt. Grundlæggende anbefalinger:

1. Før du går ind i rummet, anbefales det at tage et varmt brusebad, men brug ikke sæbe.
2. Skynd dig ikke for at klatre op på den øverste hylde. Først skal du forberede din hud til høje temperaturer.
3. Det anbefales ikke at sidde eller stå i saunaen. Indgrebet udføres bedst i liggende stilling.
4. Hvis du føler ubehag, skal du forlade dampbadet.
5. Den optimale sessionsvarighed er 7-15 minutter.
6. Efter at have brugt dampbadet, skal du vaske sveden af ​​i bruseren. Først efter dette kan du dykke ned i poolen.
7. En massagesession, der kan forbedre blodcirkulationen, vil være nyttig.
8. Det anbefales at drikke rigeligt med vand.
9. Du må ikke drikke alkoholholdige drikkevarer.
10. Du kan tage på efter din krop er helt tør. Dette vil tage mindst 15-20 minutter.
11. Besøg i dampbadet er kontraindiceret for børn under 4 år.

Det er muligt at bygge en sauna med egne hænder, men det er vigtigt at tage højde for alle nuancer samt forberede materialer og værktøjer af høj kvalitet. I dette tilfælde skal du nøje følge trin-for-trin instruktionerne og lytte til råd fra fagfolk.

Siden oldtiden er badehuset blevet glorificeret og var en integreret del af russisk folklore. Det kaldes ofte et sted at rense krop og sjæl. Det er især rart at have dit eget dampbad i et sommerhus eller i et privat hus, som er ret let at bygge med egne hænder uden hjælp udefra.

Ejendommeligheder

Et badehus er et sted med en særlig komfort og aura, som kræver omhyggelig overholdelse af betingelserne, reglerne og konstruktionsstadier. Der er en bred vifte af materialer på det moderne marked, takket være hvilket opførelsen af ​​et dampbad kan udføres meget hurtigt og ret billigt.

For at bygge det selv, skal du gennemtænke flere punkter.

• Stedet for det fremtidige badehus. Dens placering bør ikke vælges tilfældigt. Der er en række instruktioner og tips, der vil hjælpe dig med at beslutte om territoriet for fremtidig byggeri.
• Hvad skal fundamentet lægges af, hvilken form bliver det.
• Bygningens dimensioner. Mestre anbefaler at beregne arealet på en sådan måde, at hver person har cirka 3-4 kvadratmeter. m. Af denne grund er det nødvendigt at tænke på forhånd om det omtrentlige antal mennesker, der vil besøge badehuset.

• Materiale, mængde, køb.
• Vælg typen af ​​opvarmning (el-kedel eller traditionelt - træ). Et traditionelt russisk bad kræver en rigtig komfur. Moderne dampbade er i stigende grad udstyret med en elektrisk varmeovn, som hurtigt opvarmer rummet til en given temperatur og heller ikke kræver konstant vedligeholdelse af ilden.
• Efterbehandling og tilbehør. Det er altid rart at være i et smukt og rent rum. Det gælder også badehuset. Udvendig dekoration spiller en vigtig rolle. Høj kvalitet og dygtigt design vil altid bidrage til fuldstændig fysisk afslapning og ro i sindet. Glem ikke badetilbehør (spande, koste, hatte og andre). Selvfølgelig kan du uden dem få en god damp og vask, men der er særlige lejligheder i livet, hvor "badromantik" simpelthen er nødvendig.

Du kan først begynde at arbejde, når ejeren har besluttet sig for alle faser. Ellers kan denne proces trække ud i lang tid uden nøjagtige afslutningsdatoer.

Erfarne mestre i konstruktion af bade råder til omhyggeligt at tænke gennem alle detaljer og ikke skynde sig under konstruktionen. Især når du gør det selv. Det kræver en stor indsats at gøre dette sted virkelig til et rigtigt badehus, og ikke bare et rum, hvor du kan vaske dig.

Hvor skal den placeres?

Badehusets placering er et af de vigtigste spørgsmål. Bekvemmeligheden og komforten ved at bruge den afhænger af dette. Det er også vigtigt, hvor det er planlagt. Mange mennesker tror, ​​at dette kan være en hvilken som helst grund i et landsted, kælderen i et privat hus, taget eller kælderen i et højhus.

Der er et stort antal regler, som primært er rettet mod sikkerheden for en person og hans hjem (hvis det er i nærheden af ​​det fremtidige badehus).

• Det er tilrådeligt at gøre badehuset til en separat bygning, da dårligt udført vandtætning kan dæmpe tilstødende rum. Hvis området på grunden tillader det, er det bedst at placere det 8-10 m fra hovedhuset. Hvis dette ikke er muligt, så kan du lave det i form af en tilbygning til huset. Meget praktisk, når det er i baghaven.
• Der skal lægges særlig vægt på dræning og vandforsyning. Badehuset bør placeres mindst 25–30 m fra brønden eller boringen. Dette skyldes det faktum, at dampbadet er et direkte punkt for forurening af vand, som ikke bør strømme langs jorden, men ind i et specielt udpeget afløb.
• Det er godt, når der er en vandmasse 30-40 m væk. Det er ikke værd at placere tættere på, da der kan opstå en oversvømmelse, og strukturen vil blive oversvømmet.

• Det anbefales ikke at placere denne bygning ved siden af ​​en vej. Denne forordning handler mere om etik end om sikkerhed. Det er ikke altid rart, når fremmede kan se dig nøgen.
• Badehuset bør ikke grænse op til nærliggende områder for ikke at forårsage ubehag for naboer, når ejerne beslutter sig for at have en god hvile og tage et dampbad.
• Det er tilrådeligt at dørene vender mod syd og vinduerne er placeret på vestsiden. Disse tips er relateret til vejrforhold og menneskelig psykologi. De siger, at vinden fra nord er meget koldere, så der er stor chance for at blive slemt forkølet. Hvad angår vinduerne, vil strålerne fra den nedgående sol hjælpe dig med at slappe af og få

Et badehus er et rum med høj temperatur indeni, så er tilfælde af brand desværre ikke ualmindelige. I denne henseende bør valget af placering til dens placering afhænge af det materiale, hvorfra fundamentet og bærende vægge er lavet. Ifølge brandsikkerhedsreglerne, hvis en bygning er lavet af ikke-brændbare byggematerialer, kan den placeres 5-6 m fra boligarealet (huset). Hvis dette er et solidt træ, eller en del af dampbadet har en træbase eller efterbehandling, øges afstanden til 8-12 m.

Glem ikke, at der er nabohuse og bygninger i det tilstødende område. Deres placering skal også tages i betragtning, da manglende overholdelse af standarderne kan føre til ubehagelige procedurer og som følge heraf nedrivning af det installerede badehus.

Projekter

Ikke enhver person kan prale af et stort hus og en enorm grund. Men uanset om du har en beskeden eller stor ejendom, vil du altid gerne have dit eget badehus eller i det mindste et mini-dampbad.

Hvis der er tilstrækkeligt territorium til udvikling, kan du oprette et standardbadehus, som skal have et dampbad, et omklædningsrum, et afslapningsrum (nogle gange er der lavet en swimmingpool der) og et brusebad eller vaskerum. Der kan du vaske resterne af sæbe og shampoo af, eller forberede din krop på varmen (folk tager et varmende brusebad med varmt vand). Ejere af et virkelig stort område kan udstyre badehuset med et rum til jacuzzi, massage, billard og andre.

Men i et lille område kan du nemt kombinere flere rum til byggeri (omklædningsrum og hvilerum, omklædningsrum og brusebad). Det er værd at bemærke, at dette ikke får komforten og hyggen i badehuset til at forsvinde.

Afhængigt af kvadraturen kan du vælge den ideelle løsning. For eksempel hvis du kan bygge et badehus på 3 kvadratmeter. m, så kan et lille dampbad (ca. 1,8 kvm) og et omklædningsrum (1,2 kvm) passe der. Denne plads kan være nok for en eller to personer at besøge uden meget ubehag.

Byggearealet er 6,5 kvm. m vil passe til det samme antal værelser, men de vil være mere rummelige. Det er bedre at tildele 3,5 kvadratmeter til dampbadet. m, og resten af ​​pladsen er til omklædningsrummet. Nogle ejere placerer et lille brusebad i hjørnet.

Hvis der er 9 eller 10 kvm. m, kan du planlægge territoriet på en mere interessant måde. Det er bedre at afsætte 5 kvadratmeter til det "varmeste sted". m, som komfortabelt kan rumme 2-3 personer. Resten af ​​rummet kan nemt opdeles til et sted til omklædning og en lille brusekabine.

Badehus på 12–15 kvadratmeter. m er meget nemmere at udstyre, da du ikke behøver at skære ud hver meter. Her kan du give flere kvadratmeter til et dampbad, så du kan tage dertil med en lille gruppe (3-4 personer), eller kombinere det med et vaskerum (1 kvm) og lave en stor lounge med et bord til at drikke te. Det er også nemt at opdele rummet i 3 separate rum: dampbad, brusebad og omklædningsrum.

Når du har plads til at sprede dig, er det meget nemmere at dele plads. Det hele afhænger af badehusejerens præferencer. Hvis han kan lide store virksomheder, så er det selvfølgelig bedre at fokusere på størrelsen af ​​dampbadet, fordi du kan slappe af i huset efter alle procedurerne. Men når privatliv og badehusromantik er mere værdsat, så er det værd at overveje et afslapningsrum. Der kan en person sidde i en stol med varm te, tænke på livet, have en hjerte-til-hjerte-samtale med en ven eller læse en bog.

Materialer

Det er bedst at foretage udvælgelsen og købet af materialer til at bygge et badehus selv, da du vil være i stand til at kontrollere dets kvalitet før installation. Markedet er fyldt med forskellige muligheder. Takket være dette kan du nemt bygge et smukt, højkvalitets og budgetvenligt dampbad med et venteværelse. De fleste mestre hævder, at materialet, hvorfra badehusets struktur er lavet (dets fundament), ikke på nogen måde påvirker badeprocedurerne. I denne henseende skal der lægges mere vægt på valget af den interne komponent, nemlig det materiale, der vil være inde i dampbadet.

I de flestes hoveder kan et badehus kun være lavet af træ eller sten. Men sådan er det ikke. Materialer er forbedret i deres kvaliteter og kombineres også afhængigt af bopælsregionen.

For de sydlige regioner anbefales det ikke at bruge tømmer eller træ til rammen, da der er mange skadedyr der (barkbille, borebille, langhornet bille og andre). Høj temperatur og luftfugtighed forårsager mug og meldug. Derfor er levetiden meget kort - 2-4 år. For den sydlige del af Rusland anbefales brugen af ​​sten eller mursten. Oftest bruges der træbetonblokke, polycarbonat (til et sommerbad), luftbeton og sandwichpaneler.

For nordlige regioner er træ mere at foretrække. På grund af dets naturlige egenskaber behøver det ikke at blive behandlet med kemikalier mod skadedyr. Af denne grund vil badehuset være mere miljøvenligt.

Hvis det blev besluttet at lave et rammebadehus af træ, skal du til væggene have direkte brug for træbjælker (mængden er købt baseret på projektet) eller træsveller (et ret billigt byggemateriale), isolering og beklædningsmateriale. Disse kunne være OSB-tavler. De er presset savsmuld med harpiks, voks og borsyre.

Til den indvendige beklædning tages der præparerede brædder, og til den udvendige beklædning anvendes foring eller eurolining. Nogle gange (for at spare penge) bruger folk træpaller. Takket være deres form kan de bruges til at bygge ret stærke vægge. Selvfølgelig skal de isoleres. Denne mulighed er den mest succesrige for et sommerdampbad. For at bygge en ramme og vægge i et murstens- eller stenbad skal du bruge kalksandsten, shell rock eller murbrokker. Cinder blokke bliver brugt mere og oftere. Hvad angår den ydre og indre dekoration, kan materialerne være forskellige.

Nogle gange, når det er muligt, laver dygtige håndværkere en base fra en metalbeholder. Byggeriet skrider meget hurtigt frem. Men der er nogle nuancer her (det er nødvendigt at skære huller til døren, lave en ekstra skillevæg til selve dampbadet og andre). Alle vægge er desuden omhyggeligt isolerede og beklædte.

Den indvendige udsmykning af loftet i omklædningsrummet kan være lavet af træsorter som el, lind eller fyr. Hvis vi taler om loftet i dampbadet, anbefaler eksperter at installere foring (det tolererer høje temperaturer bedre). Det skal være fra en træart, der ikke udsender stærkt lugtende harpikser (gran, fyr, gran). De bedste muligheder for dette ville være lind, elletræ og cedertræ. Der må under ingen omstændigheder anvendes spånplader eller træfiberplader. Når de opvarmes, frigiver de stoffer, der skader den menneskelige krop.

Vægisolering kræver også særlig opmærksomhed. Som regel er et badehus kun isoleret på indersiden, men de kan også tilføje et ydre lag af dette materiale (ind i selve bygningens ramme). Hvis bygningen er lavet af bjælketræ, så placeres isoleringen på en gitterramme (lægteplade). For at gøre dette skal du bruge mineraluld eller andre organiske isoleringsmaterialer. Ved et sten- eller murstensbad tages den samme mineraluld, men den lægges i et tykkere lag (5–6 cm).

I selve dampbadet skal der efter isoleringslaget lægges en dampspærre. Til disse formål kan tyk folie eller en speciel selvklæbende trelagsfilm anvendes. Den består af et polyvinylchloridnet med to lag film med små huller til dampfjernelse. Til gulvet i dampbadet er det samme træ, som blev brugt til at dække vægge og loft, egnet, og fliser lægges normalt i omklædningsrummet. Det er praktisk at vaske og desinficere mod svamp og skimmelsvamp.

Vigtige områder

Et badehus er ikke bare et dampbad, men også et sted for hvile og afslapning. For fuldt ud at genoprette styrke og åndeligt rense dig selv, skal der være områder som et dampbad, et omklædningsrum (omklædningsrum) og et brusebad. Selvfølgelig, når territoriet er lille, er der ikke plads nok til alle mulige udvidelser, men du kan altid finde en vej ud. For eksempel at kombinere funktionelle områder i ét rum.

Et badehus uden omklædningsrum er ubehageligt at bruge, især hvis huset ligger 10–15 meter væk. Det er nødvendigt, så en person roligt kan klæde sig af og forberede sig til proceduren. Dette rum spiller også en stor rolle i den termiske balance. Skiftehuset hjælper med ikke at "tabe" varmen fra dampbadet og blokerer også vejen for kolde luftstrømme om vinteren. Oven i købet opbevares alt badetilbehør her: bøtter, øser, forskellige geler og shampoo, badekåber, kasketter til at beskytte håret mod overophedning, hjemmesko og meget mere. Uden dette værelse vil det være ubehageligt og ubelejligt at bruge badehuset. Hvis størrelsen er tilstrækkelig, kan du sætte et lille bord der for at drikke urtete, tørre og køle ned, før du går udenfor.

Hvis vi taler om et brusebad, så skal det ifølge lægernes anbefalinger være der. Før du går ind i et varmt rum, skal du forberede din krop - tag et varmt brusebad. Det bliver nemmere for kroppen at tåle pludselige temperaturændringer, og porerne åbner sig meget hurtigere for aktiv sved og yderligere udrensning. Dette område behøver ikke at være stort (i form af en brusekabine eller et installeret "stående badekar"). En kvadratmeter er nok, som kan hænges op med et gardin. Hvis det er muligt at lave et stort og fuldgyldigt badehus, kan det udstyres med et separat rum til sauna eller jacuzzi. Det hele afhænger af ejerens præferencer.

Det vigtigste, når du bygger et badehus med dine egne hænder, er at gøre det så behageligt som muligt til din brug.

Installationsteknologi

Processen med at bygge et badehus i sig selv er ikke svært, hvis du har en klar handlingsplan. For at opnå en høj kvalitet og smuk bygning, der er en række trin, der skal følges trin for trin.

• Gør området klar til fremtidige anlægsarbejder. Dette omfatter rydning af jorden for affald, udgravning af buske (hvis nogen), fjernelse af stenblokke og udjævning af overfladen (det er nødvendigt at fjerne jordhøje eller fylde dybe huller). De laver også markeringer til at hælde det fremtidige fundament.
• Fundament. Det kan være forskelligt i sin konfiguration og type installation. Mestre anbefaler søjleformet eller bunke.
• Opbygning af vægge og montering af tag. På dette stadium er vægge bygget, isolering lagt, huller lavet til døre og vinduer, et tag er bygget (det er nødvendigt at efterlade en åbning til skorstenen).

• Indretning af lokalerne. Det gøres ud fra den valgte stil. Døre monteres og vinduer monteres. Rummet er forberedt til at rumme de nødvendige elementer til dampbadet og badehuset som helhed.
• Installation af komfur og etageret bænke i dampbadet.
• Arrangering af møbler og tilbehør.

Ved strengt at overholde arbejdsplanen vil du være i stand til at bygge et godt badehus. Erfarne bygherrer råder til at sætte tidsfrister for hver etape på forhånd, så byggeriet ikke trækker ud i mange måneder eller år.

Fundament

I det tilfælde, hvor der er planlagt et lille badehus, er det mere hensigtsmæssigt og billigere at lave et almindeligt strimmelfundament. Det vigtigste er at sørge for god varmeisolering, ellers vil gulvet tage varme fra rummet. Som følge heraf kan der dannes kondens og derefter en række ubehagelige konsekvenser.

Oprettelse af et fundament omfatter flere faser.

• Inden byggeri skal området ryddes og afmærkes. Som regel fjernes 10-15 cm jord. Grænserne for udvikling er markeret med træpæle (15–20 cm). En fiskeline eller sejlgarn er spændt mellem pløkkene. Hjørnernes jævnhed kontrolleres (de skal være nøjagtigt 90º).
• Dernæst graves jorden ud langs den markerede bane til en dybde på 60-70 cm (jorden kan smides ind i midten, det vil stadig være nyttigt). Et lag sand 10-15 cm tykt hældes på bunden af ​​den resulterende rende og komprimeres. Nogle gange, for større tæthed, er det let fugtet med vand. Efter sandet hældes et lag granitsten eller lægges mursten i et lag. Dette vil være den bærende ramme til beklædningen, som er lavet af en tyk metalstang og også lagt i ét stykke.

• Forskallingen er lavet af træplader. Det vil tjene som en form til at hælde cementmørtel. I denne henseende skal brædderne være 40-50 cm over jordoverfladen.
• Fyldningsopløsningen fremstilles i visse proportioner: 1 del cement, 3 dele sand og 3 dele lille knust sten. Konsistensen skal minde om creme fraiche. Den skal udfyldes med det samme. Det er tilrådeligt først at beregne den nødvendige mængde, ellers vil du ende med et fundament med dårligt forbundne lag.
• Til det videre arbejde skal du bruge en byggevibrator, som kan lejes. Med dens hjælp skal du "ryste" den hældte cementmørtel, så al luften kommer ud, og hulrummene forsvinder.
• Det næste trin er at udjævne det øverste lag. Efter 5–6 dage kan du fjerne træsiderne. Fundamentet efterlades i denne form, indtil det er helt tørt og bundet. Håndværkere anbefaler at vente 20-25 dage, før de fortsætter byggeriet. I løbet af denne tid skal fundamentet vandes, ellers kan der dannes revner på grund af ujævn tørring.
• Glem ikke særlige åbninger til kommunikation (kloakrør, elektriske ledninger). På hældestadiet skal rørene allerede være på det planlagte sted.

Hvis du planlægger at bygge et stort badehus, og stedet har en kompleks, klumpet og ujævn form, er det bedre at installere fundamentet på bunker. De findes i flere typer: nogle er krøllede, mens andre er "skruet" ned i jorden. Begge muligheder er velegnede til et bad.

Før du installerer det på stedet, udføres lignende forberedende arbejde som med et strimmelfundament. Der skal lægges særlig vægt på spørgsmålet om jordfrysning om vinteren. Normalt verificeres disse data mod SNiP. Baseret på de modtagne oplysninger købes et metalrør med en vægtykkelse på 3-5 mm.

Dens længde skal være summen af ​​følgende mængder:

• længden af ​​det frysende jordlag;
• 40-50 cm til "synkning" af pæle;
• 50 cm over jordoverfladen.

For at gøre det lettere at indsætte røret, er det slebet. Hvert element er installeret i jorden i en afstand af 1 m fra hinanden langs omkredsen af ​​bygningsområdet. Det er meget vigtigt, at pælene står plant. For at gøre dette nivelleres hvert rør ved hjælp af et niveau (lineal med væske og skala).

En firkantet "hat" (625 sq. cm) skal svejses på hver bunke. Huller er lavet i enderne til montering af en armeret betonramme. Alle metalelementer skal belægges med en opløsning, der forhindrer korrosion. Herefter lægges og komprimeres et lag sand og grus, og alt fyldes med cementmørtel ved hjælp af strimmelfundamentteknologi. Efter installation af fundamentet kan du begynde at installere væggene.

Vægge

I henhold til deres artsdiversitet er vægge:

• ramme;
• mursten;
• fra skumblok;
• fra en træstamme.

For at installere rammetrævægge er det nødvendigt at installere basen på en grillage (der skal være en vandtætningsfilm under den). Herefter monteres stativer i hjørnerne af det fremtidige badehus. De er fastgjort med metalhjørner, og for større styrke skrues udliggere (bjælker, der står i en vinkel på 45º) til dem.

En træbjælke er installeret hver halve meter langs hele omkredsen med obligatoriske skrå stivere. Glem ikke dør- og vinduesåbninger, der ikke skal blokeres. Lodrette bjælker er fastgjort sammen vandret langs en linje. Efter at rammen af ​​væggene er klar, kan de beklædes. Men før det er alt træet dækket af imprægnering for at forhindre råd og skimmelsvamp (sort skimmel er især farligt).

Dernæst lægges isolering, hydrobarrierefilm og beklædningsmateriale. Hvis mursten blev valgt til opførelse af vægge, så er det bedre at tage rødt. Det har de bedst egnede egenskaber - det "trækker" ikke varme ud, som hvid mursten gør.

Som regel er væggen lavet med to lag mursten. Arbejdet begynder fra hjørnerne, da niveauet vil blive indstillet fra dem. Laget af fastgørelsescement bør ikke overstige 2 cm. For at lette lægningen anbefaler håndværkere at strække fiskelinen som et vater. En overligger af armeret beton lægges i stedet for det fremtidige vindue og dør. Dernæst bygges væggene op til den nødvendige højde.

Konstruktionen af ​​vægge lavet af skumblokke udføres på samme måde som med mursten. Den eneste forskel er, at hver 4 række skal du lægge et metalnet. Det vil give større stivhed og styrke til væggen.

Det mest interessante, fra et arbejdsmæssigt synspunkt, vil være installationen af ​​vægge lavet af logs. Det er meget vigtigt, at alle stammer har samme diameter (en lille fejl på 1-3 cm er tilladt). Før installationen inspiceres hver af dem for defekter (knuder, tilbageværende bark) og behandles også med et antiseptisk middel. Dernæst laves "huller" med 1 radius på hvert element. For de allerførste kufferter, der er placeret ved bunden, er den ene side lavet lige, så de ikke "ruller". Det yderligere tømmer lægges som et puslespil. Hjørnerne er bundet med reb, startende fra selve gulvet, og alle samlinger mellem stængerne er lagt med isolering i form af et bånd.

Tag

Følg instruktionerne til at bygge et badehus, det næste trin efter installation af væggene vil være at installere taget. Denne proces vil ikke tage meget indsats og tid.

Der er 3 store grupper af tage:

• flad;
• enkelt-pitched;
• gavl.

De resterende arter er variationer af typegrupperne. Fagfolk anbefaler at installere et skråtag til små bade. Hvis bygningen er af imponerende størrelse, er den funktionelle side af taget allerede valgt her (for eksempel 2. sal til et rekreativt område, lavet af et loft).

Hvis væggene er bygget af mursten, vil det første lag (før lægning af bjælkerne) være et lag tagmateriale som vandtætning. Dernæst er en træramme monteret rundt om væggenes omkreds ved hjælp af ankre. Det vil tjene som en støtte for alle yderligere strukturer, der udgør "rygraden" af taget. En træbeklædning af den valgte form er lavet på toppen. Isolering "indsættes" i den, og der skal placeres en dampspærreplade. Efter dette arbejde er afsluttet, kan du gå videre til den udvendige og indvendige beklædning. Indvendigt er det bedre at beklæde loftet med klapper eller forberedte brædder.

Etage

Gulvene i badehuset skal have den fornødne opmærksomhed, da folk har direkte og hyppig kontakt med dem.

Ligesom vægge findes gulve i 3 typer:

• træ;
• mursten;
• beton.

Beton

Mursten er uønsket som gulv på grund af dets fysiske egenskaber (lav varmeoverførsel). Det bliver meget varmt og kan forårsage alvorlige forbrændinger på dine fødder. Det mest almindeligt anvendte, let tilgængelige og holdbare materiale er beton. Men du bør forstå, at et sådant gulv er meget koldt og kræver et ekstra lag isolering ovenpå.

Denne mulighed er meget nem at installere.

• Først hældes sand på det færdige fundament (mindst 15 cm). Dernæst lægges knust sten eller grus i et ensartet lag på 10 cm. Glem ikke afløbet, under hvilket du skal forlade et sted og fjerne røret, og det skal gå i afløbet eller septiktanken.
• Efter at have lagt "puden" hældes et primært lag beton på 5-7 cm. Når det tørrer, skal du begynde at lægge isolering (mineraluld, perlit, skum) og vandtætning. Et forstærket net er placeret ovenpå dem.
• Når nettet er sikret, kan gulvet støbes. Eksperter anbefaler at tage en færdiglavet blanding, da det er svært at lave det selv. Det anbefales at starte arbejdet fra hjørnerne mod døren. Så snart gulvet er tørt, skal du begynde at lægge gulvbelægningen. Dette kan være fliser, laminat og andre materialer.

Træ

De mest praktiske og komfortable gulve til et badehus er trægulve. De kommer i to typer.

• Dem, der passerer vand gennem sig selv ind i drænhullet (gitter eller utæt). Dette er den enkleste og billigste gulvmulighed. Intet isoleringsmateriale er nødvendigt til deres installation. De er lavet på samme måde som et almindeligt gulv, kun de efterlader et hul mellem brædderne, der lægges og gulvet med et hul til dræning på 5-10 cm. For at gøre dette monteres en ekstra ramme, hvorpå træet afdækning er monteret. Det vigtigste er at behandle træet ordentligt for at forhindre råd og fugt. Som regel laves et sådant gulv i selve dampbadet.

• Stationære gulve (ikke utætte). Normalt udføres de i et omklædningsrum eller afslapningsrum, men de kan også udføres i et dampbad. Først foretages dræning, så der er en fuldstændig dræning af vand. Dernæst udføres identisk forberedelse af gulvet, som i tilfældet med beton. Derefter lægges isoleringen med vandtætning, og ovenpå lægges et færdigt trægulv. Det er meget vigtigt at belægge alle revner og fuger med fugemasse.

Ledningsføring

Det er straks værd at bemærke, at kun en person, der har viden og færdigheder inden for elektroteknik, kan lave ledningerne selv. Det vil være meget svært for en nybegynder i denne sag, selvom han følger trin-for-trin instruktionerne.

Installation af elektriske ledninger skal udføres i en streng og klar rækkefølge.

• Jordforbindelse af alle metalstrukturer, huse til elektriske apparater eller pakninger for at beskytte dig selv og folk mod elektrisk stød.
• Tilslutning af strømkablet. I rum, hvor der ikke er kontakt med vand, lægges det i specielle plastkasser. Hvor der er vand eller damp, lægges det i PVC-rør.
• Kabelfordeling i rum uden adgang til vand. Ledningen lægges fra fordelerboksen gennem de samme plasttagrender. Dernæst laves et gennemgående hul i væggen, hvor lampen vil stå i et andet rum, og forbindes med den. Den forbindes også til kontakten. En metalmuffe skal indsættes i passagen til ledningen i væggen og fyldes med en ikke-brændbar sammensætning.

• Forsyning af elektricitet til dampbadet. Det er værd at bemærke, at tilstedeværelsen af ​​en distributionsboks og kontakter inde i den er strengt forbudt. Det anbefales at bruge lavspændingsbelysning i dette rum. Det er også nødvendigt at reducere spændingen af ​​el-strømmen; til dette bruges step-down transformere. Kablet, der føres ind i dampbadet gennem et hul i væggen, skal være varmebestandigt. Hullet i væggen behandles på samme måde som ovenfor. Det er meget vigtigt at markere alle kernerne i fordelerboksen, ellers vil det være svært at finde årsagen, hvis strømforsyningen går i stykker.

• Montering af stikkontakter. Deres installation udføres på lignende måde. Det vigtigste er, at enhver stikkontakt er mindst 60 cm fra håndvask og brusekabine. Hver af dem skal også have et beskyttende plastikdæksel, der beskytter dem mod fugt.

Når du tilslutter elektriske ledninger til badehuset, skal du vælge et kabel I overensstemmelse med det udstyr, der installeres, skal dets strøm- og elforbrug tages i betragtning. Alt arbejde skal udføres i gummisko, i et tørt rum og i gummihandsker.

Afsluttende arbejde

I dag er det meget rentabelt at udføre efterbehandling selv. Hvis du bestiller denne service fra en virksomhed, kan du ende med en ret stor sum. Afslutningsarbejde er et sæt af byggeaktiviteter rettet mod ekstern og intern forbedring af bygningen. Materialet er udvalgt på forhånd. Dets valg bør behandles meget seriøst og ansvarligt, da det under påvirkning af varme og vand kan udsende lugte eller ændre form.

Eksperter anbefaler at udføre arbejdet parallelt, og ikke i dele (først facaden, derefter dampbadet og så videre). Men der skal være en bestemt rækkefølge. Først er loftet færdigt, så væggene og så gulvet. På tidspunktet for færdiggørelse af reparationer skal vinduerne og døren allerede være installeret (i det mindste i grov form).

Indvendig (såvel som udvendig) efterbehandling udføres i en række trin, som skal følges.

• Alt indkøbt materiale skal akklimatiseres. For eksempel, hvis et træ er valgt til arbejde, så skal det hvile indendørs i flere dage.
• Montering af rammen, hvorpå beklædningen skal påføres.
• Lægning af isolering.
• Vandtætning.
• Installation af paneler (træ, foring og andre).

Lignende arbejde udføres udvendigt.

Udvendigt design

Badehusets ydre indretning er lige så vigtig som den indre. Det er altid rart, når et hus og et dampbad bygget i nærheden er i harmoni med hinanden, hvilket skaber en samlet stil til stedet.

Hvordan og hvad man laver den ydre foring af et badehus af afhænger af følgende faktorer:

• Generel stil. Harmonien og kombinationen af ​​bygninger vil altid behage ejeren;
• Beklædning skal udføre visse funktioner: beskyttelse mod vejrforhold, isolering af intern varme, indeslutning af kolde luftstrømme.

Væggene i et klassisk russisk badehus er normalt lavet i henhold til gamle traditioner - solide træstammer. Dette er virkelig et af de mest hyggelige og behagelige designs. Sådanne vægge kræver ikke yderligere efterbehandling, men nogle gange lægges reb langs sømmene, som er gennemblødt i harpiks.

I dag findes der et stort udvalg af materialer, som kan bruges til smukt og hurtigt at dekorere facaden på et badehus. Dette kan være foring, sidespor (metal, plast), fibercementpaneler og andre.

Den mest almindelige type beklædning er panelbeklædning. Det anbefales at vælge vinyl eller træ. De passer bedst til badehusets tema. De skal monteres på en specialmonteret træbeklædning med udlagte isoleringslag. Nogle gange er det sikret ved hjælp af en metalprofil. Dernæst installeres det i en cirkel, led til led.

Det næstmest populære materiale til udvendigt design er foring. Det er praktisk, fordi det har lameller i forskellige bredder (de kan vælges, så de passer til enhver struktur), som kan være lavet af plastik, MDF eller træ. Den sidste mulighed vælges oftest. Det vigtigste er, at alle brædder er godt behandlet med en speciel løsning, der beskytter materialet mod fugt og råd. Foring lavet af plastik (vinyl) vil også holde længe, ​​men det falmer ret hurtigt på grund af direkte sollys. Men dens fordel er, at den ikke er bange for fugt og pludselige temperaturændringer. Foringen monteres på samme måde som sidepaneler.

Hvis badehuset er bygget af mursten, men du vil have det til at ligne et træ, så kan du i dette tilfælde lave beklædningen fra et blokhus. Dette er efterbehandling af tømmer, som ligner eurolining. Det er lavet ved hjælp af en speciel teknologi - 4 brædder skæres i en cirkel fra en rund træstamme. Resultatet er brædder, der er perfekt glatte og flade på den ene side og konvekse halvcirkelformede på den anden. Med deres hjælp er det nemt at skabe en efterligning af et hus bygget af en log.

Indretning

Siden barndommen har hver person haft billedet af et simpelt russisk badehus i hovedet. Som regel er det indre af dette rum udelukkende lavet af naturligt træ (alder, lind), der er træstole med smedede ben ved samme bord, hjemmelavede nye koste lavet af birk eller eg hænger på væggene, og vigtigst af alt - der lugter af træharpiks, dampede blade, sæbe.

For at bevare atmosfæren i et ægte traditionelt russisk bad er det bedst at købe møbler lavet af træ(bord, stole, bænke). Det er meget smukt, når det har udskårne elementer. Hjemmelavede strikkede eller flettede måtter placeres nogle gange på sæderne. De er lavet med lyse mønstre for at tilføje hygge og glæde til rummet.

Det er tilrådeligt ikke at lægge et tæppe på gulvet i omklædningsrummet. Svamp og skimmelsvamp vil formere sig i det på grund af høj luftfugtighed. Det er bedst at bruge almindelige fliser eller træplader behandlet med en speciel løsning. Hylder på væggene vil ikke være overflødige. De er også lavet af træ. Der vil være et perfekt sted til ølkrus, en tekande eller smukke brownie-figurer. Det hele afhænger af ejerens fantasi.

Dampbadet skal også være hyggeligt. Typisk placeres belysning med en birkebark-lampeskærm i hjørnerne, og smedede kroge sættes på væggene til at holde øser og spande. Spande kan også være i etnisk stil. De har udskårne håndtag eller en metalkant i midten. Et dekorativt panel lavet af træ er meget ofte installeret langs den øvre kant af loftet. Etniske ornamenter, dyr, badeprocesser og så videre er skåret på det.

Omklædningsrummet eller afslapningsrummet er også fyldt med tilbehør. De laves ofte selvstændigt eller findes på loppemarkeder eller folkemesser. Der kan du nemt finde træskeer, bastsko, udskårne figurer af brunkager, malerier på birkebark og andet tilbehør. Med deres hjælp er det nemt at tilføje komfort og varme til et givet rum.

En integreret del af det indre af et russisk badehus er lugten. Takket være ham slapper en person af så meget som muligt og hviler helt (sjæl og krop). Hvert værelse har sin egen duft. I dampbadet er det duften af ​​dampede ege- eller birkekoste. Det er godt at sætte en aromalampe i skiftehuset, og skifte den hver gang, så den passer til dit humør.

Stil

I det 21. århundrede er der et stort udvalg af bade. Deres hovedforskel ligger i temperaturen af ​​eksponering for den menneskelige krop, såvel som mængden og kvaliteten af ​​damp i selve rummet (dampbad).

• russisk bad. Dampvarmetemperatur er 40º–75º, luftfugtighed er omkring 60%. Takket være sådanne forhold opvarmes menneskekroppen kvalitativt og dybt, og det høje fugtighedsniveau hjælper porerne til hurtigt at åbne sig og svede til at begynde. Resultatet er hudrensning af høj kvalitet.

• Hamam (tyrkisk bad). Her er temperaturen lidt lavere – 35º–60º, og luftfugtigheden er omkring 85–100%. Forholdene i dette dampbad er mere skånsomme. Takket være dette kan du bruge ret lang tid her og udføre forskellige typer kosmetiske procedurer (massage, peeling og andre procedurer). Kroppen varmes gradvist op, og huden er konstant fugtig. På denne måde "åbnes" og dampes de dybe lag af huden.

• finsk sauna. Forskellen på dette dampbad er, at der bruges ret høje temperaturer her (120º–150º), og luftfugtigheden er meget lav (10-15%). I denne henseende har det at gå til et sådant badehus en række kontraindikationer og betingelser for at blive i det. Der er ofte tilfælde, hvor en persons hud bliver meget tør eller bliver brændt. Men samtidig varmer kroppen op og slapper rigtig godt af.

• Japansk vandbad. Denne type dampbad er meget specifik. En person sidder i en tønde med vand, som varmer op til 60º. Huden varmer op og damper godt, men under vand ånder den ikke. På grund af dette opstår der voldsom sveden, toksiner og affald fjernes fra huden.

Hvordan vælger man en kedel?

Hjertet i enhver sauna eller dampbad er en varmekedel eller et komfur. Uden den kan driften af ​​disse lokaler i princippet ikke udføres. Det vigtigste er, at varmekedlen kan varme op til en tilstrækkelig temperatur og følgelig have god termisk effekt. Derudover er det nødvendigt, at en person kan regulere varmeniveauet med mærkbare temperaturintervaller. Alle disse parametre afhænger af det materiale, hvorfra kedlen er lavet, såvel som af det korrekte valg af effekt og størrelse af dampbadet.

Badekedler er lavet af metal. Som regel er der tale om almindeligt eller specialbehandlet stål. I dyrere modeller kan dens tykkelse være 1-1,5 cm Under langvarig drift af sådanne ovne kan der forekomme såkaldt "metaltræthed". Dette fænomen manifesterer sig i en let deformation af formen. På grund af dette kan døren til påfyldning af brændstof begynde at sætte sig fast, eller svejsesømmene kan "kravle". Af denne grund anbefaler eksperter at bruge støbejernskedler. De er meget stærkere og har en længere levetid.

Kedlens hovedfunktion er at opvarme rummet så hurtigt som muligt til den nødvendige temperatur. Denne evne hæver den på mange måder over en konventionel murstensovn. Til gengæld kan metalovne være konventionelle eller langtidsbrændende. Det er bedre at vælge den anden mulighed, da en sådan kedel afkøles meget langsommere og bevarer varmen i lang tid og vil også spare på brændstof.

Når du vælger en komfur til et dampbad, er det nødvendigt at tage højde for dets designfunktioner og menneskelig bekvemmelighed. Hver kedel har en dør, hvor der placeres brænde eller kul. I nogle modeller er den placeret inde i dampbadet. På den ene side er dette praktisk, da det ikke er nødvendigt at forlade rummet for at øge temperaturen. Men samtidig er der altid fugtigt i dampbadet, og det gør træet eller kullet fugtigt. Det viser sig, at brændstoffet først tørres i ovnen, og først derefter når det den ønskede temperatur. Derudover vil brænde og kul akkumulere spåner og affald, som kan skade dine dampede, ømme fødder.

Kedlen skal have varmelegeme. Der er placeret mellemstore sten (dette kan være småsten bragt fra havet). Da de ligger på varmt metal, varmer de også op. Under badeproceduren hældes vand i det, og der genereres damp, hvilket er så nødvendigt i dampbadet.

Varmelegemet kan være på toppen af ​​kedlen eller placeret på siden. Sidemuligheden er bedre, da vandet kun kommer på stenene. Denne type damp anses for at være blødere og mere korrekt. Det er ideelt, når dette design (som minder om en smedet gitterspand) ikke rører kedlens vægge. Dette forklares af, at stenen holder sin temperatur i lang tid, så den kan deformere den tilstødende væg af varmeren og derved forkorte kedlens levetid.

De fleste modeller har en speciel beholder, hvor vandet opvarmes. Det øses op med en slev og hældes på stenene for at tilføre varme til rummet. Det kan placeres på enhver side af kedlen, men det er bedst, hvis det hænges på et rør (skorsten). På denne måde vil vandet ikke koge, men vil altid være varmt. Desuden er risikoen for skoldning af en del af kroppen reduceret.

Der skal lægges særlig vægt på kedlens vægt og dimensioner. Hvis dampbadet er stort, skal det svare til rummets størrelse. Hvis du ikke forbereder gulvet på forhånd, kan det simpelthen falde sammen under vægten. Typisk er den fremtidige placering for kedlen fyldt med beton under konstruktionen af ​​fundamentet. Når ovnen er lille, kan den installeres direkte på gulvet, men det er bedre at lægge et lag mursten, da træ tørrer og bliver deformeret på grund af høje temperaturer.

Ovenstående er de vigtigste årsager til, at noget af varmen går tabt fra kedlen. Hvis du tydeligt kender disse data, vil beregningerne være mere nøjagtige og korrekte. Alle disse oplysninger sættes derefter ind i formlen. Det er i sig selv meget stort, og uden viden om fysik og matematik vil det være svært at beregne det rigtige svar. Det er bedst at komme til en specialist med kendte data. Normalt i enhver butik, der er specialiseret i kedler og varmesystemer, er der altid en sådan person.

Det vigtigste, når du vælger en kedel, er ikke at fokusere på prisen, men på produktets kvalitet og egenskaber. Dyrt betyder ikke godt. Det er værd at vide, at hvis næsten enhver del i kedlen går i stykker, bliver du nødt til at udskifte den helt.

Selv en erfaren mester inden for konstruktion og reparation vil ikke være i stand til at bygge et badehus helt korrekt. Som i enhver anden virksomhed er der nuancer og finesser i arbejdet, og de kan kun læres af en person, der er professionelt involveret i denne sag.

Den første ting, som eksperter anbefaler, er, at opførelsen af ​​et badehus bedst udføres i den tørre og varme periode af året. Dette skyldes, at alle opløsninger, spartelmasser og imprægneringer skal tørre helt. Ellers er der risiko for at installere dårligt behandlet træ, som kun holder halvdelen af ​​dets tilsigtede levetid.

Før du begynder at bygge, er det nødvendigt at skabe et detaljeret design af det fremtidige badehus. Det skal angive de nøjagtige dimensioner, et diagram over rørene til dræning og vandforsyning. For elektriske ledninger er det bedre at lave en separat tegning. Baseret på planen vil det være lettere at beregne mængden af ​​nødvendigt materiale, og en nybegynderbygger vil straks forstå, hvilket arbejde han ikke kan udføre uden yderligere hjælp fra fagfolk. Han vil kunne budgettere med udgifterne til eksternt støttearbejde.

Hvis du vil bygge et komfortabelt og rummeligt badehus, men der ikke er meget plads på grunden, så kan det bygges som en tilbygning til huset. På denne måde kan du spare på "4. væg" og plads.

For at badehuset skal holde i lang tid, anbefaler eksperter at ventilere det så ofte som muligt. Takket være dette vil træ- og metalbelægninger tørre og vil ikke være modtagelige for dannelsen af ​​mug og meldug.

Smukke eksempler

• Dette eksempel viser, at selv et lille badehus kan være smukt og behageligt. Der er et lille dampbad, og man kan tage en dukkert i koldt vand fra varmen udenfor. Om sommeren kan der nemt placeres bord og stole i nærheden, hvor det vil være hyggeligt at sidde og drikke te under månen og stjernerne.
• Her er vist et rummeligt dampbad, hvor et venligt selskab nemt kan passe ind. På grund af denne størrelse er der plads til, at en person kan lægge sig i fuld højde og blive dampet med en badekost, mens andre feriegæster kan sidde stille og slappe af.

Der er ingen grund til at beskrive i lang tid, hvor gavnligt badet er. Og ikke kun for fysisk og mental sundhed. At have et badehus på din ejendom betyder, at du opnår prestige og respekt fra dine naboer. Og muligheden for at invitere en nyttig person til at tage et dampbad vil give direkte fordele. Lad os være realistiske, mange vigtige spørgsmål bliver løst i badehuset, og et dokument underskrives ved mødebordet. Der er ingen grund til at lede efter korruptionsordninger her: efter et bad lysner dit hoved, unødvendige fnug forsvinder, og sagens essens kommer ud til dine øjne. Skurke bliver i øvrigt ikke udnævnt til "skytte" i badehuset, der vågner samvittigheden.

Denne artikel er afsat til spørgsmålet om, hvordan man bygger et badehus med egne hænder. Hvem sagde, at kun de magtfulde har ret til at fuldføre badefordele? Men hvorfor, kan man spørge, bygge det selv? Bygningen ser ud til at være enkel og efterspurgt. Måske er det bedre at bestille nøglefærdige?

Det hele handler om efterspørgsel. I kombination med en lille omstændighed: badehuset er ikke en væsentlig eller vital genstand. Derfor er entreprenørens opmærkning kun begrænset af indholdet af kundens lomme, som for luksusvarer. Det, bygherrer bruger, er markedet er markedet, de skal også leve, og de vil bedre.

Tag et kig på fig. Badehuset til venstre vil koste omkring $8.000 nøglefærdigt, og det til højre vil koste $23.000-25.000. Imponerende? Vi vil beskedent tie om de 2-3 etagers badehuse med svømmebassiner, billardrum, festsale og massagerum. Hvad hvis du bygger det selv? Uafhængig konstruktion af et badehus til 2 rum, 3x4 m, lavet af tømmer (dette er det til venstre) vil koste omkring $1800, og et 4x6 m bjælkehus med 3 rum vil koste et sted omkring $4000-5000. Det er imponerende, men forskellen er ikke kun væsentlig, men også grundlæggende: Hvis de "nøglefærdige" beløb ikke passer ind i det gennemsnitlige budget, er selvkonstruktion allerede mulig uden et uoverkommeligt forbrugslån, fordi Et realkreditlån med lavere sats for et badehus bliver ikke givet nu.

Formålet med denne artikel er først og fremmest at vise: Djævelen er ikke så forfærdelig, som han er malet. Et badehus er en seriøs bygning, den skal opfylde visse krav. Og vægten i det følgende er på, hvordan man tilfredsstiller dem uden at mestre komplekse teknologier og uden at bruge for meget. Hvis du ved, hvordan du skærer et bræt jævnt, borer et hul lige, slår et søm ind uden at bøje det, og efter at have læst det følgende, tror vi, at det er inden for dine evner og midler at bygge et badehus, vil vi betragte vores opgave som afsluttet. Derfor er materialet struktureret til mere fuldt ud at belyse nøglepunkterne, men der lægges behørig opmærksomhed på funktionerne i teknologien til at konstruere bade af forskellige materialer.

Russisk eller sauna?

Finnerne selv, og også læger, indrømmer, at det russiske badehus er det finske overlegent. I et russisk bad kan du skabe perfekt tør damp, som i en sauna, men du vil ikke være i stand til at "brænde" den intense damp i sidstnævnte. Men saunaen har en værdifuld fordel - den er lidt krævende for udformningen af ​​badeværelset med en varmekilde. En kompakt elektrisk sauna på størrelse med et klædeskab kan placeres i en bylejlighed, og det er okay, dampen der er normal. Men den russiske kræver en separat badebygning og et komfur til det. Derfor vil vi videre tale om det russiske bad, og vi vil forlade saunaerne til en anden lejlighed.

Stammoder

Det oprindelige russiske badehus består af 2 sektioner: et omklædningsrum og et dampbad, se fig. til højre; størrelser - fra 2,3x4 til 5x6 m. Moden for sådanne bade bliver nu genoplivet, de kaldes vilde bade. Uundværlige funktioner i det "vilde" russiske bad:

• Fundamentet er ikke nedgravet, lavet af naturlige (også vilde) kampesten, uden sokkel.
• Strukturen er et bjælkehus lavet af selektivt huggede vildstammer, dvs. ikke har gennemgået anden teknisk behandling end afbarkning og tørring.
• Konstruktion - uden et eneste søm.
• Caulk - kun mos og blår.
• Loftet er fladt (se nedenfor).
• Isolering af gulv og loft - mos og tørv.
• Vandtætning - harpiks eller skosværte.
• Taget er singel eller græstørv.
• Brændeovnen er mursten.

Det er ikke svært at gætte, hvad disse arkaismer er værd i vores tid. Nøglefærdig vild sauna til mindre end 1 million rubler. - et mirakel. Desuden er det en brandfare; tørv, mos og træ, der ikke er imprægneret med brandhæmmere, er brandfarlige materialer. Men så vil vi se på, hvordan man selv bygger en sikker sauna, billigere og enklere, ikke ringere end den originale. For det første vil moderne materialer og teknologier hjælpe; Ud over traditionelt træ er uventede løsninger her mulige. For det andet blev saunaovne i gamle dage kun bygget af mursten på grund af manglen på passende metal. Faktisk er en rustfri metalovn med en efterbrænder, en luftkonvektor og en korrekt konstrueret saunaovn bedre i alle henseender. Så lad os komme i gang. Handlingsplanen er:

1. Rekognoscering med undersøgelser - se om det er muligt at installere et badehus på stedet, hvor præcist, hvilken størrelse og layout;
2. Valg af materiale til byggeri;
3. Design og godkendelse af projektet;
4. Konstruktion og udstyr, fra fundament og dræning til ovninstallation.

Projekt

Du bør blive på projektet med det samme. Proceduren for dens godkendelse er den samme som for andre ikke-beboelsesbygninger. Det anbefales dog ikke at begynde at bygge selv og derefter legitimere det. Et badehus er ikke en væsentlig bygning. Hvis skadelige naboer efter konstruktionen klagede som: "Men vores gulerødder fra haven er blevet stinkende, som om de byggede et badehus!", så vil det være meget problematisk og dyrt at bevise deres pointe. På den anden side, af de samme årsager (ikke-bolig, ikke-vital), er den kedelige gang gennem myndighederne forenklet og gjort lettere. Baseret på dette er 3 muligheder mulige:

• Bestil et nøglefærdigt projekt hos lokale designere, dvs. allerede godkendt og bundet til stedet, vil dette koste op til 5.000 rubler for et lille badehus. + statslige afgifter og gebyrer;
• Det er uønsket at designe det selv, hvis du ikke er en bygherre, vil du blive forvirret, og myndighederne favoriserer ikke arrogante amatører;
• Download en færdig skitse fra internettet, dvs. et projekt, der ikke er knyttet til området, og bind det til dig selv.

Den sidste mulighed er den bedste, hvis du ikke er bange for at sidde under skabe for 5.000 besparelser. Han har så at sige en undermulighed - at give den downloadede skitse til designerne for at linke og designe. I dette tilfælde skæres besparelserne med det halve eller tre gange, men at gå er på deres sjæl, og det er som en and at vande der. Det eneste du skal gøre er at vælge en passende bygning, vurdere dens placering, lave en kopi af husplanen og vise designeren, hvor badehuset skal ligge. Du bør dog ikke downloade det første smukke 3D-billede med nogle diagrammer, du kan lide; du skal kontrollere, at badehusprojektet mindst indeholder følgende ark:

1. Plantegning med de nødvendige udsnit og forklaring (teknisk beskrivelse) af lokalerne, som den i fig. under;
2. En oversigt over de nødvendige materialer, og gem så kvitteringer for dem, så hvis der sker noget, kan du vise, at det ikke er bygget af stjålne materialer;
3. Anbefalet fundamenttype og plan.

Et vigtigt punkt i en byggetilladelse er naboernes samtykke. Dette er ikke et gældsbrev; her gælder andre love. Et simpelt stykke papir med en underskrift passer ikke som et argument, men hvis der er et "Godkendt" stempel og et visum på det og andre ark, så bliver samtalen med den samme nabo kort: "Ser du stemplet på din krølle? Ja? Så du gik til din have for at plukke gulerødder."

Og endnu en lille bemærkning. Det er ikke nødvendigt at tælle søm individuelt og måle efter projektet, hvor man skal slå. Bygherrer ved godt, at afvigelse fra projektet langt fra er det samme som uautoriseret byggeri. Derfor, at have et godkendt projekt, bygger mere eller mindre erfarne udviklere, så længe det ser sådan ud, og så vil der pludselig gå noget. Antallet af etager, dimensioner i plan, placering af bærende vægge (i et lille badehus er der så mange som 4 af dem), det materiale, det er bygget af - træ, træ, mursten, mursten - og fundamentet, dens type og materiale skal matche. Alt andet, hvis vi taler om et forbud, vil ikke længere være en overtrædelse, men en afvigelse fra projektet, som kan løses. Enhver formand vil fortælle sådanne historier om dette emne - du vil undre og grine.

Bemærk: Spørgsmålet kan opstå - hvad er det for en liberalisme for afvigelser? Det handler om moder jord, de bygger på den, og det er stadig umuligt at forudsige præcis, hvordan den vil opføre sig. Derfor får garvede bygherrer frit spil, så de på eget ansvar efter omstændighederne kan bestemme på stedet, hvordan de skal bygge det, så det bliver stående.

Placering, dimensioner, layout

Kravene til badehusets placering på stedet er vist i fig. til højre. Af disse ser de, når de godkender, særligt strengt på afstandene til kilden til vandforsyning, hjem og dræning fra grænserne til naboer. De bør overholdes med forbehold, hvor vandforsyningen har højeste prioritet. Hvis det for eksempel i henhold til lokale forhold er nødvendigt at tage en afstand fra en brønd eller boring på 30 m til de nærmeste forureningskilder (og badehuset er en af ​​disse), så tager vi denne eller en anden større værdi. Det samme gælder afstande til naboer, gulerødder kan nemlig stinke fra saunaafløbet.

Andre krav er ret fleksible baseret på lokale forhold. For eksempel er afstanden til huset taget, så nedsivning fra badehusafløbet ikke underminerer fundamentet. Hvis badehuset er lavere på skråningen, og det underjordiske afløb ledes fra huset til det, er det muligt at holde sig inden for 5-7 m, så kun ifølge resultaterne af undersøgelser på stedet.

En masse "knirken" ved godkendelse af badehusprojekter er forårsaget af orienteringen af ​​indgangen ikke mod syd. Der er allerede en medicinsk årsag: pludselig kommer den dampede ud i den skærende nordenvind, ikke længe før han får lungebetændelse. Men lad os sige, i Ciscaucasia er den værste vind om vinteren netop den sydlige, den såkaldte. ligner bjergene, og i vindrosen i nord er der et hul, så i dette tilfælde kan orienteringen af ​​indgangen til badehuset være den modsatte af den typiske. Nå, det er lige meget, hvor vinduet ser ud. Hvis du vil beundre afløbslemmen, mens du vasker, er det din sag.

På en almindelig personlig grund kan selve muligheden for at bygge et badehus bestemmes af en meter eller halvanden af ​​dens størrelse. I et sådant tilfælde giver vi uformelle normer for arealet pr. 1 vaskbar person: 1,5 kvadratmeter. m omklædningsrum og 1 kvm. m vaskerum (bruser). Det vil sige, at et ret behageligt hjemmebad kan være så lille som 3x4 m. Eksempler på layoutet af sådanne bade er vist i fig. nedenunder, med et separat dampbad og kombineret med et vaskerum. Deres ejendommelighed er, at indgangsdøren kan være på enhver af væggene i omklædningsrummet, hvilket letter placeringen af ​​badehuset på stedet.

Du bør dvæle især i dampbadet. Faktum er, at den generelle sundhed hos moderne byboere ofte simpelthen ikke tillader dem at tage et dampbad. I dette tilfælde har du brug for et badehus med 3 rum med et separat dampbad. Et sådant layout kan lægges i 3x4 m, til højre i fig. med planer, men så opstår problemet med at varme bruseren op i koldt vejr. Det er irrationelt at lade bruseren varme op og spilde varmt vand; der er allerede ikke nok af det i vandvarmeren, og der er ikke plads til et separat komfur i bruseren.

En vej ud kan findes ved at afvige fra badehusplanlægningstraditioner, især hvis det tilgængelige område til byggeri giver dig mulighed for at øge størrelsen. For eksempel i fig. – en badehusindretning fra 3x5 til 4x6 m med et lille omklædningsrum, egentlig et omklædningsrum.

Et stort vaskerum opvarmes enten af ​​et separat komfur (mærket?; en simpel hjemmelavet grydeovn eller noget i den stil dur) eller af en luftstrøm fra konvektordelen af ​​en moderne saunaovn i et dampbad. I sidstnævnte tilfælde er 2 løsninger mulige: enten ikke-brændbare skillevægge og en del af luftkonvektoren går ind i vaskerummet, som i figuren, eller tager kold luft ind over gulvet i vaskerummet og forsyner den med opvarmet luft under loftet ved hjælp af blikkasser eller metalkanaler. Takket være tilstedeværelsen af ​​en vestibule kan den generelle indgang orienteres på enhver måde, og for dem, der kan lide at blive varme og plaske i ny sne eller en pool i dampbadet, er der en separat udgang.

Bemærk: om det andet tegn? i fig. og dræn med afløb, se nedenfor.

Materialer

Valget af materiale til at bygge et badehus bestemmes primært af de fysiske processer i det. Mere præcist kom vores forfædre, baseret på hvad der var til rådighed og de medicinske og hygiejniske krav, forstået intuitivt, men korrekt på det tidspunkt, op med designet af badehusbygningen. Derfor viste det sig at være ret konservativt og tæt bundet til træet. Træbygninger kræver meget høj dygtighed og lange teknologiske pauser til tørring og svind, hvis der anvendes billigt tømmer. Det er muligt at finde en erstatning for træ til fx et badehus. skumblokke eller træbeton eller savsmuldsbeton, betragtet nedenfor. Derfor, før du vælger et materiale, lad os se, hvilken slags fysik der fungerer i et badehus.

Badets fysik

For det første bliver badehuset ikke konstant opvarmet; når det opvarmes, bliver det meget varmt, og når det vaskes, bliver det fugtigt. For det andet skal saunaovnen under opvarmning først producere en kraftig strøm af termisk (IR, infrarød) stråling, som vil opvarme væggene og blive absorberet af dem, og lidt senere - en stærk strøm af opvarmet luft, hvilket giver en ensartet temperatur i dampbadet. Under vask svækkes ovnens brændkammer, så vasketøjet ikke brændes af dets rettede IR. Folk i badehuset skal forsigtigt og jævnt omsluttes af infrarødt fra de opvarmede vægge og luftens varme; Dette, udover at luften langt fra er mættet med fugt, er en uundværlig betingelse for let damp.

Letheden eller sværhedsgraden af ​​et bad er ikke så tæt forbundet med temperaturen. Damp ved 45 grader kan være tungt, men ved 70 grader kan det være let. Tolerancen og fordelene ved et bad for mennesker med forskellige, som de siger, forfatninger er udtrykt ved en parameter, der kan kaldes intensiteten af ​​dampeksponering; det har længe været kendt blandt folket som badehusets "kraft". Også en klassificering af bade på dette grundlag er længe blevet etableret:

• Letvægts, til kvinder og børn- lavet af lindetræ, væggenes varmekapacitet er lav, IR'en fra dem "udånder" hurtigt, og vaskbare opvarmes mere med luft.
• Almindelig eller Condo– traditionelt fra nåleskov. Infrarød opvarmning fra vægge og luft er omtrent ens, afhængigt af brændkammertilstanden, og er velegnet til næsten alle. Kan bygges af alle materialer, der passer til et bad.
• Energisk- lavet af tykke egetræer. Takket være den lange og kraftige IR fra væggene med en høj varmekapacitet på kun 50 i dampbadet kommer én salvning med en kost igennem, som man siger, selv knoglerne spiller. Men du kan kun modstå kraftig damp med jernsundhed. Generelt er et kraftigt bad heroisk, hvorefter det billedligt talt er tid til at kaste lastbiler og gribe bilen ved trækstangen.

Lysbade blev bygget af de rige mere til deres hustruer, døtre og andre kvinder, der er kære for dem: et let bad har en gavnlig virkning på kvinders sundhed og giver dem mulighed for at bevare skønheden i lang tid; tilføjer seksuel aktivitet til begge køn. Kære russiske koketter fra fortiden ville helt sikkert lægge deres besøgende gennem et let badehus, før de modtog dem, længe før det russiske ord for deres erhverv blev uanstændigt.

Lindetømmer var dog dyrt selv i gamle dage. Nu er alle de århundreder gamle lindeskove under beskyttelse; lindekommercieltømmer høstes ikke. Egenskaberne for et let lindebadehus lavet af skumblokke og et rammebad er dog ens i egenskaber, som vil blive beskrevet mere detaljeret nedenfor. De er de billigste og nemmeste at bygge. Men at ride i sneen efter et let bad eller plaske rundt i et ishul er strengt kontraindiceret. Selv før du forlader det på gaden, skal du køle ned i et varmt omklædningsrum, og derefter, efter at have klædt dig varmt, hurtigt snige sig ind i huset.

Et kraftigt bad er tværtimod meget dyrt og kompliceret, fordi... den kan kun bygges af træstammer af højeste kvalitet. De langsgående fordybninger mellem rammens kroner fungerer som fælder af den indledende IR af ovnen, der driver varme ind i væggene; trævægge absorberer IR ikke så grådigt. Det samme gælder for alle bjælkebadehuse, så et "næsten kraftigt" badehus kan bygges af fyrretræsstammer med en diameter på 200 mm. Vi vil yderligere fokusere hovedsageligt på "normale" spabade, da de er de mest alsidige og tilgængelige.

Udvælgelse og afslag

Det bedste materiale til et badehus er træ, fordi... Det blev skabt til ham. Vi taler om skumblokke og andre egnede materialer senere, når vi beskriver badehuse lavet af dem, fordi... de går direkte i aktion uden afvisning. Dette kan ikke siges om træ: træ, der er ret egnet til et hjem, holder muligvis ikke længe i et badehus på grund af de specifikke forhold beskrevet ovenfor.

Bemærk: et badehus i mursten er ringere end et træ i alle henseender, undtagen et - stort, fra 70-100 kvm. m i planen vil et murstensbadehus være billigere end et træ, og dets badekvaliteter med et så stort volumen af ​​bygningen bliver acceptable. Derfor blev der bygget murstensbade og bygges hovedsageligt i store offentlige.

Det bedste træ til et badehus er lærk, og til et kraftigt - moseeg, men begge dele er dyre. Oftest bygges badehuse af fyrre- eller grantræ efter foreløbig afskærmning af tømmer. Den første ting du skal være opmærksom på er det fuldstændige fravær af revner (pos. 1 i figuren), derefter ormehuller, pos. 2 og blå, sort og andre tegn på råd, s. 2 og 3. Blåhed følger normalt med ormehuller (pos. 2), men kan også optræde som separate pletter, pos. 3. Det tredje tegn på ubetinget afvisning af dette stykke er at falde ud. Hvis skoven er konditioneret, træder udvælgelseskriterierne i kraft.

Tjære og tørre flis

Nåletræ, især fyrretræ, har 2 varianter - tjære og tørre flis. Den anden er almindeligt tømmer, skåret ned i blokke. Den første er imprægneret med harpiks, den lugter kraftigt, kører man fingeren over snittet, klistrer den og bliver snavset. Tjære er dyrt pga træer fældes selektivt under saftstrømmen, hvilket slet ikke er gavnligt for skoven som helhed. Men når man bygger et badehus af træstammer eller tømmer, er det værd at bruge penge på tjære til 2-3 lavere kroner: det rådner slet ikke, men under påvirkning af fugt forstener det og bliver til en slags moseeg. Til et rammebad er det også tilrådeligt at tage en harpiksbjælke til bundrammen (lejebånd). Og en ting mere: For undergulvet i ethvert badehus er det meget, meget tilrådeligt at købe meget billigere halvfabrikata og affald fra savning af tjære med aftagende, først og fremmest den billigste plade, se fig. Du bliver nødt til at arbejde hårdere, barke og justere, men gulvet vil være holdbart og billigt.

Bemærk: Rovhugst praktiseres stadig nogle steder, hvor der fældes træer kvartalsvis året rundt. Dette er til gavn for de omkringliggende badehusbyggere – tjære kan tages direkte fra trælastmarkedet billigere end tørre flis fra forhandlerens lager. Men for naturen er denne tilgang værre end nogensinde, og du skal være i stand til at vurdere råt træ efter øje for vridning under tørring, se nedenfor, om træ.

Imprægnering

Alt tømmer til bygning af et badehus skal være imprægneret med antiseptika, biocider og brandhæmmere. Bortset fra tjære rådner den ikke, den accepterer ingen imprægnering, og efter at den er hærdet, bliver den meget dårligt brandfarlig. Træimprægneringer sælges også separat, det vil sige, hvis det virker billigere, kan du købe billigt uimprægneret træ og forarbejde det selv.

Imprægneringsmaterialer til træ er fremstillet på basis af rensede mineralolier og/eller silikone. Du kan støde på anbefalinger om at erstatte dem med spildolie eller frisk motorolie, men lad være. Motorolier indeholder additiver, der er nyttige for maskiner, ikke mennesker. I badehuset vil de uundgåeligt komme i luften og gennemtrænge dig gennem den dampede hud.

Logs

Rå, dvs. vilde træstammer sælges sjældent nu - det er mere rentabelt at skære dem ned til målemateriale, og affaldet vil gå til erhverv, til cellulose osv. Der er virksomheder, der sælger vildt træ, men det er udvalgt, og priserne er min respekt. Derfor, hvis du efter at have læst det følgende beslutter dig for at bygge et bjælkebadehus, bliver du nødt til at købe afrundede træstammer.

Det første udvælgelseskriterium er, at stammen skal være fast, kammertørrende; dette er et meget dyrt materiale. Limede imitationer, pos. 1 i fig., ville være perfekt til en boligbygning, men ikke til et badehus, fordi... På grund af forskellige vridninger af lamellerne (fragmenter, hvorfra tømmerstokken er limet sammen) under saunadriftsforhold, vil de snart spalte og rådne med enhver imprægnering.

Det andet punkt er revner. T. ringede. sunde radiale revner, pos. 2, i bjælkehuse i beboelsesejendomme er de ret acceptable, men i et badehus bliver de samlere af kondensat med alt, hvad det indebærer; Der er ingen naturlige lufttørrede træstammer uden dem, derfor er, som nævnt ovenfor, kun kammerstammer egnede. Af samme grund bør bjælkeprofilen ikke have udsparinger, der vender opad, pos. 3. Finske profilbjælker og enhver af dens modifikationer gør fremragende huse, men badehuse er ikke bygget af dem.

Byggeloggen til badehuset skal være med den sædvanlige såkaldte. månerille, pos. 4 vender nedad. For at gøre dette skal du under konstruktionen vælge et passende skæreskema, se nedenfor. De bedste standardstørrelser til et bad er 190 eller 210, noteret i fig. Hvis du bygger en sauna med "mere kerne" af fyrretræsstammer, skal du ud over den øgede diameter vælge træstammer med en mørk kerne og lyst splintved, til højre i fig. Logs med mørke og lyse bælter af vækstringe vil blive brugt tilfældigt i et almindeligt badehus.

Bemærk: hvis badehusets "kraft" ikke er af stor betydning, kan træstammer tages med lidt forskellige diametre. Ved skæring i en bjælke (dette er den optimale metode til et lille badehus, se nedenfor), giver bjælker af forskellig størrelse et helt passende bjælkehus, se fig. venstre.

tømmer

Et tømmerbadehus vil koste meget mindre end et bjælkebadehus, og i udseende passer det godt ind i en forstadsboligbebyggelse, se fig. Den billigste og nemmeste måde at bygge den på er af almindeligt renskåret træ (rektangulært i tværsnit). Kriterierne for dets afvisning er de samme som for logs, men en kontrol for jævnhed er tilføjet.

Nu om dage, ser det ud til, at simpelt kammertørringstømmer slet ikke er til salg - det er urentabelt. Og det lufttørrede tømmer er alt sammen skævt i en eller anden grad. Generelt er dette ikke skræmmende; i opførelsen af ​​et bjælkehus er der altid en teknologisk pause til tørring og træets eget svind. Under det vil bjælkerne lægge sig ned mod hinanden og blive cementeret, som de siger, de vil blive smeltet sammen med caulken til en næsten solid masse.

Krympningen af ​​træ er dog ikke ubegrænset, og hvis tømmeret tørres forkert, kan det blive overdrevent skævt, og rammen lavet af det vil forblive med revner. Der er 2 købsmuligheder tilgængelige her: enten fra en betroet leverandør baseret på levende anbefalinger fra pålidelige folk, eller med en inspektion af stakken på lageret af en inviteret specialist - en tømrer, møbelmager, skovtekniker osv. Lær at vurdere graden af ​​vridning af tømmer og deres yderligere svind i strukturen ifølge beskrivelser med instruktioner, desværre ikke muligt.

Træ til at bygge et badehus "under en bjælke"

Meget attraktivt, men kræver særlig omhyggelig afvisning af træet, konstruktion af et tømmerbadehus fra en trekantet bjælke med aftagende (pos. 1 i figuren til højre) eller en 2-kantet, også kendt som en semi -kantet sovekabine, pos. 2.

Der er tale om halvfabrikata, dvs. er billige. At skære dem er ikke meget sværere end en simpel bjælke og kan sagtens klares af en anden end en tømrer. Men det er muligt at bygge et badehus af sådant tømmer, der ligner meget en "stejl" bjælke, og med hensyn til egenskaber - med intensive brande er det tæt på kraftigt.

Hvad angår profileret træ, er det for det første dyrt. Derefter bør limet limtømmer ikke tillades ind i badehuset af samme grunde som imiterede træstammer, pos. 2 i fig. Og et solidt kammertømmer er endnu dyrere, og kun det, der er valgt helt fra kernen (punkt 1) eller splintved, vil blive brugt til badehuset. Hvis begge er synlige på én gang på hugget af tømmeret, vil det flække i badehusbygningen. Endelig bør der i profilen af ​​bjælken, som i bjælkerne til badehuset, ikke være opadvendte udsparinger, pos. 4. Alt dette gør valget til et helvede, især da sælgerne, der ved, at deres produkt er ret godt til hjemmebrug, ikke forstår en sådan kræsenhed.

Mere om mursten

Hvis du pludselig vil bygge et murstensbadehus, skal du huske på, at murstenen til det også er genstand for afvisning. Til badet skal du bruge tungt og mørkt, lavporøst eller moderat, uden vridning og hævelse, brændt jernmalm eller klinker. Smukke ansigtsmursten af ​​tør eller halvtør støbning er bestemt ikke egnede.

Konstruktion

Nå, lad os antage, at vi har bestået den svære og vigtige fase med at udvælge og afvise materiale. I sidste ende koster det kun tid, viden og opmærksomhed. Nu - lad os bygge et badehus! Her er der også noget at være opmærksom på, ud over de sædvanlige anlægsarbejder. Generelt er rækkefølgen af ​​at bygge et badehus som følger:

1. Fundament;
2. Udstyr til gulvisolering og dræning;
3. Til rammebade - ramme;
4. For dem - en teknologisk pause i 2-6 måneder. til rammekrympning;
5. Vægge;
6. Til bjælke- og tømmerbade - tætning af bjælkehuset;
7. For dem, fra lufttørrende materialer (ikke-profileret tømmer, vilde og afbarkede ikke-cylindrede træstammer) - en teknisk pause i 6-18 måneder. til krympning af bjælkehuset;
8. Åbninger, døre, vinduer;
9. Loft;
10. Tag;
11. Indvendigt arrangement og primært installation af brændeovnen.

Fundament

I gamle dage blev bade placeret på et lavt fundament lavet af kampesten (punkt 1 i figuren), dette gjorde det muligt at reducere forarbejdningen af ​​de nederste kronstokke til et minimum. For at gøre dette lavede de noget som en hytte eller centre af vilde sten, hvor rundstokke ikke rullede. Ved hjørnerne var især store kampesten med krydsende naturlige hulninger værdsat; det er selve hjørnestenene. Den oprindelige betydning af dette udtryk er nu glemt. Et kampestensfundament til et badehus kan stadig lægges i dag, men ak, vildsten er nu langt fra at være et affaldsmateriale.

Bemærk: bliv ikke overrasket over omtalen af ​​hjørnesten i Bibelen og evangeliet. Den nu næsten træløse Levant var dengang rig på fremragende cedertræ. Der var nok til både bygninger og flåder. Hvad var kong Salomons palads bygget af? "Takket være" den høje værdi af libanesisk cedertræ er der næsten ingen tilbage nu.

En komplet erstatning for kampesten - ikke nedgravet eller lavvandet, pos. 2. Den første er velegnet til ethvert træbadehus, og den anden er velegnet til et skumblokbadehus. Med hensyn til kompleksitet og arbejdsintensitet er installationen af ​​begge overkommelig for nybegyndere, og prisen er under gennemsnittet for et familiebudget. Der er kun en ulempe: den er ikke egnet på upålidelige jordarter. Disse omfatter:

• Medium hivning er tættere på stærkt hivning og meget hiv (hivning over 6-7 volumenprocent) - fin siltet sandet muldjord, tæt muldjord, buttet ler mv.
• Nedsynkningskategori II, over 5 volumenprocent - løs løsagtig og leret.
• Svag, med en bæreevne på mindre end 1,7 kg/kvm. cm – humus, siltet, tørvet, løst sandet muldjord.

På steder med konsekvent positive vintre og lav sandsynlighed for frysning af dræning er en fremragende, enkel og billig mulighed for et fundament til et træbadehus et søjleformet, ikke-begravet fundament lavet af færdige blokke 200x200x400, pos. 3. En samvittighedsfuld og opmærksom kontorbeboer, der har påtaget sig at bygge, kan lægge den på plads i weekenden.

På en skråning, som er meget god til dræning, og på upålidelig jord, kan et badehus placeres på et søjleformet fundament lavet af asbestcementrør, pos. 4. For en træstruktur er den omtrent lig i omkostninger og arbejdsintensitet med en strimmel. Isolering af undergulvet på steder med frostklare vintre øges begge en smule. Under et badehus lavet af skumblokke eller mursten skal søjlernes hoveder bindes sammen med randbjælker eller en grillage, pos. 5, er dette allerede en ret kompleks og dyr proces, især anvendelsen af ​​en grill. Til bad kan man dog oftest klare sig med randbjælker.

Endelig skal pælegrillagefundamentet, pos. 6. Det kan være svejset metal, som på figuren, eller beton på borede pæle. Begge er ret komplekse og dyre, og et metalpælefundament af høj kvalitet kræver også specialudstyr.

Pælefundamenter lægges til bygninger på, som man siger, ingen jord: siltet, tørv, svagt, stærkt vandet; generelt "i sumpen". De bygger ikke et badehus på råddent mudder, men at lægge et pælefundament under det er berettiget i særlige tilfælde.

For eksempel havde forfatteren mulighed for at tage et dampbad i et kraftigt bad på en stejl skråning over floden. En platform stak ud over bassinet, med en trappe, der førte lige ud i vandet. Der var kilder fra bunden - om sommeren var vandet iskoldt, og om vinteren var der hul i vandet. Fornemmelserne er ubeskrivelige; hvis du svæver i paradis, så er det præcis sådan det er og ingen anden måde. Men du kan kun bygge sådan et sted på pæle, ellers vil jorden krybe om et år eller to, og badehuset vil kun gurgle eller flyde, svajende. Det er til sådanne eksklusive, at pælefundamentet til et badehus er beregnet.

Isolering og lægning til vægge

Før du bygger et badehus, på ethvert fundament, undtagen kampesten, skal du påføre dobbelt vandtætning af bitumen og tagpap, se fig. Det påføres efter at fundamentet har fået styrke, bortset fra svejset metal.

Hvis der bygges et træbadehus på et båndfundament, så lægges der 30x30 mm eller 40x40 mm lameller på isoleringsbåndet før lægning af den første krone af rammen eller den nederste korde af rammen, som vist i fig. venstre; Med tømmer af høj kvalitet kan du klare dig med tykke, fra 10 mm helvedesild. Formålet med denne beklædning er at forhindre, at træet rådner nedefra på grund af kapillardæmning. Det resterende mellemrum tætnes derefter sammen med væggene.

Bemærk: i hvert fald ingen ankerbolte mv. Det er ikke nødvendigt at fastgøre vægge til fundamentet. Med termiske stød oplevet af strukturen af ​​badehuset, vil der ikke være nogen fordel af dem, undtagen skade.

Gulv og afløb

Badehusets gulv og afløb hænger uløseligt sammen og betragtes derfor sammen. Sammen udgør de den mest komplekse og vigtige strukturelle enhed i et badehus, som i høj grad bestemmer dets operationelle, sanitære og hygiejniske kvaliteter.

I de gamle bade gik afløbet direkte til jorden gennem det revnede gulv. I dag er det forbudt at dumpe affald på jordoverfladen, men et revnet dampbad/vaskerumsgulv er ganske passende, se nedenfor.

Afløbet fra badekarret kan spredes gennem hele gulvets overflade eller pege (koncentreret) gennem en rist (stige) i gulvet. Den første, som vi vil se nedenfor, er mere kompliceret, men meget mere hygiejnisk. Punktdræning foretages oftest, hvis drænhullet er placeret under gulvet. Dette sparer plads og volumen af ​​gravearbejde, men sanitet og hygiejne er et 3 minus. Derudover er der ingen drænhuller, der slet ikke kræver rengøring og pumpning, og i dette tilfælde skal du til VVS-reparationer bryde gulvet. En yderligere ulempe er, at badehuset før eller siden vil "føre" på grund af infiltration af spildevand direkte under bygningen.

Et argument til fordel for et hul under gulvet bliver ofte givet - de siger, det vil ikke fryse. Åh, undskyld, opvarmer du dit badehus hele vinteren? Hvis du har råd til det, hvorfor så bygge det selv? Bestil et nøglefærdigt badehus og tag et dampbad. Desværre er der ingen grund til at tilføje "for helbredet", da der er et hul under gulvet. Måden at beskytte enhver affaldsgrav mod frysning har været kendt i lang tid: dette er et trædæksel 30-40 cm under inspektionslemmen. Drænet fra badehuset er varmt og vil under det dobbelte låg nå at trænge ned i jorden, før den hårdeste frost når den.

Bemærk: nogle gange siger de også, at man skal lægge et gastæt låg på gruben under badehuset. Det er en ren nysgerrighed i sort humors ånd - enhver forseglet spildevandsgrav eksploderer til sidst, som en dårligt steriliseret krukke med hjemmelavede konserves. I badet - primært under vask, fordi... det termiske chok under opvarmning vil spille rollen som initiator.

Enheden til diffus strømning fra badehuset er klar fra pos. 1 billede. Det er stærkt tilrådeligt at udstyre betonafløbet med en hjemmelavet vandtætning, pos. 2, vil dette sikre, at badehuset opfylder de strengeste sanitære krav. Betonen, der bruges til afretningen, er vandtæt; Ved uafhængig blanding tilsættes en vandpolymeremulsion til vandet med en hastighed på 200 ml pr. 10 liter, og den hærdede og forstærkede afretning behandles med bitumenmastiks. Dette skal gøres i den varme årstid, og før du lægger gulvet, skal du give en vedligeholdelsespause i 5-7 dage.

Badehuset skal have et separat drænhul. Afløbet fra badehuset er stort til en huskloak og er stort, men det er meget renere end køkkengrå, for ikke at tale om fækalaffald, og indeholder lidt fedt. Hvis du løber et badeafløb ind i et almindeligt, der er korrekt designet og konstrueret, vil det kvæles, og de aktive bakterier i det dør. Hvis du bygger en stor og dyr septiktank med forventning om en salveudledning, så vil bakterierne ikke have nok almindeligt flow til at fodre dem, det aktiverede slam bliver surt, og kloaksystemet holder op med at fungere igen. Der graves et drænhul med en hastighed på 50-100 liter pr. 1 vaskbar person til en dybde på mindst 30 cm under den beregnede (normative) frysedybde, forudsat at det er begravet mindst 1,2 m ned i fastlandet (under det frugtbare). lag) jord. I de fleste regioner RF opretholdes disse forhold, når drænet uddybes til 1,6-1,8 m.

Det enkleste og billigste drænhul er lavet af bildæk i et lerslot, pos. 3. Men spildevand vil uundgåeligt stagnere i sidelommerne, og en sådan grube skal desinficeres meget oftere. Med tanke på de fremtidige omkostninger til antiseptika, rengøring og pumpning, viser det sig at være mere rentabelt at købe et par (60-70) cm beton- eller plastringe til brønde. Det er de mindste og billigste brøndringe. Deres højde er standard - 90 cm; 2 stk er lige nok. Med en indvendig diameter på 0,7 m er brøndens volumen tilstrækkelig til 5-6 skiver.

Hvad hvis gruben stadig er under gulvet (måske er der simpelthen ikke plads på stedet til en ekstern), så kan badehuset ikke bruges mere end en gang om ugen. I dette tilfælde vil punktafløbet være billigere, og dets komplekse og dyre betonfanger under gulvet kan erstattes med et væltet lavt trætelt. Derefter skal du rundt om hulens mund påføre vandtætning af høj kvalitet med en afstand på mindst 0,5 m ud over afløbsristens kontur, pos. 4. Dette er dog også en dårlig løsning: vand vil stadig sive under isoleringen, og det er bedre ikke at tænke på, hvilken slags biocenose der vil udvikle sig der. I hvert fald før spisning.

Etage

Badehusets gulv skal for det første sikre hurtig og fuldstændig dræning af vand uden at rådne selv. For det andet, for at give tilstrækkelig isolering og garanti mod træk nedefra, forudsat at det er umuligt at fylde undergulvet med termisk isolering, bliver du nødt til at begrænse dig til at fylde det med ekspanderet ler. For at gøre dette er gulvet i badehuset lavet flydende, pos. 1 i fig., dvs. ikke strengt forbundet med bygningens struktur. Læg gulvet langs strøerne; deres ender i bjælkevæggen er indsat i udskæringerne i den nederste krone, pos. 2. I et tømmerbadehus forbindes bjælkernes ender med tværbjælker for at danne et solidt gitter, og i et karmbad, som i et rammehus, danner gulvstammerne sammen i den nederste korde den bærende hovedramme.

Lagdelingen er 40-60 cm. Deres højde er 100-120 mm for et spænd på op til 4 m og 150 mm for et spænd på 4-5 m. Ved større spændvidder skal mellemsøjler eller indvendige sektioner af båndet være stillet til rådighed i fonden. Tykkelsen af ​​laggene tages cirka 1/50 af spændvidden, dvs. 60 mm for 3 m, 80 mm for 4 m osv.

I mellemrummene mellem laggene lægges pladen med den konvekse side opad. Fordi Pladebrædderne tilspidser mod den ene ende, de lægges skiftevis med den smalle ende i den ene eller den anden retning. Mellem brædderne efterlades mellemrum på 5 mm, samme pos. 2 i fig. Dette design hindrer ikke afvanding, forbedrer varmeisoleringen i nogen grad, og sammen med færdige gulvbrædder lagt på tværs af pladerne, beskytter det mod træk.

Det er meget, meget tilrådeligt at bruge pitch pine til træstammer og ru gulvbelægning fra plader. For at reducere omkostningerne til gulvstrøer kan du lave dem af 3-kantet tømmer eller af en halvkantet svelle delt i to på langs, se ovenfor. Men så skal de trimmes fra den aftagende side, så bunden under det færdige gulv er plan og vandret.

Det færdige gulv med diffust dræn lægges af almindelige afhøvlede, rene brædder, gerne tjære, med en tykkelse på 40 mm. At reducere omkostningerne igen, vil koste ekstra arbejde: du kan tage et uhøvlet og ukantet tjærebræt, "bringe det i tankerne" på dig selv på en bordsav og en fugemaskine (den gamle sovjetiske desktop UBDS-1 og lignende er meget praktisk til dette), og læg det på gulvet med resterne af aftagningen ned. Det rene gulv lægges med mellemrum mellem brædderne på ca. 5 mm, så vandet kan løbe ud.

For at lægge et gulv med spidsafløb placeres først et lærke- eller tjærebræt med afløbsrist mellem strøerne over gruben eller vandtætningen. Læg gulvet uden revner, med udskæring over risten, pos. 3 og 4. Tavlen bør ikke tages med not og fjer, men med låsekvart, pos. 5. Efter en vedligeholdelsespause for krympning af strukturen fyldes pladernes samlinger med flydende søm eller gnides med vandtæt træspartel.

På trods af dets høje omkostninger, kompleksitet og arbejdsintensitet er dette langt fra den optimale mulighed. Ved pos. 4 er det tydeligt, at badehuset, at dømme efter gulvets og ristens generelle tilstand, stadig er nyt, men gulvet under bænken er allerede slimet. Tilsyneladende er bygherrernes modvilje mod diffus dræning gennem det revnede gulv forklaret af fordomme og ufuldstændig viden om det russiske badehus historie.

Vægge og bjælkehus

Bjælkebadehuset ser bestemt flot ud, se fig. Men vi vil ikke dvæle ved dem længe: Disse bygninger er generelt ikke for begyndere. Under alle omstændigheder, for at bygge et simpelt badehus, bliver du nødt til at mestre 2 vanskelige teknologier - skære træstammer med en burl med resten, pos. Og i Fig., og med en pote uden spor, pos. B-D. Sidstnævnte er i øvrigt teknologisk enklere, men kræver kalibrerede logs, pga proportionerne af markeringsskabelonen (pos. D) er bundet til siden af ​​firkanten indskrevet i bjælkens diameter, pos. D. Under alle omstændigheder skal bunden af ​​træstammerne af den første krone trimmes meget nøjagtigt og jævnt, fordi et stenfundament, der kan passe under træstammer, er nu urealistisk.

Bemærk: skæring i en krage og i en simpel skål (se figuren til højre) betragtes ofte som den samme arbejdsoperation, pga Konfigurationen af ​​træstammer klar til lægning i et bjælkehus er den samme. Faktisk, når du skærer i skålen, viser fordybningerne og rillerne sig at vende opad, hvilket er uacceptabelt for et badehus. Ved udskæring i en bjælke overføres de monterede bjælker til bjælkehuset med en omdrejning, dette komplicerer og bremser monteringen af ​​bjælkehuset på fundamentet.

Fra tømmer

Det er allerede meget muligt for en nybegynder at bygge et badehus af tømmer: der er ingen grund til at vælge buede riller og huller i træet. Det er nok at kunne håndtere sav, hammer, mejsel og økse. For at bygge et lille, op til 4x5 m badehus, skal du kun beherske 3, eller kun én, enkel operation: skære i et halvt træ eller i en okhryap med en rest, eller skære uden rest til en pote (ved ende); markeret i fig. "!"

Saunaen vil bruge træ fra 100x100 til 250x250 mm. Jo tykkere, jo bedre og dyrere, naturligvis. Generelt vil "hundrede" være nok syd for Voronezh, 150x150 for Moskva-regionen og 200x200 nord for St. Pereburg. For 1-3 lavere kroner skal du tage et tømmer en størrelse større, og igen er det meget ønskeligt, tjære.

Faktisk er processen med at samle en træramme uden rester fra ikke-profileret renskåret træ (det enkleste og billigste) ved at skære i enden vist i det følgende. ris. Først forberedes enderne af bjælkerne skåret i størrelse i henhold til skabelonen, pos. 1. Hvis der i stedet for en bjælke er en halvkantet svelle egnet til et badehus (se ovenfor) (punkt 1a), så kan du få en næsten fuldstændig efterligning af et bjælkehus.

Ved montering af et bjælkehus er det nødvendigt at forhindre sideværts forskydning af bjælkerne. En ramme lavet af bjælker holdes på plads af månens riller, men for glatte bjælker er forbindelserne i hjørnerne ikke nok. Der er 2 muligheder her. Først pos. 2 – enkel, men ikke den bedste, fordi sømmene i bjælkehuset ruster. Bjælkehuset slås straks hårdt ned, og fugebånd (se nedenfor) påføres med det samme. Placeringen og længden af ​​sømmene er den samme som dyvlerne i sporet. mulighed. Neglene skal skjules, med et helt forsænket hoved, eller et specielt værktøj til hammeren - en hammer; det ligner en mekanikers slag med en jordende ende.

Efter 2. metode, pos. 3, fastgøres bjælkerne med runde blinddyvler - dyvler. Kalibrerede dyvler er tilgængelige til salg; det er bedre at tage egetræer. Forbindelsen af ​​kronerne med dyvler udføres som følger:

• Den næste placeres på den forrige krone.
• Bor huller nøjagtigt langs dyvlernes diameter gennem den øverste bjælke til halvdelen af ​​højden af ​​den nederste.
• Fjern den øverste krone.
• Læg caulk tape.
• Indsæt dyvler ved at gennembore caulken over rederne under dem.
• Igen, nu for altid, lægges den øverste krone, idet den sættes på dyvlerne.
• Proceduren gentages, indtil rammen er fuldstændig samlet; dyvlerne er forskudt, se igen pos. 3.

Bemærk: når det spænder op til 6 m, er det tilstrækkeligt at fastgøre bjælkerne i hjørnerne, som vist i fig.

Hvad hvis tømmeret er profileret?

En af grundene til, at profilbjælker blev opfundet, var ønsket om at slippe af med den ret arbejdskrævende og kostbare fastgørelse med dyvler. Denne betragtning gælder dog ikke for et badehus: profiler, der holder hinanden tæt, er ikke egnede til et badehus. Og for dem, der ikke vil "fange" kondens, vil badtemperaturdeformationer snart bryde kammene. Derfor skal rammen af ​​et badehus lavet af profileret tømmer stadig fastgøres.

Caulk

Træ- og tømmerbygninger tætnes ved samling. For en træstamme skal du have grundige fugefærdigheder og et komplet sæt fugeværktøjer, se fig.

Det er nemmere at fuge tømmer: du skal bruge en buet ståltætning - en lebeza, en lige smal trælim og en hammer, se fig. under. Saunabjælkehuset fuges med begge metoder vist der: Ved samling af bjælkehuset lægges fugemasse mellem kronerne for at fugemassen er strakt, og efter at den er færdig, tilføjes fugemassen til sidst i sættet.

Bemærk: Lebezaen er designet til at skubbe caulk mellem træstammer. Fra dets navn kommer "fawning" i betydningen at indgyde sig selv, groft med bagtanker i hovedet, i almindelighed komme ind under huden på en. Hvis tætningen er lavet af jute (se nedenfor), og rammen er lavet af tømmer, er der ikke behov for en lebeza.

Det er umuligt at undvære caulk til vandtætning, selv den mest moderne: caulk forsegler ikke kun sømmene, men "vokser sammen" med træet til en enkelt masse og holder til sidst rammen sammen. Der er ingen syntetiske materialer, der kan erstatte det endnu.

I gamle dage blev strækningen fuget med mos, og sættet blev fuget med en olieret eller harpiksholdig streng af hørslæb. I dag udføres det meste af fugning med jutefibre; det er næsten træ i sammensætning og ligninindhold. Det er bedre at tage jute caulk i form af et sæt tape og ledning, se fig. Tapen er løs, det er let at skubbe den ind under dyvlen med fingeren. Tapen lægges ved samling af bjælkehuset, og så er der ingen grund til at fawne på det, efter monteringen tætnes bjælkehuset straks med snor i sættet.

For at forhindre bjælkehuset i at lække, tætner de strengt i følgende rækkefølge: den tomme langside af den nederste krone indeni, derefter udenfor, så også modsat den. Derefter - de korte sider af den nederste krone, startende med den, hvor der ikke er åbninger, også først indefra, derefter udefra. I samme rækkefølge er de resterende kroner tætnet strengt efter tur fra bund til top.

Oversigt over tømmer og træstammer

En kammertørret galvaniseret træstamme kan betragtes som en type profiltræ. Et badehus lavet af det og bølgetømmer, også kammertørret, kan bruges umiddelbart efter byggeriet, fordi Disse materialer gennemgik krympning og krympning under forarbejdningen; Dette er den utvivlsomme fordel ved "kammer" træ. Pris på 1 kvm. m badeplads lavet af disse materialer i de fleste regioner i Den Russiske Føderation overstiger omkostningerne ved et kvadrat med boligareal i nye middelklassebygninger.

Den dyreste, komplekse og tidskrævende, men også den mest prestigefyldte, vil være et bjælkehus. Dens badeegenskaber svarer nøjagtig til dem i et traditionelt russisk bad. Med hensyn til "stejlhed" og omkostninger svarer en tømmersauna næsten til et bjælkebadehus, men teknologisk er det meget enklere og kan installeres af en amatørbygger med gennemsnitlig kvalifikation. Med hensyn til kvaliteten af ​​damp kan et tømmerbadehus næsten ikke skelnes fra et tømmerbadehus.

Brugen af ​​kammerbølget træ til opførelse af et badehus kan være berettiget, hvis det ikke er muligt at afvise lufttørret eller råmateriale individuelt, for eksempel i regioner, hvor der ikke er egen skovning, og handlende blankt nægter at sælge almindeligt tømmer selektivt. Ellers er det muligt ved hjælp af halvfabrikata industritræ at installere et tømmerbadehus, som i udseende næsten ikke kan skelnes fra et bjælkebadehus.

Generelt et bjælke- eller tømmerbadehus kan anbefales til dem, der er tilstrækkeligt velhavende, tager sig af sit helbred, holder sig fysisk i form og har allerede bygget mindst et landsted eller lade. Hvis du ikke er sikker på, at et dampbad, og endnu mere et kraftigt dampbad, vil gavne dig, så er det bedre at bygge et af de lette bade beskrevet nedenfor. Den samme mulighed er angivet, hvis der er mangel på midler og byggeerfaring: lette bade er enkle og billige, og deres damp vil ikke skade nogen.

Teknisk pause

Efter montering og tætning af bjælkehuset dækkes dets top midlertidigt med brædder, krydsfiner, pap osv. og dækkes med film. Filmen er sikret på enhver måde for at forhindre, at den rives af med vinden. Bjælkehuset efterlades til at tørre og krympe i mindst seks måneder; bedst fra forår eller forsommer til efteråret næste år. I løbet af denne tid vil træet ikke kun tørre ud og krympe, men vil også vænne sig til tætningen.

Åbninger, døre, vinduer

Metoder til konstruktion af dør- og vinduesåbninger i tømmerbade anvendes hovedsageligt 2. 1., pos. 1 og 2 i fig., "til de dovne og uøkonomiske": kun 1 af dens øverste bjælker er valgt, så den passer til åbningens bredde, og efter en vedligeholdelsespause skæres åbningen simpelthen ud. Denne metode er dog ikke så spild: Besætningen kan bruges til panelloftet (se nedenfor) og bestemt til det indvendige udstyr i badehuset, gulvbelægning osv. Og du vil ikke være særlig doven med denne metode: f. for at undgå et pludseligt "spil" ved udskæring af en spændt. Efter at bjælkehuset krymper, skal kanterne af den fremtidige åbning forstærkes med dyvler, som hjørner, når bjælkehuset samles.

Efter 2. metode, pos. 3, skæres bjælkerne til på forhånd, og der vælges en tap i deres ender, der strækker sig ind i åbningen. Ulempen ved denne metode er, at du har brug for specielle rammer til døre og vinduer, hvorimod den første metode vil bruge enkle rammer lavet af brædder. Generelt er det bedre at lave åbninger "på den første måde", når udseendet af badehuset ikke er af stor betydning, og "på den anden måde" - når du vil have noget "mere cool".

Bemærk: blandt mid-budget bade er tømmerbade bestemt de bedste. Derfor giver vi desuden en video om detaljerne i at arrangere et tømmerbad:

Video: bygning af et badehus fra tømmer, korrekt design

Ramme

Et rammebadehus er bygget på samme måde. Straks efter samling af karmen monteres spærbjælker, og karmen tørrer/krymper under eget tag, i midten i fig. Da den gennembrudte struktur blæses af al vind, er den tekniske pause for tørring/svind minimal. Normalt samles rammen om foråret, badehuset står færdigt samme efterår, og de damper allerede inden det kolde vejr.

Det andet træk er, at det færdige gulv lægges sammen med vægbeklædningen udvendigt, til højre i figuren, i sædvanlig rækkefølge fra bund til top, dvs. startende fra gulvet. Det er ikke nødvendigt at isolere væggene udefra, som det nogle gange anbefales. Til dekorative formål er noget som sidespor nok, uden at lægge skumplast i beklædningens celler. Så det er nødvendigt, at væggene er bedre ventileret. Men det er nødvendigt at isolere grundigt indefra, som i skumblokbadet beskrevet nedenfor, undtagen det underliggende gips.

Et rammebadehus viser sig at være det enkleste og billigste, endda billigere end et skumblokbadehus. Med hensyn til dampens "kraftighed" er dette badehus kun let. Men at dampe i det om vinteren nord for Moskva er meget problematisk: det afgiver varme godt, og isoleringsforanstaltningerne, der bruges i rammehuse, gør dampen tung. Generelt ramme sauna - en typisk sommer weekend sauna; Fungerer særligt godt som landbadehus kombineret med bryggers.

Bemærk: Der er ingen begrænsninger på den udvendige beklædning af et karmbad, så efterligninger som tømmer, træstammer osv. er mulige.

Skumblok

Et badehus lavet af skumblokke er den eneste type badehusstruktur i vores tid, der giver dig mulighed for at installere et let badehus i ethvert klima på grund af vægmaterialets høje varmeisolerende egenskaber. Luftbetonbade kan også betragtes som de billigste og enkleste teknologisk: deres omkostninger er lavere end tømmerbade med 25-30% og endda op til 50%, se nedenfor. Antallet af måleoperationer og præcise justeringer under konstruktionen for et skumblokbad er flere gange mindre end for et rammebad, og der er ingen grund til at danne buede overflader i materialet.

Det er også vigtigt, at der på trods af det generelt betydelige forbrug af arbejdstid kræves en lille fysisk indsats, når man bygger et badehus af skumblokke. Der er ingen grund til at svinge en sav og en økse hele tiden; generelt er byggeteknikken sat, fastgjort, sømmet. For byboere, der ikke er vant til fysisk arbejde, kan denne omstændighed være afgørende. Og for sommerbeboere er den tekniske afbrydelse under byggeriet minimal, for at hærde mørtlerne. I en normal sommer rækker en uge til dette, og byggeriet kan fortsætte den efterfølgende weekend. Som, når du arbejder i weekenden med to eller tre af jer, kan du, fra og med april, afslutte i juli og stadig have et godt dampbad inden vinteren.

Skumbeton, hvorfra skumblokke er lavet, er et letvægtsmateriale, det flyder i vand. Derfor kan konstruktionen af ​​et skumblokbad på stabile og velbærende jorder forenkles yderligere og billigere. Generelt for et badehus lavet af skumblokke anbefales et strimmelfundament, pos. 1 i fig. Men på pålidelig jord kan den erstattes med en ikke-begravet søjleformet en lavet af færdige betonblokke, som for et rammebadehus, og væggene kan opføres på en ramme lavet af tømmer fra 200x200 til 300x300, imprægneret med et antiseptisk middel , en vandafvisende og dækket med vandtætning, som en betonstrimmel.

Imidlertid kræver letheden og især porøsiteten af ​​porebeton stadig arbejdskraft under konstruktionen; Sandt nok, ikke tung og ukompliceret. Det er især nødvendigt at beskytte væggene mod at blive våde inde og ude: porebeton dæmper ikke kun let, men ligefrem med fornøjelse, men det tørrer meget hårdt og tager lang tid. Derfor vil vi, når vi ser fremad, straks sige, at badehuset efter at have dækket taget skal være omgivet af en ventileret facade med et mellemrum på ca. væg, der grådigt absorberer fugt er uundgåelig.

Yderligere, ved konstruktion af vægge, pos. 2, lægges kun de første 2-3 rækker på en almindelig cement-sandmørtel, og derefter skifter de til et specielt klæbemiddel til gasbeton; det ligner en almindelig murmørtel. Materialets lethed spiller allerede en rolle her: cementmurfugen, der er let belastet, modstår ikke forskydningsbelastninger godt, og vinden kan simpelthen kollapse strukturen.

De mest specielle egenskaber vedrører indvendig isolering. Det er produceret i denne rækkefølge:

1. Vægge med vandtæt gips (kalk; en vandpolymeremulsion tilsættes til vandet til opløsningen);
2. Når pudsen er helt tør, males den med vandafvisende maling, gerne polymer facademaling, eller i ekstreme tilfælde rødt bly, zink eller titanium hvid;
3. Læg vandtætning over den tørrede maling med en overlapning på 15 cm, og fastgør den med vandrette lameller;
4. Mellem lamellerne placeres måtter af langfibret mineraluld, pos. 3;
5. Mineralisoleringen er beklædt med rullet glasuld folieret på begge sider, ligeledes langfiber, pos. 4 og 4a, med en overlapning på 25 cm;
6. Lodrette lameller fyldes over folieisoleringen, og den indvendige foring lægges langs dem;
7. Ved færdiggørelse af efterbehandling og montering af døre/vinduer er alle revner gennemskummet, pos. 5: Skumbeton er ligeglad med, hvor den er gennemblødt fra; fugt spreder sig med det samme. En sky, der slipper ud fra dampbadet ind i omklædningsrummet, kan ødelægge badehuset.

Og endnu en gang, se fremad, men ikke meget: på grund af konstruktionens særegenheder, synlig i pos. 1, er loftet i badehuset udført af skumblokke kun som opskæring.

Loft

Badehusets loft er lavet af gulv, oplægning eller panel. Den første er det originale loft i et lille russisk badehus. For at installere det er et veletableret bjælkehus dækket med brædder på toppen, revnerne er tætnet med mos i et sæt fra loftssiden og fyldt med harpiks. Derefter lægges spærbjælkerne (se nedenfor, om taget), og mellemrummene mellem dem fyldes med tørv; nogle gange tjæres hele loftet før genfyldning. Gulvet på loftet er enten overdækket eller ej. Nu er det selvfølgelig bedre at tætne det med jute, dække gulvet med vandtætning, før du installerer bjælkerne og isolere det med langfibret mineraluld.

Et falsk loft, se figur, er velegnet til ethvert badehus, fordi... den er stærkere - loftsbjælkerne er også spær, og er også mekanisk forbundet med bjælkehuset/bygningen. Et panelloft er en kombination af et dækloft med et opsømt loft: et panel med isolering og isolering samles på jorden, og derefter, sammen med hele menneskemængden, ved hjælp af en kran eller en minigraver manipulator, lægger de det på ramme. Det gode ved et panelloft er, at det kan "støbes" af rester, men det egner sig kun til et træbadehus på op til 4x5 m.

Tag

Et sadeltag er velegnet til ethvert af de beskrevne bade. Spærspær er simple trekanter med en kiletværstang i midten i figuren:

Gavlene er beklædt med brædder; Vi har helt klart brug for kviste, der kan åbnes om sommeren og i brugsvarigheden + halvanden time derefter om vinteren. Til et tømmerbadehus er hængende spær egnede, til venstre i figuren, for resten - en fuld truss med en afretningsbjælke, til højre der. Beklædningen under tagdækket er sparsom, med slidser på 30 mm eller mere til ventilation. Selve gulvet er alt andet end jern, det holder dårligt på varmen og ruster hurtigt i badehuset.

Arrangement

Kravene til efterbehandlingsmaterialer til et bad, udover dekorative, er fugtbestandighed, hygiejne og fuldstændig kemisk neutralitet. Baseret på deres kombination bruges massivt træforing ofte. MDF og laminat er ikke egnet, de vil svulme op og blive slappe! Foringsprofilen til enhver orientering af brædderne skal opfylde de ovenfor beskrevne krav: ingen opadvendte lommer, for eksempel som i fig. til højre.

I dampbadet skal du selvfølgelig have sengetøj. De er lavet i 2-3 etager, med et lodret trin på 50-60 cm, selvom kun én person damper hele tiden. Årsagen er, at du skal kunne vælge placeringens højde, når du damper, alt efter den generelle tilstand, så badehuset ikke går sidelæns.

Sengenes bredde er 60-80 cm; gulvbelægning - altid med mellemrum på 10-20 mm, til venstre i fig. Læg ikke det færdige gulv under pladerne, det bliver slimet! Stængernes længde er 180-200 cm ved tilbøjelig svævning eller 80-100 cm ved siddende svævning. "Økonomi"-flyvninger på 150 cm til at svæve med knæene oppe er ikke den bedste mulighed. Nogle gange vil og har du brug for at hæve dine knæ, når du svæver i liggende stilling, men hvis du svæver sådan hele tiden, vil dit helbred ikke være godt på grund af den konstante udstrømning af blod fra dine ben til dit hjerte og hoved.

Det er bedre at lave efterbehandlingen af ​​bruse-/vaskerummet fra opretstående brædder, til højre i figuren, på denne måde er der mindre risiko for råd - det er lettere for vandet at løbe fra rillerne. Også i vaskerummet, uanset om der er et måltid der eller en gruppe mennesker bliver våde, er der brug for bænke - til at sidde, dampe og træne fødderne, uden risiko for at glide, for børn.

Om partitioner

Kapitalskillevægge i badehuset er ikke nødvendige. Tværtimod skal de gøres lettere, så brændeovnens varme spredes hurtigere i hele badehuset. Skillevægge placeres før indvendig isolering, isolering og efterbehandling. Materiale - brædder eller træforing på en træramme; total tykkelse – 50-70 mm. Fugtbestandig gipsplader, krydsfiner mv. De er ikke egnede, de holder ikke længe i badehuset.

Bage

Et fælles krav for alle saunaovne er en udvidet brændkammerkanal, så brændkammerdøren kan åbnes ind til omklædningsrummet. Tradition er tradition, men i gamle dage blev folk oftest brændt i bade: en persons modtagelighed for kulilte stiger kraftigt med stigende lufttemperatur.

Til et badehus med et fælles dampbad og vaskeområde er en billig saunaovn uden luftkonvektor, som "Heat" og dens hjemmelavede kopier, bedst egnet. En grydeovn til et badehus med en vandvarmer vil også fungere - i det mindste damprum kan du give en længde på den vandrette del af skorstenen på 2 m, hvilket vil gøre grydeovnen ret økonomisk.

Det er urealistisk at holde ovnens afstand på 60 cm til væggene, som brandreglerne kræver i et lille badehus, men specielle brandsikre, som i dampbadet før. Fig. er meget dyre. Derfor skal krogen til ovnen i badehuset for det første dækkes med en måtte af vermiculit eller mineralpap, pos. 1 i fig. til højre. Et almindeligt brandsikkert sengetøj af asbest og stålplade egner sig ikke til et badehus - man kan blive alvorligt forbrændt på jern opvarmet til 60-70 grader, hvis man træder på det, p.g.a. sværhedsgraden af ​​forbrændingen afhænger af mængden af ​​termisk energi, der overføres til kroppen, og metal afgiver varme godt og hurtigt. Det er i øvrigt derfor, at dampforbrændinger er så farlige - dette frigiver en meget stor latent varme af kondensvand.

For det andet skal væggene nær ovnen dækkes med brandsikker beklædning. Ved samme pos. 1 Bygherrerne sparede ikke på ildlersten til det. Ifølge fysikken er dette fremragende, men konstant fugtet vil ildleret snart smuldre, og foringen skal ændres. Den samme højbrændte (mørke) keramiske arbejdende mursten, der gik til toppen af ​​huden, ville arbejde helt ned til bunden.

Lidt mere om saunaovnens form. I et kollektivt dampbad er det bedst at installere en rund komfur, pos. 2 i samme figur, eller en kurveovn med en forbrændingsdel skjult i varmelegemet. Så vil alle dampende modtage lige dele af sundhed.

Usædvanlige forskelle

Det mest energiske af russiske bade er det udgravede badehus, se fig. For at bygge det har du brug for en tør sandet (bedre), sandet muldjord eller muldrig bakke. Væggene, ovnen, skorstenen er lavet af kampesten eller store murbrokker; taget er dækket med græstørv. På jordgulvet lægges en gitterramme af træ, som derefter foldes tilbage mod væggen, så den ikke rådner. Dræn ned i jorden, hvilket i vores tid kun er muligt ved stealth, men damp - Ilya Muromets ville kun stønne og tude.

Og her er noget andet - en lejr mini-sauna, se næste. ris.

Designet efter samme princip gentages af mange, både i mobile og stationære versioner, se i det mindste videoen:

Video: mini sauna

Men lad os se nærmere på fig. Ser denne bygning ikke ud som...? Hvad hvis du bruger en mælkeagtig, ikke-gennemsigtig en til foret? Medmindre ejerne er tilbøjelige til ekshibitionisme, og selv da vil naboerne klage. Generelt er det værd at prøve på dachaen.

I dampbadet i et russisk bad, i modsætning til en sauna, er luftfugtigheden lidt højere. Temperaturregimet er også et mindre chok for kroppen: du kan blive i et sådant rum i længere tid og grundigt "dampe knoglerne." Derfor vælger de fleste russere et russisk badehus.
Når du ansætter et byggeteam, vil byggeomkostningerne fordobles, så hvis du i det mindste har grundlæggende færdigheder, er det bedre at begynde at bygge et badehus med dine egne hænder. Først og fremmest skal du tage stilling til byggeplanen. Du kan lave dine egne eller bruge færdige tegninger og vælge det design, der passer bedst til størrelsen.

Badehusprojekter

Registrering af en bygning

Der kræves ingen tilladelse til opførelse af hjælpelokaler på privat grund. Efter færdiggørelse af byggeriet skal bygningen dog registreres hos BTO.

For at undgå konflikt med naboer i området og regulerende organisationer, bør dræningsregler overholdes nøje. Badehuset betragtes som en sanitær konstruktion og skal placeres i en afstand af mindst 2,5 m fra kanten af ​​nabogrunden. Hvis der ikke er et separat afløb for vand, øges denne afstand til 3,5 m.

Afstanden mellem bygninger, herunder nabobygninger, er også reguleret. De materialer, som strukturen er konstrueret af, tages også i betragtning. Så hvis du kan efterlade en afstand på 6 m mellem murstensbygninger, så mellem træbygninger - mindst 15 m. Hvis bygningen opføres i et landsted, er afstanden til skoven også reguleret - fra 15 m.

Reguleret afstand mellem bygninger

Beregning af mængden af ​​materialer

Oftest er badehuse bygget af solide eller afrundede nåletræer, tykvægget tømmer, træbeton eller mursten. I de senere år er skumbeton også begyndt at blive brugt til byggeri. Træ anses dog for at være det bedste materiale til det. Selv i det varmeste badehus lavet af dette miljøvenlige materiale vil du trække vejret let og frit.

Du skal også bruge knust sten, sand, cement og forstærkning til konstruktionen af ​​fundamentet; tømmer til gulve og lofter, døre og vinduer, isolering, tagmaterialer, mursten eller metal til brændeovnen osv. Da de fleste engrosvirksomheder giver betydelige rabatter, er det tilrådeligt at købe alle materialer på ét sted. Udgiften til at levere el skal også medregnes i overslaget.

Træprofiler er dyrere end massive træbjælker. Du kan spare lidt, hvis du bruger afrundede stammer frem for tømmer. Det er meget lettere at konstruere en bygning af sådanne materialer: du behøver ikke selv at "færdiggøre træet". Hvis det ønskes, kan du allerede købe færdigt bjælkehus, adskille, overfør til dit eget territorium og saml i henhold til nummereringen af ​​stokkene.

For at holde på varmen i bygningen anbefales det at bruge tykvægget træ med en tykkelse på 150 mm eller mere. At arbejde med ubehandlede træstammer er meget vanskeligere og kræver visse færdigheder. Desuden giver tømmeret mindre svind.

Afrundede stammer, almindeligt og profileret tømmer

Opførelse af et badehus af huggede, afrundede træstammer og tømmer

For at finde ud af den nødvendige mængde kubikmeter, du skal gange længden af ​​hver væg med højden og tykkelsen af ​​bygningen, og derefter beregne summen af ​​volumenet af alle vægge; Materialets tykkelse kan fås hos leverandøren;

Ved køb af bjælker eller træstammer stykker beregningen vil være anderledes: længden af ​​alle væggene rundt om omkredsen skal divideres med materialets længde (for eksempel 6 m); divider derefter badehusets højde (optimal 2,1 m) med tykkelsen af ​​væggene (fra 0,2 m), gang det resulterende tal med antallet af vægge (4) og antallet af bjælker, der er nødvendige for at rejse en krone ( dvs. en række, ramme bjælkehus).

Bygningssvind

Saml bygningen fra tømmer helst om vinteren. Faktum er, at om vinteren fryser fugten langsommere ud, og deformationen af ​​materialet sker mere jævnt. I slutningen af ​​sommeren er hovedsynkningen næsten overstået, og det vil være muligt at begynde efterbehandlingen.

Under opførelsen af ​​et badehus lavet af solide træstammer svind (og derfor færdiggørelsen af ​​bygningen) vil skulle vente meget længere - op til 2 år. Det er i øvrigt derfor, du ikke skal acceptere at bygge et nøglefærdigt badehus inden for et par måneder, som nogle virksomheder tilbyder. Faktum er, at hvis bygningen krymper utilstrækkeligt, kan der opstå revner i beklædningen. Inden efterbehandlingen påbegyndes, skal bygningen derfor stå i den nødvendige tid.

Opbygning af fundamentet

Hvis grundvandet i det valgte område er dybt nok, giver det mening at bruge et almindeligt. Et pæle- eller skruefundament opstilles kun, når vandet er tæt på jorden.

Strip og pæle fundamenter til et badehus

Lægger den første krone

1. Husets (første) krone, som er tættest på jorden, har brug for pålidelig vandtætning. For at gøre dette lægges 2-3 lag tagmateriale eller andet bitumenbaseret materiale mellem det og bunden. Korte 15 mm lameller, behandlet med et antiseptisk middel, anbringes oven på det i tværgående retning, og først derefter lægges træstammerne ud.

Retning af udlægningslameller

2. Det er tilrådeligt at samle bjælkehuset på jorden, da det ikke er særlig bekvemt at justere kronen på fundamentet. Den første krone skal laves af den tykkeste træstamme uden knaster eller blå pletter og helst af træ, der er mest modstandsdygtig over for råd: lærk eller eg.

3. Alle bjælker i denne krone er grundigt belagt med bitumen. For at sikre at imprægneringen trænger så dybt ind i træet som muligt, kan den blandes med affald. Enderne af stammerne er ikke behandlet, så fugt kan fordampe.

4. Lægningen af ​​den indlejrede krone verificeres efter niveau med særlig nøjagtighed. Ved montering af de nederste led, der er tættest på jorden, er der straks mulighed for at udskifte dem. For at gøre dette er bjælkerne simpelthen forbundet i hjørnerne med deres ender uden lås.

Hjørneforbindelser af bjælkehuse

Hjørnerne mellem tilstødende vægge kan forbindes i bjælkehuse på forskellige måder:

"i skålen"(nogle gange kaldes denne metode "in the oblo"): en skål skæres ud på overfladen af ​​en træstamme med en økse, så nabostammer passer halvvejs ind i den; bjælkernes ender strækker sig ud over bjælkehusets grænser;

"i poten": sådan skæring er mere arbejdskrævende og tolererer ikke fejl; i hjørnerne vælges en lås fra bjælkerne (en tap er forberedt på den ene side af bjælken, en rille er forberedt på den anden); den største vanskelighed ligger i at opretholde de nøjagtige dimensioner af leddet.

Når du skærer "i en skål", kan de dele, der rager ud i hjørnerne af bygningen, pålideligt dække samlingen mod regn og sne. Plus denne skæring er meget nemmere. Samtidig ser bygningen "antik" ud, men dens udvendige beklædning vil være umulig.

Hjørneforbindelser af bjælkehuse

Samling af et bjælkehus

1. Kævlerne skal passe sammen så tæt som muligt. Sømmene mellem dem er forseglet med et tætningsmiddel: blår eller jute. Mellemrummet mellem huset og fundamentet er desuden forseglet med mursten, polyurethanskum, halvdele af træstammer eller stænger. Det er også muligt at sørge for fyld fundament på flere niveauer, som vil beskytte mod udseendet af revner.

Fundament med forskellige niveauer

2. Ved montering af en bygning af ikke-profileret tømmer monteres de for at forhindre tømmerstokkene i at vride på dyvler– holdbare stænger lavet af metal eller træ.

Nageli

3. Under krympningen af ​​strukturen kan døre og vinduer sætte sig fast. For at undgå deres deformation bruger de vinduesrammer - kasser, der er installeret i dør- og vinduesåbninger med specielle riller. Når strukturen krymper og bevæger sig, vil vinduer eller døre bevæge sig langs sådanne riller sammen med den. Det kan være af to typer: U-formet og T-formet

4. Sørg for at efterlade en 3-4 cm søm over hver åbning for at kompensere for bevægelse. Efter at strukturen krymper, lukkes den med indløsning.

Vigtig! Der skal lægges en fugemasse (hørstof eller jute) under vinduesrammen. Polyurethanskum forhindrer træstammerne i at krympe, så brugen er uønsket. Riller og kamme skal tætnes efter montering.

Vinduesramme og riller i vinduesåbninger til det

5. Øvre krone (mauerlat) vil tjene som støtte til taget. Ligesom i tilfældet med rammekronen vælges de stærkeste træstammer uden defekter til den.

Video: Byg et badehus med dine egne hænder trin for trin
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Del 5

Del 6