Hvordan og med hvad skal man isolere væggene i et privat hus. Isolering af et hus udefra: valg af materialer, hovedstandarder og installationsmetoder. Industriel produktion og skøre hænder

Er det muligt at bo i et landsted, der er utilstrækkeligt eller slet ikke isoleret? Et dusin af de mest kraftfulde varmeapparater vil ikke hjælpe her, da den dannede varme hurtigt vil fordampe gennem revner i vægge, gulve, tag og fundament.

Der er kun én måde at reducere tabet af opvarmet luft markant, samtidig med at der spares på energien - isolering af huset. Takket være det sikres behagelige levevilkår, bygningens levetid forlænges, og der spares penge, der kunne være brugt på elektricitet. Læs videre for at lære, hvordan man korrekt isolerer et landsted.

Komfortable forhold - hvad betyder det?

Hver person har sin egen mening om bekvemmeligheden og hyggen i et opholdsrum. I overensstemmelse med regulatoriske krav (GOST 20494-96 "Bolig og offentlige bygninger. Indendørs mikroklimaparametre") betyder komfortable forhold følgende egenskaber:

• lufttemperatur indeni - fra 20 til 22, vægoverflader - fra 16 til 18, gulve - fra 22 til 24 grader;
• rummets termiske inerti (evnen til at akkumulere og fastholde varme);
• relativ luftfugtighed inde i rummene er omkring 55%;
• fravær af vindbevægelser (sidstnævntes hastighed er ikke mere end 0,2 m/s).

En minimal afvigelse fra ovenstående krav indikerer, at det er nødvendigt at isolere huset grundigt.

Grundlæggende principper for isoleringsarbejde

Hvis en nybegynder i byggebranchen undrer sig over, hvordan man isolerer et privat hus, skal han lære et par grundlæggende regler, der garanterer det forventede resultat. Overtrædelse af selv et af arbejdskravene nedenfor bidrager til overtrædelse af GOST-kravene og som følge heraf et fald i effektiviteten af ​​tidligere udførte handlinger.

1. Tilstedeværelsen af ​​et dampspærrelag som beskyttelse af isoleringen (f.eks. når mineraluld bliver våd, vaskes bindemidlet ud af sammensætningen; dette medfører en forringelse af egenskaberne - hvis 2% af overfladen af ​​mineraluldspladen bliver våd, dens effektivitet reduceres med 50 %).
2. Fjernelse af frysepunktet fra indersiden til ydersiden (processen har to mål - beskyttelse af væggene og fundamentet af bygningen mod for tidlig ødelæggelse samt opvarmning af ikke kun det indre af huset, men også væggene).
3. Tæt forsegling af samlingerne af damp, varme og vandtætningsmaterialer (for at undgå, at der kommer frostluft ind i revnerne, udseendet af træk eller "kuldebroer").
4. Lægning af lag af damp, hydro og, i nogle tilfælde, termisk isolering overlappende.
5. Obligatorisk beskyttelse af bygningen udefra mod fugt (til dette anvendes tagmateriale eller materiale med lignende egenskaber).
6. Tætningsspalter, isolerende sømme (tætningsmidler, polyurethanskum, glasfiberstrimler behandlet med silikone hjælper med dette).
7. Under den endelige efterbehandling er det tilrådeligt at sørge for en ventilationsspalte (for at forhindre overdreven befugtning af strukturen).

Grundlæggende regler gælder for begge metoder til beklædning af et landhus - eksternt og internt. De bruges dog ikke altid sammen. Hvordan isolerer man et hus lavet af askeblok, træ eller mursten? Hvornår er det korrekt at isolere et rum ude og inde, og i hvilket tilfælde kan man klare sig med kun den indvendige beklædning? Dette spørgsmål skal også behandles.

Behovet for isolering ude og inde

• en tyndere isolering er påkrævet end til indretning (købet vil være billigt);
• mængden af ​​lokaler i et landhus lider slet ikke;
• sandsynligheden for, at der dannes kondens inde i væggene, reduceres til nul;
• Dobbelt beskyttelse af huset mod kulde er at foretrække, især i frostrige vintre.

• indførelse af et administrativt forbud mod udvendig isolering;
• placering af kommunikation (gasrørledning, elektricitet) nær eller på væggene;
• beboernes ønske om at bevare bygningens facade uændret.

I de fleste tilfælde er det nok at klare sig med indvendig isolering, men for huse beliggende i de nordlige regioner er det stadig nødvendigt at udføre både udvendig og indvendig termisk isolering.

Valg af passende materialer

Efter at have besluttet sig for metoderne til isolering af et landhus, er det næste spørgsmål, der dukker op, før forbrugeren vælger en passende varmeisolator. Der er ingen ideelle materialer, men de muligheder, der overvejes, skal analyseres efter en række kriterier, herunder:

• varmeledningskoefficient (angiver isoleringens evne til at holde eller passere luft; jo lavere værdi, jo bedre);
• væskeabsorptionskoefficient (viser mængden af ​​vand absorberet af materialet som en procentdel af massen; jo lavere jo bedre);
• isoleringstæthed (giver dig mulighed for at beregne vægten af ​​den nødvendige mængde og estimere, hvor tung den vil gøre strukturen);
• brændbarhedsklasse (der er fire i alt; klasse G1 foretrækkes - isolering, der holder op med at brænde uden en brandkilde, også svær at antænde);
• isoleringskomponenter (der er naturlige og syntetiske; førstnævnte er mere gavnlige for sundheden; sidstnævnte kan frigive skadelige syntetiske blandinger til atmosfæren og hjemmet, når de opvarmes);
• materialets holdbarhed (normalt fastsat af producenten og angivet på emballagen);
• let transport og installation (det er ønskeligt, at materialet leveres i ruller, plader eller blokke - dette gør det lettere at håndtere og lettere at forberede overfladen);
• lydisolerende egenskaber (ikke obligatorisk for landhuse, men velkommen);
• omkostninger (der er materialer tilgængelige selv for en person med gennemsnitlig indkomst; andre koster en størrelsesorden mere og kræver også dyrt udstyr og et team af kvalificerede håndværkere til installation, hvis arbejdskraft sandsynligvis ikke er billig).

De mest populære isoleringsmaterialer til udvendig og indvendig vægbeklædning er:

• mineraluld (basalt/glas/slagge);
• polystyrenskum (ekstruderet polystyrenskum);
• polyurethanskum.

Materialernes varmeledningskoefficient varierer fra 0,03 til 0,065, og de fleste af de tidligere nævnte egenskaber er iboende i dem i tilstrækkeligt omfang.

Korrekt termisk isolering udvendigt

Hvis det er muligt, monteres isoleringen i første omgang på rummets fundament. Gennem det mister huset omkring 20-25% af varmen. Den ideelle isolering til fundamentet er polystyrenskum eller opskummet polyurethanskum (som, som det allerede er kendt, ikke er så billigt). Materialepladerne fastgøres med klæbende mastiks, indtil jorden fryser til frysedybden.

Efter isolering af fundamentet er det logisk at gå videre til termisk isolering af væggene. Og her bør der gives fortrinsret til polystyrenskum. Vægge foret med mineraluld er mere modtagelige for at blive våde end inde i huset, så du bør glemme det på dette tidspunkt.

Skumisolering kan udføres på tre måder:

• ventileret facade;
• "godt" murværk;
• murværk under puds.

Den første metode er den mest effektive og almindelige, men ikke den nemmeste.

Korrekt termisk isolering indefra

Alle områder af huset er isoleret fra top til bund, det vil sige i følgende rækkefølge:

• loftsloft;
• loftsgulv (anden sal etage);
• nederste etage loft;
• vægge;
• stueetagen.

Fortrinsret bør gives til mineraluld, polystyrenskum og ecowool. Hvis du skal lave varmeisolering af vægge så billigt som muligt, kan du klare dig med komprimeret halm, og for gulvets vedkommende - ekspanderet ler eller ler, efter først at have gravet jorden ud til den nødvendige dybde.

Ved isolering af et loft, yder- eller indvendige vægge kræves beklædning. Den består af celler, hvori plader/plader af varmeisoleringsmateriale indsættes. I tilfælde af polystyrenskum skal deres længde og bredde være 1-2 cm større end pladens størrelse, og med mineraluld skal de være samme mængde mindre.

Næsten ethvert arbejde med at isolere et privat landsted kan nemt udføres af en person uden nogen erfaring. Ved hjælp af ovenstående anbefalinger vil en nybegynderbygger med egne hænder være i stand til at skabe et arkitektonisk mesterværk, der vil beskytte sin familie mod frost i mange årtier.

Savsmuld er træforarbejdningsaffald i form af små spåner og træstøv. Dette velkendte materiale har været brugt som isolering i meget lang tid, da det holder godt på varmen, afgiver træharpiks og er et fremragende hævemiddel.

Anvendelsesområde

Begyndelsen af ​​historien om at bruge savsmuld i lavt byggeri går tilbage til de fjerne tider, hvor de begyndte at blive tilføjet til ler og brugt til at bygge gulve af denne blanding i landsbyhuse.

Sådanne gulve kan kaldes ideelle: de tjente i meget lang tid, blev ikke beskadiget på nogen måde, havde ingen ulemper og havde meget betydelige fordele - lave omkostninger og høj varmeisolering.

Med denne gamle teknologi som grundlag begyndte den moderne industri at producere de samme højkvalitets byggematerialer - granulat, træbeton, beton med savsmuld, træblokke.

Savsmuld bliver også fortsat brugt i lavt byggeri. Private udviklere er især interesserede i dette materiale, som isolerer vægge, gulve, lofter med savsmuld og også bruger dem til andre formål efter behov.

I dag er det umuligt at finde et billigere varmeisoleringsmateriale end savsmuld. Til isolering af tage, lofter, mellemgulvslofter, gulve og vægkonstruktioner anvendes meget forskellige byggematerialer. Men det er blandingen af ​​cement, gips eller kalk med spåner og savsmuld, der er ekstremt økonomisk, når man skal isolere enhver bygningskonstruktion.

Hvorfor er savsmuldsbehandling nødvendig?

For at skabe termisk isolering bruges savsmuld, der tidligere er forberedt på en speciel måde. Uden antiseptisk behandling og tilsætning af urenheder har savsmuld to væsentlige ulemper:

• De bliver meget brandfarlige
• De huser gnavere og andre skadedyr

Derfor, før arbejdet påbegyndes, blandes savsmuld med kalk, cement eller gips og fugtes derefter med en antiseptisk opløsning. Den resulterende blanding bliver brandsikker og uattraktiv for skadedyr.

Gør-det-selv isolering med savsmuld

Savsmuld bruges hovedsageligt til at isolere et et-etagers hus. Hvis du beslutter dig for at lave savsmuldsisolering med dine egne hænder, skal du forberede:

• Savsmuld
• Cement
• Vandkande
• Skovl eller røremaskine
• Citron
• Antiseptisk til træ (borsyre, kobbersulfat)
• Blandebeholder

Tykkelsen af ​​det termiske isoleringslag afhænger af to faktorer:

• Lokale klimatiske forhold
• Funktionelt formål med det isolerede rum

Hvis bygningen udelukkende skal bruges i varmt vejr, er et lag isolering 25 cm tykt til loftet og 15 cm til væggene tilstrækkeligt.
Hvis du planlægger at bo indendørs permanent hele året rundt, så skal du øge tykkelsen af ​​laget til 30 cm. For at gøre dette skal du tilføje stativer til hovedrammen, hvilket vil skabe ekstra plads til opfyldning.

Korrekt implementering af savsmuldsisolering kræver viden om følgende punkter:

• Genstande med høj risiko for brand (afbrydere, stikkontakter, varmefordeling) og steder, hvor der lægges elektriske ledninger og skorstensrør, skal isoleres med ikke brændbart materiale. Det er mest bekvemt at skjule elektriske ledninger i 3 mm metalrør
• En dampspærre er ikke påkrævet, da cementen i blandingen vil absorbere overskydende fugt, og træblokken bliver meget stærkere
• Det skal tages i betragtning, at frisk savsmuld indeholder specifikke stoffer, der forhindrer vedhæftning af cement til vand, så opløsningen kan vise sig at være skrøbelig. For at forhindre dette problem er det nødvendigt at lægge savsmuldet i blød i mindst to måneder eller fugte det med flydende glas før brug.

Savsmuld med cement som husisolering

Hvordan laver man isolering fra savsmuld og cement? For at skabe blandingen har vi brug for følgende:

• 10 spande savsmuld
• 1 spand cement
• 1 spand lime

Alle komponenter blandes grundigt, så savsmuldet er godt belagt og mættet med cement og kalk. Herefter fortyndes antiseptisk middel i vand, hæld opløsningen i en havevandingskande og vanding den tidligere opnåede blanding.

For at kontrollere skal du tage lidt af blandingen i hånden og klemme den - hvis der ikke kommer vand frem, og klumpen ikke smuldrer, så blev alt gjort korrekt - blandingen er klar.

Næste trin er at fylde blandingen og komprimere den lag for lag. Det vil tage mindst to uger for blokkene at modne fuldt ud.

Rummet, hvor arbejdet blev udført, skal konstant ventileres.

Efter et par uger inspiceres de fyldte områder omhyggeligt for at identificere hulrum, der dannes under tørreprocessen. Hvis nogen, udfyldes de som beskrevet ovenfor.

Varm gips - ler med savsmuld

Baseret på savsmuld kan du forberede en løsning til varmt gips. For at gøre dette blandes de med cement, ler, vand og gamle aviser.

Gips lavet af ler og savsmuld bruges som isolering gennem indretning.

Du kan også lave plader fra den forberedte opløsning, komprimere dem godt og tørre. Sådanne plader er et godt varmeisoleringsmateriale og kan bruges efter eget skøn.

Savsmuld til gulvisolering

Rent savsmuld uden urenheder bruges ikke i dag, fordi det er let antændeligt og brænder hurtigt. Baseret på dem fremstilles forskellige isoleringsmaterialer: ecowool, træbeton, pellets.

For at isolere gulve med ecowool anvendes den manuelle metode eller sprøjtning. I det andet tilfælde skal du bruge en professionel blæsestøbemaskine og en specialists tjenester. At købe en sådan enhed er upraktisk, da den vil blive brugt en gang, og manuel behandling bruger 40% mere materiale end sprøjtning.

Ved isolering af gulvet i klimazoner, hvor lufttemperaturen ikke falder under minus 20°C, er det tilstrækkeligt med et varmeisoleringslag på 15 cm. Hvis lavere temperaturer er mulige, så er det for hver 5°C frost nødvendigt at tilføje en 4 cm lag isolering.

Savsmuld med kalk som isolering til vægge og skillevægge

For at isolere vægge og skillevægge skal du bruge en blanding af kalk med rent, tørt savsmuld i forholdet 1:10. Hvis der bruges gips i stedet for kalk, så skal forholdet være 1:8.

En lille mængde antiseptisk opløsning (25g pr. spand) tilsættes til den færdige blanding, hældes i væggene og komprimeres. Med denne behandling synker savsmuld ikke og bliver ikke beskadiget af skadedyr.

Blokke kan fremstilles af savsmuld ved at tilføje cement og kobbersulfat som et antiseptisk middel. Først fugtes savsmuldet med en opløsning af kobbersulfat, og derefter tilsættes cement til det i samme forhold som kalk (1:10). Denne mængde cement vil sikre ensartet dækning af spånerne.

Vand skal tilsættes så meget, som opløsningen har brug for, for ikke at gå i opløsning i hånden, når den klemmes. I dette tilfælde skal vandet ikke presses ud.

Den færdige blanding lægges ud i lofter eller vægge, og efter hvert lag tilbagefyldning komprimeres den grundigt. Krympningen af ​​isoleringen afhænger af, hvor godt blandingen er komprimeret.

Cement, når det interagerer med vådt savsmuld, begynder straks at stivne og danner en blok. Efter fuldstændig tørring dannes et holdbart hårdt lag, som praktisk talt ikke synker, men kun knaser under fødderne. I slutningen af ​​denne teknologiske kæde er outputtet således et materiale med høje lyd- og varmeisoleringsegenskaber.

Vi isolerer loftet med savsmuld

Spørgsmålet om termisk isolering af loftet er meget vigtigt, da omkring 20% ​​af varmen i rummet går tabt gennem det.

Processen med at isolere et loft med savsmuld består af følgende trin:

1. Det ru loft er beklædt med glasin
2. Pladerne er behandlet med brand-biobeskyttelse
3. Savsmuld tilsættes til vandcementopløsningen i forholdet 1:10. Blandingen skal være våd. For at gøre dette skal du for 10 spande savsmuld tage 1,5 spande vand
4. Den færdige blanding hældes i et 2 cm lag over loftets overflade og komprimeres. Det er bedre at udføre dette arbejde om sommeren, så alt tørrer hurtigt. Den tørrede blanding synker ikke, men knaser let under fødderne.

Hvis du tager højde for alle de specifikke nuancer, når du isolerer med savsmuld og udfører arbejdet i overensstemmelse med teknologiske krav og regler, vil resultatet være et tørt og varmt rum, der vil forblive det i mange år.

Video om isolering af loftet med savsmuld

Sådan laver du hjemmeisolering med dine egne hænder.
Isolering lavet af affaldspapir - et billigt, miljøvenligt materiale

I dag er byggematerialer slet ikke billige, så det er slet ikke nemt at gøre dit havehus varmt og hyggeligt i disse dage. Du kan dog finde en vej ud af enhver situation, hvis bare du ikke er doven. I mange år nu Jeg laver isoleringsplader af affaldsmateriale - affaldspapir. Vi har set, hvor meget papir og pap konstant bliver brændt af af pedeller og ansatte i butikker, butikker og forskellige kontorer. Og i sådanne brande brænder værdifulde råstoffer, som kunne bruges til gode. For eksempel fås den samme isolering fra affaldspapir, som er ret simpelt at lave, og selv ældre og børn kan udføre dette arbejde. Efter at have stiftet bekendtskab med teknologien til fremstilling af isolering, vil nogen måske lave lignende plader til sig selv. Andre kunne nemt tjene ordentlige penge på dette og åbne deres egen lille virksomhed. Heldigvis, gentager jeg, er der råmateriale nok, helt gratis, og der kræves ikke noget særligt energiforbrug.

Sådan laver du din egen boligisolering fra affaldspapir

Så, Jeg vil prøve at forklare i detaljer, hvordan jeg selv laver isoleringen. Den første ting, du skal gøre, er at vælge en beholder, der er stor nok (med en kapacitet på 100...200 l), helst cylindrisk i form, hvis højde er større end diameteren. For eksempel opfylder en almindelig tønde (lavet af plast, træ, stål) disse krav. Hæld strimlet affaldspapir i en beholder.

Hvordan laver man budgetisolering med egne hænder?

Jeg vil med det samme sige, at jo mere du kan makulere papiret, jo mere (volumenmæssigt) får du isolering fra den samme masse affaldspapir, mens du bruger mindre kræfter på at blande. Hvis du ikke har tid til forsigtigt at rive, klippe eller hakke papiret, kan du efterlade større stykker affaldspapir, for eksempel, der måler 5x5 cm eller endnu større. Men så skal du først fylde sådant affaldspapir med vand, så overfladen af ​​sidstnævnte er to fingre højere end råmaterialelaget og lade affaldspapiret "infundere" i 1...2 dage. Herefter tilsættes vand til beholderen med en hastighed på 18...20 liter vand pr. 1 kg affaldspapir. Dernæst er det tilrådeligt at tilsætte hydrofobe additiver til blandingen, hvilket til en vis grad vil reducere den fremtidige isolerings evne til at blive fugtet med vand. For eksempel er maskinolie egnet som et sådant additiv, der først blandes i en separat beholder med vand i et 1:1-forhold (efter vægt). Mængden af ​​olieemulsion skal være 0,05...0,1% af den samlede masse af tøndens indhold. Derefter piskes massen i beholderen, indtil der opnås en mere eller mindre homogen suspension ved hjælp af en træblander. Det er dog meget nemmere at gøre dette ved at bruge en elektrisk boremaskine ved at indsætte tre stykker ståltråd med en diameter på 3...4 mm i borepatronen og bøje enderne af sektionerne fra borets akse med 35. 0,40°.

Hvis du vil reducere den fremtidige isolerings evne til at antænde, skal du tilføje soda til suspensionen, som ved opvarmning frigiver kuldioxid (70...100 g sådan sodavand vil være påkrævet for 200 kg af blanding).

Og endelig, hvis du vil have dine plader til at holde længere, skal du beskytte dem mod svampe (lavere sporedannende planter), for hvilke du skal tilføje et antiseptisk middel til det gennemblødte affaldspapir, som er borsyrepulver (5. ..10 g pulver pr. 100 kg vægt).

Efter et par dage slås indholdet af beholderen igen for at forsøge at opnå en homogen masse, hvor størrelsen af ​​de resterende fragmenter af affaldspapir ikke bør overstige 1...2 cm.

Som i det første tilfælde omrøres massen med en røremaskine, en pind eller endda en skovl, før den faktisk kærner. Når blandingen bliver relativt homogen, tyer de igen til at bruge en boremaskine. Det er mest bekvemt at slå massen ned ved at indsætte en metalstang med en diameter på 5...6 mm i borepatronen, bøjet i enden i form af bølger eller snoet i form af en fjeder med en stor stigning af drejninger. Stangens længde afhænger selvfølgelig af beholderens dybde, da piskeriset skal nå bunden. Vær tålmodig, når du bruger boret. Jo mere homogen du laver massen, jo mere færdig isolering får du (i volumen). Stigningen kan nå op på 20 % eller mere. Hvis du ikke har en boremaskine, kan du slå massen med den samme skovl, men dette vil selvfølgelig tage meget mere tid.

Nu om støbeformene, som er forberedt på forhånd. For at konstruere formen (jeg kalder det "forskalling") skal du bruge: et net (plastik eller metal) med celler op til 3 mm i størrelse, to brædder og et lille antal lameller. "Forskallingen" er samlet på denne måde. Ovennævnte brædder placeres på jorden "på kanten", idet de placeres parallelt i en afstand på ca. 60 cm fra hinanden. Tværgående lameller af samme tykkelse, ca. 1,1 m lange, sømmes ovenpå, og forsøger at sikre, at enderne af lamellerne, der rager ud over brædderne, er lige lange. Afstanden mellem lamellerne er 10...15 cm Dæk den resulterende rist med et net og fastgør sidstnævnte til lamellerne med trykstifter. Fra lameller af samme tykkelse (4...5 cm) strikkes en ramme, hvis dimensioner er lidt mindre end dimensionerne på risten. Rammen lægges på nettet og i midten af ​​rammen er der en tværskinne i samme tykkelse som karmlamellerne. Således fik vi en "forskalling" til to plader isolering. Du kan ikke strikke rammen, men blot folde den fra lameller. Tilbage er blot at markere en streg med en blyant på "forskallingen" i en højde på 1...1,5 cm for at kontrollere tykkelsen af ​​laget af papirmasse, når du lægger det i "forskallingen".

Nå, vi er kommet til den endelige procedure. Brug en scoop til at fordele papirmassen i "forskallingen" (på nettet) i et jævnt lag. Det meste af vandet vil straks dræne gennem nettet. Vi kontrollerer tykkelsen af ​​papirmasselaget langs blyantlinjen. Efter at have fyldt "forskallingen" med massen, glatter vi overfladen af ​​massen med en flad genstand, som det gøres, når vi lægger for eksempel beton.

Selvfølgelig er det bedre at udføre isoleringen i tørt vejr og i dårligt vejr - under en baldakin. Ved normale temperaturer er tørretiden for massen omkring tre dage. Isoleringsplader kan fjernes fra "forskallingen", når deres overflade bliver tør (pladerne bevæger sig let væk fra nettet).

Hvis du ikke kan finde nettet, skal du ikke bekymre dig. Tag den passende størrelse plastikfilm og læg den direkte på et fladt, vandret stykke jord. Ved kanterne af filmen skal du installere langsgående sider lavet af lameller, og mellem dem placeres tre tværgående lameller vinkelret. I dette tilfælde skal de langsgående sider forstærkes med pløkker, så siderne ikke kryber væk, når "forskallingen" fyldes med papirmasse. Højden på siderne her er mindst 5 cm, og blyantmærket på siderne, hvortil masseniveauet skal bringes, placeres i en højde, der er 3...3,5 gange større end ved brug af net, da her det meste af vandet går ikke ind i hullerne i nettet, men forbliver i "forskallingen". Massen vil tørre i cirka en uge, men hvis du laver små huller i filmen (for eksempel med en varm syl), bliver resultatet næsten det samme som ved brug af et net. Det er ikke nødvendigt at opvarme massen kunstigt for at fremskynde tørringen, da isoleringen kun opnår sin bedste kvalitet gennem naturlig fordampning af vand.

Fra 70 kg af eventuelt affaldspapir, med god slibning, grundig blanding og naturlig tørring, opnås 0,45...0,5 m³ isolering, det vil sige, at isoleringens tæthed er omkring 150 kg/m. Den optimale anbefalede tykkelse af isoleringsplader er 1…1,5 cm.

Til sidst vil jeg sige, at de isoleringsplader, der opnås på denne måde, ikke kun er billige i sig selv, men også mere miljøvenlige end fremstillede fiberplader, som bruger ret skadelige syntetiske harpikser som bindemiddel (i hvert fald i fiberplader fremstillet af de "tørre" metode). Og vores plader består af én papirmasse. Så brug de varme, fine dage om sommeren og efteråret til at lave isolering, der holder dit hjem varmt om vinteren. Jeg håber, at det ikke var forgæves, at jeg granskede denne artikel. Succes og varme til dig.

Alle materialer fra afsnittet "Reparation og konstruktion".

Pap som isolering. Funktioner af kraftpapir. Egenproduktion af celluloseplader. Anvendelse af ecowool

Emnet for vores artikel er papirisolering. Nej, skynd dig ikke at dække væggene i dit hus med gamle "romerske aviser": papir i sin rene form er for bange for fugt, og dets tæthed er for høj til et isolerende materiale.

Det er dog stadig muligt at bruge cellulose til termisk isolering.

Lad os håbe, at der vil blive fundet mere civiliserede metoder til isolering.

Industriel produktion og skøre hænder

Det er værd at præcisere med det samme: ideen om at bruge papir til isolering er ikke ny. Ecowool, et af de ret populære isoleringsmaterialer, består næsten udelukkende af cellulose og er lavet af genbrugspapir. Vi vil afsætte en separat artikel til dens egenskaber.

Men sammen med den industrielle produktion af ecowool praktiseres isolering med pap og papir også uden yderligere forarbejdning; Som en mulighed laves isoleringsplader selvstændigt. Vi vil også være opmærksomme på denne brug af cellulose.

Ingen behandling

Kraft papir

Lad os starte med at lære en ret populær type celluloseprodukt at kende.

Kraftpapir er et meget slidstærkt materiale, der er lavet af lange fibre af kraftmasse. Råvarer - træ; træflis koges i en vandig opløsning af natriumsulfid og nogle andre stoffer.

Det er interessant: Processen er ekstremt teknologisk, da den tillader brugen af ​​træ af enhver art. Derudover genvindes de anvendte kemikalier og kan genbruges.

Alle er bekendt med kraftpapir i denne egenskab.

Hvordan er tyndt og tykt kraftpapir nyttigt med hensyn til isolering?

Selvfølgelig ikke som et varmeisoleringsmateriale.

• Det klassiske design af et rammehus er en ramme lavet af tømmer, beklædt indvendigt og udvendigt med klapplade, OSB eller krydsfiner. Mellemrummet mellem den ydre og den indre hud er fyldt med isolering. Det bruges ofte mineraluld, polystyrenskum og andre moderne materialer til isolering; Det varmeisolerende materiale er beskyttet mod blæsning og fugtmætning af specielle polymerfilm.

Denne ordning har to ulemper:

• De anvendte materialer er af kunstig oprindelse og bliver ofte ved med at mætte luften i huset i mange år med phenolharpikser, styren eller fine mineralfibre, der irriterer øjne og åndedrætsorganer.
• De er på ingen måde billige.

I mellemtiden, for mange årtier siden, blev der brugt en meget enkel og utrolig billig at implementere ordning til isolering: Mellemrummet mellem den indre og ydre vægbeklædning blev simpelthen fyldt med savsmuld - frit affald fra savværker. Kraftpapiret fungerede som en dampspærre og en vindtæt membran: det forhindrede savsmuldet i at blive fugtigt og beskyttede væggen mod vinden.

• Den billigste måde at isolere et loft eller et loft mellem gulve på er det samme savsmuld, ekspanderet ler eller slagger. Bulk isolering. Kraftpapir er det billigste materiale til at lægge under isolering, hvilket vil forhindre det i at falde ned på hovedet på boligejerne.

Nyttigt: kraftpapir sælges og er mere end billigt. Dens pris er fra 25 rubler per kilogram. Det ender dog ofte i affald i form af papirsække eller bølgepap. Små poser eller fragmenter af emballage er ikke egnede til rollen som vindbeskyttelse, men de kan sagtens bruges som en foring under varmeisolering.

Pap

Bølgepap kan dog også bruges som et selvstændigt varmeisoleringsmateriale.

En uundværlig assistent!

Selvfølgelig kan papisolering kun opnås, når den lægges i et tykt lag - ikke mindre end 5 - 10 centimeter.

Den cellulære struktur af bølgepap skal beskytte de emballerede varer, men den vil også være isoleret.

Imidlertid kompenseres den tid, der bruges på installationen, af det faktum, at materialet vil koste nøjagtigt omkostningerne ved dets transport: enhver stor base vil kun være alt for glad for at slippe af med emballagematerialet, som det normalt skal betale for at fjerne.

Hvordan bruger man papisolering? Instruktionerne er meget enkle: den passer tæt inde i vægrammen og sys op indefra. Det er klart, at den ydre beklædning af væggene skal beskytte pappet pålideligt mod nedbør.

Der er én nuance forbundet med installation. For at forhindre, at væggene bliver gennemblæst, lægges plader af emballagemateriale lag for lag med fugerne mellem dem forskudt. Fiksering med en hæftemaskine er mulig.

Fordele og ulemper

De er fælles for både kraftpapir og dets derivater.

Fordele:

• Billig, billig og igen billig.

  Isoleringsomkostninger vil være minimale.

• Miljøvenlighed. Papir udsender ikke skadelige stoffer til atmosfæren.
• Let at bruge. Som vindspærre fastgøres papiret med en almindelig hæftemaskine; Isolerende vægge med bølgepap vil heller ikke få dig til at ryste hjernen og lede efter et kompliceret værktøj.

Fejl:

• Materialet er brandfarligt. I et træhus vil dets brandfare dog ikke ændre det overordnede billede.
• Gnavere laver passager i papir og pap uden problemer; Desuden sætter mus også pris på cellulosens varmeisolerende egenskaber og bruger det villigt til at isolere deres reder.

Mus vil behandle den nye isolering uden megen ængstelse.

• Papir er hygroskopisk. Bliver det vådt én gang, vil det ikke skabe problemer, men konstant fugt vil forværre varmeisoleringen mange gange.

Egenproduktion af celluloseplader

Er det muligt at lave mere bekvem papirisolering med egne hænder?

Ja, du kan lave en slags tynd og tæt isolering af affaldspapir. Hvorvidt resultatet er din tid værd, kan diskuteres; dog er det muligt.

Her er en beskrivelse af produktionsprocessen.

1. Papiret rives og hældes i en tønde. Jo mindre fragmenter, jo bedre resultat. Så lægges den i blød i en dag eller to.

Vand skal fylde papiret helt.

Efter denne tid tilsættes vand til tønden med en hastighed på 20 liter pr. kg affaldspapir.

En olieemulsion fremstilles i en separat beholder: 100 gram maskinolie og vand tages pr. 200-liters tønde. Blandingen piskes med en mixer og tilsættes til tønden: det vil gøre materialet hydrofobt.

Tilføj 100 gram soda til tønden (det vil reducere isoleringens evne til at antænde) og 20 gram borsyre (et antiseptisk middel).

Pisk blandingen grundigt. Dette kan gøres med en improviseret mixer: tre stykker 4 mm wire klemmes ind i borepatronen; derefter bøjes de sidste 15 centimeter af hvert segment radialt.

Efter 5-7 dages bundfældning piskes blandingen igen. Det skal blive så homogent som muligt: ​​i dette tilfælde vil tætheden af ​​isoleringen være minimal, og udbyttet af nyttigt volumen vil være maksimalt.

Vi er ved at konstruere en form til fremtidens isoleringsplade. Overordnede dimensioner er vilkårlige (du kan fokusere på 50x100 centimeter). Bunden er et net på en solid base, der tillader vand at passere igennem, eller blot polyethylen gennemboret flere steder med en syl og lagt ud på fladt sand.

Improviseret forskalling med netbund. 1 - understøtninger, 2 - ramme lavet af stænger, 3 - mesh, 4 - tværgående akse, langs hvilken rammen kan bindes yderligere med et tværstykke for stivhed.

1. Fordel blandingen ud af tønden i et så jævnt lag som muligt, 1,5-2 centimeter tykt. Det meste af vandet bør gå væk med det samme; Under den efterfølgende tørring ændres pladens tykkelse kun lidt. Tørring i solrigt vejr tager 3-4 dage, i regnvejr - omkring en uge.

Hvorfor smuldrer papir ikke efter tørring? Hemmeligheden er enkel: cellulose indeholder et klæbende stof - lignin, som, når det er fugtet, pålideligt limer papiret til en enkelt helhed.

Takket være tilføjelsen af ​​et vandafvisende, antiseptisk og brandhæmmende middel får vi isolering med meget bedre egenskaber end konventionelt pap. Dens massefylde - omkring 150 kg/m3 - er dog stadig noget høj for isolering af høj kvalitet. Men som de siger, se ikke en gavehest i munden.

Økould

I begyndelsen af ​​artiklen nævnte vi isoleringen industrielt fremstillet af cellulose - ecowool. Lad os stifte bekendtskab med det: når alt kommer til alt er råvarerne til dets produktion det samme pap og papir.

Hvad er det

Udseende - grå flager.

Den fulde sammensætning ser således ud:

• Cellulose - 81 procent.
• Antiseptisk (borsyre) - 12 procent.
• Bor (brandhæmmende) - 7 procent.

Isoleringen indeholder ikke skadelige stoffer; fibrene er ikke-flygtige og forårsager, selv hvis de ved et uheld kommer i kontakt med slimhinder, meget mindre irritation end mineraluldsfibre.

På billedet - celluloseisolering Ecowool.

Termiske isoleringskvaliteter svarer til graden af ​​varmeisolering, som basaltuld giver.

Vigtigt: når det er fugtet, bevarer ecowool disse kvaliteter. Alle typer mineraluldsisolering begynder, når de er fugtige, at lede varmen meget bedre.

Materialet kager ikke sammen og krymper ikke. Den har en meget moderat åndbarhed, hvilket er et klart plus: isoleringen vil ikke blive blæst igennem af vind og træk. Men dampgennemtrængeligheden er høj, hvilket også er godt: fugt vil ikke blive hængende i tykkelsen af ​​isolerede vægge og lofter, hvilket forårsager accelereret ødelæggelse af bærende strukturer.

Materialet er kemisk inert. I kontakt med bærende stålelementer vil det ikke forårsage accelereret korrosion.

Med alt dette sæt fordele er prisen på en kubikmeter færdig isolering, når du arbejder på vandrette overflader, omkring 700 rubler. På vertikaler bruges en høj pakningsdensitet og specialudstyr, så en kubikmeter isolering er dyrere - omkring 1.300 rubler.

Ansøgning

Hvordan bruger man ecowool, hvis vi planlægger at isolere en loggia eller hyttevægge?

Der er tre måder at bruge det på.

1. Ecowool fnuget med en blander kan hældes mellem bjælker eller gulvstrøer.
2. Den kan leveres til væggen eller undergulvet gennem enhver åbning ved hjælp af en luftkompressor. I dette tilfælde fylder isoleringen de mindste riller i væggens tykkelse.
3. Til sidst påføres vådmontage på lofter og vægge. Fugtet ecowool sprøjtes på dem og klæber tæt: den berygtede lignin binder flagerne til overfladen og til hinanden.

Isolering med ecowool efter den våde metode.

Baseret på materialer fra webstedet: http://pro-uteplenie.ru

Du kan lære at isolere et hus fra mange kilder; byggeteam, der er specialiseret i dette, vil også fortælle dig en masse ting i detaljer. Men alt dette - termisk isolering efter reglerne - kræver mange penge.

Meget ofte er det nødvendigt at isolere et gammelt hus eller landsted, måske ikke så holdbart og ikke særlig smukt, men så billigt og hurtigt som muligt. Den billigste isolering er i øvrigt lavet af naturlige materialer, som blev brugt af vores bedstefædre...

Billig boligisolering betyder ikke dårlig kvalitet

Du skal beslutte, i hvilket omfang du skal isolere huset. For eksempel for at gøre det lidt varmere, eller mærkbart varmere, eller at isolere det, så opvarmningen fx bliver 3 gange billigere, og om vinteren stiger temperaturen indenfor til +25 grader uden stress på varmesiden. De der. termiske isoleringsforanstaltninger vil være økonomisk gennemførlige og vil hurtigt betale sig selv.

Det er fordelagtigt at isolere ved hjælp af sidstnævnte mulighed, dvs. den højeste kvalitet. Og halvhjertede løsninger er spild af tid, kræfter og ressourcer.

Derfor skal du glemme alt om alle mulige gamle tæpper, sengetøj og 5 mm tykke penofoler som isolering. Tykkelsen af ​​isoleringen skal måles i snesevis af centimeter, så bliver den varm, og besparelser på energiressourcer vil "puste din lomme op."

Men hvordan kan du isolere et hus til en ekstrem lav pris? Hvis du køber bomuldsisolering i hypermarkeder, vil det ikke være billigt; hvis du udskifter vinduer og døre, bliver det endnu dyrere. Lad os prøve at sikre, at isoleringen er så billig som muligt.

Alt, der åbner og er gennemsigtigt, skal forsegles og termisk isoleres først.

Den største del af varmen kan slippe ud gennem vinduer og døre på grund af revner og træk. Isolering af et hus bør begynde med at installere tætninger, hvor alt åbner sig. I dag er det ikke svært at vælge en limbaseret fugemasse.


Det er muligt, at der simpelthen er huller i rammerne, bakkerne eller langs deres omkreds. Så skal de alle forsegles med fugemasse eller i kombination med stof, og også fra gadesiden.

Meget ofte er der huller, hvor glasset møder rammerne. Scotch tape hjælper ikke meget her, selvom du kan bruge det. Men det er bedre at tage glasset ud og lægge det på tætningsmiddel.

Nye vinduer og døre er den bedste løsning

Spørgsmålet om vinduer og døre er grundlaget for varmebevarelse. Den bedste løsning er at indsætte moderne rammer med termoruder, men denne handling vil være den dyreste.


Du skal tænke over, hvilke vinduer der kan dækkes udefra med plastfolie til vinteren, så belysningen og udsynet til gaden ikke bliver meget påvirket. Filmen bliver til et "hjemmelavet termorude", hvis du strækker det 1,5 - 2 cm fra glasset, og samtidig gør forbindelsen med rammen lufttæt. For at hjælpe - glaslister, små søm, eventuelt fugemasse, hvorefter varmelækage gennem dette vindue vil blive reduceret betydeligt.

Gamle døre, især metaldøre, er en alvorlig kuldebro (et sted, hvor varme slipper ud af huset). Og hvis omridset af døren allerede er forseglet, så er der kun tilbage at stikke 5 cm tæt skumplast oven på dørbladet. Som en sidste udvej skal du søm et bomuldstæppe eller filt med en tykkelse på mindst 3 cm.

Naturlige varmeisolatorer kan opbevares på loftet

Du bør ikke bøvle med vægisolering, hvis problemet med loftsgulv og gulve ikke er løst. Vægge er ikke så afgørende, og desuden vil de ikke fungere billigt. Og på en vandret overflade kan du lægge enhver isolering.


For at isolere loft og gulve så billigt som muligt, er der kun tilbage at samle nedfaldne blade fra hele området og om muligt halm og hø.

Men disse organiske materialer skal blandes med smuldrende kalk for at forhindre biologisk ødelæggelse og reducere gnaveres ønske om at bosætte sig i et så behageligt miljø. Det er dog ingen hemmelighed, at høloftet på loftet har været brugt siden oldtiden som...

Billig - polystyrenskum til loftet

På loftet skal du opbevare et lag naturlig isolering mindst 35 cm tykt for at få effekten. Kan det udskiftes? Ja, den billigste mulighed er at erstatte den med polystyrenskum med et lag på 15 cm eller mere for et tempereret klima.

Du kan bruge den billigste med den laveste tæthed. Men det skal lægges i flere lag, med forskudte sømme mellem pladerne i lagene, så der ikke opstår kuldebroer langs revnerne. Hvis du dækker skummet med krydsfiner og derefter et bræt, kan du gå på det...

Ved isolering af loftet i et hus er det nødvendigt med en dampspærre. Ellers risikerer vi at få isoleringen, selv skummet, våd, fordi dampen vil kondensere lige inde i sit lag. Derfor skal loftet først og fremmest være helt dækket af plastikfilm. Det samme gælder for ethvert lag på loftet.

Placering af gulvisolering

At udføre arbejde på gulve er ikke grundlæggende forskellig fra lofter. Først en dampspærre på siden af ​​huset, derefter 10 cm polystyrenskum eller 25 cm naturlig isolering. Men hvordan placerer man det hele?


Isoleringen af ​​færdige gulve afhænger helt af deres design. Den lave undergrund er dækket af isolering på vandtæt jord. Ellers placeres isoleringen mellem strøerne på panelerne, ventileres nedefra og isoleres fra siden af ​​huset med vanddamp.

Hvis det ikke er muligt at åbne gulvene, så er der kun tilbage at lægge noget oven på de eksisterende trægulve. Så lave et dobbeltgulv? Men det bliver dyrere. "Rags" hjælper ikke. Selv filt 1 cm tyk hjælper lidt. Men i en desperat situation gælder det også.

Den billigste og nemmeste måde er blot at lægge polyethylen på det eksisterende gulv, derefter den samme skumplast, men med en højere densitet på 30 kg/m terning 5 cm tyk i to lag med bandagering af sømmene, og blot lægge en platform på den. fra not-og-not sammenføjede brædder. Men samtidig vil det nederste gamle gulv hurtigt tørre ud, især hvis ventilationen nedefra er dårlig...

Hvis tabet af rumhøjde ved at lægge et nyt lag på gulvet ikke er acceptabelt, så er det måske alligevel værd at foretage en større isolering af gulvene fra undergrunden, i hvert fald i et rum til at begynde med...?

Hvad er en bunke?

Hvorfor lavede de bunken? Mindst en fjerdedel af varmen, der forlod huset, blev reddet af dynger - lagret hø, halm, under brædderne rundt om husets omkreds. Dette reducerede varmetabet gennem husets vægge, fundament og gulve. Nu kan murbrokkerne delvist erstattes af et blindt område, der er isoleret med ekstruderet polystyrenskum.

Termisk isolering af jorden omkring huset og selve fundamentet er ikke kun en reduktion af varmetabet, men også tiltag, der har til formål at bevare huset og øge dets holdbarhed. Mere information om tiltag mod jordhævning kan findes på disse sider.

Tilbage er kun at isolere væggene, men hvordan?

Hvis vi taler om et træhus, så er det højst sandsynligt ikke værd at isolere væggene. 20 cm tørt træ svarer i termisk isolering til 5 cm polystyrenskum. Næsten normen for vægge i tempererede klimaer. Men hvis væggene er sten, mursten, armeret beton, så skal du isolere dem.

Problemet er, at det ikke fungerer billigt med væggene - du har brug for moderne isolering, som skal fastgøres til en lodret overflade og beskyttes mod atmosfæriske påvirkninger. Isoleringen skal være mere dampgennemsigtig end væggen, derfor er det nødvendigt med mineraluld til træ og skumbeton, og til mursten og beton kan almindelig polystyrenskum bruges.

Du kan selv isolere væggene, så du skal kun bruge penge på materialer. Hvis du ikke skynder dig, kan du isolere væggene på mere end én sæson. Men det skal gøres effektivt i overensstemmelse med teknologien.

Du kan finde ud af, hvordan væggene i et hus er termisk isolerede på denne ressource. Her husker vi for eksempel nøglepunkterne om, hvordan man billigt kan dække en væg med skumplast.

Rækkefølge af hegnsvægge med skumplast

En kort gennemgang om billig boligisolering giver kun primær viden om de anvendte teknologier. I løbet af arbejdsprocessen vil der opstå mange spørgsmål, som ikke kan behandles i én artikel. Du skal vide, at varmeisoleringsforanstaltninger i sig selv ikke er komplicerede, så du kan selv løfte opgaven, hvilket betyder, at du sparer mindst halvdelen af ​​pengeomkostningerne.

Beboere i lejlighedsbygninger er sikkert lidt jaloux på dem, der bor uden for byen i en privat bygning. Eget opholdsrum, have, ren luft - alles drøm. Ak, alt er ikke så simpelt, for de hårde russiske vintre tvinger dig til omhyggeligt at isolere dit hjem for at undgå at fryse. Dette kræver betydelige investeringer og konstant overvågning af tilstanden af ​​det termiske isoleringsmateriale, som beboere i byhuse er undtaget fra.

Isolering af dit hjem er at foretrække frem for at bruge et dusin varmeenheder - du kan spare penge og også gøre dit hjem mere behageligt. Det er kendt, at der er to måder at isolere en privat bygning på - udefra og indefra. Erfarne eksperter anbefaler at bruge begge dele, men det er værd at tage sig af ekstern isolering først. Læs mere om hvilket materiale der egner sig bedst til hvilke huse.

Krav til varmeisoleringsmateriale

Forbrugeren står ikke over for en lang søgen efter gode produkter - markedet er mættet med produkter fra forskellige producenter, så i enhver byggemarked kan du vælge anstændig isolering. Men før du køber, skal du analysere det pågældende materiale baseret på dets fysiske og kemiske egenskaber. Disse omfatter:

• varmeledningskoefficient (karakteriserer isoleringens evne til at lede eller fastholde luft; jo lavere indikatoren er, jo bedre - du behøver ikke bruge et tykt lag materiale);
• fugtabsorptionskoefficient (angiver materialets evne til at absorbere vand i vægtprocent; jo højere indikatoren er, jo mindre holdbar er isoleringen);
• tæthed (baseret på værdien kan du bestemme, hvor tungt materialet vil gøre huset);
• brandmodstand (der er 4 brændbarhedsklasser; den mest foretrukne er den første (G1), som holder op med at brænde uden en åben ildkilde);
• miljøvenlighed (ikke den vigtigste indikator for forbrugerne, og forgæves - for at bevare familiemedlemmernes sundhed er det kun værd at vælge naturligt materiale fra naturlige komponenter, der ikke udsender urenheder i atmosfæren og ikke indeholder syntetiske elementer);
• holdbarhed (levetiden for isoleringen indstillet af producenten);
• hygroskopicitet (evnen til at absorbere damp fra luften);
• modstand mod skadedyr (insekter, gnavere, fugle);
• støjisoleringsegenskaber;
• nem installation (isoleringen skal fastgøres hurtigt med et minimum af værktøj; også skal der udføres et minimum af ekstra arbejde med det, såsom at skære i lige stykker).

Det er svært at vælge et materiale, der har alle de ønskede kvaliteter. Af denne grund er det muligt og nødvendigt at udføre isolering både ude og inde.

Fordele ved ekstern varmeisolering

Spørgsmålet om isolering af et privat hus udefra opstår i to tilfælde - på designstadiet af en bygning eller ved køb af en færdiglavet, men som ikke har en anstændig termisk isolering. Den anden situation opstår oftere. Hvad er fordelene ved at isolere dit hjem udefra? Disse omfatter:

• reduceret deformerbarhed af vægge på grund af yderligere beskyttelse;
• facaden opfatter skarpe temperaturudsving; som følge heraf forlænges strukturens levetid;
• frihed til at vælge facadens udformning, selv når bygningen er opført;
• området af interiøret forbliver uændret; dette giver dig mulighed for at udføre enhver efterbehandling, du ønsker, og levevilkårene forbliver de samme.

Metoder til udvendig isolering af et hus

Behovet og fordelene ved ekstern termisk isolering er indlysende; Nu bør forbrugeren sætte sig ind i isoleringsmetoder. Der er tre af dem:

• "godt" arrangement af materialet;
• "våd" isolering med limning;
• ventileret facade.

I det første tilfælde placeres isoleringen inde i væggene (for eksempel mellem lag af mursten). Det viser sig, at han er "låst" mellem to niveauer. Metoden er effektiv, men det er umuligt at implementere den for et allerede bygget hus.

I det andet tilfælde er isoleringslaget fastgjort med lim på ydersiden af ​​væggene og derefter fastgjort til dyvler. Flere typer belægninger påføres ovenpå - forstærkende, mellemliggende, dekorative (efterbehandling). En god metode, men den kræver indgriben fra specialister; Det er umuligt at udføre våd isolering af vægge med egne hænder uden erfaring.

Den ventilerede facade ligner "godt" murværk, kun det ydre lag er det modstående materiale - gipsvæg, fliser, sidespor osv. Derudover skal du bygge et rammesystem til fastgørelse af varmeisolerende plader.

Den sidste metode er den mest populære, udbredte og rentable. Det vil koste meget mindre end "våd" isolering; Desuden kan selv en nybegynder udføre jobbet med sine egne hænder. Nu står forbrugeren over for det sværeste valg.

Eksisterende materialer kan opdeles i to store grupper - organisk (naturlig oprindelse) og uorganisk (opnået ved hjælp af specielle materialer og udstyr).

Typer og fordele ved uorganisk isolering

Det første sted på listen hører med rette til det mest populære materiale - mineraluld. Det kommer i tre typer - sten (basalt), glas og slagger. Adskiller sig kun fra hinanden i udseende, sorter af mineraluld har følgende kvaliteter:

• lav varmeledningskoefficient (0,03 - 0,045);
• densitetsvariationer (fra 20 til 200 kg/m3);
• fremragende lydisoleringsegenskaber;
• dampgennemtrængelighed (mineraluld kan "ånde");
• brandmodstand.

Det er ikke uden en række ulemper, herunder:

• attraktiv for gnavere og insektoider;
• forringelse af varmeisoleringsegenskaberne med 50%, når kun 3-5% af volumenet er vådt;
• tørrer aldrig helt ud.

Generelt er mineraluld godt, men det er højst uønsket at bruge det til udvendig beklædning af et hus.

Den anden velkendte udvendige isolering er polystyrenskum. Dens fordele:

• varmeledningskoefficienten er lidt lavere end for mineraluld (0,03 - 0,037);
• koster mindre end andre isoleringsmaterialer;
• lys;
• massefylde fra 11 til 40 kg/m3.

• skrøbelighed;
• frigivelse af giftige stoffer under brand;
• "ånder" ikke, hvilket tvinger beboerne til at bygge yderligere forsynings- og udsugningsventilation;
• Når den er direkte våd, absorberer den fugt og bliver uegnet til brug.

Ekstruderet polystyrenskum er ikke ringere i termisk ledningsevne i forhold til mineraluld og polystyrenskum. Derudover har han:

• absorberer ikke fugt;
• praktisk til installation, fordi det er produceret i plader;
• stærkere end skum;
• næsten ikke tillader luft at passere igennem.

Fejl:

• meget brandfarlig;
• Ved forbrænding frigiver det skadelige stoffer.

Der er en anden type råmateriale, der bruges til ekstern termisk isolering af væggene i et hus - "varme" gips. De er en blanding af kugler (dannet af glas, cement og hydrofobe tilsætningsstoffer). De "ånder", isolerer rummet mod fugt, brænder ikke, er ikke bange for sollys og er nemme at reparere. Ikke særlig almindeligt på markedet, men erfarne forbrugere har allerede sat pris på denne isolering.

Typer og fordele ved organiske materialer

Dem, der ønsker at føle maksimal nærhed til naturen, anbefales at bruge råvarer lavet af naturlige ingredienser. Disse omfatter:

• korkisolering - har en termisk isoleringskoefficient på 0,045 - 0,06; er knust træbark, komprimeret under påvirkning af varm damp og harpiks som et bindeelement; let at skære, "ånder", danner ikke mug, ikke-giftig; i dag bruges de i stigende grad til at isolere vægge udenfor);
• celluloseuld (ecowool) - termisk ledningsevne fra 0,032 til 0,038; De er knust cellulose behandlet med brandhæmmere for at øge brandslukningsegenskaberne; egenskaber ligner korkmaterialer, men absorberer væske bedre; tåler ikke tunge belastninger og er ikke egnet til vægbeklædning;
• hamp - leveret i plader, ruller, måtter baseret på hampfibre; holder ikke belastningen godt, selvom den er ret tæt (20-60 kg/m3);
• halm er en gammel måde at isolere væggene i et hus på; åndbart materiale behandlet med brandhæmmere for at reducere antændelighed; i dag bruges det praktisk talt ikke;
• tang er en eksotisk metode til at dække ydervægge; densitet op til 80 kg/m3, brænder ikke, rådner ikke, er ikke af interesse for gnavere, modstandsdygtig over for skimmelsvamp og meldug. Bedre egnet til lette vægge.

Foretrukne isoleringsmaterialer til husbeklædning

Hvert materiale har fordele og ulemper. Baseret på de oplysninger, der er præsenteret ovenfor, kan du lave en symbolsk vurdering af materialer af højeste kvalitet til væggene i et hus (den første er den mest foretrukne osv.). Det er også værd at overveje typen af ​​facadedesign.

Til ventilerede anlæg er mineraluld eller celluloseuld bedre egnet. Ved lægning af brønde bør der gives fortrinsret til materialer, der ikke tillader fugt at passere igennem. Dette er ekstruderet polystyrenskum. Gips efterbehandling af vægge går godt med isolering, hvis densitet er mere end 30 kg/m3. For eksempel med mineraluld, polystyrenskum, polystyrenskum og ethvert organisk materiale.

Til lette vægge i et træhus er åndbare materialer bedre egnede - mineraluld, hamp, ecowool, korkisolering. Den første er at foretrække, men koster lidt mere.

Et landsted skal være beklædt af høj kvalitet med pålideligt materiale. Forbrugeren kan vælge en hvilken som helst af dem, der er diskuteret tidligere, styret af hans ønsker eller økonomiske muligheder. En kompetent tilgang til køb af isolering er nøglen til den lange levetid for et hyggeligt hjem.

At bygge vægge og tag på et hus er kun halvdelen af ​​kampen. Det er nødvendigt at gøre det byggede rum behageligt for livet. For at gøre dette er huset oftest isoleret udefra eller indefra, og nogle gange bruges begge muligheder samtidigt.

Ønsker du at isolere dit hjem, men ved ikke, hvilke teknologier der findes, og hvor du skal starte? Vi hjælper dig med at håndtere dette problem - artiklen diskuterer de vigtigste muligheder, der bruges til ekstern termisk isolering. Proceduren for at udføre arbejdet overvejes også, tematiske fotos og nyttige videoanbefalinger om nuancerne af isolering er valgt.

Materialerne, hvorfra væggene i permanente strukturer er opført, kan være forskellige: mursten, beton, slagger eller luftbetonblokke, træ, sandwichpaneler - det er kun deres hovedtyper.

For nogle af dem er isolering slet ikke påkrævet: for eksempel til sandwichpaneler. Men andre muligheder har brug for det i varierende grad.

Hvorfor skal du isolere udefra? Mange mennesker tilskriver dette det faktum, at hvis et isolerende lag er installeret inde i en bygning, stjæles nyttig rumlig volumen fra interiøret.

Dette er til dels rigtigt, men dette er ikke hovedårsagen. Den kritiske parameter er.

Der dannes et dugpunkt på en overflade, hvor der er en temperaturforskel, når trykket ændres.

Og hvis du installerer termisk isolering inde i rummet, betyder det, at selve bygningens vægge bliver kolde, da isoleringen sparer varme inde i rummet og forhindrer den i at nå de omsluttende strukturer.

Isolering indefra er fyldt med det faktum, at dugpunktet vil dannes inde i bygningen, sandsynligvis på den indre overflade af hovedvæggen, som er isoleret med isolering

Metoder og procedurer til vægisolering

Det viser sig, at en ændring i vejret udenfor vil fremkalde en ændring i luftfugtigheden indeni. Desuden vil ændringerne være betydelige - kondens vil dannes på væggene, som ikke har mulighed for at tørre. Derfor en række negative aspekter, herunder udvikling.

Derfor er det så vigtigt at isolere vægge udefra. I alt er der 3 forskellige teknologier, som bruges til at isolere kapitalstrukturer. Det forekommer rimeligt at dvæle ved hver af dem mere detaljeret.

Metode nr. 1 - godt

Dette er en af ​​de ældste måder at isolere væggene i dit hjem udefra. Faktisk er alt logisk: Hovedbærende vægge bygges, og efter det trækker de sig lidt tilbage, er de foret med en anden række mursten - for eksempel en halv mursten tyk.

Mellem hoved og ydre, lad os kalde det dekorative, vægge, dannes et tomrum - en "brønd", som skaber effekten af ​​en termokande.

Afstanden fra den dekorative væg til hovedvæggen justeres ved hjælp af specielle forbindende stålankre, eller der lægges et forstærkningsnet. Den dækker brøndens sektion og fungerer samtidig som forstærkning til at forstærke ydervæggen.

Konklusioner og nyttig video om emnet

Analyse af de mest almindelige fejl ved ekstern isolering af facader af private huse:

Termisk isolering af permanente bygninger ophører med at være et særskilt problem, der løses, efter at huset er bygget. Nu er det afgørende, når man skal vælge selve byggeteknologien.

Over tid, med stigningen i prisen på elektricitet og energiressourcer, for eksempel gas, vil de problemer, der vil komme i forgrunden, når man bygger en bygning varmebesparelse.

Fortæl os, hvilken isoleringsmetode du brugte til at isolere dit eget hjem, og hvilke du brugte til dette. Er du tilfreds med resultatet? Skriv venligst dine kommentarer i kommunikationsblokken under artiklen.