Hvordan installeres en stikkontakt i et PVC-panel? Installationsprocessen er enkel og kræver ikke særlige kvalifikationer. Fordelen ved plastpaneler er:

• nem installation;
• skjuler let væguregelmæssigheder og eksterne elektriske ledninger;
• kræver ikke yderligere pleje; fugtbestandig.

Installationsproces i PVC-paneler

For at fuldføre installationen skal du bruge:

• stikdåse (helst lavet af metal);
• stikkontakt (gerne udendørs).

Installation af stikkontakter i PVC-paneler udføres som følger:

1. Det anbefales at bruge en krone til hullet til stikdåsen.

2. Dernæst bruges en krone og laves en fordybning. Lamellerne er normalt fastgjort til beklædningen, stikdåsen skal trækkes 3 cm ud.

3. Derefter forbindes ledningerne.

Installation af udvendige stikkontakter er nemmere: ledningen bringes ud, markeringer er lavet på det rigtige sted, boret gennem lamellen, dyvler er drevet ind, tykkelsen af ​​beklædningen og plastiklameller tages i betragtning, skruerne spændes, derefter ledningerne er forbundet, og i enden er dækslet fastgjort.

På samme måde kan du installere en stikkontakt på en balkon i et PVC-panel.

Når vi laver renoveringer i et rum, står vi næsten altid over for behovet for at lave en række manipulationer med stikkontakter og kontakter - opdatere gamle mekanismer, eller flytte dem til et andet sted, tilføje flere nye punkter eller helt ændre alle ledninger sammen med elektriske produkter.

Faktisk er installation af stikkontakter ikke så vanskelig en sag, at det er nødvendigt at invitere fagfolk. Dette kræver ingen særlige arbejdsomkostninger eller brug af dyre specialværktøjer; en simpel hjemmehåndværker er ganske i stand til at klare opgaven på egen hånd. Vi behøver kun for alvor at dykke ned i en række højdepunkter og nuancer, som virksomhedens succes i høj grad afhænger af - det er, hvad vi vil gøre i dag.

Forberedende arbejde

Bestemmelse af terminalpunkter, lægning af ledninger

Installation af stikkontakter begynder med at lægge ledningerne. Uden at gå i beregningsdetaljer bemærker vi, at stikdåserne skal forbindes til en tre-leder kobbertråd med et tværsnit af hver leder på 2,5 mm 2; VVGng-mærket har bevist sig godt. Bemærk, at i sjældne tilfælde, når du skal forsyne en kraftfuld forbruger (jacuzzi, elektrisk komfur, ovn...), fører 4 mm ledere også til det, men de bruger ofte direkte forbindelse til terminaler i stedet for stikkontakter. Ledninger i boliger udføres skjult - i riller; lederen, selvom den er dobbeltisoleret, skal være indesluttet i en beskyttende selvslukkende plastikbølge (dens diameter er 16 eller 20 mm).

Placeringen af ​​stikkontakterne, og derfor ledningsterminalerne, skal nøje overvejes, så det er bekvemt at bruge elektriske apparater, og der ikke er problemer med installationen. Alt er vigtigt her - fra højden over gulvet (den i øjeblikket almindeligt accepterede standard er 300 mm) til placeringen af ​​delsystemprofilerne (rammer) og antallet af stikkontakter, typer af elektriske installationsprodukter i en ramme. Det mest logiske ville være at udarbejde en arbejdsplan på papir for placeringen af ​​stikkontakter og terminaler med geometrisk reference til væggene og møblerne og også angive sammensætningen af ​​multistationsblokke.

Næsten alle producenter tilbyder vandrette rammer, hvori der maksimalt kan placeres 5 eller 6 mekanismer, og lodrette rammer fås i to- eller tre-stolpe versioner. Bemærk venligst, at der under én facade kan monteres ikke kun strømstik, men også kontakter, samt alle former for svagstrømsstik (telefon, internet, akustik, intern kommunikation, tv...).

For en blok af stikkontakter, fortrinsvis til den yderste mekanisme, forbinder vi en strømforsyningsledning (hvis dens tværsnit er mindst 2,5 kvadrat), resten drives fra den af ​​et kabel, dette er tilladt af PUE-standarderne. Fra et pålidelighedssynspunkt er den ideelle mulighed, når der er en separat ledning til hver stikkontakt fra fordelerboksen eller endda fra omstillingen, men så stiger omkostningerne til ledere og lønomkostninger betydeligt.

Et meget vigtigt punkt - lad ledningen være med en reserve; en "hale" på mindst 150-200 mm skal komme ud af væggen. Korte ledninger komplicerer installationen meget.

Opmærksomhed! Led ikke ledningen ud af væggen i midten af ​​muffen, da det er her kerneborts stabiliserende bit er placeret. Det er bedre at forlænge lederen et par centimeter til siden (på solide mineralbaser), eller lade den stå bag beklædningen, før installationskasserne installeres (til rammemuligheder).

Værktøj og forbrugsstoffer

Som vi allerede har sagt, er der ingen særlige problemer med værktøjet til installation af stikkontakter, det er billigt, og et næsten komplet sæt af det er tilgængeligt i arsenalet af de fleste mere eller mindre uddannede hjemmehåndværkere.

Så vi har brug for:

• boblestativ niveau, længde fra 200-500 mm (større er ikke særlig praktiske at arbejde med);
• roulette;
• tynd skruetrækker;
• samlekniv med udtrækkeligt blad;
• sideskærere eller tænger;
• afisoleringstænger (foretrukket);
• en krone fra et træsæt med en diameter på 68 mm (opmærksom, ikke hvert sæt har denne størrelse udstyr);
• skruetrækker eller boremaskine;
• installationskasser;
• Wago klemmer eller lignende.

Montering af stikkontakter. Første etape

Mærkning og skæring af huller til kasser

På væggen, langs rammens retning, langs dens akse (vi vil senere tale om fatningsblokken som en mere kompleks installationsmulighed), tegne en lodret eller vandret linje. For at gøre dette skal du sørge for at bruge et niveau. Nu, ifølge vores plan, finder vi kanten af ​​blokken og dens centrum, marker disse punkter på den resulterende linje. Den fremtidige blok af stikkontakter opfattes bedst i rummet, hvis du sammensætter flere nødvendige installationskasser og fastgør dem til væggen i installationsområdet.

Vigtigst af alt, på midterlinjen markerer vi centrene for hver enkelt fatning i blokken. Den omtrentlige afstand mellem dem vil være 68 mm.

Vi samler kronen fra savsættet og udfører skæringen ved medium hastighed. Her er det meget vigtigt ikke at anvende overdreven kraft på værktøjet, så udstyret ikke river materialet ved udgangen, da det ikke vil være muligt pålideligt at fastgøre stikdåsen til gipsvæg med knækkede kanter af installationshullet. Situationen er lidt enklere, hvis installationen udføres på træ, MDF eller anden hård beklædning, men du skal arbejde med plastpaneler ikke mindre omhyggeligt på grund af deres modtagelighed for revner.

På dette stadium laver begyndere mange fejl, som er meget svære at rette senere. De mest almindelige er manglende opretholdelse af niveauet, knækkede kanter og forkert relativ placering af tilstødende installationshuller. De to første årsager til ægteskab kan behandles ved systematisk at øge nøjagtigheden, men for at løse sidstnævnte skal du have erfaring. For at gøre dette anbefaler vi at øve mærkning og skæring på et unødvendigt stykke gipsvæg.

Korrekt borede huller bør ikke overlappe hinanden, men der bør ikke være et mellemrum mellem dem, kun kanterne af cirklerne rører ved. Først da vil vi trimme millimeterskillevæggen lidt med en kniv, hvis konfigurationen af ​​stikdåserne kræver det. Installationsbokse passer nemt og uden forvrængning i vellavede huller, ellers vil problemet resultere i bøjning af stikdåserne, vanskeligheder eller fuldstændig umulighed med at sikre de elektriske installationsmekanismer, problemer med montering af frontpanel og topdæksel (facaden gør ikke tryk mod væggen, kommer stikket vanskeligt i kontakt).

Valg og montering af stikdåser

Ved montering af el-stik afhænger meget af kvaliteten og typen af ​​installationsbokse. Du bør ikke spare på disse elementer, især da de er relativt billige. En god stikdåse har tætte kropsvægge med fuldstændig fravær af indløbsmærker og nedhængning. Den har en klart defineret stiv forside, som forhindrer den i at falde ind i beklædningen. Sådanne kasser har store monteringsfaner (ikke nødvendigvis metal, polymermaterialer fungerer også godt), som klæber sikkert til beklædningspladen bagfra. En utvivlsom fordel vil være den funktionelle perforering, som giver dig mulighed for at lave huller til kabelindføring og kabelføring mellem stikkontakter uden ekstra indsats.

Det skal bemærkes, at installationskasser fra forskellige producenter såvel som deres fatninger er lidt forskellige i form, og dette kan nogle gange forårsage alvorlige vanskeligheder ved installation, selvom universel gensidig forening er på mode nu. Derfor er det bedst at købe stikdåser fra det firma, hvis produkter du har valgt som de vigtigste elektriske installationsprodukter; i det mindste anbefaler vi at kontrollere kompatibiliteten af ​​disse elementer, hvis de ikke er fra samme producent.

I installationskasserne fjerner vi ved hjælp af en kniv de skillevægge, der dannes, når de er forbundet, samt et (eller flere, hvis der er mange ledere) stik til at indføre kablet i monteringshulrummet.

Vi samler stikdåserne i en blok, nogle gange bruges specielle forbindelseselementer til dette.

Vi indsætter forsigtigt en gruppe stikdåser, der kan være op til seks af dem, i de allerede borede huller, efter først at have trådt strømledningen ind i den ydre boks. Før du udfører denne operation, anbefaler vi at bruge skruerne til at flytte monteringsfligene lidt fra deres yderposition, så de ikke bliver skæve og ikke går i stå, men med garanti går langs deres riller. Dette gælder især, hvis klemmerne er roterende. Så begynder benene at rage ud over kassens omkreds, men for ikke at beskadige installationsåbningen, skal kassen klemmes lidt på disse steder under installationen.

Vi kontrollerer stikdåserne, der er installeret i hullerne vandret og lodret, og placerer et niveau i bunden eller toppen af ​​forsiderne, da du på grund af en vis halthed her også kan få en forskydning. Normalt er siderne på disse steder skåret og linet op; du kan også kontrollere monteringsskruernes justering med et niveau.

Brug en tynd stjerneskruetrækker eller en lille fladhovedskruetrækker til at spænde skruerne, der driver monteringstappene, indtil sidstnævnte hviler mod beklædningen. Du kan ikke overdrive det her for ikke at klemme fatningen indad og beskadige hullets konturer.

På dette tidspunkt er den første fase af installationen af ​​stikkontakterne afsluttet; det eneste, der er tilbage, er at kontrollere funktionaliteten af ​​ledningerne og begynde at male. Tilslutning af elinstallationsprodukter og montering af facader udføres efter afslutning af alle efterbehandlingsoperationer.

Montering af stikkontakter. Anden fase

Afisolering og føring af ledere inde i enheden

Det første trin er at strippe enderne af strømledningen. Først skal du fjerne den øverste beskyttende kappe fra kablet. Vi tager en kniv og trækker spidsen af ​​bladet langs skallen uden at skære igennem den (for ikke at beskadige isoleringen af ​​individuelle ledere), men kun lave et "hak". Vi bevæger os i retningen "uden for boksen". Langs linjen af ​​dette hak kan skallen rives i stykker ved at trække i lederne. Mange elektrikere fjerner lederne fra den ydre kappe, før de installerer kasserne - det er meget praktisk. Du kan skille tråden ad helt til bunden af ​​kassen, men uden at gå ud over den mod væggens indre.

Nu skal du rense ledernes kanter (de er normalt markeret med farver: brun, blå, gul). Det ideelle værktøj til dette er en speciel afisoleringstang, som kan bruges hurtigt, effektivt og sikkert. Som sidste udvej kan du bruge en kniv. For at gøre dette, i en afstand på 7-10 mm fra kanten af ​​kernen, laves et snit i en cirkel, og isoleringen trækkes af med en tang eller et presset knivblad. Her kan høvlebevægelser ikke anvendes, og isoleringen kan ikke skæres dybt, da dette vil beskadige lederens tynde kobbertråde og garantere, at dens nominelle tværsnit bliver undervurderet.

Kabelledningerne er forberedt på en lignende måde, hvormed vi sekventielt forbinder mekanismerne for stikkontakterne i en blok. Disse er stykker af ledninger med en længde på mindst 200 mm og et tværsnit på 2,5 mm 2; de er fuldstændigt befriet fra kappen og strippet for isolering i begge ender.

Sløjfeelementerne med tre ledere (linje/fase, nul/neutral, jord) lægges gennem skotterne. Alle deres ender skal komme ud i tilstødende stikdåser og forbindes til terminalerne på tilstødende stik - dette er en pålidelig, længe testet mulighed kendt af mange installatører. Men reglerne for elektriske installationer (PUE) kræver, at den beskyttende jordingsleder kommer parallelt til stikdåsemekanismen som en separat gren. Derfor laves en sådan afgrening som tilvalg i stikdåsen, hvor strømmen til hele enheden kommer. Her kan en klemme af typen "Wago" bruges som forbindelseselement. Hvis en sådan klemrække optager for meget plads (for eksempel mange stolper i blokken) og ikke tillader installation af en stikkontakt, så er det værd at overveje brugen af ​​en dyb stikdåse på dette sted.

Tilslutning og fastgørelse af mekanismen

Først skal du skille stikket ad - skru af og fjern frontdækslet, fjern hele frontpanelet. Hvis stikkontakten er udstyret med en skrueterminal, skal denne skrue normalt skrues af for at frigøre klemrækkehullet. Startende fra kanten af ​​blokken indsætter vi ledere i hver fatning og spænder skruerne så stramt som muligt (nogle producenter bruger "hurtige" fjederbelastede klemmer her). Når du udfører denne operation, er det meget vigtigt at observere forbindelsens betingede polaritet - tag det som en regel: den jordende gule leder er klemt i midten, fasen (brun) er monteret til venstre, nul (blå) vil være til højre.

Sløjfelederne er forbundet gennem parrede klemmer (på mange stik er der 6 af dem - to for hver leder). Hvis klemrækken er enkelt, med et hul, så bliver du nødt til at sno ledningerne parvis. Gør dette så stramt og forsigtigt som muligt, brug en tang.

Sørg for at tjekke, at lederne sidder sikkert - du skal bare trække lidt i dem. Dårlig kontakt under tung belastning kan få ledninger til at varme op, ledende dele til at brænde, og endda materialer til at smelte.

Når den er tilsluttet, indsættes hver mekanisme i installationsboksen og fastgøres midlertidigt med monteringsskruer. Her skal du være opmærksom på at sikre, at ledningerne er placeret korrekt i bunden af ​​stikdåsen, da de nogle gange klemmes af mekanismen, falder under monteringstappen og bliver deformeret. Ledninger med stive massive kerner skal først foldes til en "slange", så de ikke bøjer i en ekstrem vinkel under installationen.

Når alle enhedens elektriske installationsdele er på plads, skal du begynde at justere dem langs linjen. Tredje gang skal vi bruge niveauet, nu anvender vi dets krop til kanterne af mekanismens støtte. Hver fatning har en aflang udsparing til skruer, så den kan dreje rundt om sin akse inden for et bestemt område. Vores opgave er at arrangere produkterne i én linje og sørge for, at det er strengt vandret eller lodret. For at lette placeringen af ​​kombinationer med flere positioner har kaliberne udsparinger, der svarer til hinanden.

Når du har fundet ud af placeringen af ​​mekanismerne, kan du spænde monteringsskruerne. Derefter spreder vi monteringsfligene ved hjælp af andre skruer, indtil de hviler mod kassernes vægge. Få mennesker bruger nu dette fastgørelseselement, men nogle gange kan du med deres hjælp lidt rette fejl, der er lavet på stadiet med mærkning og installation af stikdåser. Nogle elektrikere fjerner simpelthen disse tapper, da de ofte, selv i en ugjort tilstand, ikke tillader stikkontakten at blive installeret på plads og dens plastikdel at blive samlet.

Den sidste touch er monteringen af ​​facaden. Først påføres en ramme på stikkontakterne, derefter indsættes frontpanelerne på plads gennem den og fastgøres med skruer. Først når alle dækslerne sidder korrekt i den ønskede position, og skruerne går i indgreb med gevindet, kan de strammes en efter en. Hvis multistolperammen ikke trykker ordentligt mod væggen, skal du ikke forsøge at løse problemet ved at overspænde den (da du kan bryde den), men kontroller den korrekte justering af mekanismerne eller kvaliteten af ​​vægfinishen i nærheden af udløbsblok.

Efter afslutning af arbejdet skal du kontrollere funktionaliteten af ​​hver stikkontakt. Sæt strøm til kredsløbet og tilslut ethvert elektrisk apparat. Stikket skal bevæge sig frit ind og ud af kontakterne.

I stedet for en epilog

Stikkontakter er ikke altid installeret på hule vægge. Til deres installation på pudsede vægge bruges specielle "beton" stikdåser. Så i arrayet er det nødvendigt først at slå huller ud med en diameter på mindre end 70 mm; for store mængder arbejde kommer en hammerbor og en speciel krone med karbidtænder til undsætning. For at installere lange blokke (4-6 enheder) er det fornuftigt at bruge en slibemaskine med et diamantblad og skære en rektangulær åbning. For at installere kasser på beton påføres en gipsmørtel på en boret niche (avancerede elektrikere blander enten alabast med spartelmasse eller bruger lim af Perlfix-typen), og indsæt derefter stikdåserne, placer dem i forhold til frontplanet og fikser dem med kiler eller frontoverlæg. Så er teknologien ikke anderledes.

Afbrydere og andre elektriske installationsprodukter installeres efter samme princip som stikkontakter (fra et mekanisk synspunkt). Forskellene er der kun i den elektriske del - rækkefølgen og mulighederne for tilslutning af ledere, metoder til fastgørelse af facader.

Separat er det værd at nævne sådant arbejde som "flytning af stikkontakten." Sådanne operationer er meget uønskede, da de er forbundet med en atypisk geometri til at lægge det ekstra kabel, og også fordi det skal "bygges op". Men hvis det ikke er muligt at strække en ny ledning fra fordelerboksen, skal du lave en gren inde i stikkontakten på den eksisterende stikkontakt. Tilslutningen af ​​ledningerne skal ske som i en fordelerboks - enten ved sammensnoning med svejsning/lodning, eller gennem en højkvalitets lynklemme. På den ene eller anden måde kan donorstikket ikke fjernes helt og mures op, selvom det ikke er nødvendigt, så der er fri adgang til tilslutningspunktet gennem den aftagelige facade.

Som du kan se, er der intet overnaturligt i dette værk. Bliv ikke foruroliget, ja, en mester kan ikke have så mange problemer, vi forsøgte bare at røre ved alle de faldgruber, som du kan støde på med manglende erfaring. Men glem ikke, at der ikke er småting i elektrisk installation; ekstrem koncentration og nøjagtighed er nødvendig her.

Turishchev Anton, rmnt.ru

Værelserne i vores lejligheder og huse har skjulte elektriske ledninger og det hele stikkontakter og afbrydere er installeret inde i væggen. For at skjule hele mekanismen, og så kun dækslet eller nøglerne forbliver øverst, er det nødvendigt at smøre eller installere monteringsplastikbokse under dem (ofte kaldet stikdåser), som tjener til at sikre stikkontakter og kontakter i dem og isolere ledninger og kontakter fra væggen.

Bemærk venligst, at dette arbejde skal udføres samtidigt med de elektriske ledninger, inden væggene afsluttes.

Processen med at installere stikdåser er ret enkel og du kan sagtens gøre det selv. Afhængigt af typen af ​​byggemateriale skal du vælge et af to principper for installation af monteringskasser:

1. For vægge lavet af træ, gipsplader, PVC, MDF-paneler osv., skal du skære et hul med en speciel krone og derefter indsætte en stikdåse i den og presse den til væggen ved hjælp af selvskærende skruer med kløer.
2. Og i mursten, beton, silikatvægge fastgøres kasserne med en hurtigtørrende opløsning af gips, alabast, gipspuds mv.

Installation af en udløbsboks i beton, mursten, gassilikat.

Det er nødvendigt at lave et hul til det ved hjælp af en hammerbor eller en boremaskine og en speciel krone (på billedet nedenfor).

Jeg anbefaler at købe krone med en diameter på 68 mm. Eller 70 millimeter, designet til SDS-plus beton. Den er velegnet til alle typer vægge, i modsætning til en murstenskrone, som kun er beregnet til boring i ikke-faste byggematerialer.

Før boring er det nødvendigt at lave markeringer ved hjælp af et målebånd og en blyant - jeg markerer blot midten for kroneboret i hele lejligheden i samme afstand fra gulvet, hvis det er plant.

Husk, at når du borer med en krone, en hammer- eller slagboremaskine må kun skiftes til boretilstand, og ikke kombineret med mejsling.

Hvis du skal smøre en eller flere æsker, så kan du undvære kroner og bore huller til dem med en boremaskine og slå en niche af den nødvendige størrelse ud langs den skitserede kontur. I dette tilfælde udføres mærkningen ved at skitsere omridset af stikdåsen med en lille margen. Og på siderne af de udslåede huller, i alle rum, i samme afstand fra gulvet, tegner jeg midten af ​​stikkontakterne eller kontakter langs niveauet. Disse mærker bruger jeg som vejledning ved efterfølgende tætning af monteringskasserne.

Hvis du ikke skal installere en enkelt stikkontakt, men for eksempel en blok bestående af 2, 3 eller 4 stikkontakter eller i kombination med telefon, TV eller computer, så skal du købe en dobbelt, tredobbelt eller firedobbelt blok af kasser specielt designet til dette (eksempler på billedet nedenfor. )

Jeg bruger oftest enkelt monteringsbokse på arbejdet.(ovenfor på billedet til venstre), som kan formes til blokke ved at stikke den ene ind i den andens riller. Men for dem, der ikke er professionelle elektrikere, anbefaler jeg ikke at gøre dette, for uden erfaring er det meget svært at montere sådanne blokke, fordi de bøjer. Tag en solid blok til flere steder, tro mig, dette forenkler processen i høj grad og giver dig mulighed for at smøre det hurtigt og jævnt!

Når hullet er klar, kontrollerer vi, at monteringsboksen passer frit ind i den og er skjult i plan med væggen. Vi slår et hul ud på siden eller bagvæggen og indsætter kablet eller ledningerne i det.

Vi tager og fortynder en gips- eller alabastblanding på flere påføringssteder eller én blok, fordi disse blandinger tørrer hurtigt. I min praksis, når jeg skal dække et stort antal kasser Jeg spreder fliseklæber eller ROTBAND gipspuds i en spand(Rotband), som ikke tørrer ud i op til en time. Og dette giver dig mulighed for at smøre mere end et dusin stikdåser i én batch.

Før du fylder hullet med opløsningen, skal du fugte det med vand. Derefter presses en kasse ind i det fyldte hul, som skal være i niveau med væggen.

Det vigtigste at overveje her er det Det er bedre at drukne hende lidt dybere end hvis den stak en millimeter ud. Det er vigtigt at observere dette, så stikkontakten slutter tæt mod væggen ved montering. Sørg desuden for, at hullerne til skruerne eller stederne til glidebenene, som fatningen eller kontakten er fastgjort med, er lodrette eller vandrette, ellers bliver de skæve ved efterfølgende montering. En lille forvrængning kan let rettes, men en stor kan ikke.

En stikdåse er en kop i metal, eller oftere en plastik, hvori der monteres en stikkontakt eller afbryder under elektrisk installationsarbejde. Installation af dette produkt er ikke svært, men for hvert vægmateriale (mursten, beton, gips eller træ) vil installationen have sine egne nuancer. Dernæst vil vi fortælle dig, hvordan du installerer en stikdåse i en beton-, murstens-, træ- og gipspladevæg, der giver visuelle fotoeksempler, videoinstruktioner og en kort beskrivelse af hver teknologi.

Hvad skal man være opmærksom på før installation

Før du beslutter dig for at installere produktet i væggen, skal du vælge den rigtige type stikdåse. I dag er følgende typer af såkaldte briller til stikkontakter og kontakter til salg:

Efter at have valgt den passende produktmulighed, kan du fortsætte til det forberedende arbejde, som vi vil tale om nu!

Forberedelse til cut-in

Så for at installere en stikdåse med dine egne hænder, skal du først forberede følgende sæt materialer og værktøjer:

1. Hammer eller elektrisk boremaskine;
2. En krone til gips, mursten eller beton (afhængigt af hvilken væg der skal tappes) eller et Pobedit-bor;
3. Bygningsniveau;
4. Markør;
5. Spatel og gipsspartel (hvis gipsplader eller træ, så ikke nødvendigt);
6. Mejsel og hammer.

Når du har forberedt alle materialerne, kan du fortsætte med at installere stikdåsen i væggen. Nu skal vi kort se på, hvordan man indsætter og fastgør et glas under en fatning i hver af de eksisterende vægmuligheder.

Installationsteknologier

I beton og mursten

Hvis du skal installere en stikdåse i en beton- eller murstensvæg, skal du gå frem som følger:

1. Lav markeringer på overfladen ved hjælp af et bygningsniveau og en markør i overensstemmelse med det elektriske ledningsdiagram i huset. kan vælges efter eget skøn; SNiP- og GOST-standarderne foreskriver ikke dette punkt. Alt du skal gøre er at sætte et kryds på et passende sted (midten af ​​det fremtidige hul), læne stikdåsen i midten og cirkulere den med en markør.
   
2. Brug en borehammer og en passende krone til at bore rillen 4-5 mm dybere end højden på det glas, du skal montere. Hvis du ikke har en speciel fræser ved hånden, skal du blot bore en gruppe huller i en cirkel ved hjælp af et bor med et Pobedit-bor og banke kernen ud med en mejsel og hammer. En anden måde er forsigtigt at lave et firkantet hul med en kværn og en diamantklinge.
   
   
   
   
3. Når det lykkes dig at lave en rund rille, skal du rengøre den indefra, så prøv stikdåsen, så den passer godt ind i sædet, og der ikke er monteringsbesvær i fremtiden. Skær øjeblikkeligt et hul i den til ledningsindgangen og sæt ledningerne ind i den.
   
   
   
4. Fortynd opløsningen for at smøre stikdåsen ind i en beton- eller murstensvæg. En god løsning kan laves af gipskit, alabast og vand.
   
5. Fugt hullet og brug en spatel til at påføre opløsningen indeni, som vist på billedet. Efter dette skal du omhyggeligt fastgøre glasset i plan med væggen, og sørg for, at skruerne på siderne er placeret strengt parallelt med gulvet (ellers vil stikkontakten ikke kunne installeres vandret).
   
6. Tæt kanterne og fjern eventuelt overskydende opløsning, så glasset er rent og klar til yderligere elektrisk arbejde, når kittet har sat sig.
   
   

På denne enkle måde kan du selvstændigt installere en stikdåse i en væg lavet af mursten, beton, skumblok eller endda luftbeton. Sørg for at se videoinstruktionerne nedenfor for tydeligt at se essensen af ​​installationen.

Videotutorial om fastgørelse af en glasblok i en monolit

I gipsvæg

At fastgøre en stikdåse til en gipspladeskillevæg er meget lettere. Her behøver du ikke længere at fortynde opløsningen og banke kernen af ​​rillen ud med en mejsel. Som vi sagde tidligere, er der et specielt glas med trykfødder, der nemt kan fastgøre stikdåsen i gipsvæggen.

For selv at installere et glas i en gipsvæg skal du følge disse trin:

1. Påfør markeringer på overfladen analogt med den tidligere teknologi. Vi kiggede i detaljer på markeringerne af en gipspladevæg, da vi talte om...
2. Klip et hul i bunden til ledningerne og sæt produktet ind i rillen.
3. Spænd skruerne på siderne, indtil kassen sidder godt fast inde.

Sådan installeres en stikdåse i gipsvæg

Det er alt, du skal gøre for at installere en stikdåse i en gipspladevæg med dine egne hænder. Som du kan se, er alt meget enkelt, og selv en nybegynder elektriker kan installere produktet. Vi gør opmærksom på, at hvis gipsvæggen er yderligere flisebelagt, skal du handle lidt anderledes. Videoen nedenfor viser teknologien til at fastgøre et glas under keramiske fliser.

Sådan installeres på fliser

Den anden måde at lave en blok af stikkontakter i fliser

Installation af en boks under en stikkontakt eller afbryder. Montering af stikkontakter i PVC paneler

Hvordan fastgør man en stikkontakt i væggen?

Stikkontakter er normalt installeret på vægge. Selvom der er tilfælde af installation af stikkontakter både i gulvet (når tv'et ifølge designbeslutningen er placeret i midten af ​​rummet eller rummet) og på loftet (hvis du skal tilslutte en projektor eller tv, der hænger fra loftet på et lodret beslag).

I sådanne tilfælde er stikkontakterne fastgjort efter samme princip, kun du skal tage højde for kabelføringen til stikkontakten. Selve stikkontakten er fastgjort til en speciel boks, eller der er installeret en ekstern stikkontakt.

Installationen af ​​stikdåser i lejligheden udføres under installationen af ​​elektriske ledninger. Når alle ledninger i lejligheden allerede er trukket, og væggene er pudset, er der kun tilbage at montere stikkontakterne.

For at gøre dette skal du sikre alle stikdåser. Åbningerne til dem skulle allerede være klar. Åbningerne er boret med en speciel, rund dyse i metal med Pobedit-spidser. Derefter fjernes den resterende beton med en borehammer med en spatelfastgørelse.

Æskerne kan sikres med dyvler, eller man kan blande alabast og smøre åbningerne med. Før du installerer kasserne, skal ledningerne bringes indenfor.

Efter at have gennemført disse trin, er der kun tilbage at tilslutte stikkontakterne. For at gøre dette stripper vi ledningerne og indsætter dem i stikkontakterne. Moderne ledninger har hovedsageligt tre ledninger (fase, neutral, jord). Vi forbinder fase og neutral til klemrækkerne og klemmer dem, og jorden til bussen.

Vi installerer stikket i stikket på kassen og løsner dem med en skruetrækker. Når bunden af ​​fatningen er på plads, er der kun tilbage at skrue dækslerne på.

Gipspladevægge er et moderne og let materiale til montering af skillevægge i en lejlighed eller et hus. Derfor er der teknologier til at trække ledninger i disse vægge og installere stikkontakter.

Fastgørelsen af ​​kasser til stikkontakter til gipsplader er specifik. Det er ikke som kasser designet til betonvægge. Fastgørelseselementet består af to skrueformede stænger, for enden af ​​hvilke der er små plader.

Princippet for betjening af fastgørelseselementet involverer fastgørelse af kassen som et resultat af pladens opadgående bevægelse langs stangen. Pladens bevægelse aktiveres ved at dreje stængerne ved hjælp af en skruetrækker.

Før du installerer kassen på en gipspladevæg, indsættes ledninger i den. Når boksen er forsvarligt fastspændt i skillevæggen, monteres en fatning eller fatningsgruppe bestående af flere fatninger.

Fase- og neutralledningerne klemmes fast i terminalerne, og jordledningen er fastgjort til samleskinnen inde i stikdåsen. Jordledningen er normalt gul eller gulgrøn i farven.

Sokkelen spændes fast i kassen ved hjælp af afstandsstykker med en skruetrækker. Så er det tilbage at installere dækslet på stikket, mens skruen holdes i midten af ​​stikket.

Se også:

Hvordan jorder man en stikkontakt? http://euroelectrica.ru/kak-zazemlit-rozetku/.

Interessant om emnet: Hvordan tilsluttes en tv-stikkontakt?

Tips i artiklen "Hvordan tilsluttes en telefonstik?" Her.

Plastpaneler bruges som indvendigt efterbehandlingsmateriale. De bruges til montering på vægge i køkkener, badeværelser og korridorer. Plastpaneler kan have forskellige farver og størrelser.

For at installere en stikkontakt på plastpaneler skal du:

• - monteringsstedet for stikkontakten på plastikpanelet skal være skitseret med en markør, der måler dens nøjagtige placering ved hjælp af et målebånd;
• - så skal du deaktivere det rum, hvor panelerne med stikkontakten er installeret;
• - installer boksen under udtaget. Glem ikke at sætte ledningerne inde i kassen. Vi fastgør selve kassen i væggen, så den er i niveau med panelerne;
• - for at installere stikket på et plastikpanel, skal du skære det markerede sted ud med en skarp kniv eller hacksav. Hvis huset har en rund krone til plast, kan du bruge den;
• - plastpanelet skal monteres på rammen;
• - efter installation af plastpanelet, installer stikkontakten;
• - fjern topdækslet fra stikkontakten ved at skrue fastgørelsesskruen af;
• - vi indsætter ledninger i den nederste base af stikket, installerer dem i klemrækkerne og klemmer dem;
• - installer stikkontakten i kassen, frigør udløserbefæstelserne;
• - det er tilbage at sikre den øverste del af stikkontakten til installation.

euroelectrica.ru

Funktioner ved installation af plastpaneler | Luksus og komfort

• plastik paneler
• plastik hjørner
• plastik guider
• niveau
• bore
• selvskærende skruer

Montering af PVC paneler

4. Det sidste panel indsættes også i det U-formede hjørne. Hvis alle væggene er beklædt, har du brug for almindelige hjørner, som efter montering af panelerne limes til hjørnerne af rummet. 5. Det er tilbage at behandle toppen af ​​panelerne. Dette kan gøres ved hjælp af hjørner eller gesimser. I vores tilfælde er sagen kompliceret af konsollerne, som vil kræve installation af et ekstra panel.

4. oktober 2016 Sergey

shkolaremonta.info

Montering af lamper i PVC paneler

Med minimal erfaring med at arbejde med elektrisk udstyr og viden inden for reparations- og konstruktionsarbejde er det ganske enkelt at installere spotlights i loft- og væg-PVC-paneler.

Et eksempel på fastgørelse af lamper til en adapter

Bemærk. Armaturerne fastgøres ved hjælp af en speciel adapter - en beskyttende termisk ring, som er fastgjort til hovedloftet, og oftest til plastpaneler med lim.

Når du bruger plastpaneler til efterbehandling, skal du på forhånd tænke på placeringen af ​​de steder, hvor lamperne vil blive installeret i PVC-panelerne. For hvis du ikke tager dig af dette problem på forhånd, bliver du nødt til at fjerne nogle af panelerne for at lave elektriske ledninger og lave huller til lamper, eller forberede huller i farten og føre ledningerne gennem kabelkanaler monteret oven på panelerne.

Udvalg af lamper til PVC paneler

Når du vælger lamper til PVC, skal du tage højde for, at plast begynder at smelte under påvirkning af høje temperaturer. Derfor, før du køber, bør du konsultere en specialbutik og vælge lamper med en maksimal effekt på ikke over 40 W. Derudover kan en termisk ring redde panelet fra overophedning. Den bedste mulighed er at bruge lavspændingslysdioder.

Bemærk. Det anbefales ikke at bruge belysningsanordninger med et husbeskyttelsesniveau mindre end IP44. Når du vælger lamper og lysekroner til et rum med et statisk fugtighedsniveau, der ikke overstiger normen, kan du ignorere fugtmodstandsindikatoren. Når du vælger lamper til badeværelset, køkkenet og toilettet, bør fugtmodstandsparameteren ikke ignoreres.

Fremgangsmåde for installation af stikkontakter

Installation af stikkontakter på en PVC-plade er som følger:

1. På den forkerte side af panelet er der markeret et sted til indsættelse. Hvis plastpladerne allerede er fastgjort til væggen, kan du skære huller i panelet, der allerede er fastgjort til væggen, ved hjælp af en byggekniv;
2. På plads bag fatningen, fastgør et firkantet stykke krydsfiner, lige i størrelse med eller lidt større end størrelsen af ​​fatningen;
3. Stikdåsen skal fastgøres til en plade af krydsfiner ved hjælp af selvskærende skruer.

Fastgørelsesstik - indsættelse i en PVC-plade

Hvis der praktisk talt ikke er plads mellem væggen og panelets bagside, er stikket fastgjort direkte til PVC-pladen, men med en lille hemmelighed: på det sted, hvor skruerne skal skrues i, er det nødvendigt at placere lille plastik plader, hvorigennem fatningen er sikret oven på pladen. Efter at stikkontakten er forsvarligt fastgjort, kan du fortsætte med at montere plastpanelet på væggen.

Regler for installation af lamper

Ved installation af spotlights i badeværelset anbefales det ikke at placere lysarmaturer over brusekabinen. Den samme regel gælder for montering af lamper over vasken og bidet. I betragtning af, at badeværelset i huse i de fleste tilfælde ikke overstiger 6-8 m2, er det nok at installere flere lamper i loftpladen med en roterende mekanisme.

Forberedelse af paneler

Hvad er et plastpanel? Markedet er fyldt med modeller, der kan ligne lange brædder af plastik eller rektangulære eller firkantede plader i forskellige former. Det vigtigste er, at installationen af ​​PVC-paneler på loftet udføres i henhold til princippet om snaplåse: Uanset modellen er hver PVC-plade udstyret med riller til montering.

Bemærk. Glem ikke at mærke panelerne også. Dette er nødvendigt, så du under processen ikke glemmer, hvilken del der går ind på hvilket sted. Dette er især uundværligt, når man arrangerer lamper i et skakternet mønster.

Et eksempel på at arrangere lyskilder på loftet i et skakternet mønster i et rum

For at bore et hul i paneler af plast eller gipsplader bruges specielle kroner. Som et alternativ kan du bruge trækroner. De resterende grater kan fjernes ved hjælp af en fil eller sandpapir (det er acceptabelt at bruge sandpapir med blidt tryk).

Installationen af ​​belysningsanordninger kan først startes, efter at alle stadier af fastgørelse af PVC-plader er afsluttet. I lighed med installationsarbejdet med at installere lamper i gipsplader, ser installationsprocessen på plastikplader identisk ud.

Life-hack til at markere og lave huller til montering af spotlights uden brug af boremaskine:

• placeringen af ​​det foreslåede hul til udstyret er markeret ved hjælp af et kompas;
• Dernæst skal du bruge en papir- eller byggekniv, med hvilken du laver et hul langs konturen af ​​den markerede linje til kabelføring;
• Nu er det den elektriske stiksavs tur, ved hjælp af hvilken hullet får sin endelige form.

Således, hvis du ikke har en boremaskine ved hånden, eller du simpelthen ikke ønsker at gå til butikken for dyre fræsere, vil et almindeligt kompas, en papirkniv og en stiksav drevet af elektricitet komme til undsætning. Metoden er rigtig god, den giver dig mulighed for betydeligt at spare den økonomiske del af projektet. Men der er også et minus: den tid, der skal bruges på at arbejde med en stiksav, overstiger den tid, der ville blive brugt på at bore med en boremaskine.

Bemærk. Som regel er plastprodukter følsomme over for mekanisk belastning. Derfor skal du være så forsigtig som muligt, når du skærer dele ud. Ellers kan brættet revne eller synke, hvilket automatisk sender det til skrot.

Montering af spotlights i PVC paneler

Du kan installere overheadlyset i henhold til følgende skema:

• frakobl toppen af ​​lampen fra bunden;
• sluk for strømmen ved hjælp af terminalerne;
• tilslut lampen;
• kontrollere funktionaliteten af ​​den tilsluttede lampe;
• ved hjælp af specielle klemmer, installer lampen på plads;
• fastgør den dekorative trim;
• fastgør den termiske isoleringsring til bunden af ​​lampen.

Til sidst er der kun tilbage at sætte plastpladen tilbage.

Ethvert el-arbejde skal udføres med strømmen afbrudt i tavlen

Rækkefølgen af ​​arbejdet med at installere en spotlight:

1. På lampens krop er der et par klemme "ører", der skal bøjes;
2. Et hul er forberedt i pladen i henhold til lampens størrelse;
3. Lysanordningen indsættes i det lavede og bearbejdede hul. Hvis du ikke slipper af med hangnails efter at have lavet et hul, vil det overordnede arbejde se sjusket ud. Derudover er der en høj chance for skade fra ubehandlede kanter, når du installerer en belysningsenhed;
4. Afisoler ledningen på enheden, hvis producenten ikke har sørget for dette på forhånd;
5. Afisoler ledningen på loftet. Det er nødvendigt at fjerne det isolerende lag ikke mere end 10-12 mm;
6. Forbind ledningen på loftet til lampens ledning ved hjælp af en skrueklemme.

Afstand mellem lyskilder

Det er nødvendigt at tage højde for minimumsspændingen og lille belysningsvinkel. Som regel begynder belysningen at sprede sig i en vinkel på mere end 30 grader. Derfor er det nødvendigt at tænke over placeringen af ​​lamperne, så lysstrømmene krydser hinanden, hvilket automatisk giver dig mulighed for at fylde loftsrummet så meget som muligt og sprede lyset jævnt ud over loftets overflade.

Eksempel. Standardloftshøjden i boligbyggerier varierer mellem 2,4-2,5 meter. Derfor bør den maksimale afstand mellem lyskilder ikke overstige 1 meter, og det er nødvendigt at trække sig tilbage fra væggene med mindst en halv meter.

For klarhedens skyld kan du lave en foreløbig markering af placeringen af ​​lyskilder på loftet. Dette kan gøres ved hjælp af isoleringstape:

• skær lige strimler af 2 stykker af det elektriske bånd;
• klæbe oven på hinanden i form af et kryds.

Således kan du markere lampernes fremtidige placering og tænke over, hvilken form de skal placeres på loftets overflade.

Video

wallpanels.ru

Sådan installeres en boks under en stikkontakt eller en kontakt

Værelserne i vores lejligheder og huse har skjulte elektriske ledninger, og alle stikkontakter og afbrydere er installeret inde i væggen. For at skjule hele mekanismen, og så kun dækslet eller nøglerne forbliver øverst, er det nødvendigt at smøre eller installere monteringsplastikbokse under dem (ofte kaldet stikdåser), som tjener til at sikre stikkontakter og kontakter i dem og isolere ledninger og kontakter fra væggen.

Bemærk venligst, at dette arbejde skal udføres samtidigt med at lave riller til elektriske ledninger, inden væggene afsluttes.

Processen med at installere stikdåser er ret enkel, og du kan nemt gøre det selv. Afhængigt af typen af ​​byggemateriale skal du vælge et af to principper for installation af monteringskasser:

1. For vægge lavet af træ, gipsplader, PVC, MDF-paneler osv., skal du skære et hul med en speciel krone og derefter indsætte en stikdåse i den og presse den til væggen ved hjælp af selvskærende skruer med kløer.
2. Og i mursten, beton, silikatvægge fastgøres kasserne med en hurtigtørrende opløsning af gips, alabast, gipspuds mv.

Installation af en udløbsboks i beton, mursten, gassilikat.

For at installere en stikdåse skal du lave et hul til den ved hjælp af en hammerbor eller boremaskine og en speciel krone (på billedet nedenfor).

Jeg anbefaler at købe en krone med en diameter på 68 mm. Eller 70 millimeter, designet til SDS-plus beton. Den er velegnet til alle typer vægge, i modsætning til en murstenskrone, som kun er beregnet til boring i ikke-faste byggematerialer.

Inden du borer, skal du lave markeringer ved hjælp af et målebånd og en blyant Jeg markerer blot midten af ​​kroneboret i hele lejligheden i samme afstand fra gulvet, hvis det er plant.

Husk, at når der bores med en krone, skal en borehammer eller slagboremaskine kun skiftes til boretilstand og ikke kombineres med mejsling.

Hvis du har brug for at montere en eller flere kasser, kan du undvære kroner og bore huller til dem med en boremaskine og banke en niche af den nødvendige størrelse ud langs den skitserede kontur. I dette tilfælde udføres mærkningen ved at skitsere omridset af stikdåsen med en lille margen. Og på siderne af de udslåede huller, i alle rum, i samme afstand fra gulvet, tegner jeg midten af ​​stikkontakterne eller kontakter langs niveauet. Disse mærker bruger jeg som vejledning ved efterfølgende tætning af monteringskasserne.

Hvis du ikke skal installere en enkelt stikkontakt, men for eksempel en blok bestående af 2, 3 eller 4 stikkontakter eller i kombination med telefon, TV eller computer, så skal du købe en dobbelt, tredobbelt eller firedobbelt blok af kasser specielt designet til dette (eksempler på billedet nedenfor. )

På arbejdet bruger jeg oftest enkelte monteringsbokse (ovenfor på billedet til venstre), som kan samles til blokke ved at stikke den ene ind i rillerne på den anden. Men for dem, der ikke er professionelle elektrikere, anbefaler jeg ikke at gøre dette, for uden erfaring er det meget svært at montere sådanne blokke, fordi de bøjer. Tag en solid blok til flere steder, tro mig, dette forenkler processen i høj grad og giver dig mulighed for at smøre det hurtigt og jævnt!

Når hullet er klar, kontrollerer vi, at monteringsboksen passer frit ind i den og er skjult i plan med væggen. Vi slår et hul ud på siden eller bagvæggen og indsætter kablet eller ledningerne i det.

Vi tager og spreder gips- eller alabastblandingen på flere påføringssteder eller en blok, fordi disse blandinger tørrer hurtigt. I min praksis, når jeg skal dække et stort antal kasser, fortynder jeg fliseklæber eller ROTBAND gipspuds i en spand, som ikke tørrer op til en time. Og dette giver dig mulighed for at smøre mere end et dusin stikdåser i én batch.

Før du fylder hullet med opløsningen, skal du fugte det med vand. Derefter presses en kasse ind i det fyldte hul, som skal være i niveau med væggen.

Det vigtigste at overveje her er, at det er bedre at forsænke det lidt dybere, end hvis det stak en millimeter ud. Det er vigtigt at observere dette, så stikkontakten slutter tæt mod væggen ved montering. Sørg desuden for, at hullerne til skruerne eller stederne til glidebenene, som fatningen eller kontakten er fastgjort med, er lodrette eller vandrette, ellers bliver de skæve ved efterfølgende montering. En lille forvrængning kan let rettes, men en stor kan ikke.

Fjern overskydende blanding med en spatel. Vi venter på, at løsningen tørrer, og efter afslutning går vi videre til installation og tilslutning af stikkontakter eller kontakter.

Installation af en stikdåse til gipsplader, træ, PVC, MDF paneler.

Monteringsdåser til stikkontakter og afbrydere af et specielt design med afstandsben monteres i gipsplader, træ-, MDF- og PVC-paneler, ved hjælp af hvilke det presses mod væggen.

jelektro.ru

Gør-det-selv installation af stikkontakter og kontakter. Alpha74 servicecenter.

Denne type reparationsarbejde, såsom installation af stikkontakter og kontakter, forårsager ofte vanskeligheder for en person, der aldrig har beskæftiget sig med dem. Et sådant behov opstår dog stadig, selvom det ikke er ofte. Stikkontakter og afbrydere monteres i et nyt rum, eller hvis det er nødvendigt at udskifte gamle og slidte med nye.

En stikkontakt er designet til at tilslutte elektriske apparater sikkert til strømforsyningen. Der er overhead- eller eksterne stikkontakter og interne. På det seneste er indvendige stikkontakter blevet mere populære, da de har et mere æstetisk og moderne udtryk.

Kontakten er designet til at afbryde og forbinde et elektrisk kredsløb, til at tænde og slukke for forskellige enheder. Afbrydere bruges hovedsageligt til at styre elektrisk belysning i et rum. Afbrydere bruges ofte til at styre andre husholdningsapparater såsom en vandvarmekedel, varmesystems cirkulationspumpe, køkkenemhætter mv.

Specifikationerne for installation af stikkontakter og afbrydere afhænger i høj grad af det materiale, som væggene i rummet er bygget eller beklædt af. De mest almindelige vægmaterialer er beton, mursten og beklædningsmateriale i form af plastpaneler og gipsplader.

Montering af stikkontakter og afbrydere i en murstensvæg For at installere stikkontakter og afbrydere i en murstens- eller betonvæg skal du bruge en slagboremaskine med en speciel fastgørelse til boring af store huller, en skruetrækker og en tang.

Ved hjælp af en slagboremaskine forberedes en fatning til en fatning af passende størrelse. Fatningen kan skilles ad med en skruetrækker. Det fjernede kabel tilsluttes en stikkontakt eller en kontakt i henhold til instruktionerne for det. Derefter sættes fatningen på plads og fastgøres ved hjælp af specielt medfølgende klemmer.

Herefter sættes stikkontakten sammen igen.

Montering af stikkontakter og afbrydere i plastvæg Montering af stikkontakter i forede vægge er lidt enklere end den forrige, men kræver også lidt indsats og forsigtighed. Du kan bruge en værktøjskniv eller en elektrisk stiksav til at lave huller i plastikpaneler og gipsplader. Til plast eller gipsplader er specielle vedhæftede filer tilgængelige til at save huller med stor diameter i den. Du skal også købe en speciel installationsboks.

Når du vælger en placering til stikkontakter, skal du tage højde for, at der bag det modstående materiale er en metalprofil, der kan forstyrre installationen. For at bestemme profilens placering kan du trykke væggen ned med hånden flere steder. Forresten, væggen fjedre, kan du bestemme den omtrentlige placering af profilen.Ligesom i tilfælde af en murstensvæg, er stikkontakten adskilt, forbundet til udgangskablet og monteret i sit sæde. Herefter gør hun sig klar.

Elektriker tjenester i Chelyabinsk. Højkvalitets og billig elinstallation fra Alfa74.

alfa74.ru

Sådan installerer du PVC-paneler selv

Installation af PVC-paneler tager lidt tid og kræver ikke høje kvalifikationer. Efterbehandling med PVC-paneler er en af ​​de nemmeste måder at skabe en glat overflade, som er meget sværere at opnå med gips. At dekorere væggene med PVC-paneler hjælper dig med nemt at skjule elektriske ledninger, rør og anden kommunikation. Materialet er ikke bange for vand og sollys, kan tjene i lang tid uden at miste dets egenskaber og er let at vaske. Du kan vælge enhver farve på PVC-paneler: almindelig, med efterligning af naturlige materialer, med et mønster. Installation af PVC-paneler giver dig mulighed for at opnå lyd- og varmeisolering. Denne effekt opnås takket være panelernes cellulære struktur.

Ulemper ved PVC-paneler: Hvis der er skader, bliver du enten nødt til at affinde dig med det eller foretage komplekse reparationer, fordi du bliver nødt til at afmontere hele væggen. Af brandsikkerhedsmæssige årsager er efterbehandling med PVC-paneler ikke tilladt overalt (de kan f.eks. ikke bruges i korridorer og trapper).

Efter at have vejet alle fordele og ulemper besluttede vi at afslutte væggene i køkkenet med PVC-paneler, eller rettere, med dette materiale besluttede vi kun at dække en væg, hvor spisebordet ville være, væk fra komfuret og radiatoren. Denne beslutning var drevet af behovet for, at familier med små børn skulle finde muligheder, der gør rengøring lettere. Og MDF-paneler holder ikke så længe i køkkenet som plastik.

Afslutning med PVC paneler. Materialer og værktøjer:

• plastik paneler
• plastik hjørner
• plastik guider
• limere - metalclips til fastgørelse af paneler
• niveau
• bore
• selvskærende skruer
• hacksav, blyant, målebånd, firkant

Montering af PVC paneler

1. Drejebænk. Metalstyr sys på den forberedte væg og nivelleres. Huller bores, dyvler indsættes i dem, og guiderne fastgøres med skruer. Guider til fastgørelse af PVC-paneler installeres i trin på 50-60 cm.

2. Da vi kun dækker én væg med paneler, indsætter vi det første panel i det U-formede hjørne. Vi fastgør hjørnet til væggen.

Vi indsætter kanten af ​​det første panel i det. Det er vigtigt, at panelet passer jævnt ind i hjørnet.

Før du gør dette, skal du måle den nødvendige længde af panelet og skære det overskydende af med en hacksav.

Vi fastgør den anden side af panelet ved hjælp af limere. Disse er specielle beslag til fastgørelse af PVC-paneler til metalføringer. Takket være graterne holder de panelet tæt.

3. Vi indsætter det andet og efterfølgende paneler i rillen på den forrige i en vinkel. På dette stadium er det vigtigt ikke at efterlade mellemrum mellem panelerne. For ikke at beskadige rillerne, tager vi en blok (det er meget praktisk at bruge et stykke panel, det passer bare ind i rillen), påfører det på panelet i forskellige højder og ved at banke indsætter du kanten af panelet ind i rillen på den forrige. Dette skal gøres omhyggeligt for ikke at beskadige panelerne, og fast nok til at panelet passer ind i rillen. Vi fastgør PVC-paneler ved hjælp af limere.

4. Det sidste panel indsættes også i det U-formede hjørne. Hvis alle væggene er beklædt, så skal du bruge almindelige hjørner, som efter montering af panelerne limes til hjørnerne af rummet.5. Det er tilbage at behandle toppen af ​​panelerne. Dette kan gøres ved hjælp af hjørner eller gesimser. I vores tilfælde er sagen kompliceret af konsollerne, som vil kræve installation af et ekstra panel.

Da vi havde 3 stikkontakter på denne væg, var der yderligere kompleksitet i installationsprocessen. Vi dækkede den ene fatning til, tog en ledning ud fra den anden til en fatning et andet sted og installerede en dobbelt fatning på den sidste. Forberedende arbejde skal udføres inden montering af panelerne, så der kun er tilbage at montere stikkontakten. I forhold til installationen af ​​paneler: Når vi har nået stikket, skærer vi den nødvendige del ud i panelet og trimmer også det næste panel. Vi dækker alt med en stikkontakt.

Hvad vi fik som et resultat: en glat væg på en arbejdsdag uden det sædvanlige snavs til reparationer, i spisepladsen - en væg, der kan vaskes. Smuk og behagelig.

www.diy.ru

specifikationer for arbejdet, valg af materialer og nødvendige værktøjer.

Udvælgelse af værktøjer og materialer til montering af PVC-paneler

1. PVC paneler
2. Metalprofiler og hjørner
3. Sav og hacksav (valgfri stiksav)
4. Hæftepistol og hæfteklammer
5. Høvlemaskine og boremaskine
6. Selvskærende skruer og dyvler
7. Krævere
8. Målebånd og bygningsniveau
9. Hammer

Vi monterer PVC paneler. Trin 1: Forberedelse af overflade og materialer

Alle materialer skal købes på forhånd og ikke på installationsdagen, fordi nogle af dem anbefales at "hvile" i det rum, hvor de skal bruges i flere dage. Hvis panelerne var i kontakt med frost ved levering, kan materialetilpasningstiden stige op til en uge.

Bemærk! Selve rummet, hvis det ikke er opvarmet ordentligt, skal varmes op flere dage før det vender mod væggene og holdes ved en behagelig temperatur. Beklædning skal udføres ved temperaturer over 10°.

Før du installerer beklædningen på væggene, skal de først udjævnes med gips og primer. Ellers vil der opstå et problem, når du monterer beklædningen, du skal bruge studs, hvilket i høj grad vil komplicere arbejdet. Der er ingen grund til at slibe væggene.

Trin 2: fastgørelse af beklædningen

Drejebøjningen er lavet af en metalprofil placeret i en afstand af 30 cm fra hinanden.Den skal fastgøres, så den sidste nederste profil er 10-30 cm fra gulvet, og den øverste rører hjørnet til loftsokkelen. Beklædningslamellerne (styrene) skal fastgøres, efter at væggene er nivelleret og markeret i et niveau på 50-60 cm fra hinanden.

Bemærk! I rum med høj luftfugtighed er det bedre at bruge galvaniserede profiler.

Hvis væggene ikke er nivelleret i forvejen for at undgå skævvridninger og skævvridninger, kan små træstykker fastgøres til skinnen på steder, hvor væggene har skår og ujævnheder. Selvskærende skruer er nødvendige for at fastgøre profilen.

Først skal du tage profilen og fastgøre den til væggen, måle monteringspunkterne med et niveau. På disse steder skal du lave huller, som du placerer dyvlerne i, og derefter profilen, og spænd skruerne.

Trin 3: Fastgørelse af det første panel

Hvis arkene er fastgjort lodret, vil længden af ​​arket være rummets højde, hvis det er vandret - væggenes bredde. Mål den nødvendige længde med et målebånd og afmærk den på et ark, der ligger på et fladt gulv. Det er mest praktisk at skære materialet med en hacksav eller stiksav.

For at begynde at dække skal du bruge et perforeret metalhjørne, som placeres på det første panel og fastgøres til væggen. Derefter placeres panelets ryg i hjørnet. Sørg for, at panelet passer jævnt ind i hjørnet, så der ikke er bøjninger.

Dernæst skal du bruge limere (metalhæfteklammer, der er specielt designet til paneler, der holder dem sammen). I bunden har de skarpe grater, som er placeret i profilen og på siden af ​​panelet, hvilket sikrer fremragende fastgørelse til næste plade.

Trin 4: Placer de næste paneler i rillen

Dernæst fastgøres panelerne i en vinkel. Det er vigtigt, at der ikke er mellemrum mellem arkene. For at undgå skader kan du tage en træklods og påføre den på panelet i hele dens længde, og derefter trykke på højderyggen og placere den i rillen på det første panel. Du skal trykke kammen både forsigtigt og fast, så arket er sikret i rillen. Vi fastgør panelet til profilen med klæbebånd.

Trin 5: Sådan installeres det sidste panel

For at installere det sidste panel, som for det første, skal du bruge "P"-hjørnet. Det er placeret i hjørnet mellem væggene, og arket er først fastgjort til hjørnet og derefter til det forrige panel. Væggen er dækket!

Videoen viser, hvordan man fastgør PVC-paneler til vægge, så arbejdet får fremragende resultater.

Trin 6: dekorative paneler

Indretningen af ​​sådanne vægge er først og fremmest baseret på designet af toppen af ​​panelerne, som kan udføres med hjørner og cornices. Derudover er installationen af ​​stikkontakter af særlig betydning og kompleksitet, som enten kan lukkes eller ledningerne føres til et andet sted. Du kan for eksempel lukke en af ​​de eksisterende stikkontakter og sætte en dobbelt på den anden, eller flytte stikkontakterne til et mere bekvemt sted. Dette vil reducere spildplads og forenkle hele arbejdet. Forberedelse af udløbet skal ske før beklædning, så der kun tilbage er at fastgøre boksen og dækslet direkte. Med hensyn til panelet, der skal fastgøres, skærer du et hul i det til power point med en stiksav, og sætter det derefter fast som normalt. Monter derefter stikkontakten direkte i panelet.

Før du begynder at arbejde, skal du se flere pædagogiske videoer om dette emne. Du kan finde de tips, der vises i videoerne, nyttige.

Husk, at afdækning af et PVC-panel ikke kun er funktionelt og bekvemt rent rengøringsmæssigt, men også smukt, hvilket gør, at rummet altid har et elegant udseende. Held og lykke med renoveringen!