Hvordan brædder ætses. Fremstilling af printkort, ætsning af printkort. PCB ætsningsteknologi

Hej alle! I denne artikel vil jeg tale om den enkleste og billigste måde at ætse plader derhjemme. Til dette har vi brug for:

1. Hydrogenperoxid 100 ml 3 %
2. Citronsyre 30 g
3. Salt 3 g

Som du kan se, er alle komponenter tilgængelige for alle. Vi køber brintoverilte på apoteket, citronsyre og salt i købmanden. Alt vil være ret billigt - ikke mere end 100 rubler.

Citronsyre og hydrogenperoxid

Lad os nu begynde at forberede løsningen. For at gøre dette skal du finde nogle plastik beholder efter gebyrets størrelse. Jeg brugte en almindelig plastikbakke.

Plastbakker

Hæld hydrogenperoxid i bakken, og hæld derefter citronsyre og salt i. Bland alt. Vi kan gå ud fra, at løsningen er klar. Før du sænker brættet ned i løsningen, skal du kontrollere, om alt er i orden med det. Nemlig hvordan sporene er lagt. For at gøre dette tager vi skabelonen, der blev anvendt på brættet og selve brættet, og sammenligner tegningen. Hvis der er steder, hvor stierne brækker af, skal du tage en markør eller lak og afslutte med at tegne dem. Det vigtigste er, at markøren er uudslettelig. Dette kan kontrolleres på denne måde: det skal have påskriften: permanent markør. Jeg råder dig til at se på dette Særlig opmærksomhed, for hvis det er en almindelig markør, vil intet fungere.

Markør til at tegne stier

Tavle tegnet med markør

Efter at have inspiceret brættet, sænker vi det i væsken. Der sker ikke noget med det samme, for at pladen ætser hurtigt, skal du varme opløsningen. For at gøre dette skal du tage en gryde med vand og forsigtigt sænke bakken ned i den, så der ikke kommer vand ind i den. Og vi sætter det hele på komfuret for at varme. Når opløsningen varmes op (50 grader), begynder reaktionen, dette kan ses ved frigivelse af bobler.

PCB ætsning

Selve ætseprocessen tager cirka 15-20 minutter, og hvis du ikke varmer den op, kan den trække ud og mere end en time. Når du ser, at alle sporene er ætset, skal du forsigtigt fjerne brættet og vaske det under vandhanen. Vi hælder løsningen ud, da den ikke længere virker.

Fortinning og boring af brædder

Som et resultat får vi et ret godt printkort på billedet, kortet fungerede ikke helt på grund af det faktum, at skabelonen var dårligt anvendt. Hvis du gør det rigtigt, vil du gøre det bedre.

Samling af dele på et bræt

Færdig enhed med dette board (gæt hvad det er)

Som du kan se, er dette den billigste og overkommelig mådeætsning af brædder. Den eneste ulempe er, at løsningen er engangsbrug, det vil sige, at du skal gøre det hver gang ny løsning. Held og lykke til alle. Kirill.

Diskuter artiklen ENKEL OG BILLIG METODE PCB ÆTSNING

Installation af høj kvalitet– nøglen til pålidelig og langsigtet drift af en enhed. I denne artikel vil jeg forsøge at kort og detaljeret forklare hele skabelsesprocessen. printplader. LUT-metoden er den mest tilgængelige af alle eksisterende, mange har sikkert hørt navnet, og mange kender det, da mere end halvdelen af ​​de mennesker, der brænder for elektronik, bruger denne teknologi til at skabe printplader i hjemmet.

Alt hvad du behøver for at skabe printkort af ret høj kvalitet derhjemme er en laserprinter, et strygejern - helst et hjemligt, og selvfølgelig et stykke foliefiber. En skabelon med nøjagtige mål skal printes på en laserprinter (nemlig laser), sørg for at bruge den mørkest mulige nuance, og klip derefter skabelonen forsigtigt ud.

Samtidig råder mange til at printe skabelonen på fotopapir, men jeg har personligt aldrig brugt fotopapir (og laser printer Jeg har ikke en, jeg skal løbe til den nærmeste internetklub hver gang), i mit tilfælde almindeligt A4-papir.

Efter denne operation skal du forberede brættet, og for at gøre dette er det første du skal gøre at skære glasfiberen til størrelsen på dit bræt, derefter rengøre overfladen af ​​folien grundigt med fint sandpapir, indtil den er skinnende, og derefter skylles folien med opløsningsmiddel eller acetone. Herefter begynder vi straks processen.

Vi varmer vores strygejern op. Til at begynde med anbefalede jeg at bruge husholdningsmaskiner, grunden er ret simpel - mærkevarestrygejern har en ikke glat bund, og de vejer ikke meget, men husholdningerne er, hvad du har brug for. Vi lægger skabelonen jævnt på brættet, så toneren vender mod siden af ​​folien, og begynder derefter forsigtigt at stryge brættet. For dem, der laver processen for første gang, råder jeg dig til at rette skabelonen i forhold til brættet, så du ikke ender med et skævt bræt.

Du skal stryge i 90 sekunder (det gør jeg personligt), hvorefter vi slukker for strygejernet og lader brættet afkøle i et eller to minutter, så bringer vi et kar med vand og smider brættet der i et par minutter, efter som vi forsigtigt fjerner det uden at ridse med vores negle ved hjælp af vores fingre.

Resultatet er et næsten færdigt halvfabrikat på steder, hvor toneren ikke klæber godt eller helt mangler, kan du dække den med almindelig neglelak eller manicure. For at gøre dette skal du tage lak, en tandstikker og færdiggøre brættet. Lad manicure eller polish ånde ud i 15-30 minutter (afhængig af den specifikke polering). Dernæst skal du forberede dig på sidste etape– ætsning, vi taler videre om dette...

Efter skabelonen påført overfladen af ​​folieglasfiber, er det tid til at begynde processen med at ætse brættet - denne fase er den nemmeste. Nogle mennesker bruger kobbersulfat til ætsning, andre bruger jernklorid, i mit område er dette alt sammen en luksus, så du skal bruge en alternativ metode til at ætse printplader.
Først lidt om ingredienserne. Alt, hvad vi behøver, er en teskefuld bordsalt, citronsyre (2 pakker á 40 Gy hver) og hydrogenperoxid - 3% opløsning.

Hvor kan jeg få alt dette? Salt kan blive stjålet fra eget køkken, brintoverilte sælges i 100 mg flasker på ethvert apotek (vi skal bruge 2 flasker), men citronsyre kan købes i enhver købmand.

Dernæst skal du kigge efter et passende kar - plastik, glas eller emalje. Bland alle vores ingredienser i denne beholder og tilsæt 20-50 ml almindeligt postevand til opløsningen. I sidste ende er der kun tilbage at kaste vores bestyrelse ind i løsningen.

Efter 40-60 minutter vil tavlen blive ætset. Ulempen ved denne løsning er, at den er nok til 2-3 plader på størrelse med en pakke cigaretter, i det væsentlige en næsten engangsløsning, men tilgængelig for alle.

Det næste der er tilbage - du ved bedre end mig - er at bore huller til komponenterne, fortinning af skinnerne (hvis det ønskes, men jeg råder til, at tinlaget sparer kobberbanerne fra oxidation) og den endelige installation af de elektroniske komponenter.

LUT-metoden giver dig mulighed for at opnå spor af ret høj kvalitet med en tykkelse på op til 0,3-0,5 mm, derfor kan du med dens hjælp skabe printplader af næsten industriel kvalitet, men hvis du laver et kort, f.eks. overflademontering (ved montering af digitale enheder af den ene eller anden art), hvor processorer og integrerede kredsløb med talrige små stifter er involveret, så er LUT-metoden ikke den mest den bedste mulighed, så kommer en mere moderne og højkvalitets metode til at skabe printplader til undsætning - fotoresist.

Denne artikel giver et overblik over flere metoder til ætsning af et printkort derhjemme, især lavet. Og så lad os komme i gang.

Metode 1 (en af ​​de mest populære)

200 gram jern(III)chlorid skal opløses i 250 milliliter vand. Denne løsning er nok til at ætse et bræt med et gennemsnitligt areal på omkring 200 kvadratcentimeter. Hvis du ikke har jernklorid ved hånden, kan du forberede det selv. For at gøre dette skal du bruge 200 milliliter af saltsyre(meget forsigtigt!) tilsæt ca. 10-15 gram små jernspåner.

Efterbehandling kemisk reaktion, lades opløsningen stå i et par dage, indtil en brun farve vises. Herefter kan ferrichloridopløsningen anvendes. Omtrentlig ætsetid for printkort op til 200 kvm. centimeter er 30 minutter.

Metode to: Sådan ætser du et printkort derhjemme

Printpladen kan ætses i en salpetersyreopløsning (meget forsigtigt!) med en koncentration på mindre end 20%. Efter endt ætsning, vask pladen godt med en bagepulveropløsning. Bagepulver neutraliserer salpetersyre. Hvis salpetersyre kommer på din hud eller tøj, skal det neutraliseres med en opløsning af bagepulver.

Derudover udsender syren en ubehagelig brun gas - nitrogenoxid udføres derfor alt arbejde ved ætsning af printplader på et godt ventileret sted. Omtrentlig ætsetid for printplader med et areal på 200 kvadratmeter. centimeter i en opløsning af salpetersyre ved en temperatur på 20 C i 5-10 minutter.

Metode tre

I 200 ml vand (forsigtigt!) hældes 20-30 ml svovlsyre (præcis syre i vand, og ikke omvendt!). 4-6 tabletter hydrogenperoxid smides i den forberedte opløsning. Når du arbejder med svovlsyre, skal du følge de samme sikkerhedsforanstaltninger som ved ætsning med salpetersyre. Ætsetiden er ca. 1 time.

Metode fire

en halv liter varmt vand opløs fire spiseskefulde bordsalt, og opløs derefter to spsk mere i denne ugleopløsning. skeer kobbersulfat. Ved en opløsningstemperatur på 40-50 C vil ætsetiden være en time.

Metode fem

Ætsning udføres ved hjælp af en kraftig kilde jævnstrøm spænding 25...30 V. For at gøre dette skal du forbinde strømforsyningens positive kontakt til folien på printpladen med spor, der tidligere er påført den. En pind med en vatpind viklet godt omkring den og fugtet med en mættet opløsning af bordsalt er forbundet til den negative kontakt på strømforsyningen (PSU) (fig. 10.3.1).

Brug enkle bevægelser, flyt stokken med tamponen langs folieprintet. Ved ætsning skal du sørge for, at podepinden konstant er godt fugtet med opløsningen. Når du vælger en strømforsyning, skal du være opmærksom på, at den leverer en udgangseffekt på mere end 100...120 W (ca. 4 ampere ved en spænding på 25...30 volt).

Efter endt ætsning er det ikke altid muligt at fjerne kobberlaget nogle steder. Dette skyldes det faktum, at ætsning ikke altid sker jævnt over hele overfladen af ​​brættet, og individuelle zoner mister kontakten mellem strømforsyningens positive kontakt. Intet problem, da det resterende kobberlag er ret tyndt og nemt kan fjernes med en skalpel.

Jeg har for nylig opdaget det på internettet ny metodeætsning af printplader, som adskiller sig fra klassiske ætsningsmetoder, desuden har denne metode ikke de iboende karakteristika af traditionelle ferrichlorid Og ammoniumpersulfat mangler. Jernklorid, med sine uvaskelige pletter på tøj og som følge heraf beskadigede ting, har måske ikke passet mange mennesker i lang tid. Også ammoniumpersulfat, ikke alle har et separat bord til ætsning derhjemme - lodning, sandsynligvis gør de fleste mennesker, som mig, det på badeværelset. Nogle gange, som et resultat af skødesløse handlinger med ammoniumpersulfat og dråber, der kommer på tøj, dannes der små huller over tid, og ting bliver beskadiget.

Nogen vil måske sige, at jeg er glad for persulfat på grund af dets ætsehastighed, men den nye ætsemetode gør det muligt at ætse brædder, tror jeg, med ikke mindre hastighed. I går ætsede jeg tavlen på en halv time, designet blev tegnet på en hurtig løsning markør, de smalleste stier var 1 mm brede, ingen undergræs blev bemærket. Billedet af brættet er nedenfor, men efter at jeg har fortinnet og loddet alle delene på brættet, bare for at vise, at selv smalle spor er opnået uden underskæringer, tror jeg, at dette er nok. Men jeg vil gerne straks bemærke, at tegningen blev overført til printkortet ved hjælp af LUT (laserstrygeteknologi) bevares bedre ifølge folks anmeldelser, når man ætser med denne metode, viser selv smalle stier 1 mm brede sig konsekvent godt.

Lad os nu gå i gang. Til brættet, der måler 35*25, som jeg ætset, brugte jeg følgende ingredienser: flaske apotek brintoverilte 50 ml, koster 3 rubler og 1 pose med 10 gram citronsyre af fødevarekvalitet, koster 3,5 rubler, salt teske(bruges som en katalysator) selvfølgelig gratis, alt hvad du har i dit køkken vil gøre, selv iodiseret dem. Præcise proportioner er ikke nødvendige her, vi laver noget som dette: hæld nok brintoverilte i til at dække brættet med 5 mm, tilsæt 10 gram (i mit tilfælde en pose) citronsyre og tilsæt en teskefuld salt .

Der er ingen grund til at tilsætte vand, væsken der er i peroxidet bruges. Hvis du planlægger at ætse tavlen store størrelser, så øger vi mængden af ​​ingredienser i disse proportioner i forhold til hydrogenperoxid, som angivet ovenfor, også så brættet er skjult med 5 mm. Ved afslutningen af ​​ætsningen bliver opløsningen blålig. Under ætsning flytter vi brættet i beholderen, fordi gasbobler vil samle sig på brættet, hvilket forstyrrer ætsningen.

Mod slutningen af ​​ætsningen skal du fjerne brættet fra opløsningen med en pincet og inspicere det. Hvis vi tegner et billede med en tusch, anbefaler jeg at tegne i flere lag for at undgå små underskæringer på smalle stier, men jernklorid og ammoniumpersulfat vil give os samme effekt. Den resterende opløsning fra ætsning kan hældes ned i afløbet, efterfulgt af et stort antal af vand. Jeg tror ikke, at nogen vil gemme løsningen til genbrug, det er altid nemmere at lave en ny løsning, hvis det er nødvendigt, end at vente længere, når man ætser med en gammel løsning.

At spare tid og penge i forhold til gamle metoder er oplagt for alle, tror jeg. Du kan også bruge koncentreret peroxid, der sælges i frisørbutikker el hydroperit tabletter, men her bliver alle nødt til selv at vælge forholdet mellem ingredienser, da jeg ikke har eksperimenteret med dem. Som lovet poster jeg et billede af tavlen, der er ætset ved hjælp af denne metode. Jeg lavede dog tavlen i en fart.

Lidt mere om denne nyttig ting, Hvordan lodrette bade. Hvis ensartet og højkvalitets dobbeltsidet ætsning er påkrævet, er lodrette bade med opløsningsblanding bekvemt. Omrøring sker ved at indsætte et rør fra en akvarielufter i badet. Også et lodret bad har et minimalt fordampningsområde. Derudover vil der ikke være noget klæbende snavs, hvis opløsningen er gammel og strøet. Jeg ønsker dig vellykket ætsning uden underskæringer. Jeg var sammen med dig AKV .

Diskuter artiklen ETCHING PRINTED BOARDS