Marine akvarium, hvor skal man starte? Start af et havakvarium. Udstyr, saltvand, levende sten, fisk - alt hvad du behøver for at starte et havakvarium Sådan laver du et havakvarium med dine egne hænder

Marine akvarier er ikke kun smukke i sig selv, men tilføjer også sofistikering til det indre, hvor de er placeret. Deres indbyggere er interessante og fascinerende at se. Men bag al denne skønhed er der et betydeligt forbrug af kræfter, tid og penge.

Det menes, at sådanne akvarier er vanskelige for begyndere og bedst er skabt af erfarne opdrættere. Desuden er vanskeligheden ikke så meget i vedligeholdelse som i den korrekte lancering af dette system. Under alle omstændigheder skal du tage denne sag ansvarligt og seriøst.

Generelt er dette et kunstigt reservoir, der efterligner et stykke af havet med dets indbyggere. Den har store forskelle fra sin ferskvandspendant. Dette er et komplekst system, der kræver seriøst udstyr til at opretholde visse vandkvaliteter, skabe en strøm og andre betingelser for at understøtte indbyggernes liv.

Hvordan adskiller det sig fra ferskvand?

Marine akvarier er meget følsomme over for ændringer i miljøet. Alle parametre, nemlig surhedsgrad, saltholdighed, temperatur, hårdhed, alkalinitet, calciumindhold, skal nøje holdes inden for visse områder. Enhver afvigelse fra normen vil være kritisk for deres indbyggere.

Et marinereservoir vil kræve kraftfuldt udstyr, specielle enheder og dyre og komplekse forbrugsstoffer, der ikke er nødvendige til ferskvand.

Derudover er ferskvandsakvariets vedligeholdelsesteknikker ikke egnede til livet i havet.

Fordele ved et havakvarium:

• et attraktivt og eksotisk udseende af akvariet, der kan dekorere ethvert interiør;
• meget smukke, interessante og usædvanlige indbyggere, som du ikke kun kan se på, men også prøve at avle;
• evnen til at dyrke dine egne koraller;
• kræver ikke så hyppig vedligeholdelse som ved ferskvand.

Ulemper ved et saltvandsakvarium:

• det er svært at give et optimalt miljø, kontrol over den kemiske sammensætning af vand er konstant påkrævet, kraftig filtrering og beluftning er nødvendig, kun en bestemt type jord er egnet;
• Det er ikke let at forny vandet (dræning og genopfyldning af noget af det er ikke egnet), specielle enheder er nødvendige til regenerering og rensning;
• der kræves en masse teknisk udstyr til vedligeholdelse, som ikke kan placeres i akvariet; desuden skal du købe et specielt stativ til dem;
• Dette er ikke en billig fornøjelse, da udstyr, materialer og selve havets kæledyr er dyre.

Typer af akvarier

Marine akvarier har deres egne varianter. Her er de vigtigste:

1. Kun for . Den billigste og nemmeste at vedligeholde i forhold til andre. Der er lagt vægt på fisk, så der er lidt pynt. Oftest placeres rovdyr (løvefisk, muræner, triggerfish), koraller (engel, sommerfugl) og små skolegange, som klovne, i den.
2. Blandet, hvor fisk lever sammen med hvirvelløse dyr (søstjerner, søanemone, rejer), bløde koraller, nogle coelenterates og levende sten. Sådanne reservoirer er mere interessante, men de har deres ulemper: det er problematisk at kombinere fisk og hvirvelløse dyr, de kræver lysere og længere belysning, hvilket bidrager til hurtig dannelse af plak, det er vanskeligt at behandle fisk på grund af toksiciteten af ​​lægemidler til hvirvelløse dyr osv.
3. Koraller, hvor disse polypper støder op til nogle få fisk.
4. Rev, som efterligner landskabet, belysningen og bestanden af ​​et koralrev. Dette er det dyreste og sværeste at vedligeholde akvariet. Kun specialister i marine akvarier vil være i stand til at gøre det.
5. Hajerum, hvori (som navnet antyder) bor hajer.

Hvad kræves der til arrangementet?

Ikke enhver fiskeelsker vil beslutte at skabe et havakvarium. Hovedårsagen er, at mange simpelthen ikke ved, hvordan man organiserer det korrekt, og hvad man skal være særlig opmærksom på. Så hvad skal du købe:

1. Akvarium. Den bedste mulighed er en rektangulær beholder på 200-250 liter. Det bliver nemmere at placere sten korrekt, opretholde balancen og give kvalitetsbelysning. Stativet under det skal være stærkt. Indendørs placering - ikke i direkte sol.
2. Dernæst bør du tænke over og udarbejde en liste over indbyggere under hensyntagen til deres antal, kompatibilitet og behov.
3. Vælg udstyr. Hovedbetingelsen er, at den skal være modstandsdygtig over for saltvand.

Belysning. Oftest er hjemmehavet udstyret med LED-lamper på 150-500 W. De giver lys, der når bunden næsten uden at sprede sig. Nogle af dem har en natlysfunktion. Du kan også bruge T5 fluorescerende lamper eller metalhalogen lamper. Sidstnævnte skal behandles med forsigtighed, da de ofte eksploderer, når de udsættes for vand. Derudover mangler de det blå spektrum, der er nødvendigt for vækst af søanemoner.

Vandfiltrering og regenerering. Den cykliske karakter af disse processer er sikret af en sump - en plexiglasboks med rum, der rummer en række forskellige udstyr (flotator, refugium, returpumpe, autofyld og ekstra rum). Den er placeret i kabinettet. Har forbindelse med akvariet. Kan købes færdiglavet eller samles selv.

Marine akvarieudstyr og dets funktioner:

1. Skimmer, skimmer eller skimmer– et vigtigt element i at arrangere et havakvarium. Livet i et akvarium er som bekendt ledsaget af organisk affald, som yderligere nedbrydes til relativt harmløse ammoniumioner og farlig ammoniak. Ved forhøjede pH-værdier stiger andelen af ​​ammoniak i akvarievandet, hvilket kan føre til forgiftning af akvariebeboere. I et ferskvandsakvarium med en gennemsnitlig pH-værdi på 6,5-7,5 frigives der ikke meget ammoniak, så man kan stole på biologisk behandling ved hjælp af nitrificerende bakterier. I et havakvarium er tingene lidt anderledes. pH-værdien i den er højere og når 8,2-8,3, så den producerer meget mere ammoniak. Af denne grund er det meget mere effektivt at fjerne organisk affald, før det nedbrydes og kommer ind i kæden. Det er her, skimmeren kommer til undsætning.
   Denne enhed er en cylindrisk beholder fyldt med vand. En masse ozonerede luftbobler passerer gennem det ved hjælp af en sprøjte og bærer forskellige organiske suspensioner med sig, som efterfølgende fjernes fra akvariet i form af skum til en speciel skumopsamler. Rent vand strømmer ind i det ekstra filtreringssystem eller tilbage i akvariet.
2. Filter kan være intern eller ekstern. I et marint akvarium udfører det praktisk talt ikke biologisk filtrering; alger og bakterier, der findes i jorden og dekorationer, klarer denne rolle. Du kan fylde filteret med kul, antiphos eller syntetisk polystyren. De absorberer forskellige suspensioner, og kul fjerner giftstoffer fra vand og gør vandet gennemsigtigt. Den skal udskiftes en gang om ugen, og svampen skal vaskes med jævne mellemrum.
3. Refugeum og alger. Et nyttigt rum, der udfører biologisk filtrering, i nogle tilfælde fungerer som en kilde til mikroplankton, samt beriger vandet med ilt og forhindrer surhedsgraden i at falde om natten. Den dyrker gavnlige alger, der absorberer nitrater, kuldioxid og frigiver ilt. Det er normalt installeret efter flotatoren for at sikre bedre vandrensning. Refugiet er beboet af gavnlige algearter, hovedsageligt caulerpa eller chaetamorpha.
4. Automatisk påfyldning. Det er ingen hemmelighed, at vandet fra akvariet konstant fordamper, og dets saltholdighed stiger. Dette kan undgås ved automatisk påfyldning, som tilfører osmiumbehandlet vand til akvariet.

Flyde. Normalt bruges to pumper. Hver af dem skal i gennemsnit pumpe 50 volumener i timen. Vandstrømmen ledes ind på stenene.

Akvarie køleskab. Det er nødvendigt for at forhindre, at vandet overophedes i varmt vejr.

Hvordan forbereder man vand og starter et akvarium?

Almindelig vand egner sig ikke til hjemmehavet. Du har brug for en speciel, tilberedt ved hjælp af havsalt, som igen kan købes i specialiserede dyrebutikker.

Første trin til at forberede havvand:

1. Fyld 75% af akvariet med postevand.
2. Tænd for alt udstyr undtagen skimmeren og UV-sterilisatoren.
3. Lad akvariet sidde i en uge.
4. Sluk for filteret og tilsæt havsalt til akvariet med en hastighed på 37 g/l.
5. Tænd for pumpen og varmeren, vent indtil saltet er helt opløst i vandet
6. Tilbered en opløsning af havsalt købt i en dyrehandel i en separat beholder. Saltkoncentrationen i den skal være 1,5-2 gange højere end i akvariet (55-70 g/l). Mængden af ​​opløsning skal være 25% af akvariets volumen.
7. Mål saltindholdet med et refraktometer. Normalt skal enheden vise 33-35 ppm.
8. Mål vandtemperaturen. Det skal være 25 grader celsius.
9. Dæk bunden med fine koralspåner eller sand i et lag på højst 2 cm Det skal først vaskes og koges. Installer dekorationer (hvis planlagt). De skal også forbehandles.
10. På den femte dag kan du tænde for filter og skimmer, og på den syvende dag kan du tilføje levende sten og/eller bakteriepræparater til akvariet for at etablere biologisk balance.

I opstartsperioden kan der forekomme processer som mørkfarvning af sand eller grønnere glas. Dette er normalt og burde forsvinde i slutningen af ​​ugen. Herefter er akvariet klar til at modtage sine første indbyggere.

Hvad angår fremtidige vandskift, udføres det første tidligst efter 3 uger, og efterfølgende ugentlige ændringer af 15 procent af væsken.

Levende sten er et vigtigt dekorativt element til et havakvarium. De indeholder mikroorganismer, plankton, alger og endda nogle primitive indbyggere, som er obligatoriske egenskaber for en marin biotop. De gør det lettere at starte et akvarium, forbedrer dyrenes sundhed og forventede levetid, og for nogle arter af hvirvelløse dyr og fisk er de helt nødvendige.

De høstes fra koralrev og transporteres til salgsstedet i våd tilstand. Da revene nu er truet, pålægger producentlandene større restriktioner for udvinding af materiale. Af denne grund bliver det mere og mere vanskeligt for hvert år at finde levende sten til salg, og deres priser stiger.

Levende sten skal udvælges med særlig omhu, de skal have et stort antal fremspring og porøsitet dannet af skelettet af døde koraller. De bør ikke indeholde en stor mængde dødt organisk stof. Det er også nødvendigt at undersøge emnet for tilstedeværelsen af ​​uønskede indbyggere, såsom kødædende krabber, mantiskrabber, polychaete orme, planarians, aiptasia, filamentøse og blågrønne alger.

Indtjekning

For at reducere niveauet af stress og angst er det bedre at transplantere købte dyr til et forberedt havakvarium i mørket. De første indbyggere skal være uhøjtidelige. Først kan du introducere bløddyr og leddyr, derefter efter en uge fisk (ikke aggressive eller territoriale). Koraller plantes sidst, tidligst 2 uger senere.

Under afviklingsprocessen er konstant overvågning af vandkvaliteten nødvendig. Der er ingen grund til at skynde sig for at imødekomme alle. Når de sidste fisk tilføres akvariet, og koncentrationen af ​​ammonium og nitrit er stabilt under 0,1 mg/l, anses opstartsperioden for at være gennemført. Men den endelige biologiske balance vil først blive etableret efter 3-5 måneder.

På trods af at et havakvarium er et dyrt projekt og kræver en stor indsats for at starte, bør du ikke straks opgive denne idé. Hvis du allerede har lidt erfaring med en ferskvandsforekomst, og du mærker styrken og lysten, så gå efter det. Vi håber, at denne artikel vil hjælpe dig med at navigere i den indledende fase.

Videotutorial fra Living Water-kanalen om at starte et havakvarium:

Vælg et sted i huset, hvor du vil placere akvariet. Placer den et sted, hvor der ikke er træk eller radiator, væk fra vinduer og direkte sollys, og undgå steder med svingende temperaturændringer, såsom køkkenet. Undgå også steder, der kan være for varme eller meget kolde. Installer ikke akvariet et meget travlt sted, men vælg et sted, hvor du kan nyde udsigten over akvariet i god tid.

Køb det største akvarium, der passer til dit valgte sted, eller så stort som dit budget tillader. Jo større akvariet er, jo mere stabile vil miljøforholdene være, fordi vandkemien bliver nemmere at vedligeholde over tid.

Vælg mellem akryl og glas. Et akrylakvarium er lettere at ridse, men også nemmere at bore. Derudover er den meget lettere. Du kan købe et forboret akvarium eller, hvis du er handy, selv bore det (ved hjælp af en diamantskåret hulsav). Nogle fiskebutikker og glasvarebutikker leverer også denne service. Et akvarium med et "indvendigt overløb" ville være en stor fordel. Disse akvarier sælges normalt som revsakvarier. Det er bedst at vælge et akvarium, der ikke er særlig dybt, såsom 24 til 30 tommer (61-76 cm), så du nemt kan nå bunden. En større akvariebredde vil give et mere voluminøst og mere naturligt udseende, og vil også have større dybde af lysindtrængning. En anden, mindre tank (sump-tank) er placeret under revakvariet og skjuler alt udstyr ude af syne. Et sumpbassin er ikke nødvendigt i sig selv, men det er en god idé at gemme udstyr der og samtidig øge den samlede vandmængde i dit system.

Vælg belysning: Metalhalogenlamper giver den bedste belysning til de fleste koraller, der almindeligvis holdes i akvarier. Andre typer belysning er også acceptable og har varierende grad af tilfredshed. 250 W lamper er velegnede til almindelige akvarier, med undtagelse af dybere, hvor 400 W lamper vil give en større dybde af lysindtrængning. Farvespektret af lamper (udtrykt som farvetemperatur i Kelvin) er et spørgsmål om personlig præference. De mest populære lamper ligger i intervallet 10.000 – 20.000 Kelvin, og jo højere Kelvin, jo blåere er farven. Nogle mennesker tror, ​​at lysets farve påvirker korallernes vækst, men koraller vokser lige hurtigt og godt i begge ender af spektret. Det anbefales generelt at bruge en halogenlampe for hver 2-3 fod (60-90 cm) akvarielængde.

Andre typer belysning, der overvejes, er lysstofrør, især lysstofrør med høj intensitet. De mest udbredte er kompakte og T5- eller T5HO-lamper (i dette tilfælde HO - høj indledende lysstrøm). Disse lamper kan findes i samme farvekvaliteter som metalhalogenlamper, men de er normalt billigere og producerer mindre varme end metalhalogenider. En bredt accepteret løsning er at bruge både lysstofrør og metalhalogenlamper. Det vigtigste, du skal huske, når du vælger en T5-lysstofrør, er at sørge for, at den har individuelle reflektorer. Ved hjælp af konventionelle parabolske reflektorer producerer lampen en meget begrænset mængde lys, men med individuelle reflektorer bliver den overraskende lys. Mange akvarister bruger en farve metalhalogenid, såsom 10.000 Kelvin, og tilføjer nogle blå (aktiniske) lysstofrør for at gøre farven mere behagelig.

Indstil filtrering: i et lille akvarium (op til 40 gallons (150 l)), i stedet for en skimmer, en skimmer, kan der bruges et ugentlig vandskift. Hvis du beslutter dig for at købe et stort akvarium (mere end 40 gallons (150 L)), vil en proteinskimmer være det vigtigste stykke udstyr, der er nødvendigt. Køb en skimmer af god kvalitet og læg den i sumpen eller på den ene side af akvariet, hvis det er det, skimmeren er designet til. Spar ikke på det. Proteinskimmere bliver ofte fejlvurderet i forhold til akvariets volumen, og i praksis viser det sig, at en skimmer, der er vurderet til et 100 gallon (378 L) akvarium, vil kæmpe for at rense 50 gallon (189 L) vand i et revakvarium (især en tank). med mange fisk). , og de er godt fodret). Eksterne skimmere er meget populære på grund af deres effektivitet og forhold mellem størrelse og omkostning. Stol ikke på skimmere med en indbygget pumpe, medmindre de er professionelle modeller med en kraftig pumpe. Undgå at købe dåse-akvariefiltre, som ofte bruges i ferskvandsakvarier. Ikke alene er de ikke nyttige i det akvatiske miljø i saltvandsakvarier, men de kan også forårsage en ophobning af nitrater på de indvendige vægge, hvilket kan påvirke akvariet negativt. Som nævnt kan et beholderfilter bruges til kulstof eller andre kemikalier, så længe det rengøres hyppigt og regelmæssigt.

• Skimmeren bliver meget hurtigt billigere end at skifte havvand.
• Hvis akvariet er tyndt befolket, og der ikke er nogen følsomme (eller meget værdifulde) fiskearter, så prøv at sætte en skimmer og endda et filter på en timer (selvom der altid skal være cirkulation, f.eks. fra en overfladepumpe, så alle stofferne til filtrering opsamles bagefter, og vandet blev grundigt renset natten over).

1. Konfigurer streamen: Nu er det tid til at hente en havvandspumpe for at løfte vandet fra sumpen ind i akvariet. Det er værd at installere yderligere overfladepumper i tanken eller eksterne pumper for at give ekstra stærk strøm i normalt stillestående områder, hvilket er vigtigt for overlevelsen af ​​dine fremtidige koraller.

   Installer varmelegemer i sumpen eller på bagvæggen af ​​akvariet.

   Overvej at bruge en akvariekøler. Den højintensitetsbelysning, der bruges i revakvarier, producerer en overraskende mængde varme, hvilket gør det svært at opretholde en vis (ikke særlig høj) temperatur i akvariet. Selvom afkøling ikke er sådan et problem, især i kolde lande som Canada, vil du blive overrasket over, hvor varmt dit akvarium bliver i varmere vejr. Tanken er at holde temperaturændringer i akvariet på et minimum. Jo mindre temperaturen i akvariet varierer mellem dag og nat, jo mere stabilt vil havmiljøet være.

   Fyld akvariet delvist med postevand for at kontrollere for utætheder. Tænd for alle pumper. Sluk sumppumpen for at se, hvor meget vand der strømmer igennem. Marker med tape den maksimale vandstand i sumpen (den maksimale mængde vand i sumpen, før den begynder at løbe over). Du kan også bruge tape til at markere minimumsfyldningsniveauet, dvs. den mindst tilladte vandstand i sumpen, som er nødvendig for at pumpen kan fungere korrekt. Oprethold vandstanden mellem disse to niveauer. Som regel er faldet i vandstanden på grund af fordampning mærkbart på væggen, hvorpå pumpen er fastgjort. Der er automatiske "vandpåfyldere", der tilføjer frisk afkloreret vand (ingen salt) dagligt. Men du kan selv tilføje vand ved først at definere den ønskede vandstand og vedligeholde den ved at tilsætte frisk dekloreret vand, gerne deioniseret eller omvendt osmose.

   Forbered nok syntetisk havvand til det nødvendige volumen. Brug kun akvariesalt af høj kvalitet fra et velrenommeret firma og vand renset med et omvendt osmosefilter og deionizer. Du kan også fylde akvariet med omvendt osmose eller deioniseret vand og tilsætte salt. Betydningen af ​​et omvendt osmose rensning/deioniseringssystem kan ikke overvurderes. Postevand kan også bruges, men så er dit akvarium overladt til de skadelige kemikalier, der måtte være til stede. Et godt omvendt osmose/deioniseringssystem er ikke særlig dyrt og bør betragtes som en nødvendighed. Modeller, der flyder 100 gallons (378 L) om dagen er et godt valg, fordi de er praktiske, fordi du ikke behøver at vente længe på renset vand. Hvis dit akvarium er mindre, kan du købe omvendt osmosevand i butikken. Brugen af ​​destilleret vand anbefales ikke, fordi destillere bruger kobberrør, og kobber er giftigt for de fleste hvirvelløse dyr, herunder koraller, rejer osv.

   Så snart du laver havvand og fylder akvariet, skal du tænde for alle pumperne og lade vandet "hvile" i en dag. Det tager tid for saltet at opløses fuldstændigt og stabilisere den kemiske sammensætning, og pumpernes aktivitet vil hjælpe med at fjerne overskydende kuldioxid fra vandet, hvilket normalt giver lav pH. Hvis du beslutter dig for at tilføje sand, skal du tilføje det enten før du hælder vand (hvis det er ikke-levende sand) eller efter. Hvis det er et "levende" sandbed, så tilsæt det efter du har lavet havvandet i akvariet. Sluk for skimmeren (skumudskilleren), indtil sandet sætter sig. Den anbefalede sanddybde til bioremediering af detritus er 4-5 tommer (10-13 cm). Erfarne hobbyfolk ved, at der også kan gro en masse grimme ting i denne dybde - læs om aerobe og anaerobe sandbede til revsakvarier. Der er hobbyfolk, der foretrækker udseendet af en sandseng, men ikke ønsker at håndtere det mulige "gamle tanksyndrom", der kan ske med en dyb sandseng. (Old aquarium syndrome opstår, når der samler sig mere affald i et sandbed, end det kan behandle. Resultatet er, at akvariet dør, hvis bobler af giftig H2S-gas plager sandbunden.) Sandbunden er 1-2 tommer dyb (2,5-5 tommer). cm) kan bruges i tilfælde, hvor detritus regelmæssigt fjernes (faktisk er dette den foretrukne sanddybde, især for begyndere).

   Ikke at tilføje sand overhovedet er også en mulighed. Dette kaldes "bar bund". Et akvarium med bar bund er meget nemmere at holde rent, fordi... du kan simpelthen pumpe detritus ud. Dette er måske ikke særlig behageligt for øjet, men for mange mennesker opvejer enkeltheden af ​​indholdet dette faktum.

   Tilføj "levende sten", omkring 20% ​​af volumen, og arranger dem efter din smag. Stenene kan placeres på et aragonit-sandbed, eller endda før tilsætning af sand. Levende rock kan købes online, hos andre hobbyister eller hos din lokale akvariebutik.

   Lad akvariet "udvikle": det betyder, at du skal vente, indtil ammoniak- og nitrittestene er negative. Du kan tilføje noget frossen fiskemad til sandbedet for at fremskynde cyklussen. Men det er ikke nødvendigt, hvis du har tilføjet levende sten. Der er allerede nok døde krebsdyr og orme på grund af forsendelse. Hele processen kan tage 1-6 uger. Algeopblomstring kan være en naturlig del af processen. Tjek saltindholdet og sørg for, at det er konstant og mellem 1,023 – 1,026. Det betyder ikke, at saltindholdet kan være 1,023 i dag og 1,026 i morgen. Vælg den saltholdighed, du har brug for, og hold den på det niveau. 1.025-1.026 er den optimale saltholdighed for koraller, saltholdighed nedenfor er ikke egnet til bunden/korallerne. Et akvarium med kun fisk kan holdes ved en saltholdighed på 1,021-1,026. Kompenser for vand tabt ved fordampning ved at tilføje omvendt osmose/deioniseret vand. Oprethold konstant temperatur samt calcium- og alkalinitetsniveauer. Hvis du ikke aner, hvad du skal tilføje, skal du ikke bruge yderligere kemikalier, bare skift vandet. Algeopblomstring er almindelig i de første 6 måneder af dit akvaries liv, så vær ikke forskrækket, når du ser nye alger vokse. Bare hold det rent og skift op til 10% af vandet hver uge. Når akvariet har stabiliseret sig, kan du reducere hyppigheden af ​​vandskift. Sørg for, at ferskvand er blevet forvarmet og omrørt i en separat beholder, før du tilføjer det til akvariet.

   Et "modent" akvarium er meget bedre egnet til koralvækst. En god tommelfingerregel for at bedømme er at observere den levende klippe. På et tidspunkt vil du bemærke lilla pletter på stenene eller glasset. Disse lilla formationer kaldes koralmos. De rette betingelser for at koralmos trives er de samme som de rette betingelser for koraller. Du vil se nye krebsdyr, orme, polychaete orme, koralmos osv. Når du ser dette, så længe testsættene ikke viser ammoniak eller nitrit og mindre end 20 ppm nitrat, kan du tilføje koraller.

   18 Deltag i et akvariefællesskab, som f.eks REEF2REEF, stil en masse spørgsmål og læs, læs og læs igen!

I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvor du skal begynde at starte et havakvarium, og hvordan en nybegynder kan lave et med sine egne hænder. Dette er ikke en nem opgave; implementeringen kræver en detaljeret undersøgelse. Jeg vil tale om det nødvendige udstyr, saltvand og hvordan man dekorerer akvariet.

Derudover må vi ikke glemme organiseringen af ​​havstrømme, så du finder også dette punkt i artiklen. Når "huset" til havdyr er klar, kan du gradvist begynde at befolke det.

Marine Aquarium Udstyr til begyndere

Det første, den fremtidige ejer af en miniature-undervandsverden skal forstå, er, at du bliver nødt til at bruge penge på udstyr. Det er tilrådeligt, at det er lavet af materialer, der er modstandsdygtige over for saltvand. Ellers bliver den sædvanlige plastik ubrugelig: ejeren vil sige farvel til udstyret og blive konfronteret med problemet med vandtoksicitet.

Prøve er ansvarlig for filtrering og vandregenerering.

Den første plads med hensyn til teknisk udstyr kommer til vandbehandlingssystemet, kort kaldet sump.

Enheden ligner en plexiglasbeholder opdelt i rum. Sumpen skal installeres i et skab under hovedtanken. Væske fra akvariet kommer der tilfældigt, i sumpen gennemgår den regenerering, og derefter ved hjælp af en pumpe pumpes den ind.

Samp består af flere komponenter:

• Biologisk filter. Det renser vandet, der kommer fra akvariet. Filteret har fået sit navn på grund af, at et af dets rum er fyldt med for eksempel koralspåner. Og før filteret startes, er en bakteriekultur befolket ind i det. Sådan opretholdes den biologiske balance.
• Skumseparator. Her ophobes organisk materiale på overfladen. Betjeningen af ​​rummet gør det lettere for bakterier at arbejde i bifilteret, da de står for færre forurenende stoffer.
• Algerum. Mange kyndige mennesker bemærker, at du kan undvære dette rum, men anbefaler stadig at installere det. Den er beboet af primitive alger. De ødelægger til gengæld nitrater og øger antallet af planteplankton. Alger skal ikke have lov til at vokse, ellers vil de optage enorme mængder mineraler.
• Selvfyldende rum og returpumpe. Rummet kompenserer for fordampning. Og takket være pumpen vender det regenererede vand tilbage til beholderen.

Sumpen er et af hovedelementerne i marine akvarieudstyr.

Saltende vand

Kun osmosevand er egnet til at organisere et havakvarium. Denne forberedes ved osmoseinstallationen af ​​samme navn. Vand under højt tryk føres gennem en speciel gennemskinnelig membran. Derefter tilsættes specielt salt til vandet.

Marine akvariesalt sælges i dyrebutikker. Produktets emballage indeholder brugsanvisning. Andre muligheder for havsalt er absolut ikke egnede.

Levende sten og planter

Levende sten bruges til at dekorere hjemmedamme. De er ægte naturmaterialer. Fremtidige beboere vil selvfølgelig kunne lide sådanne dekorationer; de vil føle, at de er i et velkendt miljø.

Levende sten er dele af koraller, der findes eller udvindes på rev. De transporteres i havvand, så de ankommer til dyrebutikken hydrerede.

Denne transportmetode er en nødvendig betingelse, da partikler af alger forbliver på koralstykkerne, og mikroorganismer, der har sat sig på overfladen af ​​den levende sten, forbliver i live. Således er de en af ​​komponenterne til at opretholde "havlivet" i akvarier.

Planter er en anden egenskab ved arrangementet. Hver ejer vælger planter ud fra æstetiske overvejelser, ikke at forglemme fordelene for indbyggerne.

De mest populære planter:

• Conferva;
• Hygrophila;
• Nomaphylla;
• Caulerpa;
• Hornurt; og andre.

Det er bedre at give fortrinsret til rigtige planter, da de udfører nyttige funktioner.

Levende planter producerer ilt, renser vand fra skadelige kemiske elementer og tjener også som ekstra næring for nogle fisk.

Aktuel i et hjemmeakvarium

Havets indbyggere er vant til strømmen, så du skal passe på den, når du organiserer dit hjemhav. Levende sten, der fungerer som et biologisk filter, "elsker" især strømmen. Kun under forhold med vandbevægelse indser de det fuldt ud.

Havstrømmen er indrettet som følger. Der er installeret en intern pumpe, der pumper vand og dermed skaber et flow.

For at indbyggerne i havhuset skal have det godt, skal pumpeydelsen være 15 volumener i timen. Men for at bringe forholdene så tæt som muligt på de naturlige, bør tallet nærme sig 50. Dette er et tegn på vandets naturlige dynamik.

Det er tilrådeligt at installere to pumper på modsatte sider, mens strømmen af ​​vand dirigeres til de levende sten. På denne måde vil der ikke være stillestående zoner i akvariet.

Ekstraudstyr

• Lamper. Metalhalogenlamper 150-500 W er velegnede til dette formål. Lyset fra disse lamper spredes ikke og når næsten helt ned til bunden.
• Låg. Det forhindrer fisk i at hoppe ud af deres hus og reducerer også procentdelen af ​​vandfordampning.
• Termometer. Vandtemperaturen i akvariet skal løbende kontrolleres. Du kan købe et klassisk glastermometer og placere det på bagsiden af ​​akvarievæggen og nedsænke det i vand. Eller du kan købe et fladt termometer baseret på flydende krystaller og lim det på ydersiden af ​​glasset.
• Kompressorer. Kompressoren tvinger en strøm af luftbobler gennem vandet og udfører to hovedopgaver - at forsyne vandet med ilt og at flytte vandet gennem filteret.

Hvor skal man begynde

1. Fyld akvariet lidt mere end halvt med renset vand.
2. Tilsæt det specielle salt, der er beskrevet ovenfor, til vandet.
3. Tænd for pumperne og varmeren og vent på, at saltet er opløst.
4. Ved hjælp af et refraktometer skal du måle saltindholdet. Norm: 33-35 ppm.
5. Mål vandtemperaturen. Normal: 25 grader Celsius.
6. Forbered sand. For at gøre dette skal du vaske og koge det. Fyld derefter bunden af ​​akvariet med det ikke mere end 2 centimeter.
7. Indstil akvariet med dekorationer, hvis du havde planlagt det. Men før de skal behandles med kogende vand.
8. Efter et døgn, når vandet har sat sig og bliver klart, læg levende sten. Takket være dem vil vandet være så tæt på naturligt som muligt.

I løbet af den næste uge kan du glemme akvariet. Hele denne tid vil han "forberede" sig til mødet med fisken.

Bliv ikke foruroliget, hvis væggene i akvariet i løbet af denne tid bliver grønne, og sandet bliver mørkere - dette er et normalt fænomen, der bør passere i slutningen af ​​ugen.

I fremtiden skal du bekymre dig om at skifte vandet. Den første udføres efter cirka tre uger, og den næste ugentlig ved 15 procent væske.

Bosættelse af marine indbyggere

Det er bedre at transplantere dyr til et forberedt akvarium i mørke. Dette kan reducere deres stress- og angstniveauer. Derudover er det tilrådeligt, at de mest uhøjtidelige væsner, du har købt, går ud at sejle først.

Denne liste omfatter for eksempel bløddyr og leddyr. Inden for en uge kan du tilføje ikke-aggressive og ikke-territoriale dyr til dem.

At organisere et havakvarium er en arbejdskrævende og omhyggelig proces, så ikke alle beslutter sig for at dykke ned i det og dykke ned i det. Men dem, der tog implementeringen af ​​denne idé, nyder den smukkeste undervandsverden lige derhjemme, mens de sidder på sofaen.

Det vigtigste er at blive grundigt bekendt med alle reglerne for at organisere et sådant projekt og være parat til at tage sig af livet i havet.

Enhver akvarist, der har set "havet" mindst en gang i hemmelighed, begynder at drømme om udseendet af et sådant mirakel derhjemme. På trods af det store udvalg af alt nødvendigt til udstyr og vedligeholdelse af et havakvarium i specialbutikker, er hovedproblemet den korrekte og grundige organisering af akvariet, og derfor beslutter ikke enhver amatør at tage et sådant skridt. Hvad skal du være opmærksom på først?

Valg af den rigtige lydstyrke

Det siger sig selv, at jo større volumen akvariet er, jo dyrere er det at udstyre det. Selvom det bedste volumen for "havet" anses for at være 200 - 250 liter. (det er nemmest at opretholde et afbalanceret økosystem i det), du kan starte med akvarier med mindre kapacitet - den bedste mulighed ville være 50 - 80 liter.

Et meget lille akvarium (for eksempel 20 liter) kan også gøres "marint", hvis det ønskes, men det er ret svært at opretholde konstante vandparametre i det. Den rektangulære form af beholderen er at foretrække frem for den kubiske, og dette skyldes muligheden for at organisere ordentlig belysning samt at placere sten.

Marine Aquarium Udstyr

Den første og vigtigste betingelse, når du vælger udstyr til et havakvarium, er dets modstand mod saltvand. Hvis udstyret ikke er tilpasset dette, vil saltet gradvist tære på delene, og der vil blive frigivet giftstoffer til vandet, hvilket kan føre til døden af ​​fisk og hvirvelløse dyr. Før du køber udstyr, ville det være meget klogt at gennemtænke listen over fremtidige indbyggere i akvariet, deres mulige antal (afhængigt af forskydningen), kompatibilitet og behov, og først derefter begynde at vælge alt, hvad du har brug for.

Belysning. Korrektheden af ​​dens organisation er direkte relateret til velfærden for indbyggerne i det marine akvarium, fordi Livscyklussen for alle hvirvelløse dyr afhænger af mængden og kvaliteten af ​​lys. Valget af lysstyrke og spektrum er individuelt for hver type dyr, der planlægges holdt. Et havakvarium, der udelukkende er beboet af fisk, er ikke så krævende for belysning som marine rev akvarium. Den mindste lysintensitet for et revakvarium med bløde koraller er 0,5 W/l, og med hårde koraller - 1 W/l.

Naturligvis er mere lys velkommen. Alger lever trods alt i symbiose med de fleste koraller zooxanthellae, som kræver meget skarpt "tropisk" lys for korrekt fotosyntese. Og hvis deres fotosyntese sker normalt, så vil farven på korallerne være ret mættet. Skygge-elskende arter af hvirvelløse dyr placeres i et havakvarium på svagt oplyste steder, hvor der skabes kunstig skygge (ved hjælp af buer eller sten).

En lige så vigtig faktor er lysspektrum, dvs. lys temperatur. Bløde koraller vil klare sig godt i skarpt hvidt lys og vil nyde godt af en lampe med en farvetemperatur på 10.000 Kelvin. Arter, der lever på betydelige dybder, kræver et andet spektrum og intensitet - det er lamper, der producerer blåt lys med en farvetemperatur på 14-16000 Kelvin. Den bedste kombination for korallers velvære er forholdet mellem to blå og to hvide lamper.

Den mest kraftfulde og effektive til belysning af marine akvarier anses for at være metalhalogen lamper, effekt fra 150 til 500 watt. De er især velegnede til høje akvarier, fordi... deres lys er i stand til at passere gennem vandsøjlen og nå bunden, praktisk talt uden at sprede sig. Derudover er nogle typer af disse lamper udstyret med en natlysfunktion, der imiterer måneskin, hvilket er meget vigtigt for den normale eksistens af nogle dyrearter, reproduktionen af ​​plankton og orienteringen af ​​fisk i akvariet.

Ud over metalhalogenlamper kan de bruges T5 lysstofrør. De er ret kompakte og har høj effekt, og deres mængde kan nemt variere akvariets belysningsniveau. "Moonlight"-belysning i dette tilfælde kan oprettes ved hjælp af specielle blå LED'er. En anden fordel ved denne type lampe er muligheden for at tænde og slukke dem i etaper, hvilket imiterer solopgangen og solnedgangen i naturen.

For ikke længe siden blev LED-lys populært lamper. De er kendetegnet ved en meget lang levetid (uden at udskifte nogen elementer) og lavt energiforbrug. Nogle modeller af disse lamper gør det muligt at kontrollere lystemperaturen, ret præcist gentage solens naturlige cyklus. Den optimale varighed af "dagslystimer" i et havakvarium er 10-12 timer.

Vandfiltrerings- og regenereringssystemer

Det vigtigste og sværeste punkt i at udstyre et havakvarium, fordi vandet i det skal være helt rent og indeholde et minimum af nitrater. Hvis naturen selv under naturlige forhold tager sig af dette, og havstrømme konstant bringer frisk og rent vand, så i et akvarium kan problemet med vandrenhed kun løses ved hjælp af specialudstyr.

Samp- Dette er en beholder lavet af organisk glas, opdelt af skillevægge i rum, hvori der er installeret forskelligt akvarieudstyr. Sumpen er normalt udstyret i et akvarieskab, men har direkte kommunikation med akvariet. Det kan købes (der er nu et stort udvalg af sumpe til salg med alt det nødvendige udstyr) eller laves uafhængigt, i dette tilfælde har akvaristen mulighed for unikt at vælge det akvarieudstyr, der er bedst egnet til ham. Det grundlæggende driftsprincip for sumpen er en lukket cyklus. Ved hjælp af en returpumpe strømmer vand fra sumpen ind i akvariet, og når det overstiger et vist niveau, kommer det ind i overløbsboksen og strømmer derefter tilbage i sumpen ved hjælp af tyngdekraften.

Hvad skal der være i sumpen?

1. Skumadskillende søjle (skimmer). Ved hjælp af denne enhed fjernes organisk stof, der konstant er til stede der, fra vandet, selv før dets nedbrydning begynder. Selv snavs, der er usynligt for det blotte øje, samler sig hurtigt på de bobler, som skimmeren danner, og samler sig i et særligt rum, hvorfra det så nemt fjernes.
2. Biologisk filter. Til disse formål er et separat rum i sumpen normalt fyldt med filtermateriale. Dette kan være koralchips, såvel som specielle biokugler eller andet porøst organisk materiale. Jo større overfladen af ​​det biologiske filter er, jo flere bakterier er der, og derfor forbedres kvaliteten af ​​den biologiske filtrering. Vi må ikke glemme mængden af ​​ilt, der kræves til processen, såvel som hastigheden af ​​vandstrømmen gennem filteret. Tilsammen skaber disse tre faktorer hele systemets biologiske stabilitet.
3. Alger (refugium). Alger kan meget effektivt fjerne nitrater fra vand; desuden formerer mikroplankton sig i alger, som tjener som føde for mange indbyggere i et havakvarium. For at organisere algevækst installeres belysning over et af rummene i sumpen med rindende vand, og lampen skal være kraftig nok (70-100 W). Alger (chaetamorph) er placeret i bunden af ​​rummet, som vokser og formerer sig meget godt under forhold med højt nitratindhold og skarp belysning. Deres antal skal holdes under kontrol, fordi Når algerne vokser for meget, optager de for mange sporstoffer fra vandet, og det er skadeligt for korallerne. Vandgennemstrømningen i algebedet skal være langsommere end i hele akvariet.
4. Returpumpe. Det er normalt installeret i et specielt brøndrum med variabel vandstand. I dette tilfælde er rummet gjort stort nok til at rumme hele den mængde vand, der vil dræne fra akvariet i tilfælde af en nødstrømsudfald eller pumpeafbrydelse. For at reducere mængden af ​​drænvand, når en lignende situation opstår, laves huller nær enden af ​​returrøret, der sænkes ned i akvariet i en afstand af 1,5 cm under vandstanden. Når niveauet falder, kommer der luft ind i hullerne, og dræningen stopper. Du skal også være opmærksom på returpumpens kraft. Den optimale løsning ville være en pumpe, der kan pumpe omkring 10 volumener af akvariet i timen. I dette tilfælde fjernes nedbrydningsprodukter fra akvariet rettidigt, og vandet vil være tilstrækkeligt mættet med ilt.
5. Automatisk påfyldning. Et system til udskiftning af vand fordampet fra akvariet, hvilket gør livet meget lettere for ejeren, fordi... At overvåge niveauet hver dag er ret kedeligt. Pumpen (specialiserede butikker tilbyder i øjeblikket et stort udvalg af dem) er installeret i et separat rum i sumpen i henhold til instruktionerne.
6. Ekstra rum. Det anbefales at købe eller lave din egen sump, der sørger for ekstra rum. Metoder til rensning af vand i et havakvarium bliver konstant forbedret, og det er muligt, at der vil være behov for yderligere rum for at installere enhver innovation. Derudover kan en vandvarmer installeres i sumpen, hvilket i dette tilfælde ikke ødelægger udseendet af "hav"-landskabet skabt af akvaristen.

Organisering af det korrekte flow i et havakvarium

Strøm er en afgørende faktor for livet i havet. Det renser vand, bringer mad og ilt og bestemmer alle havdyrs naturlige kredsløb. I et saltvandsakvarium er strømmen især vigtig for levende sten. Kun med intens vandbevægelse er de i stand til fuldt ud at udføre funktionen af ​​et biologisk filter.

I deres naturlige habitat vænner havdyr sig til ret stærke strømme, som nogle gange viger for ro. Derfor kan nogle pumper i et havakvarium slukkes om natten. Det mindste volumen, der pumpes af pumpen i timen for "havet" skal være 10-15 volumener af akvariet, selvom det optimale tal ville være 50 volumener. Vandstrømmen bør ikke falde direkte på hvirvelløse dyr. Det er bedre at rette det mod stenene, så de vaskes så intenst som muligt. Til disse formål bruges normalt to pumper, installeret overfor hinanden. I dette tilfælde forbliver et minimum antal stillestående zoner i akvariet, hvor mikroliv kan dø på grund af mangel på ilt.

Akvarie køleskab

Den sædvanlige temperatur for et havakvarium er 25-26 grader. Hvis dens nedre grænse let reguleres ved hjælp af en vandvarmer, er der i ekstrem varme meget ofte et problem med at afkøle vandet til de nødvendige parametre. Et akvariekøleskab er ikke en billig fornøjelse, men hvis du tænker på, at i en særlig varm sæson kan alle akvariebeboere dø på grund af overophedning, er installationen berettiget.

Klargøring af vand og start af et havakvarium

Til et havakvarium har du brug for et specielt osmose vand, som er forberedt ved hjælp af en osmose installation. Hvis du har et auto-topping system, er enheden normalt forbundet direkte til det, og det er nemt at holde et konstant saltindhold i akvariet.

Når du starter akvariet for første gang, hældes der først frisk osmotisk vand i det, hvilket fylder beholderen til femoghalvfjerds procent af det samlede volumen. Derefter tilføjes det salt. Hendes valg bør gives særlig opmærksomhed. Der er salt til salg til marine fiskearter og specifikt til revakvarier. Den anden er dyrere, men indeholder en meget større mængde mikroelementer, der er nødvendige for udviklingen af ​​hvirvelløse dyr. Efter at saltet er hældt i vandet, skal du vente, indtil det er helt opløst ved at tænde for pumpen og vandvarmeren. Salinitetsniveauet måles derefter. Dette gøres ved hjælp af et refraktometer (normen er 33-35 ppm), eller hvis der anvendes et hydrometer, måles densiteten af ​​vand, som normalt har en værdi på 1,023-1,025.

Efter at vandets saltholdighed begynder at svare til normen, og temperaturen stiger til 25 grader, kan du fylde det med sand. Hele bunden er dækket af et ensartet lag, der ikke overstiger 2 cm i tykkelsen.Med et dybere lag sand kan tilslamning af jorden begynde. Efter cirka et døgn lægger alle sandkornene sig til bunds, og vandet bliver klart. Herefter kan du lægge "levende" sten- disse er fragmenter af et rigtigt koralrev, der indeholder en tilstrækkelig mængde naturlige bakterier, der er nødvendige for "modning" af vand. Vand tilberedes i gennemsnit inden for en uge. I løbet af denne tid kan sandet blive mørkere, akvariets glas kan blive grønt, men normalt går alt dette over efter en uge, og akvariet kan betragtes som klar til introduktionen af ​​de første beboere.

Vandskifte. Den første ændring foretages normalt kun tre uger efter at have startet et havakvarium. Derefter skiftes 15 procent af vandet i akvariet ugentligt.

Marine akvarier i vores land er endnu ikke blevet så udbredte som ferskvandsakvarier. Dette kan skyldes problemet med tilgængeligheden af ​​naturligt havvand, især hvis der ikke er hav i nærheden. Men uanset hvor mærkeligt det kan virke ved første øjekast, påvirker tilstedeværelsen eller fraværet af et naturligt salt miljø ikke på nogen måde (revet) akvariet. Sådant vand kan og bør tilberedes uafhængigt, og præparationsteknologien har længe været bevist i praksis.

Ordet er sat i anførselstegn af en grund. Vi taler her om et syntetisk havvandmiljø, hvis hovedprincip for forberedelse er at tilsætte salt til ferskvand i en vis mængde. Faktisk kunne dette være afslutningen på vores overvejelse af dette spørgsmål, hvis ikke for en række vigtige forhold. Vi skal se nærmere på dem.

Hvilket salt er nødvendigt for at starte et akvarium?

Som bekendt varierer den kemiske sammensætning af salte, og de bruges på forskellige måder.

For eksempel er der havsalt til bade (udbredt både i hjemmet og i skønhedssaloner), stensalt, bordsalt (almindelig eller tilsat jod).

Der findes også flere typer teknisk salt: anti-isning, som reagens, i opvaskemidler i opvaskemaskiner mv.

Hovedbetingelsen: ingen af ​​disse salte kan under nogen omstændigheder bruges til at forberede vandmiljøet i et havakvarium!

Kun specielt kommercielt salt med inskriptionen "For marine aquarium", fremstillet syntetisk på grundlag af videnskabelige udviklinger inden for akvarier, er egnet.

Dette salt kan købes i dyrebutikker eller onlinebutikker, hvor det er bredt tilgængeligt. Det er nok at nævne sådanne kompositioner som:

• Aquarium Systems Instant Ocean;
• Elos rev specielt salt;
• Royal natur pro tropisk salt;
• Seachem aquavitro saltholdighed;
• RØDE HAV, Marine Life;
• TETRA mærke salte;
• syntetiske forbindelser fra Tropic Marine og nogle andre.

Hvert kommercielt pulver har detaljerede brugsanvisninger, hvis krav er obligatoriske ved fremstilling af syntetisk havvand.

Når du vælger dette eller hint salt, skal du tage højde for, at de er til rev (koral) eller fiskeakvarier. Der findes dog også universelle saltblandinger.

Vandforberedelse

Der er mindst tre hovedtilgange til at forberede vand til dets efterfølgende saltning: Brug af almindeligt postevand, destillation og osmose (rindende vand gennem en omvendt osmose-enhed).

Fordele og ulemper ved postevand. Selvom mange eksperter kategorisk er imod at bruge almindeligt postevand til saltning, bruger nogle havakvariejere det som udgangsmateriale. Det efterlades i mindst 24 timer, filtreres (også ved hjælp af et kulfilter), og derefter tilsættes specielle mærkevarer kaldet balsam.

For eksempel gør tyske akvarieklimaanlæg, såsom Tetra, Aqua Medic, Preis Aquaristik eller hW-wiegandt, et ret godt stykke arbejde med at rense postevand fra nitritter, fosfater, klor og tungmetalioner.

Hvordan føles livet i havet i et sådant miljø? Næppe behageligt.

Destilleret vand Perfekt til at tilberede havvand. Renset fra alle skadelige stoffer ved destillation er den straks klar til bejdsning. En ulempe ved denne metode er, at den er meget dyr med hensyn til omkostninger. Elektriske destillere til husholdningsbrug har lav produktivitet, høje omkostninger og bruger ret meget elektricitet.

Installation af omvendt osmose. At lede postevand gennem en omvendt osmose-enhed er meget billigere end destillation og giver et næsten perfekt råmateriale. Essensen af ​​denne metode er at lede vand under højt tryk gennem en speciel gennemskinnelig membran. Vandet opnået på denne måde behøver ikke at blive behandlet med balsam; specielt salt kan straks tilsættes til det.

En husholdningsinstallation om omvendt osmose er relativt billig, lille i størrelse, let at installere inde i et akvarieskab og kan tilføre osmosevand gennem en slange i en tynd strøm direkte ind i akvariet.

Installation af omvendt osmose.

Hvorfor skal du rense dit vand grundigt?

Der er som bekendt en masse forskellige urenheder opløst i postevand. Dette er nemt at kontrollere, hvis du bruger en kvalitetskontrolenhed kaldet en TDS-måler. Forresten ville det være rart for enhver havakvariejer at have sådan en enhed. Det er nemt at bruge og billigt.

Ved at sænke TDS-måleren ned i en beholder med vand, kan du måle koncentrationen af ​​fremmede stoffer i den i ppm (de er markeret med ppm-inddelinger på enhedsskalaen).

For eksempel, hvis enheden viser 450 ppm, betyder det, at 450 mg ukendte urenheder er indeholdt i en liter prøve.

Man kan kun forestille sig, hvad der ville ske, hvis koncentreret kommercielt havsalt reagerede med disse forurenende stoffer!

Hvilken slags kvalitet af akvariets vandmiljø kan vi tale om i dette tilfælde?

Så det viser sig, at kildevandet først skal renses grundigt og først derefter saltes.

Forberedelse af havvand

Først efter rengøring af det primære materiale kan du begynde at salte.

Hvis akvariet er lille, er det bedre at forberede det marine vandmiljø i en separat beholder og derefter hælde det i en krukke.

• metal, galvaniserede, emaljerede bassiner, gryder, spande;
• plastikbeholdere, der ikke er egnet til fødevarer;
• dåser, dåser og andre beholdere, der engang indeholdt kemisk aktive og giftige stoffer (brændstoffer og smøremidler, opløsningsmidler, maling, lak mv.).

Men en plastikbeholder (eller flaske), der oprindeligt indeholdt drikkevand, er ganske velegnet.

Processen med at tilsætte og opløse salt er ret enkel og er beskrevet detaljeret på den kommercielle produktetikette. Desuden kan du hælde den fulde vægt af saltet pulver i 1/3 af det nødvendige volumen og derefter tilføje osmotisk vand, hvilket bringer volumen til normal. Eller du kan gradvist tilføje salt til hele mængden af ​​frisk osmotisk vand. Forresten, hvis akvariet er stort, så gøres dette normalt.

Umiddelbart efter saltning er havvandet dog endnu ikke klar. Du skal vente, indtil saltets bestanddele fuldt ud interagerer med hinanden og med vandmiljøet. Som regel tager dette ikke mere end 24 timer. Og først derefter kan du tænde for akvarieudstyret og starte akvariet.

I de første 2-3 uger er det tilrådeligt at overvåge vandparametre dagligt: ​​saltholdighed ved hjælp af et hydrometer og hårdhed ved hjælp af specielle tests til måling af generel hårdhed.

Korrekt tilberedning af havvand er en meget alvorlig og ret arbejdskrævende proces, som den vellykkede funktion af et hav- eller revakvarium afhænger af. Og hvis akvariebeboerne har det godt, så blev det syntetiske havvand lavet korrekt.

For et eksempel på, hvordan man korrekt forbereder havvand til et akvarium, se videoen: