Højttaler reparation. Tips til begyndere. Reparation af bilhøjttalere Hvilken lim skal man bruge til at lime højttalerspolen

Jeg kan godt lide de gamle store, tunge højttalere, der var populære i 90'erne. På trods af deres høje alder lyder de stadig ret godt og producerer god bas. For nylig stødte jeg på et par af disse højttalere i en beklagelig tilstand, men jeg besluttede at restaurere dem og bringe dem til live igen.

Professionel reparation af sådanne højttalere er meget dyrt, så det er ganske arbejdsudstyr ofte smider de det bare ud og køber moderne subwoofere, der er kompakte i størrelsen.

Skal bruge

For ordentlig reparation du skal bruge gummi eller noget andet elastiske puder passende diameter. At beregne nøjagtigt rigtige størrelse afstandsstykker skal du måle papkeglens ydre diameter og stålrammens indvendige diameter, og ud fra dette skal du kigge efter afstandsstykker med den nødvendige diameter.

Restaureringsarbejde

Jeg optog hele højttalerreparationsprocessen med et kamera. Nedenfor er en detaljeret fotorapport af alle trin.
Det første skridt efter at have fjernet frontpanelet er at fjerne den gamle tætning og lim fra højttalerens omkreds. For at gøre dette brugte jeg et fladt, skarpt blad, men det skal gøres forsigtigt for ikke at beskadige papkeglen.

For at centrere keglen, mens du limer den, skal du have adgang til stålkernen. I store højtalere den er dækket af en papprop (den er limet), som skal fjernes forsigtigt uden at beskadige keglen. Med pappropperne lykkedes det at lirke dem af med en skarp kniv, hvorefter de kom af langs klæbefugen, da de ikke var limet særlig fast.

I små højttalere viste støvhætterne sig at være tæt limet, så de skulle forsigtigt skæres i en cirkel.

Det næste trin er at centrere keglen nøjagtigt i forhold til stålkernen. Fri plads mellem keglen og kernen viste sig at være forskellig i hver af højttalerne. Som isolator og en slags vikling brugte jeg strimler af almindeligt papir, som jeg skubbede ind i mellemrummet omkring kernen, indtil jeg opnåede den tætteste fyldning.

En af de små højttalere krævede kun halvanden omgang papir rundt om kernen, hvilket resulterede i en lille forskydning af keglen. Heldigvis påvirkede denne omstændighed i mit tilfælde ikke højttalerens ydeevne, men jeg tror, ​​at det ville have været nødvendigt at tage tyndere papir for at fuldføre to hele omgange.
Til limning af gummi- eller skumtætninger er enhver husholdningslim egnet, for eksempel PVA eller lignende, som bliver gennemsigtig efter tørring. Der påføres lim på keglen og højttalerhuset langs kanten af ​​hullet, hvorefter pakningen forsigtigt påføres. Du skal glatte det til overfladen for en tættere pasform og fjerne overskydende lim for ikke at forstyrre centreringen.

Når limen er helt tørret, kan du fjerne papirkoppen, der er viklet rundt om kernen. For at kontrollere, at keglen er korrekt afbalanceret, tryk let på den med hånden: den skal vibrere frit uden at røre stålkernen. Hvis der er friktion, skal alt centreringsarbejde laves om, og en ny tætning skal limes.

Nu skal du installere nye dæmpningspuder omkring højttalerne, så frontpanelet ikke trykker eller kommer i kontakt med dem. Du kan i øvrigt bruge gamle pakninger, helt fri for lim, hvis de er i normal (ikke deforme) stand. Spjældpuden limes til enhver lim. Hvis den indvendige diameter af den nye pakning er lidt mindre og dækker gummitætning(dette kan skabe interferens), så skal den trimmes lidt langs den indvendige omkreds, så keglen vibrerer frit.

For at lime støvhætterne på plads gjorde jeg følgende:

• Jeg limede en smal og foldet strimmel tape på hver kasket. Resultatet er en praktisk løkke, så du kan flytte den halvcirkelformede del.
• Jeg smurte hættens kanter med lim.
• Sæt forsigtigt hætten på plads og tryk lidt, indtil limen satte sig.

Teknikken kan bruges til at reparere 25GDN-1 (10GD-34) højttaleren og andre lignende højttalere og kan ikke betragtes som den eneste korrekte.

For at gøre dette skal du bruge følgende grundlæggende materialer:

1. Ophæng, der passer til højttaleren

2. Enhver kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller fortyndet PVA

Bøjler leveres ubeskåret iht indre størrelse, og eksternt pga bruges ikke kun til reparation af 75 GDN. Det skal skæres til den ønskede diameter.

Hætten tages af ved at gennemvæde limen med acetone. Pladsen til limning af suspensionen (på diffusoren og holderen) rengøres. Diffusoren er skåret rundt i omkredsen med 2 mm. Ved hjælp af strimler af papir (plastik osv.) centreres det bevægelige system (strimlerne placeres i mellemrummet mellem spolen og kernen af ​​det magnetiske system). Kontaktlim påføres ophænget, diffusoren og holderen (ophænget vil i første omgang miste sin form og derefter vende tilbage til startposition). Og bevæbnet med behændige hænder sænker vi affjedringen jævnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre at trække diffuseren lidt ud af holderen, så den først ligger på diffuseren, og derefter lime den sammen på holderen. Vi tager strimlerne ud, kontrollerer kvaliteten af ​​samlingen og limer hætten. Til dette kan du bruge PVA eller 88 lim.

For at gøre processen nemmere kan du pille spændeskiven af ​​diffusoren ved at gennemvæde den med acetone (heldigvis lader kvaliteten af ​​klæbemidlerne på vores højttalere meget tilbage at ønske) og løslodde ledningerne (eller endnu bedre, udskift dem helt ).

Du kan selvfølgelig pille skiven af ​​holderen ved at bruge limopløsningsmiddel 88 - ethylacetat.

Så skal du sætte ophænget på flad overflade, beklæd diffusoren og suspensionen med lim, og sænk derefter diffuseren med spolen ned på den. Derefter påfører vi 88 lim på ophænget, holderen og BF på diffusoren og skiven, centrer den, brug ovenstående metode til at lime det bevægelige system.

Det anses for at være en god form at hælde latex (eller fortyndet PVA) i det område, der er angivet i figuren.

Det er også godt at lave huller under emhætten for bedre ventilation.

Udarbejdet ud fra portalmaterialer "www.diffusor.spb.ru"

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der opstår vanskeligheder med at købe en ny højttaler til at erstatte en ødelagt eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg modtog adskillige højttalersystemer af koaksial type fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil vi kun præsentere materiale om restaurering af "junk" bilhøjttalere af den koaksiale type til fremtidig brug i konstruktion eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik højttalertilstand.

Diagnostik af højttalerens tilstand

1. Tjek for snavs. Koaksiale højttalere er ikke fuldstændigt beskyttet mod magnetiske huller fremmedlegemer, dette er især farligt for gamle biler dækket af rust eller biler, der har gennemgået kropsreparation. Tjek er enkelt - forsigtigt med fingrene lad os flytte diffuser ind i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt høres fremmede lyde: raslen, knitren, slibning, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Tag en tester og kontroller spolens modstand i ohmmetertilstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere den tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffusoren. Hvis der ikke er et brud, så er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette er tilfældet selvreparation ikke diskuteret i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

Vi adskiller og renser det dynamiske hoved med vores egne hænder

1. Løsn de fleksible spoleledninger fra kontaktbladene til at forbinde højttaleren og kontaktbladene på den koaksiale højttaler.

2. Fjern koaksiale højttalere. Producenten sørger ikke for reparation af højttalersystemet, og der er installeret koaksiale højttalere stramt. Søjlen med forstærkede højfrekvente højttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter ud. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På højttalerreparationsfora er der angivet metoder til afmontering af diffusor og centreringsskive. Jeg fulgte også denne vej. Vi udfører arbejdet udendørs i mangel af åben ild! Efter brug af 100 ml acetone var det umuligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre klæbefugen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en streng bomuldsstof anbragt på limningsstedet og om nødvendigt fugtet med acetone. Befugtningen fortsatte, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter blødgøring skal du bruge en tynd skruetrækker til at lirke kanten af ​​centreringsskiven op og løfte den over limningsområdet. Den tynde gummidiffusorkorrugering skal håndteres mere forsigtigt og skånsomt for ikke at beskadige gummiet.

4. Fjern diffusoren. Skader på isoleringen af ​​højttalerspolen er mærkbar fra snavs, der er kommet ind i det magnetiske system. Det er nyttigt at se på graden af ​​skade under et forstørrelsesglas for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede drejninger (ridser til en dybde på mere end 40% af spolens diameter, hvis der er mistanke om kortslutning). drejer, så er det bedre at afvise højttaleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Spoleskade

5. Gabet i det magnetiske system er et trist syn. En stærk magnet holder fast småt metalaffald og støv. Forsøgte at gøre rent mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke, at affaldet blev fjernet med succes. Jeg besluttede at bruge en stærk luftstrøm fra luft kompressor – Kunne ikke rydde hullet! Jeg var nødt til at bruge et andet middel - brug en vandstrøm højt tryk fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% ryddet, og samtidig skinner hele stellet som nyt. Jeg forsøgte at gøre dette omhyggeligt, da trykket i vandstrålen er meget højt, og jeg indrømmer, at hvis du er særlig nidkær, kan du ødelægge klæbemidlet på magneten i højttalersystemet. For at forhindre rust skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det en god idé at tætne hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

Samling af højttaleren

1. Efter rengøring og tørring komponenter dynamik vi samler strukturen. Det er vigtigt ikke at skynde sig. Målet er at placere spolen i det magnetiske system nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ikke rører spolen. Fra en strimmel A4-kontorpapir, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi en cylinder op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have nogen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i et magnetisk system. Skynd dig ikke! Det er bedre at øve sig flere gange. Cylinderen skal ned til hele dybden af ​​det magnetiske mellemrum og samtidig skal spolen næsten ikke bevæge sig langs den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Spolen bevæger sig stramt i cylinderen

Det er så godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre... En sommer samledes vi hos en ven og lyttede til en slags drama på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok spillede højttalerne, trods deres høje alder, altid meget godt. Men efter et par numre på fuld kraft dette, en af ​​talerne begyndte at hvæse mærkeligt...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Herefter besluttede jeg at bytte kanalerne og skruede helt op for lyden... Stadig samme højttaler med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere den, forresten, dette er ikke den første reparation af højttaleren, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler af Sven-højttaleren

Efter at have åbnet den, blev det opdaget, at der inde var en GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af GDN 25-højttaleren

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men ved at trykke lidt på diffuseren opdagede jeg, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt ses på billedet

Diffusoren gnides mod magnetens kerne, og hvis dette problem ikke er elimineret, vil ærmet, ud over den slibende støj, der lægger pres på øret, gnide og kortslutte spolen, hvilket kan føre til svigt af ULF'en . Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og kræver ikke meget indsats.

For at reparere højttaleren skal vi bruge:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfjerner.

Sprøjte. For nem diffuserlimning

Når alt er forberedt, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt væde hættens kanter med acetone for at løsne limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter hætten er blevet gennemblødt, tager det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi forsøger forsigtigt at lirke den af ​​ved kanterne, bare vær meget forsigtig, fordi du kan beskadige diffuseren. Hvis hætten ikke glider af, så tilsæt mere acetone!!! Den skal let glide af.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig rå. Det skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, det er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal ske i skygge og på et godt ventileret sted.

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt skal du justere ærmet, så det fuld fart frem rørte ikke kernen. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis du ikke har det, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg havde, tage et almindeligt tykt, tyndt notebook-omslag.

Men du skal sno filmen i et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så fylder vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven godt lag lim. Vær forsigtig!!! Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud, og du kan komme til skade.

Vi strækker det med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, så se godt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal igennem det igen. Husk, at kvaliteten af ​​dit arbejde afhænger af kvaliteten af ​​lyden og fraværet af omarbejde.
Dette fuldender reparationen. Kontroller endnu en gang, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt hærdet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test. Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads og sæt højttaleren i søjlen. Reparationen er afsluttet

Her er et par flere billeder af Radiotehnika S-30 højttalere

Renoveringen er færdig. Et år er allerede gået, siden denne højttaler fungerer og stadig behager sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalere og gør det effektivt, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Med uv. Admin tjek

Du kan ofte støde på anmodninger om hjælp til at reparere og spole spolerne af udbrændte højttalere. artikler om dette emne har været på internettet i lang tid, men vi besluttede at lave vores egne. Så jeg fik fingrene i en brændt Pioneer subwoofer højttaler fra en TS-WX303 subwoofer, nominel effekt højttaleren er omkring 250 watt. Det forekommer mig, at den tidligere ejer gik for langt med strømmen, og som et resultat brændte vores højttaler ud.

Når du trykker på diffuseren, frembringes en tydeligt hørbar slibende lyd, dette er spolen, der gnider mod den magnetiske kerne, muligvis falder fra hinanden, efter adskillelse af højttaleren vil alt blive klart. Den største vanskelighed er at skille højttaleren ad, fordi det er meget vigtigt ikke at beskadige højttalerophænget, det er godt, når suspensionerne er gummi, sådanne kommer af og kommer af med et brag, i tilfælde af skumgummi og deres analoger, alt er ikke så enkelt, som det kan se ud ved første øjekast.

Så et billede af min patient:

Personligt skiller jeg højttalere ad på en af ​​to måder: med et tyndt blad eller ved at lægge dem i blød i et opløsningsmiddel. I det andet tilfælde skal du arbejde strengt udenfor eller i et godt ventileret område, men ikke hjemme eller i indgangen. Du skal på forhånd forberede alle de nødvendige værktøjer til reparationer, måske primære værktøjer til afmontering af ophænget og centreringsskiven. Centreringsskiven er normalt placeret under diffusoren gul lavet af tykt presset mesh stof.

Til iblødsætning kan du bruge en sprøjte, trække opløsningsmidlet ind i sprøjten og forsigtigt sprøjte de ydre dele af suspensionen på det sted, hvor den er limet til "kurven". Iblødsætning tager normalt lang tid på 5 minutter vil du ikke adskille affjedringen fra højttalerhuset. Centreringsskiven gennemblødes på nøjagtig samme måde.

Det er ikke første gang, jeg har spole højttalere tilbage, og demonteringen af ​​denne højttaler tog mig omkring 5-7 minutter. Efter iblødsætning aflodder vi de ledende ledninger fra terminalerne og fjerner diffusoren med spolen fra rammen. I princippet er det muligt og nødvendigt at aflodde ledningerne før iblødsætning, det vil være mere praktisk... Vi ser på billedet. af spolen på min brændte højttaler:

Billedet viser tydeligt overophedede og forkullede vindinger af kobbertråd, denne spole skal vikles helt af og spoles tilbage igen. Nogle skruppelløse reparatører praktiserer følgende type reparation: de vikler en del af den brændte ledning ud og forbinder brudpunkterne ved at lodde. Naturligvis vil en sådan "hjemløs reparation" ikke vare længe, ​​og efter at have afviklet nogle af svingene fra spolen, vil den mærkbart reducere højttalerens samlede modstand, hvilket helt sikkert vil påvirke strømmen.

Generelt er det sådan, at hvis spolen er mere eller mindre levende, kan du lade den stå, efter at spolen er gennemblødt med lak, holder den – men ikke længe. Denne mulighed gælder for begyndere, for dem, der er bange for at spole spolen tilbage på grund af visse omstændigheder (for eksempel er der ingen nødvendig ledning til tilbagespoling).

Ideelt set bør højttalerspolen vikles med BF-2 lim. Det er ikke nemt at finde, men det er det mest bedste mulighed. Vi limer suspensionen gummi lim 88, sælges det normalt i små krukker i byggeforretninger, denne lim bruges til at lime tæpper på subwoofere:

At finde den rigtige ledning er også et problem, gode ledningsdonorer er kontaktor (starter) spoler, som sælges separat i elektrisk udstyrsbutikker og ikke er dyre, det er lige præcis den ledning jeg bruger. Den nødvendige ledning kan også findes i billedrørets afmagnetiseringsløkke (CRT), en prøve af min ledning til vikling er vist nedenfor på billedet:

Jeg fjernede denne ledning og viklede den tilbage lige fra starteren, diameteren på ledningen er cirka 0,35, i øvrigt anbefales det ikke at vikle den med en ledning, der er for tynd, fordi Højttalerstyrken vil falde kraftigt. Hvis du tager en ledning, der er tyndere, end den var, så bliver du nødt til at lave lidt flere drejninger, end der var, ellers bliver højttalerens modstand mindre.

Du skal vikle ledningen rundt for at dreje, at vikle en højttaler er en delikat og arbejdskrævende opgave, det vigtigste er ikke at opgive alt halvvejs... Jeg viklede den med en ledning med omtrent samme tværsnit, jeg fik 4 lag i alt, dækket hvert lag med BF-2 lim og lad det tørre i cirka to timer. Det er ikke så svært at bestemme den nødvendige længde af en ny ledning med tilstrækkelig nøjagtighed, at du skal beregne længden af ​​en omgang (ved at kende dens radius), gange med antallet af omdrejninger i et lag og med antallet af lag. Min højttaler krævede omkring 20 meter emaljetråd. Trådens diameter bestemmes ved hjælp af et mikrometer eller en skydelære. Til vikling er det bedre at bruge en specialiseret maskine, hvilket i høj grad forenkler hele viklingsprocessen, hvis du ikke har en sådan maskine, bliver du nødt til at vikle spolen manuelt.

Efter at limen er tørret, begynder vi at samle højttaleren. Jeg vil gerne bemærke, at det stærkt ikke anbefales at lime centreringsskiven og suspensionen på samme tid, for med 99% sandsynlighed, efter limen tørrer, vil din højttaler stønne. Først skal du lime enten centreringsskiven eller suspensionen (jeg limer den første). Det vil sige, at vi coater kanterne af skiven og limpunkterne på højttalerhuset med en børste, lader det tørre lidt og sætter forsigtigt diffuseren på kroppen, så spolen ikke gnider mod magnetkernen.

Det vil være svært første gang, så du kan belægge skiven med lim ikke helt, men kun på flere punkter, hvis centreringen lykkes, kan du lime den igen.Dernæst limer vi ophænget, når du forbinder ophænget til højttalerkurven, parallelt skal du centrere selve ophænget, så der ikke er raslen eller slibende lyde, når diffusoren bevæger sig. Derefter lodder vi de ledende kobbertråde(ledere), der løber fra spolen til højttalerterminalerne og lad højttaleren tørre i 24 timer.

Der er en anden, mere nøjagtige mulighed centrering af spolen, men for at gøre dette skal du fjerne hætten fra diffusoren. Efter at have fjernet hætten, sætter vi diffusoren og spolen i kurven, tager derefter A4-papir, skærer det langs den brede side på langs i to halvdele og ruller det til et rør med omtrent samme diameter som kernen i vores højttaler og indsætter det forsigtigt. det ind i mellemrummet mellem kernen og spolen, så kan du trygt lime centreringsskiven med ophænget. Når limen er tørret, tages papiret ud og hætten limes på igen.

De fleste dynamiske hoveder er ikke beregnet til adskillelse og er så at sige engangskomponenter (ikke-adskillelige, svære at reparere) i højttalersystemer. I praksis lykkes det at skille højttaleren ad standard design og det er ofte muligt at samle det igen. Hovedopgaven er at blødgøre den lim, der holder højttalerens mange komponenter sammen, og adskille dem fra hinanden uden skader eller deformationer.

Hvis du har spørgsmål om tilbagespoling af højttalere, så stil dem her, vi vil forsøge at hjælpe!