Højttaler reparation. Tips til begyndere. Reparation af højttaler - en guide i billeder Hvilken slags papir skal der til for at reparere en højttaler

Sandsynligvis har alle radioamatører, og ikke kun radioamatører, brændte højttalere derhjemme. Dette kan ske for enhver. Nedbrud af udgangstransistorer, overbelastning eller fabrikationsfejl og meget mere kan føre til svigt af spolen inde i højttaleren. Jeg vil gerne fortælle dig om min sag. Dynamisk hoved 25GDN-3-4.

Hun forlod os og gik ind i åndernes verden, mens hun lyttede til hård rock :) Hun gik yndefuldt afsted. Først begyndte hun at hvæse kraftigt, og så begyndte tyk og stinkende røg at vælte ud af hende. Støvbeskyttelseshætten er smeltet. Efter adskillelse viste det sig, at halvdelen af ​​spolen også var udbrændt.

Det er ikke svært at spole det tilbage, men arbejdet kræver tålmodighed. Jeg nåede kun at spole spolen anden gang. Så lad os begynde at reparere højttaleren.

Scene 1 - indsamling af information. I opslagsbøger eller på internettet. Du skal finde data om selve højttaleren, og især om spolen. Det skal laves fra bunden. Dynamiske hovedspecifikationer:

— Effektivt driftsfrekvensområde — 50 — 5000 Hz
— Niveau af karakteristisk følsomhed — 84 dB/W*m
— Ujævnhed i frekvensgang — 14 dB
— Total harmonisk forvrængning — 3 — 6 %
— Nominel elektrisk modstand– 4 Ohm
— Maksimal støj (navneskilt) effekt — 25 W
— Begræns langtidseffekt — 30 W
— Maksimal effekt på kort sigt — 70 W
— Hovedresonansfrekvens — 55 ±10 Hz
— Tilsvarende volumen — 8 Vas Liter
— Samlet kvalitetsfaktor — 0,5 ±0,5 Qts
— Diffuserdiameter — 110 mm
— Magnetmål — d110x16 mm
- Er almindelige dimensioner— d125x79 mm (mine mål — d125x73 mm)
- Vægt - 2000 g
— OST 4.383001-85

Og højttalerspolens data:

— Trådmærke — PETV-1
— Tråddiameter — 0,224 mm
— Antal viklingslag — 2
— Antal vendinger i 1. lag — 47
— Antal vendinger i 2. lag — 46
— Ohmisk modstand — 3,1 ±0,4 Ohm
— Stemmespolehøjde — 22,5 mm
— Indvendig diameter — 25,4 mm
— Udvendig diameter, inklusive vikling — 26,6 mm

Der er information. Vi vælger den nødvendige tråddiameter og går videre til anden fase.

Etape 2 – adskille højttaleren. Vi aflodder multi-core ledningerne, der går fra spolen til højttalerterminalerne. Til demontering har vi brug for et opløsningsmiddel, en børste og en plastikpose. Opløsningsmiddel til maling. Der stod 647 på dåsen. Jeg købte den i en butik, der sælger autoemaljer. Vi skal bruge den til at opløse den lim, der limer højttaleren sammen. For at gøre dette skal du bruge en børste dyppet i opløsningsmiddel til at belægge højttalerens kanter. Og også i bunden er der en hør centreringsskive, også langs kanterne, hvor den er limet. Støvhætten skal også pilles af. Men jeg beholdt den ikke. Efter imprægnering skal du lægge højttaleren i en plastikpose og binde den. Dette er for at opløsningsmidlet ikke skal fordampe så hurtigt. Vi venter cirka ti minutter. Lad os tage den ud og se. Limen skulle være opløst. Diffusoren kan fjernes ovenfra med hånden, og membranen nedefra skal lirkes af med en kniv eller skalpel. Hvis det halter kraftigt, så gentager vi proceduren med opløsningsmidlet og posen. Alt arbejde med opløsningsmiddel og lim skal udføres udendørs. Jeg gjorde det på altanen. Jeg håber alt lykkedes.

Etape 3 – vikle en ny spole. Til dette har vi brug for tynd og tykt papir. Som du kan se, er spolens højde 22,5 mm. Jeg skar en strimmel 300 mm lang og 22,5 mm høj. Jeg valgte et rør med den nødvendige diameter. Diameteren kan justeres ved at vikle flere omgange elektrisk tape rundt om den. Jeg målte det med en skydelære. Jeg viklede papiret rundt om røret og beklædte hver omgang med lim eller lak. Jeg brugte lim mærke 505. Det tørrer hurtigt og bliver så hårdt. Det ser ud til at tåle temperaturen. Efter at have fjernet den indlærte ring fra røret, måler vi, hvordan den passer ind i højttalerkernen. Det skal nemt gå ind og ud med et lille mellemrum. Hvis alt er i orden, så sætter vi det på røret igen og begynder at vikle ledningen. Oprulning i to lag. Det første lag er 47, og det andet er 46 omgange. Læg spolerne en til en. Den første omgang skal sikres med lim eller lak. Efter vikling af det første lag, gennemblød det med lim. Næste er det andet lag, og igen med lim. Efter tørring, fjern spolen fra røret og mål, hvordan den passer ind i kernen. Det skal nemt gå ind og ud. Hvis det gnider et sted, eller slet ikke passer, laver vi det om igen.

Etape 4 - montage. Vi limer sårspolen til diffusoren. Du skal prøve så glat som muligt. Denne gang skal du bruge lim, der kan opløses. Pludselig skal den skilles ad igen. For at gøre dette købte jeg lim til limning af gummi. Vi lodder spolens ledninger til flerkernetrådene på diffusoren.

Spolen med højttalerkernen skal centreres ved hjælp af et stykke fotografisk film eller tynd plast. Lad os forbinde. Vi glatter hørmembranen med en kniv eller en eller anden flad genstand. For at fastgøre diffusoren sikkert til rammen skrues højttaleren fast flad overflade selvskærende skruer.

Loddet snoet ledning til højttalerterminalerne og vent flere timer.

Etape 5 – højttalertest. Skru den af ​​brættet. Vi tager filmen ud fra kernen. Ved at trykke på diffuseren med fingrene lytter vi efter, om der er friktion i spolen. Hvis det sætter sig fast, så vend tilbage til trin 2. Kontroller spolens modstand med et ohmmeter. Alt er okay? Så kobler vi den til forstærkeren og lytter. En korrekt samlet højttaler vil lyde som ny. Hvis der er en lille friktion mellem spolepapiret og kernen, bør det gå væk med tiden. I tilfælde af friktion af spoletråden med den ydre jernskive - bestemt trin 2. Hvis testene gik godt, så lim støvhætten. I min version pillede jeg den af ​​med et opløsningsmiddel fra en anden højttaler.

Som du kan se, er der ikke noget kompliceret. Jeg tror, ​​at det ikke ville være tilrådeligt at spole små laveffekthøjttalere tilbage. Men det afhænger af dit ønske. Måske kan noget forenkles eller gøres bedre. God fornøjelse med at spole tilbage alle sammen. Højttaleren blev repareret - Boozer.

Hvordan vikles en højttalerspole?

Højttalerspolerne vikles drej for drejning, indtil den specificerede spolelængde er opnået. I dette tilfælde tælles som udgangspunkt ikke antallet af omdrejninger.

1. Spole.
2. Ærme.
3. Pad.
4. Prøve.

Ved vikling skal du holde konstant spænding på ledningen og forsigtigt lægge svingene ud. Det andet lags vindinger lægges særligt omhyggeligt ud, når hver vinding skal lægges strengt mellem vindingerne i det første lag.

For at gøre det praktisk at udføre sådan præcist arbejde, pas på håndstøtten.

Spolen med viklingstråd kan fastgøres på enhver passende måde for dig og installeres på gulvet.

Mere om det en simpel maskine til optrækkende højttalere kan du læse.

En anden nyttigt værktøj, som vil være nødvendig for at vikle spolerne, er denne slags tøjklemme med en vægt.

Den nødvendige viskositet af limen kan opnås ved at tilsætte en lille mængde alkohol under grundig blanding.

Udvid afspilleren til fuld skærm for at se videoen i fuld opløsning.

Før hovedviklingen vikles flere ekstra vindinger på ærmet for sikkert at fastgøre wire og ærme til overfladen af ​​skabelonen. Derefter, under den næste ekstra omgang, påføres et jævnt lag lim på ærmet med en børste.

Herefter vikles det første lag af spolen hurtigt. Derefter fastgøres en vægt til wiren, som giver dig mulighed for at opretholde den nødvendige spænding på wiren og frigøre din tidligere besatte hånd. Derefter er det første lag af spolen dækket med lim.

Efter femten til tyve minutter, når limen er tørret, kan du begynde at vikle det andet lag.

Først vikles en eller to omgange af det andet lag, og derefter er det første lag af spolen dækket med lim. Dette gøres, så den friske lim ikke opløser den tidligere påførte lim, og den første omgang af det andet lag falder ikke ind i mellemrummet, der dannes mellem de ydre vindinger af det første lag.

Efter vikling af det andet lag tråd tørres spolen i 10-15 minutter og dækkes derefter med lim igen.

Når limen tørrer godt, kan du enten fjerne spolen fra dornen sammen med ærmet, hvis den allerede er limet ind i diffuseren, eller lim den ind i diffuseren direkte på skabelonen.

I nogle tilfælde limes muffen dog ind i diffusoren allerede under højttalermontage.

For at fjerne muffen fra skabelonen skæres det sted af pakningen, hvor fikseringsdråben af ​​lim blev påført, af, og muffen fjernes fra dornen sammen med spolen og pakningen.

Hvis pakningen ikke glider langs dornen, betyder det, at trådspændingen under viklingen var for høj. Det skal bemærkes, at overdreven ledningsspænding kan reducere afstanden mellem ærmet og kernen og gøre højttalersamling umulig. Dette er fordi kobbertråd kan strække og trække sig sammen som ethvert andet metal.

Da der er et hul i ærmet, når spolen vikles, trænger lim ind i det, og ærmet limes til pakningen.

For at adskille pakningen fra muffen er det nok at bruge en børste til let at fugte det sted, hvor pakningen sidder fast på muffen, med acetone eller alkohol.

Nu er vores spole klar. Nu skal det være helt tørret.

Til endelig hærdning af limen fremføres rullen elektricitet. Strømstyrken vælges for at opnå den optimale hærdningstilstand.

Temperaturen under tørreprocessen kan måles med et elektronisk termometer.

Hvis der ikke er en passende strømforsyning, kan spolen tilsluttes ULF, og et signal fra lavfrekvensgeneratoren (LFO) kan tilføres dens indgang. Linket til softwaren LFO er i "Yderligere materialer".

Hærdningstilstand for klæbemidler "BF-2", "BF-4".

Lad stå i 60 minutter. ved stuetemperatur.

Derefter 15 min. ved 55...60ºС.

Derefter 60 min. ved 85…90ºС.

Forberedt subwoofer

Hvordan man reparerer en bilsubwoofer, og subwoofere generelt, er et af de ofte stillede spørgsmål på grund af deres udbredte brug i lydudstyr.
Der er tre muligheder: Køb en ny, tag den med til et servicecenter til reparation, eller reparer den selv. For selv at reparere subwoofere skal du i det mindste forstå lidt om elektronik, samt kunne bruge en loddekolbe og en tester.

Enhed og fejlfinding

Subwoofer 5, 1 består af en højttaler, højttaler og forstærker samt en strømforsyning:

• Som regel fejler det kun mekanisk skade
• Fejl i det dynamiske hoved skyldes, at dets spole er i kontakt med en lydfrekvens med en effekt, som hovedet ikke er designet til, eller med konstant spænding, som får spolen til at brænde ud
• Når man lytter til en højttaler med forstærkning kl maksimal effekt du vil støde på problemet med slid (brud) af den dynamiske hovedkegle
• Hvis højttaleren går i stykker, skal den udskiftes, da tilbagespoling af spolen eller reparation af subwoofer-diffusoren er et delikat, omhyggeligt arbejde, og det er meget svært at gøre det effektivt, så lyden ikke forringes

Først skal du finde ud af, hvilket element i subwooferen der fejlede:

• En almindelig årsag til strømsvigt er forringet varmeudveksling.
• Den enorme mængde støv, der gradvist samler sig inde i enheden, får delene til at overophedes og få dem til at svigte.
• Ved hjælp af en tester tjekker vi, om der er spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen, hvis der ikke er spænding, så kan du være sikker på, at årsagen ligger deri
• Når du inspicerer delene af strømforsyningen, kan du finde hævede kondensatorer eller sorte transformerviklinger
• Brug et loddekolbe til at løsne beskadigede dele og erstatte dem med nye købt i butikken.
• Du kan spole en udbrændt transformer tilbage med dine egne hænder, hvis du allerede har erfaring i en sådan sag, hvis du ikke har nogen erfaring, er det bedre at lade være med at tage den på sig, eller øve dig på noget, du ikke har noget imod
• Hvis der er spænding ved udgangen af ​​strømforsyningen, og den ikke afviger fra den specificerede norm, kan du gå videre til lavfrekvente forstærker
• Et bræt med en forstærker er et sted, hvor der som regel er mange transistorer og mikrokredsløb Ved hjælp af en tester skal du forsigtigt røre ved udgangene på mikrokredsløbene, måle spændingen
• Når de er kolde ved normal forsyningsspænding er der nok ingen strøm i dem, det skal varme dem op
• Hvis chipsene tværtimod er varme (de er normalt lidt varme under normal drift), er dette et tegn på en funktionsfejl
• Ved at bruge den samme analogi kontrollerer vi alle kondensatorer, hævelse, varme overflader er symptomer på deres ustabile drift
• Diffusoren kan forsegles med en bagsidestrimmel af tape, (gerne tyndt pap), kanterne på det limede materiale skal være grundigt belagt gummi lim så limen stikker ud på diffusorens overflade, er reparationen af ​​subwoofer-ophænget (se) nu afsluttet
• Tør den i en dag, og tjek derefter driften ved lav og medium effekt, hvis lyden er dårlig, er det lettere at udskifte hele højttaleren end at besvære med at udskifte diffuseren
• Udskiftning er en lang, arbejdskrævende proces, der ikke giver nogen garantier for lyd af høj kvalitet, plus - én skødesløs bevægelse, og den nye diffuser vil også blive ødelagt.

Lad os gå videre til reparationer

Hvis du bestemt har besluttet, at tilbagespoling af subwooferhøjttaleren ikke er et problem for dig, så forbered dig følgende materialer og værktøjer:

• Shellac (eller epoxy) til belægning af subwooferviklingerne
• Opløsningsmiddel
• Gummi lim
• Skruetrækker
• Loddekolbe
• Mikrometer
• Skruetrækker

Demontering

Ikke alt er så simpelt, som det ser ud til at reparere en bilsubwoofer selv er et omhyggeligt arbejde:

• Først skal vi omhyggeligt adskille og fjerne subwooferhovedet, vi skal handle langsomt, pludselige bevægelser med hænder er uacceptable, ellers kan du beskadige spolemanchetten
• Derudover skal du opretholde renlighed under arbejdsprocessen, så der ikke kommer støv ind i magnetsystemet, og endnu mere metalspåner
• Ellers vil vi, efter at have brugt en masse tid og kræfter, i stedet for en fungerende subwoofer ende med en bunke ringende affald
• Når du kommer til selve ærmet, bør du forsigtigt vikle den gamle wire ud, mens du tæller antallet af omdrejninger i laget og det samlede antal i spolen
• Her gælder det, at jo mere præcist du beregner, jo bedre er kvaliteten af ​​reparationen i sidste ende.
• Derefter skal du måle ledningens diameter
• Et mikrometer er nødvendigt til dette formål.
• Du kan selvfølgelig måle med en skydelære, men målenøjagtigheden er lavere, hvis du ikke har sådanne værktøjer, kan du snyde
• Vikl tråden rundt om en skruetrækker eller søm, meget stramt, så vending til drejning, og så videre i 10 - 30 omgange, mål længden af ​​viklingen med en lineal
• Derefter skal du dividere denne længde med antallet af viklede omdrejninger, og du får den omtrentlige diameter af den nødvendige ledning (linealen har en stor fejl)

Gør klar til at spole tilbage

Nu skal du forberede subwoofer-diffusoren til tilbagespoling:

• Brug en dorn, der er passende i diameter, og fastgør dens ærme i skruetrækkeren
• Det er nødvendigt at justere dornen og muffen meget nøjagtigt for ikke at deformere den under tilbagespolingsprocessen
• Påfør epoxy eller lak på overfladen af ​​ærmet
• Derefter skal du rense ledningen med den diameter, vi har brug for
• Før ledningen gennem en klud gennemvædet i opløsningsmiddel
• Derefter smøres med epoxy eller shellak
• Herefter foreskriver instruktionerne naturligvis, at belægningen skal tørre

Spole tilbage

Vi har wire og ærme klar, lad os gå videre til tilbagespoling:

• Vi lodder straks begyndelsen af ​​den nye vikling til den anden terminal, hvis vi følger retningen for vikling af ledningen (på denne måde eliminerer vi unødvendig krydsning af ledninger, dette har en positiv effekt på levetiden for den reparerede højttaler) og begynder at vikling , billede nedenfor
• Det er vigtigt at rette op på spændingen og ikke glemme at tælle drejningerne, for jo mere nøjagtigt vi spoler, jo tættere vil højttaleregenskaberne være på fabrikkens.
• Efter hvert lag er det bedre at pakke det med lak, efter at have lagt viklingen, lodde den anden kontakt, afskær ledningen
• Beklæd hele spolen med lak igen.

• Når du har viklet spolen, skal du lade den tørre helt i en dag.
• Og hvis du brugte shellak, så skal spolen opvarmes til 80-120 grader (for eksempel i ovnen)
• Shellac hærder ellers ikke.
• Dette er den største ulejlighed, når du bruger shellak
• Men når det tørrer, forbliver der en vis elasticitet, hvilket helt eliminerer skader på viklingen fra udtørring af imprægneringen eller på grund af dens termiske udvidelse
• Efter tørring er der kun tilbage at fastgøre diffuseren til højttaleren, og
• Reparationen anses for vellykket, hvis alt fungerer

Samler det hele

For at forhindre spolen i at gnide mod det magnetiske system, skal vi indstille et ensartet cirkulært mellemrum:

• Papir skåret i strimler er velegnet til dette formål.
• Vi indsætter det i en cirkel (hvor det er muligt) mellem kroppen og spolen og opnår derved et ensartet mellemrum
• Vi kontrollerer, om der sidder fast eller snavs ved at flytte diffuseren forsigtigt ned og op med din hånd.

• Derefter limer vi ophænget af vores højttaler og indsætter det forsigtigt på plads
• Giv delene tid til at tørre
• Så kan du trække centreringspapirerne ud
• Endnu en gang skal du tjekke for jamming
• Når alt er inde i perfekt orden, læg et lag lim
• Lad os tørre den og sætte den færdige subwoofer i bilen til test.
• Glem ikke at skrue det halve ned for lyden.
• Subwoofer spole tilbagespoling afsluttet

Nu lidt om den elektroniske fyldning

Enheden er næsten den samme, bortset fra at dimensionerne er større, mikrokredsløbene eller kondensatorerne kan være i en anden rækkefølge:

• Lad os se nærmere på spændingsomformeren, strømforsyningen og forstærkeren
• Ceratec subwoofer forstærkeren er normalt to-kanals, men to kanaler er forbundet til et enkelt dynamisk hoved
• Desuden forstærker hver kanal i forstærkeren en forskellig lydfrekvens, lav og medium, som regel
• Derudover opererer næsten alle moderne forstærkere på en enkelt chip fra TDA-serien
• For at få mere strøm ved forstærkerens udgang er tolv volt fra bilens indbyggede netværk ikke nok til kraftige mikrokredsløb, forsyningsspændingen er fra 40 volt
• Derfor er der i subwooferkredsløbet b w en indbygget højfrekvensomformer, der omdanner spændingen på 12 volt til den spænding, der er nødvendig for normal drift af forstærkeren

• På figuren har vi opdelt hele kredsløbet i tre hovedblokke. A1 - kontrol af equalizeren, den fejler ekstremt sjældent, du skal prøve at bryde den, vi vil ikke bruge tid på den, den ændrer sig fuldstændig
• A2 er en spændingsomformer, og A3 er en effektforstærker Lad os se nærmere på A2 og A3

• Spændingen, gennem filteret, kommer til kondensator C1, derfra leveres den til transistorkontakter VT1 og VT2
• Transistorkontakter styres af et signal høj frekvens, genereret af DD1-chippen
• Det forstærkede signal fra transistor VT1-VT2 kommer til transformer T1, hvor spændingen skifter fra 12 Volt til 40 Volt
• Desuden består transformatorens sekundære vikling af to viklinger til ensretning, der bruges en ensretter bestående af to dioder
• For at aflæse disse dioder installeres yderligere to dioder parallelt med dem
• Hvert af DD2- og DD3-mikrokredsløbene får kun strøm fra sine egne dioder
• For at udglatte højfrekvente impulser er der installeret kondensatorer, mærket C2 og C3
• Konverter A2 slutter her, efterfulgt af effektforstærker A3
• Moderne forstærkere består af en enkelt chip
• Ved dens indgang skal der for at opnå normale udgangsparametre være et signal af en vis størrelse til stede
• Designerne af denne subwoofer besluttede, at ikke alle bilradioer har nok strøm, eller rettere styrken af ​​udgangssignalet fra den primære forstærker, til at opnå de nominelle udgangsparametre
• Derfor tilføjede vi en transistor til at forstærke signalet foran indgangen til mikrokredsløbet i kredsløbet DD2 og DD3
• Her er en liste over de vigtigste radiokomponenter, der oftest fejler
• Det sker, at for at udskifte en kondensator vil prisen på værkstedet være betydelig, men arbejdet er billigt
• Derfor er det bedre at tjekke hele ordningen selv, før du betaler uden at kigge

Navigation gennem FAQ.

Sider 2

Hvordan skiller man et højttalerhoved ad?

Pas på ikke at bringe stålværktøj tæt på det magnetiske system, især fra siden af ​​diffusoren eller centreringsskiven! Dette kan beskadige diffusoren eller støvhætten!

Hvis du stadig skal bruge værktøj i nærheden af ​​et magnetisk hul, skal du bruge værktøj lavet af ikke-magnetiske materialer.

Hvis centreringsskiven er limet med epoxyharpiks, så kan det være meget problematisk at reparere en højttaler i mangel af reservedele.

I andre tilfælde afhænger reparationens kompleksitet kun af højttalerens design og de klæbemidler, der bruges under monteringen. Hvis limen, der limer suspensionen og centreringsskiven, kan opløses med acetone, kan du trygt begynde adskillelsen.

De fleste klæbemidler opløses bedre, når højttaleren stadig er ung. Det skete, at sådanne højttalere kunne skilles ad i løbet af få minutter. Klæbefuger lavet med BF-2, BF-4 lim eller lim med lignende egenskaber kan bedst afmonteres.

For at adskille højttaleren skal du bruge følgende værktøjer og materialer.

1. Acetone er et opløsningsmiddel.
2. Alkohol er et opløsningsmiddel.
3. Pipette* – til dosering af opløsningsmidlet.
4. Skalpel – til skæring af klæbefuger.
5. Spatel – til skæring af klæbefuger.
6. Tændstikker - som pakninger.
7. Calico (bomuldsstof) – for at fjerne limrester.
8. Kassenøgle – til afmontering af magnetsystemet.

Andre værktøjer og materialer kan også være nødvendige.

Kemisk ren acetone** er at foretrække frem for andre opløsningsmidler på grund af dens relativt lave toksicitet. Derfor er det bedre at vælge acetone, selv når det er ringere end andre opløsningsmidler. For eksempel er klæbefuger lavet ved hjælp af "88N" lim bedre opløst af ethylacetat, men det er meget mere giftigt.

Sandt nok, hvis diffusoren og centreringsskiven er limet med "BF-2" eller "BF-4" lim, kan du bruge det som opløsningsmiddel ethanol. Men muligheden for, at der kan være vand i alkoholen, gør acetone at foretrække.

Afhængigt af hvad der præcist er ved at blive demonteret, vælges de passende demonteringsteknikker. Så hvis for eksempel en papirbøjle løsner sig, så skal limen opløses med største omhu. Hvis gummiophænget kommer af højttalerhuset, kan arbejdet udføres mere aggressivt.

Afmontering af ophænget.

Hvis du har problemer med at holde ud, så overvej at afspille din yndlingsfilm i baggrunden, da det kan tage lang tid at afmontere det bevægelige system på en stor højttaler.

Demontering af gummiophænget begynder fra en kant, hvor der er mindre limgennemstrømning. Ved at tilsætte acetone og løfte kanten af ​​suspensionen skabes et hulrum, hvori der igen hældes acetone.

Arbejdet vil gå hurtigere, hvis du begynder at opløse limen flere steder på én gang.

Hver gang, tilsæt et par dråber acetone til de dannede hulrum, hæv gradvist kanterne. For at forhindre, at ophænget stikker tilbage, sættes tændstikker under det. Efterhånden som limen opløses, flyttes tændstikkerne til kanterne af hulrummet.

Afmontering af en papbøjle fra kropssiden adskiller sig kun fra at afmontere ikke-papirbøjler ved, at det kræver mere nøjagtighed og tålmodighed.

Der bør ikke gøres store anstrengelser for ikke at beskadige suspensionen, som bliver særlig sårbar under påvirkning af opløsningsmidlet.

Hvis du bruger for meget opløsningsmiddel, kan du beskadige monteringsoverfladen på suspensionen og endda selve korrugeringen. Derfor, hvis klæbefugen er svær at opløse, skal der anvendes mekanisk handling. En ikke særlig skarp skalpel vil klare sig her.

Hvis du bemærker, at papkorrugeringen er begyndt at delaminere, er det bedre at pause arbejdet og tænke på en anden teknologi.

Efter demontering af papirophænget kan monteringsplanet blive deformeret. Du kan vende den tilbage til sin oprindelige form, hvis du placerer diffusoren på et fladt glas eller en anden opløsningsmiddelbestandig overflade og igen blødgør monteringsplanet lidt med acetone. Under denne operation kan du også fjerne eventuel resterende lim.

I nogle tilfælde, når for eksempel selve kanten af ​​papirbølgen på siden af ​​kroppen allerede er beskadiget, kan man skære ophænget af langs kanten og bygge den tabte fastgørelseskant op ved hjælp af stof eller papir. Det kan se ud til, at dette er en meget tidskrævende reparationsmulighed, men hvis suspensionen ødelægges under påvirkning af et opløsningsmiddel, vil det være fuldstændig umuligt at genoprette højttaleren uden en ekstra kegle.

I andre tilfælde er det lettere at pille ophænget af fra diffusorsiden frem for fra karrosseriet. Denne metode gav gode resultater ved reparation af højttalere 10GDSh-1 (10GD-36) med skumophæng, selvom de stadig var nye.

I nogle tilfælde, når højttaleren spoles tilbage, pilles centreringsskiven kun af fra siden af ​​huset. Dette gøres normalt, når den lim, som skiven er limet med til diffusoren, ikke opløses godt, og diffuseren kan blive beskadiget under demontering.

Men det sker også tværtimod, at det er meget nemmere at lime sammenføjningen mellem centreringsskiven og diffusoren end langs dens ydre omkreds. Så bliver det muligt ikke at centrere højttaleren under montering.

Men nogle gange, efter tilbagespoling og samling af en sådan højttaler, kan det kræve yderligere justering. Dette gælder hovedsageligt højttalere, hvor centreringsskiven er limet ikke til diffusoren, men til muffen, og kan skyldes for stort mellemrum mellem muffen og centreringsskiven.

Ved afmontering af centreringsskiven fra kropssiden gennemblødes klæbefugen med opløsningsmiddel langs hele omkredsen. Efterhånden som limen bliver blød, hæver kanten af ​​skiven sig, og tændstikker placeres under den.

Ved afmontering af centreringsskiven fra diffusorsiden er limfugen også imprægneret med opløsningsmiddel langs hele omkredsen.

For at forhindre beskadigelse af diffusoren på grund af langvarig eksponering for opløsningsmiddel, kan processen accelereres ved hjælp af en lille spatel.

Ved afslutningen af ​​afmonteringen af ​​diffusoren og centreringsskiven fjernes eventuelt resterende klæbemiddel fra alle overflader med et opløsningsmiddel og calico (bomuldsstof).

For at forhindre snavs i at komme ind i det magnetiske mellemrum, er mellemrummet forseglet med elektrisk tape.