Hjemmelavede dorne til metaldetektorspoler. Sådan laver du en simpel metaldetektor med dine egne hænder - trin-for-trin instruktioner. Baseret på det harmoniske princip

Når du laver en metaldetektor, kan du sørge for, at hovedelementet i dette design er spolen. Typisk består denne del af kobbertråd. Brug af specielle impulser, der udgår fra en spole i jorden forskellige tætheder metalgenstande kan identificeres.

Metaldetektorspolen er et ret simpelt element, så det vil ikke være svært at vikle den selv. Som grundlag for arbejdet kan du tage "Malysh FM2" metaldetektoren. Spolen på denne enhed skal vikles ret nøjagtigt. Erfarne mennesker vil selv kunne udføre denne form for arbejde. For en nybegynder er det bedre at bruge specialiseret software. For at gøre dette skal du downloade Coil32-programfilen i slutningen af ​​artiklen.

Induktansen af ​​en metaldetektorspole måles i mikrohenry-enheder. Ifølge detektorkredsløbet skal denne værdi være 2290 mkH. Der er også instruktioner til valg af tykkelsen af ​​tråden afhængigt af elementets diameter.

Hvis kun en ledning med et bestemt tværsnit er tilgængelig, og spolestørrelsen er nødvendig større (eller mindre), så særligt program. Når du starter Coil32, skulle et vindue vises som vist i følgende figur:

I vinduet for det kørende program skal du trykke på knappen "PLUGINS", i menuen, der åbnes, skal du vælge "Multi loop". Dette underafsnit skal vise de spoler, der kræves til drift. Hvis alt gøres sekventielt, skulle et vindue vises på computerskærmen:

Dette vindue beskriver, hvilken tråddiameter der er egnet til en bestemt ramme. Her kan du også finde værdierne for induktansparameteren.

Før du starter arbejdet, skal du indstille de nødvendige parametre i cellerne:

• induktans – 2290 mkH;
• trådtykkelse - 0,4 mm;
• rulleramme – 111 mm.

Når du har indtastet disse parametre i programvinduet, skal du klikke på den tilsvarende knap for beregninger. Nødvendig information vises til højre og ser ud som følgende figur:

Uafhængig beregning af parametre til vikling af en metaldetektorspole ved hjælp af passende software det vil virke ret nemt. Selve programmet vil bestemme det optimale ledningstværsnit for hver diameter og induktansværdier. Coil32-programmet er tilgængeligt til download i en arkivfil.

Vedhæftede filer: ARKIV

Praktisk frynskærer til transformere. Loddekolbe varmeregulator med strømindikator Et simpelt skema til styring af radio og elektriske enheder via Com-porte Ordning hjemmelavet sensor vandlækager

Fremstilling spoler for IB metaldetektorer giver nogle vanskeligheder for dem, der gør det for første gang. Typisk købt spoler fremstillet efter en fabriksmetode og til en bestemt type metaldetektor. Men at fremstille og konfigurere DD spole derhjemme er ret simpelt. Dette gælder især for en ikke for rig person, plads tidligere USSR. Mange IB metaldetektorkredsløb fungerer ved hjælp af et 32768 Hz kvartsur. Frekvensen 8192Hz divideret med 4 er hovedfrekvensen for fremtiden spoler. Nå, lad os nu begynde at lave spoler.
Først på et ark papir tegner du et rektangel 14,5 cm gange 23 cm. Derefter skal du sætte 2,5 cm fra det øverste og nederste venstre hjørne og forbinde dem med en linje. Vi gør det samme med det øverste højre og nederste hjørne, men afsætter hver 3 cm Vi sætter en prik i midten af ​​den nederste del og en prik til venstre og højre i en afstand af 1 cm Vi tager et passende bræt. , påfør vores skitse og slå søm (2 mm i diameter) ind i alle de punkter, der er angivet tidligere. Så river vi papiret af, bider hovedet af neglene og sætter cambrics (isoleringsrør) på dem. Kasserne beskytter ledningen mod skader i hjørnerne og giver dig mulighed for nemt at fjerne den færdige spole ved at skubbe dem op. Det er det, skabelonen er klar!!! Se figur 1. Nu på skabelonen tegner vi viklingsretningen (du kan glemme efter den n'te spole). Vi tager flerfarvede rør 1,5 - 2 cm lange (fjern isoleringen fra en tynd snoret ledning). De tjener to formål: 1. Du vil ikke forveksle, hvor begyndelsen er, og hvor enden er (når spolen er klar). 2. Beskytter ender mod at brække af. Vi tager en 0,35 mm PEV-tråd, tråder det første rør, og fastgør enden til de nederste tappene, vikler 80 omdrejninger af ledningen, sætter en cambric af en anden farve på og fastgør enden af ​​ledningen til tappen. Oprulning skal foretages i midten af ​​tappene (det er nemmere at komme overalt). Dernæst, uden at fjerne det fra skabelonen, vikler vi spolen med en tyk tråd (som ledningsnet er pakket ind). Herefter belægger vi spolen med møbellak (lige sektioner, ikke søm). Når spolen er tør, skal du forsigtigt flytte cambrics opad, fjerne spolen fra skabelonen. Klem hjørnerne af spolen lidt, vi dækker dem med lak.
Næste trin er at vikle spolen med isolering (jeg brugte fum tape). Dernæst - vikle RX-spolen med folie (jeg brugte et bånd af elektrolytiske kondensatorer), behøver TX-spolen ikke at blive pakket ind med folie. Glem ikke at efterlade et mellemrum på 10 mm i skærmen, i midten af ​​toppen af ​​spolen (vist med rødt i fig. 1). Dernæst vikles folien med fortinnet tråd (diameter 0,15-0,25 mm). Startende fra det sted, hvor folien går i stykker, vikler vi spolen på begge sider (fra bruddet) til den indledende ledning af spolen (i vores tilfælde med et rødt rør) og vrider dem sammen der. Denne ledning vil sammen med den indledende ledning være vores jordledning. Sidste fase- vikle spolen med sort (stof) elektrisk tape. Grunden til dens brug er tilgængelighed og god vedhæftning til epoxyharpiks.
Praksis har vist, at ud af ti identisk fremstillede spoler, var der ikke en eneste, der adskilte sig meget i induktans. Induktansen af ​​spolerne er 3,680mH (mile henry) + - 0,005mH (når viklet med 0,35 PEV-tråd). Kapacitansen er omkring 0,1 µF (100N). På samme måde, men uden skærme, laver vi yderligere to spoler.
Nu vil jeg fortælle dig, hvordan du kombinerer begge fremstillede spoler til generelt design og konfigurere dem. Tag et ark getinax (3 mm), der måler 30 x 27 cm. Se figur 2. 6 - 8 steder borer vi tynde huller til fastgørelse af RX-spolen. Vi fastgør det med tråde og fylder selve spolen med epoxyharpiks. Vores RX-spole er placeret i bunden af ​​arket (tættere på jorden). Vi placerer TX-spolen, så midten af ​​de tilstødende grene af de to spoler er i en afstand på 1 cm og fastgør den midlertidigt (du kan bruge tape). Nu tager vi to stykker tyndt koaksialkabel (ca. 1,5 m hver) og forbinder spolerne. Jeg bruger normalt tykke "nudler" (LF og videokabel til videobåndoptagere), og hvis spolerne bruges parallelt, fungerer det meget godt. Spolejordingerne (dvs. terminalerne forbundet til den fortinnede ledning, der omvikler spolen) er forbundet til koaksialkablernes skærme, og de centrale kerner af koaksialkablerne er forbundet til de fjerneste (viklede) ender af spolerne. Vi fikserer 4 mønter (2 kopek fra USSR eller lignende) oven på hjulet (ved hjælp af plasticine); se figur 2.
Lad os nu gå videre til opsætningen. Denne indstilling er velegnet til enhver MD, men vil her blive beskrevet i relation til kredsløb, der opererer ved en frekvens på 8192 Hz. For at gøre dette bruger vi en tredje spole uden en skærm. Lad os installere det på et stykke krydsfiner, straks lodde et 0,1 uF enkeltlederkabel med en skærm (koaksial) og et stik til kortet (vi kalder denne spole "standard"). Der er ingen grund til at indstille den til resonans, bare indstil den til 0,1 uF. Du hænger "standard"-spolen parallelt med DD-hovedspolen i en afstand på ~ 1-1,5 meter (for nemheds skyld skal kablet være 3 meter langt). Nu sætter vi "standard"-spolen i TX-stikket, og en af ​​DD-spolerne i RX. Ved udgangen af ​​den første RX forstærker måler vi amplituden (man kan også bruge oscilloskop), det er ikke dens værdi der er vigtig, men at den er tydeligt synlig (lidt adskilt fra støjen) og denne vælges vha. afstanden til "standard" spolen. Vi vælger kapacitansen i DD-spolen i henhold til den maksimale amplitude ved udgangen af ​​den første RX-forstærker. Indsæt den næste DD-spole i RX-stikket og gentag indstillingerne på den. Alle kapacitanser i DD-spolen er afstemt. Nu slukker vi "standard" spolen og tænder DD-spolen på dens plads. Vi bringer det til<0 по минимуму сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2 мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных металлов для подстройки катушек).
Et andet tip: Efter det første trin skal du sikre spolerne stramt (med harpiks), og efterlad kun centrene af spolerne, der ikke er udfyldt (brug dem til at vælge 0 præcist). Du kan således indstille spolerne til andre frekvenser, men du skal selv foretage alle beregningerne.

Venlig hilsen, Mikhail (MikeS).

Ved fremstilling af metaldetektorer af enhver type skal der lægges særlig vægt på kvaliteten af ​​søgespolen (spoler) og dens præcise indstilling til den operationelle søgefrekvens. Detektionsområdet og stabiliteten af ​​genereringsfrekvensen afhænger i høj grad af dette. Det sker ofte, at med et korrekt og fuldt funktionsdygtigt kredsløb "svæver" frekvensen, hvilket naturligvis kan forklares med temperaturustabiliteten af ​​de anvendte elementer (hovedsagelig kondensatorer). Jeg har personligt samlet mere end et dusin forskellige metaldetektorer, og i praksis giver temperaturstabiliteten af ​​passive elementer stadig ikke garanteret frekvensstabilitet, hvis selve søgespolen er lavet skødesløst, og dens præcise tuning til driftsfrekvensen ikke er sikret. Dernæst vil der blive givet praktiske anbefalinger om fremstilling af højkvalitets sensorspoler og deres konfiguration til single-coil metaldetektorer.

At lave en god rulle

Typisk er metaldetektorspoler viklet "i bulk" på en slags dorn - en pande, en krukke osv. passende diameter. Så pakker de det ind med eltape, afskærmningsfolie og igen med eltape. Sådanne spoler har ikke den nødvendige strukturelle stivhed og stabilitet, er meget følsomme over for den mindste deformation og ændrer i høj grad frekvensen selv med simpel klemning med fingrene! En metaldetektor med sådan en spole skal justeres i ny og næ, og betjeningsknappen vil hele tiden efterlade dine fingre med store ømme hård hud :). Det anbefales ofte at "fylde sådan en coil med epoxy," men hvor skal man fylde den, epoxy, hvis coilen er rammeløs?.. Jeg kan tilbyde en enkel og nem måde at lave en højkvalitets coil, forseglet og modstandsdygtig til alle slags ydre påvirkninger, med tilstrækkelig strukturel stivhed og ydermere det samme, hvilket giver enkel fastgørelse til en stick-bar uden nogen beslag.

Til rammen kan spoler fremstilles ved hjælp af en plastboks (kabelkanal) med et passende tværsnit. For eksempel, for 80 - 100 vindinger af ledning med et tværsnit på 0,3...0,5 mm, er en boks med et tværsnit på 15 X 10 eller mindre ganske velegnet, afhængigt af tværsnittet af din specifikke ledning til vikling. Enkeltkernet kobbertråd til lavstrøms elektriske kredsløb er velegnet som viklingstråd; det sælges i spoler, såsom CQR, KSPV osv. Dette er blottet kobbertråd med PVC-isolering. Kablet kan indeholde 2 eller flere enkeltledere med et tværsnit på 0,3 ... 0,5 mm i isolering af forskellige farver. Vi fjerner den ydre kappe af kablet og får flere nødvendige ledninger. En sådan ledning er praktisk, fordi den eliminerer muligheden for kortslutning af drejninger på grund af isolering af dårlig kvalitet (som i tilfældet med ledninger med lakisolering af PEL- eller PEV-mærker, hvor mindre skader ikke er synlige for øjet). For at bestemme, hvor lang ledningen skal være for at vikle spolen, skal du gange spolens omkreds med antallet af dens vindinger og efterlade en lille margen til terminalerne. Hvis du ikke har et stykke ledning af den nødvendige længde, kan du vikle det fra flere stykker ledning, hvis ender er godt loddet til hinanden og omhyggeligt isoleret med elektrisk tape eller ved hjælp af varmekrympeslange.

Fjern dækslet fra kabelkanalen og skær sidevæggene af med en skarp kniv for hver 1 ... 2 cm:

Herefter kan kabelkanalen nemt gå rundt om en cylindrisk overflade med den nødvendige diameter (krukke, pande osv.), svarende til diameteren af ​​metaldetektorspolen. Kabelkanalens ender limes sammen, og der opnås en cylindrisk ramme med sider. Det er ikke svært at vikle det nødvendige antal ledninger på en sådan ramme og belægge dem, for eksempel med lak, epoxy, eller fylde alt med fugemasse.

Fra oven er rammen med ledningen lukket med et kabelkanaldæksel. Hvis siderne af dette låg ikke er høje (det afhænger af størrelsen og typen af ​​kasse), så behøver du ikke lave sidesnit på det, for det bøjer ret godt alligevel. Udgangsenderne af spolen bringes ud ved siden af ​​hinanden.

Dette resulterer i en forseglet spole med god strukturel stivhed. Alle skarpe kanter, fremspring og uregelmæssigheder i kabelkanalen skal glattes med sandpapir eller pakkes ind med et lag elektrisk tape.

Efter at have kontrolleret spolen for funktionalitet (dette kan gøres ved at forbinde spolen selv uden en skærm til din metaldetektor for tilstedeværelsen af ​​​​generation), fylde den med lim eller tætningsmiddel og mekanisk behandle uregelmæssighederne, skal du lave en skærm. For at gøre dette skal du tage folie fra elektrolytiske kondensatorer eller madfolie fra butikken, som skæres i strimler 1,5 ... 2 cm brede. Folien er viklet tæt omkring spolen, uden huller, overlappende. Mellem enderne af folien i stedet for spoleterminalerne skal du forlade mellemrum 1 ... 1,5 cm , ellers vil der dannes en kortsluttet drejning, og spolen vil ikke fungere. Enderne af folien skal sikres med lim. Derefter pakkes toppen af ​​folien langs hele længden med eventuel fortinnet tråd (uden isolering) i en spiral, i trin på ca. Den ene ende af denne ledning vil være spolens fælles ledning (GND).

Derefter pakkes hele spolen med to eller tre lag elektrisk tape for at beskytte folieskærmen mod mekanisk skade.

At indstille spolen til den ønskede frekvens involverer valg af kondensatorer, som sammen med spolen danner et oscillerende kredsløb:

Den faktiske induktans af spolen svarer som regel ikke til dens beregnede værdi, så den ønskede kredsløbsfrekvens kan opnås ved at vælge passende kondensatorer. For at lette valget af disse kondensatorer er det praktisk at lave en såkaldt "kondensatorbutik". For at gøre dette kan du tage en passende kontakt, for eksempel P2K-typen med 5 ... 10 knapper (eller flere sådanne kontakter med færre knapper), med afhængig eller uafhængig låsning (alligevel, det vigtigste er, at det er det muligt at tænde for flere knapper på samme tid). Jo flere knapper der er på din switch, jo tilsvarende flere beholdere kan der indgå i “butikken”. Diagrammet er enkelt og er vist nedenfor. Hele installationen er hængslet, kondensatorerne er loddet direkte til knapterminalerne.

Her er et eksempel på valg af kondensatorer serie oscillerende kredsløb (to kondensatorer + spole) med kapaciteter på omkring 5600 pF. Ved at skifte knapper kan du bruge forskellige kapaciteter angivet på den tilsvarende knap. Derudover kan du ved at tænde for flere knapper på samme tid få den samlede kapacitet. For eksempel, hvis du trykker på knapperne 3 og 4 samtidigt, får vi en samlet kapacitans på 5610 pF (5100 + 510), og når du trykker på 3 og 5 - 5950 pF (5100 + 850). På denne måde kan du oprette det nødvendige sæt kondensatorer for nøjagtigt at vælge den ønskede kredsløbsafstemningsfrekvens. Du skal vælge kondensatorkapaciteter i "kapacitanslageret" baseret på værdierne givet i dit metaldetektorkredsløb. I eksemplet givet her er kondensatorernes kapacitanser ifølge diagrammet angivet som 5600pF. Derfor er det første, der indgår i "butikken", selvfølgelig disse containere. Nå, så tag kapacitanser med lavere ratings (4700, 4300, 3900 pF for eksempel) og meget små (100, 300, 470, 1000 pF) for at få et mere præcist valg. Således kan du ved blot at skifte knapper og deres kombinationer opnå en meget bred vifte af kapacitanser og indstille spolen til den ønskede frekvens. Nå, så er der kun tilbage at vælge kondensatorer med en kapacitans svarende til, hvad du fik som resultat i "kapacitanslageret". Kondensatorer med en sådan kapacitet skal placeres i arbejdskredsløbet. Det skal huskes, at når man vælger beholdere, skal selve "magasinet" være forbundet med en metaldetektor præcis den ledning/kabel, der skal bruges i fremtiden, og de ledninger, der forbinder "magasinet" med spolen, skal gøres så korte som muligt! For alle ledninger har også deres egen kapacitet.

Til parallelkredsløb (en kondensator + spole) vil det være nok at bruge i henholdsvis "butikken", en kondensator for hver rating. Efter at have valgt dem, er det bedre at lodde kondensatorerne direkte til spoleterminalerne, for hvilke det er praktisk at lave en lille monteringsplade fra folie-PCB og fastgøre den på en stang ved siden af ​​spolen eller på selve spolen:

Diskuter artiklen METALDETEKTORER: OM SPOLER

Du kan købe det for omkring 100-300 dollars. Prisen på metaldetektorer er stærkt relateret til deres detektordybde, ikke alle metaldetektorer kan "se" mønter i en dybde på 15 cm. Derudover er prisen på en metaldetektor også meget påvirket af tilstedeværelsen af ​​en metaltypegenkender og typen af ​​grænseflade; moderigtige metaldetektorer er nogle gange udstyret med et display for bekvem betjening.

Denne artikel vil se på et eksempel på at samle en kraftfuld metaldetektor kaldet Pirat med dine egne hænder. Enheden er i stand til at fange mønter under jorden i en dybde på 20 cm. Hvad angår store genstande, er det ganske muligt at arbejde i en dybde på 150 cm.

Video af arbejde med en metaldetektor:

Denne metaldetektor modtog dette navn på grund af det faktum, at den er pulseret, dette er betegnelsen for dens første to bogstaver (PI-puls). Nå, RA-T er i overensstemmelse med ordet radioskot - dette er navnet på udviklerens websted, hvor det hjemmelavede produkt blev offentliggjort. Ifølge forfatteren samles Piraten meget enkelt og hurtigt; selv grundlæggende færdigheder i at arbejde med elektronik er nok til dette.

Ulempen ved en sådan enhed er, at den ikke har en diskriminator, det vil sige, at den ikke kan genkende ikke-jernholdige metaller. Så det vil ikke være muligt at arbejde med det i områder, der er forurenet med forskellige typer metaller.

Materialer og værktøjer til montering:
- mikrokredsløb KR1006VI1 (eller dens udenlandske analog NE555) - den transmitterende knude er bygget på den;
- transistor IRF740;
- K157UD2 mikrokredsløb og BC547 transistor (modtagerenheden er samlet på dem);
- ledning PEV 0,5 (til vikling af spolen);
- NPN type transistorer;
- materialer til at skabe kroppen og så videre;
- elektrisk tape;
- loddekolbe, ledninger, andet værktøj.

De resterende radiokomponenter kan ses i diagrammet.

Du skal også finde en passende plastikboks til montering af det elektroniske kredsløb. Du skal også bruge et plastikrør for at skabe en stang, hvorpå spolen er fastgjort.

Metaldetektor monteringsproces:

Trin et. Oprettelse af et printkort
Den mest komplekse del af enheden er selvfølgelig elektronikken, så det giver mening at starte der. Først og fremmest skal du lave et printkort. Der er flere tavlemuligheder, afhængigt af de anvendte radioelementer. Der er et board til NE555, og der er et board med transistorer. Alle de nødvendige filer for at oprette tavlen er inkluderet i artiklen. Du kan også finde andre bestyrelsesmuligheder på internettet.

Trin to. Installation af elektroniske elementer på tavlen
Nu skal brættet loddes, alle elektroniske elementer er installeret nøjagtigt som i diagrammet. På billedet til venstre kan du se kondensatorerne. Disse kondensatorer er filmkondensatorer og har høj termisk stabilitet. Takket være dette vil metaldetektoren arbejde mere stabilt. Det gælder især, hvis du bruger en metaldetektor om efteråret, hvor det nogle gange er ret koldt udenfor.

Trin tre. Strømforsyning til metaldetektor
For at drive enheden skal du bruge en kilde fra 9 til 12 V. Det er vigtigt at bemærke, at enheden er ret glubsk med hensyn til energiforbrug, og det er logisk, fordi det også er kraftfuldt. Et Krona batteri holder ikke længe her, det anbefales at bruge 2-3 batterier på én gang, som er parallelkoblet. Du kan også bruge ét kraftigt batteri (bedst genopladeligt).

Trin fire. Samling af en spole til en metaldetektor
På grund af det faktum, at dette er en pulsmetaldetektor, er nøjagtigheden af ​​spolesamlingen ikke så vigtig her. Den optimale diameter på dornen er 1900-200 mm; i alt 25 omdrejninger skal vikles. Efter at spolen er viklet, skal den pakkes grundigt ovenpå med elektrisk tape til isolering. For at øge spolens detekteringsdybde skal du vinde den på en dorn med en diameter på omkring 260-270 mm og reducere antallet af omdrejninger til 21-22. I dette tilfælde bruges en ledning med en diameter på 0,5 mm.

Efter at spolen er viklet, skal den installeres på en stiv krop; der bør ikke være metal på den. Her skal du tænke dig lidt om og lede efter enhver passende bolig. Det er nødvendigt for at beskytte spolen mod stød, mens du arbejder med enheden.

Ledningerne fra spolen er loddet til en snoet ledning med en diameter på omkring 0,5-0,75 mm. Det er bedst, hvis der er to ledninger snoet sammen.

Trin fem. Opsætning af metaldetektor
Når du samler nøjagtigt efter diagrammet, behøver du ikke justere metaldetektoren, den har allerede maksimal følsomhed. For at finjustere metaldetektoren skal du dreje den variable modstand R13, du skal opnå sjældne klik i højttaleren. Hvis dette kun kan opnås i modstandens yderpositioner, er det nødvendigt at ændre værdien af ​​modstanden R12. Den variable modstand skal indstille enheden til normal drift i midterpositionerne.

Dette kredsløb er blevet en smule forbedret, en GEB er blevet tilføjet, som giver dig mulighed for at afstemme jordens indflydelse, ved opsætning af spolerne er GEB ikke midlertidigt loddet ind. til kredsløbet for at slukke for jernholdigt metal.
1. Modparallelle dioder i indgangsforstærkeren er nødvendige for at begrænse et stærkt signal, men vigtigst af alt beskytter mikrokredsløbet i tilfælde af pludselig frakobling af spolen.

2. Fasedetektoren (PD) eller synkrondetektoren, hvis du vil, består af:

To nøgler;
to differentielle og to integrerede kæder;
og en differentialforstærker med to indgange U1B.
Det er ret simpelt at kontrollere tasternes funktion. Der skal være en firkantbølge i begge ender af kondensator C6, når man nærmer sig målet. Det er tilrådeligt at vælge identiske par: modstande 47K, 100K, 1,2M og kondensatorer 10N. Ved udgangen af ​​U1B skulle der være en reaktion på farve i + og sort i -, hvis ikke, så skift enderne af kontroltasterne.

3. Afbryderen peger kun på ikke-jernholdigt metal, men det jernholdige metal er tavst. Det var selvfølgelig muligt at installere en switch med et midtpunkt, men sådan en opgave havde jeg ikke.

4. Modstande R8 og R14 i U2A-kaskaden blev ikke valgt til at være ens tilfældigt. Ved udgangen af ​​U2A har vi 0 volt (i mangel af et signal), og det forvrænger ikke U2B. Hvad skete der før dette? Der var en konstant spænding ved udgangen af ​​U2A, som derefter blev forstærket ved U2B (og absolut ubrugelig), og så "forvrængte" vi den tilbage gennem modstandene til "THRESH"-variablen.

5. Conder C1 skal reduceres til 0,05 - 0,1 µF (en "blødere" målindfangning).
Nå, vi har forbedret vores enhed ved hjælp af enkle midler.
Og kæderne C4, R14 og R12, C7 påvirker dynamikken ved at "klippe" med dit hjul.
Jeg har ikke installeret en stabilisator, men hvis du skal installere den, så tag den ikke ved 5 volt, men ved 9.

Fig. 2 - skematisk diagram af Volksturm Sm+Geb metaldetektoren

Vi samler kredsløbet, der er ingen grund til at sætte noget op her, du skal blot sætte jumpere på brættet som på figuren.

Board dele:

Forskellige typer spoler kan bruges i en metaldetektor:

1. Fremstillingsproces for en søgespole til en metaldetektor:

Først på et ark papir tegner du et rektangel 14,5 cm gange 23 cm. Derefter skal du sætte 2,5 cm fra det øverste og nederste venstre hjørne og forbinde dem med en linje. Vi gør det samme med det øverste højre og nederste hjørne, men afsætter hver 3 cm Vi sætter en prik i midten af ​​den nederste del og en prik til venstre og højre i en afstand af 1 cm Vi tager et passende bræt. , påfør vores skitse og slå søm (2 mm i diameter) ind i alle de punkter, der er angivet tidligere. Så river vi papiret af, bider hovedet af neglene og sætter cambrics (isoleringsrør) på dem. Kasserne beskytter ledningen mod skader i hjørnerne og giver dig mulighed for nemt at fjerne den færdige spole ved at skubbe dem op. Det er det, skabelonen er klar!!!
Nu tegner vi viklingsretningen på skabelonen (du kan glemme efter den n'te spole). Vi tager flerfarvede rør 1,5 - 2 cm lange (fjern isoleringen fra en tynd snoret ledning). De tjener to formål: 1. Du vil ikke forveksle, hvor begyndelsen er, og hvor enden er (når spolen er klar). 2. Beskytter ender mod at brække af. Vi tager en 0,35 mm PEV-tråd, tråder det første rør, og fastgør enden til de nederste tappene, vikler 80 omdrejninger af ledningen, sætter en cambric af en anden farve på og fastgør enden af ​​ledningen til tappen. Oprulning skal foretages i midten af ​​tappene (det er nemmere at komme overalt). Dernæst, uden at fjerne det fra skabelonen, vikler vi spolen med en tyk tråd (som ledningsnet er pakket ind). Herefter belægger vi spolen med møbellak (lige sektioner, ikke søm). Når spolen er tør, skal du forsigtigt flytte cambrics opad, fjerne spolen fra skabelonen. Klem hjørnerne af spolen lidt, vi dækker dem med lak.

Næste trin er at vikle spolen med isolering (jeg brugte fum tape). Dernæst - vikle RX-spolen med folie (jeg brugte et bånd af elektrolytiske kondensatorer), behøver TX-spolen ikke at blive pakket ind med folie. Glem ikke at efterlade et mellemrum på 10 mm i skærmen, i midten af ​​toppen af ​​spolen (vist med rødt på det første billede). Dernæst vikles folien med fortinnet tråd (diameter 0,15-0,25 mm). Startende fra det sted, hvor folien går i stykker, vikler vi spolen på begge sider (fra bruddet) til den indledende ledning af spolen (i vores tilfælde med et rødt rør) og vrider dem sammen der. Denne ledning vil sammen med den indledende ledning være vores jordledning. Det sidste trin er at pakke spolen med elektrisk tape.
Nu tuner vi spolerne til resonans ved en frekvens på 32768/4 = 8,192 kHz. Dette gøres ved at vælge en 0,1 µF kapacitans, der er forbundet parallelt med kredsløbet. Først sætter vi det lidt mindre - omkring 0,06 mikrofarad og parallelt med at forbinde mere og mere fanger vi resonansen i henhold til de maksimale aflæsninger af det digitale variable voltmeter (parallelt med spolen).Denne procedure udføres på metalets sendestik. detektor. Det samme gælder for det modtagende kredsløb, overfør det midlertidigt til TX-stikket og gentag indstillingen til maksimum.

Dernæst skal du "samle" disse to kredsløb. Den afsendende er fastgjort i plastik, glasfiber eller getinaks, og den modtagende placeres 1 cm over den første, som vielsesringe. Der vil være et 8 kHz-squeak ved den første pin af U1A - du kan overvåge det med et AC-voltmeter, men det er bedre bare at bruge højimpedans-hovedtelefoner. Så metaldetektorens modtagespole skal flyttes eller flyttes med sendespolen, indtil knirken ved udgangen af ​​op-ampen aftager til et minimum (eller voltmeteraflæsningerne falder til flere millivolt). Det er det, spolen er lukket, vi ordner det.
Du bør tilslutte 2 LED'er til ben 7 på U2B (til lysindikation), parallel og tæller, med en 470 Ohm modstand. Gør stangen ikke-metallisk.

2. Fremstillingsproces af DD søgespole til metaldetektor :

Når man laver metaldetektorer, opstår ofte problemet med at lave en god DD-spole til den, Spolen skal være velafstemt og derudover have lav vægt og god styrke, hvilket nogle gange kan være problematisk at opnå i par.

For at lave spolen valgte jeg en rund form, på grund af dens mindre dimensioner, efter at have lavet en skabelon, viklede jeg 80 vindinger af 0,6 tråd på hver spole, hvilket markerede begyndelsen og enderne af viklingerne.Modtagespolen var skærmet med folie fra kondensatorer med et mellemrum på ca. 1 cm.
Ved resonans fik jeg 120N kondensatorer og 37 volt kondensatorer på spolerne i serieresonans, hvorefter kondensatorerne blev skiftet til parallelforbindelse.
Ved at lodde spolerne til metaldetektoren med en afskærmet ledning og lægge dem på tykt skum (det er det, jeg brugte til indersiden af ​​spolen), reducerede jeg dem til nul. Dernæst blev placeringen af ​​spolerne markeret med spraymaling ( du kan simpelthen cirkle dem med en blyant), og efter at have fjernet spolerne, blev der skåret fordybninger ud til dem et bøjet stykke nichromtråd forbundet til en reguleret strømforsyning.
Derefter blev spolerne lagt tilbage og fyldt med epoxy (midten af ​​spolerne var ikke fyldt). Efter at epoxyen er hærdet, forbinder vi spolerne igen til metaldetektoren og indsætter nullet igen, for at indstille det skal du blot trykke lidt på spolerne med tændstikker og plastikstykker. Efter nulstilling skal du fylde spolerne helt med epoxy, mens du kontrollerer nulpunktet, og hvis der sker noget, mens epoxyen stadig er våd, kan du justere indstillingen.

Når fyldet er tørret, skærer vi spolen ud ved hjælp af den samme varme nichromtråd.Vi bearbejder skumplasten, så den får den ønskede form med en skarp kniv og sandpapir.

Næste trin er at lime spolens ører på epoxyen, efter at limen er tørret, fortsætter vi med at klæbe spolen med glasfiber. For at gøre dette skal du påføre epoxy med en børste og derefter pakke den ind med glasfiber, derefter lim igen og igen glasfiber, derefter tørring.

Efter tørring kan proceduren for at klæbe spolen gentages for at opnå den ønskede tykkelse af belægningen, jeg klistrede den i 3 lag, slibede hvert lag efter tørring. Efter endelig slibning maler vi spolen.

Spolen viste sig at være 250 millimeter i diameter, 450 gram i vægt og reagerer slet ikke på bankning, hvilket er vigtigt ved søgning i græs, buske mv.

Overordnet set er det op til dig at beslutte, hvilken type rulle du vil bruge. Diagrammer og oplysninger om fremstilling af spolen blev taget fra webstedet redram.com.ua.

Dette diagram blev indsamlet og brugt af vores faste læser. Dens montering og praktiske implementering af dette kredsløb er præsenteret nedenfor.

Udsigt over metaldetektorens krop og færdige plade:

Ris. 1 — Frontpanel på metaldetektorkontrolenheden

Ris. 2 - topvisning af metaldetektorkontrolenheden

Ris. 3 — Generelt billede af metaldetektorkontrolenheden

Fig. 4 - Samlet arbejdsdiagram af metaldetektoren

Ris. 5 - billede af brættet fra den anden side

Fremstillingsprocessen for søgespolen blev beskrevet ovenfor, min implementeringsmulighed:

Jeg brugte 0,35 mm PEV-tråd. Antallet af vindinger på hver spole er 80. Spolens dimensioner svarer til dem på billedet vedhæftet i arkivet. Dimensioner 1:1.

Jeg gjorde dette:

Jeg tog et bræt, satte en trykt tegning af spolen på den og kørte små søm uden hoveder langs linjen (hullerne er synlige på billedet). Derefter sætter jeg gummirør på tappene for ikke efterfølgende at beskadige lakken på ledningen. Før viklingen satte jeg for nemheds skyld farvede cambrics på enderne af ledningen for ikke at forveksle begyndelsen og slutningen af ​​viklingen. Efter at spolen er viklet. Så pakkede jeg spolen ind med nylontråd for at forhindre, at den trævler ud. Derefter dækkede jeg den med møbellak. Efter tørring kan du forsigtigt fjerne spolen fra "skabelonen". Det næste er at vikle spolerne med fum tape. RX-spolen skal pakkes ind i folie, TX-spolen er valgfri. Ved indpakning med folie skal der efterlades et lille mellemrum (1 cm) i midten af ​​toppen af ​​RX-spolen. Derefter, startende fra det sted, hvor folien går i stykker, vikler vi spolen med fortinnet wire på begge sider til spolens starttråd og vrider dem sammen der. Denne ledning er sammen med den oprindelige jordet. Derefter pakkes spolen med elektrisk tape (det sidste trin af spolens fremstilling).

Som blank til kroppen brugte jegekspanderet polystyren (finporet skum). Jeg bragte groft spolerne sammen og skar en kanal ud til dem i skummet, og lagde dem derefter forsigtigt ud som vist på figuren, efterfulgt af deres endelige justering (efter at have bragt spolerne sammen, anbefaler jeg at fiksere spolerne med noget - tændstikker, skumstykker... så indstillingen ikke flyder væk under hældning ). Hvorefter alt dette kan fyldes med epoxyharpiks.