Saml et hus fra profileret træ med dine egne hænder. Hvordan man bygger et hus af tømmer med egne hænder? Om svind af et hus lavet af profileret tømmer

Valget af materiale er det primære problem for enhver, der beslutter sig for at bygge en lille, pålidelig og behageligt hjem på dit websted. Moderne marked byggematerialer kan trygt prale af et stort udvalg af råvarer for enhver smag og pengepung. De fleste foretrækker træ. Og det er ikke overraskende, fordi træbjælke– Dette er et miljøvenligt og billigt materiale.

Dette materiale præsenteres i flere variationer, men i denne artikel vil vi tale om, hvordan man bygger et hus med egne hænder fra profileret tømmer, da det er det mest almindelige og har den enkleste installationsteknologi. Det er meget formbart til forarbejdning, hvilket betyder, at du kan installere elektriske ledninger, VVS og kloakering uden større besvær.

Udarbejdelse af en plan, klargøring af materialer og værktøjer

Uden godt projekt at bygge et hus er simpelthen urealistisk, så det er meget vigtigt at tage det ekstremt seriøst på dette tidspunkt, især da det er her, du tydeligt kan forstå, hvor du kan spare penge.

Ideelt set kan du henvende dig til specielle designbureauer for at få hjælp. Mod et gebyr vil de individuelt udarbejde et komplet layout af dit fremtidige hjem under hensyntagen til størrelsen og formen af ​​dit territorium, jordsammensætning, økonomiske muligheder og, vigtigst af alt, personlige præferencer.

Hvis du ikke har brug for noget mirakel af designtanke, så kan du bygge en bygning ved hjælp af standard muligheder. For at gøre dette kan al den nødvendige dokumentation findes på gratis internetressourcer, eller du kan bruge et af flere 3D-redigeringsprogrammer, herunder FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA og mange andre. Sidstnævnte er i øvrigt designet specielt til indretningen af ​​huse lavet af tømmer. SEMA hjælper dig med at udføre alle de nødvendige statistiske beregninger, vælge typen af ​​spærsystem og meget mere.

Tegningen skal angive alt fra bygningens overordnede mål og antal etager til placering af døre og vinduesåbninger, møbler, al kommunikation (lys, vand, varme).

Så snart planen er i dine hænder, kan du begynde at beregne, hvis dette ikke allerede er gjort, og vælge de nødvendige materialer og værktøjer, herunder:

• Træ som det vigtigste byggemateriale.

Du kan købe færdige bjælker med de nødvendige afskårne riller og tapper - medbring dem, installer dem - brug dem også, takket være den perfekt flade og glatte overflade af kanterne, er der ikke behov for yderligere afsluttende arbejderåh, eller du kan købe træemner og lave snittene selv, der er ikke noget kompliceret ved det, og du kan spare mange penge.

Eksperter anbefaler at bruge tømmer med et tværsnit på 150x150 mm under konstruktionen. Men da du skal arbejde alene eller med en ukvalificeret assistent, er det bedre at bruge materiale med et tværsnit på 150x100 mm. Sådant tømmer er meget lettere, og det manglende volumen kan genoprettes i fremtiden ved at isolere facaden fra ydersiden af ​​bygningen.

• Isolering.

For at spare yderligere penge kan du bruge materialer, der så at sige er "ved hånden" som isolering. Moss anses for at være den bedste blandt disse. Det er ikke svært at finde og bearbejde, men på sin egen måde tekniske specifikationer det er identisk med dets kunstige modstykker.

• Søm, skruer og andre fastgørelsesstrukturer ( metal hjørner, trædyvler og så videre).
• Vandtætningsmateriale (for eksempel tagpap).
• Færdigbetonopløsning eller de komponenter, der er nødvendige for dens forberedelse (vand, sand, knust sten, cement).
• Forstærkning (hvis der er planlagt et strimmelfundament).
• Sav.
• Stiksav.
• Skruetrækker.
• Hammer.
• Konstruktionsgummihammer.
• Roulette.
• Bygningsniveau.
• Plumb.
• Rundsav.
• Rør til vandforsyning og kloakering.
• Kabel til el, TV.
• Mester OK.
• Caulk.
• Andre værktøjer til småt og dekorativt arbejde.

Høst af træ og mos til byggeri

At bygge en varm og hyggeligt hjem fra tømmer, udover viden om teknologien til at lægge kroner, er det vigtigt at forstå, hvilken træsort der er bedst egnet til dette formål.

Hver art har naturligvis sine egne fordele og ulemper, men det vigtigste, du skal være opmærksom på, når du vælger tømmer, er styrke, tæthed, fugtbestandighed og tørringsgrad. Så hvis træet er skrøbeligt, kan dit hus meget snart falde fra hinanden, hvis tætheden er lav, så kan et sådant materiale krympe med op til 20 procent eller endnu mere. Hvis der samler sig meget fugt i træfibrene, så bliver sådan et hus aldrig varmt, men hvis råvarerne er undertørrede, så vil det simpelthen være umuligt at arbejde med dem, hvis råvarerne er overtørrede, materialet bliver for upålideligt.

Der stilles meget alvorlige krav til husets vægge, da de skal give varme, komfort og lavt støjniveau i lokalerne, især da træ er et ret brandfarligt materiale, der kan deformeres på grund af vejrnedbør. Derfor anbefaler eksperter at købe træ fra nåletræer som gran, cedertræ, gran, lærk og nogle andre. På grund af det høje indhold af harpiksholdige stoffer er nåletræer modstandsdygtige over for råd, revner og andre deformationer. Også træer af denne art er meget holdbare, lette og skaber derfor ikke for meget belastning på fundamentet.

Ved at vælge nåletømmer kan du spare penge ved at bygge et fundament ved hjælp af et forenklet system.

Hvis du beslutter dig for at høste træet selv, skal du vide, at fugtighedskoefficienten ikke bør overstige 20%, ellers vil der snart begynde at opstå revner i væggene, hvilket vil kræve yderligere forarbejdning, og dette vil spilde kræfter, tid og budget.

Når du forbereder dig, skal du huske på, at det er bedre at gøre dette i vinterperiodeår (fra januar til marts), da fotosynteseprocessen om vinteren bremses, og hastigheden af ​​bevægelse af juice langs træstammen bliver minimal.

Skær tømmeret til den ønskede form og størrelse, behandl det med et antiseptisk middel og lad det opbevares på et tørt sted uden for sollys. Stængerne skal opbevares kompakt i specielle stakke, i en højde af mindst en halv meter fra jorden. Der skal være et mellemrum på 4-5 og 10-15 cm mellem kroner og rækker For at gøre dette indsættes flere tværgående bjælker mellem dem. Efter at have ligget sådan i 5-6 måneder er træet klar til videre bearbejdning og montering.

For at holde dit hjem varmt i dårligt vejr, bør du overveje at vælge mellemkroneisolering. Professionelle bygherrer bruger moderne strimmelmaterialer, men prisen for en sådan fornøjelse er ret høj, så vi anbefaler at være opmærksom på mos.

Der er mere end 300 arter af denne plante i verden, men kun nogle få sorter bruges til byggeformål, blandt dem: spagnum, gøgemos, rødmos og tørvemos. Alle af dem har fremragende bakteriedræbende egenskaber og er fremragende naturlige antiseptika. Blandt ulemperne er en høj brændbarhed, da mosen efter tørring bliver tør og skør, for eksempel ved høje temperaturer kan den spontant antændes, for at forhindre dette behandles den med specielle midler.

Mos skal indsamles; det kan findes i sumpede områder - disse er lange, op til 30 cm, stængler med små blade, tørret og opbevaret på et tørt sted i omkring to uger. Kan bruges som tasker plastposer, men så bliver mosset lidt vådt. Det er der ikke noget galt med.

Fundamentkonstruktion

Et fundament af høj kvalitet er nøglen til et pålideligt, stabilt og holdbart hjem. Da det er netop dette, der er den vigtigste bærende struktur, der skal modstå totalvægt bygninger, stilles der så høje krav til det.

Når man bygger et hus af tømmer, bruges tre hovedtyper af fundamenter:

1. Pæle-skrue.
2. Gnezdovoy.
3. Tape.

Valget af fundamenttype afhænger hovedsageligt af den jord, som huset planlægges bygget på. Dette problem skal løses på planlægningsstadiet. Du bør foretage en jordbundsanalyse, du kan også spørge dine naboer, hvilket fundament deres huse ligger på, eller søge oplysninger i dokumenter om køb af en grund eller anden referencelitteratur.

Hvis jorden er hævende eller vandig, og også hvis du planlægger kun at bruge huset sæsonmæssigt og ikke bo der permanent, så brug en af ​​de to første muligheder. Hvis det inkluderer store mængder sand eller ler, så er et strimmelfundament velegnet.

Den første ting at starte med er at rydde området for affald, krat, buske og andre genstande, der kan forstyrre. Umiddelbart før gravning er det nødvendigt at markere. For at gøre dette skal du bruge almindelige træpløkke, som er placeret i hjørnerne af stedet, såvel som langs bærende vægge, og tråden, der trækkes mellem dem - alt er enkelt. Efterfølgende handlinger afhænger af den valgte type fundament.

Pæleskruefundament

Efter at området er ryddet og klar til yderligere manipulation, går vi videre til udgravningsarbejde. Det er bedre at forudkøbe metalbunker fra en specialbutik, da det er ret svært at bygge sådanne strukturer i hånden. Vælg understøtninger af samme størrelse og hav altid bor svejset i den ene ende.

Takket være det specielle design er pælene nemme at montere selv, samtidig med at man holder øje med hældningsvinklen. Et bygningsmagnetisk niveau kan hjælpe dig med dette. Også, hvis der ikke var nogen hætte på skruerne, skal du installere det selv. For at gøre dette skal du bruge en forarbejdet metalplade 25x25 cm og 5-6 mm tyk.

Rede fundament

Det indlejrede fundament adskiller sig kun ved, at der i stedet for metalpæle anvendes enten monolitiske betonstøtter eller hule rør med en diameter på 250-300 mm, hvori cementmørtel hældes efter installationen.

Så snart territoriet er blevet markeret, er det nødvendigt at grave huller på udvalgte punkter langs omkredsen med en dybde på 2/3 af støttens højde. Et lag sand hældes på bunden, fugtes og komprimeres tæt. Herefter indsættes støttestrukturer i dem i rette vinkler, og om nødvendigt hældes en opløsning inde og ind i rummet omkring dem i bunden. De resterende mellemrum mellem understøtningerne og jorden er fyldt med en blanding af sand og knust sten.

Der er også mulighed for at installere forskalling i de gravede huller og fylde den med betonmørtel til jordniveau, vi anbefaler at bruge M400 cement i forholdet 1:3 til sand. Efter at cementen er helt tørret, fjernes forskallingen og ovenpå lægges gasbeton eller skumblokke 20x20x40 cm.

Strip foundation

Stripfundamentet er det mest almindelige, da det kan bruges i langt de fleste tilfælde, hvis du for eksempel planlægger at bygge et tungt to- eller flereplanshus.

Det første skridt er at grave en rende 10-15 centimeter bredere end væggenes tykkelse og 50-70 cm dyb. Den skal placeres i en højde på mindst en meter fra grundvandsniveauet.

Der er flere muligheder for strimmelfundamenter, herunder:

• Mursten.
• Beton.
• Sten.

For enhver af dem er det nødvendigt at forberede et fundament. Et lag (10 cm) sand lægges i bunden af ​​renden, fugtes med en lille mængde vand og komprimeres grundigt, hvis det er nødvendigt, kan sand hældes i to lag. Et lag (15-20 cm) af knust sten, knækkede mursten eller små sten hældes ovenpå.

Forresten kan geotekstiler lægges på forhånd i bunden af ​​grøften, og langs yderkanten kan du installere varmeisoleringsmateriale– dette vil hjælpe med at forhindre frysning af det lavvandede fundament.

Hvis du planlægger at bygge en murstens- eller stenbase, lidt før du når toppen af ​​fundamentet, kan du installere forskalling på den resulterende pude. Det er nødvendigt at hælde et lag mørtel indeni til niveauet af jordoverfladen og komprimere det. For at øge stabiliteten anbefaler vi at skabe en forstærkningsramme af metalstænger med en diameter på 1,2-1,5 mm.

Allerede på toppen, efter at opløsningen er fuldstændig hærdet, lægges mursten eller sten, som kan bestilles eller bruges uafhængigt fundet i nærheden af ​​enhver vandmasse. Et andet armeringsbånd monteres oven på murværket og betones (højde 5-10 cm) og jævnes.

Hvis der er planlagt en betonbund, skal forskallingens højde nå 30-50 cm, tykkelse 2-3 cm. Hvis forskallingen er planlagt til at være lavet af træ, skal materialet være fri for revner, spåner, ujævnheder og. andre defekter.

Armeringen monteres i intervaller på 10-20 cm. Afstanden mellem rækkerne er 5-10 cm. Resultatet skal være et net med celler på 15-20 cm2. Stængerne bindes sammen med stiv tråd struktur hældes cementmørtel, som enten kan købes eller tilberedes personligt. Vi anbefaler at investere i en betonblander - det vil spare dig tid og nerver, da det er ret langt og vanskeligt at blande cement i hånden. Forskallingen skal først fugtes med vand eller pakkes ind i et lag plastfolie.

Det er meget vigtigt at forhindre forekomsten af ​​bobler, før opløsningen hærder. En vibrerende hammer vil hjælpe med dette, eller du kan simpelthen slå huller flere steder senere, de skal fyldes med mørtel.

Foundationen efterlades til tørre i 3-4 uger. Forskallingen kan fjernes efter 5-7 dage, i hvilke og flere dage skal opløsningen sprøjtes med vand for at forhindre revner i fundamentet. Glem ikke at lave huller til kommunikationsledninger.

Konstruktion og isolering af vægge og gulve

Kronerne i den første række er traditionelt forbundet med hinanden, uanset metoden til at forbinde efterfølgende rækker, "halvtræ" er en ret pålidelig og let at lave type endehak, og de lægges ikke direkte på fundament, men på en foring af små lameller placeret på tværs af selve bjælken , i en afstand på 5-10 cm fra hinanden. Mellemrummene mellem lamellerne kan udfyldes polyurethanskum. For at skære endehakket kan du bruge en hacksav og bruge en mejsel til at fjerne overskydende materiale.

Så hvis lamellerne rådner, vil de være nemmere at udskifte end en hel række træ. Pladerne skal også behandles med et antiseptisk middel eller primer for at forhindre udvikling af svamp og forskellige mikroorganismer og lægges ud på en dækket overflade i to lag vandtæt materiale, for eksempel tagpap, fundament.

Strålen i den første række skal have lidt store størrelser end kronerne på de resterende rækker, for eksempel, hvis der bruges et materiale med en sektion på 150x150 mm til væggene, så brug muligheden for den første række med en sektion på 200x200 mm.

Det vil være muligt at montere træstammer til undergulvet på plankernes beklædning ved hjælp af stålvinkler og søm eller skruer. Det er nødvendigt at fastgøre den såkaldte kraniale bjælke til dem, hvorpå det kantede bræt til undergulvet vil blive lagt i fremtiden. Et lag vandtætning skal lægges oven på udkastet og oven på det isoleringsplader, såsom mineraluld, polystyrenskum eller enhver anden moderne analog. Det næste lag er en dampspærre, og derefter er det færdige gulv.

Alle efterfølgende rækker lægges identisk med hinanden. Der er to hovedmåder at fastgøre stænger på:

• "Med en rest" er, når en lille del af bjælken rager ud fra dens to ender.
• "Uden spor."

Billedet herunder viser forskellige typer endehak.

Denne manipulation kan udføres ved hjælp af en rundsav eller stiksav. Mulighederne "A" og "D" ("uden rest") er de mest pålidelige for beboelsesbygninger, men også de sværeste at installere. Anbefales til områder, hvor den årlige nedbør ikke overstiger 300 mm. Mulighed "Z" bruges til at forbinde indvendige bærende vægge. Bemærk også, at not- og fjerforbindelser skal efterlade et mellemrum på en halv centimeter til isoleringen.

Rækkerne fæstnes sammen ved hjælp af træ- eller metaldyvler. Vi anbefaler at bruge sidstnævnte, da tømmeret ikke revner under tørring, hvilket sikrer holdbarheden af ​​din bygning.

Ved hjælp af dyvler til fastgørelse er det nødvendigt at bore huller med en diameter på 30-40 mm. Det er nødvendigt at bore, så bjælken i en række af dyvler går igennem, og bjælken i den nederste række kun delvist, eller du kan bruge korte dyvler til dette, huller skæres fra to modsatte sider, er en dyvel drevet ind i den ene med en hammer, og blot indsat i den næste. Husk at dyvlerne ikke skal placeres oven på hinanden. For at gøre strukturen så stabil som muligt, arrangere dem i et skakternet mønster, som vist i figuren nedenfor.

Hvis væggene i dit hus viser sig at være længere end tømmeret, er det ikke et problem. I dette tilfælde skal du skære et rektangulært hul i enden af ​​den ene bjælke, og i slutningen af ​​den anden et rektangulært fremspring lige i midten, så du får en fer-og-not-forbindelse.

Mellemrummet mellem kronerne kan isoleres ved hjælp af foropsamlet og tørret mos og blår. Slæbet lægges på tværs af bjælkerne, og mosset smides blot ovenpå. Når du installerer den øverste krone, vil en del af isoleringen således stikke ud - dette er ikke et problem, da tætningsarbejde er planlagt i fremtiden, og dette vil igen give maksimal termisk isolering.

For at sikre, at stængerne i en række er i samme højde, bruger vi en gummihammer, der banker den langs væggene efter installation af hver bjælke. Flyet bruges i slutningen, først efter at du har bemærket, at det på grund af ujævnheden i den nederste række er umuligt at installere tømmeret i den øverste række.

*Vigtig! Glem ikke at veksle hjørnesamlinger.

De sidste to rækker af kroner er ikke fastgjort, da spærsystemet i fremtiden efter krympning vil blive installeret. For at gøre dette skal du midlertidigt demontere disse to rækker.

For at designe dør- og vinduesåbninger kan du bruge to metoder: enten lægge alle rækkerne ud og derefter, efter at have lavet et mærke, skære de nødvendige huller ud med en stiksav, eller brug bjælker af en sådan længde på forhånd, at de efterfølgende dannes vinduer og døre. Husk, at størrelsen af ​​åbningerne skal overstige størrelsen på selve døren eller vinduet, da det stadig er nødvendigt at efterlade plads til montering af vindues- og dørkarme. Det er også nødvendigt at efterlade et mellemrum på 10-15 cm over vinduerne og dørene. Dette er nødvendigt, så det i fremtiden, når tømmeret krymper, ikke beskadiger strukturen af ​​vinduerne eller dørene. Det skal fyldes med flydende isolering.

Tagtag

Efter at den sidste kronerække er rejst, skal bygningen dækkes med tagpap eller skifer og få lov til at sætte sig. Krympningsperioden tager i gennemsnit op til 6 måneder, først hvorefter du kan gå videre til montering af tag og frontarbejde.

Der er et stort antal variationer af tage. Den mest pålidelige og stabile anses for at være en fire-skråning eller hoftetag, bruges i regioner med høj luftfugtighed og kraftig vind, men da det er ret svært at opføre det uden hjælp fra specialister, anbefaler vi at installere et sadeltag. Vi vil kort beskrive installationstrinnene og hovedelementerne.

Først skal du isolere overfladen af ​​væggene mod fugt ved at bruge for eksempel tagpap. Det skal lægges i to lag. Efter fastgørelse af Mauerlat - basen til spærsystemet, hvor der er lavet specielle udskæringer, ved hjælp af hvilke de er fastgjort spærben. Den øverste række af kroner, forbehandlet med et antiseptisk middel, vil tjene som Mauerlat.

Selve spærene, afhængigt af husets område, skal være lavet af tømmer med en sektion på 100x50, 150x50 eller 200x50 mm. De bør ikke rage ud over huset med mere end en halv meter, hvis flere, vil der blive installeret yderligere understøtninger. En træbeklædning af lameller 5-6 cm tykke og 10-20 cm brede monteres på spærbenene i trin, der afhænger af tagmaterialet (fliser - planker lægges ende mod ende, hvis skifer eller bølgeplader - i en afstand af 30 cm fra hinanden). Nogle gange er der installeret et modgitter, ovenpå hvilket selve tagmaterialet er monteret. Isolering, damp og vandtætning lægges i det resulterende mellemrum mellem de to beklædninger.

Loftet består af flere loftsbjælker, som fastgøres efter fer-og-not-metoden til den øverste trærække. De resterende manipulationer er identiske med gulvet. Du kan desuden lægge isolering og isolering mellem de færdige og ru lofter. Dette kan i fremtiden reducere varmetabet med op til 30 %.

For at taget skal være stabilt, stærkt, modstå stærk vind og holde i mange år, er det værd at tænke på yderligere bærende konstruktioner, såsom tværstænger, stivere, trækstænger, stativer og andre. Alle er monteret ved hjælp af f.eks. hardware stål hjørner og selvskærende skruer.

Glem ikke at tage afsted ventilationshuller, et hul til skorsten og loft, hvis et sådant er planlagt. Tagfronterne kan beklædes med klapper eller dekorativt blokhus.

Husk! Ethvert tag vil kræve reparationer over tid. For at reducere økonomiske omkostninger anbefaler eksperter derfor at kontrollere belægningen årligt for skader og forskellige deformationer, såsom afbøjning og lækage. Den første elimineres ved at installere yderligere understøtninger (tværstænger, stativer osv.), Og lækagen elimineres ved at udskifte råddent tagmateriale.

Lad os opsummere

Den sidste fase byggearbejde er installation af input og indvendige døre, vinduer. Ved behov udføres isoleringsarbejder og dekorativ efterbehandling vægge enten indenfor eller udenfor huset. De leverer el, vand, varme og forbinder kloaksystemet.

Nu hvor du kender de vigtigste stadier i at bygge et hus af tømmer på egen hånd, samt måder at spare penge på, kan du begynde at bygge et varmt, hyggeligt og pålideligt hjem, der vil varme og glæde dig i mange år.

Bjælkehus lavet af profileret tømmer: krympning, gør-det-selv montage. Et hus bygget af profileret træ er mere end et tag over hovedet. Dette er et sted med uendelig komfort, som har et attraktivt udseende og fremragende egenskaber.

Dette skyldes, at de kun bruger naturlige materialer uden lim og skadelige urenheder. Takket være dette vil huset have en usædvanlig atmosfære, og du vil altid føle dig godt tilpas i det.

Tæller:

• Materialets naturlighed.
• Lav termisk ledningsevne - takket være dette, selv i den kolde årstid vil værelserne altid være varme.
• Pålidelighed og holdbarhed.
• Ensartet og hurtig krympning af materialet.

Opførelse af et bjælkehus

Nøglestadier af konstruktion fra profilerede træstammer

Gør-det-selv byggeri af bjælkehytter er en meget kompleks og arbejdskrævende proces, som ikke kan gennemføres uden særlige færdigheder. Den første fase af arbejdet, hvor man støder på vanskeligheder, er valget af materiale. Den profilerede bursa skal have et tværsnit på mindst 200 mm. Men hvis du bygger et 7*7 bjælkehus, som kun skal bruges om sommeren, kan du tage materiale med et mindre tværsnit.

Glem ikke, hvornår selvmontering Der skal tages højde for krympning, som vil være fra 10 til 15 cm. Vi opdeler processen med at samle et bjælkehus fra profileret 7*7 i fem dele.

Behandle:

1. Tegning af et diagram, design.
2. Fyldning.
3. arbejde.
4. og eksterne arbejder.

Hovedprocesser

Vi bygger vægge

At skabe og bygge vægge er meget vigtig proces som skal udføres med ekstrem forsigtighed. Vi lægger tømmerrækkerne meget omhyggeligt ud. Hver efterfølgende skal fastgøres med den forrige dyvel. Takket være denne handling vil strålen ikke bevæge sig til siden. For at installere dyvlerne skal du bore huller, der vil være 40 mm i diameter. Dette er en ideel indikator for, at dyvlerne nemt kan passe ind i hullet.

Vigtig: Hvis du vil bygge et hus til brug året rundt, så glem ikke tætningsmidlet. For at gøre dette skal du skære et fremspring ud i en af ​​bjælkerne og skære en rille ud med lignende dimensioner i den anden. Lag af tømmer kan veksles med riller og tapper. Denne struktur vil gøre den overordnede struktur mere pålidelig og stærkere. Du kan ikke lave fejl i installationen, da du bliver nødt til at skille alt ad og starte forfra.

Hvis størrelsen af ​​et bjælkehus lavet af profileret træ er større end 7*7, skal der installeres mindst en skillevæg på første sal. Dette vil være en slags støtte til gulvbelægningen på anden sal. Til sidst, når du bygger væggene, skal du skære vinduesåbningerne ud. Bestem placeringen af ​​vinduerne og skær åbningerne ud. Ved tørring af materialet er det vigtigt, at de er godt ventilerede. Efter at have krympet den profilerede ramme, kan du begynde at installere vinduer.

Sidste arbejde ved montering af bjælkehuset

Dette er den sidste fase af samlingen. Du behøver kun at isolere bygningen og lave efterbehandlingen, samt tagarbejde. Når alt er færdigt, vil byggeriet officielt blive betragtet som afsluttet. Du kan bruge mineraluld/glasuld som materiale. Eller er perfekt til indretning, men den første mulighed vil være meget bedre.

Færdiglavet bindingsværk - bestil eller lav det selv?

Et bjælkehus lavet af profileret tømmer er en fremragende struktur med en enorm liste over fordele. For at det ikke skal miste sine vidunderlige kvaliteter, anbefales det at bestille eller købe en færdig bygning, da der opstår mange fejl og problemer, når du bygger den selv, på grund af hvilke den endelige version af hjemmet ikke vil være behagelig.

Når du selv samler det, vil der helt sikkert opstå mange spørgsmål, svaret, som ikke engang enhver specialist vil give. Mange mennesker begår alvorlige fejl på grund af manglende erfaring, og dette er en konsekvens af fejlen og en krænkelse af strukturens integritet som helhed. I dette tilfælde virker den gamle godt ordsprog: "Gnidderen betaler to gange," fordi du skal lave alt om, hyre en specialist og købe yderligere materiale. For at undgå sådanne fejl er det sund fornuft at bestille eller købe et færdiglavet bjælkehus fra et velrenommeret firma.

Bestilling og indkøb - fordele og ulemper

Det er meget nemmere at bestille et sæt eller købe et bjælkehus fra et specialiseret firma end at bygge et hus selv. Dette skyldes følgende årsager:

Nå, den største fordel ved at bestille et bjælkehus fra profileret træ er besparelser. Faktisk vil det være meget billigere for dig at købe en færdiglavet struktur eller afgive en ordre.

Hvis du vil lave konstruktionen selv, vil det koste dig mere af flere årsager:

• Materialet vil blive købt fra specialiserede virksomheder. Men de samme virksomheder køber træ til en pris, der er flere gange lavere end den, de sælger.
• Materialeforbrug. Gør-det-selv byggeri har aldrig været uden fejl. En rille, som du skærer forkert eller andet, vil føre til køb af nyt materiale. Det er usandsynligt, at erfarne specialister begår sådanne fejl.
• Det er umuligt at samle et bjælkehus alene eller sammen, så du bliver nødt til at ansætte et hold. Handymændene, der hjælper dig, skal også betale.

Sådanne omkostninger overstiger normalt betalingen for at bestille den samme log fra virksomheden.

Yderligere fordele ved bestilling af et bjælkehus lavet af profileret træ

De ovennævnte fordele er ikke de sidste på listen. Ved bestilling eller køb af et færdiglavet bjælkehus sparer du kræfter og tid. Selvom du lykkes med materialerne (hvilket er usandsynligt), vil det tage dig meget tid at samle, og du skal også vente på, at bjælkehuset af profileret tømmer krymper. Kontakt virksomheden - stor mulighed hvis du vil have et hus ind så hurtigt som muligt, og du ønsker, at den opfylder alle kvalitetsparametre.

Du vil heller ikke selv kunne lave byggeriet om vinteren. Men det er ikke en hindring for virksomheder, der selv om vinteren samler gavle, vægge og skillevægge i produktionsværksteder. Bagefter lader de det krympe og når at færdiggøre både den indvendige og udvendige udsmykning i begyndelsen af ​​foråret.

Konstruktion af lamineret træ har følgende fordele:

1. Det anvendte materiale er vintertræ, og det har en tæt struktur.
2. , indbygget vintertid, har den fordel at fryse fugt fra væggene.
3. Dette vil ventilere det meget bedre, hvilket vil sikre et godt svind.

Pris

Prisen for at bygge et bjælkehus vil afhænge af mange faktorer, som omfatter mængden og kvaliteten af ​​tømmeret, såvel som dets tværsnit og kompleksitet af konstruktionen.

Priserne er omtrentlige.

Resultater

Glem ikke, at du kun bør bestille sæt fra kendte og gennemtestede virksomheder. Glem ikke, at forskellige firmaer har forskellige priser på byggeri. Ja, bestil ind populær virksomhed vil være meget dyrere end i en mindre populær virksomhed, men kvaliteten af ​​arbejdet vil være den samme.

Glem ikke, at når du vælger et bjælkehus, skal du nøje undersøge det og lægge mærke til alle detaljerne. Før du køber, skal du studere alle egenskaberne og vurdere kvaliteten. Klart produkt kan placeres og efterbehandling kan påbegyndes med det samme.

Et profileret bjælkehus er god bolig til både sæson- og helårsbrug. Alle huse lavet af dette materiale er meget smukke og tiltrækker alles opmærksomhed.

Alle billeder fra artiklen

Et moderne hus lavet af profileret tømmer er en meget pålidelig struktur med høj præstationsegenskaber. Materialets naturlighed gør denne mulighed meget mere attraktiv end de fleste andre, og muligheden for at realisere eventuelle planer giver dig mulighed for at bringe de mest originale ideer ud i livet. I denne gennemgang vil vi se på, hvilke nuancer der skal tages i betragtning under monteringsprocessen, og hvilke kriterier der skal bruges, når man vælger en specifik mulighed.

Fordele og ulemper ved denne mulighed

Lad os først finde ud af, hvilke fordele profileret træ har:

Miljøvenlighed	Træ – fornybart naturmateriale, som ikke giver dårlig indflydelse på menneskers sundhed og miljøet. Materialets egenskab til at absorbere fugt fra luften og frigive det giver dig mulighed for altid at opretholde et optimalt mikroklima i lokalerne, så at bo i et sådant hus har en positiv effekt på kroppen
Budgettering	Pris af dette materiale ganske attraktivt, samtidig med at kvaliteten er meget bedre end almindelige råvarer. Eksperter har beregnet, at de samlede omkostninger ved at bygge et hus fra profileret træ vil være lavere end ved brug af mursten eller andre materialer
Nem betjening	At samle et hus fra profileret tømmer med egne hænder er meget muligt, men det er vigtigt at tage højde for en anbefaling - køb klar sæt til dette eller hint projekt, så vil du have instruktioner ved hånden, og med hjælp fra flere personer vil du kunne klare arbejdet på ret kort tid
Tiltrækningskraft	Hvis du har købt forarbejdet materiale af høj kvalitet, så indretning for et hus lavet af profileret træ vil kun involvere påføring af en dekorativ og beskyttende belægning. Du behøver ikke bruge tid og meget betydelige midler på at købe efterbehandlingsmaterialer, hvilket yderligere øger projektets attraktivitet

Vigtig!
Husk en simpel anbefaling: Under arbejdsprocessen skal du håndtere elementerne forsigtigt, ikke gå på dem eller placere dem på snavsede overflader, ellers bliver du senere nødt til at fjerne alle disse forurenende stoffer med sandpapir.
Det er meget nemmere at være forsigtig og ikke lave unødvendigt arbejde.

Profileret træ i På det sidste begyndte helt at erobre markedet, især i opførelsen af ​​lave, private, for det meste landejendomme. Og årsagen ligger ikke kun og ikke så meget i den lave pris på huse lavet af profileret tømmer.

For bare 10-12 år siden blev den bygget 3-4 gange flere huse fra almindeligt eller profileret træ med naturlig fugtighed end andre trækonstruktioner tilsammen. Men så byggeteknologier fra tørt og lamineret træ, som giver dig mulighed for at flytte ind i et hus umiddelbart efter afslutningen af ​​arbejdet, nærmest tvunget træ med naturlig fugt ud af markedet. Dog i forbindelse med udbruddet i vores land økonomisk krise både udviklere og bygherrer huskede det utørrede profilerede tømmer. Faktum er, at denne teknologi har sine fordele.

Hvorfor vælge profiltømmer til at bygge et hus?

Vores landsmænd bruger dette materiale. normalt af to årsager. Den første er økonomisk. det andet er ret subjektivt-psykologisk. Lad os starte med økonomien.

For det første er tørt profileret og lamineret træ dyrere end lignende materialer med naturlig fugt: den første er omkring 2 gange, den anden er 3-3,5.

For det andet for klar hus, hvor du kan flytte ind med det samme, skal du betale hele beløbet på én gang.

Men en bolig lavet af tømmer med naturlig fugt er bygget i flere etaper. Derfor betales materialer og arbejde på forskellige tidspunkter. Normalt kræves der mindst to etaper: Først bygges husets kasse, som står i omkring et år, og derefter udføres dens endelige efterbehandling.

Men hvis det er nødvendigt (primært økonomisk), er processen opdelt i flere faser. Derudover kan kløften mellem dem øges afhængigt af tilgængeligheden af ​​finansielle ressourcer.

Som følge heraf viser prisen på 1 m 2 (uden efterbehandling) af en struktur lavet af profileret træ med naturlig fugtighed, uden at tage hensyn til prisen på fundamentet, sig at være mere end beskeden - 10 tusind rubler. Derfor er mange kunder klar til at finde sig i det. at byggeprocessen bliver forsinket.

Nu om den ikke-økonomiske faktor. Væggene i et hus bygget af både lamineret finertræ og profiltræ med naturlig luftfugtighed, 200-220 mm tyk. vise sig at være ret kold - deres reducerede modstand mod varmeoverførsel er inde bedste tilfælde 2,22 m 2 °C/W.

Mens denne indikator, ifølge den nuværende SNiP. for eksempel bør den for Moskva-regionen være lig med mindst 3,28 m 2 °C/W. Det vil sige, at konstruktionerne i begge tilfælde skal yderligere isoleres og derefter tildækkes.

Men hverken blandt bygherrerne eller blandt kunderne er der dem, der ønsker at isolere en smuk og glat væg af lamineret finertræ, som i forvejen koster et betragteligt beløb. Og så varmetabet gennem væggene er mindre mærkbart, og varmeomkostningerne kun stiger lidt, øger byggefirmaer, når de bygger huse af dette materiale, ofte tykkelsen af ​​isoleringslaget i taget og kælderen til 300-350 mm.

Hvad angår profileret træ, forekommer det logisk for alle at isolere væggene lavet af det udefra, idet naturlige revner. Desuden er isolerede og udvendigt forede vægge ikke dyrere end strukturer lavet af lamineret finertræ.

Og nu, ved at bruge eksemplet på et hus designet af Architectural Studio af Alexandra Spitsyna og bygget af StroimDom-firmaet, vil vi overveje teknologien og stadierne af boligbyggeri ( samlet areal 196 m2) af profileret træ med naturlig luftfugtighed.

Vi bygger et hus af profileret tømmer i etaper

I betragtning af den vanskelige økonomiske situation bad kunderne om at dele byggeriet af huset op i maksimalt beløb niveauer. Arkitekter og bygherrer mødte deres kunder halvvejs og planlagde byggeriet i seks etaper.

Fase et er fundamentet.

Ud fra geologiske undersøgelsesdata overvejede arkitekten flere mulige muligheder grunde og beregnede omkostningerne ved hver af dem. Pæle-grilla-fundamentet blev anset for at være optimalt i forhold til pris og kvalitetsforhold - og det blev rejst.

Etape to - husramme lavet af profileret træ

De besluttede at bygge det af profileret træ med naturlig luftfugtighed med et tværsnit på 195 x 145 mm. Samtidig bestilte de ikke et færdiglavet hussæt af tømmer med færdigskårne forbindelsesskåle - bjælkehuset var samlet af tømmer standard længde(6 m), og alle dens forbindelser blev foretaget direkte på byggeplads. En pejseovn med skorsten blev bygget inde i bjælkehuset, og derefter blev der opført en spærstruktur, som var dækket af en dampgennemtrængelig membran, der pressede den med modgitterlameller. Dernæst blev beklædningen sømmet til dem, og der blev lagt to lag tagpap ovenpå. Huset stod i seks måneder - tømmerets hovedsvind skulle være afsluttet.

Trin tre - start på efterbehandling

Først lavede de kælderen og mellemgulvsbelægning lavet af tømmer med et tværsnit på 200 x 100 mm, derefter blev der installeret plastvinduer og hængt døre op, hvorved installationen af ​​det termiske ydre kredsløb blev afsluttet. Da indvendigt og udvendigt tømmer

væggene "krympes" forskelligt; hvert værelse havde sit eget loft, hvis bjælker blev fastgjort til væggene ved hjælp af metal "sko" og kraftige skruer. For at beskytte mod naturlige påvirkninger blev husets ydre vægge behandlet med et antiseptisk middel, og derefter dekorativ sammensætning. Huset forbliver i denne tilstand den dag i dag. Der er yderligere tre etaper forude.

Fase fire - fortsættelse af efterbehandling.

På dette stadium vil installationen af ​​intern kommunikation være afsluttet, isolering og efterbehandling af gulvene vil blive afsluttet, samt slibning og maling af de indvendige vægge. Samtidig er det planlagt at isolere kældergulvet i flere lag, hvilket eliminerer udseendet af kuldebroer, såsom bjælker. Loftet på anden sal skal isoleres på denne måde. for at opnå maksimal lydisolering. Efter endt arbejde kan huset bruges som sommerhus.

Trin fem - udvendig isolering.

På væggene monteres en beklædning, der understøtter 100 mm tyk isolering. Det bliver beklædt med vindtætning og træbeklædning.

Etape seks - terrasser.

Fire terrasser vil blive tilføjet til huset, og et skråtag vil blive skjult inde i terrasserne på anden sals terrasser.

Varm hjørneforbindelse

« Varmt hjørne» er en effektiv og pålidelig forbindelsesmetode, der er meget udbredt i individuelt byggeri.

Hvad er dens essens? I en af ​​parringsbjælkerne er det nødvendigt at lave en tap af en vis størrelse, mens der i den anden bjælke, som vil blive parret med den første, skæres en rille af lignende dimensioner ud. Derefter, når huset samles, er bjælkerne fast og tæt forbundet. Tappens længde og tykkelse kan være fra en fjerdedel til en tredjedel af bjælkens bredde (men ikke mere).

Under montering indsættes mellemkroneisolering (f.eks. hørjute) i mellemrummet mellem parringselementerne, hvilket forbedrer tætheden af ​​forbindelsen. For at sikre ligering veksler tapperne og rillerne i bjælkerækkerne.

Denne forbindelsesteknologi garanterer ikke kun styrke og termisk isolering, men også æstetik. tømmerhus. Naturligvis vil strukturen krympe med tiden (op til 7% i højden), og der kan opstå huller i fugerne, så du skal være forberedt på, at de skal tætnes igen.

Birkedyvler

Trædyvler har længe været brugt til at lodret fastgøre tilstødende kroner af en ramme lavet af tømmer eller logs. Disse elementer kan have forskellige konfigurationer: trekantede, runde, firkantede, men de mest almindelige er dyvler rund form. Til deres produktion bruges kun hårdttræ: bøg, eg, men oftest birk - sådanne dyvler har et optimalt forhold mellem pris og kvalitet. De er runde pinde med en diameter på 20-35 mm og en længde på lidt mere end en meter, som saves på stedet til emner af den nødvendige længde (ca. halvanden diameter eller tykkelsen af ​​bjælkens krone hus).

Under installationen drives dyvlerne ind i forborede (på plads) huller i to kroner på én gang (deres stigning er 1,5-2 m). Fastgørelseselementet skal pålideligt forbinde begge kroner, og det er nødvendigt, at toppen af ​​dyvlen er forsænket i træets overflade med 20-30 mm.

Rensning af afløb

Hjemmefra spildevand gå ind ikke-flygtig septiktank, med et tre-kammer design. Gennem det indkommende rør kommer de ind i den første sektion af septiktanken, hvor den indledende adskillelse i tunge og lette komponenter udføres - førstnævnte sætter sig gradvist ud, og fedt, oliepartikler og organisk materiale flyder til overfladen af ​​vandet. Dernæst strømmer spildevandet gennem det indre system af overløbsrør fra et kammer til et andet, hvor først mekanisk og derefter biologisk behandling. Det "vand", der behandles på denne måde, kan tilføres vandingsmarken (et område under overfladen, hvor der er afløbsrør) eller ind i infiltratoren. I I dette tilfælde Som infiltrator bruges en drænbrønd, hvorfra det "vand", der til sidst renses under bundfældningsprocessen, gradvist optages i jorden.

Trin-for-trin konstruktion af et hus fra profileret tømmer

Husets fundament er pælegrillage.
For at installere det i jorden ved hjælp af en hulbor blev der lavet huller med en dybde på 3-3,5 m og en diameter på 300 mm (trin 1,2-1,5 m), hvori et forstærkningsbur blev placeret. og derefter støbt betonkvalitet M300 (a). Dernæst blev der monteret forskalling langs pælene og støbt forstærkede grillstrimler med et tværsnit L00 x x 700 mm (6) og samtidig fundamentet til pejseovnen (c)

Valset vandtætning blev lagt på grillstrimlerne, og der blev lagt et antiseptisk lærkebånd, fastgjort til betonen med ankre (a). Kælderrummet vil blive ventileret gennem hullerne i betonstrimlerne (6)

Som en mellemkroneforsegling ved montering af husets vægge blev der brugt forkomprimerede tætningsbånd (PSUL), som blev sat ind i de yderste riller i tømmerets "kamme" (a, b). Sidstnævnte var forbundet med "Warm Corner"-hak, der forseglede samlingerne med hør-jute-dug (b). Lodret blev kronerne sat sammen i par ved hjælp af dyvler lavet af birketræ

Stænger med en sektion på 200 x 100 mm (a) blev indsat i rillerne skåret i gavlene, såvel som i de indvendige vægge, der gentog deres form, og derefter blev de skabt af brædder med en sektion på 250 x 50 mm spær system(6 - d). De lagde en fugtisolerende membran på spærene, pressede den med et modgitter (50 x 50 mm) og sømmede derefter sømmet (100 x 30 mm)

For at sikre, at husstrukturen bevarer sin styrke under krympning, efterlod vi "bandager" lavet af massivt træ: i døråbninger Og høje vinduer- 2 stk., i lave vinduer - 1 stk.
Over hvert rum samlede vi vores eget tagspær, og fastgjorde dets bjælker til de øverste kroner ved hjælp af specielle metalelementer

Oven på beklædningslamellerne (a) blev der lavet en gennemgående gulvbelægning af vandtætte OSB-plader 9 mm tykke, hvorpå der først blev limet et lag vandtætning og derefter blød bitumen helvedesild (6, c)

I enderne af det profilerede tømmer, der strækker sig ind i åbningerne, blev der skåret riller, hvori der blev indsat hylsterstænger med et tværsnit på 50 x 50 mm, pakket ind i hørjute. Kasserkasser blev fastgjort til sprosserne, hvor der var installeret vinduer og døre (a, b). Krympespalter fyldt med isolering blev efterladt over åbningerne (c)

Taget var isoleret inde fra huset. Isoleringen (a) lagt mellem spærene blev dækket af en dampspærre og presset med beklædningslameller (6), hvortil træbeklædningen senere blev fastgjort.

Ordninger til at skabe gulve

Tørre rum på første sal

• Gulvplade 30 mm
• Gulvstrøer 100 x 50 mm. stigning 400 mm (lagt vinkelret på bjælkerne) / mellem træstammerne - mineraluldslag 50 mm
• Gulvbjælker 100 * 200 / mellem bjælkerne mineraluld med en samlet tykkelse på 200 mm
• Brædder 100 x 20 med en stigning på 250 mm

Vådområder på første sal

• Keramiske fliser 20 mm
• Vandtætning 10 mm
• Cementforstærket afretningslag med gulvvarmerør 60 mm
• Vandtætning
• Fugtbestandig krydsfiner 2 x 20 mm
• Dampspærre "Yutafol N Al 170"
• Gulvbjælker 100 x 200 / mineraluld 200 mm
• Vandtætning "Yutavek 115"

Tørre rum på anden sal

• Gulvplade 22 mm
• Fugtbestandig krydsfiner 24 mm
• Vandvindbeskyttelse "Izospan AM"
• Isolering "Rufbutts 40 mm"
• Brædder 150 x 40 mm
• Gulvbjælker 200 * 100 mm / mineraluld 200 mm
• Dampspærre "Yutafol I 110"
• Brædder 100 x 20 mm med en stigning på 250 mm

Vådområder på anden sal

• Keramiske fliser 15 mm
• GVL afretningslag med vandopvarmede gulvrør 60 mm
• Vandtætning Fugtbestandig krydsfiner 2 x 20 mm
• Gulvbjælker 200 x 100 mm / mineraluld 200 mm
• Dampspærre "Yutafol N 110"
• Brædder 100 x 20 med en stigning på 250 mm
• Nedhængt gipspladeloft

Anden sal terrassegulve

1. Variable sektionsbjælker (tværgående): ved væggen - 150 (h) x 50 x 4000 mm, ved gesimsen - 50 (h) x 50 x 4000 mm
2. Terrassebræt
3. Logs med variabelt tværsnit (på langs) 150-50 (h) x 50 x 3600 mm
4. Gidrostekloizol (to lag)
5. Fugtbestandig krydsfiner 20 mm

Ordning for ydervægsisolering

1. Vandtæt membran
2. Metal hjørne
3. Drejebrædder lavet af brædder 100 x 30 mm, stigning 610 mm
4. Kabinetæske med vindueskarm
5. Metal ebbe
6. OSB-plade 20 mm
7. Mineraluldsisolering 100 mm
8. Bar 50 x 50 mm
9. Lærkeplanke 115 x 20 mm
10. Ekstruderet polystyrenskum 50 mm
11. Murstensfliser med lim (på et gitter)

Omkostninger til et hus lavet af profileret træ - beregninger

Navn på værker	Antal	Pris, gnid.
FUNDAMENT, VÆGGE, SKILLE, FARVER, TAG
Fundamentstruktur	sæt	400 000
Installation af boksen derhjemme	sæt	700 000
"Øst" for dør- og vinduesåbninger	sæt	200 000
Montering af vinduer og døre	sæt	58 000
Installation af septiktank	sæt	120 000
Komfur-pejs design	sæt	140 000
Tag montering	sæt	270 000
Interne og udvendig efterbehandling	sæt	250 000
I ALT EFTER AFSNIT		2 138 000
Materialer anvendt efter sektion
Betonkvalitet M300	sæt	250 280
Fittings, brædder, vandtætning, forbrugsmaterialer	sæt	68 000
Profilbjælke 145 x 195 mm	sæt	1 100 000
Bjælker til bjælker (100 * 200 mm) og spær (50 x 250 mm)	sæt	250 000
Håndstøbt mursten	sæt	110 000
Mineraluldsisolering (plader 50 og 100 mm)	sæt	45 000
Tømmer til beklædning. OSB plader	sæt	21 600
Vindtæt membran og dampspærre	sæt	20 000
Bituminøse helvedesild, vandtætning	sæt	108 000
Tagdele, tagrender	sæt	59 000
Limt limtræ til pigtail-enheden	sæt	60 000
Vinduer og døre	sæt	490 000
I ALT EFTER AFSNIT		2 581 880
I ALT		4 719 880
* Beregningen er foretaget uden hensyntagen til overhead, transport og andre udgifter, samt virksomhedens overskud Priser er oplyst pr.

Mere information om profileret træ som byggemateriale

Der er ingen grund til at forklare, hvad en almindelig, profileret bjælke er: det er en bjælke hugget i fire sider. På grund af materialets miljøvenlighed, nem montering og lave omkostninger, var det i brug, på trods af behovet for at tætne kronesamlingerne og dets utiltrækkende udseende.

Det er blevet erstattet af materialer, der giver dig mulighed for at få alle fordelene ved en træramme uden ulemperne: profileret træ lavet af massivt træ og dets forbedrede version - lamineret træ.

Hovedtyper af profileret træ

Profileret træ adskiller sig fra det sædvanlige ved tilstedeværelsen på de øvre og nedre overflader speciel profil i form af kamme og riller, som sikrer en tæt pasform af kronerne og fravær af mellemrum.

På fremstillingsstadiet gode producenter imprægner materialet med antiseptiske midler for at beskytte mod råd og brandhæmmere for at øge brandsikkerheden. Profil kvalitetstømmer det er beregnet således, at der ikke kan komme fugt mellem kronerne, og der dannes ikke huller ved montering. Interfaceisolering, som om nødvendigt placeres i profilens riller, er fuldstændig usynlig udefra, væggene er glatte, så deres efterbehandling er ikke nødvendig: smedning og ruder er nok, hvilket ikke skjuler det naturlige træets struktur og bevarer fuldstændig den karakteristiske charme af et træhus.

Profileret træ kan være naturligt vådt eller kammertørret. Jo højere fugtindholdet i træet er, jo større er sandsynligheden for, at det deformeres og krymper efter tørring. Profilerede bjælker krymper meget mindre og mere jævnt end simple, men disse deformationer (ca. 10%) tages i betragtning under design og konstruktion, og der leveres kompensatorer: krympebolte, specielle spærbefæstelser.

Dette eliminerer ikke behovet for at stå bjælkehuset i mindst seks måneder før det endelige efterbehandlingsarbejde. Indtil huset har sat sig helt, frarådes det at montere vinduer og døre, lægge gulve eller færdigt tag.

Kammertørret træ giver på grund af dets lave fugtindhold (ca. 18%) minimalt svind - op til 3,5% for nåletræ og 4,5% for lærk. Tørret træ koster normalt mere, men du kan spare penge ved at købe træ med naturlig fugt om vinteren. Mens huset "tørrer" under naturlige forhold, skal kassen være godt ventileret og beskyttet mod dryppende fugt. FORDELE ved profileret træ:

• strukturen kan opføres på ethvert tidspunkt af året, hvis vejret er tørt;
• processen med at samle et bjælkehus er enkel, tager relativt lidt tid og kræver ikke tungt byggeudstyr;
• træ er et ret let materiale, så et bjælkehus kræver ikke et dybt nedgravet, dyrt fundament.

ULEMPER stammer hovedsageligt fra træets naturlige egenskaber:

• ethvert træ har en tendens til at danne revner; ingen forarbejdning af træ, desværre, garanterer, at det ikke vil revne over tid;
• brandfare: træ, selv specielt behandlet, forbliver et ret brændbart materiale;
• det antages, at et hus lavet af profileret tømmer ikke behøver at blive tætnet efter krympning, men praksis viser, at nogle gange over tid fører deformation af træet, især ved brug af tømmer med naturlig fugt, til udseendet af revner, der kræver tætning;
• umuligheden af ​​ombygning, især hvis huset er bygget af tømmer med den såkaldte "tyske" profil.

Limtømmer er det dyreste, men også det mest praktiske. Den laves ved at lime flere lameller sammen under højt tryk.

Fugtindholdet i lamineret finertræ er omkring 12%, det er ensartet i hele tykkelsen, da lamellerne gennemgår kammertørring før limning. Dette er især vigtigt for træ med en tykkelse på 200 mm eller mere. Ved limning veksles lameller med i forskellige retninger fibre, som kompenserer for stress, når luftfugtighed ændres, hvilket kan føre til vridning af træet.

Områder med defekter (knaster, revner) fjernes under produktionsprocessen, hvilket øger styrken af ​​det færdige træ.

Takket være denne teknologi opnås rekordlavt svind: omkring 1%. Bjælkehuset behøver ikke stå før færdiggørelse, du kan begynde umiddelbart efter montering af huset. Limt lamineret træ er mere modstandsdygtigt end normalt over for pludselige temperaturændringer, svær frost og ændringer i luftfugtighed, revner sjældent.

Ulemperne ved lamineret finertræ omfatter fysisk og Kemiske egenskaber brugt lim. Det er miljøvenligt og udleder ikke skadelige stoffer, men reducerer træets evne til at ånde, og med tiden kan det nedbrydes. Dette gælder især for lamineret finertræ fra uverificerede producenter.

Bjælkehuse er isoleret udefra.

De mest almindeligt valgte isoleringsmaterialer er stenuld på grund af dets miljøvenlighed, holdbarhed og ikke-brændbarhed. Hvis huset er beregnet til at blive brugt i den varme årstid, giver selv vægge med en tykkelse på 150 mm eller mindre tilstrækkelig varmeisolering. Hvis huset er beregnet til helårsbrug, er det nødvendigt at bruge 100 mm tyk varmeisolering. Det giver dig mulighed for at opretholde et behageligt mikroklima og også beskytte tømmeret mod ydre påvirkninger.

Du kan kun købe ovntørret tømmer og bygge et hus af det i tørt vejr: i regnen vil træet hurtigt få fugt og miste alle dets fordele. Det bemærker eksperter også tykt tømmer(200×200 mm tværsnit) er teknisk vanskeligt at tørre helt, så du skal være særlig forsigtig, når du køber den.

Hovedtyper af profilerede træprofiler

Profiler i henhold til deres form er konventionelt opdelt i "finske" og "tyske" forskellige forenklede muligheder er også bredt tilgængelige på markedet. De adskiller sig i antallet og størrelsen af ​​langsgående riller og riller, såvel som i teknologien til isolering af inter-kronesamlinger. "Klassiske" versioner af begge profiler er ret komplekse i udførelse og meget dyre, så de er mindre almindelige end blandede og mellemliggende varianter med et reduceret antal tapper og en enklere konfiguration af hjørnesamlinger, kaldet forbindelsesskåle.

Når det udføres korrekt og høj kvalitet tømmer, fungerer begge muligheder godt. En af de væsentlige forskelle vedrører ombygning eller delvis demontering af bjælkehuset: Den "finske" profil har vanskeligheder og begrænsninger, men giver mulighed for denne mulighed, men tapperne på den "tyske" brækker af, når de forsøger at adskille kronerne fra hinanden. Den "tyske" profil er den mest komplekse og dyre, men når den udføres korrekt, den mest pålidelige med hensyn til varmeretention.

Den har det maksimale antal kamme, og rillernes form og størrelse er udformet på en sådan måde, at der selv i mangel af tætning i længdeforbindelsen skabes en uoverstigelig barriere mod kulde og vind. Kun forbindelsesskålene, som er lagt med hør-jutestof eller selvekspanderende tape, har brug for en tætningsmasse.

Kvaliteten af ​​materialet spiller en nøglerolle: Deformationer af træet kan ophæve alle fordelene ved den specielle profilgeometri.

Bøjning, krympning og vridning af tømmeret kan forstyrre tætheden af ​​den langsgående forbindelse og forårsage forekomsten af ​​sprængte revner. Den "finske") profil har en enklere konfiguration og kræver tætning ikke kun af forbindelsesskålene, men også af de langsgående riller. Forbindelsesskålene har en halvcirkelformet form, men oftere skærer producenterne flade ud for at reducere omkostningerne ved teknologi og forenkle monteringen. Tætningen mellem fælgene lægges enten i midten, i en speciel rille (eller riller) eller over piggene.

Kvaliteten af ​​fugemassen og installatørernes samvittighedsfuldhed ved lægningen er af stor betydning. Materialet skal lægges omhyggeligt, i hver indbyrdes kroneforbindelse, uden huller eller mellemrum. Det er at foretrække at bruge en selvekspanderende tætning; Hvis der er tilsigtet tætning over dæk, kan der anvendes tætningsmiddel.

tyrolerborg

Der er en metode til vinkelforbindelse af tømmer, som giver dig mulighed for at undvære komprimering i hjørnerne. Dette er den såkaldte tyrolerborg. hvor enderne af bjælken er skåret i form af en svalehale. Hvis der anvendes udstyr af høj klasse I i produktionen, er det muligt at opnå den mest tætte og holdbare pasform af samlingerne, hvilket sammen med formen på bjælkens ender skaber absolut beskyttelse mod indtrængning af fugt og vind.

Hus lavet af profileret tømmer - alle fotos og tegninger til artiklen
Superhelt Captain America mærket tøj Singlets mænds muskel T-shirt... Sådan laver du et skrivebord af... En bænk til et bad - hvordan...

Det andet liv for en computerstrømforsyning...

Opløsning og infusioner fra haven...

Teknologi til at samle en bjælkeramme til et hus eller badehus

Organisering af en arbejdsplads til montage af vægge

For at sikre arbejdet skrider frem, lægges bjælkerne ud i en stak i en afstand af 5-6 meter fra bygningen på den ene eller endnu bedre begge sider. Hvert lag af bjælker i en stak lægges på afstandsstykker lavet af brædder.

Ved siden af ​​stablen vil der blive indrettet en arbejdsplads til afmærkning og skæring af bjælker. En variant af en sådan arbejdsplads er vist på figuren.

Det er praktisk at markere tømmeret ved hjælp af en skabelon i en højde på 0,9 - 1,1 meter i markeringsområdet, node A i figuren. Efter afmærkning sænkes træet ned på lave puder ind i skæreområdet. I denne position er det praktisk og sikkert at skære tømmeret med en kædesav.

Det skårne tømmer løftes op på væggen. For at lette opstigningen er der arrangeret skråninger - skrå bjælker, hvis øvre ende hviler på bjælkehusets øverste krone. Træet flyttes langs skråningerne ved hjælp af et reb.

Kileformede stop er sømmet til skråningerne, hvilket gør det mere sikkert at løfte bjælken. Ud over sikkerheden giver stopperne dig mulighed for at klare dig med lidt kraft. Selv én person kan om nødvendigt løfte bjælken og fiksere den med stop på mellempunkterne.

Det er mest bekvemt at udføre arbejde med at samle en bjælkeramme fra tømmer med et team på fire personer. I kan arbejde sammen, men arbejdet vil bare gå langsommere.

Stilladser er konstrueret til at montere de øverste fælge på bjælkehuset og taget.

Tre-etages stillads på husets gavl. 1 — ekstreme stativer; 2 - L-formet stilladsstativ af det første lag på sidefacaden; 3 - gulvbelægning; 4 — centrale stativer; 5 — korsformede bøjler (vist betinget); 6 - chefer

Samlingen af ​​bjælkehusets øverste kroner udføres fra niveauet af det første niveau. Gulvet på det første lag lægges på L-formede stativer, pos. 2 på billedet. Stativerne monteres rundt om husets vægge og fastgøres til væggene ved hjælp af bosser, pos.

På tidspunktet for konstruktion af taget (loftsrum), på facaderne, hvor montering af pedimenter er nødvendig, skal stilladser udføres i tre etager. Til konstruktion af stilladsstativer anvendes brædder 50 x 150. mm. Gulvbelægningen er lavet af de samme brædder.

At arbejde fra stilladser er mere bekvemt, hurtigere og sikrere end fra stiger - glem ikke dette.

Markeringsbjælker til vægmontage

Praktisk byggeerfaring viser, at det ikke er realistisk at huske rækkefølgen af ​​markering af elementerne i hjørnesamlinger.

Før arbejdet påbegyndes, skal du tegne et diagram over samlingen af ​​husets vægge, som angiver: serienummer krone, type forbindelseselement i enderne af emnerne, placering af åbninger i væggen.

Et eksempel på et diagram til en husvægssamling er vist i figuren:

Mærkningsskema hjørnesamlinger bjælker og samlinger af dele af langsgående vægge, til et hus med overordnede dimensioner 6x9 meter. EN Og MED- langsgående vægge; D Og B- tværgående vægge; E- indvendig væg lavet af træ - skillevæg; 1 - samlinger af bjælker.

For huset vist i diagrammet består hver krone af 7 stykker bjælker i længden fra 3 til 6 m.

Kronen på den langsgående væg består af to dele: hovedbjælken med en standardlængde på 6 meter og en forlængelse på 3 meter. På den ene krone lægges lange bjælker til venstre og forlængelser til højre. På den næste krone begynder installationen i en lignende rækkefølge, men til højre.

Delene af kronen på den tværgående væg og skillevæggen er lavet af en bjælke med en standardlængde på 6 meter.

For at eliminere kuldebroer i ydervægge er samlingerne af bjælkerne i den langsgående væg, punkt 1, lavet ved at lave lodrette snit "i gulvet i træet" med en overlapning på 15 - 20 cm. Tømmeret i hjørnerne af kronerne er forbundet til en forbinding med en rodtap (se nedenfor for flere detaljer).

Hvordan man korrekt og hurtigt markerer tapper, riller og andre profiler, sørg for identiske dimensioner af træemner?

Den nemmeste måde at gøre dette på er at bruge skabeloner. Skabelonen placeres på bjælken, og skabelonprofilernes kontur overføres til overfladen af ​​bjælken med en markør.

Det er mere bekvemt, hurtigere at markere, og der vil være færre fejl, hvis skabelonen helt følger delens kontur og har samme længde som den del, der markeres. Jeg placerede skabelonen på tømmeret og overførte straks alle dimensioner og profiler til emnet.

For vores eksempel skal vi lave syv skabeloner, svarende til antallet af dele i kronen. En skabelon markerer to spejlede vægdele.

Hvis du tænker over det, kan antallet af skabeloner reduceres. Lad os se på, hvordan man laver universelle skabeloner til markering af dele af de langsgående vægge i et hus (se ovenfor for vægsamlingsdiagrammet).

To skabeloner (fremhævet i lys gul) til markering af bjælkerne på de langsgående vægge. 4 - rille til hovedtappen; 5 - not til tap indvendig væg; 6 - prøve; 7 - afsluttende bjælke.

Billedet ovenfor viser skabelonen til markering af fjernlys i kronen, hvori forlængelsen er placeret til højre. På vægmarkeringsdiagrammet er disse kroner A1, A3, A5 og C1, C3, C5.

Nederste skabelon tjener til markering af fjernlys i kronerne med en forlængelse til venstre - A2, A4, A6 og C2, C4, C6.

Skabelonerne er de samme ved første øjekast, men adskiller sig ved, at rillerne, punkt 5, til tilslutning til skillevæggen, er placeret i forskellige steder skabeloner

De samme skabeloner bruges til at markere udvidelsernes dele. For at gøre dette, på skabelonerne på punkter b Og Med gennemgående huller bores, og på punkter EN Og d der laves snit.

For at markere forlængelsen placeres skabelonen på bjælken, og der laves punkter på overfladen af ​​emnet gennem huller og snit.

Husk denne teknik, når du laver huller i skabelonen. Dette vil hjælpe dig med at oprette universelle skabeloner i mange andre tilfælde.

Skabelonerne er lavet af høvlede tomme brædder.

Som følge heraf formår vi at reducere antallet af skabeloner fra syv til tre (2 til langsgående vægge og 1 til tværvægge). To langsgående skabeloner (højre og venstre) giver mulighed for at opnå emner til langsgående vægge, og en tværgående skabelon giver dig mulighed for at forberede dele til tværgående vægge og skillevægge.

Lad os nu se på hvordan skabeloner bruges. For at markere kronens første bjælke (for eksempel startende fra venstre), lægges den venstre skabelon på bjælken, og enden af ​​skabelonen til venstre er skitseret med en markør, derefter to riller og til sidst en fordybning for forbindelsen "ind i træets gulv". Det markerede tømmer overføres til skærestedet, hvor unødvendige fragmenter (det er bedre at markere dem)
luge) skæres til med en kædesav.

Hvordan mærker man dele med pigge? Tappen og noten er naturligvis elementer i den samme enhed, hvilket betyder, at de skal matche hinanden i størrelse og placering. I en del med en tap er der markeret en tap i stedet for noten.

Hvis rilledimensionerne er 5×5 cm, så skal spidsen have dimensioner - 4,5 × 4,5 cm. Mellemrummet er fyldt med kroneisolering.

Skabelonprofilen overføres til bjælkens overkant. Markeringerne overføres til den lodrette kant af bjælken ved hjælp af en firkant. Nøjagtige snit udføres ved hjælp af disse markeringer.

Sådan samles glatte vægge af træ af forskellig bredde

De tekniske betingelser (TS) for fremstilling af træ tillader afvigelser i træets størrelse i den ene eller anden retning fra standardværdien angivet i dokumenterne.

Hvis købsdokumenterne angiver standardmål på træ, for eksempel sektion 150x150 mm. og længden er 6 meter, så vil de faktiske mål afvige fra standarden.

Hver bjælke i et parti tømmer bragt til byggepladsen vil adskille sig fra de dimensioner, der er angivet i dokumenterne, med flere millimeter. Tværsnitsdimensionerne og længden af ​​stængerne vil være forskellige.

Variationen i størrelser skal tages i betragtning ved udvikling af skabeloner, mærkning af tømmer og montage af vægge.

Hvordan samles glatte vægge, hvis bjælkerne er forskellige i bredde og længde?

b— mindste bjælkebredde; delta b- forskellen mellem en smal og bred stråle.

Naturligvis kan du ved at bruge tømmer af forskellig bredde kun gøre en overflade af væggen flad - enten udefra eller fra indersiden af ​​bygningen.

Hvis de vil gøre husets ydervæg glat, så Alle bjælker i væggen er rettet langs yderkanten. Så inde i huset vil brede bjælker rage ud fra væggen med mængden af ​​"delta b"(forskellen mellem smalle og brede stænger). Justering langs yderkanten fører til en stigning i hullerne i bjælkernes hjørnesamling (se figur).

Hvis bjælkerne i væggen er justeret langs den indvendige kant, så vil "trinene" fra de fremspringende bjælker allerede være på den ydre overflade af væggen. Ydersiden af ​​væggen er normalt beklædt. Og hvis du affaser tømmerets yderkanter, så vil trinene på væggen være usynlige selv uden beklædning. Bjælkernes hjørnesamlinger er mere tætte og "varme".

Hvordan og med hvad man forbinder kronerne i et bjælkehus

Hver krone af bjælkehuset er forbundet med den nederste krone med metal- eller trædyvler. Dyvlerne placeres i en afstand på cirka 250-300 mm fra enden af ​​bjælken og derefter hver 1-1,5 meter af bjælkens længde.

Hver detalje af kronen er sikret med mindst to dyvler. Dyvlens længde skal være mindst 1,5 gange større end bjælkens højde.

cm., pos. 1.

Runde ståldyvler med en diameter på 6-8 mm.- stifter med en spids ende eller søm (6x200-250 mm), bare hamre ind i bjælkerne på kronerne, option -en på billedet.

De øvre ender af dyvler lavet af ethvert materiale skal begraves i tømmeret med 2-4 cm. Hvis dette ikke gøres, så når tømmeret tørrer og bjælkehuset krymper, vil dyvlerne være højere end tømmeret og løfte den øverste krone. Der dannes et stort mellemrum mellem kronerne.

Af samme grund Drivne stifter kan ikke fremstilles af armeringsstål. Den bølgede overflade på sådanne dyvler vil forhindre kronbjælkerne i at bevæge sig, når bjælkehuset krymper, selvom dyvlen er begravet i tømmeret. Kronerne vil simpelthen hænge på sådanne dyvler.

Indslagsdyvler i stål med lille diameter kan ikke altid give den nødvendige vægstivhed, især når lang længde spænder af vægge. Deres brug kan anbefales til små bygninger - for eksempel bade. For at øge stivheden af ​​vægge store bygninger det er nødvendigt at installere dyvler med øget diameter.

Ståldyvler med en diameter på 10 millimeter eller mere, samt trædyvler indsat i forborede huller i tømmeret. Hullernes diameter gøres lidt mindre end dyvlens diameter.

Når dyvlen passer tæt ind i hullet, øges væggens stivhed, men risikoen for, at dyvlerne forstyrrer rammens krympning øges.

Trædyvler med en diameter på 25-30 mm Praktisk at skære fra runde stiklinger til værktøj. Sådanne stiklinger er lavet af hårdttræ. Det anbefales at affase den nederste ende af dyvlen - det bliver nemmere at køre dyvlen ind i hullet.

Du kan skære 25x25 firkantede dyvler fra et almindeligt "tommer" bord mm. Den ene ende af emnet er affaset. Sådanne dyvler drives ind i et hul lavet med en boremaskine med en diameter på 24 mm.

Ribberne på en sådan dyvel er lavet af relativt "bløde" nåletræ når de hamres ind, krøller de, træet bliver komprimeret, hvilket sikrer en ret tæt pasform af dyvlen i hullet.

Sådan bores korrekt huller i træ til dyvler

Dybden af ​​hullerne i væggen til montering af dyvler skal overstige mindst 4 cm. dyvlængde. Desuden skal hullet være fri for spåner.

For at bore huller i tømmer, der er dybe nok og har en stor diameter, bruges normalt en lavhastigheds elektrisk boremaskine (boremaskine). Passet til et elværktøj angiver normalt, hvilken diameter af boringen i et bestemt materiale boret er designet til. I betragtning af den store boredybde er det bedre at vælge en boremaskine med kraftreserve.

For at bore huller i tømmer er det praktisk at udstyre boret med et stop, som vist på figuren.

Stopklodsen er fastgjort til boret med stålklemmer.

Vægt, i formen træklods, fastgjort til boret, for eksempel med klemmer. Stoppet stopper boringen i den nødvendige dybde, men rotationen af ​​boret stopper ikke derefter. Boret fortsætter med at rotere ét sted, og renser hullet for spåner, sliber ind og kommer derefter nemt ud af det dybe hul.

Det er praktisk at bore huller til at forbinde kronerne i en bjælke, der allerede er installeret på væggen i designpositionen på mellemkroneisoleringen. Men her er det normalt Der opstår et problem - kronpakningen kan ikke bores. Fibrene i afstandsmaterialet vikler sig blot rundt om boret og klemmer det fast.

Du skal installere bjælken på væggen i to trin. Først er bjælken monteret uden pakning og midlertidigt fastgjort fra forskydning, for eksempel med søm. Bor huller til dyvler. Derefter flyttes tømmeret fra væggen, og der lægges mellemkroneisolering.

På borepladser skær pakningen med en skarp kniv. Derefter sættes den fjernede bjælke tilbage på plads, denne gang på pakningen, og sikres med dyvler.

Boring af huller i tømmer lagt på en væg skal udføres, mens du står på et solidt fundament - stilladser, stilladser, gulve. At stå på en smal væg og bore er farligt. Boret kan "bide", et kraftigt bor vil dreje rundt og nemt smide arbejderen ud af væggen.

Sådan laver du en lige væg af skævt tømmer

Noget af det tømmer, der leveres til byggepladsen, kan være bøjet. Bjælken kan have en krumning i ét plan, eller den kan snoes med en skrue og blive diamantformet i tværsnit.

Hvis det er muligt, er det bedre ikke at bruge buede bjælker til væggene i et hus eller badehus. Det anbefales at skære bjælker med krumning i mindre stykker og bruge dem andre, mindre kritiske steder.

En lille mængde tømmer, der har krumning i ét plan, kan bruges til at montere vægge. Du bør ikke lægge en sådan bjælke ind i en væg med dens konveksitet op eller ned, i håbet om, at den vil rette sig under husets vægt - bjælken vil ikke rette sig, selvom den er placeret i de nederste kroner.

Den buede bjælke lægges i væggen, og retter den ud i et vandret plan som vist på figuren.

Den skæve bjælke rettes sekventielt ved at fiksere den med dyvler

Den buede bjælke bores, idet den flugter med den lige bjælke ved borepunkterne. Efter lægning af mellemkroneisoleringen fastgøres den buede bjælke med dyvler i den ene ende og, når den ikke er bøjet, fastgøres den sekventielt med dyvler på andre punkter.

Ubøjning af strålen kræver ikke meget indsats. Et håndtag og et beslag hjælper med at gøre arbejdet lettere

Mellemkronepakning - isolering, tætningsmasse

Til kuldebeskyttelse placeres en pakning mellem kronerne. Tidligere brugte man mos eller hørslæb til dette. I øjeblikket er specielle polstringsmaterialer baseret på høruld eller hørjute tilgængelige til salg. Materialet sælges i form af en rulle tape med en bredde på 20 cm.

En strimmel dæmpningsmateriale lægges langs hele overkanten af ​​bjælken i to eller tre lag og fastgøres med hæfteklammer ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine.

Hvis væggen ikke er beklædt, skal pakningen være 1-2 tommer fra yderkanten af ​​bjælken. cm., ellers bliver den våd.

Nogle håndværkere lægger støddæmpningsmaterialet i ét lag og foreslår at fuge samlingerne efter at rammen krymper, hvilket tilføjer yderligere materiale til fugemassens hulrum. I denne mulighed har vi mindre forbrug af støddæmpningsmateriale.

Arbejdet med at fuge fuger er ret arbejdskrævende og kedeligt. Det er bedre straks at lægge et tykkere tætningsmiddel i flere lag (tre lag) for at eliminere behovet for at tætne vandrette samlinger.

Sådan kontrollerer du den korrekte samling af et bjælkehus

Under opførelsen af ​​et hus eller badehus er det nødvendigt regelmæssigt at kontrollere den korrekte samling af bjælkerammen. For at gøre dette er det nok at kontrollere følgende fem parametre:

• Lodret af hjørner.
• Højden af ​​hjørner og vægge.
• Horisontaliteten af ​​tømmerets kroner og overkanter.
• Rethed af vægge.
• Kvaliteten af ​​installationen af ​​inter-krone isolering.

Til kontrol af lodrette vinkler Følgende metode anvendes.

For at kontrollere vinklens lodrethed påføres en lodret linje på hver side af kronen. 1 — bundsele; 2 - kroner; 3 — kontrolledninger; 4 - base.

På hver side af kronen tegnes en lodret streg i samme afstand fra hjørnekanten.

På korrekt installation For kroner skal denne linje være lige og falde sammen med den lodrette. Linens vertikalitet kontrolleres med et lod.

Hvis der konstateres afvigelser, indstilles arbejdet, og årsagen afhjælpes.

Højden af ​​hjørner og vægge måles roulette. Målingen tages fra den vandrette basislinje, som påføres omsnøringsbjælken ved hjælp af en vandstand.

Vandrethed af kroner og topflader tømmer kontrolleres efter niveau.

Rethed af vægge bestemmes visuelt ved at trække en snor langs væggen.

Hjørnernes vertikalitet og højde bør kontrolleres særligt omhyggeligt og konstant. Afvigelser fra vertikalitet elimineres, indtil udskiftning af tømmeret i kronen. Hjørnernes højde justeres ved at øge tykkelsen af ​​pakningen mellem fælgene i de hængende hjørner. Nogle gange hjælper det, hvis du banker en forhammer på en bjælke i et højt hjørne.

Kvaliteten og tykkelsen af ​​installationen af ​​inter-kroneisolering kontrolleres visuelt ved at inspicere væggene.

Vindues- og døråbninger i et bjælkehus

Fra den anden krone begynder de at danne døråbninger. Afstanden fra gulvniveau til vinduet er valgt i området 70 - 90 cm.

At lægge tømmer i kroner i området med åbninger har sine egne karakteristika.

EN - layout af åbninger i væggen, hvor: 1 - væg; 2 - døråbning; 3 - mole; 4 - vinduesåbning. V — diagram over træafskæring, hvor c er resten af ​​skæringen. G - mulighed for at konstruere en åbning i et bjælkehus med installation af midlertidige fastgørelsesstænger, punkt 7. d - mulighed med montering af dæk i åbning, punkt 6 - vi får straks en åbning klar til montering af dør eller vindue.

I praksis bruges to muligheder til at danne åbninger ved samling af et bjælkehus.

En mulighed er " G" på billedet. Åbningen er lavet i ru form, der er kun lavet forberedelser til at skabe åbningen. Åbningen er ikke forberedt til montering af døre og vinduer umiddelbart ved montering af bjælkehuset. Dette arbejde efterlades til senere - normalt udført efter at rammen er krympet.

Denne mulighed giver dig mulighed for at fremskynde monteringsarbejdet af bjælkehuset. Der skal monteres bjælker i åbningen for at fastgøre skillevæggen til bjælkehuset, punkt 7 i figuren. Mindst to sådanne bjælker er installeret i døråbningen.

Under krympningen af ​​bjælkehuset kan væggene "føre" indad eller udad. For at forhindre dette, tømmer i væggene fastgøres med lodret installerede brædder.

I en anden version - " d"i figuren er åbningerne straks forberedt til montering af døre og vinduer. For at gøre dette skal du installere dæk (vinduer) i åbningerne - lodret stråle med rille, punkt 6 på figuren. Vægbjælkens tap passer ind i rillen. På denne måde er skillebjælken fikseret fra forskydning. I denne mulighed er åbningerne straks klar til montering af døre og vinduer.

Dæk (vinduer) tjener traditionelt ikke kun til at forbinde tømmer i åbningen, men tjener også som vindueshældninger, vindueskarme. For at gøre dette bliver de omhyggeligt behandlet og affaset.

Mulighed for at installere et vindue i en væg lavet af tømmer: 1 - efterbehandling af vinduets skråninger; 2 - et lodret rammebræt med en tapstrimmel, passer ind i vægbjælkens rille; 3 - plast vinduesramme; 4 — PSUL-forseglingstape

I moderne forhold, under installationen plastik vinduer og montering af plastikskråninger og vindueskarme, dæk (jambs) kan undlades. Bjælkerne i åbningen er fastgjort sådan. I enderne af bjælkerne langs hele åbningens længde skæres en lodret rille ud, og der indsættes en skinne, som sikrer molebjælkerne mod forskydning.

Længden af ​​dækket (stik) eller lamellerne skal være mindre end højden af ​​åbningen med 5-7 cm for ikke at forstyrre bjælkehusets svind.

Træ til hjemmet, badehuset i din by

Sådan installeres vinduer korrekt i en trævæg

Hvis åbningen i væggen blev lavet i trækform (se ovenfor), begynder installationen af ​​vinduet med at skære åbningen ud under rigtige størrelse. For at gøre dette fyldes en lægte langs kanten af ​​snittet, punkt 2 i figuren, og bjælkerne saves af langs kanten af ​​lægten med en kædesav.

Korrekt installation vinduer i væggen lavet af træ. 1 - væg; 2 - stativ; 3 - pladebånd; 4 - vindue; 5 - vinduesboks; 6 - vægbjælke over vinduet; 7 — interventionel isolering; 8 — krympespalte over vinduet og dækket; 9 — vinduesrammer; 10 - vægbjælke (mole); 11 - dæk; 12 - søm.

Derefter skæres tapper ud ved enderne af vægbjælkerne (væggen) ved hjælp af en rundsav. Dækket, pos. 11, placeres på tapperne, pos. Fugerne tætnes med isolering. Dækket sømmes til vægbjælken med søm slået ind i en vinkel, pos. 12. På denne måde vil neglene ikke forstyrre rammens krympning.

En vinduesramme indsættes i den på denne måde forberedte åbning, som er fastgjort til dækket med selvskærende skruer. Over vinduesramme sørg for at efterlade et hul, pos. 8, for at kompensere for svind i bjælkehuset. Gab størrelse 5-7 cm. Mellemrummet er fyldt med blødt isolerende materiale.

En ekspansionsspalte skal også efterlades over den øverste ende af dækket.

Åbninger er forberedt på samme måde, og døre indsættes i væggene lavet af tømmer.

Efter at have afsluttet samlingen af ​​husets første sal, er bjælkehuset dækket med bjælker af mellemgulv eller loft (hvis bygningen er en-etagers) etage.

Kan være et strukturelt element. Og de kan også udføre en selvstændig funktion.

Den næste side beskriver strukturen af ​​et knækket tag på et hus lavet af tømmer, hvor gulvbjælkerne samtidig tjener som et element i loftstagets bærende ramme.

Se videoklippet, der beskriver og viser mere detaljeret teknologien til montering af et bjælkehus af byggetræ.