Hvordan laver man en not og fer-forbindelse?
Tenon and groove - hvad er det?
Først og fremmest skal du definere, hvad en tap og rille er. Dette er intet andet end en måde at forbinde dele på.
Det bruges oftest i tømrerarbejde, såvel som i andre former for produktion. Der er mange typer riller og tapper, men det taler vi om en anden gang.
Korrekt udførte tapper og riller er tilstrækkeligt fast forbundet med hinanden. Denne forbindelse betragtes som en af de stærkeste.
Først skal du bestemme, til hvilket formål denne forbindelsesmetode er nødvendig. Hvis dette er et bord, er jumperne i det normalt forbundet med de lodrette ben.
Følgelig løber træfibrene lodret og vandret. Hvis dette er et vægbord eller et sengebord med skuffer, så vil jumperne her være placeret lidt anderledes. De vil være vandrette i forhold til benene.
Under alle omstændigheder vil en sådan forbindelse være den mest pålidelige. Ved fremstilling af et stort antal fjer-og-not-samlinger anvendes specielle maskiner. Hvis du har brug for en eller flere not- og fjersamlinger, og der ikke er tømrerudstyr ved hånden, så vil det være tilrådeligt at gøre dette manuelt. For at gøre dette skal du bruge et sæt tømrerværktøj, herunder:
Først vil vi lave en spids for den fremtidige forbindelse.
For at gøre dette skal du tage en stang og markere dimensionerne af den fremtidige tap på den.
Marker først længden af spidsen. Det gør vi på alle overflader af emnet.
Efter dette placerer vi emnet på bordet, placerer en jævn stang på det langs den tværgående linje af tappens længde og fastgør det med en klemme. Dette er nødvendigt for at opnå et perfekt vinkelret snit.
Vi laver snit langs den markerede omkreds af tappens længde og omarrangerer stangen med klemmen.
Vi fortsætter med at skære tværsnittet af tappen ud.
Ved hjælp af en klemme fastgør vi emnet til bordet i lodret position.
For at opnå et lige snit, bruger vi en forhåndsforberedt T-formet skabelon. Det er en plade af krydsfiner med en strimmel fastgjort til, som på billedet. Vi fastgør skabelonen til emnet med en klemme. Dernæst laver vi snit på de brede sider af tapen.
På de smalle sider af sektionen, hvis den er lille, kan der laves snit uden at bruge en T-formet skabelon. Det er vigtigt at kontrollere båndsavbladets position; det skal være strengt parallelt med emnet.
Som et resultat opnår vi en spids af høj kvalitet i henhold til de specificerede dimensioner.
Lad os gå videre til at lave rillen.
Igen starter vi med opmærkningen. På emnet ved tap-rillesamlingen markerer vi tappens tværsnitsdimension.
Vi fastgør emnet på bordet med en klemme. Hvis arbejdsemnet er tyndt, tager vi for at lette fastgørelsen flere dele eller et bræt af den passende størrelse og fastgør dem med en klemme, som vist på billedet.
Først skærer vi et hul i bredden; for at sikre vinkelret placeres mejslen i hjørnet.
Vi laver en fordybning til en given størrelse i henhold til taplængdemærket, efter at vi tidligere har påført det på mejselspidsen.
Efter at den angivne dybde er nået, renser vi rillen og indsætter delen med en tap.
Fer-og-not-forbindelsen er klar.
Hvordan laver man en fer- og notforbindelse korrekt? Lidt flere finesser
Ikke at være i stand til at lave en not-og-not-samling på en speciel maskine, det kan gøres med høj kvalitet derhjemme ved hjælp af Yu. A. Egorovs metode.
For at gøre dette skal du beregne savens skærebredde, som kan bestemmes af tændernes størrelse. Du behøver kun at lave nogle få snit på ethvert stykke træ.
Når vi kommer til at arbejde direkte, måler vi tykkelsen af den første del (den fremtidige tap) og tegner en linje på den forventede placering af rillen på den anden del.
Nu påfører vi begge dele til hinanden, så deres ender falder sammen. Langs sidekanterne, i forhold til hinanden, flytter vi dem med snittets bredde.
Vi fikserer delene i arbejdsbordet og laver snit jævnt i bredden. Ved forskellige tykkelser af dele indeholder den tyndere del dybere snit og omvendt. Vi er særligt opmærksomme på, at snittene ikke skaber kegleformede tapper.
Hvis forskydningen er mindre end snittets bredde, vil delene passe tæt. Dette vil være vigtigt for enhver form for møbelfastgørelser.
Ved at gøre forskydningen større end snittets bredde sikres den normale funktion af aftagelige fastgørelseselementer (på en stift).
Når vi observerer dybden og længden af snittene, laver vi nye i midten af de tapper, vi ikke har brug for. Herefter fjerner vi forsigtigt de tapper, der er uegnede for os, med en mejsel, laver riller ud af dem og renser dem.
Hvis tilslutningen skal være permanent, limes den på og hele produktet slibes.
Tap- og notforbindelsen, som vi ser, kan udføres manuelt. Men hvis der er mange tap- og notsamlinger, er det bedre at bruge en overfræser. En router med et arbejdsbord vil være særligt nyttig i sådanne tilfælde.
For at lette processen med at opnå et hul i et arbejdsemne til en tap-rilleforbindelse ved hjælp af en fræser i store mængder, for eksempel fremstilling af afføring, kan du lave en jig.
Så vil det kun tage dig et par minutter at lave rillerne.
For at gøre dette installeres indledningsvis begrænsere i form af lameller på et ark af krydsfiner, og huller skæres til størrelsen af den nødvendige rille til skuffen og benet. To lameller er fastgjort langs overfræserens bredde, hvilket begrænser det tværgående skift, de to andre indstilles under hensyntagen til enhedens længde og rillens størrelse.
Vi fastgør to stænger til bordet, dimensionerne svarer til emnet, så det kan bevæge sig frit langs dets længde.
Vi sætter og sikrer stoppet.
Derefter fastgør vi enheden med selvskærende skruer til stængerne på bordet.
Vi tager udstyr udstyret med en lige fræser og indstiller fræsedybden. Vi gør dette ved hjælp af en færdiglavet prøve.
Vi indstiller fræsedybden under hensyntagen til jiggens tykkelse.
En forudsætning for fræsning er at fastgøre emnet med en klemme, ellers kan det bevæge sig under skærekraften.
Derefter behandler vi rillen direkte.
Rillehullet er klar.
Lad os gå videre til at lave spidsen. I småskalaproduktion er det praktisk at gøre dette på en rundsav.
Vi begynder at lave tapen ved at måle rillen. Dybden af rillen vil være længden af tapen.
Vi indstiller længden af rillen på maskinen under hensyntagen til værktøjets bredde. Vi sætter rundsaven på niveau med halvdelen af forskellen mellem arbejdsemnets bredde og rillens længde fra bordoverfladen. Derefter laver vi to snit langs tappens længde. Det er bedre at lave prøvesnit, når du opsætter en rundsav på unødvendige træstykker, ellers kan du ødelægge en god del.
Det forberedende arbejde er afsluttet. Lad os begynde at skære tapen ud direkte.
For at gøre dette indstiller vi rundsaven til tappens længde, og størrelsen fra skæreværktøjet til stoppet er halvdelen af forskellen mellem arbejdsemnets bredde og rillens længde. Vi laver to snit langs arbejdsemnets bredde på modsatte sider.
Den næste operation vil være at ændre størrelsen fra værktøjet til stop. I dette tilfælde vil afstanden være lig med halvdelen af forskellen mellem højden af emnet og bredden af rillen. Vi laver de resterende to snit.
Tag nu en tømrerkniv og rund tappens hjørner af.
Således har vi kigget på nogle typer tap og riller, som du kan lave enten selv eller ved at bestille fra fabrikken.
Selvom metalstyr og alle slags nye fastgørelseselementer for nylig er kommet på mode, fortjener fer-og-not-forbindelsen stadig respekt og er en af de mest holdbare forbindelser.
Ved at bruge det ikke kun i træbearbejdningsprodukter begyndte forskellige virksomheder at producere varer af højere kvalitet.
Udvalgt til dig:
26. maj 2016
En anden mesterklasse, jeg må sige, at den er ret detaljeret og ikke mindre nyttig fra Alexander. I dag vil vi tale om tapsamlinger. Lige tap er grundlaget for tømrerarbejde. Vores dagens lektion vil fortælle dig, hvordan du gør det i et hjemmelavet miljø (og samtidig i et udstyret tømrerværksted).
Lad os se på de grundlæggende principper for at lave en tapsamling ved at bruge eksemplet med to emner, en bred og en smal, tykkelsen af alle dele vil være 30 mm. Marker først bredden af emnerne. Derefter skal du lægge bøjlerne til side, normalt er dette 1/3 af materialet - gå tilbage 1 cm indad, noter
Det er mest bekvemt at markere ved hjælp af en tømrerplads
Hvis alt er enkelt med et smalt emne, så er det for et bredt emne nødvendigt at lave en segmenteret tap (for bedre greb). Segmenteret, det vil sige bestående af flere små rygsøjler. For at gøre dette finder vi centret
vi trækker os 1 cm tilbage i hver retning, dvs. på skulderen, mærke.
Det er hvad vi får. De skraverede dele vil blive fremhævet.
Dybden af rillen skal være halvdelen af standerens dybde, i dette tilfælde er den 30 mm, men den skal være 2-3 mm dybere, så limen har plads til at komme ud. Markér dybden på boret med elektrisk tape. Boret er placeret i midten af emnet.
Brug af en bore- og additivmaskine - vi har allerede overvejet dette. (du kan i øvrigt bruge en almindelig boremaskine). Først borer vi flere tilstødende huller.
Derefter flytter vi emnet fra side til side med en forsænket boremaskine, og vi afskærer de resterende jumpere.
Sådan laves rillen - ved hjælp af en primitiv bore- og rilleanordning. Det er selvfølgelig ikke perfekt smukt, og kanterne er afrundede, men det har præcist angivne mål og er placeret nøjagtigt i midten af emnet.
På et professionelt værksted bruges en sådan spillemaskine.
Sådan laves rillen - ved hjælp af en professionel bore- og rilleanordning, hvorefter der ikke er behov for at runde tapperne
Lad os gå videre til at forberede selve piggene. Lad os starte med en amatørteknik - udsavning af en tap på en rundsav med en vogn.
Først laver vi et snit langs markeringslinjen, derefter, ved at flytte emnet, fjerner vi gradvist overskydende materiale.
Vi vender emnet og gentager manipulationerne på alle sider.
Resultatet er sådan en pæn spids. Men det skal forbedres lidt
Der er to måder at få tapen ind i rillen. Den første er at tage en mejsel og udhule afrundingen af rillen
eller den anden mulighed er at tage en rasp og runde kanterne af tapen for at passe til rillen
Vi laver brede emner ved hjælp af en professionel enhed - en fræser med en bred fræser.
Vi går rundt om tornen fra alle sider på samme måde. Alt klares i én gang – meget hurtigere end med en vogn.
Vi segmenterer pigget med den samme rundsav.
Vi fjerner mellemrummet ved at justere skiveforskydningen.
Nå, tappen og rillen er lavet, lad os gå videre til at forbinde dem. Det skal være klæbende.
Ved limning er det nødvendigt at smøre rillen indefra eller øjet, og det er også nødvendigt at smøre tappens overflade.
”Jeg anbefaler ikke at smøre enden af emnet, fordi det vil stadig ikke klæbe til overfladen - kun spidsen og den indre overflade af øjet vil holde det. Der er ingen grund til at smøre meget, for tapen og øjet vil svulme op under påvirkning af vandet i limen og dermed skabe betingelser for en stærk søm."
Både tapen og øjet skal smøres.
derefter ved hjælp af en presse (vayma) I mangel af en, kan hele processen udføres med en hammer.
Tør overskydende lim af
Vi udfører de samme manipulationer med et bredt emne: påfør lim, tilslutat tjene penge
Vi trykker den ind.
Sammenfatte:
- Ved fremstilling af tapsamlinger og rammekonstruktioner er det nødvendigt at gøre stativet længere, dvs. efterlade haler. Stativets hale skal være længere end din facade på hver side med én materialetykkelse, dette gøres for at emnet ikke skal skilles langs fibrene under presningen.
- For brede arbejdsemner er det nødvendigt at bruge en segmenteret tap. Tappens tykkelse er altid lavet i henhold til standarder - 1/3 af materialets tykkelse, mindst 1/4 af materialets tykkelse er tilladt. Skuldrene er 1/3 af materialets tykkelse, mellemrummet mellem tapperne er 2/3 af materialets tykkelse.
- Under alle omstændigheder skal spidsen være tykkere. For nåletræer (bløde) arter er det 0,2 mm tykkere, for hårdttræ er det 0,1 mm tykkere, alt dette skyldes træsvind.
Brug af fer-og-not-samlinger derhjemme vil give dig mulighed for selvstændigt at skabe smukke møbler, der også er pålidelige. Selv rammerne af lave bygninger er forbundet ved hjælp af denne ordning, især når det kommer til alvorlige belastninger under drift. Derfor vil det være nyttigt at forstå, hvordan man laver en tap og rille ved hjælp af manuelle fræsere.
I dette tilfælde udføres prøveudtagningen af materiale på overfladen af bjælkerne og brædderne fra siden. Det vigtigste er, at den foreslåede forbindelse bevarer sine dimensioner med hensyn til geometri.
For at fuldføre processen ved hjælp af en fræser er det muligt at bruge værktøjer udstyret med skafter med en diameter på 8 eller 12 millimeter. Den såkaldte rilleskærer bliver en universel mulighed, når du udfører enhver form for arbejde. Enheden er udstyret med en skæredel, hvis grundlæggende funktionsprincip er beskrevet som følger:
Resultatet er den samtidige dannelse af både tapper og riller på overfladen på siderne. Størrelserne kan tilpasses individuelt, og ejeren har ret mange muligheder i den forbindelse.
Nogle gange vælger de for riller og tapper ikke en rektangulær form, men den såkaldte "dovetail" -type. Denne mulighed er relevant, hvis der stilles øgede krav til forbindelsens pålidelighed. Derfor kaldes den anvendte kutter også en "svalehale" i dette tilfælde. Sådant arbejde kan nemt udføres med håndværktøj, hvis behovet opstår.
Når dele bearbejdes manuelt, har selve fræseren ikke yderligere rumlig fiksering. Men det overordnede resultat af arbejdet og nøjagtigheden af selve forbindelsen i fremtiden afhænger af dette.
For at samle det enkleste design, der kan klare opgaven, skal du bruge:
Til fremstilling bruges følgende sekvens af handlinger:
Der er flere punkter under fremstillingen, som kræver særlig overvejelse:
Når sådanne enheder bruges, udføres arbejdet med deltagelse af håndholdte fræsere af enhver moderne model.
Beslag fremstilles på følgende måde, hvis svalehaleforbindelser er påkrævet.
Behandling udføres ved hjælp af følgende rækkefølge af handlinger:
Operationen vil kun lykkes med høj ydeevne og nøjagtighedsparametre. Opsætning refererer til de nødvendige trin, før instrumenterne tændes. For at løse problemet udføres handlinger i følgende rækkefølge:
For boringer og tapper under lignende forhold: kun halvdelen af den normale bredde. Dette forklares af de egenskaber, som forbindelser af denne type har.
Det vigtigste er at opsætte enheden korrekt og fastgøre den i en passende position.
Fjær-og-not-samlingen skal ende med en vis frigang. Det er nødvendigt, så du senere bekvemt kan bruge klæbemiddelsammensætningen.
Løsningen på problemet afhænger af, hvor rillerne er placeret, og hvilken størrelse de har. Her er nogle anbefalinger til hjemmehåndværkere:
Det vigtigste er at slippe af med træaffald rettidigt efter at have afsluttet hver fase. Så vil instrumentet bestemt ikke lide af overophedning. Når du udfører arbejdet, er det nemmest at bruge en skabelon skåret ud af krydsfiner. De passerer gennem det med selve kutteren, med lejet installeret.
Det er bedst at bruge rester af træklodser til træning. Hvis hullerne og samlingerne passer perfekt, kan du flytte direkte til selve byggematerialet.
Hvis der er fejl, anbefales det at dobbelttjekke, om de foreløbige markeringer er påført korrekt. Herefter udføres gentagen træning. Først når alt er korrekt, begynder selve gennemførelsen af hovedarbejdet.
I denne artikel vil vi introducere dig til processen med at skære forskellige samlinger med en håndfræser og overveje processen med at lave yderligere enheder til at øge arbejdsproduktiviteten, såsom tapskabeloner og en svalehale træfræser.
For at lave denne tapsamling skal vi bruge selve overfræseren og arbejdsbordet. For at lette processen kan du lave en ekstra enhed såsom en leder.
Fremgangsmåden er som følger:
Lad os komme igang at skære tornene ud.
Tenoning skabeloner kommer i en række forskellige konfigurationer. De tjener til at lette arbejdet med at skære fuger som f.eks. not og fjer, samt at fremskynde arbejdet. Med deres hjælp kan du lave rammer, kassesamlinger og skære forskellige samlinger ud til møbler. Størrelsen af rillen, såvel som jævnheden af dens kanter, vil afhænge af skabelontandens form. For at lave en tappeskærer med dine egne hænder skal du bruge guider, ved hjælp af hvilke du fræser tapperne. De skal monteres på to modsatte sider af huset i et skakternet mønster, placeret lige langt. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil de passe perfekt sammen.
De bruges oftest i forbindelse med fræsemaskiner og maskiner til fremstilling af riller i produkter fremstillet af hårdt og blødt træ. Fremstillet af monolitiske hårde legeringer.
Designet til at fungere sammen med cylindriske fræsere.
Når du udfører dette arbejde, skal du vide, at teknikken vil direkte afhænge af placeringen og størrelsen af rillen. Hvis det er åbent, er dit værktøj fastgjort til bordpladen, og emnet føres langs fræseren. Nøjagtigheden vil afhænge af plankens placering og fræserens højde. For at undgå fejl under prøveudtagningsprocessen, skal du altid lave en testkørsel på skrot. Prøveudtagning skal ske i etaper, flere gennemløb skal udføres. Efter hver passage af fræserens skærende del, for at forhindre overophedning, er det nødvendigt at fjerne affald fra bordpladens arbejdsflade. Dette kan gøres ved hjælp af en skabelon skåret ud af krydsfiner, som skal efterfølges af en fræser med et øvre leje.
Vi håber, at oplysningerne fra læsningen af denne artikel vil være nyttige for dig og nyttige til brug i husholdningen.
Siden oldtiden har man kendt mange måder at sammenføje trædele i en struktur. En af dem er et hjørneled på en lige åben tap, som den ukendte mester kan have brugt sine egne fingre til som model. Med denne type forbindelse (også kaldet kassestrik) placeres "fingrene" på en del mellem "fingrene" på en anden, hvilket øger arealet af sammenføjningsknuderne betydeligt og dermed styrker forbindelsen.
Metoden til at forbinde dele på en lige åben tap er ikke så kompliceret som for eksempel en svalehale. Enkel boksøm kan laves i hånden ved hjælp af en sav og mejsel.
Denne forbindelse af to brædder ligner spændte fingre. Selvom det kræver en vis indsats og dygtighed at udføre det, råder vi dig til at mestre det - denne forbindelse er meget stærk.
Efter markering af tapperne skal du markere de områder på delen, der skal fjernes. På denne måde kan du installere saven korrekt og føre den inden for det område, der skal fjernes, uden at forveksle det med naboen.
En rundsav giver grovere snit, med grater, sammenlignet med snittene efter en tynd håndsav. Forfin derfor rillerne lavet mekanisk med en mejsel, men vær forsigtig, når du korrigerer mærkerne på rundsavstænderne. Undgå unødvendige bevægelser!
Noternes bredde og tykkelsen af tapperne ved kassestrik skal passe sammen, så tapperne passer præcist ind i noterne (i en svalehalefuge er mønsteret for sammenføjning af tapper og noter lidt anderledes). Oftest er lige riller og tapper i en hjørnesamling lig med pladens tykkelse. Men du kan afvige fra de sædvanlige forhold og gøre rillerne og tapperne bredere eller smallere, hvis det er mere bekvemt for dig eller virker smukkere, men i dette tilfælde skal materialets tykkelse tages i betragtning.
Før du begynder at markere, skal du først kontrollere, om delenes dimensioner giver dig mulighed for jævnt at fordele rillerne og tapperne i tykkelsen af disse dele. Hvis ikke, så kan du gøre de ydre riller og tapper lidt bredere eller smallere; gør resten som normalt, til brættets tykkelse. Hvis denne fordeling virker uattraktiv for dig, så gør alle tapper og riller lidt smallere, så de bliver ens.
Jo smallere tapper og riller, jo flere er der, hvilket betyder, at jo længere tid skal du arbejde med sav og mejsel. Det er dog netop med den hyppige opstilling af pigge, at forbindelsen er særlig smuk og holdbar. Med en stigning i antallet af "sammenlåste fingre" øges området af sammenføjningsområderne dækket med lim også betydeligt.
At save tynde tapper og skære smalle riller ud i hånden er en meget arbejdskrævende opgave. Og det er selvfølgelig bedre at "betro" dette arbejde til mekanismerne. Det er ikke tilfældigt, at tømrere selv kalder en fuge med et stort antal tapper for maskinled. Ved hjælp af en speciel fræseanordning kan du behandle dele til en sådan forbindelse ret hurtigt og, vigtigst af alt, med stor præcision.
Brugen af en fræseanordning er praktisk af en række årsager. For det første kombinerer kutteren funktionerne af en sav og en mejsel, da tapper dannes samtidig med skæring af riller. For det andet kan kutteren bearbejde to dele på én gang, hvilket på den ene side fremskynder bearbejdningsprocessen, og på den anden side sikrer den mest nøjagtige sammenkobling af dele. Den eneste betingelse er, at fræseren skal bruges til at arbejde efter en speciel metalskabelon.
Hjørneforbindelsen til en lige åben tap er ikke kun egnet til skuffer eller for eksempel kommoder. Rackhylder eller rammer, hvis dele er forbundet på denne måde, ser meget elegante ud.
Hyppigt anbragte tynde tapper giver forbindelsen særlig styrke, men dette kræver meget arbejde.
Med denne forbindelse øges arealet af sammenføjningsområderne og følgelig den klæbende belægning betydeligt.
Hjørnesamlinger med tykke tapper er nemmere at lave, men de er også ret stærke.
Med brede riller og tykke tapper er det nemmere at opnå præcis sammenføjning.
Først skal du fastgøre delen i lodret position på arbejdsbænken og først derefter begynde at skære tapperne ud. Placer saven ikke på selve markeringen, men tæt på den fra siden af rillen. Arbejd omhyggeligt og meget omhyggeligt, sørg for at skærelinjen ikke afviger, meget mindre skærer med markeringslinjen. Hvis rillen er for smal, kan du udvide den lidt med en mejsel eller fil. Tværtimod, hvis rillen viser sig at være bredere end nødvendigt (og følgelig den tilstødende tap er tyndere end nødvendigt), vil forbindelsen være løs eller slet ikke fungere. Efterfølgende rettelser er meget arbejdskrævende og ikke altid effektive.
Vær opmærksom på, at snittene ikke ender skråt, hvilket sker, hvis saven ikke holdes strengt vandret. Markér derfor dybden af rillerne på begge sider af delen for kontrol.
En rille, der ikke er dyb nok, kan altid rettes. Det er værre, hvis rillen er dybere end nødvendigt. Så bliver forbindelsen grim og vaklende. Du kan selvfølgelig hæve bunden af rillen lidt med spartelmasse, men det er stadig tilrådeligt at undgå fejl.
Delen skal være godt sikret. Tapsaven skal holdes og drives strengt vandret.
Vælg en mejsel, der passer til bredden af dine riller: den skal være et par millimeter smallere end rillen.
Ved bearbejdning af riller med mejsel veksler slag til uddybning med slag til flishugning af træ. De første påføres lodret langs rilledybdemarkeringerne, de andre - i en vinkel mod markeringerne. I dette tilfælde påvirkes endedelen af bestyrelsen ikke. Efter at have lavet en skrå fordybning omkring halvdelen af brættets tykkelse, vendes den, og rillen på den anden side behandles på samme måde. Denne metode til at udhule riller undgår at flække træet.
Bearbejd forsigtigt rillerne med en mejsel og fil: de skal alle have samme dybde, glatte sidekanter og en flad bund. Først da bliver sammenføjningen af delene tæt og bliver bedre hæftet af limen, hvilket i sidste ende sikrer styrken af hele samlingen Bemærk også, at pæne sammenføjningssømme dekorerer produktet.
Begynd at bearbejde rillerne uden at røre endedelen af delen: På denne måde undgår du at flække træet.
Du sparer meget tid, hvis du laver tapperne ved hjælp af en speciel rundsav, som er indstillet vinkelret på emnet. Rillen opnås i én omdrejning af skiven. Samtidig er den meget mere præcis end en rille lavet med en konventionel sav og mejsel.
For at bruge en rundsav skal du bruge en markeringslineal, med hvilken du kan markere placeringen af rillerne og tapperne på begge dele. I dette tilfælde vil rillerne og tapperne passe hinanden mere præcist.
Snitdybden og rillens bredde indstilles på selve rundsaven. Det anbefales dog at teste dine valg på en skrotplade, før du går videre til delene.
Med den mekaniske metode til fremstilling af riller og tapper passer delene altid nøjagtigt sammen.
Hjørneforbindelsen til en lige åben tap ser smuk ud på både store og små produkter. Enhver, der gerne vil mestre denne sammenføjning, bør først arbejde med små dele, hvis samlinger vil være begrænset til tre eller fire stik- og tapsamlinger, såsom at prøve at lave en bakke. Dette vil ikke kræve meget arbejde og vil give dig mulighed for at øve dig i omhyggelig håndtering af sav og mejsel, når du laver hjørnesamlinger. Og hvis en af de forarbejdede dele stadig skal afvises og erstattes med en anden, er det usandsynligt, at det påvirker omkostningerne.
Men udover sav og mejsel skal du også bruge en rundsav til at lave en rille på indersiden af bunden af bakken for at indsætte bunden. Det er bedst at bruge en rundsav til at skære rillerne.
Ved hjælp af en fræser kan du hurtigt lave langsgående huller i sidedelene af bakken. Men du kan skære hullerne i hånden. For at gøre dette skal du bore to huller med en diameter på 20 mm på hver sidedel og skære træet mellem dem i to trin. Slib forsigtigt kanterne af hullerne, rund dem lidt, med sandpapir. Bearbejd de ydre kanter af hele bakken på samme måde.
Tilbage er blot at installere bunden. Beklæd det plastikbelagte hardboardemne rundt om kanterne med lim og sæt det ind i rillen, og fastgør det derefter med stifter.
Hvis du ønsker det, kan du undvære at skære langsgående huller ud i bakkens sidedele og derved gøre dit arbejde noget lettere. Køb færdige møbelhåndtag fra en byggevarebutik og fastgør dem til bakken med skruer. Der er mange muligheder for sådanne håndtag, hvorfra du altid kan vælge det, der passer til typen og størrelsen.
En god praksis for gør-det-selv-manden er at lave en simpel bakke med hjørnesamlinger på en lige åben tap.
Bakkedesign måler 51 x 38 cm