Installation af plastvinduer i et træhus med dine egne hænder. Installation af plastikvinduer i et træhus: DIY installationsvideo Sådan installeres plastikvinduer i et gammelt hus

5,00/5 (1 bedømmelser)

Hvis du har nogle grundlæggende færdigheder, kan du installere trævindue intet problem med dine egne hænder. Vi vil nu fortælle dig, hvordan du gør dette nemt og effektivt.

I stigende grad begynder trævinduer at vende tilbage til lejligheder og huse. På trods af fordelene ved PVC-vinduer kan man påpege deres største ulempe - plastik ånder slet ikke. Moderne trævinduer gør det, så du kan installere den samme dobbelte el tredobbelt rude og de tjener ikke mindre end plastik. Det sker, at åbningerne er lidt skæve, og hvis du tilkalder specialister, vil installation af et trævindue koste en pæn krone. Derfor gør vi det selv.

Først skal du beslutte, hvilket vindue du vil installere: med hvilken profil, med hvilke beslag. Hvilken slags træ skal den laves af? Vi besluttede, bestilte og købte. Nu installation.

Forberedelse af vinduesåbningen

Først og fremmest skal du afmontere det gamle vindue. Her kræves ingen særlige færdigheder. At bryde er jo ikke at bygge. Ryd skråningerne for gips. Du skal stadig lave nye pister.

Undersøg åbningen; hvis huset er lavet af mursten, så skal der være en overligger, der holder væggen over vinduet. I træhuse er der oftest en bjælkeramme, og der er ingen overligger der, da der ikke er nogen belastning på rammen.

Hvis der var monteret en vindueskarm i det gamle vindue, skal det også afmonteres. Uanset hvad, med installationen af ​​et nyt vindue vil du installere en ny vindueskarm. Generelt bør du ende med en bar vinduesåbning, som du skal rense for byggestøv og overskydende affald. Der må ikke engang være rester af gips. Alt skal væltes og rengøres, ellers vil det forstyrre dig, når du installerer et trævindue.

Pant skal forblive i åbningen - disse er træindsatser, som selvskærende skruer er drevet ind i. Hvis de ikke er rådne og sidder solidt på plads, så kan du lade dem stå og montere et trævindue i dem. Hvis situationen er dårlig, er det ikke en stor sag, da det kan gøres uden realkreditlån.

Vi tager mål af åbningen

Når åbningen er helt klar, bør du måle den omhyggeligt. Hovedmålet er at bestemme konfigurationen af ​​selve åbningen, og baseret på den etableres dimensionerne af det nye vindue. Hvis du har stødt på eller set hvordan under installationen plastik vinduer mål åbningerne, så gøres dette på nøjagtig samme måde.

Der er sådan noget som svind. Hvert hus, selv et nyt, krymper. Og naturligvis kan dette påvirke symmetrien af ​​din vinduesåbning. Meget sjældent er åbningen perfekt. Selve vinduet skal bestemt være lidt mindre end åbningen, især hvis det ikke er symmetrisk. Du skal vedligeholde hullerne, som vist på figuren ovenfor.

For at gøre dine beregninger mere nøjagtige er det bedre at bruge et lasermålebånd. Eller en konstruktionstråd, som du kan slå lodret og vandret af med. Hvis de er lige, så vil dine mål også være nøjagtige.

Metoder til vinduesmontering

Ligesom det er moderne nu vinduesprofil giver dig mulighed for at forankre det lige gennem væggen, så skal du ikke opfinde andre metoder - dette vil være den enkleste og ikke mindre pålidelige. Denne metode giver dig også mulighed for at åbne rammen i enhver retning.

I træhuse er denne metode til fastgørelse af et vindue den eneste. Desuden er denne metode ikke værre end alle de andre, og samtidig er den den enkleste. Vinduet kan åbnes i forskellige planer, men det vil øge belastningen på selve karmen. Hvis væggene er skæve, kan vinduesrammen sætte sig fast. Derfor, når du tager målinger, er det nødvendigt at beregne størrelsen af ​​vinduet lidt mindre end selve åbningen.

Sådan bestemmes bredden af ​​vinduesrammen

Stellet skal vælges så tykt, at dugpunktet er præcis mellem glassene. Det indvendige glas må ikke dugge til. Bredden er mindst tolv centimeter, og hvis du har tykke nok vægge, så må den maksimale bredde ikke overstige 22 centimeter.

Profilen af ​​et trævindue er lavet efter princippet om profilen af ​​plastvinduer. Det sker ofte, at beslagene vil være de samme. For at vælge tilbehør skal du forresten svede lidt. Dit vindues levetid afhænger af det. Derfor bør du helt sikkert sætte dig ind i, hvordan du vælger det rigtige vinduesbeslag.

Hvis rammen trods alt er mere end 22 centimeter bred, bør du overveje yderligere varmeisolering, som monteres i åbningerne under monteringen. Hvis dette ikke er acceptabelt for dig, skal selve glaspakken være tredobbelt, men dette er en ekstra belastning på rammen. Oftere end ikke, får dette rammen til at begynde at synke. Dette er dog yderligere problemer i fremtiden.

Igen, hvis tykkelsen af ​​væggen er stor nok, så er der visse proportioner, der også skal overholdes. Indvendige skråninger bør ikke være mindre end 17 centimeter og udvendige 10 centimeter. Ofte laves vinduesåbninger med en fjerdedel, og den indvendige hældning fungerer ikke givne parametre. I dette tilfælde er der ikke noget forfærdeligt, fordi selve kvartalet vil være en slags ekstra isolering.

Sådan installeres i en betonåbning

Hvis du har murstens- eller blokvægge, så begynder monteringen af ​​et nyt trævindue ofte med montering af en vindueskarm. For at gøre dette hældes en flad cementpude på bunden af ​​åbningen i et vandret plan, og overfladen jævnes. Typisk er tykkelsen af ​​vindueskarmen fra 30 til 50 centimeter, så selve vinduet skal gøres mindre i størrelse.

Vindueskarmen sømmes med flere dyvler, som slås direkte ind i væggen. husk at ydersiden af ​​vindueskarmen ikke må stikke ud over kanten vinduesramme. Forberedelserne til installation af et trævindue er afsluttet, og du kan begynde denne proces.

Den nemmeste måde at installere et vindue på er på blokke. Blokke er almindelige brædder af lige tykkelse, som også skal have samme tykkelse med mellemrummet mellem væggen og vinduesrammen. Den ene kant af blokken er let nedslebet i form af en kile, så det er muligt om nødvendigt at rette vinduet i åbningen vandret og lodret, hvis selve åbningen ikke er plan nok.

Først monteres støtteklodser - dit nye trævindue vil hovedsageligt hvile på dem, derefter monteres afstandsstykker. Kontroller konstant lodret og vandret ved hjælp af et niveau, og juster om nødvendigt ved hjælp af blokke.

Så snart vinduesrammen er på plads og du har jævnet den helt, så tager vi en efter en afstandspuderne ud og sprøjter disse steder med silikone, monterer puderne tilbage. Tør overskydende silikone af med en klud. Når silikonen er hærdet, kan hullerne mellem åbningen og rammen udfyldes med polyurethanskum. Et eventuelt overskud af dette, efter fuldstændig tørring, afskæres, og der laves skråninger på ydersiden af ​​vinduet.

Oftere ser det sådan ud: det resulterende mellemrum mellem væggen og rammen er fyldt med polyurethanskum, efter tørring skæres overskuddet af og pudses. Husk at du skal håndtere skum forsigtigt. Hvis du overdriver det, kan det blive så bredt, at dit vindue ikke længere lukker. Skummet lægger et stort pres på rammen og bøjer den. Gør dig derfor bekendt med reglerne for brug af polyurethanskum.

For at forstærke effekten er rammen sikret med kraftige dyvler. To huller er boret i toppen af ​​rammen og på dens sider og dyvler er hamret ind i væggen. På dette stadium skal du installere vinduet i betonvæg afsluttet. Det eneste du skal gøre er at lave nye flotte pister indefra.

Installation i en murstens- eller askeblokvæg

Hvis dit hus er bygget af cinderblok, keramisk mursten eller shell rock - det vil sige fra svage materialer, så er det tilrådeligt at installere et nyt vindue gennem fastgørelse. Først og fremmest, til dette, bores gennemgående huller gennem rammen i væggen, to på hver side. Man kan i første omgang lave huller i rammen, derefter rette den i to planer jævnt og markere huller i væggen, som bores efter markering, naturligvis uden ramme. Ankrene eller skruerne skal være 8 centimeter længere end selve rammen, plus afstanden mellem din ramme og væggen. I bunden af ​​vinduet må du ikke installere fastgørelseselementer gennem vindueskarmen. Det er normalt fastgjort til rammen med almindelige selvskærende skruer.

VIGTIG! Du bør ikke lave huller gennem puderne, som rammen er monteret på. Hvis dette sker, er det bedre at flytte blokken til siden, før du spænder skruen. Hvis du har justeret puderne i lang tid, skal du sørge for at markere dem med en blyant.

Montering i skæv vinduesåbning

Det sker ofte, at en vinduesåbning faktisk er skæv. I dette tilfælde er de stærkeste fastgørelser til vinduet ankre - almindelige metalstrimler med huller. Eksperter anbefaler normalt, at du først fastgør små fastgørelsesmellemstrimler til rammen og derefter bruger dem til at fastgøre ankrene til rammen. Men denne metode retfærdiggør sig selv, når der er flere arbejdere. Hvis du er alene, så er det ikke værd at spilde din tid på dette.

Ankrene er hovedsageligt fastgjort i enderne til rammen ved hjælp af selvskærende skruer langs den ydre omkreds. Halerne skal stikke ud indad. De vil stadig være skjult af pisterne. Når ankrene er klar og skruet fast i karmen, kan de placeres i vinduesåbningen. Som altid justerer vi rammen vandret og lodret - vores åbning er trods alt skæv, huller på væggen er markeret efter hullerne i ankrene, metalstrimler bukkes og bores til dyvler. Når alle hullerne er klar, fjernes puderne. Rammen skal hænge på ankrene.

Skæve åbninger er enten skødesløst arbejde af bygherrerne, eller åbningen blev påvirket af bygningens svind. Derfor bør du ikke have stive forbindelser mellem rammen og væggene. Revnerne fyldes med skum, og der monteres en vindueskarm. Oftere, med en skrå åbning, er vindueskarmen installeret på en hængende måde.

Bemærk. Nogle forsøger at udjævne vinduesåbningen ved hjælp af et afretningslag - dette er dog en abes arbejde, da ingen afretningslag kan stoppe bygningens ujævne svind.

Hvordan man korrekt blæser en revne ud med skum

Vinduesrevner blæses ud med en pistol eller i værste fald det rør, der følger med skumflasken. Dette gøres på flere måder, hvor tynde pølser presses ud fra midten og indad og omvendt. Denne metode vil ikke tillade skummet at udøve noget pres på vinduesrammen, og selve skummet vil blive jævnt fordelt rundt om omkredsen.

Montering i et træhus

I træhuse er det normalt nemt at montere vinduer. Mange eksperter installerer dem ved hjælp af flydende søm, men de fleste overholder metoden til fastgørelse med selvskærende skruer. Hvis åbningen er skæv, kan den udjævnes ved hjælp af samme motorsav eller hacksav. Træ er meget nemmere at arbejde med. Sørg for at fastgøre pladebåndene udvendigt med selvskærende skruer. En stærk vind vil simpelthen rive dem af, og ingen flydende søm vil holde dem på plads.

Video: funktioner ved installation af trævinduer

Jeg tror, ​​du nu ved, hvordan du installerer et trævindue med dine egne hænder, og det er ligegyldigt, hvilken slags åbning det er: beton eller træ. Arbejdet er ikke kompliceret i sig selv og ikke så svært, men det vil kræve, at du er opmærksom og tager hensyn til visse faktorer på forhånd.

I kategorien |

Installation af plastvinduer i træhuse har sine egne karakteristika, i modsætning til installation i et almindeligt panelhus, hvis teknologi er beskrevet i hovedafsnittet på dette websted. For eksempel har åbningerne af tømmerhuse som regel ikke kvarterer. Men den vigtigste forskel er, at træhuse i de første par år efter opførelsen (dette gælder ikke rammepanelhuse), har en tendens til at krympe som følge af udtørring af vægmaterialet (tømmerstokke, tømmer). Og denne faktor kan ikke negligeres, fordi den etablerede på sædvanlig måde(ind i en bar åbning) vil et plastvindue i det første år blive knust og deformeret af de overliggende kroner. Som det er kendt, i de første to år (den mest aktive periode med trætørring) efter opførelsen af ​​et hus kan mængden af ​​vægkrympning pr. 1 meter højde være:

• rund log - omkring 30 - 60 mm;
• tømmer - omkring 20 - 40 mm;
• lamineret finertræ - ca. 10 - 30 mm.

Der er andre mere skræmmende tal vedrørende svind af bjælkehuse: 10 - 15 % af den oprindelige højde. På en af byggefora Jeg så engang følgende information: fra den oprindelige væghøjde på 2,3 m, efter svind, var der 2 meter tilbage. Generelt afhænger mængden af ​​svind af flere faktorer:

• på materialet (træ, afrundet træ, træ, lamineret træ);
• på størrelsen af ​​materialet - både dets længde og tykkelse;
• fra materialets fugtindhold;
• på bygningens størrelse;
• om byggeteknik (dyvel, fældningstype osv.);
• fra typen af ​​træ;
• afhængig af tidspunktet på året, hvor byggeriet udføres.

Bjælkehuse lavet af almindelige træstammer krymper mest, efterfulgt af afrundede træstammer, tømmer (2 gange mindre end en almindelig træstamme), profiltømmer og lamineret finertræ (ca. 10 gange mindre end en træstamme).

Også selvom huset stod op, dvs. har været i drift i mere end 5 år, anbefaler eksperter stadig at tage højde for, når du installerer vinduer og døre, muligheden for lodret bevægelse af vægge som følge af sæsonbestemte ændringer i fugtighed og lufttemperatur. Billedligt talt er et træhus en mere levende struktur sammenlignet med bybygninger lavet af sten og beton. Derfor udføres installationen af ​​plastvinduer i sådanne tilfælde ikke i selve åbningen, men i en speciel trækasse, der fungerer som et forbindelsesled mellem vinduet og væggen. Denne boks kaldes anderledes: karm, ramme, dæk, pigtail. I forbindelse med denne artikel vil vi bruge udtrykket beklædning .

Lad os først finde ud af, hvordan kabinettet fungerer, og hvad er meningen med at bruge det.

Som det kan ses af billedet (klik for at forstørre billedet), er kabinettet en almindelig vindueskasse lavet af fire, nogle gange tre (sider og top) tykke brædder, installeret inde i åbningen. Betydningen af ​​dette design er, at det er uafhængigt af væggens lodrette bevægelser og bevæger sig frit i åbningen, da det ikke er fastgjort til kævlerne (tømmeret) med søm, skruer eller andre fastgørelsesmidler, men holdes på plads af riller i sidestolperne monteret på piggene i enderne af stokkene. Selv skum bruges ikke til at tætne hullerne omkring huset - kun blår, jute (hørplade) og anden blød isolering. Bemærk venligst: et stort mellemrum er specielt efterladt over foringsrøret, hvis størrelse er designet til den maksimalt mulige mængde af krympning af bjælkerne (bjælker). I løbet af de første år efter opførelsen af ​​huset vil dette kompensationsgab gradvist falde til et minimum, men åbningens øverste bjælke (bjælke) vil, hvis den beregnes korrekt, ikke presse eller deformere huset. Husets krympning vil således ikke påvirke størrelsen og formen af ​​huset på nogen måde, og vil følgelig ikke beskadige plastvinduet, der er placeret inde i det.

Hvis du beslutter dig for at installere plastikvinduer i et gammelt træhus, der længe har gennemgået krympningsprocessen, vil du sandsynligvis bemærke, når du skiller vinduesblokkene ad: de er lavet efter samme princip som det her beskrevne kabinetdesign, dvs. De er ikke sømmet til åbningens træstammer, men fastgøres i den ved hjælp af et simpelt not-og-fjær-system på siderne. Dette tyder på, at teknologien til installation af vinduer og døre i karm blev opfundet for meget længe siden og bruges med succes den dag i dag. Vi vil ikke opfinde noget nyt og vil følge samme vej.

Der er flere måder at installere kabinettet på:

• ind i den indlejrede blok- der er lavet en rille i enderne af åbningsstammerne, en blok er placeret i den, hvori selvskærende skruer skrues gennem sidestolperne af huset;
• i tornen- når tappen er på sidehusstolperne, og rillen er lavet i enderne af åbningsstammerne;
• ind i dækket- tapen skæres ud i enderne af åbningsstammerne, og rillen er lavet i sidehusstolperne).

Vi vil bruge den sidste mulighed - ind i dækket, da det bestemmer åbningens maksimale styrke og stabilitet, fordi huset ikke kun beskytter vinduet mod krympning af væggene, men sikrer også væggens stabilitet på det sted, hvor åbningen skæres.

Kort fortalt vil rækkefølgen af ​​vores handlinger være som følger:

• Vi skærer en åbning ud i væggen, hvis dimensioner væsentligt overstiger dimensionerne af det indsatte plastvindue;
• vi fremstiller og installerer beklædning i åbningen;
• vi installerer plastikvinduet i huset, justerer det flugtende langs forkanten eller forsænker det lidt inde (vi fastgør det med selvskærende skruer af en sådan længde, at de ikke trænger gennem huset og ikke går ind i træstammerne );
• vi skummer mellemrummet mellem plastvinduesrammen og huset, og vi glemmer ikke installationen af ​​vandtætning (udvendig) og dampspærre (indvendig) af skumsømmen;
• vi installerer eksterne pladebånd (vi fastgør dem til huset);
• Vi udfører den indvendige efterbehandling af vinduet (vindueskarm, skråninger).

Vi bruger kun skum inde i kabinettet. Vi isolerer hullerne omkring det med traditionelt blår. I løbet af de næste 5 år (hvis huset er nybygget), bliver vi nødt til med jævne mellemrum at fjerne pladebåndene og tætne det øverste mellemrum over foringsrøret igen, hvilket gradvist reducerer mængden af ​​isolering, der er lagt ind der. Først efter at huset er helt sat sig, kan hullerne omkring huset, hvis det ønskes, forsegles med skum udefra.

Forberedelse af åbningen

Før skæring markerer vi vinduesåbningen ved hjælp af et niveau, fordi plastvinduet vil blive installeret strengt plant i alle planer, derfor skal huset også installeres i åbningen så nøjagtigt som muligt i henhold til niveauet oprindeligt. Den nederste krone i åbningen skal saves igennem, som vist på figuren, for at skabe en flad vandret platform.

Vi bestemmer dimensionerne af åbningen baseret på størrelsen af ​​plastvinduet, tykkelsen af ​​foringsrørene og størrelsen af ​​de nødvendige mellemrum. Jeg foreslår at bruge 100 mm til tykkelsen af ​​stængerne.

Åbningsbredde ( Wåbning) vil være lig med bredden af ​​plastvinduesrammen ( W ramme) plus 40 mm (to sidespalter på 20 mm til højre og venstre for rammen) plus 200 mm (tykkelse af to sidebeklædningsstolper på hver 100 mm) + 30 mm (tykkelse af isolering på siderne af kappen og korrektion for ujævnheder i åbningens sidevægge) minus 50 mm (enderne af tapperne i enderne af stokkene er forsænket i stolpens riller, 25 mm hver til højre og venstre):

Wåbning = W ramme + 220 (mm)

Åbningshøjde ( Håbning) vil være lig med højden af ​​plastvinduesrammen ( H ramme) plus 30 mm (mellemrum under rammen) plus 20 mm (mellemrum over rammen) plus 180 mm (tykkelse af to beklædningstværstænger på hver 100 mm, minus to forbindelsesriller på hver 10 mm) + 15 mm (tykkelse af isolering under huset og korrektion for ujævnheder, nedre snit af åbningen) plus den øvre krympespalte ( H ejendom):

Håbning = H rammer + H krympning + 245 (mm).

Størrelse af krympespalte ( H svind) er ikke let at bestemme, da mængden af ​​svind af et hus, som nævnt ovenfor, afhænger af mange faktorer. Hvis vi for eksempel regner groft, tager alt til det maksimale, så for vinduet standard højde 1400 mm (plus tykkelsen af ​​foringsrørtværstængerne, plus monteringsspalter på ~ 245 mm) med 15 % krympning, vil den øverste spalte være 24,5 cm - et enormt hul, hvis højde højst sandsynligt vil ende med at blive for stor. For at forenkle opgaven og undgå fejl, bør du ikke hæmme dine hjerner over GOST-standarder, der regulerer svindværdierne for byggematerialer af forskellige træarter, sammenligne dette med lokale klimatiske forhold etc. Du kan gøre det enklere, nemlig:

• hvis du bygger nyt hus, start derefter med at glasere det tidligst seks måneder efter taget er rejst for at afvente perioden med det mest aktive svind. Derefter, ved fremstilling og installation af huset, kan størrelsen af ​​krympespalten (H-krympning) sikkert gøres 120 mm for et bjælkehus, 80 mm for et tømmerhus og 50 mm for et hus lavet af lamineret finertræ;
• har dit hus stået i mere end fem år, så kan svindspalten (H-svindet) gøres minimal - 30 - 40 millimeter, blot for at kompensere for evt. sæsonmæssige ændringer geometriske dimensioner af åbningen;
• hvis huset er gammelt og længe etableret, kan du helt opgive huset, men det er stadig tilrådeligt at forstærke åbningen efter demontering af de gamle blokke ved at sømme et par brædder til enderne af bjælkerne på siderne af åbningen.

Så vi beregnede størrelsen af ​​åbningen, markerede den og skar den ud. Nu skal du skære en tap ud i enderne af bjælkerne (bjælkerne) på siderne af åbningen. Tapen er også markeret med et niveau i midten af ​​bjælken (bjælken). Vi laver tapen størrelse 40x40 mm. Vi dækker siderne og bunden af ​​åbningen med linned eller jute ved hjælp af en hæftemaskine.

Fremstilling af beklædning

Først skal du beslutte dig for bredden af ​​foringsstængerne: den skal enten være lig med tykkelsen af ​​væggen eller være lidt større, så de (pladebåndene) senere, når du installerer udvendige plader, passer tæt og uhindret på kabinettet og ikke på væggen. For det andet, for at lave huset skal du tage godt tørret materiale, ellers samlet struktur Det vil hurtigt blive deformeret, når det tørrer.

Først skærer vi de øverste (øverste) og nederste (vindueskarm) tværstænger ud, hvilket gør dem 30 mm kortere end åbningens bredde (eksklusive tapper). I enderne af toppen og vindueskarmen skærer vi en rille ud til en tap 50 mm bred og 40 mm dyb. Vi laver også små 10 mm udsparinger i enderne af begge tværstænger til sammenføjning af tværstængerne med sidestolperne.

Vi laver sidestolperne 70 mm højere end plastvinduesrammens højde. På bagsiden af ​​stativerne skærer vi ved hjælp af en rundsav en rille ud til en tap 50 mm bred og 40 mm dyb.

Montering af kabinet

Vi begynder at installere kabinettet i åbningen fra den nederste tværstang (vindueskarm). Derefter indsættes toppen i åbningen, under hvilken vi placerer sidestolperne en efter en og placerer dem med riller på tapperne. Vi fastgør beklædningselementerne sammen med selvskærende skruer og coater samlingerne med tætningsmiddel. Vi tætner hullerne omkring huset med almindelig blår. Vi lukker det øverste krympespalte med en rulle blår pakket ind i høruld (jute). Nu kan du begynde at installere vinduet.

Vi installerer plastikvinduet, justerer det langs forkanten af ​​huset eller forsænker det lidt i huset. Placer vinduet indenfor en tredjedel af vægtykkelsen, som det gøres i et panel el murstenshus, er der ikke behov her på grund af træets lavere varmeledningskoefficient (mindre frysedybde). Desuden, i betragtning af den lille tykkelse af væggene i et træhus, vil vi ved at uddybe vinduet i åbningen blive tvunget til at trimme den allerede smalle vindueskarm.

Hvis du har beregnet dimensionerne på åbningen og kappen som beskrevet ovenfor, så skal monteringsspalterne omkring vinduesrammen være 20 mm på siderne, 20 mm på toppen og 30 mm i bunden (vi gør bundspalten større, så at det senere vil være muligt at installere det under rammen). plastik vindueskarm, hvis tykkelse er 20 mm).

Det er mere bekvemt at fastgøre rammen til huset ved hjælp af selvskærende skruer, der måler 6x100 eller 6x120 mm, og placere dem i samme mønster som ved fastgørelse med ankre. Vi borer huller i rammen med et bor med en diameter på 6 mm. Brug af selvskærende skruer længere end 120 mm er farligt, fordi de vil passere gennem huset og skrue ind i tømmerstokkene (tømmer), hvilket er uacceptabelt.

Forudsat at alt forarbejde er udført ved brug af et vaterpas, skal vinduesrammen passe nøjagtigt langs karmen, dvs. forkanten af ​​kabinettet skal være parallel med vinduets plan uden mærkbare forvrængninger.

Udvendig vandtætning

Før vi opskummer mellemrummet mellem vinduet og kabinettet, skal vi beslutte, hvilket materiale vi vil bruge til at vandtætte installationssømmen på gadesiden. Som du ved, er de to vigtigste fjender af skum sollys og vand. Hvis fra solstråler vi kan bare lukke installationssøm pladebånd eller inddækninger, så er situationen med vandtætning mere kompliceret, fordi den skal opfylde to grundlæggende betingelser: Lad ikke vand komme ind og forhindrer samtidig ikke fugtdamp i at undslippe indefra og ud. Nå, og selvfølgelig skal vandtætning være modstandsdygtig over for langvarig vejrlig. Alle disse betingelser opfylder sådanne materialer som, vandtæt dampgennemtrængeligt tape og speciel fugemasse.

Fugemasse "STIZ-A"- en 1-komponent, dampgennemtrængelig hvid akrylforsegling til tætning af det ydre lag - kendetegnet ved god vedhæftning til de vigtigste byggematerialer: plast, beton, polymerbeton, skumbeton, gips, mursten og træ m.fl. Det er også modstandsdygtigt over for UV-stråling, nedbør, temperaturdeformation og kan påføres selv ved temperaturer helt ned til -20 grader. Den eneste ulempe ved dette materiale er, at det er svært at finde i små beholdere, og det giver mening at købe en hel spand, når du monterer mange vinduer. Hvis du vælger "STIZ-A" som ekstern vandtætning, vil proceduren være som følger: først skummer vi vinduet, derefter, efter fuldstændig tørring, afskærer vi skummet, der stikker ud udefra, og derefter ved hjælp af en spatel, påfør fugemasse på snittet.

Vandtæt dampgennemtrængeligt tape(selvklæbende butylgummitape, bestående af en dampdiffusionsmembran med et klæbende lag fugemasse på den ene eller begge sider) sælges i ruller af forskellig bredde. I vores tilfælde er et bånd med en bredde på 70 mm egnet. Når du bruger denne tape som vandtætning, skal du sørge for, at den er orienteret korrekt, når du limer. Du kan bestemme dette ved at blæse ind i det fra den ene side og den anden side (glem ikke at fjerne papiret først). Da der er en membran inde i tapen, er luftpassage kun mulig i én retning. Den side, hvorfra det er umuligt at "blæse igennem" båndet, er den ydre (gade) side. Sekvensen af ​​handlinger (først tape, derefter skum eller først skum, derefter tape) har ikke af stor betydning, men du skal tage højde for, at skummet, der udvider sig ved tørring, ikke kun strækker båndet med en boble (det vil forstyrre installationen af ​​pladebånd senere), men kan også rive det af vinduet eller huset. Derfor, hvis du først klæber tapen, så skru platbåndene eller hårde strimler ovenpå det med det samme, og først derefter skum det. Eller skum først, vent til skummet tørrer helt (24 timer), skær det overskydende af og med det samme For at undgå at udsætte skumsnittet for langvarig vejrpåvirkning skal du påføre tape.

Forkomprimeret selvekspanderende forseglingstape (svarende til skumgummi), imprægneret med en speciel sammensætning, på grund af hvilken den er vandtæt og dampgennemtrængelig. Leveres komprimeret, rullet til ruller. Vælger du PSUL tape, så køb en, der udvider sig mere end 30 mm. PSUL'en skal ikke limes på ydersiden af ​​rammeprofilen, men til enden ved siden af ​​forkanten. Dette skal gøres efter fastgørelse af rammen i åbningen, men før opskumning. Selvfølgelig er det mere bekvemt at dække rammen med PSUL før installation, når den ligger på gulvet, men så skal installationen ske i et accelereret tempo, fordi båndet efter et par minutter udvider sig og forstyrrer arbejdet . Installationssømmen bør først opskummes, efter at PSUL har udvidet sig fuldstændigt og lukket installationsspalten. Men her er det samme problem meget muligt som med vandtætningstape: Skummet, der udvider sig, når det tørrer, kan skubbe PSUL'en ud. Dette kan undgås ved at trykke på PSUL på gadesiden med pladebånd eller inddækninger.

Indvendig dampspærre

På indersiden bør skummet heller ikke forblive åbent for at forhindre, at fugt kommer ind i det fra luften i rummet. Til indvendige dampspærre installationer kan du bruge dampspærre tape, som allerede er blevet diskuteret i hovedafsnittet på dette websted, eller brug akrylforsegling SAZILAST-11("STIZ-B").

Det limes til enden af ​​rammen med en tynd klæbestrimmel før opskumning. Umiddelbart efter opskumning fjernes beskyttelsespapiret fra den brede klæbestrimmel, og tapen limes til huset. Før skummet under båndet hærder, er det tilrådeligt straks at installere vindueskarmen og skrue den fast til rammens kanter startprofil, ellers vil båndet "oppustet" med skum forstyrre dette senere.

Det påføres det hærdede skum, eller mere præcist, på dets snit. I dette tilfælde er det ikke længere nødvendigt at skynde sig at installere vindueskarmene og startprofilen, som når du bruger tape. Intet vil forhindre dig i at gøre dette senere, når det er praktisk.

Indvendig vinduesdekoration

Indretningen af ​​et vindue i et træhus (vindueskarme, skråninger) er ikke meget forskellig fra udsmykningen i et panel eller murstenshus. Det er endnu lidt enklere her: du behøver ikke bore huller for at installere skråningerne - vi fastgør alt med selvskærende skruer i træet (ind i huset). Der er heller ikke behov for yderligere at isolere skråningerne indefra med skumplast eller andet materiale. For at være på den sikre side, før du installerer skråningerne, er det nok at skumme den indvendige overflade af huset med en smal strimmel ved siden af ​​installationssømmen. Dette vil være nok, fordi træ ikke fryser så dybt som beton eller mursten.

Karm, vindueskarm og skråninger - tre i én

Denne metode til at installere et vindue giver dig mulighed for at spare på skråninger og vindueskarme, spare tid og opnå, efter min mening, en større æstetisk effekt, men til dette har du brug for en god træbearbejdningsmaskine til jævnt at skære det såkaldte omvendte kvartal ud på beklædningselementerne, hvori plastvinduet vil blive installeret .

Hvad en omvendt fjerdedel er, kan let forstås ud fra figuren. Dette er fordybningen, hvori vinduesrammen monteres på gadesiden. Kvart dybde - 25 mm. Bredden laves 3-5 mm større end rammens tykkelse, f.eks.: en 5-kammer VEKA har en profiltykkelse på 70 mm, derfor skal bredden på omvendt kvart være 73-75 mm. Det er vigtigt nøjagtigt at beregne dimensionerne af kabinettet og vinduet, omhyggeligt samle kabinettet og installere kabinettet i åbningen nøjagtigt på niveau - den indvendige frigang skal have form af et almindeligt rektangel, og alle kanter af den ydre kant skal være placeret i samme plan uden forvrængning. For ikke at lave en fejl i dimensionerne er det bedre først at fremstille og installere kabinettet, og først derefter måle og bestille et plastvindue nøjagtigt på stedet.

Lad os overveje, hvordan vinduet vil blive installeret i huset med en omvendt fjerdedel.

Lad os antage, at huset allerede er installeret i åbningen. Størrelsen af ​​plastvinduet er lavet sådan, at det er lidt større end "afstanden" af karmen, eller mere præcist: 14 mm mere i bredden og ens i højden. Et sådant vindue passer ikke ind i huset indefra, men det passer nemt ind i det omvendte kvarter fra gadesiden. I dette tilfælde vil rammens kanter "gemme sig" bag en kvart på 7 mm på hver side (dette er ikke længere muligt - rammens hængsler vil forstyrre), og der vil forblive et installationsgab rundt om rammen, som senere vil blive fyldt med skum. Rammen er fastgjort til huset med selvskærende skruer, som allerede beskrevet ovenfor. For at sikre en smuk tæt forbindelse mellem karm og karm på rumsiden, bruger vi en D-formet dørtætning. Vi limer det, før vi installerer rammen med den klæbende side på kanten af ​​kvartalet. Når vi fastgør rammen, presser vi den tæt mod fjerdedelen, klemmer tætningen og skruer skruerne i, og fastgør vinduet i denne position. Det installerede vindue er opskummet fra gaden. Derefter, efter at skummet er tørret, skæres dets overskud af, sømmen forsegles med vandtætningstape eller forsegles med "STIZ-A" fugemasse, og trimmen er installeret.

Selvfølgelig, da vi nægter indretning ethvert hylster yderligere elementer, så skal de forædle det, dvs. giv det et look, der matcher rummets indretning.

Først og fremmest skal du give den nederste tværstang form som en vindueskarm, så dens inderkant rager lidt ud fra væggen og er lidt bredere end åbningen.

For det andet "dager" vi de indvendige overflader af stativerne og toppen, dvs. vi opgiver den primitive rektangulære (i tværsnit) form af disse elementer og skaber en stor affasning, der simulerer en vending af skråningerne.

Dernæst behandler vi den indre overflade af foringselementerne. Der er mange muligheder her: tekstur, farve - valget er dit. Du kan blot slibe overfladen og belægge den med lak. Du kan dække træet med bejdse ønsket farve så husets overflade er i harmoni med vinduets farve og/eller farven på væggene.

Der er også efter min mening en interessant, men dyrere mulighed - at børste overfladen, dvs. antik behandling.

Kunstig ældning af antikt træ er nu meget populær i forskellige designstile. Essensen af ​​børsteteknologi er at fjerne bløde fibre fra overfladen af ​​træ ved hjælp af en metalbørste (langs fibrene), mens overfladen bliver fra glat til præget. Efter at have givet reliefteksturen, renses træet for fnug og fibre, derefter gives den endelige glans. Du kan med det samme lakere træet, men "ældet" træ vil se meget mere imponerende ud efter at have behandlet det med bejdse i den farve, du ønsker. Der er dog endnu mere effektiv måde maleri - patina - skaber en kontrast mellem mørke træporer og en lysere overflade. Dette opnås ved hjælp af maling af den ønskede farve: den dækker hele forsiden af ​​huset og derefter øverste lag fjernes med en klud inden malingen har nået at tørre. Sidste fase kunstig aldring- lakbelægning. Det påføres i to eller tre lag. Så kan du gnide overfladen blød klud for at tilføje glans.

Før du starter direkte installation, er det nødvendigt at udføre en række forberedende aktiviteter:

• demontering af det gamle vindue (hvis udskiftning finder sted);
• rense åbningen for snavs og rester byggeaffald;
• foretage de nødvendige målinger og beregninger;
• udarbejdelse af en tegning og registrering af åbningsmåleparametrene;
• justering af konturerne af siderne af vinduesåbningen, hvis åbningen har uregelmæssig form;
• nivellering udføres ved hjælp af kit eller fugemasse;
• beslutte om design og funktionalitet (antal døre, deres størrelse, hvilken af ​​dem der åbner);
• beslutte dig for producent og farve på produktet.

Først efter at have gennemført alle ovenstående manipulationer, bestiller vi et vindue fra producenten under hensyntagen til individuelle ønsker.

Etape nr. 2. Installation

Når vinduerne er leveret og det nødvendige forarbejde er udført, kan du gå direkte til montering. Værktøjer:

• bore;
• konstruktionsniveau;
• mejsel;
• skruetrækker;
• roulette;
• hammer;
• tang;
• ankerplader og bolte;
• vindue justering nøgle;
• polyurethanskum;
• afstandskiler;
• sprayflaske med vand.

Vigtig! Det anbefales ikke at installere et plastikvindue i et træhus under kraftig vind og hvornår lave temperaturer(ikke lavere end -10 grader).

Hus: formål, typer og design

Huset er en kasseformet struktur, som er lavet af tre eller fire brædder og installeret rundt om omkredsen inde i åbningen.

Systemet giver mulighed for selv at montere et plastvindue, så vinduet fastgøres uafhængigt af væggens hovedstruktur og har en svævende karakter. Vinduessystemet fastgøres ved hjælp af riller på siden, som placeres på tapper, der stikker ud fra enden af ​​bjælker og bjælker.

Til fastgørelse og tætning af kappen anvendes kun blår, hørplade eller fiberisolering. Brug aldrig polyurethanskum.

Opmærksomhed! Der efterlades et hul i toppen baseret på skovens sætning.

Således væg krympning træstruktur påvirker ikke vinduet på nogen måde, meget mindre skader det. Afhængigt af befæstelser kan hylstre klassificeres i følgende typer:

• ind i en torn Dette design er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​en tap, som er monteret på sidedelene af huset, og en rille, som er placeret i åbningens logs;
• i den indlejrede stråle. Grundlaget for fastgørelsen anses for at være en blok, som er placeret i en rille ved enderne af åbningen og passerer gennem foringsrørene;
• ind i dækket. Tapen er placeret i enderne af vinduets åbningsbjælker, men rillen er i karmstolperne.

Kassen er en flydende mekanisme, som forhindrer deformation af plastvinduet under drift, uanset typen af ​​installation af huset.

Beregninger skal udføres med høj nøjagtighed, da selv en mindre fejl kan føre til deformation af vinduesrammen eller lækage af strukturen. Udover, korrekt installation– dette er nøglen til kvaliteten af ​​selve plastvinduet.

Sådan laver du en pigtail (hus)

Designet kan være af to typer: komplekst og enkelt. En simpel vinduesramme er systemet beskrevet ovenfor, med sprosser og riller. Kompleks design Det udføres noget anderledes: I vinduesåbningen skæres en højderyg ud, hvorpå der placeres en vogn med riller. Denne mulighed er mere pålidelig. Når væggene krymper, kan højderyggen glide og tillader ikke lodrette afvigelser, hvilket eliminerer pres på vinduesrammen.

Huset er normalt lavet af træ. Ved hjælp af en træmejsel slås en 0,5 cm rille ud i midten af ​​bjælken, og en tap (0,5x0,5x,25 cm) skæres ud fra den ene ende. En ryg med 0,5x0,5 cm pigge skæres ud fra enden af ​​åbningsstammerne. Du kan bruge en sav eller mejsel til dette.

Vigtig! Rygmarkeringer – vigtigt punkt. Kvaliteten og pålideligheden af ​​designet afhænger af nøjagtigheden af ​​markeringerne.

Efter at højderyggen er klar, fortsætter vi med at installere stigrørene og danner strukturen af ​​åbningen mellem dem. Bjælkerne er installeret i niveau under hensyntagen til hullerne for vægkrympning (1 cm på siderne og 0,5 cm på toppen). Rammen lavet af bjælker er styrket ved hjælp af riller med væggenes hovedstof og dyvler mellem dem. De tilbageværende mellemrum forsegles med blår eller anden fiber. Det er alt, nu kan du begynde at installere plastikrammen direkte. Du kan se processen mere detaljeret i denne video:

Etape nr. 3. Installation i den forberedte åbning

Efter at have udført det nødvendige forberedende arbejde og installation af rammen, kan du begynde at installere vinduet.

Opmærksomhed! Installation af plastikvinduer i et træhus uden beklædning er den forkerte mulighed.

Til at begynde med kontrollerer vi dimensionerne og placeringen af ​​paralleller, mellemrummene mellem kabinetstrukturen og rammen. Opskumningsmargenen skal være: 4-5 cm i toppen, 2-3 cm i bredden og højden, 3-4 cm i vindueskarmen. Efter at have sikret os, at beholdningen svarer til disse indikatorer, fortsætter vi direkte med at installere plastrammen.

Fastgør vinduet vha specielle fastgørelser, som sælges i evt isenkræmmer. Det er metalplader med huller.

Installation af et plastikvindue skal udføres niveau. Hvis du forsømmer denne faktor, risikerer du at få en struktur med en hældning, hvilket væsentligt reducerer vinduets operationelle og æstetiske mål.

Råd! Før du installerer vinduer, fjernes rammerne. Dette forenkler designet og gør det meget mere bekvemt at installere det i åbningen.

Efter at vinduet er sikret i åbningen, er det nødvendigt at fylde hullet med skum. For at undgå forskydning af strukturen under opskumning placeres blokke, der vil opretholde rammens position uden afvigelse. Efter tørring, glem ikke at fjerne det.

Fastgørelse af vinduet til karmen sker med omhu. I dette tilfælde er det nødvendigt at vælge den korrekte placering til at stramme skruerne. Et vindue må under ingen omstændigheder sikres i højderygområdet!

Det er alt, vi afslutter processen med at skumme åbningen fuldstændigt. Vi sætter skærene på og lader skummet tørre.

Vi præsenterede Den rigtige måde installation af et plastikvindue i et træhus. Denne proces kan være svær, så hvis du er usikker på dine evner, er det bedre at henvende sig til fagfolk.

Det er dog en betydelig omkostningsbesparelse at installere et plastvindue selv. Vi inviterer dig til at se en videotutorial om, hvordan du selv installerer et vindue:

Installation af vinduer selv vil spare op til 50 % af de penge, der ville blive brugt på installation af en tredjepartsvirksomhed. Men det er meget vigtigt at gøre alt korrekt, ellers vil besparelserne være tvivlsomme. Træhuse har deres egne karakteristika, som du bør være opmærksom på.

Mulige problemer, hvis windows er installeret forkert

Det er tilrådeligt at vurdere dine styrker tilstrækkeligt på forhånd, fordi nogle fejl kan blive meget dyre:

• • mangel på beklædning - et hus lavet af tømmer "går" under svind og begynder at lægge pres på vinduesrammerne;

• • brug polyurethanskum i krympespalten mellem toppen af ​​huset og husets væg - det hærdede skum er meget hårdt og vil overføre tryk fra de øverste bjælker til vinduesrammen, hvilket negerer husets funktioner;

• • forkert beregning af dimensionerne af plastvinduesrammen - uden at tage højde for installationsgabet, bliver du nødt til at udvide vinduesåbningen;

• • der er for meget mellemrum mellem rammen og væggen - hvis du blot skummer et sådant hul, vil skråningerne altid være kolde, det er bedre at indsætte en ekstra ekspansionsprofil;
  • fravær ekstern beskyttelse installationsspalte - opskumning afstanden mellem rammen og kabinettet, med uden for det er bedre at lukke hullet med PSUL-tape, som beskytter skummet mod ultraviolet stråling, men tillader fugt at fordampe;

• • mangel på vandtætning udefra og dampspærre indefra - skummet ødelægges, når det udsættes for atmosfæren, hvilket fører til en forringelse af isoleringsegenskaber;

• • placering af et vindue i en "kold zone" forårsager frysning af skråninger og dannelse af kondens på indersiden

Hvis der er den mindste mulighed for at lave en af ​​disse fejl på grund af uerfarenhed, er det bedre ikke at spare penge og bestille vinduesinstallation. For en erfaren bygmester burde gør-det-selv installation ikke være et problem.

Faldgruber, som plastvinduesproducenter ikke taler om

Tæthed og høj lydisolering plast termoruder præsenteret som en klar fordel. Men desværre er alt ikke så rosenrødt. Efter alt, er luftfugtigheden i boligområder konstant stigende, og takket være utæt trærammer sikrer en konstant tilstrømning frisk luft. Selvfølgelig for meget store huller De kan gøre huset meget koldt, så Euro-vinduer er for længst blevet et meget populært produkt.

Hvordan løser man problemet med høj luftfugtighed? En mulighed er at gøre tvungen ventilation. Men i fravær ventilationshuller Dette kan være problematisk - du bliver nødt til at lave meget om.

Det er til sådanne tilfælde, at vinduesrammer blev opfundet. forsyningsventiler– specielle profiler, der monteres på plastvinduer. Det, der er særligt glædeligt, er den nemme installation. Det er nok at udskifte en del af standardtætningen med en speciel og skrue ventilen til vinduesrammen med flere selvskærende skruer. Desværre fungerer systemet ikke uden en udstødningsventil.
Endnu en ubehagelig overraskelse for ejere træhuse– Virksomheder, der installerer plastikvinduer, garanterer ofte ikke deres arbejde, med henvisning til uforudsigeligheden af ​​træadfærd. Så selvom alle installationsregler følges, kan du opleve, at vinduerne efter et par år ikke længere åbner. Men du vil ikke være i stand til at slibe plastik med en fil.

Fremstilling af kabinet (stik)

Det første, installationen af ​​vinduer begynder med, er monteringen af ​​kabinettet. Men er det altid nødvendigt, og hvordan gør man det korrekt?

Hvornår kan man undvære en joint?

Et nyt træhus lavet af bjælker eller bjælker vil under alle omstændigheder krympe. Og ingen har aflyst sæsonbestemt jordhævning. I dette tilfælde er kabinettet påkrævet - det vil beskytte vinduet mod forvrængninger, vridning eller bøjninger.

Det er vigtigt kun at bruge tør og holdbart materiale– kantplade 50 mm tyk og kantet tømmer 150x100 mm eller 50x50 mm. Bredden skal være lig med tykkelsen af ​​væggen.

Men i rammehus Der er ingen grund til at lave en ramme - selve rammen er allerede dannet til vindues- og døråbninger og giver den nødvendige stivhed. Nogle bygherrer installerer heller ikke et hus i et bjælkehus, der har stået i mere end 10 år, og argumenterer for, at det allerede har gennemgået krympning og ikke er deformeret. Men for ro i sindet er det bedre at gøre det i dit hjem; denne proces er ikke så kompliceret.

Sådan laver du hylsteret korrekt

Den sidste mulighed er den mest arbejdskrævende, men også den mest pålidelige. Hvis du er i tvivl om dine egne snedkerfærdigheder, er det bedre at indkapsle det i en indlejret blok. For det:

• • I vinduesåbning, i midten af ​​tømmeret udvælges to lodrette furer på 5x5 cm Dette kan gøres enten med en motorsav eller med en hånd rundsav, mejsel og økse. Den anden mulighed er at foretrække, hvis din hånd ikke er fuld for præcist arbejde kædesav.

• • Placeres oven på indstøbningsblokken kantet bræt og fastgøres i plan med selvskærende skruer - to øverst og nederst. For at gøre dette skal du forbore en lille fordybning med en diameter lidt større end skruehovedet.
  • Hvis "tenon-monolith"-beklædningsmuligheden er valgt, så drives det forskårne T-formede element simpelthen ind i rillen og skrues også med selvskærende skruer.
  • Lodrette elementer bør ikke nå den øverste kant af åbningen med 8 cm - så den 5 cm tykke top lagt på dem er i en afstand på mindst 3 cm fra vægbjælken. Dette vil være krympningsgabet.
  • Toppen skal passe ind i rillerne med lille indsats og ikke bevæge sig frit i et vandret plan. Den er også fastgjort med selvskærende skruer, skruet i en vinkel.
  • Isoleringen placeres i krympespalten og lukkes indvendigt med en dampspærre, og udvendigt - vindtæt membran. Isoleringen må under ingen omstændigheder dækkes på begge sider med damptætte film - akkumuleret kondens vil medføre, at der dannes skimmelsvamp på træet, der støder op til isoleringen.

Og sådan udføres hylsteret "ind i dækket":

Når karmen er klar, kan du gå direkte videre til montering af termoruder.

Gør-det-selv montering af plastvinduer

Installationen af ​​termoruder i sig selv er ikke særlig kompliceret, men kræver streng overholdelse af teknologi. Ellers vil vinduet næsten helt sikkert kondensere, og rammen vil vride sig.

Kontrol af den leverede glasenhed

Dette øjeblik må under ingen omstændigheder forsømmes! Først kontrolleres dimensionerne af vinduesåbningen og glasenheden. Så hvis åbningen er 184 cm, skal vinduesrammen være 180 cm - afstanden mellem sidestolperne og væggen må ikke overstige 2 cm på hver side. Højden på vinduesåbningen er for eksempel 120 cm, så skal selve karmen være 116 cm, og i bunden er der også en støtteprofil (kløver) på 3 cm.. Dermed bliver mellemrummet i toppen 1 cm.Kløveret skal med i sættet, og under Du skal lade plads til det, når du designer vinduet. Det er nødvendigt, så en vindueskarm kan monteres indefra, og ebbet kan skrues på ydersiden.

Hvis der er planlagt myggenet på vinduerne, skal du også kontrollere tilstedeværelsen af ​​fastgørelsesmidler. Håndtag er ofte "tabt", fordi vinduer sendes uden dem. Men dyvler er specielle fastgørelsesmidler, som du selv skal vælge.

Deres længde skal være sådan, at når de er skruet helt ind, når de kun til midten af ​​kappen. Og dette tager højde for kløften. Hvis dyvlen skrues ind i væggen i et træhus, begynder vinduet at deformeres uanset tilstedeværelsen af ​​rammen.

Ofte er de ikke opmærksomme på små elementer - dekorative belægninger beslag og drænhuller. De skal også tælles. Men vindueskarmen og karmen skal bestilles - glemmer du at angive deres nødvendighed, kan du opleve, at vinduerne ankom uden dem. Til installation har du også brug for specielle foringer til selve glasset - deres tilstedeværelse kan kun ses ved at adskille termoruden.

De er muligvis ikke inkluderet i sættet, så det er bedre at bestille dem på forhånd. Kiler er praktiske, fordi du takket være deres forskellige størrelser kan justere rammen jævnt ved blot at placere en kile med den nødvendige tykkelse under hjørnerne og stolperne.

Demontering og klargøring af termoruder

Den færdige glasenhed leveres i samlet form. Men for at installere det, bliver du nødt til at adskille alt ned til rammen. For det:

• • når den er lukket, skal du bruge en speciel nøgle til at fjerne de øverste stifter, der holder den svingende ramme;
  • vindueshåndtaget er indsat, rammen åbnes og fjernes fra de nederste fastgørelser;
  • glasperlerne slås ud fra indersiden af ​​vinduet, og termoruderne fjernes - du kan bruge en hammer og en almindelig kniv;
  • du skal huske eller markere højre og venstre glasperler;
  • den beskyttende film fjernes udefra - under påvirkning af solen vil den ikke slippe af om et par måneder;
  • eksterne elementer er installeret - myggenetholdere og dekorative propper til drænhuller;
  • huller bores til dyvlerne - først i en afstand på højst 20 cm fra rammens hjørner og derefter ikke mere end 60-70 cm fra hinanden;

Så snart indledende forberedelse afsluttet, kan du gå direkte til installationen.

Montering af karm og samling af plastvinduer

Først indsættes rammen simpelthen i vinduesåbningen og fastgøres midlertidigt i den. For eksempel med midlertidige udligger sømmet på ydersiden. Men det er meget nemmere at gøre alt med en assistent - han holder simpelthen rammen, indtil den er nivelleret og skruet til huset. Installation af rammen kræver også at følge den korrekte rækkefølge:

1. 1. Den nederste kant er justeret med niveauet - et laserniveau er mere bekvemt i denne henseende. Der lægges kiler under hvert stativ forskellige tykkelser for at opnå en perfekt plan position. Selv minimal forvrængning vil skabe problemer under drift.
   2. Sideafstandsstykker indsættes for at sikre samme afstand fra væggene. Hvis bredden af ​​vinduesrammen er for lille og bogstaveligt talt "falder ud" af åbningen, kan du bruge en speciel ekspansionsprofil. Dette er meget bedre end at skumme det resulterende enorme hul.

1. 1. Rammen er også justeret lodret. Glem ikke, at det skal installeres i en "varm" zone - for trævægge uden udvendig isolering er den tydeligt i midten.
   2. Når rammen er i vater, kan du begynde at fastgøre den, begyndende med sidestolperne. Først bores huller i træet gennem dem, der allerede er lavet i rammen, og derefter fastgøres dyvler. Først toppen og bunden, med en obligatorisk kontrol af lodret, og derefter mellem dem.
   3. Når rammen er fastgjort, er inddækningen fastgjort til ydersiden. Det kan selvfølgelig gøres som en sidste udvej, men på anden sal er det ikke så nemt at nærme sig udefra. Ebben indsættes i en speciel rille under rammen, skruet med to selvskærende skruer langs kanterne, og mellemrummet under det er fyldt med polyurethanskum.

1. 1. Dekorative overlæg er placeret på rammens fastgørelseselementer. De nederste sættes på rammen, de øverste - på rammen. Først er rammen installeret på rammen, og først derefter er håndtaget fastgjort i åben tilstand.

1. 1. Termoruder er placeret på specielle pakninger. Uden dem kan vinduet simpelthen briste på grund af vægten på metaldelene i hjørnerne af rammen.

1. 1. Installationssømmen er opskummet rundt om omkredsen.
   2. Der monteres en vindueskarm. For at gøre dette placeres en færdig vindueskarm på vindueskarmbjælken, og der sættes kiler under den for at udjævne den. Vindueskarmen fjernes, dens ende og leveringsprofil er belagt med tætningsmiddel, og det frie rum mellem kilerne er opskummet. Vindueskarmen placeres igen, presses tæt mod profilen og efterlades indtil skummet hærder.

1. I nogle tilfælde gør de det modsatte - først installerer de vindueskarmen, kontrollerer den for niveau og skruer den fast på huset med dyvler. Og først derefter placeres et termorude ovenpå det. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at justere rammen vandret. Den eneste ulempe er, at vindueskarmmaterialet skal modstå handlingen ydre miljø. Du kan selvfølgelig ordne ebben udenfor oven på vindueskarmen og opskumme alt under og dermed beskytte træelementet.

Når polyurethanskummet er hærdet, kan du begynde at færdiggøre vinduerne.

Skråninger til et plastikvindue i et træhus

Den nemmeste mulighed, som selv piger kan håndtere, er at lukke dem plastik paneler. Til dette skal du bruge:

• L-formet eller startprofil - den skrues til væggen tæt på vinduesrammen;
• dekorative plast hjørne– den dækker enden af ​​panelet fra siden af ​​rummet og er også skruet på med selvskærende skruer;
• selve plastforingen til pisterne.

Og du behøver ikke engang at skumme noget. Men for at give den nødvendige beskyttelse til samlingssømmen og god isolering, bør du lægge isolering mellem væggen og skråningen og dække den med en dampspærre. På ydersiden er sømmen dækket af en vindtæt film - vandtætning med god dampgennemtrængelighed.

Og for at vinduerne kan glæde dig med varme og komfort, er det meget vigtigt at beskytte polyurethanskummet mod udsættelse for ultraviolet stråling samt mod at blive trukket væk af fugle. Du behøver ikke at begrænse din sjæls impulser, hvis du vil begynde at gøre noget. med mine egne hænder. Og alt vil helt sikkert fungere!

At indsætte et plastikvindue i et træhus er ikke så svært, som det kan se ud: Hvis du kender nogle af de tekniske detaljer, vil selv en ikke-professionel kunne gøre det. Det skal huskes, at træ er et særligt levende materiale, og alt arbejde skal udføres under hensyntagen til husets fremtidige svind. Derfor vil teknologien til installation af et plastikvindue i dette tilfælde være lidt anderledes end standardinstallation. Lad os se på hver fase i detaljer.

Oprettelse og klargøring af en vinduesåbning

Hvordan man korrekt installerer et plastikvindue i et træhus? Arbejdets succes afhænger først og fremmest af en velforberedt åbning: oftest i et træhus skæres den efter at rammen er blevet samlet, men nogle gange sker det i byggefasen. I det første tilfælde kan du først fortsætte til forberedelsen af ​​åbninger efter afslutningen af ​​hovedsvindet, det vil sige halvandet år efter konstruktionen. Hullets konturer tegnes ved hjælp af et lod og niveau, og skæres derefter meget forsigtigt med en motorsav.

Det er tilrådeligt at påføre markeringerne på samlingsstadiet af huset, så der ikke er dyvler i åbningerne. Beregningen er lavet, så de øvre og nedre træstammer skæres i halve: dette giver dig mulighed for nemt at installere huset på flade vandrette overflader. Når du forbereder åbningen, er det nødvendigt at tage højde for størrelsen af ​​huset. Derfor skal bredden være flere størrelser rammer med 14 cm, på toppen - mindst 12-14 cm mere, på bunden - med 7 cm til montering af en vindueskarm og et lag polyurethanskum.

Hvis åbningen forberedes på montagestadiet, skal den være 10 % mindre i bredden end planlagt. Dette er nødvendigt; efter at træstammerne er tørre, vil de antage den angivne værdi. Hvis du straks giver det standard størrelse, efter krympning vil den være større end nødvendigt.

Før du indsætter plastikvinduer i et træhus, skal du omhyggeligt behandle alle endedele af bjælkerne og dække dem med et antiseptisk middel for at beskytte dem mod råd. Derudover skal træet slibes for at sikre en glat overflade. Ofte skal det jævnes i højden: Træhuse forbliver sjældent helt plant efter svind. For at sikre, at rammen passer korrekt, skal hullet justeres vha laserniveau og lodsnor.

Montering af kabinet

Hvis du vil forstå, hvordan man korrekt indsætter plastikvinduer i et bjælkehus, er det vigtigt at forstå installationen af ​​huset. Dette design kaldes også almindeligvis en vinduesramme: det er designet til at beskytte vinduesåbningen mod virkningerne af krympning. Rammen er en ekstra ramme, der er monteret på endedelene af åbningsbjælkerne i henhold til glideprincippet: bjælkerne vil gradvist falde langs den og vil ikke forårsage skade på rammen.

For at oprette en bevægelig forbindelse er flere installationsmuligheder mulige:

• En rektangulær rille 5 cm bred og dyb udskæres i endedelen af ​​stokkene og i sidedelene af kappen, en blok af samme størrelse, pakket ind i isolering, indsættes i den. Ved sænkning vil træstammerne gradvist glide langs blokken, kappen forbliver på plads, og vinduesblokkene vil ikke blive beskadiget.
• En rille på 5 cm dyb og bred skæres ud af træstammerne, og en T-formet struktur af en træramme indsættes i den. Tapen skal passe tæt ind i rillen; for at slippe af med knirken skal den pakkes ind i isolering.
• Der er også en omvendt mulighed: en tap er skåret ud i åbningens logs, og en fatningsrille er monteret på den.

I alle tilfælde installeres de lodrette elementer først, og de øvre og nedre vandrette brædder monteres på dem. I nogle tilfælde er pigtailen installeret uden den nederste del. Et mellemrum på ca. 7 cm er tilbage over det øverste bræt: det vil gradvist mindskes, når væggene sænkes, og vil helt forsvinde efter et par år. I et stykke tid er den fyldt med isolering, så varmen ikke slipper ud udenfor.

Huskassen må ikke monteres på monteringsskum, den må ikke bruges til at fylde det øverste mellemrum. Dette er et uelastisk materiale, det vil ikke krympe, så huset vil simpelthen miste sin betydning og vil synke sammen med selve huset og bryde rammerne.

Okosyachka, ligesom de andre træelementer, behandlet med et antiseptisk middel. Efter at det beskyttende lag er tørret, er det klar til at installere plastikblokken.

Designudvælgelseskriterier

Når du beslutter dig for, hvordan du korrekt indsætter plastikvinduer i et træhus lavet af tømmer eller træstammer, skal du studere fabrikanternes forslag. Plastvinduesystemer vælges i henhold til flere parametre:

1. Antallet af kamre i profilen bestemmer den termiske effektivitet. Producenter tilbyder tre-, fire- og femkammerprofiler. Et firekammer vil være ganske tilstrækkeligt til betingelserne i den midterste zone: takket være luftlagene fryser det ikke og vil være ret holdbart.
2. Type glasenhed. Jo flere luftkamre og glasplader den har, jo kraftigere en varmeisolator vil den være. Tre-kammer termoruder er dog meget dyre, og det har de tung vægt og kræver beslag af høj kvalitet.
3. Type af beslag. Du kan ikke spare penge ved at vælge et sæt tilbehør. Håndtagets ydeevne, muligheden for at vælge driftstilstande samt styrken af ​​selve rammen afhænger af det. Hvis du vælger billig mulighed, meget snart vil vinduet begynde at synke og vil ikke lukke godt.
4. Fabrikant. Klassisk mulighed De originale tyske systemer Rehau, KBE og andre anses for at garantere fremragende kvalitet. Men deres komplette analoger bliver nu fremstillet i Rusland, som koster betydeligt mindre. Derudover skal vi huske, at det er mere rentabelt at købe produkter og designs direkte fra producenten, i hvilket tilfælde de koster et betydeligt lavere beløb.

Ud over selve rammerne skal du købe håndtag, ebbe, vindueskarme, ekstra tilbehør samt trim, der dækker installationssømmen. Installationsfirmaer tilbyder normalt sammen med vinduesblok fuld installationssæt. Den kan suppleres med indbrudsbeslag, specielle børnesikringer, en "kam" til ventilation mv.

Montering af vindueskarm

Støv og snavs fjernes fra åbningen med huset allerede installeret, og overfladen renses. Herefter installeres en vindueskarm: det er basen for vinduet, så det skal monteres så jævnt og præcist som muligt. For at installere det skal du lave 8 mm indhak i vinduesrammen; selve vindueskarmen er fastgjort til bunden af ​​​​huset eller bundstammen med selvskærende skruer. Det er tilrådeligt at placere specielle skiver under dem, så plasten ikke begynder at revne.

Vindueskarmen skal være strengt vandret, så efter installationen kontrolleres den med et bygningsniveau. Hvis der er afvigelser, placeres plast- eller trækiler under det.

Efter montering af rammen vil de steder, hvor skruerne er fastgjort, være usynlige; de ​​vil være helt skjult af kassen. Vinduskarmen kan ikke kun være plastik: den er lavet af naturlig eller kunstig sten, træ, andre materialer.

Rammemontering

Hvordan installeres plastikvinduer korrekt i et træhus? Når alt forberedende arbejde er afsluttet, kan du gå direkte til installationen vinduessystem. Beskyttende film det fjernes ikke før i slutningen af ​​processen, dette er garanteret at beskytte det mod skader. Et håndtag er på forhånd fastgjort til rammen, som vist i instruktionerne fra producenterne; vinduer med termoruder kan fjernes under installationen; arbejde med en tom ramme er meget lettere.

Trin-for-trin installationsprocessen er som følger:

1. Der bores 4 huller i sidestolperne af karmen og i sidedelene af vinduet til montering fastgørelseselementer. Afstanden fra de øverste og nederste kanter til hullet skal være 25-30 cm; dette arrangement af fastgørelseselementer sikrer en jævn fordeling af belastningen.
2. Vinduesrammen placeres i åbningen, hvorefter den nivelleres ved hjælp af et bygningsniveau, et lod og afstandsbøjler. Når den tager en perfekt plan position, fastgøres den til huset ved hjælp af lange selvskærende skruer.

Vigtig! Selvskærende skruer bør ikke passere gennem huset og skrues ind i væggen. Blokken er udelukkende fastgjort til huset, ellers vil dens installation være ubrugelig, og plastblokken vil lide af krympning. Karmen er forbundet til huset bevægeligt, og træstammerne vil gradvist indtage deres plads, mens vinduesrammen skal være ubevægelig.

3. Dørene med termoruder placeres i kassen. Det er vigtigt at sørge for, at karmen ikke er skæv, og at dørene åbner og lukker frit og tydeligt.
4. Efter alle kontroller fjernes afstandsstængerne, og mellemrummet mellem kabinettet og æsken fyldes med polyurethanskum. Efter tørring vil det give en lufttæt forsegling og vil pålideligt beskytte dit hjem mod kulde.
5. Den sidste fase af arbejdet er installationen af ​​dryp tidevandet: det vil dræne regnvand fra væggen og forhindre fugt i at komme ind i huset. Ebben skæres til den nødvendige størrelse og fastgøres ved hjælp af selvskærende skruer. Sømmene fyldt med polyurethanskum er beklædt med dekorative besætninger.

Ved at vide, hvordan man korrekt indsætter termoruder i et træhus, kan du fuldstændig glasere bygningen uden hjælp fra specialister. Vinduesdesign lavet af plast med korrekt installation De tjener i lang tid og beskytter perfekt bygningen mod kulde, og det er ikke så svært at klare dette arbejde.

Tykkelsen af ​​polyurethanskumlaget skal være mindst 2 cm; du kan ikke spare på det. For større pålidelighed og tæthed af forbindelsen kan rummet under vindueskarmen belægges med en speciel silikoneforsegling. Dette er en god ekstra beskyttelse mod blæser.

Under alle omstændigheder skal polyurethanskummet dækkes af sollys: Det ødelægges ved udsættelse for ultraviolette stråler. De vil hjælpe udskårne rammer eller dekorative skodder, der kan blive vigtigt element boligpynt.

Alle installationsarbejde Det anbefales at udføre ved positive temperaturer. Plast ændrer sin struktur når svær frost: Ved -10 og derunder bliver den skør og kan meget let blive beskadiget. For at undgå unødvendige problemer skal du vælge det rigtige tidspunkt for installationen.

Montering af plastvinduesklodser kræver øget opmærksomhed til korrektheden af ​​vinkler, overholdelse af lodrette og vandrette linjer. Selv en lille forskydning kan efterfølgende føre til øget belastning af beslagene, hvilket vil påvirke driften af ​​hele konstruktionen negativt. Er dørene skæve, begynder de at knirke og lukke dårligt, og hængslerne bliver hurtigt ubrugelige.

Og endnu en gang: installation af vinduer kan ikke udføres umiddelbart efter at have bygget et træhus, selvom det er bygget af tørret tømmer. Det vil tage mindst seks måneder, før stokkene endelig indtager deres plads, så er installationen sikker.

Var denne publikation nyttig for dig?

Du kan finde detaljerede og udvidede oplysninger om emnet for artiklen fra bogen "Træhuse", som afspejler alle faser af bygningen af ​​et hus, fra fundamentet til montering af taget. Bogpris = 77 rubler.