DIY fa építés lépésről lépésre. A fából készült ház építésének szakaszai: lépésről lépésre építés, anyagok és szerszámok. Zsaluzás, vasalás, betonozás

A teljes értékű tömör fa rönkházat mindig is nemcsak a jólét és a jó ízlés szimbólumának tekintették, hanem a tulajdonos azon vágyát is demonstrálta, hogy gondoskodjon háztartása jólétéről és egészségéről. Környezetvédelmi szempontból a legindokoltabbnak a fából készült faház építése tekinthető, az egészséges beltéri légkör fenntartása és a jó hőszigetelés biztosítása. A faanyagok széles körű elterjedését mindig is hátráltatta a fa magas ára és a faházépítés meglehetősen bonyolult technológiája.

A fából készült helyiségek és épületek építésének jellemzői

Építési technológia alkalmazásakor faházak fából, figyelembe kell venni, hogy a fa mindig is szeszélyes anyag volt, amely megköveteli az összes technológiai művelet gondos betartását:

• A fagerendák tulajdonságai a fa nedvességtartalmától függenek, ezért az építési folyamat során figyelembe kell venni a fagerendák esetleges zsugorodását és deformálódását;
• A faházak és épületek építésének technológiája magában foglalja a végrehajtást nagy mennyiség kézi műveletek fűrészeléshez, hornyok és illesztések vágásához, így az építés minősége az építők asztalos készségeitől függ;
• Bármelyik építése faépületek egyszerű profilozott fából két lépésben hajtják végre, kezdetben az épületvázat, a keretet és a tetőt szerelik össze, és csak hat hónap vagy egy év múlva kezdik meg a befejező műveleteket.

Fontos! A faanyagból készült ház a falak lerakása után fokozatosan nedvességet vesz fel, emiatt a fa puhábbá, hajlékonyabbá válik, ami változatlanul az épületváz saját súlya alatti leülepedéséhez vezet.

Akár laminált furnér fűrészáru, melynek faanyaga gyantával impregnált ill ragasztók, megváltoztathatják merevségüket, ami repedések kialakulásához és az ízületek eltéréséhez vezet.

A fa gerendaházak építési technológiájának legfontosabb elemei

A fának a körülményekre és a tárolási módra való nagy érzékenysége mellett van egy olyan kellemetlen hátránya is, mint a faanyag eltérő szilárdsága és merevsége. különböző irányokba erő alkalmazása a gerendára. Ezért az épület építése során az egyes gerendák oldalfelületeivel való maximális tapadási szilárdságának eléréséhez használja speciális módszerek fa csatlakozások:

Az illesztések hézagainak tömítésére, különösen, ha közönséges fából építkeznek, lenrostkócot kell használni, régen reszelt száraz mohát fektettek. Sok építő úgy véli, hogy a moha ellenállóbb a nedvességgel és a bomlásokkal szemben, és gyakran használják az építőiparban. fa fürdők, dachák vagy vidéki nyaralók fából.

Fontos! Közvetlenül az anyag megvásárlása után és legalább két héttel az építkezés megkezdése előtt a faanyagot szerves oldószerben jó minőségű antiszeptikus és tűzgátló szerrel kell kezelni.

Hogyan építsünk házat fából

Az egyszerű építési technológia és az anyag viszonylag kis súlya lehetővé teszi szinte bármilyen bonyolultságú faépület összeszerelését, feltéve, hogy a projekt faház előre kiszámítva és részletesen kidolgozva az összes elrendezésével kulcselemei fa épület.

A ház fő keretének megépítésének folyamata a következő szakaszokból áll:

• Az alapozás;
• Falak, falak közötti válaszfalak és mennyezetek összeszerelése;
• Szerelés rácsos szerkezet tetők, oromzatok tetőfedése és befejezése;
• Befejező műveletek.

Az építési technológia nem igényli nehéz emelő- és szállítóeszközök használatát. Ráadásul kicsi faház Az IC szinte egyedül is megépíthető, de érdemesebb két-három fős csapattal dolgozni, főleg, hogy a 4x5 m-es tetőszarukeret beépítését egy ember nem tudja megoldani.

Hogyan készítsünk alapot faváz építésénél

Általánosan elfogadott, hogy fa szerkezet A fából készült épületvázak nagy merevséggel rendelkeznek, így szinte mindenre felszerelhetők ismert típus Alapítvány. A gyakorlatban az újonnan hajtogatott szerkezet a beültetés befejezéséig és a falak végleges megerősítéséig csak 50%-os merevséggel rendelkezik. Az építkezés befejezése után jelentős repedések és hézagok vannak az illesztéseken és az illesztéseken, amelyeket kóc vagy moha tömített el. A szükséges páratartalom növekedésével a gerenda faanyaga megduzzad és merev fadobozba kötődik.

Egy „friss” faház számára a legnehezebb időszak a tél súlyos fagyok. Abban az időben fa anyag a falak kiszáradnak, és részben elvesztik merevségüket az illesztéseknél. Ha a fából készült ház építése nem kellően mélyen csavart, gyenge alsó koronával vagy nem kellően merev ráccsal rendelkező cölöpöken történt, fennáll a veszélye annak, hogy a falak koronái megnyílnak, repedések képződnek a hullámzó talajok nyomása alatt. .

Leggyakrabban építkezésre fa épület használjon cölöp- vagy cölöpös-rácsos alapot, ritkábban kicsinél vázas házak Használhatja az alapozó alap csíkos, sekély változatát. A fagerendák, mint minden fa szerkezeti elem, különösen érzékenyek a nedvességre és a nedvességre, ezért a legjobb választás a cölöprácsos alapozás alkalmazása. Kívül, illetékes elrendezés az épület pincerészeinek szellőztetése, szellőztetése biztosított jó védelem faanyag és hosszú élettartam.

Fa falak lerakása

A vízszigetelés beépítése után az első koronás gerendasort a rácsra vagy alapozási sávra fektetjük. Alapozószalag beépítésénél beton felület 60-70 cm-es lépésekben lezárva horgonycsavarokat, melynek segítségével rögzítjük az első fasort.

Az első korona elhelyezésekor minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy a betonalapot a gerenda alatt vízszintesen pontosan kiegyenlítse. Ha nem lehetett horizontot készíteni, akkor le kell vágnia a fa felületét, ellenkező esetben a következő sorokat fagerendák egyenetlenül fekszenek, és a falak görbültek lesznek. A vágási eljárást néha alkalmazni kell, különösen akkor, ha maguk a gerendák enyhe eltéréseket mutatnak. Minden vágást és felületet antiszeptikumokkal és tartósítószerekkel kell kezelni. A következő szakaszban 40-50 cm-es lépésekben rönköket helyeznek el a jövőbeli padló alá.

Általában az építkezés megkezdése előtt a faanyagot szétválogatják és visszautasítják, hogy megszabaduljanak a leginkább hibás és görbe faanyagtól. Az elutasított alkatrészeket rövid betétekhez és rögzítéshez használják.

A fűrészáru bekötése és illesztése megtörténik klasszikus módon, a sarkok és az oldalsó ízületek „félfaként” vannak összekötve a következő sor kötelező lekötésével egy tömör gerendával, mint a fotón.

A sarkoknál és a gerenda beillesztési pontoknál mennyezet rönkök és belső válaszfalak, a legalább három fasort összekötő tiplit be kell kalapálni. Ebben az esetben nem csak fémet, hanem a fal anyagával azonos fából készült kétékes változatot is használhatunk.

Néha sarokcsatlakozások készülnek a formában zár csatlakozás « fecskefark"vagy kötszerek, amelyek a T-alakú ízületnél bemetszenek.

Mivel a faanyagot a falakra fektetik, a rögzítések egyidejűleg készülnek keresztgerendák, amelyre belső válaszfalak és mennyezetek kerülnek felszerelésre. De amíg az épület favázának építése és felállítása be nem fejeződik, válaszfalakat nem lehet felszerelni. Még a falak mentén mozgatható ideiglenes munkaállványok is két-három deszkára csökkennek.

A falak építése során a keret összeszerelése és függőleges panelek külső részek, veranda, folyosó, melléképületek. Egyelőre fedetlenül is maradnak.

Csak a mennyezeti gerendák lerakása után és a szarufa rendszer a lécezéssel továbbléphet a padló lefektetésére, válaszfalak és válaszfalak felszerelésére.

Befejező és befejező műveletek

Ha a fából készült faházat száraz vagy jó minőségű ragasztott anyagból építik, hat hónap elteltével felszerelheti a tetőt. Ellenkező esetben vázlatos változatot tesznek be. A tető beépítése általában egy csúszó csatlakozást foglal magában azon a ponton, ahol a szarufa a felső fasoron nyugszik, amelyet mauerlatként használnak. A gerincen a szarufák párjait acéllemezzel és csavarokkal kötik össze. Így a falak süllyedésének és süllyedésének folyamata során a szarufagerendák képesek megváltoztatni a lejtést, ezáltal kompenzálják a tető és a felső gerenda közötti rés kialakulását. Közvetlenül a szarufák összeszerelése után a burkolatot feltöltik, párazáró és vízszigetelő anyagot helyeznek el.

A tetőoromzatot ideiglenesen függőleges deszkával borítják és zárják műanyag fólia a zsugorodási folyamatok végéig. A befejező munkálatok az épület egy éves állása után kezdődnek. A befejezés a fertőtlenítőszerrel végzett ismételt kezelés, a repedések tömítése, a válaszfalak és az ajtónyílások, az ablakok felszerelése. A fafalak belső felületeit a hőszigetelés után leggyakrabban gipszkarton borítja.

Következtetés

A gerendaház építése legalább a faanyaggal való megmunkálási készségeket és a fa illesztési módszereinek és módszereinek jó ismeretét igényli. Miután saját kezűleg épített egy fürdőházat vagy egy kis fészert, továbbléphet egy nyaraló építésére, és csak egy fa vidéki ház sikeres felépítése után érdemes megpróbálni egy profi asztalos csapatban dolgozni, hogy teljesen megértsék a fából készült házépítés bonyolultságai.

Mindenkor faházak legmelegebbnek és leginkább környezetbarátnak tartották. Van nekik magas hőmérsékletés hangszigetelő tulajdonságokkal. Ha a korábbi faházak rönkökből épültek, akkor a modernek hagyományos, ragasztott vagy profilozott fából is épülhetnek.

A fából épült ház szép és gazdag megjelenésű, belül pedig meleg és kényelem légkörét teremti meg. Nagyon könnyű benne lélegezni, mivel a fa jó légáteresztő képességgel rendelkezik.

A faanyag gyártástechnológiában (ragasztott és tömör fa) és páratartalomban (száraz és természetes páratartalom), profil. A legnépszerűbbek a profil és a laminált fa. Négyszögletes vagy négyzet alakú keresztmetszetűek.

A profilgerendának van egy bizonyos profilja, és egy rönkhöz hasonlít. Alsó és felső oldala úgy van megmunkálva, hogy szorosan illeszkedjenek a találkozási helyre. A ragasztott laminált fa minden oldala egyenes.

Emlékeztetni kell arra, hogy használat közben a fa megreped és összezsugorodik.

A ragasztott laminált faanyagnak nincs ilyen hátránya, mivel speciális ragasztóval összeragasztott, előre megmunkált táblákból áll. Tekintettel arra, hogy a fa téglalap vagy négyzet alakú keresztmetszetű, kényelmes a fektetése. A profilozott fa hornyos rögzítési rendszere leegyszerűsíti a szerelést.

Ezért még az is, akinek csak egy kicsi építőipari tapasztalat. Ezenkívül könnyű elvégezni a belső és külső befejezést, mivel a geometriailag helyes forma lehetővé teszi sima felületek elérését.

Burkoláshoz bármilyen anyag használható. A fa szoros illeszkedésének köszönhetően a hideghidak kialakulása megszűnik.

Az alapozás szerkezete

Mint minden állandó szerkezetnek, a fából készült háznak is alapra van szüksége. Az alap a ház alapja, és a teljes szerkezet élettartama a minőségétől függ.

A faházhoz a legalkalmasabb a szalagalap, különösen, ha a ház alatt pincét vagy pincét terveznek építeni.

Jelentős terhelést képes elviselni, és nem igényel speciális felszerelést az építés során. Iszapos, nedves és laza talajok esetén célszerű cölöpös rácsos alapot építeni.

Ez különbözik szalag alapozás Betoncölöpök árkokban történő felszerelésekor azbesztcsöveket használhat cölöpökként. Lehetséges betonlapból készült szilárd alapozás, mely esetben aljzatként funkcionál.

Tekintsük a legnépszerűbb szalagalapozás lépésről lépésre történő megépítését saját kezűleg. Először is meg kell jelölni a leendő házat: a külső falak és a teherhordó belső falak elhelyezkedését.

Ehhez a sarkokban csapokat szúrnak be és teherhordó falakés a damil megfeszül. A vonal megfeszítése után meg kell mérni az átlókat, azonosnak kell lenniük. A jelölések szerint árkokat ásnak, amelyek szélessége 10 centiméterrel haladja meg a falak vastagságát.

Az árkok mélysége a talaj fagyási szintje alatt legyen, de legalább 60 centiméter. Ebben a szakaszban egy gödröt ásnak a jövőbeli pince vagy pincegödör méretei szerint. Az árok alját egy réteg homok és kavics vagy zúzott kő borítja, egyenként 10 centiméteres. Annak érdekében, hogy a homok jobban tömörödjön, meg kell nedvesíteni. Ezekre a rétegekre 5 centiméter vastag betont öntünk.

A következő szakaszban a "csináld magad" telepítés fa zsaluzat 20 mm vastag deszkából. A zsaluzat építésénél belül a szilárdság érdekében távtartókat helyeznek el, melyeket a külső oldalakon tartódeszkák támasztanak alá.

A rudakat az árok mentén és keresztben helyezik el, a kereszteződéseket dróttal kötve. A megerősítés után betonoldatot öntünk. Beton öntésekor, hogy elkerülje a légbuborékok kialakulását, használjon cementvibrátort vagy tömörítse kézzel.

Amikor a beton megkeményedik, folyamatosan nedvesíteni kell, hogy ne repedjen meg a keményedés során. A szabványok szerint a betonnak legalább 28 napig kell keményednie. Miután az alap teljesen megszilárdult, megkezdheti a falak építését.

Ha megérti, hogy nem tudja egyedül megoldani az építkezést, akkor felveheti a kapcsolatot a céggel, és megrendelheti a házat az Ön vagy a projektje szerint. Például nézze meg ezeket a lehetőségeket a fenyő házaknál, meglehetősen jól megtervezettek, és a cég tapasztalata és anyagminősége nem kétséges a szakmai közösség körében.

Tekintse meg videógyűjteményünket a témában:

Falak építése és padlók lerakása

Mielőtt elkezdené az első korona lerakását az alap teljes kerülete mentén, le kell fektetni vízszigetelő réteg két tejfedő anyaguk. Ez a réteg megvédi a falakat a nedvesség behatolásától.

A rétegeket a következő sorrendben kell fektetni: egy réteg bitumen, egy réteg tetőfedő, majd ismét egy réteg bitumen és egy réteg tetőfedő. A szigetelés szélessége 30 cm-rel haladja meg az alapot.

Ezután kezdődik a falak építése. A falakhoz az éghajlati viszonyoktól függően fát vesznek. Ha a fagyok nem esnek 30 foknál jobban, akkor körülbelül 150 mm vastag fát veszünk. Ellenkező esetben a fát vastagabbra veszik. A fő teher az alsó kárpitot terheli, ezért célszerű az első korona alá 5 cm vastag vörösfenyőből készült alátámasztó deszkát elhelyezni.

Szükség van rá, hogy a jövőben, ha javításra van szükség, ne a teljes alsó koronát cseréljék ki, hanem csak az esküvői táblát.

A táblákat és az összes faanyagot alaposan meg kell kezelni antiszeptikummal, hogy megvédje magát a rothadástól és a káros rovaroktól, valamint tűzgátló vegyületekkel, amelyek megvédik az égést.

Az első koronát a fa felénél helyezik el, függetlenül attól, hogy a következő koronákat hogyan rakják le. Három sarokcsatlakozási mód létezik:

• végtől végig;
• fél fa;
• gyökértüske segítségével.

Az első vagy a második korona után a padlórönköket lefektetik. Ha az alap engedi, akkor ráfektetik a rönköket, ha nem, akkor beleütköznek az első koronába. A szerkezet merevségét a gerendák és a kész padló biztosítja.

Ezért a kész padló vastagsága a gerendák közötti távolságtól függ. Minél kisebb a távolság a gerendák között, annál vékonyabb lehet a kész padló.

Például a gerendák közötti 40-70 cm távolsággal 25-40 mm vastag padlót helyeznek el. A rönköket szigorúan vízszintesen kell lefektetni. Aljzatból készült Nem szélű deszkák.

Az aljzat tetejére egymás után egy vízszigetelő réteget, egy szigetelőréteget, egy párazáró réteget fektetnek le, végül a befejező padlót.

A jövőben minden új koronát az előző felszerelése után helyeznek el. A gerendák közé szigetelést helyeznek el: juta, kóc vagy len. Jobb, ha megfelelő hosszúságú szigetelőszalagot használunk, amelyet tűzőgéppel rögzítünk.

A tömítés kiküszöböli a hideghidak kialakulását, megakadályozza a kondenzvíz felgyülemlését és a penészképződést. Ez lehetővé teszi a ház élettartamának meghosszabbítását. A koronákat függőleges csapok - tiplik segítségével rögzítik. Megakadályozzák a gerenda elcsavarását és elmozdulását.

A csapok lehetnek fából vagy fémből. A fémek megbízhatóbbak, de drágábbak. Szerelje be a dübeleket másfél méteres lépésekben. Általában 2-3 koronán mennek át, 3-4 cm átmérőjű lyukakat fúrnak ki sakktáblás mintázatban.

A fa lerakásakor ablakot és ajtókeretek, megfelelő hosszúságúra vágja a fát. A dobozokat szögekkel rögzítik a fához.

Ha nincsenek dobozok, akkor az ideiglenes felszállókat a jövő méretű, szélezetlen táblákból szerelik fel ablakkeretek. A belső válaszfalakat csak a rönkház felépítése után készítik, és a fő falakba vágják.

Ha kétszintes házat építenek, amelynek mérete meghaladja a 6x6 métert, akkor az első emeleten legalább egy válaszfalat kell felszerelni, amely a második emeleten lévő padló további támasztékaként szolgál.

Miután a ház első emeletét saját kezűleg lefektették, a második emeletet lefedik, és a gerendaház építése folytatódik.

A mennyezet a második emeleten aljzatként működik. A második emeleten nincs szükség vízszigetelésre. A szigetelőréteg arra készült legjobb melegségés a padló hangszigetelése. Az építőipari piac kínál széles választék padlóburkolatok:

• parketta deszka;
• linóleum;
• laminált;
• csempe;
• szőnyeg stb.

Fából készült házhoz bármilyen burkolat alkalmas, fontos, hogy összhangban legyen a szoba belsejével és illeszkedjen a helyiségek általános kialakításához.

Tető beépítése

A falak felállítása után megkezdődik a tető építése. A tetők lehetnek egyhajlásúak, nyeregtetők, töröttek, keresztezettek, kontyolt és mások. A legnépszerűbbek az oromzat és a törött.

Egyszerűségüknek köszönhetően saját kezűleg is könnyen felszerelhetők. Ezenkívül ezeknek a tetőknek a kialakítása lehetővé teszi tetőtér kialakítását.

A tető beépítése a következő lépésekből áll:

• szarufarendszer telepítése;
• vízszigetelő réteg felszerelése;
• hőszigetelő réteg beépítése;
• tetőfedő anyag lerakása.

A tető alapja a mennyezet. Tartósnak és megbízhatónak kell lennie. Eszközéhez használják mennyezeti gerendák. Ezeket legalább egy méteres lépésekben kell lefektetni. A gerendák lerakásakor szintet kell használni az általános sík és a tökéletes vízszintesség eléréséhez.

Ezután szarufák segítségével felszereljük a jövőbeli tető szerkezetét. Mereven rögzítve keresztrudakkal, távtartókkal és állványokkal. Először egy szarufák keretét szerelik fel, amelyeket egymástól egy méter távolságra helyeznek el. Ezután az előlapokat fával vagy deszkákkal lerakják.

Tovább utolsó szakasza A szarufákat legalább 40 cm-es lépésekben léccel borítják, majd víz- és hőszigetelő réteget helyeznek el.

Amikor a tetőkeret készen áll, és az összes réteget lefektették, megkezdheti a tető lefektetését. A tető fő célja, hogy megvédje a házat a csapadéktól és a külső mechanikai hatásoktól, de összhangban kell lennie a kinézet az egész házat.

A legnépszerűbb tetőfedő anyagok a fémcserép, a pala, az ondulin és a hullámlemezek. A legtöbb olcsó lehetőség tetőfedés - helyezzen tetőfedő anyagot a burkolatra, és fedje le palalemezekkel a tetején.

Ápolási és befejező munkák

Ha saját kezűleg épít egy házat laminált furnér fűrészáruból, akkor az építés után azonnal megkezdheti a befejező munkát. A szabályok szerint körülbelül két év kell ahhoz, hogy egy faház összezsugorodik. Ez idő alatt a fa alkalmazkodik éghajlati viszonyok ahol a ház található.

Ebben az időszakban fontos, hogy a helyiséget folyamatosan szellőztesse, hogy alaposan kiszáradjon és megelőzze a rothadást. Zsugorodás után a falakon megjelenő minden repedést és repedést speciális öntettel kell lezárni, és folyamatosan le kell takarni, ahogy a jövőben megjelennek.

Miután a gerendaház összezsugorodott, az ablakok és ajtók beépítésre kerülnek, és elkezdheti a belső és külső díszítést. A profilozott fából készült házak nem igényelnek befejezést, önmagukban is szépek.

Más esetekben külső befejezés magában foglalja a teljes homlokzat festését vagy burkolóanyaggal való borítását. Belső dekoráció a mennyezet és a falak befejezéséből áll.

Ha a pénzügyek lehetővé teszik, vagy nem lehet saját kezűleg házat építeni, vásárolhat egy kész házat. Az ilyen házak árai attól függenek építészeti projektés tervez.

Költségük 7 ezer rubeltől 20 ezer rubelig terjed négyzetméter. Minél összetettebb a projekt, annál drágább, különösen, ha a ház egyedi projekt alapján épült.

Alul a táblázat látható hozzávetőleges árak profilozott fából készült házakhoz:

Ház mérete, méter	Gerenda 100×150 mm, ezer rubel	Gerenda 150×150 mm, ezer rubel	Gerenda 150×200 mm, ezer rubel
5x5	350	390	450
6x4	450	530	590
6x7	530	610	650
6x8	550	630	690
6x9	739	790	850
7x9	865	895	987

A laminált furnér fűrészáru házak körülbelül másfél-kétszer drágábbak. Ennek oka a bonyolultabb gyártási technológia.

Ahhoz, hogy egy ház hosszú évekig kitartson, folyamatosan ápolni kell. Rendszeresen frissítse 3-4 évente védőburkolat. Figyelje az alap állapotát, nem szabad elönteni a rothadás elkerülése érdekében. Megfelelő gondossággal a saját kezűleg fából épített ház családi fészekré válhat, és évtizedekig tart.

Házat akartam építeni. Azonnal szembesültem az anyagválasztás problémájával. Nem volt sok pénz, de olyan házat akartam, ami megbízható, meleg és tartós. Miután tanulmányozta a javaslatokat a modern építőipari piac, úgy döntött, hogy megáll itt

A fórumokon azt tanácsolják, hogy 15x15 cm-es keresztmetszetű házakat építsenek, de nekem kellett megépíteni, néha egy barátommal, pl. Nem akartam külső munkásokat bevonni, ezért úgy döntöttem, hogy nem használok nehéz, 15 centiméteres gerendát. Helyette vettem 15x10 cm keresztmetszetű száraz anyagot.Majd ha zsugorodik a fa, a külső falakat ásványgyapottal szigetelem, meleg lesz a ház.

Az építési költségek további megtakarítása érdekében úgy döntöttem, hogy csak helyi anyagokat használok. Az én történetemet példaként veheti iránymutatásként, és eligazodhat a helyzetben.

Az alapozás öntése

Először is megtisztítottam a ház alatti területet a törmeléktől, bokroktól és egyéb útban lévő dolgoktól. Ezek után elkezdtem az alapozást.

Sokáig kellett gondolkodnom azon, hogy konkrétan milyen alapozó lenne megfelelő az én területemre. Tanulmányoztam a geológiai viszonyokat, megismertem a talaj összetételét és a talajvíz szintjét. Ebben segített a szakirodalom. Ezenkívül megkérdeztem a szomszédaimat, hogy milyen alapokon állnak a házaik.

Ryazan régióban élek. A helyi adottságok lehetővé teszik az alapozás megtakarítását, így a legtöbb szomszédnak könnyű mészkőből és betonból készült tartókon van a háza. Leggyakrabban még a megerősítést is megtagadják – ilyen csodálatos talajunk van. A talaj homokos, ezért nem „dús”. A víz mélyen folyik, és a faházak keveset nyomnak. Ezért nincs szükség eltemetett monolit támasztékok telepítésére a régiómban.

Egy árok ásásával kezdtem. Kezdésnek eltávolítottam a termékeny labdát. Megjelent a homok. Hogy jobban zárjon, megtöltöttem vízzel. Aztán kővel kibélelte az árkokat, és lerakott két merevítő rudat. A sarkokban felkötöttem őket. Úgy gondolom, hogy a szalagot alul és felül is a legjobb megerősíteni. Így hát megtettem.

Hogy megszabadulj tőle extra munka, készen is lehetne rendelni építőipari beton szállítással. Az én régiómban azonban ez irreálisnak bizonyult – egyszerűen nincsenek ilyen javaslatok. Az én telkem pedig olyan, hogy a kamionnak át kellene mennie a kerten, de nekem erre nincs szükségem.

Sajnos nem fogsz tudni ennyit spórolni minden régióban. Például, ha valahol a moszkvai régióban laknék, zsaluzatot kell készítenem, térbeli megerősítő keretet kell felszerelnem, és csak ezután kell beleönteni az építőkeveréket.

Amíg a beton megszilárdul (és ehhez 3-4 hét kell), elkezdem a fogyóeszközök előkészítését.

Faárak

Tudjon meg részletesebb árnyalatokat portálunk új cikkéből.

Előkészítő tevékenységek

A tiplik előkészítése

A gerenda koronák csatlakoztatása fa dübelekkel történik. Úgy döntöttem, hogy más építési projektekből visszamaradt hulladéktáblákból készítem őket. Az én esetemben ez a tetőburkolat beépítése volt.

A tipliknél a lehető legtöbbet használja kemény fa. A rögzítőelemek elkészítésének folyamata rendkívül egyszerű. Fogtam néhány ócskavas deszkát, és egy hozzáillő fűrésszel az egyik oldalukon éleztem.

Aztán beállítottam az ütközőt és elkezdtem méretre fűrészelni. Az én helyzetemben a méret 12 cm volt, ennek eredményeként ügyes és gyönyörű blankokat kaptam.

A deszkákat segítségével fűrészeltem szalagfűrész. A nap végén egy egész doboz fapálcát kaptam. Ezután mindkét oldalon fejszével élesítettem a nyersdarabokat, és megkaptam a tiplikeimet.

Moha előkészítés

Tiplik, sphagnum tőzegmoha és táblák

A technológia megköveteli, hogy az egyes fakoronák közé fektessenek.A szakemberek általában szigetelik tekercs anyagok. A velük való munka egyszerű és kényelmes – csak húzza ki az anyagot a lerakott korona tetejére, és folytathatja a munkát. A kényelemnek és a könnyű feldolgozásnak azonban ára van.

Úgy döntöttem, hogy nem pazarlom a pénzt, és mohát használok. Először is, ez az anyag bőséges a természetben - menjen és gyűjtse össze. Másodszor, a moha nemcsak megfelelő szigetelő, hanem kiváló antiszeptikus is. Emellett tematikus fórumokat is tanulmányoztam: a mohát aktívan használják koronák közötti szigetelésként, és nincs rá negatív válasz.

A vörös vagy a tőzegmoha a legalkalmasabb szigetelésre. Az elsőt nagy merevség jellemzi. A második száradás után törékennyé válik. Ha lehetséges, a legjobb a vörös moha használata. Könnyű felismerni - hosszú szára van, levelei karácsonyfára emlékeztetnek.

Illesztések készítése

Minden ajtó- és ablaknyitáshoz elkészítem. Ehhez lapos gerendát használok. Ha lehetséges, egyáltalán ne legyenek csomók. A nagyobb kényelem kedvéért rögtönzött munkapadot készítettem közvetlenül a fűrészanyagom mellé. Hosszirányú vágások készültek. Ebben egy körfűrész segített. A felesleges anyagot vésővel távolítottuk el.

Még minden profi asztalos sem tudja elkészíteni a megfelelő kötést. Ezért úgy döntöttem, hogy egyszerűsített technológiával készítek ablakfélfákat. Mindenben ablak nyitása Csak pár függőleges tartót fogok felszerelni. Maga az ablakblokk lesz felelős a vízszintes csatlakozásért.

A blokk telepítéséhez egy „negyed” szükséges. Azonban itt is rájöttem, hogyan egyszerűsíthetem a feladatot. A mintavétel helyett (a fotón árnyékolva van) úgy döntöttem, hogy egy csíkot ragasztok. Ehhez előre kiéleztem a gépet. Az eredmény nem volt rosszabb, mint amilyen egy negyedet kihasználó helyzetben lett volna.

Lehetetlen csökkenteni az ajtófélfák számát - mind a négyre szükség van. A termékek formája azonban jelentősen leegyszerűsíthető.

A blokkba hornyokat választottam, amelyek a jövőben küszöbként szolgálnak, hasonlóan az oldallécek bemélyedéseihez. Ez lehetővé tette, hogy az alsó faanyagot átcsúsztassam a nyílás csapjain. Azonban tovább ezen a ponton a fát vésővel kellene átvágni a farostokon – ez nem a legkellemesebb vagy legegyszerűbb feladat. Remek kiutat találtam ebből a helyzetből! Körfűrésszel a vágásokat úgy készítettem elő, hogy először beállítottam a megfelelő pengekimenetet, és készítettem egy hasítókerítést.

Aztán fogtam egy tollfúrót és csináltam egy 2,5 cm átmérőjű lyukat, akárcsak a tiplikhez. Végül kivágtam egy egyenletes téglalapot a fa erezetéből. Ebben egy dugattyús fűrész segített.

Az ácsok általában két téglalap alakú fészket készítenek a küszöbbe, és mindegyik függőleges léc alján ellennyúlványt alakítanak ki, vésővel kivágják és kifűrészelik a felesleges fát. Úgy döntöttem, hogy lyukakat készítek, mint a tiplik rögzítéséhez, és bekalapáltam néhány rögzítőelemet. Hasonló lyukakat készítettem az ajtófélfák alján.

Még nem érintettem meg a felső vízszintes gerendát, de egy kis táblát szögeztem a küszöbhöz - ez a „negyed” funkcióit veszi fel. A nyílás kialakítása rendkívül egyszerűnek bizonyult, de nehéz volt megbirkózni vele fő funkció nem zavarja. Később megtervezem a nyílást és felragasztom a „negyedeket”.

Szükséges eszközök

Fagerendákból házat építeni használtam következő eszközöketés kiegészítők:

• kalapács nélküli elektromos fúró;
• körfűrész;
• rulett;
• kalapács;
• elektromos sík;
• négyzet;
• lengőfűrész;
• függőón;
• kalapács;
• víztömlő;
• fejsze.

Vettem egy körfűrészt fagerendák vágásához. Két lépésben kellett vágnom. Először egy vonalat húztam a négyzet mentén, utána vágtam, megfordítottam a gerendát és újra megcsináltam a vágást. A legjobb, ha a vonalat egy négyzet segítségével a gerenda második szélére viszi át. Ha bízik a „szemében”, vághat „szemmel”.

Körfűrésszel csapokat, bemélyedéseket készítettem a gerendák sarokkötéseihez. A csapok elrendezésénél hiányzott egy enyhe vágásmélység, ezért kellett egy-két plusz mozdulatot végeznem fémfűrésszel.

Házat építünk

Az alsó korona lerakásának szabályai

Az indítókorona lerakása hagyományosan a "fa padlóba" nevezett illesztéssel történik. Ez az egység minden probléma nélkül elkészíthető körfűrésszel - csak vágja le az anyagot hosszában és keresztben. Egyes területeken a vágás mélysége elégtelennek bizonyult - itt fémfűrésszel dolgoztam, majd vésővel megszabadultam a felesleges anyagtól. Egyébként az én esetemben az alsó korona az egyetlen, ami szögekkel van összekötve.

Az alsó koronát deszkabélésekre helyeztem. Az elemek között rések vannak - a jövőben szellőzőket fogok készíteni. Az én területemen általában a falban vannak, nem pedig a beton alapban. Ennek az opciónak megvannak a maga előnyei. Először is, egyszerűbb és gyorsabb a szellőzőnyílások kialakítása a falban. Másodszor, egy bizonyos magasságban a szél nagyobb sebességgel mozog, mint közvetlenül a talaj közelében, aminek köszönhetően a föld alatti levegő jobban szellőzik.

Fa vágása. Félfa kapcsolat

A födémgerendákat az alátétekre fogom felszerelni - így szerintem egyenletesebben oszlanak el a terhelések az alapra.

Az alsó korona béléseit és faanyagát befedték. Amint a gyakorlat azt mutatja, a legalul lefektetett anyag rothad leggyorsabban. Az én helyzetemben párnák vannak alatta, és nem maga a fa. A jövőben, ha a táblák rothadnak, sokkal kevesebb erőfeszítéssel cserélhetők, mint az alsó korona gerendája.

Dugattyús fűrész árak

lengőfűrész

A második és az azt követő korona lerakásának jellemzői

A falazat második koronájától kezdve a munka ugyanabban a sorrendben történik. A sarkoknál gyökércsapok segítségével kötöttem össze a fát - az elemek szokásos összekapcsolása itt elfogadhatatlan.

Körfűrészt fogva vágtam pár vágást. A vágási vonalat egy négyzet segítségével vittem át a második felületre. A gyökércsap könnyen elkészíthető, a képen minden látható. Ha a lemezkimenet nem elegendő, a mélység fémfűrésszel növelhető. A horony még egyszerűbbé válik. Bemutatva is, de a képen.

Fontos jegyzet! Ne feledje, hogy a hornyos illesztéseknél körülbelül 0,5 centiméteres résnek kell lennie a tömítés lefektetéséhez. Az olyan kapcsolat, amelyben a fa egyszerűen hozzáér a fához, elfogadhatatlan.

Először beállítottam a szükséges vágási mélységet. A fűrészemmel probléma nélkül megváltoztathatja a penge kimenetét - csak meg kell lazítani a kart. A kiegészítő kényelmesen használható. Ha a hagyományos asztalosgyártásban a mester beállítja a munkaszerszám valamely paraméterét és előkészíti szükséges mennyiség azonos típusú nyersdarabokat, akkor az ácsmunkában némileg más a helyzet: az anyagot a munkaasztalra húzzák, és a vágás mélységét közvetlenül a munka előrehaladtával állítják be.

A fűrészem vékony tárcsával van felszerelve - sokkal kevesebb erőfeszítést igényel a vágás. A védőburkolat nagyon finoman mozog, és semmilyen módon nem zavarja a vágást.

A házam falai hosszabbak lesznek, mint a fa, ezért csatlakoznom kell az építőanyaghoz. Ehhez a hosszú gerenda mindkét végén egy bevágást készítettem, a felesleget vésővel eltávolítottam, a közepébe kaptam egy csapot. A párkány készen van, most kell egy horony. Fát vésővel a szálon átvágni nem praktikus. Egy trükköt használtam, és egy egyszerű átmenő lyukat fúrtam a második gerendába. A fúró nem volt elég hosszú ahhoz, hogy átmenő lyukat hozzon létre, ezért mindkét oldalról kellett fúrnom. Ezt követően levágtam a felesleges fát a munkadarabról, jelöléseket készítettem és vésővel a szál mentén levágtam a fát. Összekötötte az összeillesztett gerendákat. A rések megteltek mohával.

Hasznos tanács. A koronában, amely a nyílás kezdete, jobb, ha azonnal tüskéket készítünk ennek a nyílásnak az ajtófélfáihoz. A fa vágása során nem lehet teljesen csapokat készíteni fűrésszel, a folyamat befejezéséhez vésővel is kell vésni. A következő képen a gerendákat már rögzítő tüskékkel látja. Az ajtónyílások küszöbértékei sablonként jelennek meg.

A második koronát az alsóra fektettem, helyesen elvégezve a sarokkötéseket és a szükséges toldásokat a hossz mentén. Ideje jelöléseket készíteni a tiplik beszereléséhez - épülő házam koronáinak csatlakozóihoz. Vettem egy négyzetet, és függőleges jelöléseket tettem az alsó és felső rudaknál, azokon a helyeken, ahol a rögzítőket elhelyeznék. A felső gerenda átfordítva. A jelöléseket a gerendám közepére helyeztem. Ezután lyukakat fúrtam a rögzítőkhöz, és kalapáccsal beleütöttem a dübeleket.

Mit kell tudni a tiplikről?

Logikusan benne kerek lyuk kerek dübelben kellene hajtani. Az építők más technológiához ragaszkodnak, és négyszögletes tipliket használnak. Az ilyen rögzítőelemek gyártása egyszerűbb, és sokkal megbízhatóbban tartják a kapcsolatot. Ebben az esetben egy rövid tipli nem zavarja a szerkezet zsugorodási folyamatát.

A probléma az, hogy fúrni kell kézi fúró szigorúan függőleges lyuk a legkisebb eltérés nélkül lehetetlen. Amikor a következő korona gerendáját hegyes és enyhén kiálló dübelre szereljük, az első egy kicsit billeg. Annak érdekében, hogy a fa szilárdan rögzítve legyen, azt további kalapáccsal kell kalapálni.

Az általam használt dübelek nyíró hatásúak és megfelelő zsugorodást biztosítanak még akkor is, ha a rögzítőfuratokban kismértékű eltérések vannak a függőlegestől. Nem lesznek hiányosságok. Először is, a fa zsugorodik. Másodszor, a koronák közötti teret szigeteléssel töltik ki, amelyet később tárgyalok.

Egyszer meg kellett figyelnem, ahogy az építők hosszú fúróval lyukakat készítettek egy fából készült falba, és hosszú, kerek csapokat vertek bele, amelyek úgy néztek ki, mint egy lapát vagy gereblye nyele. Az ilyen lyukak függőlegesek voltak? Természetesen nem. Végül a gerenda nem rakódott le, hanem úgy tűnt, hogy „lógott” a tipliken, ami lenyűgöző rések kialakulásához vezetett a koronák között.

A tiplik behajtása után kócot és mohát raktam a koronára. A kócot a gerendákra fektette. A mohát egyszerűen átdobták a kócra. Ennek eredményeként a kóc lóg a falakról. Ez megkönnyíti a falak tömítését a jövőben. A moha biztosítja az épület megfelelő szigetelését.

Felraktam a gerendákat a tiplikre, leraktam a kócot, rádobtam a mohára, ostromoltam a koronát kalapáccsal, de valamiért még mindig lötyög. Ez a sarokkötésekben lévő rések miatt történik. Az én helyzetemben ezeknek a réseknek a mérete legfeljebb 0,5 cm volt, szorosan kitöltöttem mohával. Ebben egy spatula és egy keskeny fémcsík segített.

A figyelmes olvasó megkérdezi: mi lesz a vonóval? Nem kellene a sarkokba is tenni? Nincs szükség. Először is, ahogy korábban mondtam, a moha nagyon jó természetes fertőtlenítőszer. A házam elég sokáig fog állni anélkül végső, és az üledékes nedvesség folyamatosan áramlik a sarkokba. A moha megakadályozza a fa rothadását ezeken a helyeken. Másodszor, a jövőben valószínűleg gyalulni kell a sarkokban lévő fát. Moss ebbe nem fog beleavatkozni. A vontatás a repülőgép eltörését okozhatja.

Árak a vontatásra

Most a sarkaim erősek, szigeteltek és szélállóak. A nap végén letakartam a sarokkötéseket, hogy megvédjem őket az esetleges csapadéktól.

A képen látható, hogy az egyik gerendám magasabban helyezkedik el, mint a másik. De azonos magasságban kell lenniük. Nem sietünk az elektromos gyalugép azonnali bekapcsolásával - egy ilyen probléma könnyen megoldható egy egyszerű kalapáccsal.

A legvégén dolgoztam egy géppel, amikor jól láthatóvá vált a következő korona felszerelésének akadálya. Sík segítségével hasonlítottam össze a kis „csavarokat” és a „púpokat”. A jelentősebb magasságkülönbségeket kóc és moha segítségével kompenzáltam - ezek elrendezése sokkal kevesebb időt vesz igénybe, mint a fa gyaluval történő feldolgozása.

Miért építsünk házat?

Ön már megismerte az egyes koronák lerakásának alapelveit. Eszik fontos árnyalatok. Először is, a koronákat váltakozó sarokkötésekkel kell lefektetni. Másodszor, a ház belső teherhordó falát a hosszanti falhoz kell kötni. Ez egy koronán keresztül történik. Kötéshez egy már bevált és ismert kapcsolatot használok. Csak én fúrom ki a lyukakat a tiplik „sakktábla” számára az alsó felnikhez képest. Ezt követően lefektetem a kócot és a mohát, és minden gerendát a kijelölt helyre helyezve a sarkokban a hézagokat lezárom.

Vagyis a ház építésének eljárása rendkívül egyszerű:

• Újabb koronát rakok ki;
• Jelöléseket készítek a tiplikhez;
• lyukakat fúrok;
• fa kötőelemeket hajtok be;
• Leteszem a kócot és mohát dobok rá;
• megismétlem a sorozatot.

A gerendák hossza mentén „lépcsőzetes” módszerrel csatlakozom.

Miután elértem az ablakpárkány magasságát (ez a hetedik koronám), jelöléseket készítettem az elrendezéshez ablaknyílások. Az egyes nyílások szélességét úgy számoltam ki, hogy a megvásárolt ablaktömb szélességéhez hozzáadtam a korlátok és a tömített hézagok méreteit. A nyílás mindkét oldalán egy pár résnek kell lennie - az ajtófélfa és a beépítendő között. ablakblokk, valamint az ajtófélfa és a ház fala között. Ennek eredményeként az én helyzetemben az ablaknyílás szükséges szélessége 1325 mm volt. Ebből 155 mm-t hézagokra fordítottak.

A számítási eredmények alapján egy ablaknyílásos koronát szereltem fel, korábban a rudakba csapokat vágva, hasonlóan az ajtónyílásos színpadhoz.

A következő ablaknyílásos koronákat csapok nélküli fából rakták le, ugyanazokat az általános méreteket betartva.

Az összes ablaknyílást „rövid darabokból” építettem, amelyek egyenletessége a fa zsugorodása során megszakadt - az ilyen anyag nem alkalmas falakra, és kár lenne kidobni. Nem csináltam jumpert. A nyílás elrendezése közben folyamatosan ellenőriztem az egyenletességét függővezeték segítségével. Megnéztem a falakat is.

A külön válaszfalat átmenetileg lécekkel rögzítettem, hogy ne essen le munka közben. A T-alakú szerkezet, valamint a sarok nem igényel további megerősítést - saját súlyuk tökéletesen megtámasztja őket.

Fontos jegyzet! Azokon a helyeken, ahol a nyílás és a vágóvonal csapjai vannak elrendezve, pl. alig pár centire a szélétől nem fektettem le a tölgyet, mert... vágáskor a vágókorong köré tekeredne. A jövőben a kócot a végéről gond nélkül meg lehet ütögetni.

Az utolsó korona lerakása után az ablaknyílással (átmenetileg rögzítés, tömörítés nélkül kell lerakni) eltávolítottam a felső gerendákat és vágásokat készítettem a csapokhoz. Tompákat tett rájuk. Miután a fűrészlapot a kívánt mélységre állítottam, párhuzamos ütközőt szereltem fel, hogy megtartsam a kívánt távolságot a peremtől. Nem sok időbe telt, hogy ezt a fajta munkát elvégezzem. Körfűrésszel nem tudtam a kívánt mélységig vágni a fát - fémfűrésszel kellett befejezni.

Csapokat készítettem a nyílás alsó peremén, hogy irányítsam az összeszerelésemet. Nem tettem ezt az utolsó koronában - a jövőben továbbra is csapokat kell létrehozni minden gerendában.

Tovább személyes tapasztalat Meg voltam győződve arról, hogy a nyílás teljes magasságát bekötés nélküli ablakhoz, és nem egészen „rövidekből” összeszerelni nem a legegyszerűbb feladat.

A könnyű és rövid dugványokat fel lehet próbálni, mielőtt mélyedést vagy csapot hozna létre. Könnyen kiderülhet, hogy egy jobbra eltérõ blokk egy balra eltérõ gerendára esik. Ennek eredményeként egy lapos fal épül. Ha mindkét gerenda ugyanabban az irányban van eltéréssel, akkor nem számíthat a fal egyenletességére.

Az eltérések kiküszöbölése érdekében megtervezheti a „csavarokat” egy sík segítségével, vagy lefektetheti a fa „létráját”. Pontosan a második esetem volt. A rést egy sík segítségével is megszüntettem. Minden egyes szakaszban vízvezeték segítségével ellenőriztem a kialakított nyílások függőlegességét.

Lemezek beszerelése és befejező munkák

Letették a felső koronát. Ideje felszerelni az egyes nyílások ablaktábláit. Ezeknek köszönhetően egyszerű elemek erőssége jelentősen megnő kész tervezés. Mindegyik nyílás alsó gerendája teljes értékű csappal van felszerelve. A felső gerendákon a szükséges helyeken vágások vannak. Felhelyezem a vezetőt, beállítom a kívánt vágási mélységet és körfűrésszel elvégzem a vágást. Ezek után a csap méreteinek megfelelően húzok pár vonalat a végeiből, és vésővel megszabadulok a felesleges anyagtól.

A csapjaim kisebbek, mint a hornyok. A hézagokat hőszigetelő anyaggal töltöm ki. Ha szeretné, a csapokat szélesebbé teheti, és csak ezután, a ház befejezésének szakaszában vágja le a felesleges anyagot, és töltse ki a hézagokat tömítőanyaggal.

Ideiglenes távtartókat illesztettem az ajtófélfák közé. A jövőben azt terveztem, hogy verandát építek be a házamba. Ha bővítést tervez, ne rakja le a fa felső koronáját az építkezés megkezdése előtt. A koronára is szereltem egy kisebbet.

A doboz készen áll. Ideiglenes tetővel lefedtem, minden nyílást bezártam és a következő szezonig elhagytam a házat. A fának lesz ideje zsugorodni. Ezek után folytatom, amiről a következő történetemben mindenképpen elmesélem.

Konklúzió helyett

Amíg a ház zsugorodik, úgy döntöttem, számot vetek. Először is örültem annak, hogy más típusú támogatásokhoz képest sokkal kevesebb pénzt kellett fordítanom az alapítványra. Kellett egy kis pénz a kő kidobásához. Az én régiómban is sok homok található - ezt magad is kiáshatod és elhozhatod. A legtöbb pénzt cementre és megerősítésre költötték.

Másodszor, elégedett voltam az építőanyag megfizethető költségével és viszonylag alacsony fogyasztásával. Amikor hozzám szállították a faanyagot, kiraktam egy körülbelül egy méter magas és két méter széles kazalba. Először úgy tűnt, valahol rosszul számoltam, és nem lesz elég anyagom. Ennek eredményeként körülbelül 20 gerenda maradt kihasználatlanul. Általában egy 6x10 m-es ház építéséhez (a fa része 6x7,5 m) kb 7,5 m3 15x10 cm keresztmetszetű fát költöttem el. 15x15 cm-es fához másfélszer több pénzt költött. És további munkaerőt kellene felvenni, ami szintén nem ingyenes.

Harmadszor spóroltam a kötőelemeken és a hőszigetelésen. Nageli maga készítette, a moha szabad. A barátaim örömmel adták nekem a tölgyet az építési munkák befejezése után.

Negyedszer, nem kellett nagyon speciális és drága eszközöket vásárolnom. Minden, amit az építkezéshez használtam, a jövőben hasznos lesz számomra a gazdaságban. Külön örülök egy jó körfűrész és betonkeverő vásárlásának.

Most a munka sebességéről. Nem volt sok tapasztalatom a faépítésben. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy egész nap alatt, ha egy kézzel dolgozunk, és jó idő van kint, egy koronát ki lehet rakni válaszfallal. Ezt megteheti gyorsabban vagy lassabban is, nem vitatkozom.

És az ilyen konstrukció fő előnye, hogy nincs szükség különleges készségekre a kivitelezéshez. És erről személyesen is meg voltam győződve.

Remélem, hogy történetem hasznos lesz számodra, és te is, akárcsak én, megvalósíthatod álmodat saját otthon.

Videó - DIY faház

Mindenki saját otthonról álmodik. Azonban gyakran vásárol már kész ház, több kellemetlen „meglepetést” is beszerezhetsz hozzá csomagolva, és már nehéz újra elkészíteni a kedvedre.

Teljesen más kérdés, ha egy házat az elejétől a végéig önállóan, személyes projekt alapján építenek. A fából készült fürdő saját kezű építése szakaszosan történik, ugyanúgy, mint otthon, így általánosságban megfontolhatja ezt a két épületet.

Építési szakaszok

A fából vagy rönkből készült fürdő vagy ház építésének teljes folyamata több egymást követő szakaszból áll:

• projekt előkészítés;
• terep, anyagok és eszközök előkészítése;
• az alapozás építése;
• a padló építése;
• falazat;
• padló és tető beépítése;
• ablakok, ajtók;
• belső és külső befejezés.

Projekt előkészítés, terep és anyagok előkészítése

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az előkészítés nem tartozik semmilyen szabványhoz. Ebben a kérdésben mindenki a saját főnöke, így nem kell semmilyen technológiáról, szabályról beszélni.

Ami az anyagokat és a szerszámokat illeti, ez fordítva van, minden szabványos. Minden szállodai ponthoz szükséges anyagokat külön figyelembe vesszük. Ugyanez vonatkozik a szerszámokra is.

Fából készült házat saját kezűleg építenek szakaszosan egy sík és előkészített helyszínen. De nemcsak a webhely kiegyenlítése szükséges, hanem az összes felesleges dolog eltávolítása is.

Ritka esetekben az előkészítés nagyon munkaigényes folyamatot tartalmaz - a talajréteg cseréjét. Ez csak olyan esetekben szükséges, amikor a talaj ellenállási együtthatója nagyon alacsony.

Az alapozás építése

Jelenleg háromféle alapítvány ismert:

• oszlopos;
• szalag;
• lap.

Magánházhoz a szalagalap a legalkalmasabb.

Munkaigényesebb és drágább, de megvannak az előnyei:

• hatalmas teherbíró képességgel rendelkezik, ami kiküszöböli a megfelelő számítások elvégzését;
• végrehajtása meglehetősen egyszerű;

Ez a két előny kiküszöböli az oszlopos alapozás számos nehézségét.

Megfontoljuk a szalagalap felépítésének technológiáját.

A szalagalapok anyagának kiszámításához használhatja a számológépet:

Ehhez a következő eszközre lesz szüksége:

• lapát:
• kalapács;
• fa fémfűrész;
• hegesztőgép vagy horgolótű acélhuzalhoz, vagy speciális gép kötéshez;
• keverőedények cementhabarcs, valamint tartályok a tiszta víz számára.

1. Tehát minden a terep megjelölésével kezdődik. Megteheti kötél és csapok segítségével, vagy egyszerűen csak vonalakat rajzol a talajra. A jelölések helyességét mérőszalaggal ellenőrizheti.
2. Csak meg kell mérni mindkét átlót a téglalapban - azonosnak kell lenniük. Ez azt jelenti, hogy az alap szintje.

1. Ezután gödröt kell ásnia. Az alapozás mélységéig ás, plusz még 20-30 cm. A szélesség 5-7 cm-rel legyen nagyobb a szükségesnél.
2. Azt kell mondani, hogy ha nem tervez zsaluzatot az alapozáshoz, akkor a gödör szélessége megegyezhet magának az alapítvány öntött részének szélességével.

Tanács!
Ha saját kezűleg, szakaszosan épít fürdőházat fából, akkor nem készíthet zsaluzatot az alapozáshoz, mivel azt azzal a céllal állítják fel, hogy a szalag egyenletes formát adjon. ebben az esetben ez nem kötelező.

1. Csak abban az esetben, ha a szalag a talaj fölé emelkedik, egyszerűen lehetetlen zsaluzás nélkül.
2. Tehát az alapítvány öntvényrészének olyan szélességűnek kell lennie, hogy könnyen ráhelyezzen egy gerendát vagy rönköt. Gyakran csak 15 cm elegendő ehhez, de egy ilyen alap egyszerűen megrepedhet.
3. Az öntvényrész minimális szélessége 25-30 cm legyen.
4. Az árok ásása után egy réteg zúzott követ vagy kavicsot öntenek az aljára. A réteg vastagsága körülbelül 10-15 cm, majd ugyanazt a homokot öntjük. Ugyanakkor ezt a réteget gondosan tömörítik. A homokot vízzel lehet tömöríteni.
5. Ezután öntheti az alapot. Fürdőház esetében az árok egy része építési törmelékkel, azaz darabokkal tölthető fel törött pala, törött tégla, üveg és így tovább. Az ilyen réteg minden 30-40 cm-ét folyékony oldattal öntik le.

1. Az utolsó kb. 50 cm tiszta betonnal van kitöltve.
2. Ha az alapot egy házhoz építik, akkor jobb, ha nem csak abból készítik monolit beton, hanem erősítésére is. A megerősítéshez 10-12 mm átmérőjű acél megerősítést használnak. Az övek drótból, a keret pedig övekből készül.

A betont a következő arányok szerint készítjük el:

• 1 rész cement;
• 3 rész homok;
• 2 rész zúzott kő vagy kavics;
• víz.

Ez az arány csak M500 és magasabb minőségű cementhez alkalmas.

Ha a zsaluzatot nem állították fel, akkor az árok teljes feltöltése után hagyni kell megszáradni. Ez több naptól 2-3 hétig is eltarthat.

Ezek után mindenképp bázist kell építeni. Vörös téglából készülhet.

Könnyedén elkészítheti az egyenletes fektetést saját kezűleg egy függővezeték vagy vízmérték segítségével.

Miután az alapítvány teljesen megszáradt, egy vízszigetelő réteget helyeznek a tetejére. Egy réteg tetőfedővel ábrázolható.

Ha a zsaluzatot felállították, akkor normál időjárás esetén csak 3-4 nap elteltével távolítják el, de az alapot még nem szabad kitenni, mivel nem lesz ideje megszerezni a szükséges szilárdsági százalékot.

A padló építése

Ehhez a munkához a következő anyagokra lesz szüksége:

• fa 100 x 50 mm keresztmetszetű;
• körülbelül 25 mm vastag tábla;
• Facsavarok;
• tiplik rudakhoz;
• kóc vagy moha.

Minden az első korona felállításával kezdődik.

Tanács!
Az első koronát a lehető legegyenletesebben kell elhelyezni, mivel az összes következő koronát ezen a vonalon helyezik el.
Ezenkívül az első koronát fertőtlenítőszerrel kell impregnálni, mivel a talaj nedvességére leginkább érzékeny.

A falgerendák keresztmetszetének 150 x 150 mm-nek kell lennie. A lemaradásra és belső falak- 100 x 50 mm.

A gerendák csomópontjának, azaz rönknek létrehozásához kétféle rönk rögzítési módszert használhat:

• fél rönk;
• "fecskefarkú" vagy "serpenyő".

A második módon történő rögzítés olyan összekapcsolást jelent, hogy mindkét gerenda ugyanabban a vízszintes síkban legyen.

Ez a csatlakozási mód a következő képen látható.

Serpenyő csatlakozás

Ez a módszer a legoptimálisabb, bár munkaigényesebb. Két gerenda összekapcsolásához használhatja a „csap” módszert. Ehhez az egyik gerenda végén egy csapot vágnak, a második gerenda végén pedig egy azonos méretű hornyot.

Mivel néha a rönk hossza meglehetősen nagy, oszlopokat kell felállítani alatta. Téglából és habarcsból készülhetnek.

Érdemes azt mondani, hogy jobb a gerendákat a szélére fektetni a késésekhez. A rönköket a várható terheléstől függően 40-100 cm-es lépésekben kell elhelyezni.

A rönkök lerakása után aljzatdeszkákat helyeznek rájuk. A gerendák aljára burkolatot készíthet, amelyre hőszigetelőt fektethet. Az aljzathoz 25 mm vastag táblákat használnak.

Utána erre az aljzatra azonnal simítóbevonatot, például 28 x 36 mm-es hornyolt táblákat lehet lerakni.

Falazat

Fából készült ház lépésről lépésre történő építése saját kezűleg, a következő lépés a falak építése. Ez a fakoronák egymás utáni felállításával történik.

Valamennyi gerenda a sarkoknál rögzíthető „félfa” vagy „csapos” módszerrel, amiről kicsit feljebb beszéltünk.

Érdemes néhány szót ejteni a profilozott fáról. Ez különbözik rendszeres témák, amelyen kész barázdák vannak. Ezért a profilozott fából készült ház építésének szakaszai, és különösen a falak felállításának folyamata kissé eltér a közönséges fából készült munkától.

A különbség az, hogy a közönséges fát 2-3 koronánként kell rögzíteni. Ez a segítségével történik. Számukra egy lyukat fúrnak a gerendákba, amelyek több gerendán, például kettőn áthaladnak. Ebbe a lyukba dübelt szúrnak, amely lehet fa vagy fém.

Ellenkező esetben a profilozott és a közönséges fából készült gerendaház építésének szakaszai nem különböznek egymástól.

Ami a belső falakat illeti, azokat a főfalak építésével egyidejűleg kell felállítani.

Minden következő koronát egy moha- vagy kócrétegre kell helyezni.

Mennyezet és tető

A mennyezet ugyanolyan anyagokból készül, mint a padló, azaz gerendaként 100 x 50 mm-es gerendákat használnak. A gerendákat ugyanúgy fektetik le, mint a gerendákat.

Alulról és felülről szegettek. Az alsó héjlemezekre párazáró fóliát, a tetejére pedig hőszigetelőt helyeznek. A gerendák teteje deszkákkal is burkolható.

A szarufarendszer szintén 100 x 50 mm-es fából készül. A szarufákat ugyanolyan gyakorisággal szerelik fel, mint a gerendákat. A szarufákat a gerendákhoz kell rögzíteni.

A szarufarendszer teteje deszkákkal van burkolva, amelyek burkolatként szolgálnak. Ezután egy vízszigetelő réteget helyeznek el, és a tetejére tetőfedő anyagot helyeznek.

A fa az egyik legkörnyezetbarátabb építőanyag, így érthető a faház iránti vágy. A faépületek manapság egyre népszerűbbek, ezért az építőipari cégek már kínálnak kész opciók, de általában nem olcsók. Házat fából saját kezűleg készíteni nem különösebben nehéz, ezért most megvizsgáljuk ennek az ügynek az alapelveit.

A fa megfelelő feldolgozásával és beépítésével a szerkezet tartós, és a gyakorlatban még egy keretházzal sem hasonlítható össze. Nem is olyan régen az épületfát egyetlen rönknek tekintették a feldolgozási nehézségek miatt. Most egy népszerű lehetőség a fa. Megmondjuk, hogyan építsünk házat fából.

Sajátosságok

Az építés során a faanyagnak jelentős előnye van a rönkökhöz képest - kevesebb kell belőle, de vannak hátrányai is. A szomszédos termékek közötti varratok rosszul védettek mindenféle csapadéktól, ezért speciális kezelést igényelnek. A fából készült szerkezetet be lehet burkolni egy bizonyos anyaggal, de ha ezt nem tervezik, akkor minden fáról 20 x 20 mm-es letörést kell eltávolítani.

A faanyag spirális alakváltozásnak is kitéve, de a modern technológiák segítettek megszabadulni ettől azáltal, hogy komplex „védelemmel” rendelkező profilozott faanyagot hoztak létre. Az anyag gyártói alaposan megszárítják, ami segít elkerülni a zsugorodást.

Van ragasztott laminált fa is, megnövelt szilárdsági mutatókkal. Fontos előnye a geometriai stabilitás, amely nem teszi lehetővé az anyag alakjának megváltoztatását nedvesség hatására.

Összeszerelési technológia

Már megvásárolhatja a gyártó üzemben kész készletépítkezéshez és a helyszínre érkezéskor egyszerűen szerelje össze a terv szerint. A telepítés során kötőelemeket használnak - fém csapokat speciális korróziógátló bevonattal. Szükségesek a rudak megbízható rögzítéséhez egy bizonyos helyen.

Összeszerelési sorrend:

1. Alapítvány.
2. Geometriai ellenőrzés.
3. Vízszigetelés lerakása, majd az első faszint beépítése.
4. Az anyag hosszirányban kereszttel van varrva a vonzerő érdekében.
5. A gerendák összeszerelése be fa tiplik közöttük szigeteléssel.
6. A falak felállítása után fel vannak szerelve padlóközi mennyezetek, beleértve a padlógerendákat is.
7. Szarufa rendszer. Kifejlesztésénél a laminált furnér fűrészáru 2%-os zsugorodása is figyelembe vehető. A kialakítás csúszó szarufa rögzítéseket használ.
8. Tetőfedés lerakása.
9. Belső elrendezés. Padlók és falak szigetelése, válaszfalak gyártása és egyéb munkák. Ez a szakasz magában foglalja a közművezetékek lefektetését is.
10. Terasz. Ha ez biztosított, akkor a padló lerakását speciális impregnált deszkából kell elkezdeni, amely elvárás hosszú élettartam ha külső tényezőknek van kitéve.
11. Nyílászárók beépítése.

Most nézzük meg egy kicsit részletesebben a fából készült ház építésének főbb pontjait.

Alapítvány

Az alapozás lehet oszlopos, szalagos és födémes. Az oszlopos alapozás az egyik legegyszerűbb. Az elkészítéséhez azbesztcement csövekre van szükség, amelyeket be kell helyezni az előkészített lyukakba. Ennek az alapozásnak az a hátránya is, hogy az így létrejövő pillérek között nincs kapcsolat. Célszerűbb olyan cölöp-analógot választani, amelyben a cölöpöket vasbeton födém köti össze.

födém alapozás - vasbeton födém, amelyen az építkezés folytatódik. Nagy mennyiségben betonra és vasalásra lesz szükség.

A csíkos alapozók a legelterjedtebbek a sok, eltérő funkcionalitású opció miatt. Nagy terheléseknél azonos keresztmetszetű alapot használnak, míg könnyű házaknál sekélyen eltemetett típust használnak, amely olcsóbb, de megbízhatósága nem rosszabb.

Falak

A falakat közvetlenül a helyszínen kell összeszerelni. A sarkoknál a faanyag kétféleképpen csatlakoztatható - kiemelkedéssel vagy anélkül. Először a pántkoronát az előkészített alapra fektetjük, és egy fél fába kötjük. Ezt a rögzítési módot a következő sorok kiválasztott csatlakozásától függetlenül használják. Az első emeletnek körülbelül három méter magasnak kell lennie. Amikor a falakat a kívánt szintre fektetik, elkészítik a mennyezetet, és megkezdik a második emeletet, ha van ilyen.

Fából nem lehet kulcsrakész házat építeni! Először fel kell szerelni a fakeretet a zsugorodás érdekében, és csak a második szakaszban kell mindent megtenni, 4-6 hónappal a zsugorodás után. Befejező munka, különben nagy baj lehet.

Anyagok

A tömítőanyagot nagyon gyakran használják faházakhoz. A mohát, filcet vagy kendert kényelmes tekercsben árulják, így csíkokra vágva szükséges méreteket egészen egyszerűek.

Padló

A padló lerakásánál fontos szerepe van a szigetelésnek, így a szerkezet duplán készül. A két réteg közé szigetelés kerül, ez is jól hangszigeteli a helyiséget. Egy szélezett deszkával aljzatot hozunk létre.

Ezt az anyagot alulról szokás szegni, de az ilyen rögzítés nem megbízható. Az épület jellemzőinek javítása érdekében koponyatartót használnak, amelyet a gerendákhoz kell rögzíteni.

Az egyszerű szabályok betartásával könnyedén megépíthet bármilyen alakú házat fából. Az ilyen épületeket a praktikum, az építési sebesség és az esztétika különbözteti meg.