DIY aktiv computerhøjttaler. Sådan laver du dine egne højtalere til en bil Sådan laver du højttalere af kraftige højttalere

Typer af maling til facader
20.06.2020

En bruger af HabraHabr-webstedet med kaldenavnet vinxru udgav en trin-for-trin-manual til, hvordan man laver DIY-højttalere til dit hjem med egne hænder. Først og fremmest er dette hans test, vi kan sige, at dette er den sidste test, og hovedmålet var at få god lyd til lejligheden (det var planlagt, at disse skulle være højttalere til en computer, ikke akustik til en hjemmebiograf ), ved at bruge billige, men gennemprøvede løsninger, efter at have opnået det optimale forhold mellem pris og kvalitet.

Hvilke forbrugsstoffer krævedes: Tyske Visaton-højttalere, transformatorer, strømkabel, 2 radiatorer, lim, fugemasse, kit, spånplade, film, polstring af polyester + værktøj, som enhver, der laver sådan hardware med egne hænder, har.

Højttalere til computerhøjttalere

Vid, at nøglen til god højttalerlyd først og fremmest er højttalerne, og for det andet forstærkeren og ledningerne. Derfor er det nødvendigt at vælge højkvalitetshøjttalere til de computerhøjttalere, som du planlægger selv at samle.

I dette tilfælde faldt valget på de tyske Visaton B200 bredbåndshøjttalere, som spiller hele området fra 57 til 18000 Hz (og med et filter fra 40 Hz). Dette valg er også godt, fordi det ikke er nødvendigt at have flere højttalere inde i en kolonne og bruge en delefilter til at matche dem. Og jo færre dele i enhver mekanisme, jo mere pålidelig er den!

Visaton B200 fuld-range højttalere

Disse Visaton B200 højttalere har næsten 10 gange højere følsomhed sammenlignet med de gamle sovjetiske S90 højttalere, så de behøver kun 3W strøm til at producere den samme lyd, som de gamle sovjetiske kun kunne producere ved 30 watt.

Men for en sådan fornøjelse skal du betale for størrelsen af ​​højttalerboksen; i dette tilfælde skal du for hver højttaler samle en 150 liters boks, kun i dette tilfælde vil disse hjemmelavede højttalere være i stand til at fungere fuldt ud.

Lydkort til computerhøjttalere

Da man ledte efter et lydkort til en computer til fremtidige højttalere, faldt det første valg på X-Fi Xtreme Audio-lydkortet fra Creative; på det tidspunkt var der ingen mening i at købe dyrere, men det virkede kun sådan.

Når man ser fremad, skal det bemærkes, at kvaliteten af ​​dette lydkort lod meget tilbage at ønske, og at pille ved indstillingerne hjalp ikke - standardindstillingerne viste sig at være optimale.

Ser man endnu længere, skal det bemærkes, at når jeg forsøgte at presse det maksimale og ideelle ud af det, brændte kortet ud, så jeg var nødt til at købe et nyt. Denne gang købte jeg en dyrere højttaler - ESI Juli@, med en maksimal DAC/ADC frekvens på 192 kHz/192 kHz og et DAC/ADC dynamisk område på 112 dB/114 dB.

Det er umuligt at sige, at det dyrere kort virkede et mirakel; effekten af ​​det var ikke meget bedre end fra det billigere Creative; desuden fungerede begge disse PCI-kort næsten det samme som lydsystemet integreret i bundkortet. Dette blev bekræftet ved at teste to eksterne kort og et indbygget ved hjælp af RMAA-programmet - der var ingen signifikant overlegenhed af disse lydkort i forhold til "lyden" integreret i bundkortet.

Så skynd dig ikke at købe et separat lydkort, hvis du planlægger at samle DIY-højttalere til din computer; "lyden" integreret i bundkortet kan være ganske nok til at få fremragende lyd.

Forstærker til hjemmelavede højttalere

LM3886 chippen blev valgt som forstærker til disse hjemmelavede højttalere, som den nemmeste måde at få Hi-Fi lydkvalitet bogstaveligt "på knæene" uden at betale for meget!

Ifølge RMAA-analysatoren er LM3886 en størrelsesorden bedre end hvad der kræves af Hi-Fi-lydstandarden, det vil sige, at lydforvrængningen i forstærkeren på denne chip vil være 100 gange mindre, end det menneskelige øre kan høre.

Det er værd at bemærke, at nogle handy fans formår at skabe DIY-forstærkere baseret på dette mikrokredsløb, der kun tillader 0,0002% forvrængning. Selvom selv 1% forvrængning er meget vanskelig for den gennemsnitlige person at høre.

For at afkøle den resulterende forstærker blev der brugt en almindelig aluminiumprocessorradiator (uden blæser). En sådan hjemmelavet forstærker vil fungere med en effekt på højst 5 W, og en sådan køling er ganske nok til det. Men selvom overophedning opstod, ville overophedningsbeskyttelsen indbygget i kredsløbet ikke tillade det at brænde ud, blot at slukke for det.

For at kunne forbedre forstærkeren kan den i første omgang samles på et printkort i henhold til følgende diagram:

Efter at have bygget alt på printkortet, kan du udskifte visse dele, opgradere forstærkerkredsløbet, ledninger osv., mens du måler de nødvendige parametre med RMAA-programmet.

Efter at det var muligt at optimere forstærkerkredsløbet, blev der lavet et almindeligt printkort (LUT - laser-jernteknologi), men kvaliteten af ​​forstærkeren ændrede sig ikke fundamentalt, ifølge analysen i RMAA blev det konkluderet, at printkort til hjemmet er DIY-elektronik ret velegnet!

Processen med at samle DIY computerhøjttalere

Materialet, der er valgt til huset til hjemmehøjttalere, er 16 mm spånplader, MDF koster 4 gange mere, men der vil ikke være nogen forskel, og hvis der ikke er nogen forskel, hvorfor så betale mere? Hvis du bruger en tykkere spånplade, bliver vægten af ​​kabinettet for stor, og højttalerne bliver for tunge at løfte.

Det er bedre straks at tegne et diagram til at skære et spånpladeark for at save det direkte fra sælgeren og ikke gøre dette derhjemme, bogstaveligt talt undgå unødvendig støj og støv.

I dette tilfælde blev der valgt en tårnform for at hæve højttalerne højere fra gulvet.

Afstandsstykker er installeret inde i højttalerhuset for at øge strukturens stivhed (indvendigt strammes afstandsstykkerne med selvskærende skruer og fastgøres med "flydende søm").

Sagen kan enten males eller dækkes med en selvklæbende film, såsom Oracal - i dette tilfælde blev det besluttet at vælge film! Før limning er det nødvendigt at dække alle huller, revner, huller fra skruer og rå kanter af spånpladen med et lag spartelmasse, lad det tørre, og først derefter fortsætte til limning (eller maling, hvis du beslutter dig for at male legeme).

Det er nødvendigt at lime polstringspolyester eller specielt dæmpningsmateriale til hjemmelavede højttalere til væggene i sagen, men kvaliteten af ​​højttalere til hjemmebrug vil ikke forbedres meget fra dette fyldstof.

Hvert højttalerhus har sin egen forstærker, samt hver højttalers egen strømforsyning, det vil sige, at de er helt uafhængige og kan tilsluttes computeren enten parvis eller enkeltvis. Strømstikkene bruges som strømforsyningen til en computersystemenhed, hvilket er ret praktisk, når du skal tilslutte en andens systemenhed, som du får "på besøg" - du fjerner simpelthen netledningen fra den ene højttaler og tilslutter den.


Lydstyrkekontroller kan placeres i 3,5-tommers drevbås

For at "tilslutte lyd" bruger højttalerne et "audio Jack 6,5 mm" stik; en af ​​fordelene er, at du kan tilslutte en elektrisk guitar direkte til højttaleren. Der var håb om, at Jack 6,5 mm var mere pålidelig end Jack 3,5 mm, men nej, tykke stik går i stykker ligesom tynde...


Dette er, hvad der skete i sidste ende

Omkostninger til hjemmelavede hjemmehøjttalere

Dette er nogenlunde omkostningsestimatet for et par år siden for disse DIY-højttalere til hjemmet, lavet med dine egne hænder om et par uger om aftenen efter arbejde:

  • Højttalere - 15.000 gnid.
  • Transformere - 2 × 800 gnid.
  • Strømkabel - 200 rub.
  • 2 radiatorer - 2×200 gnid.
  • Andre elektriske dele - 1000 rubler
  • Spånplade (med savning) - 1000 gnid.
  • Sintepon - 400 gnid.
  • Lim - 200 gnid.
  • Tætningsmiddel - 100 gnid.
  • Kitt - 100 gnid.
  • Film (trælignende) - 300 gnid.
  • Sølvfilm - 500 gnid.

Summen af ​​alle udgifter kom til 20.000 rubler, dette tæller ikke lydkortet, for i sidste ende viste det sig, at det var helt muligt at nægte det!

Det er ganske muligt at samle dit eget budgetlydsystem til en almindelig lejlighed! Et korrekt lavet højttalersystem med dine egne hænder vil ikke lyde værre eller endnu bedre end et "mærket" købt for de samme penge. Næsten alle komponenter til gør-det-selv-højttalere kan bestilles online med levering i hele landet. Mange højttalerproducenter udgiver selv færdige kabinetdiagrammer for de tilsvarende højttalere, det vil sige, at du har et færdigt "mønster", og du kan skære kabinetdelene til uden at genere uafhængige beregninger. Men selvom du ikke har et færdiglavet boligdiagram, er der software og tjenester til at beregne parametre og dimensioner af huse for visse egenskaber af højttalerne. Hvis du kender de generelle principper for et lydsystem, kan du selv samle det derhjemme!

God eftermiddag, elskere af god lyd! I dag vil jeg introducere dig til Fedor Gartsuev og hans meget interessante projekt Suono. Interessant trin-for-trin produktion af akustik med dine egne hænder; slutresultatet er akustiske systemer af meget høj klasse!

Min bror og jeg havde den idé at skabe noget usædvanligt, som ingen andre ville have haft for længe siden. Kærligheden til ægte musik efterlod ingen tvivl om, at disse ville være håndlavede akustiske systemer. Mens du studerede på universitetet, var der endda prøvemuligheder i form af to-vejs "søjler" baseret på talere fra og en kinesisk "tweeter". Så blev der opnået uvurderlig erfaring med at arbejde med træ, der opstod også en forståelse for, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der skulle pilles ved, og behovet for at indkøbe et værktøj opstod. Vi er godt klar over vigtigheden af ​​omhyggeligt at beregne alle akustiske parametre og lydindstillinger. På det tidspunkt havde vi ikke råd til noget af dette, så implementeringen af ​​vores planer blev udskudt på ubestemt tid...

Og sidste sommer, da vi havde lidt fri, besluttede vi at gennemføre vores plan og lave akustikken selv. Vi begyndte at arbejde på projektet. Jeg ville ikke lave standard parallelepipeds; idéen var at "rive" et kendt mærke. Jeg kunne virkelig godt lide Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, men i hver var der noget, der ikke passede mig, så min bror (senere fandt de stadig meget interessante løsninger). Vi gennemgik en masse muligheder (se billede), og til sidst kom vi frem til et projekt, der passede til os begge (senere blev det tilpasset til de højtalere, vi købte).

Efter at have læst litteraturen og tematiske websteder, analyseret designet af Hi-End klasse akustik og også været styret af logik og vores egen intuition, kom vi til den konklusion: design af skabene skal opfylde følgende krav:

1. Undgå forekomsten af ​​stående bølger inde i søjlen.

2. Lav ikke lydforvrængninger forårsaget af resonanser og refleksion af lydbølger i akustikken.

For at sikre den første betingelse blev bagpanelet gjort smalt; fraværet af parallelle overflader bidrager også til dette, og skaber samtidig effekten af ​​"uendeligt rum". Men højttaleren har brug for lydstyrke, så frontpanelet viste sig at være ret bredt. De fleste virksomheder forsøger at gøre højttaleren så smal som muligt, men højttalere med et bredt frontpanel har bedre lyd.

For at sikre den anden tilstand blev panelet brudt i vinkler på 7,5 og 15 grader i forhold til strålingsplanet
højttalere. Konkave sideflader, ikke et enkelt plan vinkelret på både hinanden og bølgeudbredelsesfronten, alt dette tjener ét formål - at opnå, hvis ikke Hi-End, så i det mindste god Hi-Fi. Der er installeret tofasede invertere bagpå, men de tjener ikke til resonansforstærkning af lave frekvenser, men til at udligne trykket inde i højttaleren og er indstillet til andre frekvenser for ikke at "fløjte", når luften passerer igennem - to var installeret på hver højttaler. Kabinettet er monteret på fire kobberpigge, og selve stativet står på tre stålstøtter med plastpuder, med mulighed for at justere højden og hældningsvinklen, alt dette gøres for at højtalernes vibration ikke skal overføres til understøttende overflade. Set fra oven, AC Det minder mig om et sovjetisk mundstykke. Skotter er installeret indvendigt for at give stivhed og give sidefladerne den ønskede bøjningsradius. Kanterne på for- og bagpanelerne var afrundede. Det var også planlagt at dække siderne med finer for æstetik.

Arbejdet begyndte med udvælgelsen af ​​foredragsholdere. Bryd en masse websteder, afgjort på polsktalende Alphard. Vi fandt deres repræsentationskontor i Minsk, hvorfra vi købte alt, hvad vi havde brug for; desuden viste det sig, at virksomheden var engageret i fremstillingen af ​​professionelle højttalere og kunne yde assistance i projektet. Når vi ser fremad, vil jeg sige, at vi betroede dem beregningen og produktionen af ​​crossovers samt den endelige forfining af lyden, hvilket sparede en masse tid og penge. Og de er selv på bygningerne.

Der blev indkøbt to plader krydsfiner 18 mm tyk og 9 meter 95x35 mm tømmer. Krydsfiner blev lagt ud og skåret i de nødvendige dele. Lige linjer blev skåret med en rundsav efter reglen, og buede linjer blev skåret med en overfræser (samtidig blev der lavet et kompas til overfræseren med mulighed for at indstille en radius fra 300 til 1500 mm). Jeg foretager en reservation med det samme: at skære 18 mm krydsfiner med en fræser er en dårlig idé, det er bedre at skære emnet med en stiksav med en fordybning på 2-3 mm og afslutte formen med en fræser, overfladen bliver renere. Komplekse detaljer blev trykt på whatman-papir i en skala på 1:1 og lavet til noget som skabeloner. Til produktion Det tog omkring en måned at færdiggøre detaljerne; desværre blev denne proces ikke fotograferet. Efter at have behandlet alle delene samlede vi dem:

Vi samlede alt ved hjælp af hjørner, skruer og trælim.

På billedet ovenfor er der allerede skåret huller til højttalere, basreflekser og akustiske terminaler. For at dæmpe eventuelle resonanser og overtoner blev det besluttet at beklæde de indre overflader med pladevat: de skar dem i papir med en kniv og fastgjorde dem med en hæftemaskine. Umiddelbart, i det nederste hulrum, installerede de.

Efter megen hån af den 18 mm tykke krydsfiner, var vi ikke i stand til at bøje den til den nødvendige radius. Derfor blev det besluttet at bygge sidepanelernes tykkelse af tre lag tyndere krydsfiner. Hvert lag blev skruet fast på afstandsstykkerne med selvskærende skruer og belagt med trælim for at lime dem sammen. Samlingerne af alle paneler blev smurt med fugemasse indefra. Afstanden mellem panelerne på billedet er ikke ringe byggekvalitet. Skruerne skulle løsnes, ellers ville sidepanelerne ikke passe. Topdækslerne rulles af bypass-skæreren direkte langs søjlen.

Endelig montering og montering af nogle elementer:

Efter at hovedparten af ​​sagerne var samlet, gik vi i gang med at slibe, spartle, slibe igen... og så videre, indtil der blev opnået glatte, jævne overflader. Det tog os to krukker spartelmasse og et sæt slibeskiver. Der var meget støv.

Efter at alt var slebet, begyndte vi at dække højttalerne med finer. Hovedfarven på højttalerne er blank sort; de kontrasterende finermønstre var beregnet til at fortynde denne "sorthed" og give et mere æstetisk udseende. Et erfarent øje vil straks genkende Jamo Epicon 8. Fineren blev skåret efter skabeloner fra whatman-papir ved hjælp af en kniv på papir. Hvis fineren er tyk (vores var 0,6 mm tyk), så er der ingen grund til at forsøge at skære hele dybden af ​​på én gang - hvis den er for dyb, vil den briste.

Dette er ikke beskrevet i instruktionerne til limen, der blev købt sammen med fineren, men fra min erfaring vil jeg sige: det er bedre at påføre limen på overfladen, ikke på fineren, og lade den sidde i cirka tre minutter . Det er bedre at beskytte overfladerne omkring klæbeområdet med malertape - limen "forvrider" krydsfiner - disse steder skal så slibes, og malingen på disse steder vil slet ikke klæbe.


Mens limen tørrer, er det tilrådeligt at rulle fineren med en rulle med jævne mellemrum, da den bliver våd af limen, dannes der lufthuler under den, og hvis de ikke fjernes med det samme, vil det være meget problematisk at fjerne dem senere.

Efter at limen er tørret, kan fineren slibes. Venstre før slibning, lige efter. Det ser ikke særlig pænt ud med det samme, men efter påføring af lak eller bejdse ændres alt.

På grund af manglen på noget andet rum, malede de på balkonen. Inden maling blev altanen grundigt vasket og dækket med cellofan for at forhindre støv i at trænge ind i malerområdet. Sagerne blev "støvsuget" og tørret af med en fnugfri klud (fås i autobutikker). Der er ingen grund til at tørre af med en fugtig klud - fineren er meget følsom over for væsker og begynder at delaminere. For at forhindre maling i at komme på fineren blev den beklædt med malertape. Da overfladerne er store, er det bedre kun at lime båndet langs kanterne og stikke papirark skåret til under det.

Vi valgte akryl som maling og påførte det.

Det første lag vil afsløre alle træets ufuldkommenheder (ridser, fordybninger, huller), der blev lavet under slibningen. Alt, hvad der er dukket op, er renset, spartlet, poleret.

Herefter påføres flere lag maling. Efter at malingen er tørret, fjernes malertapen, det var nok det mest behagelige øjeblik i alle fire måneder. Der var en idé om at dække fineren med en mahognibejdse, men på testpladen så det lidt dystert ud, så vi besluttede at lade det være som det er.

Vi maler strimlerne (vi efterlod 2 mm mellemrum mellem finerstrimlerne), begrænser dem med malertape:

Vi sætter navnet. For at gøre dette kommer vi med et smukt ord eller en sætning; vi lånte navnet fra det italienske sprog. Vi anvender navnet på en speciel film ved hjælp af plotterskæring; denne service er tilgængelig overalt og er billig. Vi limer filmen (den er selvklæbende) til overfladen og påfører maling; vi brugte en bilmaling i en spraydåse.


Når malingen er tørret, skal du fjerne filmen og få en smuk inskription:


Vi limer en plade med højttalernes egenskaber til bagpanelet; Vi skruer på det nederste stativ og fodstøtter, intet kompliceret her, enkel mekanisk montering. Vi belægger alt med lak med den samme sprøjtepistol. Fineren fik en gullig farvetone, og der kom en glans på malingen.

Vi hamrer basreflekserne ind, vi skal ramme dem mere forsigtigt, Vi knækkede en, så vi var nødt til at købe mere b. Vi lodder de akustiske terminaler, sætter dem på tætningsmidlet og skruer dem fast.

Lod og installer højttalerne. Det er værd at bemærke, at på indersiden af ​​højttalerne langs kanten limede vi gummirør for at forhindre luft i at "gå" gennem eventuelle revner.

Dette er den sidste fase. Placer højttalerne på gulvet; Vi kontrollerer impedansen med et multimeter, tilslutter forstærkeren ...

Første audition. Dette var den mest længe ventede og spændende begivenhed - resultatet af fire måneders arbejde. Jeg vil ikke sige, at lyden har nået High-End-niveauet (selvom jeg ikke engang ved, hvordan den skal lyde), men den skuffede heller ikke.

Sammenlignet med eksisterende Sony SS-F6000. Først virkede lyden sådan (ørerne var vant til en anden lyd), men efter en uges lytning begyndte det at virke som den eneste rigtige. Lyden er mere "voksen" sammenlignet med "disco-pop" lyden fra Sony. Bassen er ikke så kraftig, men mere samlet, uden boominess. Hvert instrument er på sin plads, har sin egen vægt, er tydeligt synligt, stikker ikke ud eller gemmer sig. Selv ved maksimal lydstyrke smelter musikken ikke sammen til ét kontinuerligt brøl. Jeg kan ikke sige noget om det: Der er ingen steder og intet at måle egenskaberne med.

Højttalere Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, henholdsvis woofer, mid og diskant.

Nogle tal:

  1. Prisen på højttalerne er $400, hvoraf $270 blev brugt på højttalere og delefiltre.
  2. Maksimal effekt 300 W.
  3. Impedans 4 ohm.
  4. Den samlede vægt af en søjle er 38 kg.

Mål 1135x370x315mm

På vegne af mig selv og de mange fans af Zvukomania-webstedet vil jeg gerne udtrykke og ønske Fedor Gartsuev stor kreativ succes!

Glem ikke at bogmærke os!

(CTRL+SHIFT+D)

Abonner, kommenter, del på sociale netværk.

Jeg ønsker dig held og lykke med at finde din præcise lyd!

Vær ikke bange for at lave udstyret om, se efter dit!!!

Jeg håber, at artiklen var interessant og hjalp nogen. Skriv venligst kommentarer nedenfor, så jeg kan vende tilbage til dig. Vær ikke bange for mig og slutt dig til mig

Før en detaljeret overvejelse af problemet, vil vi skitsere rækken af ​​opgaver; ved at kende det endelige mål, vil det være lettere at vælge den rigtige retning. At lave højttalersystemer med egne hænder er en sjælden begivenhed. Udøves af professionelle og uerfarne musikere, når de indkøbte muligheder ikke er tilfredsstillende. Problemet opstår med at integrere i møbler eller højkvalitetslytning til eksisterende medier. Disse er typiske eksempler, der kan løses ved hjælp af et sæt af generelt accepterede metoder. Vi tager et kig på det. Vi anbefaler ikke at scrolle diagonalt gennem højttalersystemet, dyk ned i det!

Design af akustisk system

Der er ingen chance for selv at lave et akustisk system uden at forstå teorien. Musikelskere bør vide, at den biologiske art Homo Sapiens hører lydvibrationer med frekvenser på 16-20.000 Hz gennem det indre øre. Når det kommer til klassiske mesterværker, er variationen stor. Den nederste kant er 40 Hz, den øvre kant er 20.000 Hz (20 kHz). Den fysiske betydning af dette faktum er, at ikke alle højttalere er i stand til at gengive hele spektret på én gang. Relativt langsomme frekvenser håndteres bedre af massive subwoofere, og knirken i den nederste kant gengives af mindre højttalere. Det betyder selvfølgelig ikke noget for de fleste. Og selvom en del af signalet forsvinder eller ikke gengives, vil ingen bemærke det.

Vi mener, at de, der sætter sig som mål at lave deres eget akustiske system, bør vurdere lyden kritisk. Det vil være nyttigt at vide, at en passende højttaler har to eller flere højttalere for at kunne reflektere lyden fra et bredt stykke af det hørbare spektrum. Men selv i komplekse systemer er der kun én subwoofer. Dette skyldes det faktum, at lave frekvenser får omgivelserne til at vibrere, endda trænge gennem vægge. Det bliver uklart, hvor præcis bassen kommer fra. Derfor er der kun én lavfrekvent højttaler – en subwoofer. Men hvad angår andre ting, vil en person trygt sige fra hvilken retning denne eller den specielle effekt kom (ultralydsstrålen er blokeret af håndfladen).

I forbindelse med ovenstående vil vi opdele de akustiske systemer:

  1. Lyd i Mono-format er upopulært, så vi undgår at røre ved historiske udflugter.
  2. Stereolyd leveres af to kanaler. Begge indeholder lave og høje frekvenser. Lige højttalere udstyret med et par højttalere (bas og squeak) er bedre egnede.
  3. Surround Sound er kendetegnet ved tilstedeværelsen af ​​et større antal kanaler, hvilket skaber en surround sound-effekt. Vi undgår at lade os rive med af finesser; traditionelt formidler 5 højttalere plus en subwoofer rækkevidden til musikelskere. Designet er varieret. Forskning er stadig i gang for at forbedre kvaliteten af ​​akustisk transmission. Det traditionelle arrangement er som følger: I de fire hjørner af rummet (groft sagt) er der en højttaler, subwooferen er på gulvet til venstre eller i midten, fronthøjttaleren er placeret under TV'et. Sidstnævnte er i hvert fald udstyret med to eller flere højttalere.

Det er vigtigt at skabe det korrekte kabinet til hver højttaler. Lave frekvenser vil kræve en træresonator, men for den øvre ende af området er det ligegyldigt. I det første tilfælde tjener boksens sider som ekstra emittere. Du vil finde en video, der demonstrerer de overordnede dimensioner svarende til bølgelængderne af lave frekvenser ifølge videnskaben, praktisk talt er der kun tilbage at kopiere færdige designs; emnet er blottet for relevant litteratur.

Rækken af ​​opgaver er skitseret, læserne forstår, at et hjemmelavet akustisk system er bygget med følgende elementer:

  • et sæt frekvenshøjttalere i henhold til antallet af kanaler;
  • krydsfiner, finer, kropsplader;
  • dekorative elementer, maling, lak, bejdse.

Akustik design

Indledningsvis skal du vælge antallet af kolonner, type, placering. Det er klart, at det er et uklogt taktisk træk at producere flere kanaler, end en hjemmebiograf har. En kassettebåndoptager skal kun bruge to højttalere. Der frigives mindst seks bygninger til hjemmebiografen (der vil være flere højttalere). I henhold til behovene er tilbehør indbygget i møblerne, kvaliteten af ​​lavfrekvent reproduktion er dårlig. Nu er spørgsmålet om valg af talere: i publikationen af ​​Naidenko og Karpov er nomenklaturen givet:

  1. Lave frekvenser - CA21RE (H397) hoved med en 8-tommer pasform.
  2. Mellemområde - MP14RCY/P (H522) 5" hoved.
  3. Høje frekvenser – hoved 27TDC (H1149) med 27 mm.

De præsenterede de grundlæggende principper for at designe akustiske systemer, foreslog et elektrisk kredsløb af et filter, der skærer strømmen i to dele (en liste over tre underområder er givet ovenfor) og gav navnet på købte højttalere, der løser problemet med at skabe to stereoanlæg højttalere. Vi undgår gentagelser; læsere kan gøre sig den ulejlighed at se afsnittet igennem og finde specifikke titler.

Det næste spørgsmål bliver filteret. Vi mener, at National Semiconductor ikke vil blive fornærmet, hvis vi screenshotte tegningen af ​​Ridico-oversættelsesforstærkeren. Figuren viser et aktivt filter med en strømforsyning på +15, -15 volt, 5 identiske mikrokredsløb (operationsforstærkere), afskæringsfrekvensen for underbåndene beregnes af formlen vist på billedet (duplikeret i tekst):

P – nummer Pi, kendt af skolebørn (3.14); R, C – modstands- og kapacitansværdier. På figuren er R = 24 kOhm, C er tavs.

Aktivt filter drevet af elektrisk strøm

Under hensyntagen til de valgte højttaleres muligheder, vil læseren være i stand til at vælge en parameter. Karakteristikaene for højttalerens afspilningsbånd tages, overlapningsforbindelsen mellem dem findes, og afskæringsfrekvensen placeres der. Takket være formlen beregner vi værdien af ​​kapacitansen. Undgå at røre ved modstandsværdien, grund: det kan (omstridt faktum) indstille forstærkerens driftspunkt, transmissionskoefficienten. På den frekvensgang, der er angivet i oversættelsen, som vi udelader, er grænsen 1 kHz. Lad os beregne kapaciteten af ​​det angivne tilfælde:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

Det er ikke så stor en kapacitans; det er valgt baseret på den maksimalt tilladte spænding. I et kredsløb med kilder på +15 og -15 V er det usandsynligt, at den nominelle værdi overstiger det samlede niveau (30 volt), tag en sammenbrudsspænding (referencebogen hjælper) på mindst 50 volt. Forsøg ikke at installere DC elektrolytiske kondensatorer; kredsløbet har en chance for at sprænge. Der er ingen mening i at lede efter det originale kredsløbsdiagram af LM833-chippen på grund af sisyfisk arbejde. Nogle læsere vil finde en erstatningschip, der er anderledes... vi håber på din forståelse.

Med hensyn til kondensatorernes relativt lille kapacitans (detail og total), siger beskrivelsen af ​​filteret: på grund af hovedernes lave impedans uden aktive komponenter, skulle klassificeringerne øges. Naturligvis forårsager udseendet af forvrængninger på grund af tilstedeværelsen af ​​elektrolytiske kondensatorer og spoler med en ferromagnetisk kerne. Flyt gerne områdeopdelingsgrænsen, den samlede gennemstrømning forbliver den samme.

Passive filtre vil blive samlet med dine egne hænder af enhver, der er uddannet i lodning på et fysikkursus i skolen. Som en sidste udvej, få hjælp fra Gonorovsky; der er ingen bedre beskrivelse af forviklingerne ved passage af signaler gennem radio-elektroniske linjer, der har ikke-lineære egenskaber. Det fremlagte materiale interesserede forfatterne i lav- og højfrekvensfiltre. De, der ønsker at opdele signalet i tre dele, bør læse værker, der afslører grundlaget for båndpasfiltre. Den maksimalt tilladte (eller sammenbrud) spænding vil være sparsom, den nominelle værdi bliver signifikant. Matchende til de nævnte elektrolytiske kondensatorer er kapacitanser med en nominel værdi på snesevis af mikrofarader (tre størrelsesordener højere end dem, der bruges af et aktivt filter).

Begyndere er bekymrede over spørgsmålet om at opnå en spænding på +15, -15 V til at forsyne højttalersystemer. Vind en transformer (et eksempel blev givet, PC-program Trans50Hz), udstyr den med en fuldbølge-ensretter (diodebro), filtrer, nyd. Køb endelig et aktivt eller passivt filter. Denne ting kaldes en crossover, vælg omhyggeligt højttalerne, korreler intervallerne mere nøjagtigt med filterparametrene.

Til passive højttalerdele finder du mange lommeregnere på internettet (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Beregningsprogrammet tager højttalernes indgangsimpedanser og divisionsfrekvensen som starttal. Indtast dataene, robotprogrammet vil hurtigt give værdierne for kapacitanser og induktanser. På siden nedenfor skal du angive filtertypen (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Det er efter vores mening en opgave for de professionelle. Ovenstående aktive trin er dannet af 2. ordens Butterworth-filtre (frekvensreduktionshastighed på 12 dB pr. oktav). Det drejer sig om systemets frekvensrespons (frekvensrespons), som kun er forståelig for fagfolk. Når du er i tvivl, så vælg mellemvejen. Tjek bogstaveligt talt den tredje cirkel (Bessel).

Akustik af computerhøjttalere

Jeg så tilfældigvis en video på YouTube: en ung mand annoncerede, at han ville lave et akustisk system med sine egne hænder. Drengen er talentfuld: han rev højttalerne ud af sin personlige computer - ja, ingen overhovedet - tog en forstærker med en regulator frem, anbragte den i en tændstikæske (højttalersystemhus). Computerhøjttalere er berygtet for dårlig basrespons. Selve apparaterne er små, lette, og for det andet sparer borgerskabet på materialer. Hvor kommer bassen fra i et højttalersystem? Den unge mand tog... læs videre!

Den dyreste komponent i et musikcenter. Hi-end akustik koster mindre end en billig lejlighed. Reparation og montering af højttalere er en god forretning.

Højttalersystemets lavfrekvente forstærker vil blive samlet af en avanceret radioamatør; ingen Kulibins er nødvendige. Volumenkontrolknappen stikker ud af tændstikæsken, indgangen er på den ene side, udgangen er på den anden. Højttalerne i det gamle lydsystem er små. Den unge mand fik fat i en gammel højttaler, ikke af fabelagtig størrelse, men solid. Fra et højttalersystem fra sovjettiden.

For at forhindre lyden i at forstyrre luften med knirken, sømmede den kloge ungdom en tomme brædder sammen i en kasse. Højttaleren til det gamle akustiske system blev placeret i størrelsen af ​​en postkasse, flyttet, som det gøres af producenterne af moderne hjemmebiograf subwoofere. Jeg var for doven til at dekorere indersiden af ​​højttaleren med lydisolering. Alle kan bruge pladevat eller andet lignende materiale til det akustiske system. Små højttalere er placeret inde i aflange kasser, der kun indeholder en højttaler for enden. Den stolte ungdom koblede den ene kanal i højttalersystemet til to små højttalere, den anden til en stor. Arbejder.

Den unge mand er en fabelagtig fyr, han drikker ikke i porten, ligesom sine jævnaldrende, han forkæler ikke fremtidige brude i sin fritid, han har travlt med forretninger. Som en bekendt sagde: "Den yngre generation er tilgivet for mangel på viden og erfaring, ikke overdreven arrogance, styrket af ligegyldighed."

Forbedringer

Vi besluttede at forbedre metoden, og vi håber inderligt, at tilføjelsen vil være med til at gøre selve det akustiske system noget bedre. Problem? Konceptet blev opfundet af radioingeniører og skabere af akustiske systemer - frekvens. Universets vibration har en frekvens. De siger, at det endda er iboende i en persons aura. Det er ikke for ingenting, at hver god højttaler kan rumme flere højttalere. Store er beregnet til lave frekvenser, bas; andre - for medium og høj. Ikke kun størrelsen, men også deres struktur er anderledes. Vi har allerede diskuteret dette problem og henviser interesserede til de skriftlige anmeldelser, som giver en klassificering af akustiske systemer og afslører driftsprincipperne for de mest populære.

Dataloger kender systemets buzzer, som fungerer via en BIOS-afbrydelse, som ser ud til at være i stand til at producere én lyd, men talentfulde programmører skrev udførlige melodier på den, selv med et forsøg på digital syntese og stemmegengivelse. En sådan diskant kan dog ikke producere bas, hvis det ønskes.

Hvorfor denne samtale... En stor højttaler skal ikke bare tilpasses en af ​​kanalerne, men skal have en specialisering til bas. Som du ved, er de fleste moderne kompositioner (We don't take Sound Around) designet til to kanaler (stereoafspilning). Det viser sig, at to identiske højttalere (små) spiller de samme toner, dette giver ikke meget mening. Samtidig tabes bassen fra samme kanal, og de høje frekvenser dør på en stor højttaler. Hvad skal jeg gøre? Vi foreslår at indføre passive båndpasfiltre i kredsløbet, hvilket vil hjælpe med at opdele flowet i to dele. Vi tager diagrammet fra en udenlandsk publikation af den simple grund, at det var den første, der fangede vores opmærksomhed. Her er et link til det originale websted cegdomyn.narod.ru. Radioamatøren kopierede det fra bogen, vi undskylder overfor forfatteren for ikke at angive den originale kilde. Dette sker af den simple grund, at han er ukendt for os.

Så her er billedet. Ordene Woofer og Tweeter fanger straks dit øje. Som du måske kan gætte, er dette henholdsvis en subwoofer til lave frekvenser og en højttaler til høje frekvenser. Udvalget af musikalske værker er dækket fra 50-20000 Hz, hvor subwooferen tegner sig for lavfrekvensbåndet. Radioamatører kan selv beregne pasbåndene ved hjælp af velkendte formler; til sammenligning er A af den første oktav som bekendt 440 Hz. Vi mener, at en sådan opdeling er velegnet til vores sag. Jeg vil bare gerne finde to store højttalere, en til hver kanal. Lad os se på diagrammet...

Ikke ligefrem et musikalsk skema. I den position, som systemet indtager, filtreres stemmen. Rækkevidde 300-3000 Hz. Afbryderen er signeret Narrow, oversat som en stribe. For at få bred afspilning skal du sænke terminalerne. Musikfans vil måske smide det smalle båndpasfilter ud; de, der kan lide at surfe på Skype, bør undgå en forhastet beslutning. Kredsløbet vil fuldstændig eliminere mikrofonsløjfeeffekten, som er kendt overalt: en høj brummer på grund af overforstærkning (positiv feedback). En værdifuld effekt, selv en militærmand kender vanskelighederne ved at bruge en højttalertelefon. Ejeren af ​​den bærbare computer er klar over...

For at eliminere feedback-effekten skal du studere problemet, finde ved hvilken frekvens systemet resonerer, afskære det overskydende med et filter. Meget behageligt. Med hensyn til populærmusik slukker vi mikrofonen, flytter den væk fra højttalerne (i tilfælde af karaoke) og begynder at synge. Vi vil lade høj- og lavpasfiltrene være uændrede, produkterne blev beregnet af ukendte vestlige venner. For dem, der har svært ved at læse udenlandske tegninger, forklarer vi, at diagrammet viser (det smalle båndpasfilter er kasseret):

  1. Kapacitans 4 µF.
  2. Ikke-induktive modstande R1, R2 med en nominel værdi på 2,4 Ohm, 20 Ohm.
  3. Induktans (spole) 0,27 mH.
  4. Modstand R3 8 Ohm.
  5. Kondensator C4 17 uF.

Højttalerne skal matche. Råd fra denne side. Subwooferen bliver MSM 1853, diskanthøjttaleren (ordet er ikke afskrevet) bliver PE 270-175. Du kan selv beregne båndbredden. Det store bogstav Ω betyder kOhm - ingen big deal, skift værdien. Vi minder dig om, at kapacitanserne af parallelforbundne kondensatorer lægger op, ligesom serieforbundne modstande. I tilfælde af at det er svært at få passende pålydende værdier. Det er usandsynligt, at du vil være i stand til at lave højttalere med dine egne hænder; det er realistisk at opnå små modstandsværdier. Brug ikke spoler, vi skærer plader ud af nichrom eller lignende legeringer. Efter fremstilling er modstanden lakeret; høj strøm er ikke planlagt; elementet bør ikke beskyttes.

Det er nemmere at vinde induktorer selv. Det er logisk at bruge en online lommeregner, ved at indstille kapacitansen får vi parametrene: antal omdrejninger, diameter, kernemateriale, kernetykkelse. Lad os give et eksempel og undgå at være ubegrundet. Vi besøger Yandex, skriver noget som "online induktansberegner". Vi modtager en række output-svar. Vi vælger det sted, vi kan lide, og begynder at tænke på, hvordan vi kan vinde induktansen af ​​et akustisk system med en nominel værdi på 0,27 mH. Vi kunne godt lide webstedet coil32.narod.ru, lad os komme i gang.

Indledende information: induktans 0,27 mH, rammediameter 15 mm, PEL-tråd 0,2, viklingslængde 40 millimeter.

Spørgsmålet opstår straks, når man ser lommeregneren, hvor man kan få den nominelle diameter af den isolerede ledning ... Vi arbejdede hårdt, fandt en tabel på webstedet servomotors.ru, taget fra referencebogen, som vi præsenterer i anmeldelsen, overvejer det for dit helbred. Kobberets diameter er 0,2 mm, den isolerede kerne er 0,225 mm. Du er velkommen til at føre værdierne til lommeregneren og beregne de nødvendige værdier.

Resultatet blev en to-lags spole med 226 vindinger.Længden af ​​ledningen var 10,88 meter med en modstand på omkring 6 ohm. De vigtigste parametre er fundet, vi begynder at vinde. Det hjemmelavede højttalersystem er lavet i et håndlavet hus, der er plads til at montere et filter. Vi forbinder en diskanthøjttaler til den ene udgang og en subwoofer til den anden. Et par ord om forstærkning. Det kan ske, at forstærkertrinnet ikke understøtter fire højttalere. Hvert kredsløb er kendetegnet ved en vis belastningskapacitet; du kan ikke hoppe højere. Højttalersystemet er designet med en fast frihøjde i tankerne; for at matche belastningen bruges ofte en emitterfølger. Kaskaden, der får kredsløbet til at fungere, fuld effekt på enhver højttaler.

Afskedsord for begyndere designere

Vi mener, at vi har hjulpet læserne med at forstå, hvordan man korrekt designer et akustisk system. Passive elementer (kondensatorer, modstande, induktorer) kan fås og fremstilles af enhver. Tilbage er blot at samle højttalersystemets krop med dine egne hænder. Og det tror vi ikke bliver tilfældet. Det er vigtigt at forstå, at musik dannes af en række frekvenser, der er afskåret ved forkert fremstilling af enheden. Når du planlægger at lave et højttalersystem, så tænk over det og se efter komponenterne. Det er vigtigt at formidle melodiens storhed, der vil være en stærk tillid: arbejdet var ikke forgæves. Højttalersystemet holder længe og vil give dig glæde.

Vi tror på, at læserne vil nyde at lave højttalersystemer med deres egne hænder. Den kommende tid er unik. Tro mig, i begyndelsen af ​​det 20. århundrede var det umuligt at få tonsvis af information hver dag. Træning resulterede i hårdt, omhyggeligt arbejde. Jeg måtte rode gennem bibliotekernes støvede hylder. Nyd internettet. Stradivarius imprægnerede træet på sine violiner med en unik komposition. Moderne violinister fortsætter med at vælge italienske eksempler. Tænk over det, 30 år er gået, vognen er blevet efterladt.

Den nuværende generation kender mærkerne af klæbemidler og navnene på materialer. Fornødenheder sælges i butikkerne. USSR fjernede overfloden af ​​mennesker og gav dem relativ stabilitet. I dag beskrives fordel ved evnen til at opfinde unikke måder at tjene penge på. En autodidakt professionel vil skære kål ned overalt.

I dag vil jeg fortælle dig, kære Durkovites, hvordan man laver noget med egne hænder, der koster mange penge i butikken. Det vil sige et godt højttalersystem.Jeg kan huske, at jeg engang har postet her om S-30, og fra det øjeblik begyndte jeg at lave min egen højttaler som denne fra bunden.

Lad mig starte med det faktum, at da jeg fandt dette par S-30'ere i en lade ved dachaen, var jeg næsten forvirret - ikke kun er de forskellige (den ene er s-30B, den anden er S-30A), men en af dem har også en brækket krop. Den anden havde ikke et filter indeni; nogen havde allerede fjernet det før mig. Der var ingen mening i at lave restyling - de er for forskellige, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle genoprette den halvrådne krop. Og hvorfor, når du kan lave 2 identiske. Bashøjttalerne, GDN-25, er i perfekt stand, men det er bedre at installere nye diskanthøjttalere. Nå, lad os begynde.
Del 1. Kolonner.

Jeg tænkte ikke på materialet i lang tid - væggene var fra en slags sovjetisk skænk (16 mm spånplade) og med huller. Vi fylder hullerne med pva-dyvler. Dernæst skærer vi til i størrelse. Åh ja, det vigtigste er størrelsen. Jeg tog omtrent de samme dimensioner som den originale S-30, men ændrede kun en smule på formen. Men basrefleksen skulle beregnes i SpeakerShop Jeg tog den med en margin på 50 mm Vi vrider kroppen med selvskærende skruer, dette er stadig en fitting.

Vi skiller ad, påfører lim og samler. Vi limer glasperler ind i hjørnerne for ekstra styrke:






Nu fugter vi alt med linoleum, den pelsede side indad:






Vi samler helt ind.








Nu hvor alt fungerer for os, og der ikke fløjtes nogen steder, kan vi spartle.




Nå, nu er den mest kedelige og støvede del - slibning...


Efter et par timer får du noget glat og fløjlsagtigt. Kan klistres over. Først ville jeg have sort selvklæbende til at ligne træ, men i vores, undskyld, mukhosransk var der ingen. Men hvor er det dejligt at have venner i andre byer! Om en måned vil jeg selvfølgelig have det, men indtil videre skal jeg dække det med det, jeg har. noget som dette:








For ikke at rode rundt med frontpanelets stil, laver vi en sort akustisk grill. (Det er bedre at lave det af akustisk stof, men hvis dit budget er stramt, kan du klare dig med sorte tights til kvinder; du kan ikke skelne dem fra hinanden på udseendet. Det vigtigste er at spørge din kæreste/veninde/mor om tilladelse til at tage de samme strømpebukser. Nogle gange koster de mange gange mere end selve det akustiske stof, så vær forsigtig ;))










Det viser sig ikke værre end købte, forekommer det mig:




Mens jeg lavede forstærkeren (mere om det senere), bragte de mig noget selvklæbende tape. Min glæde kendte ingen grænser!





Og nu det vigtigste - spar ikke på stik! Jeg købte først kinesiske for 15 rubler, og var meget skuffet. De laver meget ubehagelige lyde ved lave frekvenser, så gør ikke noget med dem. Derfor købte jeg nogle mærkevarer, med guldbelagte kontakter. Tro mig, dette påvirker lyden meget. De ekstra 300 rubler er det værd.


Nu installerer vi diskanten. Jeg købte bilhøjttalere, jeg kunne ikke finde normale hos os, jeg valgte selve højttalerne fra kabinettet og placerede dem i en udhulet fordybning ved hjælp af PVA-baseret spartelmasse.


Nå, og vigtigst af alt, fordi... Jeg var nødt til at fjerne kuplerne på basenhederne på grund af deres raslen, så jeg lavede nye med mine initialer :)

Det er overflødigt at sige, at lyden viste sig ikke at være værre end mærkede højttalere af berømte audiofile trends.

Del 2. Forstærker.
Højttalerne blev lige som originalen, 30 watt hver - 25 watt LF og 5 watt HF (selvom der ifølge dokumenterne er skrevet, at disse diskanthøjttalere er på 60 watt hver, men det er dyrere for kineserne at tro på sig selv. Lyden er ikke mere end 5 watt) Først havde jeg en forstærker - jeg samlede for et år siden fra en AT strømforsyning og en TDA1558Q mikruhi. Men for det første er der kun 44 watt, og for det andet trækker denne mikruha bassen ret svagt ud. Jeg tænkte ikke på at vælge et mikrokredsløb i lang tid - TDA 8560Q. I lighed med den forrige er kun udgangen op til 80 W, + signalkvaliteten er højere og der er mindre forvrængning. Jeg advarer straks begyndere - det er bedre ikke at samle noget på 8560, det er meget lunefuldt. Men hvis dine hænder vokser fra det rigtige sted, får du en vidunderlig forstærker. Mens jeg samlede mine, brændte jeg to af dem. Og de koster omkring 150 rubler stykket, hvilket er penge, jeg har ondt af, så jeg har finpudset mit lager af uanstændigt sprog godt. Etuiet bliver lavet af ensidet foliefiber, praktisk, let og leder ikke strøm, hvor det ikke er nødvendigt. Det er også en vidunderlig masse, skærm og antenne (hvis du tilslutter en telefon med en radiomodtager)


Vi markerer, skærer med en stiksav, borer de nødvendige huller:







Jeg kunne ikke modstå og prøvede fremtidige stik :)


Vi sliber loddesamlingerne og tin.


Vi opvarmer de fortinnede områder med et loddekolbe, og alt sætter sig vidunderligt:




Nu sparteler vi alle revner og fuger med autospartel.Dagen efter sliber og polerer vi sikkert.






Lad os prøve fyldet:




Alt virker, du kan male det Vi maler det med blank sort maling, hvorefter vi sliber fejlene.




Og nu er det vigtigste højdepunkt aluminiumsindsatserne. En parodi på dyre forstærkere, det er som beskyttende stålhjørner. Vi skærer det ud af en 3 mm plade af aluminium, bøjer det til formen på frontpanelet, tilføjer en tekstur med sandpapir og skruer det ind med sekskantede bolte (det er bolte, dette er også en del af designet). Ser sød ud:


Vi fjerner alle rekvisitter og tager fyldet ud. Vi maler normalt:




Resultatet er denne lille vidunderlige sag:



Nu om fyldet. Mikrobølgeovn Tda8560 på en radiator fra en 300. celeron, en transformer (som er mindst 40 år gammel, men producerer ca. 15A og 12V), en diodebro på ca. 12A og 3 kondensatorer: 4700 µF, 2200 µF, 2200 µF og 0. . To kondensatorer ved signalindgangene på mikruhi, 0,05 mikrofarad hver (også sovjetiske, meget bedre end de kinesiske), og en dobbelt variabel indgangsmodstand på 50 kOhm. Køler (tilbage fra computerens strømforsyning, først var det denne 1) 2 og blå lysdioder nedefra. Det er hele kredsløbet.






Og for at transformatoren på 2 kilo ikke forvrider kroppen, styrker vi den med to hjørner og en stålplade i bunden, hvorpå alt faktisk er fastgjort.


Nu laver vi bunden af ​​det samme PCB og benene fra et forniklet møbelrør:





Ser godt ud ved siden af ​​min systemenhed, det samme blå baggrundslys (på billedet er computeren desværre slukket):

Del tre. Finalen.








Nu er alt samlet og fungerer perfekt. I alt tog det mig omkring tre måneder. Og jeg vil med det samme sige, at her er kun en tredjedel af fotografierne, resten viser, hvad der gik galt med mig, trods alt er dette mit første projekt med en sådan præcision og en sådan højkvalitets bearbejdning af hver detalje.

P.S. Jeg går i 10. klasse, og det her er angiveligt mit projekt til den regionale teknologiolympiade, hvor jeg i øvrigt tog førstepladsen for 3 dage siden.

God modding! Med venlig hilsen Viktor Sarbaev.

Dedikeret til dem, der har fritid

Vi åbner et populært blad om god lyd og ser med glæde på de elegante billeder (hvis ikke billedet) af akustiske anlæg, og der er noget at se på. Kraftige tårne ​​stritter med højttalere i alle retninger, skinner med deres lakerede sider, knuser parketten med skarpe pigge og fremkalder generelt en følelse af dyb respekt. Den eneste ulempe, de synes at have, er selvfølgelig prisen. Et fuldstændig logisk spørgsmål opstår: hvad hvis du selv laver en kopi af et monster? Det er ikke svært at købe en højttaler, at samle huset, selvom det ikke er så smukt, også kan spolerne og kondensatorerne være indenlandske, omhyggeligt lodning af 3 dele er en opgave for en skoleelev i 10. klasse.

I betragtning af antallet af færdige moduler, som Ebay tilbyder, er det ikke meget sværere at lave en god forstærker. Hvad er der ikke: Switching, højttalerbeskyttelse, A-AB-D klasse boards, lydstyrkekontroller for enhver smag, smukke etuier lavet specielt til lyd, håndtag, ben og transformere - bare ved, tilslut. I den næste artikel vil vi helt sikkert fortælle dig, hvordan du samler din egen forstærker, som ikke vil være ringere end de fleste "mærkede" prøver, der koster op til 60-70 tusind rubler.

Du kan støde på ukendte ord senere i teksten. Heldigvis kom en ukendt audiofil os til hjælp og gik link til dit personlige arkiv af oplysninger om akustik og forstærkere, er der virkelig ALLE og endnu mere, vi anbefaler stærkt, at du læser den.

Hvad skal man lave det af? Krydsfiner, MDF, spånplader, plast, massivt træ.

Verden har set mange mærkelige akustiske strukturer, for eksempel lavet af beton eller askeblok. Alligevel er det ovennævnte træbaserede tømmer stadig det mest "efterspurgte". Lad os prøve at forstå, hvilken der er "mere korrekt". Grundreglen er - uanset det valgte materiale, spar ikke på dets kvalitet, det vil sige prisen.

Først kommer kongen af ​​moderne Hi-Fi og Hi-End industri - MDF, Langt de fleste højttalere, både dyre og billige, er lavet af det. Årsagen er enkel - lave omkostninger, nem forarbejdning og efterbehandling, inklusive muligheder med færdiglavet finer og fraværet af lyse resonanser. Med korrekt design er optimale resultater garanteret. Vi anbefaler det til brug, intet mere at sige.

Plast- konceptet er meget løst, dets "autoritet" er betydeligt undermineret af billige kinesiske forfalskninger, selvom det ikke har færre fordele end noget andet materiale. Vi går forbi problemet med den utilgængelige mulighed for en amatør til at kaste sine egne emner fra det ønskede materiale.

Et godt materiale til at lave et akustisk system kabinet kan være Spånplade. Måske er dens største ulempe de mange problemer med efterbehandling, uanset hvad du beslutter dig for: maling, finer eller polstring. Spånplader har en kæmpe fordel: Hvis du skal gøre det hurtigt og meget billigt, kan du bruge en fabriksfremstillet lamineret spånplade (LDSP). I dette tilfælde er det usandsynligt, at det vil være muligt at opnå høj æstetik, men prisen og hastigheden vil efterlade alle andre konkurrenter langt bagud. Hvis vi sammenligner materialers resonansegenskaber med hensyn til egnethed til højttalere, indtager spånplader førstepladsen, selvom forskellen i forhold til MDF er lille.

Lunefuld, men altid ønsket af "garvede audiofile" frue krydsfiner. Der er flere typer krydsfiner - birk, nåletræ, el, lamineret. Hvorfor lunefuld? Enhver krydsfiner "leder", det vil sige, når pladen tørrer, ændrer den sin geometri, og der opstår ofte spåner ved savning. Det er heller ikke det nemmeste materiale at færdiggøre, hvis du ønsker at få en "kedelig" mat farve uden synlige kanter, tekstur eller kanter. Årsagen til at udholde denne pine er ret kontroversiel: ifølge "erfarne" mennesker er det kun krydsfiner, der giver den meget levende ånde, som spånplader og MDF "dræber". Hvad jeg mest uforståeligt er ønsket om at lave en krop af "levende" krydsfiner og "dræbe" den med lag spartelmasse, primer, maling, lak i et forsøg på at skjule de "forfærdelige" samlinger med årer (lag af krydsfiner), som ser på deres ejer med tavs bebrejdelse dag og nat. Muligheder for speciel imprægnering, i hvert fald med den samme "danske olie", er meget at foretrække; disse mørke "striber" på kanterne af kroppen er ikke så skræmmende...

Hvilken slags fattigdom er denne spånplade-MDF? Måske lige fra massiv eg, men tykkere!? Skynd dig ikke at indsætte højttaleren i det første hul, du ser. Mod forventning array Værdifuldt træ beriger ikke lyden i forhold til de investerede penge, desuden kræver det endda yderligere dæmpning sammenlignet med billigere materialer. Selvom dens utvivlsomme fordele er den nemme efterbehandling: Hvis akustikken er samlet omhyggeligt, vil det ikke være svært at bringe det til et pænt øko-look. I stedet for at øge tykkelsen, anbefales det at tilføje (lime) et andet ark af mindre resonansmateriale på bagsiden, for eksempel den samme MDF, for at lave en "sandwich". Den mest succesrige mulighed for at bruge arrayet er i akustik af skjoldtype, hvor der kræves et smukt og tungt frontpanel.

Eksotisk. Ofte er valget bestemt af, hvad der er ved hånden. Ligesom en fugl mesterligt kan flette al slags affald ind i sin rede, sådan slæber en musikelsker alt, hvad der er i dårlig stand. Du kan finde ideer på internettet i VVS-rør, kunststen, papmaché, etuier og etuier til musikinstrumenter, primitive byggematerialer, IKEA-produkter osv. osv.

Hvor skal jeg placere højttaleren?

Hovedopgaven for akustisk design kan formuleres i et simpelt sprog omtrent som dette: maksimalt at adskille vibrationerne fra forsiden af ​​højttalerdiffusoren fra de samme anti-fase vibrationer som udsendes af bagsiden af ​​diffuseren. Fra lærebogens synspunkt anses det ideelle akustiske design for at være en uendelig skærm, sådan et utroligt stort skjold, hvori højttaleren er installeret. Det er klart, at ordene "utroligt kæmpe" ikke gælder for vores hjem eller vores løn, så ingeniører begyndte at lede efter en måde at "minimere" denne skærm med minimale negative konsekvenser for lyden. Sådan viste alle de forskellige muligheder sig, nogle har fået den mest udbredte berømmelse på internettet, og vi vil overveje dem i denne artikel.

Bare en højttaler eller hus uden hus

Det er svært at forestille sig, at der er sådan en type "akustik", men når jeg scroller gennem feedet med billeder på Pinterest om emnet lyd, støder jeg i stigende grad på klynger af 12-tommer højttalere, der er samlet uden noget design og tydeligt repræsentere en komplet enhed. Sandsynligvis er forfatterens hensigt gennemsyret af følgende logik: ethvert hus ødelægger lyden, en akustisk kortslutning er bedre end trælænker, men for at have i det mindste nogle "lave", skal du tage højttalere med det maksimale kegleareal som du kun har råd til nok penge til. Hvis dette er din vej - ingen kommentarer.

Skjold og "bredbånd"

De siger, at de, der har prøvet røret, fuld-range højttaleren og det åbne design, aldrig vil vende tilbage til den traditionelle, transistor-gummi livsstil. At beskrive et skjolds egenskaber er ikke en givende opgave; al den nødvendige information er i arkivet, og for de dovne - på YouTube, hvor de forklarer i detaljer, hvad det er for et dyr, og hvad det spises med, for eksempel:

Den største fordel ved dette design er dets lette fremstilling. Du skal bruge et ark med dit yndlingsmateriale og en stiksav. Det vigtigste kriterium, der vil påvirke den endelige lydkvalitet, er prisen på det installerede dynamiske hoved. 4a32-højttaleren har opnået uformindsket populær berømmelse, selv sådanne grandees som fostex, sonido, supravox, sica eller visaton B200 selv er efterladt langt tilbage. Ordsproget "størrelse betyder noget" er den bedste matematiske formel for et skjold (jo større jo bedre). Dernæst kommer variationer af skjoldet, for eksempel et skjold med foldede sidevægge, et skjold, hvori lavfrekvensmodulet er lavet i form af en kasse med basrefleks osv. Lydens signatur er en "luftig" lyd med et minimum af resonanser, og samtidig et relativt højt lydtryk.

PAS – akustisk modstandspanel

Hvad hvis du prøver at krydse et skjold og en lukket kasse? Du får en kasse med bagvæg, hvori der laves mange huller. Antallet af huller, deres samlede areal i kombination med boksens volumen vil bestemme graden af ​​dæmpning (modstand), niveauet af lave frekvenser (jo færre "huller" - jo mere bas, men også mere "mumlen") . Mængden udvælges eksperimentelt efter smag.

Lineær række af emittere, gruppeemitter (GI)

Faktisk angår denne undertype af akustik mere højttalerne end designet af selve kabinettet. Jeg tror, ​​du allerede har set højttalere, som hver især består af et stort antal identiske små, små eller ikke meget små højttalere, alt efter hvad dit budget og boligareal tillader:

Ifølge det elektriske diagram er hovederne forbundet i serie, det vil sige, "plus" af den forrige er forbundet med "minus" af den næste; det er muligt at kombinere en serie-parallel forbindelse. Antallet af talere er faktisk også kun begrænset af penge; sund fornuft forsvinder som regel i dette øjeblik sporløst. Tænk ikke noget dårligt om mig, jeg prøvede sådan en perversion, jeg kunne endda lide det, hvis det var muligt, anbefaler jeg stærkt at samle en lignende struktur til dig selv, i det mindste for interessens skyld. Igen er budgettet for denne forargelse ikke særlig stort; som regel bruges hjemmehøjttalere i god stand, 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e osv.

Akustisk design - det samme skjold eller lukkede boks, helst af en vanskelig form, for eksempel trekantet. Et af problemerne, der skal stå over for, er den høje samlede modstand; ikke hver forstærker vil afsløre potentialet i "arrayet". Serieprøver produceret på fabrikken har mere komplekse løsninger; højttalere er ofte samlet i smarte moduler, og filtre tilføjes.

Basrefleks,basrefleksport, Helmholtz resonator, også kendt som en kasse med et "rør"

Her er den - den mest populære akustiske designmulighed. Det mest gunstige pris/resultat-forhold bliver udbredt; vores tilfælde er ingen undtagelse fra denne regel. For dem, der ikke har downloadet arkivet af en ukendt audiofil, vil vi forklare det i lægmandssprog. Der er en vis mængde luft i basrefleksrøret, som afhænger af dets længde; det er også "forbundet" med luften inde i højttaleren. Med vellykket justering af rørlængden (lad os ikke dykke ned i teorien med det samme), er det muligt at opnå mere sikker gengivelse af lave frekvenser end blot i en lukket boks. For at sige det endnu enklere, med en basrefleks får du dyb bas. For en mere dybdegående forståelse er her en video fra en kanal, vi allerede elsker:

Selvom denne type akustik er populær, er den langt fra nem at fremstille, det ene fører til det andet. Højttalere, der er egnede til dette design, kaldes "kompression", har oftest en gummiomkreds og et frekvensbånd, der kræver installation af et højfrekvent link, diskant eller diskant, det vil sige, at der tilføjes et elektrisk filter. Valget af det optimale husvolumen, dets geometri og præcise justering af rørlængden er af stor betydning og svarer ikke altid til de beregnede værdier. Situationen gøres lettere af tilstedeværelsen af ​​en masse projekter på internettet, hvor forfatterne allerede er gået gennem den tornede vej og tilbyder trinvise instruktioner med en detaljeret beskrivelse af hvad, hvordan og hvad de skal gøre. Der er dog altid entusiaster, der ikke er tilfredse med det, der er "færdigt" og har vedholdenheden til at gå deres egne veje. Ulemperne ved basrefleksen er "mumlen" og "knust midten". Den første løses ved omhyggelig udvælgelse af rørets form, diameter, materiale og længde; den anden er ved at tilføje en separat mellemfrekvenssektion. Den rigtige vej til tre-vejs akustik.

Omvendt hornTQWP og andre skæbnens labyrinter

Hvad folk ikke har fundet på for at komplicere vibrationsvejen, der kommer fra bagsiden af ​​højttaleren... Måske var det firma, der udmærkede sig mest af alt, B&W med sin Nautilus, i det mindste rejst et monument til denne mutante havskal. Men det er grandees, og alt, hvad vi, almindelige audiofiler, kan gøre, er at huske vores mareridt og placere brædder med søm inde i den rektangulære kasse, så denne modbydelige lyd ikke virker nok. Men seriøst, der er højttalere, som "basreflex"-typen ikke passer til, og skjoldet giver ikke den ønskede mængde bas, og synet af subwooferen får noget til at klemme i maven. Så kommer et omvendt horn eller en mere kompleks mulighed - en labyrint - til undsætning. For dem, der er interesseret i, hvordan det fungerer, ønsker vi dig en behagelig visning.

Nogen vil måske indvende: et omvendt horn er ikke ligefrem en labyrint, det kan vi til dels blive enige om, men hvad der er mere pålideligt er, at det er tættere på labyrinter end et klassisk horn:

Det minder mig om en gammel grammofon. Som du kan gætte ud fra navnet, er et omvendt horn eller en labyrint langt fra den enkleste form for akustisk design; det kræver en god forståelse af teorien, nøjagtige beregninger eller i det mindste overholdelse af fabrikkens anbefalinger. For eksempel leverer store producenter af bredbåndshøjttalere som regel et par varianter af boligtegninger i dokumentationen til deres højttalere.

Onken, lukket boks (CB), horn, passiv radiator m.fl

Vores fortælling følger i den populære popularitets fodspor, og dette er en ret snæver liste. En lukket boks mumler næsten altid, det er svært at finde en højttaler til onken, hornet er stort i størrelse, svært at fremstille og beregne, den passive radiator fungerer godt, men af ​​en eller anden grund har den ikke slået rod i amatørdesign. Du kan sikkert finde flere sjældne typer eller undertyper af design, som ikke er nævnt her, men hvad kan du gøre, du kan ikke dække alt.

Dæmpning, "fyld", "stik"

Sagerne er klar, hvad skal man så gøre med dem? Det er rigtigt, dæmpning. Dæmpning kan opdeles i to typer: vibrationsabsorbering og lydabsorbering. Automotive materialer, mastik og specialplader med et klæbende lag er velegnede til vibrationsabsorbering, hvor sidstnævnte er at foretrække. Med lydabsorption er der forvirring og svaj, nogle mennesker kan lide filt, andre kan lide uld, pladevat, polstring af polyester osv. Svaret er ret simpelt - for forskellige effekter, afhængigt af typen af ​​hus og frekvensen, som du vil undertrykke, afhænger materialevalget. At fylde kabinettet med lydabsorberende materiale øger dets virtuelle volumen, men efter min mening er det umuligt at bestemme en universel norm.

Opsætning af en crossover (crossover-filter)

Du besluttede at lave multi-band akustik. Er en målemikrofon nødvendig? Hvis dette er et engangsprojekt, så nej, det er ikke nødvendigt, det er nok at have et testudvalg af numre og lidt erfaring for at forstå, hvilken lyd der kan kaldes mere korrekt. Du skal bare gennemgå detaljerne i det passive filter længere, lytte og sammenligne, men i sidste ende bliver resultatet præcis, hvad dine ører og rummet har brug for. Situationen er lidt lettere med aktive crossovers. Tidligere skulle du lave dem selv, ætse og dirigere brædder, lodning, en meget kedelig proces, især hvis kredsløbet har en anstændig hældning af snit og justering, for tre-vejs akustik er det bare en vild ting. Heldigvis skal du i dag bare ind på ebay og vælge en mulighed, der passer til dit budget, uanset om du vil have det på op-amps eller på DSP. Du kan jævnt justere frekvensen, og nogle gange hældningen af ​​cutoff (i særligt sjældne tilfælde, fasen), selv hver dag.

Finalen

Nogle gange forekommer det mig, at situationen i lydverdenen minder om legenden om Babelstårnet. Engang, i fjerne tider, hvor Van Den Huls fod endnu ikke havde sat foden på jorden, byggede folk ét sæt hjemmestereoanlæg sammen. Store, store højttalere, en lige så stor forstærker og tykke, tykke kabler spændt til dem. Nogen oppefra så det og blev forfærdet - sikke en joke, hvis bare de havde læst nogle bøger... Hård straf ramte de uheldige audiofiler, siden da har de skændtes, indtil de er hæse, men de kan stadig ikke blive enige om, hvordan de skal lave forstærker højttalere, så alle laver deres egne, hvordan kan.