DIY skifte hus. DIY hytter byggetrailere. Isolering og efterbehandling

Forandringshuse er modulære bygninger og strukturer til midlertidigt ophold, opmagasinering og andre husholdningsformål. De er mobile og nemme at bruge, lavet af forskellige materialer og har forskellige priser. Det bærende grundlag for de fleste konstruktioner er træ el metal slagtekrop. Dobbeltbeklædning af vægge, gulv og loft med isolering indeni giver dig mulighed for at skabe ganske behagelige forhold for midlertidige og permanent ophold af folk.

Konstruktion e kabinedesign skal give:

• mulighed for mobil brug;
• nem installation og demontering;
• lang levetid;
• genbrugelig;
• Mulighed for anvendelse til forskellige formål.

Valget af moduldesign afhænger af de specifikke driftsforhold og påtænkte anvendelse.

Baby vest

De kan være forskellige i deres indre struktur, tilstedeværelsen eller fraværet af skillevægge. Ud fra dette kan anvendelsen af ​​disse moduler også være anderledes, mere herom.

Træhytter

Samling af strukturen

Panelkabiner er de billigste, men også kortlivede moduler. Rammen er samlet af træbjælker med et tværsnit på højst 100 mm. Arbejdet udføres i få etaper. Nedenfor er et udvalg af billeder af hver af dem, som ikke er svære at lave med egne hænder.

Samling af basen, montering på betonklodser. Der skal lægges vandtætning mellem tømmeret og blokkene. Det kan enten være tagpap eller film.

Montering af lodrette rammestolper. Elementerne er forbundet med selvdrejende skruer og metalmonteringsvinkler. Delenes vertikalitet og vandrethed kontrolleres efter niveau.

Samling af rammen, montering af vinduer og dørblokke. Alle dele er forbundet med selvdrejende skruer og hjørner. Skrå stivere giver rammen yderligere stivhed.

Udvendig vægbeklædning, kan anvendes træforing eller PVC-paneler. Sørg for at bruge en vandbarriere.

Udvendig beklædning af klapplade, tynde brædder eller krydsfiner. Lavdensitetsglasuld eller polystyrenskum bruges som isolering.

Gulvet er beklædt med 20-25 mm brædder og billig gulvbelægning. Vægge og loft er beklædt med krydsfiner, fiberplade eller MDF. Galvaniseret jern bruges som tagdækning. Taget kan være enkelt- eller dobbelt-hældt.

Rammeisolering

Huse lavet af tømmer, fordele og ulemper

Brug af træbjælker til montering af konstruktionselementer i et skiftehus er tilrådeligt på landet eller som udhuse som f.eks. gæstehus, badehus eller spisekammer. Tømmeret vil koste mere, men dette er fuldt ud berettiget af strukturens øgede styrke. Som et resultat vil du være i stand til at bruge et sådant hus i mange år uden behov for periodiske reparationer og restaurering af elementer.

Tømmeret er et miljøvenligt materiale, og selve strukturen har en smuk udseende og kræver ikke intern afsluttende arbejder. Til at forsegle sømmene bruges slæbe eller linnedvat. Døre og vinduespartier er i de fleste tilfælde af træ. Dette giver dig mulighed for at opretholde en enkelt stil og væsentligt forenkle installationen.

Den største ulempe ved panelkonstruktionskabiner er rammens svaghed, som over tid fører til deformation og tab af dets oprindelige udseende.

Metal moduler

Konstruktion af en indvendig træramme

Ved langvarig brug på mere end et år er det bedst at købe eller lave et metalskiftehus. Grundlaget for en sådan metalstruktur er en ramme lavet af profileret metal og en træbjælke med et tværsnit på mindst 100 mm. Den ydre overflade er beklædt med profil metalplader eller polymermaterialer.

Mineraluld eller skumplader bruges som isolering. Indvendig afslutning med klapplade, lamineret krydsfiner, ogralit el plastik paneler. Vanskeligheden ved at fremstille denne type struktur ligger i behovet for at have specielt metalbearbejdningsudstyr, som ikke alle har.

Teknologi til montering af en modulopbygget metalkabine

Fremstillingsprocessen for husholdningstrailere omfatter følgende faser:

• udvikling af et projekt, herunder en tegning af bærerammen og dens dimensioner;
• erhvervelse af nødvendige materialer;
• samling af en metal- eller træbærende struktur;
• plettering uden for ramme med plademateriale eller klapplade;
• sikring af vindbeskyttelse på indersiden af ​​huden;
• isolering af vægge, gulve og lofter med varmeisolerende materiale;
• beskyttelse af isolering med en dampspærre;
• trægulve;
• dækning af vægge og lofter med efterbehandlingsmaterialer;
• installation af døre og vinduesenheder;
• montering af galvaniseret jern tagdækning.

Alle dele på metalrammen skal grundes og males. For at kunne læsse kabinen på køretøjer er det nødvendigt at sørge for monteringsløkker.

Videoanmeldelser af fremstilling af metal- og trækonstruktioner

Når byggeriet lige er begyndt på din plads, opstår spørgsmålet: hvordan skaber man betingelser for midlertidigt ophold på byggepladsen? Den bedste mulighed er, at du selv kan bygge en hytte med dine egne hænder til din dacha. Det her trin-for-trin instruktion vil hjælpe med at løse problemet.

for midlertidigt ophold på grunden den bedste mulighed vil tjene som et skiftehus til en sommerbolig, som du kan samle med dine egne hænder.

Da byggeriet ofte varer mindst et år, bliver det klart, at du simpelthen ikke kan undvære de nødvendige boliger, der giver dig mulighed for at hvile, spise, sove og bruse, eller opbevare værktøj under lås og slå.

Sådan bygger du et ændringshus med dine egne hænder - fotoinstruktioner

For at skiftehuset skal være pålideligt, bør dets fremstilling tages alvorligt. Men hvordan bygger man et forandringshus med egne hænder? Denne trin-for-trin instruktion vil hjælpe dig. Hvis du laver det selv eller bestiller et sommerhus fra en producent, som vil blive samlet i henhold til skemaet beskrevet nedenfor, kan du være sikker på, at det vil tjene dig i meget lang tid. Selv efter behovet for at bruge det som bolig ikke længere eksisterer, kan du bruge det som bryggers.

For at lave et ændringshus skal du bruge følgende værktøjer:

• Svejsemaskine
• Hammer
• Bulgarsk store og små
• Bor med tagbeslag og bor
• Pensler
• Skruetrækkere
• Snedkerhjørne stort som småt
• Svejse maske
• 6 meter målebånd
• Hæftemaskine
• Træ hacksav

Før du begynder at lave et ændringshus med dine egne hænder, skal du forberede alle de nødvendige værktøjer.

Forbrugsstoffer, du skal bruge til at lave en rammekabine med dine egne hænder:

• Profilrør 40x60, 40x40, 40x20, 20x20
• Galvaniseret eller farvet bølgeplade
• Isolering Isover 50-100 mm.
• Hydrobarriere
• Dampspærre
• Monteringsskinne 20x40
• Glat galvaniseret plade (kan være illikvide)
• Primer til metal
• Tagskruer 19mm, i bølgepladens farve
• Loppeskruer
• Selvskærende skruer af hærdet træ 35mm
• Nitter
• Metalbøjningselementer til bølgeplader
• Hæfteklammer
• OSB-plade 10 mm og 20 mm tyk.
• Metal-plast vindue
• Polyurethanskum
• El-ledning 2x2,5
• Stikkontakter, kontakter og maskiner.
• Indgangsdør

Begynder at fremstille en landskabskabine , Jeg vil gerne bestemme en bestemt rækkefølge af selve processen:

1. Rammefremstilling
2. Indvendigt arbejde
3. Vandtætning og isolering
4. Elektrisk installation
5. Udvendig beklædning
6. Montering af døre og vinduer

Gør-det-selv-ramme til et skiftehus

I denne del af artiklen vil jeg fortælle dig trin for trin, hvordan du selv laver en ramme til en konstruktion eller et land metalskur.

Strukturbase

Basen af ​​rammen til et skiftehus skal være den stærkeste og mest pålidelige. Derfor vælger vi til fremstillingen et 40x60 mm profilrør.

Først mærkes og skæres røret iht nødvendige størrelser, afhængigt af de nødvendige dimensioner af det fremtidige skifte hus.

Derefter svejses røret efter dets ydre dimensioner, og den såkaldte kant af vores base opnås, eller med andre ord et rektangel. Der skal være to sådanne rektangler, og de skal være helt identiske i størrelse. En af dem vil blive brugt til at lave gulvet, og den anden til den øverste del af strukturen.

Basen for skiftehuset vil være et 40x60 profilrør, det vil bære den tungeste belastning.

Hvis vi ønsker, at gulvet skal være pålideligt og ikke "leger" under vores fødder, så skal vi grundigt svejse "nettet" fra det samme profilrør for at få en stærk solid base.

På standard bredde 2,5 meter, anbefales det at svejse yderligere to eller tre langsgående rør inde i vores rektangel langs hele strukturens længde og bruge den samme metode langs bredden hver 0,5 meter. Slutresultatet skal se ud som billedet nedenfor.

Færdiglavet metalramme til kabinegulvet, efter primerbehandling

At lave den nederste del af kabinen

For at gøre dette har vi brug for en galvaniseret plade, som skal skrues med små selvskærende skruer, som også populært kaldes "lopper", til bunden af ​​kabinen. Vi retter pladen langs hele længden af ​​det rektangel, vi svejsede, nivellerer det og skruer det på. Herefter kan underlaget vendes og placeres med den glatte plade skruet ned. Nu er alt klar til næste etape.

Vi beklæder bunden af ​​kabinerammen med galvanisering, og indefra drejer vi den med en monteringsskinne til yderligere efterbehandling.

Montering af lodrette og vandrette stativer

Til lodrette stativer tager vi et 40x40 profilrør. Vi skærer røret til de dimensioner, der skal svare til den nødvendige højde af strukturen. Typisk er denne størrelse 2,5 meter.

Vi installerer de første stativer i hjørnerne af vores færdige base og sætter dem strengt i en vinkel på 90 0. For at gøre dette skal du bruge et tømrerhjørne.

Alle lodrette stolper af rammen skal være strengt i en vinkel på 90 grader.

Efter at stativet er installeret vandret, svejses det, indtil det selvstændigt kan bevare sin position. Og så videre i alle fire hjørner.

For at installere de næste ekstra stativer og opretholde den korrekte geometri af strukturen, tager vi et andet rektangel, som vi lavede af et 40x60 rør. Den skal placeres oven på stativerne, som er svejset i hjørnerne. Brug et niveau, og sørg for, at alle stativer er strengt lodrette, top og bund er strengt vandrette, og ved rørsamlingerne passer alle vinkler.

Vi forbinder alle komponenterne i rammen, sætter hjørnerne jævnt og griber dem på alle kontaktpunkter

Nu kan vores "terning" skoldes med ekstra stativer og afstandsstykker.

Vi tager færdige 40x40 rør, skærer 2,5 meter lange og svejser dem i lodret position som hjørnestolper. Vi anbefaler at gøre afstanden mellem stolperne hver meter. I dette tilfælde er det nødvendigt på forhånd at give et sted til hoveddøren.

Det er meget vigtigt at styrke vores stel med ekstra afstivninger.

Når de lodrette stativer er på plads, begynder vi at installere de vandrette. Der er meget færre vandrette stolper. De er i en højde af 1,25m. fra bundpunktet, og med dem er det nok at skolde hele rammen i en cirkel én gang.

Vi svejser rammen med alle de nødvendige vandrette jumpere

Nu skal vi styrke den resulterende ramme af kabinen, som vi laver med vores egne hænder. For at gøre dette skal du først skære 30 cm lange stykker fra et 20x40 rør, hver kant skal skæres ved 45 0. Med disse afstandsstykker skolder vi hvert hjørne, og hvis der er et stærkt ønske om og tilgængelighed af materiale, forstærker vi yderligere gulvet. Billedet nedenfor viser, hvordan hvert hjørne skal forstærkes.

Korrekt forstærkning af alle hjørner af rammen til et skiftehus med kile ser sådan ud.

Transportløkker til metalskure

For at metalskuret kan transporteres flere gange, er det nødvendigt at lave hængsler. For at gøre dette har vi brug for et stykke profilrør og et stykke stålstang. Vi svejser dem på samme måde som på billedet nedenfor og svejser dem til den færdige ramme.

Sådan ser en forstærket løkke til transport af husholdningsartikler af metal ud.

Tagramme i form af spær

Og så er den nederste del og væggene klar. Vi begynder at danne rammen for det fremtidige tag på vores landhus.

Hvis du ikke planlægger at installere en anden sal på det fremtidige skiftehus, ville det være logisk at lave et tag med en hældning.

For at lave spær skal du bruge et 20x40 profilrør. Opgaven er at få en ligebenet trekant. Det anbefales at placere sådanne spær hver 1 m. hinanden i hele strukturens længde. Eksempel på tagspær til landsted angivet på billedet nedenfor.

Forberedelse af komponenter til taget af en fremtidig kabine

Lad os starte med boligindretning

Indvendig efterbehandling begynder med, at hele karmen skal beklædtes med en monteringsskinne, der måler 20x40 indefra. Dette gøres, så det bliver muligt at påsætte beskyttende membranfilm og selve inderforingen. I vores tilfælde, lad os tage som indretning.

Indvendig finish - skru først og fremmest en træbjælke langs hele indersiden af ​​kabinen

Efter at hele rammen er dækket med tømmer, begynder stadiet med vandtætning og dampspærre af strukturen.

Vi installerer en dampspærre til den skruede bjælke på indersiden af ​​kabinen

På væggene sker dette ved den sædvanlige metode til at strække filmen, som skæres i de nødvendige størrelser og hæftes til lægten.

Når det kommer til køn, er tingene lidt anderledes. Det er nødvendigt at gentage rammens mesh (firkanter) med film, så der skabes nicher til at lægge isolering i dem.

Efter at hele kabinen er foret med film på indersiden med dine egne hænder, begynder vi at installere OSB.

Først og fremmest placerer vi en plade med en tykkelse på mindst 20 mm på gulvet og fastgør den med hærdede træskruer 35 mm lange.

Inden du skruer pladen på, skal du placere den og markere med en blyant de linjer, der vil vise dig, hvor monteringsskinnen er placeret under pladen. Ellers er der stor sandsynlighed for, at skruen ikke rammer skinnen. Spar ikke på skruer, og spænd dem så ofte som muligt.

Den næste fase af at lave et ændringshus med egne hænder er installationen af ​​indretning. I vores tilfælde OSB bord. Forberedte vinduer kan indsættes på samme tid.

Loft og vægge er beklædt på samme måde. Den eneste forskel er behovet for at skære ud vindue og døråbninger.

Næste trin er elektricitet

Hvis du planlægger at lede strøm, så skal dette gøres inden isolering af væggene, mens der er adgang til alle indvendige områder af vægge og loft.

Identificer steder som:

• Antal stikkontakter
• Placering af stikkontakter
• Antal afbrydere
• Skift placering
• Antal lamper og deres placering
• Mulig placering af varmelegemer hvis nødvendigt
• Forgreningsboks placering

Når du planlægger stikkontakter, kontakter og belysning, skal du markere deres placering på væggene med en blyant og bruge disse mærker til at lave huller i OSB bord. Før ledningen gennem hele strukturen i henhold til dit diagram. Træk enderne af ledningen ud, så det ville være praktisk at arbejde med dem senere.

Gør-det-selv isolering af en kabine

Vi læner isoleringen mod OSB'en og fastgør den til pladen med hæfteklammer. Jo oftere jo bedre.

Til isolering vil vi som nævnt ovenfor bruge ISOVER mineraluld 50 mm tyk. Om nødvendigt kan der bruges 100 mm.

Vi tager simpelthen materialet, skærer det til de nødvendige dimensioner og indsætter det i hver celle i rammen. Samtidig skyder vi det straks med en monteringshæftemaskine til OSB-pladen, vi tidligere har installeret. Jeg anbefaler ikke at spare på hæfteklammer; udføre dette trin effektivt.

Udvendig beklædning med bølgeplader

Og så, efter at elektriciteten er installeret og strukturen er blevet isoleret, kan du begynde at beklæde væggene på ydersiden med bølgeplader.

Bølgeplade er det mest passende materiale Til udvendig beklædning kahytter

Når du placerer det første ark beklædning, skal du fastgøre det til rammen og justere det så nøjagtigt som muligt langs bunden og toppen. Når du er sikker på, at arket er placeret korrekt, fastgør det til 2-3 selvskærende skruer. Tag derefter et niveau og marker en linje med en blyant langs hele arkets bredde (langs de nederste bølger), hvor kontakten mellem bølgepladen og det vandrette profilrør vil forekomme. På denne måde vil du markere arket, hvor du skruer skruerne strengt vandret og vil ikke savne røret.

Opførelsen af ​​et privat hus begynder normalt med en "byggetrailer". På markedet kan du finde mange tilbud på køb af nye eller brugte træhytter. Selv et sådant koncept som en "blokbeholder" er dukket op i hverdagen. Den er lavet af metal og har et stort antal af konfigurationsmuligheder og kan allerede bruges som et element i modulopbygget boligbyggeri.

Men det er gør-det-selv skiftehuset på træramme, der er det mest økonomiske og optimal løsning for den sparsommelige ejer. Når byggeriet er afsluttet, kan det bruges som gæstehus, skur til værktøj og udstyr, omdannes til badehus eller transporteres til sommerhus.

DIY skift hus: skift hus projekt

Den videre brug af kabinen afhænger af dens størrelse, design og efterbehandlingsmaterialer.

Som et lille skur er indvendige skillevægge ikke nødvendige. Der er heller ingen grund til at isolere vægge, gulve og tage.

Hvis du planlægger at bruge hytten som sæsonbeboelse (for eksempel et sommerhavehus), så kan du sørge for indre layout. Det er bedre at udføre isolering på byggestadiet - når du bruger varmeapparater, vil kabinen med dine egne hænder bedre holde på varmen om foråret og efteråret, og om sommeren bliver det ikke for varmt i solen.

Til en byggetrailer indvendig foring kan være begrænset til billige og enkle materialer. Konvertering til en have eller et landsted vil kun kræve ændringer med hensyn til dekorativ efterbehandling.

Det er bedst hvis indre rum vil blive opdelt i mindst to rum. For eksempel kan huset på det første billede forestilles sådan.

En lille vestibule-gang og et stort værelse med ét lille vindue - en typisk gør-det-selv byggetrailer.

Og dette er en forbedret udgave med tre vinduer, som groft sagt kan kaldes et hus med stue og soveværelse.

I dette diagram består skiftehuset af tre rum - en forhal og to lige store rum.

Og selvfølgelig, før du begynder at bygge, har du brug for en simpel tegning, der angiver hoveddimensionerne.

DIY skifte hus: fundament

Sådan bygger du et skiftehus - trin-for-trin instruktioner til at bygge et skiftehus starter med fundamentet.

Det særlige ved en lille træstruktur er dens lave vægt. Men selv dette betyder ikke, at den kan placeres direkte på jorden. For at beskytte mod virkningerne af jordfugtighed (herunder nedbør i form af regn og sne) er en hævet base nødvendig.

Den enkleste type er søjleformet fundament . Dens styrke er nok til at understøtte vægten af ​​kabinen. Til midlertidig placering (og indstilling af det vandrette niveau) bruges ofte mursten eller askeblokke, der blot er lagt på jorden. Men under alle omstændigheder er det bedre at bruge solide blokke. En mulighed som den på dette billede, selv for et midlertidigt fundament, er ikke den bedste det bedste valg, især da blokken oprindeligt blev lagt sidelæns, og trykket falder ikke på væggene, men på hulrummene.

Selvom askeblok er en type beton, bruges hule blokke til at bygge vægge.

Selv et søjlefundament skal udføres efter reglerne. En lille fordybning graves under hver base, bunden komprimeres, en pude af sand (mindst 20 cm) hældes, som vandes og komprimeres, og blokke lægges ovenpå. Sand forhindrer kapillær stigning af fugt og fungerer som dræning.

Der er alternative muligheder søjleformet fundament.

En geomembran lægges på jorden renset for det øverste lag, et lag sand hældes ovenpå, og derefter lægges en base ud fra blokke.

I stedet for sand kan du bruge knust sten af ​​lille eller mellem fraktion.

Også selvom belægningsplader stort format kan tjene som grundlag for et søjleformet fundament lavet af blokke.

Til permanent forskydning er det muligt at bruge asbestcementrør som søjler, gravet til dybden af ​​jordfrysning og fyldt med beton. Dette er, hvis du ikke bygger et byggehus, men et landhus med dine egne hænder.

Afstanden mellem søjlerne vælges normalt ud fra størrelsen 1,5-2,5 meter. Derfor vil der ud over hjørnestøtterne være 1-2 yderligere rundt om omkredsen plus indvendige (til skillevægge og til tømmer, der giver stivhed til undergulvet).

Ud over det søjleformede fundament er arrangementet af et pladefundament anvendeligt. Selvfølgelig er en armeret betonmonolit overflødig for en sådan struktur, men store belægningsplader på en sandfyldningsbase er ret velegnede.

DIY skiftehus: bærende ramme

Sådan bygger du et skur med dine egne hænder, alt hvad du behøver er tørt træ. Men det er ikke nok - det er alt træelementer ramme og beklædning skal behandles med antiseptiske midler. Desuden er minedrift kun egnet til "underjordiske" elementer, men skiftehuset har dem ikke, og tørreolie er kun midlertidig beskyttelse mod fugt og skimmelsvamp, så brug af antiseptiske midler og brandhæmmere er nødvendig.

Som bundbeklædning 150×100 mm tømmer er bedst egnet. Denne størrelse bruges endda til grillning af søjle- eller pælefundamenter af træ og ramme små beboelsesbygninger. Den enkleste hjørneforbindelse er til trægulvet.

Dette efterfølges af en anden krone lavet af 100×100 mm træ. Desuden foregår installationen med et indvendigt "trin" mellem kronerne. Dette er den optimale enhed til isolerede gulve. Færdige gulvbjælker med et tværsnit på 100×50 mm monteres på en 50 mm hylde.

Hjørne- og bærestolper (til skillevægge og døre) er udført i 100×100 mm tømmer, mellemstolper (inkl. til vinduesbefæstelse) er udført i 100×50 mm tømmer. De er fastgjort til selen ved hjælp af metalhjørner,

Efter tidligere at have nivelleret det og fikset det med midlertidige jibs.

Som en mulighed kan du bruge dyvler, som yderligere vil sikre hjørneforbindelsen af ​​trimmen.

En rammekabine i træ kan opstilles ikke element for element, men i sektioner monteret på jorden. Det gælder også vægge,

og til top sele samlet med spærsystem.

Men en sådan teknologi vil kræve involvering af assistenter, så når man bygger en kabine med egne hænder, bruges ofte "lettere" (med hensyn til vægt) teknikker.

Den øverste sele følger samme regler som den nederste. Støttebjælken rundt om omkredsen har samme tværsnit som rammens hjørnestolper. Elementerne er forbundet med trægulvet, idet de tidligere har valgt riller ved skæringspunkterne. Først skal du installere den lange side og fastgøre den til stativerne med midlertidig fastgørelse.

Derefter monteres tværbjælken. Efter at have kontrolleret niveauerne og vinklerne, fastgøres topbeklædningen endelig til stolperne med en metalvinkel.

Til skråtag, og dette er den enkleste mulighed, den øverste trimning kan udføres i to niveauer, når de forreste (eller bageste) stativer er lavet i den nødvendige hældningsvinkel.

Men der er en mere kompleks mulighed ved at bruge vægstativer.

Ekstra stativer

Mellemstolper (100×50 mm) fastgøres også til den nederste og øvre beklædning ved hjælp af hjørner.

Afstanden mellem stativerne vælges ud fra bredden af ​​isoleringen og størrelsen af ​​pladebeklædningsmaterialet. Hvis du bruger foring til boligindretning, og til ekstern -blok hus eller sidespor, så er det kun bredden på isoleringen, der er afgørende. Den sædvanlige anbefaling er 600 mm mellem stativernes akser. Denne størrelse er bundet til gipsvæggen.

Men når man dækker OSB (OSB) (mest almindeligt for rammeteknologi materiale), vil hvert ark kræve beskæring med 50 mm. Derfor, hvis den indvendige foring er lavet med klapplade, er det bedre at vælge den aksiale afstand mellem stolperne på 625 mm. Afstanden mellem stolperne vil være 575 mm, hvilket er acceptabelt for montering mineraluld med en bredde på 600 mm og en deformationsstrimmel på 50 mm.

De stativer, som vinduer og døre monteres imellem, har deres egne kriterier. Du kan selvfølgelig selv lave rammen til en paneldør af tømmer og vinduesrammer, men oftere køber de færdigvarer. Derfor vil de kræve installation af yderligere stativer og afstandsstykker.

Og er dørene standard i bredde og højde, så kan vinduerne være store

eller omvendt, lidt mere end et vindue.

Skift hus: tag

Gør-det-selv skift hus, der er mange måder at fastgøre spærene til mauerlat (i dette tilfælde til bjælken på den øverste ramme). Den enkleste bruger metalhæfteklammer. For mere pålidelig fiksering kan du enten skære en rille i spærene eller bruge en støttebjælke.

Fastgjort til spærene rulle vandtætning, og ovenpå er der en beklædning. Hældningen af ​​beklædningen afhænger af typen af ​​tagmateriale og hældningens vinkel.

Den billigste er ondulin (en moderne analog af skifer). For en vinkel på mindre end 10° laves en kontinuerlig beklædning op til 15° - et trin på 450 mm, mere end 15° - 600 mm.

Skift hus: etage

Gør-det-selv skift husgulvslægning. Først fastgøres brædder (eller OSB-3) af undergulvet mellem strøerne. Den udragende kant af den nederste beklædningsbjælke (150×100 mm) bruges som støtte.

Derefter dækkes overfladen af ​​undergulvet vandtæt film. Til dette formål bruges ofte tæt polyethylen, men de anses for at være mere pålidelige valsede materialer med bitumen eller polymer-bitumen imprægnering Gidroizol . Filmen lægges med et overlap mellem strimlerne på mindst 20 cm, med sømmene tapet med byggetape. Kanterne af strimlerne skal strække sig ud på væggene (samme 20 cm).

Isolering placeres mellem strøerne. Det er bedre at vælge for eksempel mineraluld URSA (URSA). I modsætning til polystyrenskum er det ikke brandfarligt og huser ikke gnavere. Dens eneste ulempe er dens hygroskopicitet og egenskaben ved at miste sine isolerende egenskaber, når den er mættet med fugt (det samme kondensat). Derfor er der behov for et mellemrum mellem den færdige gulvbelægning og den dampgennemtrængelige membran eller anvendelse Izospan , ikke gennemtrængeligt for vand - dette vil beskytte mineralulden mod direkte kontakt med vand og tillade vanddamp at erodere fra det.

Det bedste valg til et færdigt gulv er et fjer- og notbræt. Belægningens fer-og-not-forbindelsesprincip gør det muligt yderligere at beskytte isoleringen mod vand, der trænger ind i den.

Men du kan lægge den samme OSB og linoleum ovenpå.

Skift hus: loft

For at holde kabinen varm er det nødvendigt at isolere loftet. Selvfølgelig vil kold luft ikke falde fra top til bund, men varm luft vil "fordampe". Hvis det kommer på et koldt gulv, vil det desuden forårsage kondens. Derfor er det, selv for et skråtag, nødvendigt at arrangere et lille "loftsrum" og isolere det med mineraluld. Princippet er det samme som for gulvet: loft (bræt eller OSB), fugttæt Izospan-film, isolering (mineraluld).

Dekorativ beklædning indefra udføres på samme måde som væggene.

Skift hus: vægge

Den klassiske sandwichrammestruktur har flere lag: indvendig foring, damptæt film Izospan , isolering mellem rammestolperne (mineraluld), dampgennemtrængelig membran, afstandsbånd (til ventilationsspalte), OSB og dekorativ beklædning.

I praksis kan den udvendige beklædning til et skiftehus "forenkles" til ét ydre lag - enten OSB eller dekorativ efterbehandling. I betragtning af OSB's lave "æstetiske" egenskaber vælges den anden mulighed ofte, selvom pladerne kan males i enhver farve som en almindelig træoverflade.

Oftest for udvendig efterbehandling vælg et blokhus.

Den er stærkere og "varmere" end foring og er mere velegnet til udvendig dekoration. Du kan bruge imiteret træ.

Som et alternativ til træbeklædning foretrækker nogle mennesker vinylbeklædning. Det kræver ikke vedligeholdelse eller malingsbehandling.

Indretningen kan også have en økonomisk mulighed fra OSB (OSB)eller Fiberplade ,

som kan males eller beklædes med vinyltapet.

Men beklædning med træklapper er mere almindelig.

Den indvendige skillevæg skal sørges for under udviklingen af ​​udformningen af ​​skiftehuset, men det er ikke for sent at indrette det senere. Det vigtigste er, at det er fastgjort til en af ​​gulvbjælkerne nedefra og loftsbjælkens bjælke ovenfra.

Vindues- og dørkarme fastgøres udvendigt og indvendigt. Afslut hjørnesamlinger udvendigt med planker eller træprofiler, og indvendigt med fodpaneler og fileter.

Afslut med slibning træbelægninger, grunder og malingsbehandling.

Video

Sådan bygger du et træskur på en metalramme

Når du har købt en grund, tænker du på, at du skal bo et sted, mens du bygger et hus. Sådan et midlertidigt ophold på dacha eller havegrund er et skiftehus. En lille isoleret struktur, normalt 3*6 eller deromkring i størrelse. Der er rigtig mange tilbud på markedet: både træ og metal. Men deres kvalitet er mere end tvivlsom, de billigste materialer bruges i byggeriet. Det er nemt at verificere dette ved at beregne de omkostninger, du vil få, hvis du beslutter dig for selv at skifte hus. Med de samme dimensioner vil du højst sandsynligt ikke kunne gøre det billigere, og hvis der er en besparelse, bliver den lille. Du vil overveje normale materialer, og ikke de billigste. Men med hensyn til kvalitet og holdbarhed er hjemmelavede hytter mange gange overlegne i forhold til købte.

Hvad og hvordan er de bygget af?

Næsten alle kahytter er bygget ved hjælp af rammeteknologi. Byggematerialerne til rammen er træbjælker på mindst 100*150 mm eller profilerede metalrør 60*60*2 mm.

Til beklædning er valget af materialer meget bredere. Brug:

• kantet bord;
• plademateriale- krydsfiner, OSB, spånplader;
• profilerede plader;
• sidespor.

Under alle omstændigheder udføres beklædningen på begge sider - ude og inde. Ydersiden kan være metal, men indersiden er ofte lavet af enten foring eller fyldt med krydsfiner eller OSB.

Der lægges termisk isolering mellem de to skind. Selvom strukturen er midlertidig, kan forår og efterår, og nogle gange sommernætter, være meget kolde. Derfor er der ingen vej uden isolering. Enhver isolering kan bruges. Bedre - mineraluld, billigere - polystyrenskum. Ekstruderet polystyrenskum har de bedste egenskaber, men også den højeste pris. Lige når du vælger isolering, skal du huske på, at skumplast næsten ikke dæmper lyde, så de, der er særligt nervøse, vil ikke kunne sove. Derfor er det optimale valg mineraluld. Hvilket lag? Hvis du tænker over det, så i det centrale Rusland, helst 100 mm, men mindst 50 mm.

Vær opmærksom på, at gulvet også skal isoleres. Især gulvet. Der er et stort pres nedefra. Derfor skal det være dobbelt: først ru, ovenpå, på tværs af brættet, lægges træstammer, isolering mellem dem og derefter det færdige gulv.

Layout og tegninger

På trods af at bygningen betragtes som midlertidig, bliver den ofte til et badehus eller et gæstehus. Derfor er der selv i et skiftehus sådan noget som et layout. Selv midlertidige boliger skal være relativt komfortable.

Kabinetrailer

Der er to hovedtyper af kabiner: trailer og vest. I en "trailer" type bygning er indgangen på siden, der er ingen adskillelse inde i ekstreme tilfælde, de sætter en skillevæg 1,5-2 meter fra indgangen. Dette rum bruges som vestibule-omklædningsrum og lager til opbevaring af instrumenter. Dette er den enklest mulige mulighed.

Tegningerne vil indeholde grafiske og digitale symboler, deres forklaring er på billedet nedenfor.

Baby vest

Det mest populære layout er vesten. Det er når indgangen er i midten. Desuden er midten indhegnet og bruges som forhal, depotrum mv. Formålet med de to andre rum kan være forskelligt. Nogle mennesker bruger begge som soveværelser, andre bruger det ene som køkken.

Skift hus med toilet og bad

Ikke alle er enige om, selv på en byggeplads eller i en dacha, selv midlertidigt, at føre en spartansk livsstil. Der kræves i det mindste grundlæggende faciliteter. Selvom det nok er bedre at bygge dem separat.

Læs hvordan man bygger et toilet på gaden her, og hvordan man laver det Sommer brusebad- I denne artikel.

Med toilet

Efter at have valgt en tegning, glem ikke, når du udvikler en ramme til et skiftehus, at stativer skal installeres ved krydset mellem væggene. Hvis døre er fastgjort til stativerne, skal de forstærkes - dobbelt.

Fundament til hytte

Da strukturen er midlertidig og let, er fundamentet normalt søjler eller blokke. Oftere - blokke. Gerne beton, standard. Nej - du kan bruge alle byggematerialer, men stor tæthed og ikke hul.

De er placeret på en forberedt base. Hvis jorden er normal, kan du blot fjerne græstørven og jævne arealerne. For større pålidelighed, grave en lille pit for hver blok omkring 20-25 cm dyb mellem-fraktion knust sten hældes i den og komprimeres godt. Blokke placeres på et sådant substrat.

Bemærk! Den øverste kant skal være plan (i samme vandrette plan). Det er også nødvendigt at kontrollere fundamentets geometri: vinklerne er strengt 90°, diagonalerne er ens.

Hvis kabinens bredde ikke er mere end 2,5 m, og der bruges træbjælker til rammen, placeres blokke i hvert hjørne såvel som under de steder, hvor skillevæggene strækker sig. Hvis bygningen er uden skillevægge, afhænger afstandstrinnet - hver 1,5-2 m - af tømmerets tværsnit og den planlagte beklædning samt vægten af ​​tagmaterialet. Med en bredde på 3 m eller mere kræves en mellembjælke og en base under den. I dette tilfælde opnås tre rækker af blokke.

For at forhindre fugt i at komme ind i lokalerne lægges vandtætning på blokkene. Du kan bruge to lag tagpap, eller du kan bruge et andet vandtætningsmateriale, endda en film. En anden mulighed er at belægge det med bitumenmastiks. På dette tidspunkt kan fundamentet betragtes som klar.

Trin-for-trin instruktioner: fotoreportager med forklaringer

Det er svært at forstå nogle ting ud fra beskrivelsen. Uanset hvor meget du læser, vil du ikke forstå, før du gør det, eller i det mindste se, hvordan andre gør det. Derfor er billeder af konstruktionen af ​​hytter nyttige: du kan se på, hvordan enhederne blev lavet og finde en løsning for dig selv. Dette er en slags manual for dem, der beslutter sig for at bygge på egen hånd.

Opførelse af en træhytte

En hytte blev bygget af træ ved dachaen. Mål 3*6 m, isoleret - til midlertidig beboelse under opførelsen af ​​huset. Følgende materialer blev brugt:

Da priserne på materialer i høj grad afhænger af regionen, er der ingen mening i at tale om byggeomkostningerne. Men ud fra denne liste kan du selv med ret høj nøjagtighed bestemme, hvor meget et selvbygget skur vil koste.

Bemærk venligst, at denne liste ikke inkluderer tagmateriale (ondulin var planlagt), og der er intet glas. Der er heller ikke købt for til indretning.

Før byggeriet begyndte, blev alt træ, med undtagelse af foringen, behandlet med Senezh Ultra antibakteriel imprægnering. Dækket i to lag. Så kvaliteten af ​​behandlingen skal være normal.

De afmærkede området for bygningen. Vi besluttede at placere blokkene på et sandbed. De gravede huller 25-30 centimeter dybe, hældte sand og komprimerede det. Blokke blev placeret. Først sætter vi de to yderste op, sætter et fladt bræt på dem og et niveau på det. Sådan blev yderblokkene sat op. Derefter blev de mellemliggende tilpasset højden på brædderne. Altså på alle sider.

Næste skridt var at lægge gulvstrøerne. De blev placeret for hver 50 cm, og vi monterer også stativerne hver anden. De blev lavet af en 50*100 mm plade placeret på en smal del.

Vi besluttede os for straks at samle stativerne med spær på jorden, styrke forbindelserne med hjørner og derefter installere dem i færdig form. De blev samlet af samme 50*100 mm plade.

Stolperne blev sømmet fast med lange søm. Så for pålideligheden blev alle fastgørelsespunkter forstærket med hjørner og plader. De var allerede monteret på selvskærende skruer.

50*50 mm stænger blev sømmet til siderne af strøerne. Resultatet blev "reder" til lægning af polystyrenskum. Det blev placeret på polyurethanskum: både hermetisk og pålideligt. Et gulvbræt blev sømmet ovenpå.

Nu kommer selve pletteringen. På den korte side var der en foring lavet af pakker på 3 meter, på den lange side sømmede de seks meter.

Efter at have afsluttet beklædningen halvvejs, lagde de beklædningen under tagdækning. Et 25*150 mm bræt blev sømmet i trin på 30 cm, med trin på 20 cm i kanterne (så udhænget kunne holde til). Så fortsatte vi med paneleringen.

De steder, hvor vinduerne skal stå, satte de pant - et bræt, der ligger over disken. Vinduesrammen vil hvile på den. De blev fastgjort med søm hele vejen igennem, men fugerne blev yderligere forstærket med hjørner.

Da bag- og blanke sidevægge var syet næsten til toppen, blev tagpap rullet ud på taget. Han vil ligge der, indtil vi køber ondulin.

Den ydre hud er næsten klar. Dørene er købt uden efterbehandling - kun karmen beklædt med fiberplade

Mens vi var i gang med at sømme klappen udvendigt færdig, var der også gang i arbejdet indvendigt – de var ved at montere skumplast. Arkets bredde er 100 cm, afstanden mellem stolperne er 95 cm. Vi skal skære tynde strimler.

For at forhindre, at det "falder", griber vi det ovenpå med tynde hjørner, som vi selvfølgelig kun fastgør til stativets bjælke.

Vi begyndte at fore indvendigt, men foret løb tør. For nu er vi gået over til at male udvendigt. Det er blevet godt, ser det ud til.

Vi købte ekstra foring og færdiggjorde indretningen.

Indersiden var også beklædt med klapper. Begyndelsen af ​​at dække loftet med klapper. Sådan ser skillevæggen ud i den endelige version.

Foret indvendigt er lakeret på vandbaseret. Det giver kun en let farvetone af lidt mere mørk farve. Der ser ikke ud til at være nogen film på træet. Kigger man direkte, ser det generelt ud til, at træet ikke er dækket af noget. Kun set fra siden i en bestemt vinkel er glansen synlig.

På gulvet er lakken allerede med en film: så træet ikke bliver slidt. Dækket i to lag.

Så begyndte vi at færdiggøre udhængene. De blev syet op med samme klapbræt. Generelt tog arbejdet med klapbrættet mest tid.

Metalramme til skiftehus

Metal blev valgt som grundlag, da det er mere pålideligt og holdbart. Tanken om, at skiftehuset måske skulle flyttes, spillede også en rolle. Hvis rammen er lavet af metal, vil hun ikke være i fare.

Dimensionerne blev bestemt ud fra længden af ​​hjørnestængerne: 11,7 m Følgende dimensioner fremkom: 2,8 * 5,8 m, højde - 2,5 m. Rammen er svejset fra et hjørne med en hylde 75 mm.

Fundamentet er lavet på søjler støbt selvstændigt: byggeriet begyndte i efteråret, og der er stadig ikke mere at gøre. Så det blev besluttet at udfylde forstærkede søjler: seks stykker. Først blev området markeret, hvorefter placeringerne af fundamentsøjlerne blev fastlagt.

Huller blev gravet 50*50 cm, samlet dybde ca. 30 cm. Knust sten blev hældt på bunden i et lag på ca. 10-15 cm og komprimeret tæt. Der er samme mængde sand ovenpå, også med en tamper. Som et resultat kom sengetøjet på samme niveau som jorden.

Tagmateriale lægges i bunden, så fugt ikke slipper ud af betonen, og den "modnes" normalt og tørrer ikke ud. Dernæst blev forskallingen samlet og armeringen lagt i den.

Området er tørt, vandet dræner normalt, så der skulle ikke være nogen problemer. Jeg har lige mestret svejsning, så det er ikke klart, om armeringen er svejset eller snoet.

Alt er fyldt med beton, dækket af film: slutningen af ​​oktober, og for at betonen skal have normal styrke, skal den pakkes ind.

Rammerammen tog lang tid at lave mad - hele vinteren: frost, arbejdsbelastning, tillod den ikke at fungere med den krævede frekvens. Basen var lavet af et 75 mm hjørne, 6 mm tykt, og 40*2 mm blev brugt til forstærkning.

Begyndelsen af ​​kabinerammen fra et metalhjørne - bundrammen

Sidedelene blev tilberedt fuldstændigt, derefter blev de ved hjælp af 4 personer placeret i lodret position og fikseret på denne måde. Der blev brugt profilrør 40*40*2 mm på de stativer, som vindues- og dørkarmene skulle fastgøres til.

Det mest ubelejlige øjeblik er måling af diagonaler alene. Du skal konstant overvåge dem, men at gøre det alene er ubelejligt. Men det er nødvendigt at indstille alt, ellers vil der være en forvrængning.

For at give større stivhed svejsede jeg strimler af metal i hjørnerne. Jeg fik dem ved at løsne hjørnet (40 mm). Det var muligt at købe en ekstra strimmel, men jeg brugte stiklinger af et hjørne.

Strimler til stivhed i hjørnerne af rammen Vi svejser pladerne i hjørnerne: øverst og nederst

Vi svejser flere bjælker i toppen. Nu er rammen til skiftehuset "jern"

Nu er der kun hylsteret tilbage. Det kan være hvad som helst: selv den samme foring, blokhus eller en økonomisk mulighed - krydsfiner og OSB. For at fastgøre blegemidlet til hjørnet er det mere praktisk at skrue bjælken og derefter fastgøre beklædningen og alt andet til den. Den samme situation gælder for spærsystemet: en blok skrues rundt om omkredsen med selvskærende skruer og forjusteres, og spærene er fastgjort til den.

Video om emnet

Hver ejer jordlod stræber efter at arrangere det i overensstemmelse med hans præferencer. I byggeperioden vil et skiftehus tjene som en komfortabel bolig for en familie eller et team af arbejdere. En særlig type midlertidig bolig kan være et minihus med behagelige forhold. Artiklen vil tale om, hvordan man laver et sommerhus med egne hænder.

Formål med landhytter

En enkel struktur med stor funktionalitet. Dets tilstedeværelse på webstedet bestemmes af mange faktorer:

• isoleret skiftehus er perfekt som hovedbolig i sommerhus. Hvis det er udstyret med kommunikation, så er det sagtens muligt at bo hele året rundt;

Skiftehus, sommerhusvest

• mens byggeriet er i gang, kan skiftehuset indrettes til korttidsophold;
• det bruges ofte som bryggers, opbevaring haveredskaber, et minilager til meget "nødvendige" ting;
• bygningen kan indrettes til sommer køkken, en stald til avl af fjerkræ, et værksted eller et badehus.

Skift huse landejendomme

• Tilgængelig på markedet kæmpe udvalg færdige hytter. Producenter tilbyder yderligere at udstyre dem til at imødekomme kundens nuværende og fremtidige behov. De kan leveres til stedet enten samlet eller adskilt.
• Standardbredden på sommerhuse i træ er 2,3 m, højde - 2,5 m, hvad angår længden, kan den være 5, 6, 7 m. Maksimale dimensioner ikke-permanente bygninger er lig med 3x12 m.
• Styrken af ​​metalbygninger såvel som træets miljøvenlighed efterlader ingen tvivl, så materialevalget forbliver kun hos forbrugeren. Til fordelene ved metal skal tilføjes muligheden for at fremstille 2- og endda 3-etagers bygninger.
• Ved individuelle ordrer Landhuse er produceret med verandaer, udstyret med et varmesystem, aircondition eller andet udstyr. Det foreslås at installere relaterede elementer: stikkontakter, VVS-armaturer med mulighed for at oprette forbindelse til forskellige kommunikationer. Det indvendige rum er planlagt med skillevægge, der er placeret i standardversion eller efter kundens ønske. Du kan ofte finde to-etagers landejendomme på udsalg.

Byg et skur med dine egne hænder

Opførelse af ikke-permanente boliger er ganske muligt alene. Arbejdet kan tage fra en uge til en måned, denne tidsperiode afhænger af det anvendte materiale, projektets kompleksitet og selvfølgelig dygtighed.

• Hvis du planlægger at betjene kabinen på kort sigt, At dette faktum vil give dig mulighed for at spare betydeligt på indretning lokaliteter. Du kan opgive interne skillevægge, installere et minimum af stikkontakter, bruge billigere materialer til beklædning osv. Hvis bygningen er planlagt til at blive brugt i lang tid, anbefales det at vælge et landhusprojekt med bruser og toilet.

Layout af et sommerhusbillede

• Før byggeriet bør du tænke mange vigtige punkter igennem, selv med betingelsen om midlertidigt ophold.
• Et fundament er under alle omstændigheder nødvendigt. Typisk anvendes en bund af søjler, som placeres i bygningens hjørner og langsider. Afstanden mellem dem bør ikke overstige 2,5 m.
• Grusbedet, der er arrangeret før lægningen af ​​søjlerne, vil tjene som en hindring for fremkommende træer og planter.
• Byggeriet er valgt på en bakke, som forhindrer oversvømmelse med smelte- og regnvand. Hvis denne betingelse af flere årsager ikke kan opfyldes, skal der installeres stormafløb.
• Vindues- og døråbninger placeres i den ene side eller på tilstødende vægge med adgang mod syd eller øst.
• Hvis du installerer et skiftehus i nærheden af ​​en elledning, kan du reducere omkostningerne ved at lægge overliggende elektriske ledninger betydeligt.

Materiale til fremstilling af sommerhus

Materialer til en mobil struktur vælges afhængigt af strukturens anvendelsesområde og økonomiske muligheder.

• Fundament. Under konstruktionen foretrækkes søjleformet eller pælefundament. Jo længere søjlerne (pælene) er fra hinanden, jo mere pålidelig skal grillen være. Det giver ingen mening at udføre arbejdskrævende og dyrt arbejde med at skaffe en kapitalfond.
• Ramme. Grundlaget for enhver struktur er en ramme lavet af metal eller træ. Fra kanaler og metalhjørner produceres hytter, der er helt klar til brug. En træramme indebærer både præfabrikerede og stationære strukturer.
• Udvendig efterbehandling. Beklædning udføres ved hjælp af profilplader, beklædning, klapbræt, blokhus mv.
• Isolering. Der gives termisk isolering Særlig opmærksomhed. For at isolere et landsted bruges skumplast og glasuld, og sømmene er forseglet med skum. Gulve er også lagt med termiske og vandtætningsmaterialer.
• Indretning. Rummet er beklædt med hardboard, clapboard, MDF eller PVC paneler. Ved midlertidig brug er væggene beklædt med kantbrædder.

• Døre. Jern og plast monteres på døråbninger træhåndværk. Når man arrangerer åbninger, er der særlig opmærksomhed på at styrke dem. På grund af jordbevægelser og minihusets manglende soliditet kan vandrette og lodrette bjælker blive skæve og gøre det vanskeligt at åbne/lukke dørbladet.
• Vindue. Der er kun to materialer til fremstilling af rammer - træ og plast. For at beskytte vinduer mod ubudne gæster og vandaler kan du installere metalskodder. For nylig er rulleskodder blevet populære blandt udviklere.
• Tag. Ofte har taget til en given bygning en hældning, mindre ofte er det udstyret sadeltag. Hældningen bør ikke være mindre end 20°, dette vil forhindre sne og regnvand i at samle sig på overfladen. Som belægning vælges en profilplade eller skifer.
• Layout. Et landsted kan være to-værelses eller ikke indeholde nogen skillevægge. Skift huse følger med vedhæftet veranda, bruser, toilet osv. Layoutet og tilgængeligheden af ​​forskellige faciliteter afhænger af bygherrens ønske og økonomiske muligheder.

Stadier af at bygge et sommerhus med egne hænder

Baseret generel information vedrørende materialevalg udarbejdes et omtrentligt omkostningsoverslag. En mere nøjagtig beregning udføres ved hjælp af en plantegning af det fremtidige byggeri.

Rammebund

• Området under fundamentet ryddes for affald, planterødder osv. Jorden udgraves i en dybde på 15-20 cm, lidt større end bygningens omkreds. Sand hældes i bunden i et lag på 10 cm, fugtes og komprimeres grundigt.
• Murstenssøjler på cementmørtel er udlagt 20-30 cm høje Betonblokke er perfekte til disse formål. De er placeret i kabinens hjørner, der er installeret i midten af ​​bygningens lange side, vil hjælpe med at styrke basen yderligere.

• Området omkring søjlerne er dækket af groft knust sten. Tilføjelse af kalk til gruset vil hjælpe med at beskytte undergulvsrummet mod indlejring af gnavere eller andre levende væsner.
• Hvis stedet, hvor byggeriet udføres, har en hældning, skal højden af ​​søjlerne varieres, det vil sige installeret i forskellige højder.

Bundsele

• Kanalen fungerer som en grillage. Dens fiksering kan ske ved ankerbolte på forhånd borede huller i metal og understøtninger.
• Hvis de er lagt på søjler (pæle) træbjælker, hvis tykkelse skal være mindst 100x50 mm, så er hovederne dækket med 2 lag tagmateriale eller belagt med bitumenmastik. Træet er behandlet med imprægneringer, der beskytter mod råd og skader fra insekter.

Rammesamling

• Ved hjørnerne er placeret lodrette stænger tværsnit 40x40 mm eller 50x50 mm. Bjælkerne, der danner væggen med indgangsdøren, skal være 15-20 cm højere end de bagerste, afhængig af den planlagte taghældning.

• Den øverste trim er lavet ovenfra. Fastgørelsesmidler trædele udføres med søm, selvskærende skruer eller ved hjælp af metalhjørner.
• Afstanden mellem vertikalerne er som regel 60 cm. Antallet skal være fra hjørnet af bygningen til vinduerne, fra vinduerne til døråbningerne. Vandrette overligger monteres straks, som vil tjene som understøtninger til termoruderne og dørkarmen.
• Tværgående stænger, som tjener til at styrke rammen, placeres midt på væggens længde. Hvis du planlægger at installere gipsplader, er tværstængerne installeret, så de passer til pladens dimensioner.

• Langs den korte væg anbringes træstammer på bundbeklædningen her kan du bruge tømmer med et tværsnit på 100x50 mm. For at gøre dette skæres riller i de nederste bjælker langs bjælkernes bredde med en dybde på 25 mm, og riller vælges fra enderne af understøtningerne på samme måde.
• Logs kan også installeres i form af afstandsstykker mellem bjælkerne i den nederste ramme. I dette tilfælde foretages fiksering metal hjørner og selvskærende skruer. Ovenpå dem er de naglet tæt til hinanden kantede brædder, du kan også lægge plademateriale - spånplader eller fiberplader.
• Derefter monteres træstammer igen, som kan placeres både langs og på tværs af væggene. Stigningen mellem gulvstøtterne vælges i henhold til gulvbelægningen, men den bør ikke være mindre end 50 cm. Et lag vandtætningsmateriale og et lag isolering lægges mellem dem.
• Dernæst er det lagt gulvbelægning. Hvis der bruges linoleum, er det fastgjort til træstammerne træplade eller gipsplader.

Tag, loft

• Sæt op på den øverste sele spær system, hvis stigning er 600-800 mm. Tværstænger monteres i en afstand på 500 mm. Dette beklædningsdesign er velegnet til belægninger lavet af profilplader og skifer.

• På indersiden placeres vandtætning og isolering i de resulterende celler. Tærten er dækket med plader af krydsfiner, fiberplader, spånplader, du kan også bruge gipsplader.

Vægge

• MED uden for overflader er beklædt med klapper, beklædning, bølgeplader og glas-magnesiumplader.
• Beklædning kan udføres med vandrette brædder. Deres installation begynder fra det laveste punkt, den næste række er placeret med en lille forskydning på det forrige bræt. Denne metode vil øge forbruget af tømmer, men samtidig give beskyttelse mod indtrængen af ​​vind og regndråber.
• Det ville være nyttigt at huske, at alle trækomponenter i strukturen er forbehandlet med imprægneringsmidler. Præparaterne vil beskytte overflader mod eksponering aggressive miljøer, hvilket vil forlænge deres levetid betydeligt.

• Indersiden af ​​væggene kan beklædes med de samme materialer, som blev brugt til udvendigt arbejde. Mellem ekstern og indvendige vægge om nødvendigt lægges isoleringsplader.
• Hvis landstedet er udstyret med et toilet eller bruser, er det tilrådeligt at dække væggene med plastikpaneler.

• Ledningsføring udføres i metal- eller plastikhylstre;
• placeringen af ​​elektriske apparater (lamper, stikkontakter, afbrydere, aircondition osv.), samt brusere og andre VVS-armaturer, er beregnet på forhånd;
• på steder, hvor tunge genstande er fastgjort til væggen, er det nødvendigt at installere en ekstra tværstang, hvorpå de i princippet vil blive fastgjort;
• Til indretning af badeværelsesområdet bruges kun fugtbestandige materialer. Fantastisk mulighed bærbare tørre toiletter vil tjene;
• Du kan installere en tank på taget, hvorfra vandet vil strømme til bruser, vandhaner osv. For at betjene kabinen i vinterperiode kedel er installeret;
• Følgende bruges som isolering: bulkmaterialer, mineraluld, plader af ekspanderet polystyren, glasuld.
• For at opvarme rummet, komfurer og varmeovne, der arbejder på fast og flydende brændstof, gas, samt elektriske apparater. Det skal huskes, at varmeeffektivitet opnås i forbindelse med kompetent og effektivt isoleret strukturelle elementer(gulv, vægge, tag).

Landhytter med øget komfort

• Hytterne, der har 2 etager, er præget af øget bokomfort. Det skyldes selvfølgelig det øgede areal. Pladsen giver dig mulighed for at placere et badeværelse og bruser, et køkkenområde og tildele et sted til afslapning.
• Adgang til 2. sal udføres vha stige, på grund af strukturens mobilitet er arrangementet af trapper inde i skiftehuset ikke tilvejebragt.
• Når du vælger en sådan struktur, vælges et stærkere fundament. Her dannes en stribe-type foundation også perfekt.

Under alle omstændigheder, vil du købe et færdiglavet landsted eller bygge et? med mine egne hænder Det vigtigste er at vælge det rigtige materiale og lave et layout afhængigt af dets formål.

De fleste moderne sommerboere er enige om, at de ikke kan undvære et bryggers på deres plads. Efterhånden begynder værktøj, arbejdstøj og andet udstyr, der ikke er mindre vigtigt for arbejdet, at samle sig. Det bør opbevares et særligt sted, fordi de fleste dele er lavet af metal og derfor er udsat for korrosion. For at mindske risikoen for rust og holde værktøj og tøj i god stand i flere sæsoner, anbefales det at bygge et skur, som derved bliver en billig, men effektiv konstruktion. Han vil fortælle dig, hvordan man bygger et skur uden yderligere hjælp detaljerede instruktioner med billeder og videomateriale.

Hvordan man bygger et landhus fra hytter

I nogle tilfælde er det nødvendigt at skabe en lille bygning, der giver sommerboeren mulighed for at tilbringe sin fritid indendørs. For at nå dit mål behøver du ikke altid at foretrække et nyt hjem med alle bekvemmeligheder. Nogle gange trækker opførelsen af ​​sådanne strukturer ud i flere år. For at forenkle byggeriet anbefales det at bygge et minihus fra et skiftehus. Det er ret nemt at gøre, bare brug de tips, som vores video tilbyder.

Naturligvis i hver særlig situation en særlig tilgang til byggeri anvendes, men obligatoriske betingelser Det vurderes, at der er 4 obligatoriske betingelser:

• skabe et fundament;
• vægbeklædning;
• efterbehandling af udvendige vægoverflader;
• varmeinstallation.

Fundament til et fremtidigt hus

Den største fordel ved et skiftehus som et landsted er selve konstruktionens lette. Denne betingelse indebærer, at der ikke er behov for at installere et særligt fundament. At bygge et skur fra tømmer vil ikke være svært, hvis du laver en base af stolper.

I nogle tilfælde installeres en lille veranda straks. Det er skabt for at lette adgangen til rummet. Hvis det er nødvendigt at bygge en global tilgang til huset, skabes en lille, men mærkbar terrasse. I dette tilfælde er fundamentet under det monteret i en separat rækkefølge.

Muring

Et forandringshus involverer at skabe vægge af letvægtsmateriale. I de fleste tilfælde vil det kun blive brugt om sommeren, og derfor vil væggene blive skabt hurtigt, uden unødvendige problemer og vægt på isolering. At bygge et skur efter tegningerne vil ikke være svært, hvis du forbereder dig på forhånd påkrævet materiale. De opførte vægge gennemgår i de fleste tilfælde kun mindre efterbehandling indvendigt og udvendigt. En detaljeret beskrivelse af installationen kan ses i videoen.

Hvis ejeren af ​​bygningen ønsker at få et fuldgyldigt hus, så skal væggene være lavet af høj kvalitet. Her anvendes en speciel drejebænk. Anbefalet brug slank profil, selvom det nogle gange er nok at bruge lille bjælke. Fastgørelse af disse genstande involverer brug af specielle plader, der har huller til selvskærende skruer. Bredden mellem de to vægge bør indebære yderligere installation af vinduer inde i dem.

Du kan bygge et 6x3 skiftehus med dine egne hænder ved hjælp af højkvalitetsisolering af de konstruerede vægge. I dette tilfælde skal drejningen også tage højde for isoleringsmaterialets bredde. Den påtænkte brug af bygningen i foråret eller efteråret vil kræve brug af mineraluld. Tykkelsen af ​​en måtte skal være mindst 10 centimeter. Hvis huset skal bruges i vintersæsonen, er det nødvendigt at installere mindst to lag af dette materiale. Hvis installationsprocessen udføres korrekt, kan den resulterende bygning også bruges til midlertidigt ophold.

Ydervægsbehandling

Når konstruktionen af ​​en bjælkehytte er afsluttet, opstår der et helt passende spørgsmål om at begynde at dekorere den. Først og fremmest skal du være opmærksom på ydervægge hus. Her kan du benytte dig af en lang række tilbud. Da et skiftehus enten er et midlertidigt opholdsrum eller en bygning til udstyr, vælger de fleste sommerboere frontmateriale i form af sidespor. Først henledes opmærksomheden på relativ enkelhed installation, samt de lave omkostninger ved materialet.

Nogle gange er den bedste mulighed at bruge specielle sidespor, der ligner et log-in udseende. Grundversionen af ​​materialet bruges ofte. Siden i byggeforretninger Da du kan finde flere efterbehandlingsmuligheder på én gang, vil det ikke være svært at vælge den optimale. I nogle tilfælde ser skiftehuset ikke kun smukt ud, men får også en unik stil.

Opvarmning i en bygning

Vejledningen til at bygge et skiftehus fortæller dig ikke, hvordan du skaber varme i det. Desværre, moderne konstruktion et hus lavet af hytter indebærer ikke et meget stort antal muligheder for varmesystem. Oftest er det sædvanligt at installere en komfur i denne bygning, kaldet en "potbelly komfur." Selvom mange mennesker forbinder denne enhed med et meget latterligt design, har det faktisk meget effekt.

Som sidste udvej kan du købe en konvektor, der kører videre elektrisk netværk. Hvis du installerer cirka 2 konvektorer på hver 1.000 W, kan de give den nødvendige varme til rummet.

Udvidelse af eksisterende bygning

At bygge et skur på et sted, som instruktionerne viser, er ret simpelt. Men nogle gange er der behov for at udvide en eksisterende lokaler. I dette tilfælde er det nok at bygge en udvidelse på det samme fundament og fra det samme materiale. I nogle tilfælde er det tilladt at kombinere to ens bygninger, og nogle gange flere, sammen. Den eneste betingelse er installationen af ​​yderligere indvendige døre.

Sådan monteres rammen og væggene korrekt

For at et forandringshus skal give en person mulighed for fuldt ud at mærke sig selv indeni, er det nødvendigt at fokusere på Detaljeret beskrivelse rammekonstruktion og vægkonstruktion.

Efter at gulvet er dækket med logs, er det nødvendigt at overveje installationen af ​​lodret og tværbjælker. Hovedrammen er bygget som regel monteret af træ, der måler 150x100 millimeter. Det bruges til at dække gulvet og også skabe hjørner.

Det er muligt at bygge et ændringshus på din dacha med parametre af høj kvalitet med dine egne hænder først efter lægning og, vigtigst af alt, korrekt sikring af loggene. For at gøre dette laves et lille snit på hver af dem i enderne. På denne måde bliver stængerne bogstaveligt talt sat ind i hinanden. For at gøre dem mere tilbøjelige til at blive fastgjort, er de sikret med selvskærende skruer. På denne enkle måde skabes en effektiv ramme af selve bygningen.

Det bør give, før efterfølgende handlinger, mærkning af dør og vinduesåbninger. Denne procedure er ret enkel at udføre ved hjælp af en tidligere forberedt tegning. På steder, hvor det er nødvendigt at skabe et vindue eller en dør, vil bygningen have yderligere rammeforstærkning.

Endelig er det nødvendigt at skabe en ramme til det fremtidige tag. Her er det sædvanligt at bruge en standardstråle, der måler 50x100 millimeter. Installation udføres ved hjælp af samme teknologi som ved konstruktion af vægge - skæring og fastgørelse med selvskærende skruer. Du bør sikre dig, at spærene hænger lidt uden for bygningen, men ikke mere end 30 centimeter. Tagmateriale kan vælges efter dit personlige skøn.

Typer af hytter

I sidste del vil jeg gerne fortælle om hvilke typer hytter der findes. I dag er det populært at bygge fire typer bygninger, nemlig:

• Panel;
• Ramme;
• Træ og træstammer;
• Container- eller metalkabiner.

Hvis der ikke er særlige vanskeligheder med træbygninger, kræver hytter lavet af metal eller bygget af en container en vis opmærksomhed.

Hvordan bygger man et metalskur, hvis man har sin egen container? Ganske enkelt, hvis du ved, hvordan man håndterer metal og de instrumenter, der behandler det.

I denne proces anvendes det velkendte sandwichpanel. Det er værd at bemærke, at dette produkt udelukkende er egnet til installation af midlertidige boliger. I dette tilfælde vil rammen være lavet af metal. Det antages, at en sådan struktur vil bevare varmen i rummet i lang tid og give en lang periode med bevaring fra forskellige eksterne negative faktorer. Analogien af ​​isolering er den samme som i en træhytte, med den eneste undtagelse - materialet er allerede lagt mellem metalplader.