Gør-det-selv lille sauna lavet af træ. Vi bygger selv vores badehus: hvordan man bygger et badehus af tømmer. Se, hvordan man bygger et badehus af tømmer.

At bygge et badehus fra tømmer er nemmere og hurtigere end fra mursten, afrundede træstammer eller huggede træstammer. Med hensyn til kvalitetsegenskaber er det ikke værre, og når du bruger limet eller profileret materiale naturlig fugtighed endnu bedre. Denne artikel bliver en guide til dem, der bare planlægger at bygge et badehus af tømmer med egne hænder. Læsere vil stifte bekendtskab med hovedstadierne i at samle et badehus, fra fundamentet til taget, og vil se fotos og videoer fra specialister.

Ethvert tømmer kan bruges til at bygge et badehus. Du skal stole på din tegnebog og evnen til at udføre yderligere efterbehandling eller ej. Det er også vigtigt, hvilken slags tømmer hovedhuset er bygget af, det er bedre, hvis der kun bruges et materiale i ensemblet. Der er flere faktorer at overveje under installationen:

1. Den type træ, som materialet er lavet af.
2. Trækvalitet.
3. Trætype (limet, profileret, kantet).
4. Tørringsgraden af ​​materialet (naturlig fugtighed eller kammertørring).

Det er lettere at bygge et badehus med en firkantet sektion, for eksempel 3x3 eller 4x4. Det er vigtigt, at standardlængden af ​​tømmer er 4 og 6 m, resten betragtes som ikke-standard og koster mere. Når man bygger et lille badehus i nærheden af ​​huset, anses en 3x3 m kasse som optimal.

Du kan sammensætte et traditionelt russisk badehus eller en tyrkisk eller finsk sauna af tømmer. Materialet er ikke værre end logs og har mange fordele. Fantastisk mulighed bade til hjem og have, det vigtigste er at vælge det rigtige projekt og samle bjælkehuset.

Bjælkehuse til badehuse sælges færdige "til montering" de er nemmere at købe og samle. Vi fortæller dig, hvordan du gør det korrekt nedenfor.

Træ - træ er anderledes

For at bygge et badehus anbefales det at bruge lind eller lærketømmer. Fyr og gran er billigere, men på grund af den større mængde harpiks ved høje temperaturer vil væggene begynde at "græde". Selvfølgelig kan du fuldende indretningen med lindefor, men det er en merudgift.

Lindetræ er mindre modstandsdygtigt over for stød miljø og fugt, men i dampbadet opvarmes den ikke så hurtigt og er mere behagelig, når den er i berøring med huden. Man kan snyde og købe en del af tømmeret fra fyrretræ eller lærk og en del af lind. Damprummet er samlet af lindemateriale, og omklædningsrummet og vaskepladsen er lavet af lærk. Sandt nok, et sådant design kræver et individuelt projekt. Der er lamineret finertræ, hvor 1 eller 2 øverste lameller er lavet af lind, og de indvendige er lavet af fyrretræ., Typiske projekter Det er nemmere at samle ud fra dette. Selvom bade lavet af lærk eller cedertræ heller ikke er ualmindeligt. Den første mulighed er billigere.

A, B eller C sorter, lærer at vælge til et badehus

Træets kvalitet er også vigtig. Du kan selvfølgelig købe limet eller høvlet ovntørring uden frygt. Men hvis vi taler om profilerede eller kantet tømmer, du skal være forsigtig. Dette bestemmer, hvor stærkt og holdbart badehuset under opførelse bliver. Grad A eller Extra har ikke revner, ormehuller eller uregelmæssigheder, men prisen er højere end de andre. Du kan bygge et badehus med dine egne hænder fra materiale AB eller B. Det vigtigste er at sørge for, at der ikke er ormehuller eller rådne knaster på tømmeret. Mindre farveuregelmæssigheder er acceptable, men bør ikke forveksles med blå. Blå misfarvning er et direkte tegn på spredning af råd og svamp, og allerede inficeret træ vil ikke holde længe.

Revner er også uacceptable, dette er enten et tegn på forkert tørring eller forkert opbevaring. Og hvis materialet har naturlig fugt, åbnes revnerne under krympning, og varmetabet vil stige. Og dette kan ikke tillades i badehuset.

Ifølge GOST sorterer små virksomheder ikke tømmer på grund af manglen på visse kriterier for at underinddele karaktererne. Derfor er det værd at se på sorter fra forskellige producenter, kan det vise sig, at en persons karakter C vil være bedre end B osv.

Hvordan påvirker fremstillingen af ​​materiale konstruktionen og brugen af ​​et tømmerbadehus?

Tvister om, hvilket tømmer der er egnet til at bygge et badehus, aftager ikke på fora den dag i dag. Det er umuligt at sige med sikkerhed, at én type er bedre, da de alle har deres fordele og ulemper:

Trætype til et badehus, forskellige behandlinger		Fordele, når du bygger et badehus	Ulemper ved bygning af et badehus
Profileret	Naturlig fugtighed	Nem at installere Låseforbindelsen giver ekstra varme og vindisolering. Lav pris. Miljøvenlig.	Over tid skal du stadig lave yderligere isolering, og det er næsten umuligt at tætne væggene yderligere Over tid skal du udføre ekstern og intern efterbehandling.
	Kammertørring	Hurtig montering Ingen efterbehandling nødvendig Kan bruges umiddelbart efter konstruktion Miljøvenlig Har brug for en let foundation	Høj pris Har brug for konstant pleje med antiseptika
Limet	Ikke påkrævet	Der er behov for et mindre tværsnit, så gør-det-selv-konstruktion er hurtig. Ingen eksterne og indretning. Der kræves ingen yderligere isolering. Der er brug for et let fundament.	Høj pris. Det er værd at diskutere om miljøvenlighed, da limen, der bruges til at forbinde lamellerne, kan udsende dampe af foliemadehyd.
Simpelt tømmer	Trimmet naturlig fugtighed	Billig Hurtig montering Miljøvenlig Letvægts foundation velegnet	Har brug for yderligere isolering og tætning Når det krymper, vil det revne og kræve udvendig og indvendig efterbehandling. Det kan vride sig ved tørring og badet vil "føre".
	Kammertørring	det samme som for naturlig luftfugtighed, bortset fra de lave omkostninger.	Høj pris Har brug for isolering og tætning
	Høvlet kammertørring	Hurtig montering Miljøvenlighed Velegnet til lette foundations Ingen facade eller indvendig efterbehandling påkrævet	høj pris Med tiden vil den stadig revne og blive mørkere.

Kammertørring eller naturlig fugt?

Under alle omstændigheder, uanset hvad producenterne lover, vil et badehus lavet af tømmer slå sig ned og vil være værre end kammertørring. Efter nogen tid bliver væggene mørkere, og revnerne udvides endnu mere, når de tørrer. Hovedårsagen til dette forkert tørring materiale. Få mennesker i Rusland tørrer tømmer med et tværsnit på 100 mm eller mere korrekt. Når byggefirmaer indkøber materiale, måler de derfor altid luftfugtigheden i midten af ​​produktet med en håndholdt fugtmåler. Du kan købe tømmer fra vinterskove, hvor den naturlige luftfugtighed er næsten identisk med kammertørring. Ja, og byggeri i vinterperiode koster mindre.

Indkøb og beregning af materialer

Du kan beregne mængden af ​​tømmer til et badehus i henhold til projektet eller ved hjælp af en online-beregner, som der er mange af på enhver hjemmeside konstruktions firma. Det er umuligt at gennemføre et korrekt designet projekt på egen hånd. Du kan overlade denne del til specialister. Ved beregning er det nødvendigt at tage højde for strukturens funktioner, da det for tømmeret skal vælges, så der er få samlinger på væggene. Men når du køber, er det bedre at tage en lille forsyning (2-3 tømmer). Når du bygger med dine egne hænder, kan du ved et uheld begå en fejl og ødelægge delen. Men der er ingen grund til at bekymre sig om beskadiget tømmer, det vil gå til vindues- eller døråbninger og andre små dele.

De vigtigste stadier af installation af et tømmerbad

Hele installationen af ​​et badehus lavet af tømmer foregår i flere hovedstadier: installation af fundamentet til badehuset, lægning af den første krone, lægning af vægge, installation af taget (ru eller efterbehandling). Lad os se nærmere på hver enkelt.

Installation af fundament til et tømmerbadehus

Da tømmerbadehuset er en letvægtsstruktur, er en strimmel eller søjleformet fundament velegnet. Under alle omstændigheder laves der først markeringer rundt om hele omkredsen.

Du kan læse mere om montering af fundament til et badehus i denne artikel.

Ethvert af fundamenterne skal forstærkes yderligere med forstærkning. Den bruges senere til at fastgøre kronen.

Installation af den første krone til et tømmerbad

Før du lægger den første krone, er det nødvendigt at udføre vandtætning mellem den og fundamentet. Det er bedst at bruge en belægning baseret på bitumen mastiks. Den er nem at påføre og tørrer hurtigt. Herefter beklædes toppen af ​​fundamentet med tagpap i 2 lag. To rækker af små stakke lægges på strimmelfundamentet, og først efter dette begynder installationen af ​​den første krone.

Tømmeret lægges som første krone større sektion og helst fra fugtbestandigt træ, såsom lærk eller asp. Kronen skal lægges nøjagtigt plant. savner du krumningerne, vil hele murværket "kravle" i fremtiden. Det er ikke nødvendigt at binde den nederste krone til fundamentet, da yderligere tryk fra strukturen ikke vil tillade den at bevæge sig. Men for større selvtillid kan du binde den til forstærkningen flere steder med en bindetråd. Men hvis du ønsker det, vil demontering af den nederste del være problematisk over tid.

Før lægning skal den nederste krone behandles med antiseptiske midler til dyb penetration, for eksempel Senezh. Den gammeldags metode til forarbejdning ved at arbejde af maskinolie vil også gøre. Først efter at have lagt den første krone korrekt kan du fortsætte til væggene.

Lægning af tømmer - den traditionelle metode på dyvler

Den nemmeste måde at lægge profiltømmer på. Hans lås forbindelse forbinder tæt, og elementerne foldes som et børnebyggesæt. Bjælkerne kan forbindes med hinanden ved hjælp af jern- eller trædyvler. Det er bedre at bruge træ, da når de tørrer ud, bliver jerndyvlerne synlige, og strukturen ser uskøn ud.

Dyvlerne er fastgjort ved at bore huller i intervaller på 1-1,5 m. Du skal bore bjælken, så den første bjælke går gennem den første bjælke, og den anden kun halvvejs. Dyvlerne drives ind i den nederste bjælke, og den øverste sættes blot på dem. Dyvlerne i hver efterfølgende række bør ikke være placeret oven på hinanden.

Juteisolering lægges mellem bjælkerne. Du kan bruge en hvilken som helst anden, men i praksis har jutetape vist sig at være bedre end de andre. Så væggene er samlet link for link. Det er ikke nødvendigt at fastgøre de to øverste bjælker med dyvler, da de efter montering af kassen skal demonteres midlertidigt til installation bjælkegulve.

Dør- og vinduesåbninger i badehuset skal ikke lægges helt ud for svind efter svind, saves de igennem med en sav.

Den sidste fase af at bygge et badehus vil være at lægge et efterbehandlings- eller ru tag. Hvis badehuset er samlet til krympning, lægges det ru tag i et år, og først derefter installeres den afsluttende. For at gøre dette er den øverste række af tømmer dækket med brædder 50-60 mm brede og dækket med tagpap og skifer. Alle Afsluttende arbejde også begynde at udføre efter fuldstændig krympning.

Til et badehus er der installeret et afsluttende tag fra kammertørringstømmer, og drænsystem spildevand, afløbsventilationssystem og indvendig efterbehandling. Vi vil tale mere om alle disse stadier i de følgende artikler.

Du kan fuldføre opførelsen af ​​et badehus med dine egne hænder på 1-2 måneder, men på trods af tømmerets enkelhed, især naturlig fugtighed, 4 eller 6 m lang, er det tungt, så det er svært at klare arbejdet alene , søg en assistent.

Med hensyn til sin æstetik, kvalitet og holdbarhed, et badehus lavet af træbjælke ikke meget forskellig fra en bygget af afrundede logs, men selve konstruktionsprocessen er meget nemmere, hurtigere og kræver ikke et særligt niveau af færdighed. Og selve bjælkebadehuset kan roligt kaldes en ægte russisk bygning - i Rus' blev absolut alle huse trods alt bygget uden et eneste søm, men meget godt og for at holde. Så vi bygger et badehus af tømmer - med en hjemmesideportal

Først er her en introduktionsvideo:

Hvordan vælger man det rigtige træ til byggeri?

Den vigtigste fase i at bygge et badehus fra tømmer med egne hænder er valget af selve træet. Det vil jo direkte afhænge af præstationsegenskaber dampbad Den første ting, du skal være opmærksom på, før du køber, er det fuldstændige fravær af revner i de færdige logfiler. Når alt kommer til alt, vil selv de mindste, ubetydelige af dem helt sikkert give en defekt under krympning, konstant udvide i fremtiden og endda efterfølgende blive årsagen til at træ rådner.

For det andet bør der ikke være nogen lyseblå pletter på overfladen af ​​bjælkerne - dette er bevis på, at der allerede er fuld sving processen er i gang rådnende, muligvis forårsaget af svampe - det er ikke længere muligt at bygge et badehus eller et hus af sådant materiale. Træ til at bygge et badehus anses også for defekt, hvis det viser ormehuller eller spor efter at være blevet spist af insekter.

Her er en god en kvalitetstømmer vil se glat og perfekt ensartet ud. Hvis der er synlige forvrængninger eller defekter, vil alt dette påvirke, når du lægger kronerne, og konstruktionen af ​​et badehus lavet af tømmer vil trække ud i det uendelige.

Tømmeret er profileret og solidt. Den profilerede har tapper og kronriller i hele længden, som yderligere er slebet. Sådanne elementer er lettere at forbinde med hinanden. Og den største fordel er, at det er næsten umuligt for nedbør og fugt at trænge ind i sådanne vægge. Men blandt ulemperne fremhæver vi det faktum, at dette materiale har dårlig udholdenhed og lave brandslukningsegenskaber. skal behandles med yderligere propylen. Anvendes til byggeri og massivt træ. Men det ser normalt ikke særlig æstetisk tiltalende ud, og du bliver nødt til at dække det med sidespor eller et blokhus.

Men hvor meget tømmer skal der til et badehus, og hvordan beregnes det? Det hele afhænger af projektet. Enhver erfaren mester kan vurdere efter øjet påkrævet beløb materiale, og hvis der indgås en aftale om levering af træ med en eller anden leverandør, vil han beregne alt på egen hånd og kun medbringe det strengt nødvendige antal elementer - hverken mere eller mindre.

Og hvis det sker, at en eller to af de leverede bjælker viste sig at være defekte, er der ingen grund til at bruge dem til brænde - de kan saves, og de gode dele kan bruges til fremstilling af mindre konstruktionselementer: lameller , dør og vinduesrammer, og endda gulvbrædder. Men det afviste materiale skal helt sikkert brændes - for at forhindre forurening af træ af høj kvalitet. Det er derfor, selv på stadiet af kontrakten med virksomheden, hvor meget tømmer der er behov for til et badehus i henhold til det valgte projekt, er det bedre at betale lidt for meget og bestille "reservedele" - dem, der senere kan trimmes og erstattet beskadigede, hvis nogen (to eller tre vil være nok).

Hvordan forbereder og forarbejder man selv træ?

Men hvordan bygger man et badehus af tømmer, hvis det ikke er muligt at bestille selve materialet? I dette tilfælde kan du forberede det selv. Det er bedre at gøre dette i den kolde årstid.

Så snart træet er fældet, er det tilrådeligt at lade det hvile i mindst en måned, hvorefter alle træstammer skal undersøges omhyggeligt og sorteres: kun de højeste kvalitet kan efterlades til opførelse af et badehus, og det er bedre at kassere beskadigede og dårlige.

Nu kan du begynde at behandle fremtiden byggemateriale. Så til at begynde med skal træstammen ryddes for bark, og for at den ikke revner, skal den efterlades på begge sider - omkring 15 cm bred 20 cm fra jorden, fold dem forsigtigt i pakker eller stakke, og sørg for at holde en afstand på 5 til 10 cm mellem dem.

Forresten er det tilrådeligt at lave de to eller tre nederste kroner af badehuset af løvtræ og alle efterfølgende af fyr, gran eller cedertræ. Dette skyldes det faktum, at lærk altid bevarer sine egenskaber godt, selv i et intenst fugtigt miljø, og er meget mindre modtagelig for råd og bliver hårdere og hårdere med tiden. Men at bygge et helt badehus fra dette materiale er en meget dyr fornøjelse, men alle har råd til de første tre sådanne kroner. Og badehusets fyrre- og granvægge er stadig lidt bedre med hensyn til hydro- og varmeisoleringsegenskaber.

Hvordan udarbejder man et projekt til et fremtidigt badehus?

Det er nemmere og mere logisk at vælge en færdiglavet. Men først skal du bestemme præcis, hvordan dit badehus vil se ud og hvad strukturelle elementer er påkrævet i det.

Badehus med loft

Så en af ​​de mest populære muligheder er et badehus med mansard tag Og vedhæftet veranda. Et sommerværelse bliver udstyret ovenpå, hvor det vil være praktisk at overnatte efter badeprocedurer eller lad venner for natten, og verandaen er et vidunderligt sted til aften urtete.

Hvis du vil se på designs til badehuse med loft, anbefaler vi, at du læser artiklen

Badehus med terrasse

Hvis du planlægger at bygge en grill i gården, så byg et badehus med en åben bred terrasse. Forresten kan du også installere ovnen på den. Og med tiden lav en kunstig dam foran badehuset.

Badehus med veranda

Et enkelt badehus med en bred veranda er en af ​​de enkleste bygninger. I dette tilfælde er det bedre at glasere verandaen for at lave et sommersoveværelse, køkken eller sætte et billardbord i det. Der er mange muligheder!

Hvordan man bygger et badehus med en veranda er beskrevet i artiklen

Badehus med veranda

Hvis du er tilhænger af et ægte russisk dampbad, så byg det med en traditionel bred veranda:

Det er ikke kun smukt, men også praktisk. Et bord, en samovar og duften af ​​naturen omkring – hvad mere har du brug for?

Badehus med veranda og bredt tag

Et sådant badehus lavet af tømmer har en stor fordel - både verandaen er overdækket, og loftet har en enorm effektivt område, lav i det mindste to soveværelser, og fundamentet bliver kompakt.

Har du valgt et projekt? Så lad os gå videre til forviklingerne ved at bygge et badehus af tømmer!

Opførelse af fundament til et badehus i træ

Et stærkt og massivt badehus lavet af tømmer med egne hænder kan opføres på en af ​​to typer fundament: strimmel og søjleformet.

For at lave en strimmelforskalling skal du bygge forskalling rundt om hele omkredsen og fylde den med beton - nøjagtigt til dybden af ​​jordfrysning. Højden på selve fundamentet skal være mindst en halv meter over jorden: dette er den eneste måde at beskytte de nederste bjælker på mod overskydende fugt. Men inden for fundamentets omkreds bliver du nødt til at hælde strimler af knust sten eller sand. Og efter to til tre uger, så snart betonen hærder, kan du begynde at lægge de første rækker af bjælkehuset.

For at lave et søjleformet fundament til et bjælkebadehus skal du placere murstenssøjler rundt om omkredsen, hjørnerne og fremtidige interne steder bærende vægge. Under hver af søjlerne skal du lave en beton "pude" for at undgå deres indsynkning. Afstanden mellem sådanne understøtninger skal være 1,5 m, og i sjældne tilfælde - 2 m.

Men uanset hvilket fundament der vælges, skal det forstærkes med forstærkning - for styrke og fastgørelse af kronerne. Og selvfølgelig give pålidelig vandtætning mellem bunden og den første krone. For at gøre dette påføres et lag smeltet bitumen på den vandrette overflade af fundamentet, som er dækket af et kontinuerligt lag tagmateriale. Og efter at det hærder, skal hele proceduren gøres igen.

Lægger de første kroner af det fremtidige badehus

Så at samle et badehus fra tømmer er ret simpelt - uanset om det er i henhold til et markant projekt eller improviseret. Det vigtigste er ikke at være doven ved at bruge konstruktionen og ikke at skynde sig at fastgøre kronerne.

Den første ting, du skal gøre, før du starter opførelsen af ​​badehusets vægge, er at kontrollere den vandrette overflade af bjælken for jævnhed. Men ikke med øjet - for dette skal du bruge et niveau. Og rigtigheden af ​​hele badehusets design afhænger af, hvor ideel den første krone viser sig at være i denne plan.

Du skal vælge de tykkeste bjælker af alle de efterfølgende til den første række af bjælkehuset, fordi det er på dem, at hele vægten af ​​både væggene og taget falder. Derfor erfarne håndværkere Det anbefales normalt at vælge til dette formål den første bjælke med et tværsnit på 20x20 cm, og alle efterfølgende - 15x15 cm. Kun længden af ​​bjælkerne skal være den samme.

Selve lægningen af ​​de første kroner af bjælkehuset bør begynde med placeringen af ​​tynde trælameller langs hele bunden af ​​fundamentet (kun de skal først behandles med et antiseptisk middel). Lamellernes tykkelse bør ikke være mere end 15 mm, og afstanden mellem dem skal være cirka 25-30 cm. Hvorfor er dette nødvendigt? Så de nederste rækker af bjælker er godt beskyttet mod fugt og råd, hvilket vil øge levetiden for hele badehuset betydeligt, og det er tilrådeligt at fylde mellemrummet mellem lamellerne med polyurethanskum eller isolering.

Der er ingen grund til at lægge rammen af ​​badehuset for stramt - i fremtiden vil hele strukturen krympe af sig selv. Den nederste bjælke, som er placeret på fundamentet, behøver ikke nogen fastgørelse - trykket fra de øverste rækker vil allerede give den den nødvendige styrke. Og det bliver meget nemmere at udskifte hele den første række en dag, fordi du ikke behøver at skille hele badehuset ad.

Derudover skal bjælkerne i den allerførste række behandles på alle sider (især omhyggeligt den del, der støder op til fundamentet). Du kan bruge et moderne antiseptisk middel til dette, eller du kan bruge traditionel maskinolie.

Metoder til at bygge vægge

Før du laver et badehus af tømmer, er det vigtigt at forstå følgende: Sådanne vægge er bygget i en strengt etableret rækkefølge. Så først lægges kronerne, justeres og fastgøres sammen med trædyvler eller metalstifter. De skal slås ind i specialfremstillede huller, hvis diameter ideelt passer til diameteren af ​​selve fastgørelsesstifterne. Og der bores huller i en afstand af 1-1,5 m, og boret går endda gennem den øverste bjælke og halvdelen af ​​det, der ligger under. Hvorefter den nederste bjælke fjernes, køres dyvler med en længde svarende til højden af ​​de to bjælker ind i hullerne, og der lægges et lag isolering. Og den øverste bjælke sættes på plads.

Det er præcis sådan alle kronerne er lagt, op til de to øverste. Forresten er der ingen grund til at fastgøre de øverste. Fordi på sidste etape Når man bygger et badehus, skal de midlertidigt fjernes for at installere loftsbjælker.

Ud over denne metode er der flere måder at fastgøre bjælkerne på.

Så hvis søm stadig bruges, så kun uden hoveder - dem, der synker ned i træet, forsænket. Almindelige ruster jo og ødelægger træet.

Du kan fastgøre tømmeret mellem trædyvler - firkantede bjælker 18x18 mm, hvis længde varierer afhængigt af bursaens størrelse, men kan ikke være mere end 25 cm For at indsætte dem skal du lave huller med et bor på 21 mm i diameter, og kør dem derefter ind i dyvlerne. Og selve dyvlerne skal være forskudt. I øvrigt skal du bore bursaen lige igennem.

Og endelig er det godt at sikre bjælkerne med en "Force" fjederenhed, der ligner en skrue med en trykfjeder indbygget. Takket være dette fastgørelsessystem vil der ikke være mellemrum mellem delene - bjælkerne vil trods alt presse mod hinanden af ​​al deres magt. Selvom denne metode er dyr, kan revner og deformationer af hele strukturen heldigvis undgås.

Hvis du beslutter dig for at bygge et badehus af god kvalitet, så sørg for at få et nøjagtigt professionelt projekt, fordi arbejdet forude er ikke let:

Tætningsrevner

Måske mos, blår og jute – de klarer alle deres varmeisolerende funktioner lige godt. Men det er mest bekvemt at arbejde med jute, som afvikles gradvist, mens det ligger oven på bjælkerne og fastgøres til dem med de mest almindelige søm med en hæftemaskine.

Der er ingen grund til at fuge efter brug af jute. Men hvis der blev brugt blår eller mos, så er det i slutningen af ​​badets krympningsperiode nødvendigt at tætne absolut alle revnerne mellem kronerne - til dette formål bruges en hammer, caulk og en træspatel. Selve processen ser sådan ud: efter krympning er blår tilstoppet i revnerne.

Tagkonstruktion

Så lad os nu gå videre til at bygge taget. Den enkleste mulighed er at bygge, hvorunder man kan organisere et isoleret loft med god ventilation. Men i et badehus er der normalt ikke nok ekstra plads til at organisere et gæsteværelse, soveværelse, billardrum eller hjemmebiograf - hvorfor spilde værdifulde målere?

Det er kun vigtigt at isolere det korrekt:

Montering af dør- og vinduesåbninger

Du skal på forhånd passe på, hvor døre og vinduer skal placeres i badehuset. For at gøre dette, selv under konstruktionen af ​​væggene, skal du efterlade et lille hul på de rigtige steder, og efter at bjælkehuset har givet sin endelige krympning, laves de planlagte åbninger på de planlagte steder med en motorsav:

Naturligt svind og indvendigt arbejde

Den sidste fase af bygningen af ​​et badehus lavet af tømmer er at forberede bjælkehuset til den seks måneder lange svindperiode. For at gøre dette, så snart alt arbejdet er afsluttet, lægges en række brædder, 40-50 mm tykke, på de øverste fælge, og det er dækket med skifer eller tagpap. Så badehuset skulle overvintre. Og først i slutningen af ​​krympningsperioden kan efterbehandlingen begynde.

Det er alt! Nu er der kun tilbage at beskytte badehusets nederste bjælker mod fugt og skabe et blindt område af høj kvalitet omkring:

Og du kan starte internt arbejde:

Hej, kære besøgende! Vi fortsætter serien af ​​artikler fra vores læsere. I denne artikel deler forfatteren personlig erfaring om, hvordan man bygger en log sauna med egne hænder. Byggeriet er ikke færdigt endnu, så vi ønsker ham held og lykke! Hvis du har anbefalinger eller spørgsmål til forfatteren, er du velkommen til at kommentere.

Del 1. Fundament

Til at bygge badehuset valgte jeg et relativt fladt område med en hældning på 20 cm på en seks meter lang sektion. Først og fremmest, efter foreløbig markering, afskærer jeg det frugtbare lag over hele området af det fremtidige fundament. Dette er nødvendigt for at eliminere processerne med henfald af planterester og andet organisk materiale i kælderen.

Pladsen er domineret af sandjord, så den bedste mulighed vil være 50 cm høj fra bunden og 40 cm bred. Fundamentets kontur er markeret med reb, der er fastgjort til de improviserede hjørner af den indre og ydre omkreds. For at markere omkredsen tog jeg stumper af brædder på cirka 70 cm og kørte dem ned i jorden og skruede vandrette hylder ovenpå med selvskærende skruer med udragende skruer til fastgørelse af rebet. Det er bedre at vælge et reb, der ikke er tilbøjeligt til at strække sig, det vil være lettere at arbejde med.

Ud over længderne af siderne på det fremtidige fundament skal diagonalerne mellem hjørnerne verificeres, som skal være ens med en tolerance på plus/minus 3-4 cm. Du kan læse mere om metoderne til markering grundlaget i denne artikel. Vi fortsætter med at fjerne det frugtbare lag og graver en rende for at skabe en sandpude.

Som et resultat får vi en fuldt forberedt "pit", hvor bunden af ​​skyttegravene er næsten vandret (vi kontrollerer det med et bygningsniveau). Dybden af ​​skyttegravene er 20 cm, fra jordniveauet på det højeste sted på stedet 40 cm, i det laveste - 30 cm.

Fundamentets dimensioner bestemmes af midten af ​​skæringspunktet mellem bjælkerne. Dette vil være midterlinjen. Hvis bjælkernes diameter er omkring 20-22 cm, trækker vi os tilbage 15-20 cm i begge retninger fra midterlinjen. Dette vil være nødvendigt for at få "hylder" til fastgørelse af gulvbjælker og tidevand. Derudover elimineres fejlen praktisk talt, når træstammer på grund af fejlberegninger i fundamentet falder udad eller indad, "hængende" i luften.

Badehuset er forbundet med båndfundamentet for at eliminere flerretningsforskydninger af badehuset og brændeovnen. Størrelsen på brændeovnsplatformen blev valgt til 120*120 cm, som gennemsnitsstørrelsen for installation af metalovne under murstensbeklædning.

Vi begynder at lægge sand i skyttegravene. Samtidig fugter vi sandet og komprimerer det. Vi hælder vand, indtil vandpytter vises, efter at fugten er absorberet, begynder vi at tampe. Processen gentages 3-4 gange, indtil dine sko ikke efterlader nogen mærker på den komprimerede overflade af sandet.

En dag senere, efter at have afsluttet arbejdet, gennemgår vi igen hele basen under fundamentet med en tamper. Selvfølgelig kan du bruge en enklere mulighed og oprette forbindelse til arbejdet stampemaskine, vil dette ikke fremskynde processen meget. Jeg har den enkleste mulighed: en 100 mm bjælke, en 20x20 mm sål og et håndtag. Udseende af den færdige base og manuel sabotage vist nedenfor.

Vi hælder en sandpude oven på det forberedte sted under fundamentet for at udjævne horisonten og hæve stedet over niveauet på stedet for at forhindre, at vand kommer under fundamentet.

Hvis du lejer en betonbil, skal du sørge for yderligere at forstærke forskallingen med diagonale anslag uden for og inde i det foreslåede fundament. Det tryk, der skabes ved tilførsel af blandingen, kan ødelægge en utilstrækkelig stærk struktur. Det samme gælder ved udhældning af blandingen fra en betonblander. Kun i dette tilfælde skal du styrke det sted, hvor du vil dræne eller blot flytte betonblanderen rundt om omkredsen.

Det er bedre at hælde hele volumen af ​​beton på én gang for ikke at få effekten af ​​en lagdelt tærte. Vi dækker toppen af ​​fundamentet med en film, der holder vores fundament fugtigt for at undgå revner i betonen. Vi vander regelmæssigt fundamentet med vand, så det ikke tørrer ud.

Efter 7-10 dage fjerner vi forskallingen ved at skrue skruerne af, som også vil blive brugt i de efterfølgende faser. Det færdige fundament ser sådan ud. Indretning: 2x6 meter – veranda; 4x4 meter – hvilerum; 2x2 meter – vaskerum; 2x2 meter - dampbad. Beliggenhed ventilationshuller cirka 20 cm fra jordoverfladen, hvis det er nødvendigt, kan du købe propper til at lukke hullerne om vinteren.

Den omtrentlige mængde og pris på materialer, der er brugt til konstruktionen af ​​fundamentet, er angivet i tabellen nedenfor.

Del 2. Montering af bjælkehus og tag

For at binde et 6x4 meter bjælkehus og en hakket veranda skal du bruge 25 poser mos. Ved køb skal du sørge for, at posen med komprimeret mos vejer cirka 20 kg. Mosset skal være elastisk, det vil sige have optimal luftfugtighed.

Vi bruger "gøgehør", som vi samler sidst på efteråret, hvor alle levende væsner går til "vintre" i jorden, og der er ingen risiko for at fange en slange med en masse mos. En lille mængde spagnummos er tilladt, som er kortere og smuldrer, når den er tør. Hvis du udelukkende bruger sphagnum, vil det efter et stykke tid simpelthen falde ud af rillerne.

Længden af ​​mosstrengene skal være mindst 30 cm, så du ved fugning kan krølle enderne og sikre tætning af rillerne. Ved tørring sorterer vi materialet, udvælger kviste, fremmede planter og kogler. Forresten, hvis en kegle falder ind i en rille, åbner den ved en vis luftfugtighed med en sådan kraft, hvilket er nok til at løfte loggen og skabe en "koldbro". Dette er, hvad log-installatører gjorde i gamle dage, og selv nu er denne situation ikke ualmindelig, hvis ejeren "fornærmer" med penge.

Vi installerer rullende træstammer. Jeg har et lille mellemrum mellem fundament og bjælkehus, så jeg brugte en halv bjælke på den ene side og en 100 mm bjælke på den anden.

Vi bryder igennem det sted, hvor stokken kommer i kontakt med tagpap med mos.

Der blev opdaget fejl, der var forårsaget af hughuggeres modvilje mod at udføre deres arbejde effektivt. Rillerne blev skåret til ved hjælp af en motorsav, hvilket gjorde hullerne i stammerne meget store. Se, kanterne af rillerne passer tæt til bjælkens krop, men faktisk er der tomhed indeni. På grund af dette øges mængden af ​​mos, der vil blive brugt til fugning, meget. Og dette er, hvis du selv laver kalfatringen, og "shabashnikerne" kun vil gøre det ekstern behandling, ingen vil gennembore indersiden.

Materiale	Volumen/mængde	Pris
Kantet hegnsbræt "tommer" til beklædning, 300 mm	1 m 3	4500 rubler
Træskruer 50 mm	2 kg	300 rubler
Mos	25 poser	6250 rubler
Bjælkehus	1 styk	72.000 rubler
Bord 50*150 seks-meter	14 stk	3600 rubler
Metalfliser, tykkelse 0,5 mm, længde 4,2 meter (valgfri ryg og vindbeskyttelse)	12 ark	31.000 rubler
Damp-vind isolering	1 rulle	800 rubler
Tungeplade 20 mm	1 m 3	8500 rubler
"Belinka" base	2,5 liter	400 rubler
"Belinka" glasur sammensætning	2,5 liter	600 rubler
I alt:		127950 rubler

Del 3. Fugning af et bjælkehus

Den enkleste, men kedelige opgave at tætne et bjælkehus. Vi bruger en hammer, jern og træ fugemasse. Den jern har en klingetykkelse på 3 mm og en bredde på 50 mm, den af ​​træ er lavet af hårdt træ (jeg har tør birk) og er et forbrugsmateriale.

Indledende visning af rillen.

Vi putter mosset ind i rillen med en byggespartel. Tidligere brugte jeg en spatel, men den fejlede hurtigt og var ikke så elastisk. Hamre gerne rillen helt. Der er en mening blandt almindelige mennesker, at der ikke er behov for at gøre sømmene stramme og ensartede, siger de, temperaturen i badehuset er nok til at kompensere for tabene. Men bedøm selv, træk i dampbadet og vaskerummet vil ikke tilføje komfort, og forbruget af brænde vil være 2-3 gange højere.

Vi hamrer den resulterende rulle med trækalm.

Hvis det er nødvendigt, hvis rillen ikke er stram nok, laver vi endnu en valse af mos og udstanser den, indtil vi mærker hårdheden af ​​træet, når det slås med jernkalk.

Endelig visning af den tættede rille.

For at forhindre fugle i at trække mos og for æstetikken lukker vi rillen med et 100 mm bredt jutebånd, som efterfølgende vil blive behandlet med imprægnering og en glasmasse, der matcher bjælkens farve. Særlige "håndværkere" placerer kun træstammer på jute eller hør, men dette er uacceptabelt for et badehus. Hvis vi har konstant luftfugtighed i vores hus, så opmuntres dampdannelse i badehuset. Hør og jute suger fugt, men tørrer ikke ud i lang tid, rillerne rådner og mugner.

Vi modtager træstammer klargjort til slibning.

Vi tætner hjørnerne særligt omhyggeligt for at forhindre kold luft i at komme ind i badehuset. Arbejde, hvis du ikke ansætter specialister, vil være forgæves. Når du tiltrækker "shabashniks" - fra 70 til 150 rubler per lineær meter.

Del 4. Slibning af træstammer

Så tætningen er afsluttet, mosset er gemt ind og komprimeret i rillerne, vi begynder at forberede bjælkehuset til maling. I øjeblikket ser stokkene meget upræsentable ud - planmærker, spåner og udtrukne spåner. Derudover er træstammerne stærkt "garvede" i solen og under påvirkning af skrå regn, og nogle af knaderne kræver fjernelse og tætning med mastiks.

Enderne af træstammer, der blev beskadiget under opbevaring og transport, kræver også behandling. Her er det mest løse træ hhv. høj sandsynlighed råd og yderligere ødelæggelse af træstammen.

Værktøj til slibning af træstammer:

• bulgarsk;
• flap slibning hjul;
• blød moppe børste;
• spartel.

Den brugte kværn var den billigste - 1200 rubler, lavet i Kina. Det er værd at bemærke, at det bestod alle testene med ære og forblev operationelt selv efter at have passeret 70 kvadratmeter vægge (vi tilføjer hertil den halvcirkelformede profil af loggen). Den eneste ulempe er at rense statoren, rotoren og indersiden af ​​kværnen for træstøv. Selvfølgelig kan du sætte en strømpe på instrumentet, men den indgående luft er ikke nok til afkøling. Arbejdet er i øvrigt meget støvet og lager straks briller, lukket på alle sider og åndedrætsværn - en åndedrætsværn er nok. Arbejde med en vinkelsliber kræver den største opmærksomhed. Høje hastigheder og et fjernet beskyttelsescover kan spille en grusom spøg med dig. Det eneste, du skal gøre, er at miste årvågenheden og nærme dig slibeskiven for hurtigt, så kommer du med garanti til skade. Jeg gik over det samme sted på min hånd to gange - handsken var i stykker og huden var revet til kødet.

Slibeskiven blev brugt med korn 80 Efter test og udvælgelse slog jeg mig fast på denne værdi - 60 korn efterlader for mærkbare mærker, og 100 korn tilstopper meget hurtigt. Det omtrentlige forbrug af kronbladscirkler er 1 stk per 3 kvadratmeter. Du kan fortsætte med at bruge cirklen, men arbejdstempoet vil falde, og du bliver simpelthen træt.

OBS, bonus! Jeg opdagede ved et uheld, at hvis du går i en cirkel tilstoppet med støv og harpiks på betonfundamentet, så sandpapir er renset og cirklen er klar til brug igen.

Hvis du ikke har evnerne og arbejder med forsigtighed, kan du slibe 6-10 firkanter væg på en dag. Priserne på "shabashniks" svinger mellem 400-500 rubler per kvadrat, og plus står de ikke på ceremoni med udgiftscirkler. Vær opmærksom på harpikslommerne. Hvis du udsætter et sådant område, skal du behandle det med et opløsningsmiddel, ellers vil denne harpiks så fremstå selv gennem et lag maling.

Jeg begyndte at arbejde fra den mindste væg, træstammerne er forvandlet foran mine øjne. Jeg stødte på et problem, at ved bearbejdning af riller, skærer kanten af ​​slibeskiven på den nederste træstamme. Men med videre forarbejdning slibes snittene godt af, og der er ingen mærker tilbage.

Især meget ballade med hjørnerne, høj hastighed kværne og tæthed bremser processen. Hvor cirklen ikke er nok, bliver du nødt til at skifte til en langsommere behandlingsmetode - en mejsel.

Når slibeskiven næsten har sat sig, passerer vi enderne af stammerne. Det er irrationelt at bruge en ny cirkel til enderne - du bliver nødt til at kaste den over et dusin træstammer.

Vi forsegler enderne med træmastik. Først brugte jeg farven "fyr", men så indså jeg, at det var mere økonomisk at bruge hvid, da det ville blive malet under det.

Efter slibning fremstår træets interessante struktur, med indviklede mønstre, der løber gennem hele bjælken. Knuder og ujævnheder i bjælken tilføjer en vis fundamentalitet til bjælkebadehuset, og jeg blev endda glad, da jeg stødte på særligt knudrede eksemplarer.

For at få en idé om, hvordan væggen ville se ud efter maling, stoppede jeg op og forberedte bjælkerne. Ud fra alle de kombinerede kriterier (kvalitet og pris) valgte jeg sammensætningen under Belinka-mærket. Jeg forbehandlede den med Base, som havde en tørretid på 24 timer, og gik hen over den polerede overflade med det første lag glasursammensætning nr. 24 (palisander). Enig, fortryllende skønhed! Hvis du ønsker at få en overflade, der er glat at røre ved, skal du efter det første lag af sammensætningen og den er tørret, gå over loggen manuelt med sandpapir. Det gælder på rækværket og på den forreste del af badehuset, hvor gæsterne elsker at køre hænderne langs væggen og evaluere mesterens arbejde.

Tørretiden for det første lag er 12 timer for at være sikker, jeg forlod det i en dag og dækkede det med et andet lag. En mørk, ædel mat glans fremkom. Et andet trick er, at der efter brug af glassammensætningen er lidt pigment tilbage i bunden af ​​krukken. Vi fortynder det med et opløsningsmiddel, indtil det ser meget blegt ud og går over det andet lag af den tørrede belægning. Du kan udføre proceduren når som helst efter belægning. Som et resultat får vi en overflade, der ligner en træstamme, der desuden er imprægneret med voks. Meget smuk.

Undervejs blev enderne behandlet med glasmasse nr. 11 (hvid), hvilket positivt fremhæver det allerede udførte arbejde.

Jeg var helt tilfreds med resultatet, så vi fortsætter den slibning vi startede. Da du vil gøre alt arbejdet selv, vil kvaliteten være på højeste niveau. Hvis lejede arbejdere kan ignorere fejl, så vil mesteren selv plage sig selv for selv den mindste fejl. For eksempel, da jeg vidste, at jeg et sted i bunden af ​​loggen savnede et snit, som en kriminel, der vendte tilbage til gerningsstedet, undersøgte jeg min "karm" igen og igen. Indtil han fik ordnet det.

Bjælkehuset bliver smukkere og smukkere. Glem ikke at rense træstammerne for støv med en børste efter arbejde.

Følgende billede viser træstammer behandlet med Base og enderne forseglet med hvid mastik.

Efter at have værdsat farven og teksturen af ​​de malede træstammer, indså jeg, at inde på verandaen ville det se noget mørkt ud, og jeg udførte et eksperiment ved at male træstammen med sammensætning nr. 11 (hvid).

Hvid maling bevarer teksturen af ​​slebet træstammer, og jeg besluttede at male verandaen fuldstændigt. Gennem det første lag vises en let gulhed af fyrren, og der er ingen glans. Meget lig bare bleget træ. Men det andet lag gør underværker. Glans og en vis fuldstændighed vises. Køb i øvrigt “Belinka Lazur”, da den hvide “Belinka Top Lazur” er beregnet til vinduesrammer og koster meget mere.

Nu er badehuset, med undtagelse af den ene væg, dækket i ét lag og ligner et hus med negativ Khokhloma maleri. Den øverste tværbjælke er behagelig - det er et knudret grantræ, som giver strukturen et udseende, der matcher den naturlige stil.

Vi fortsætter opførelsen af ​​badehuset og går videre til stadiet med at lægge gulve på verandaen. Der er et tag over rummet, men fraværet af en fronton (for strukturens luftighed) forhindrer ikke dråber af skrå regn i at komme ind. Om vinteren er det muligt, at sne blæser ind og derefter smelter under tøen. Lad os derfor vende om Særlig opmærksomhed bevarelse af brædder og strøer, samt give gulvets overflade vandafvisende egenskaber samt et godt udseende.

Del 5. Verandagulv

Kævlerne bliver 50*150 brædder placeret på kant. Ifølge den universelle formel multipliceres brættets tykkelse med en faktor 20, og vi får trinet mellem bjælkerne i mit tilfælde 1000 mm. Men jeg besluttede at styrke strukturen noget og placerede stokkene i intervaller på 600 mm. Det blev sådan her.

Til verandaen (betinget 2 meter gange 6 meter) købte jeg 16 seks meter brædder under hensyntagen til strøerne og en reserve på et bræt. Det kostede mig 4300 rubler og 500 rubler levering. Der kom blå pletter og skimmelsvamp på nogle brædder, som nemt kan fjernes ved slibning og blegning. Værst af alt er flere brædder befængt med træborebiller. Dens larver lavede flere gennemgående huller, som jeg så forseglede med mastiks. Ved inspektion fandt jeg ikke flere levende væsner, og det var der, jeg faldt til ro - efter tørring tiltrækker træet dem ikke meget, og behandling med et antiseptisk middel og biocid vil afskrække billen fra ethvert ønske om at nærme sig min veranda . Jeg lagde en dampgennemtrængelig film på jorden inde i fundamentet, så ingen plante havde en chance for at spire inde på verandaen. Brædderne blev mærket og savet efter deres placering.

Bagefter fjernede jeg brædderne, nummererede dem efter placering og begyndte at bearbejde strøerne. Jeg brugte et kraftigt antiseptisk middel lavet i Yaroslavl. Jeg er lidt bekendt med fremstillingen af ​​antiseptika og sammensætningen af ​​de købte produkter inspirerede mig til tillid. Trækonservering er erklæret for 45 år med forbehold for imprægneringsteknologi. Det er påkrævet at bruge 500 gram opløsning per kvadratmeter, dvs. Påfør det første lag, og efter 1-2 timer det andet. Antiseptisk gul farve, så belægningen er tydeligt synlig. Når det er tørt, bliver det mørkebrunt.

Dernæst kom turen til at behandle brædderne. Først passerede jeg over overfladen placeret under og på siderne af brædderne med et klapsmargelhjul fastgjort til en kværn for at fjerne fnug. På denne måde sikrer vi en bedre optagelse af det antiseptiske middel. Derefter sliber vi frontfladen med et hjul med korn 100. Jeg brugte også min langmodighedssliber af den laveste priskategori. Hvis du er bange for at lave hjulspor og huller, så prøv at slibe en del af brættet med et hamret hjul for at få lidt erfaring. Glem ikke at affase brættets kanter.

OBS, bonus! For at sikre, at gulvoverfladen er ideel at røre ved og behagelig for fødderne, skal du gå på det slebne bræt med en blid sæbeopløsning. Påføres med pensel eller rulle. Når den er tør, bliver den hævede restbunke hård og kan let slås af med sandpapir selv i manuel tilstand.

Vi lægger brædderne på bjælkerne med et mellemrum på 4 mm. Som "standard" tager vi et almindeligt søm, som vi placerer lodret mellem brædderne.

Da mine brædder har naturlig luftfugtighed, måske lidt tørrere, er der mulighed for, at de vrider sig under tørreprocessen. Derfor besluttede jeg at bruge skruesøm frem for selvskærende skruer til fastgørelse. En selvskærende skrue er et svagere fastgørelseselement til sidebelastninger og kan simpelthen briste. For at forhindre rust i at sprede sig til brædderne skal du dække hovedet af sømmet med træmastik.

Kan du se sømmet? Og han er her!

I processen med at lægge brædderne begynder jeg at bearbejde dem. Jeg havde valget mellem at bruge Alpina udendørs terrasseolie eller Belinka glasmasse som belægning. Jeg kunne bedre lide den anden mulighed. For det første trænger både olie og Belinka Base dybt ind i træet og beskytter det mod fugt. For det andet er toning af olie og Belinka nr. 24 næsten ens. For det tredje bør olie- og glasursammensætning, som ikke har høj slidstyrke, fornyes hvert andet år. Og for det fjerde er Belinka billigere. En stor strøm af besøgende er ikke planlagt på verandaen, og den maksimale belastning er at gå i hjemmesko eller barfodet.

Efter det første lag af Base er tørret (24 timer), påfør det andet lag og giv det endnu en dag til at tørre. Og det kulminerende øjeblik kommer - belægning med Belinka nr. 24 glasmasse. Hvis du vil større effekt og glans af gulvet, og køb derefter Top Azure.

–––––– Der er gået seks måneder ––––––

Det er længe siden min sidste historie, og byggeriet af badehuset er gradvist gået fremad. Lidt efter lidt, for du skal gøre alting selv. Jeg stoler ikke på pagter. Jeg kontaktede dem to gange (montering af rammen og montering af taget) og var meget utilfreds med resultatet.

Jeg kiggede på badehuset fra siden og besluttede, at der var brug for et andet fronton for at beskytte verandarummet mod regn. Jeg placerede klappen i forskellige retninger og efterlod noget som et vindue. Der vil være et farvet glasvindue - polycarbonat med et mønster påført med specielle farvede glasmalinger.

Tilpasningen af ​​brædderne til gavlen viste sig at være ret stram, så jeg vil undvære en ekstra sokkel og lade den være som den er.

Frontonet blev malet i samme farve som badehuset, og der blev installeret en sideplade med foregivne udskæringer. Omkostningerne ved arbejdet var: foring - 2500 rubler; selvskærende skruer - 200 rubler; maling - 200 rubler; vindudskåret bord - 800 rubler. Jeg synes, det er ret billigt for sådan et resultat.

Sidste år havde jeg ikke tid til at male tagbeklædningen, jeg dækkede den bare med base, og temperaturerne begyndte at falde til under nul. Forleden dag, efter at have valgt en periode uden regn, gik jeg med to lag hvid Belinka. Jeg kunne godt lide resultatet, men jeg overvejer at sikre det med et tredje lag.

Så, ny sæson byggeri af badehuset åbnet. I efteråret lykkedes det mig at fange flere fine dage med positive temperaturer, som gjorde, at jeg endelig kunne lave et vindue og en dør. Teknologien til klargøring af åbninger er standard. Vi markerer og skærer ud for at danne en spids på stammen. Til vinduesåbningen brugte jeg 100*200 tømmer, og til dørkarmen brugte jeg 100*250 tømmer. På savværket mødte de mig halvvejs og lavede to seks meter emner på specialbestilling. De opkrævede latterlige beløb - omkring 2.500 rubler inklusive levering.

På stedet blev tømmeret savet i de nødvendige længder. Vinduesåbningen viste sig at være ren 50*50 centimeter, døren var ren 70*160. Så lad os virkelig implementere det gamle bud - bøj dig for badehuset, når du kommer ind. Det øverste niveau af tærsklen vil være 15 centimeter fra gulvet for at holde varmen om vinteren. Jeg skærer en rille på bjælken til størrelsen af ​​tapen på bjælken plus en centimeter i bredden i hver retning. Jeg satte en 20 centimeter bred rulle isolering på tapen, jeg tror det var linned, jeg kan ikke huske hvad jeg købte. Lodret bjælke gik i tæt, og vandrette sektioner blev brugt som afstandsstykker. Mellemrummet fra den øverste stolpe til stammen er ca. 3 cm, fyldt med mos. Der er også mos under tærsklen og vindueskarmen, som efter installation af alle komponenter blev komprimeret til næsten en log.

En fjerdedel er valgt på vinduet for at lette installationen af ​​plastik. Afstandsstykker er installeret i døren, da deformation er mulig under den naturlige tørring af træet.

Hvad er planlagt. Vinduet er plast med efterligning af opdeling i mindre vinduer. Billedet viser så at sige min hooliganisme - i stedet for et vindue indsatte jeg polystyrenskum og brugte isoleringstape til at markere det fremtidige produkt.

Døren er af metal med isolering langs bladet og karmene. Hos firmaet, hvor dørene laves, er direktøren en god ven af ​​mig, vi diskuterede alle detaljerne, og jeg håber, vi får et godt produkt. Ved dørblad der vil være et træoverlæg 1,5 centimeter tykt. Ved hjælp af overlejringen vil jeg ælde træet, lave en efterligning af smedede hængsler og trætværstænger. Men det er i fremtiden, men nu har jeg travlt med at anlægge verandaen.

Vi har én håndværker, der laver borde og bænke af ret god kvalitet og meget billigt. Dette headset kostede mig kun 7,5 tusind rubler. Traditionen tro dækkede jeg den med Belinka base, palisander glasmasse og dæklak fra samme firma.

Et eller andet sted på det hundrede eller to hundrede spring fra niveauet af verandaen indså jeg, at jeg havde brug for en veranda. Planerne var at lave en form for smedet produkt med trætrin, men indtil videre besluttede jeg at begrænse mig til en midlertidig bygning. Selvom den midlertidige hytte viste sig at være ret fin og stadig vil tjene mig, indtil jeg bliver træt af den. På siderne brugte jeg bjælker, der blev tilbage fra at skære åbningerne ud, og på trinene brugte jeg et 50*150 bræt. Han placerede sten fra et nærliggende stenbrud på basen.

Og nu om den presserende sag. Først påfører jeg caulk inde i bjælkehuset. Kævlerne har allerede sat sig på plads. Hvad der var muligt - udtørret, hvad der skulle til - ført, hvad der ville - satte sig på sin faste plads. Derfor er der opstået revner indeni, som kræver omhyggelig tætning.

Ekstern inspektion bekræftet god kvalitet fugning. Intet faldt ud, fuglene handlede ikke, og mosset lå som planlagt. Da jeg skar åbningerne ud, komprimerede mosset til en tæt og hård strimmel, det var endda svært at skille ad, men sådanne strimler er gode til at udfylde revner. Jeg lavede endnu en fugemasse af birk. Spatelen viste sig at være bredere og større en to kilos forhammer passer perfekt til den. Mos flyver ind i sprækkerne med en fløjte, og hvor stokken ligger for stramt bruger jeg birkeskil. Processen er lang, men obligatorisk, hvis du ikke vil dampe i filtstøvler om vinteren. For det andet inspicerede jeg fundamentet. Der er lidt afslag på ydersiden, men disse hænger ved hældning og påvirker ikke kvaliteten. Men hvis jeg har fri, pudser og dækker jeg facademaling. Jeg har ikke valgt producent eller farve endnu. Sidste år installerede jeg ebbe, som klarede sig godt selv under svære forhold. snebelastning. Og for det tredje vil jeg tælle snevagterne. Da der sidste år dannede sig en skorpe på taget efter en iskold regn, og der faldt 50-60 centimeter sne på det, var der en god overraskelse i form af en enorm tæt snedrive nær badehuset efter den første tø.

Nå, jeg vil fortælle dig, hvad jeg gør for at holde mit badehus varmt og tørt. For en måned siden købte jeg en metalovn fra Izistim-virksomheden for 58.000 rubler. Jeg tog lang tid at vælge, kedeligt, læste alle anmeldelser og indså - det er hvad jeg har brug for. Dens parametre kan findes på virksomhedens officielle hjemmeside, hvor den er givet Detaljeret beskrivelse. Mens ovnen står på gaden foran badehuset, mangler jeg stadig at finde ud af, hvordan jeg forsigtigt kan slæbe 130 kg metal, især da jeg ikke har gulve endnu, og der er 600 klodser stablet på jorden. Det viste sig, at disse brændeovne bogstaveligt talt er lavet lige ved siden af ​​mig, så jeg havde æren af ​​at kommunikere direkte med producenterne, som virkelig hjalp med råd og anbefalinger. Røret er planlagt til at stå ved siden af ​​den rustfri muffe. Strukturen bliver omkring 5 meter. Jeg bestilte et rustfrit stålrør med en vægtykkelse på 1 mm der, fra firmaet Izistim. Bogstaveligt talt en uge senere modtog jeg min ordre. Lasersvejsning, høj kvalitet og rimelig pris. Pengemæssigt beløb fornøjelsen sig til 11.500 fulde rubler for et sæt rør på 5 meter. HÅNDVERK firma.

Det komplette sæt inkluderer en tee, en prop til at rense røret fra sod og fjerne kondens og en type adapter med en platform, der giver dig mulighed for at fastgøre skorstenen i et murstensrør. Strukturen til højre på billedet er en vandret sektion af røret fra ovnen til skorstenen. Varmebestandigt rustfrit stål, 4 mm tykt, blev fremstillet hos EasySteam for 4.300 rubler.

Jeg gad naturligvis ikke gå på indkøb og købte konvektionsdøre uden at forlade kassen. Behagelig forstoppelse, normal udseende og yderligere metalplader for at sikre produkter i mursten.

Jeg købte Kostroma ler mursten klasse 150, som er nok til at fore en komfur. Murstenens geometri er normal om nødvendigt, kanterne kan afrundes for at give produkterne en mere interessant form. Hvis du vil have en smukkere mursten, så køb Vitebsk mærke 200. Hver mursten kostede mig 25 rubler stykket.

Jeg gad ikke med ler, som stadig skal udvindes et eller andet sted og udarbejde en løsning, da jeg ikke har nogen særlige færdigheder. har vundet færdig blanding « Brændeovnshus Makarovs" produceret i Kostroma, Gzhel farver. De har også en hvid lerblanding til æstetterne. Det var ikke muligt at finde komfurmagerne – alle havde travlt. Omkostningerne for håndværkere starter fra 40 rubler per mursten på foringen og 60 rubler per mursten på røret. Du kan selv beregne omkostningerne ved arbejdet. Jeg vil selv gøre det, selvom arbejdet vil tage længere tid.

Del 6. Ovn

"Og kampen begynder igen" - vi fortsætter opførelsen af ​​badehuset og forbedringen af ​​det indre rum. Hjertet i saunaen er komfuret. Mine ønsker til klimaet i fremtidens dampbad og andre rum er ekstremt enkle og uhøjtidelige. For det første skal dine fødder og ører være varme selv om vinteren, og ikke dampe med et hårdt plus i hovedområdet og samtidig have filtstøvler på, så dine fødder ikke fryser. For det andet skal der være inerti saunaovn at kunne stoppe oversvømmelse og damp uden at løbe rundt efter brænde og samtidig holde den ønskede temperatur hele tiden. Det er tilrådeligt at holde varmen i badehuset i to eller tre dage for at tørre lokalerne. Og for det tredje skal varmt vand ikke koge i dampbadet, men skal være placeret i vaskerummet i fjernbeholderen.

Som jeg allerede skrev, blev Sochi-ovnen fra Izistim-virksomheden med en monteret varmeveksler til opvarmning af vand valgt.

Varmeveksleren er udstyret med indløbs- og udløbsrør med en diameter på en tomme. Designet er beregnet til at blive dækket af mursten, som samtidig vil tjene som en skærm fra hårdt infrarød stråling der kommer fra metallet og varmeakkumulatoren. Før installationen skal du opvarme ovnen udenfor i en skånsom tilstand for at brænde fabriksmalingen og eliminere den brændende lugt, når den bruges direkte i badehuset. På lågen og askeskuffen lægges en varmebestandig ledning, som er nødvendig for tætning. Det er ikke sket før, men virksomhedsledere lytter til forbrugernes anbefalinger gennem kommunikation på forummet og foretager de nødvendige ændringer.

En støbejernsrist er installeret inde i forbrændingskammeret. Yderligere metalplader er svejset på siderne og enden af ​​kammeret for at reducere flammens påvirkning på ovnvæggene for at undgå deformation.

For relativt træk installerede jeg et meterlangt rør og udførte de første test af en saunaovn i metal. Trækket, selv med sådan en rørstump, er ret godt, kun der er en lille røgudledning fra døren, når den åbnes, og følgelig en lille mængde sod på glasset.

Fundamentet til brændeovnen er forbundet med badehusets fundament, og der blev udført forstærkning under støbning. For at begynde at lægge jævnede jeg overfladen cementmørtel for ikke at beskadige vandtætningen. Jeg lagde to lag tagpap på piedestalen, hvorpå jeg vil begynde at lægge mursten.

For at stige over gulvniveauet, og fra fundamentet vil det være omkring 18-19 centimeter, lægger vi basen under ovnen tre mursten højt. Der er et lille trick. For at spare mørtel og mursten udlægger vi en "brønd", og indeni placerer vi simpelthen den værste mursten og fylder det resterende rum med sand.

Sandet skal fugtes lidt og komprimeres, så det ikke sætter sig, men det er ikke nødvendigt, at fyldningen ikke går nogen steder.

Mursten produceret i Kostroma, koster 24 rubler per styk. Geometrien er normal, der er skår på hjørner og kanter, så du skal vælge forsiden af ​​brændeovnen. Det prikker ikke godt, det er bedre at skære det med en kværn. Til løsningen bruges komfurblandingen "Makarov's Stove House". Løsningen sætter sig hurtigt, holder murstenen godt og er nem at bruge. Poser på 25 kg, koster omkring 400 rubler per styk. En pose er designet til at lægge 60 mursten. Opløsningen skal blandes med en kraftig boremaskine med en vedhæftning, det er usandsynligt, at du vil være i stand til at lave en homogen masse med dine hænder. Blandingen er godt tørret og du skal tilsætte ret meget vand.

Jeg "forseglede" den øverste række af mursten langs bunden af ​​ovnen med mørtel. Jeg ville installere strukturen på metalnikkel - ovnens ben, forekom det mig, ville skubbe gennem murstenen. Men det viste sig, at i dette tilfælde stiger halsen med døren, og der opstår et hul. Derfor rensede jeg senere opløsningen af ​​og kasserede foret.

Jeg prøvede med det samme konvektionsdøre, der ville trække luft fra afslapningsrummet ind i dampbadet til udveksling. Men som det viste sig senere, kan de ikke installeres på dette sted, det ville forstyrre dekorativ skærm rundt om brændkammeret.

Det sværeste var at trække ovnen ind i badehuset og ikke rive noget ned undervejs. Strukturen på 130 kg var ærefrygtindgydende, og jeg måtte bestille to stærkere læssere. Hvis første gang en læsser fra kategorien "ben og kasket" hjalp mig med at trække ovnen til badehuset, så kom håndværkerne virkelig. De flyttede mig væk, og på 10 minutter installerede de "jernstykket" på operationsstedet.

Jeg installerede en T-bøjning på komfuret for at bestemme hovedrøret. Billedet viser set bagfra, hvor "lammene" er placeret til at fjerne taget og efterfølgende rense røret for sod, selvom producenterne forsikrede mig om, at der ikke var sod.

Hovedrøret vil løbe til venstre for ovnen og vil også sidde på fundamentet forbundet med fælles bånd. Vi fortsætter med at lægge og danne et rør.

Røret vil først være funktionelt, efter at den T-formede sektion kommer ind, så vi gør dens sider halvanden mursten lange og fylder også det indre rum med sand.

Inde i dampbadet i ovnskærmen installerer vi yderligere to konvektionsdøre, men stor størrelse. Dette er nødvendigt for hurtigt at varme rummet op. Vi dækker ikke toppen af ​​ovnen med mursten, hvilket giver plads til sten. Når konvektionsdørene er åbne, tages luft fra gulvet, passerer nær brændeovnens krop og kommer ud gennem de allerede opvarmede sten. Luftmængden kan justeres ved hjælp af et spjæld. Dørene er hængt fra den side, der er praktisk for dig.

Jeg købte dørene fra firmaet Izistim, de moderniserede designet ved at tilføje en rustfri stålramme langs murstenens bredde. Nu er det blevet praktisk at installere dørene uden yderligere fastgørelse med ledning. Små huller efterlades rundt om omkredsen (undtagen bunden) af dørene, som kompenserer for den termiske udvidelse af metallet.

Hovedrøret, så det passerer mellem spærene og ikke fylder meget, er placeret på linje med "ansigtet" af brændeovnens skærm. T-adapteren går lidt til siden. Izistim lavede det til mig i overflod. Men som det viste sig, var størrelsen den mest egnede, som de siger, hverken formindske eller tilføje. Et 4 mm rustfrit stålprodukt kostede 4.500 rubler.

Det er tid til at hænge varmeveksleren op. Jeg købte galvaniserede vinkler, bøjninger og koblinger pr. tomme, fastgjorde dem til den overordnede struktur, pakkede trådene ind med hør behandlet med varmebestandigt tætningsmiddel (rød på billedet).

Murværket nåede toppen af ​​brændkammeret. Vi installerer en støttevinkel på 50*50 mm med en overlapning på 8-10 cm på murstenen. Der er en termisk spalte på ca. 2 cm rundt om brændkammeret.

Forsiden er næsten færdig, konvektionsdørene er sat højere end planlagt, men for luftudskiftning er dette endnu mere bekvemt, at luften, der kommer fra afslapningsrummet ind i dampbadet, ikke overophedes. Kontakt med den opvarmede ovn er minimal.

Vi dækker langsomt varmeveksleren med murværk og laver rørudløb for at forbinde til fjerntanken. Hullerne er ikke særlig pæne og så dækker jeg dem med rustfri stålskiver eller anden indretning, der ikke er bange for fugt. Dette er en væg i vaskerummet det er planlagt at lægge mursten op til loftet.

Brændeovnens facade er færdig, næste række bliver en "kaminhylde", så den varme luft fra brændkammeret, når det åbnes, ikke går direkte til loftet, men har en forhindring. Ja, og du kan lægge indretningsartikler på hylden.

Væggen i vaskerummet er færdig, rørforbindelserne er lavet. Tilbage er kun at købe rustfrie rør og lave tilslutninger til den hængende tank.

Det er tid til at fyre røret af. Binding af murværket fra dampbadssiden. Den T-formede adapter er forbundet til ærmet gennem en T-shirt. Et dæksel er installeret i bunden af ​​T-shirten for at dræne kondensat og rense røret for sod.

Fra siden af ​​dampbadet ser ovnen sådan ud: Den T-formede adapter er dækket af en murstensskærm på toppen. Et 40*40 hjørne blev taget som støtte.

Jeg vil dække det frie hulrum over komfuret og adapteren med sten til dekoration og fordampning af forskellige røgelse der er ingen anden funktion for disse sten. Og måske vil jeg dække røret med en plade af rustfrit ståljern for at undgå hård termisk stråling fra det stærkt opvarmede metal.

Vi fortsætter med at bygge røret. På det sted, hvor loftet passerer, danner vi en fnug for at opretholde brandsikkerhedsafstande fra "røgen" til trækonstruktionerne. Som forventet nåede ovnens for- og sidevægge næsten til det fremtidige loft.

Ifølge beregninger skal hovedrøret passere midt imellem loftsbjælker. Og så skete det. Røret er "vokset" til taget, og det er tid til at lave en åbning.

Og ovnens "ansigt" ser sådan ud. Konvektionsdøre er placeret i en række med rørrensning. Det er stadig dækket af ler, men du kan allerede forstå, hvad jeg vil.

Dernæst forbereder vi taget til rørets passage. Indefra blev taget boret ind i hjørnerne af den fremtidige passage med en margin på en centimeter. Jeg brugte en kværn til at skære metaltegl ud på taget. Jeg fik en passage næsten strengt i midten af ​​højderyggen, hvilket er praktisk til senere at lukke hullet for regn. Og sneen vil ikke lægge pres på murværket.

Først og fremmest indsætter vi en rustfri rørmanchet i åbningen, så begynder vi at lægge.

Du bør ikke nøjes med blot det niveau, du bliver nødt til at køre ned, så røret er visuelt plant. “Odder”, regnbeskyttelsen er lavet af næsten en halv mursten. Og så røret, der endnu ikke er renset for ler, får sin rette form.

Røret blev renset for ler og belagt med lak til udvendigt arbejde på sten og tegl i tre lag. Hvert lag hærder i cirka fire dele ved en temperatur på +200°C. Dette frembringer effekten af ​​en våd sten og forsegler porerne. Temperaturen i toppen af ​​brændeovnen bliver nogenlunde den samme som udeluften, om end en anelse varmere, så lakken er frostbestandig og kan modstå pludselige temperaturændringer. Resultatet var effekten af ​​våde sten og tætning af porer på mursten og sømme, som vil beskytte materialet mod udvaskning.

Rørene var dækket rundt med materiale, der var tilovers fra fremstillingen af ​​støbegodset. Tilgangen til murstenen er omkring 1 centimeter under "odderen". Den allerførste regn viste effektiviteten af ​​designet.

For det første, rense ovnen for ler. Brug ikke vand. På denne måde vil du kun gnide mørtlen inde i murstenen og vil ikke være i stand til at slippe af med pletterne. Hvis du ikke vil ødelægge den ydre del af murstenen, så vær tålmodig, brug klude og børster. Du kan bruge fint sandpapir.

For det andet belæg ovnen med varmebestandig lak, det er nok at bruge sammensætningen op til 1500 ° C, du vil ikke opvarme skærmen mere, selvom du vil.

Og for det tredje, placer en paraply på røret for at forhindre, at der kommer nedbør ind.

Et lille trick: Brug regnvand til at forberede opløsningen, og undgå derved saltpletter på murstenene, når leret tørrer.

Og jeg vil med glæde besvare alle dine spørgsmål, da rapporten fra scenen langt fra er komplet, og du kan være interesseret i nogle nuancer. Vi hjælper, tager billeder, viser dig.

Fortsættes! (Ingen vurderinger endnu)

Med hensyn til dets æstetik, kvalitet og holdbarhed er et badehus lavet af træbjælker ikke meget forskelligt fra et, der er bygget af afrundede træbjælker, men selve konstruktionsprocessen er meget lettere, hurtigere og kræver ikke et særligt niveau af færdigheder. Og selve bjælkebadehuset kan roligt kaldes en ægte russisk bygning - i Rus' blev absolut alle huse trods alt bygget uden et eneste søm, men meget godt og for at holde. Så vi bygger et badehus af tømmer - med en hjemmesideportal

Først er her en introduktionsvideo:

Den vigtigste fase i at bygge et badehus fra tømmer med egne hænder er valget af selve træet. Når alt kommer til alt, vil dampbadets præstationskarakteristika direkte afhænge af dette. Den første ting, du skal være opmærksom på, før du køber, er det fuldstændige fravær af revner i de færdige logfiler. Når alt kommer til alt, vil selv de mindste, ubetydelige af dem helt sikkert give en defekt under krympning, konstant udvide i fremtiden og endda efterfølgende blive årsagen til at træ rådner.

For det andet bør der ikke være nogen lyseblå pletter på overfladen af ​​bjælkerne - dette er et bevis på, at rådningsprocessen allerede er i fuld gang indeni, muligvis fremkaldt af svampe - det er ikke længere muligt at bygge et badehus eller et hus af sådanne materiale. Træ til at bygge et badehus anses også for defekt, hvis det viser ormehuller eller spor efter at være blevet spist af insekter.

Men et godt træ af høj kvalitet vil se glat og perfekt ud. Hvis der er synlige forvrængninger eller defekter, vil alt dette påvirke, når du lægger kronerne, og konstruktionen af ​​et badehus lavet af tømmer vil trække ud i det uendelige.

Tømmeret er profileret og solidt. Den profilerede har tapper og kronriller i hele længden, som yderligere er slebet. Sådanne elementer er lettere at forbinde med hinanden. Og den største fordel er, at det er næsten umuligt for nedbør og fugt at trænge ind i sådanne vægge. Men blandt ulemperne fremhæver vi det faktum, at dette materiale har dårlig udholdenhed og lave brandslukningsegenskaber. skal behandles med yderligere propylen. Massivt træ bruges også til byggeri. Men det ser normalt ikke særlig æstetisk tiltalende ud, og du bliver nødt til at dække det med sidespor eller et blokhus.

Men hvor meget tømmer skal der til et badehus, og hvordan beregnes det? Det hele afhænger af projektet. Enhver erfaren håndværker vil være i stand til med øje at vurdere den nødvendige mængde materiale, og hvis der indgås en aftale om levering af træ med en leverandør, vil han beregne alt på egen hånd og medbringe kun det strengt nødvendige antal elementer - nej mere, ikke mindre.

Og hvis det sker, at en eller to bjælker blandt de leverede bjælker viste sig at være defekte, er der ingen grund til at bruge dem til brænde - de kan saves, og de gode dele kan bruges til at lave mindre konstruktionselementer: lameller, dør og vinduesrammer, og endda gulvbrædder. Men det afviste materiale skal helt sikkert brændes - for at forhindre forurening af træ af høj kvalitet. Det er derfor, selv på stadiet af kontrakten med virksomheden, hvor meget tømmer der er behov for til et badehus i henhold til det valgte projekt, er det bedre at betale lidt for meget og bestille "reservedele" - dem, der senere kan trimmes og erstattet beskadigede, hvis nogen (to eller tre vil være nok).

Hvordan forbereder og forarbejder man selv træ?

Men hvordan bygger man et badehus af tømmer, hvis det ikke er muligt at bestille selve materialet? I dette tilfælde kan du forberede det selv. Det er bedre at gøre dette i den kolde årstid.

Så snart træet er fældet, er det tilrådeligt at lade det hvile i mindst en måned, hvorefter alle træstammer skal undersøges omhyggeligt og sorteres: kun de højeste kvalitet kan efterlades til opførelse af et badehus, og det er bedre at kassere beskadigede og dårlige.

Nu kan du begynde at behandle det fremtidige byggemateriale. Så til at begynde med skal træstammen ryddes for bark, og for at den ikke revner, skal den efterlades på begge sider - omkring 15 cm bred 20 cm fra jorden, fold dem forsigtigt i pakker eller stakke, og sørg for at holde en afstand på 5 til 10 cm mellem dem.

Forresten er det tilrådeligt at lave de to eller tre nederste kroner af badehuset af løvtræ og alle efterfølgende af fyr, gran eller cedertræ. Dette skyldes det faktum, at lærk altid bevarer sine egenskaber godt, selv i et intenst fugtigt miljø, og er meget mindre modtagelig for råd og bliver hårdere og hårdere med tiden. Men at bygge et helt badehus fra dette materiale er en meget dyr fornøjelse, men alle har råd til de første tre sådanne kroner. Og badehusets fyrre- og granvægge er stadig lidt bedre med hensyn til hydro- og varmeisoleringsegenskaber.

Hvordan udarbejder man et projekt til et fremtidigt badehus?

Det er nemmere og mere logisk at vælge en færdiglavet. Men først skal du bestemme præcis, hvordan dit badehus vil se ud, og hvilke strukturelle elementer der kræves i det.

Badehus med loft

Så en af ​​de mest populære muligheder er et badehus med et mansardtag og en vedhæftet veranda. På toppen er der et sommersoveværelse, hvor det vil være praktisk at tilbringe natten efter badeprocedurer eller forlade venner natten over, og verandaen er et vidunderligt sted til aftenurtete.

Badehus med terrasse

Hvis du planlægger at bygge en grill i gården, så byg et badehus med en åben bred terrasse. Forresten kan du også installere ovnen på den. Og med tiden lav en kunstig dam foran badehuset.

Badehus med veranda

Et enkelt badehus med en bred veranda er en af ​​de enkleste bygninger. I dette tilfælde er det bedre at glasere verandaen for at lave et sommersoveværelse, køkken eller sætte et billardbord i det. Der er mange muligheder!

Badehus med veranda

Hvis du er tilhænger af et ægte russisk dampbad, så byg det med en traditionel bred veranda:

Det er ikke kun smukt, men også praktisk. Et bord, en samovar og duften af ​​naturen omkring – hvad mere har du brug for?

Badehus med veranda og bredt tag

Et sådant badehus lavet af tømmer har en stor fordel - verandaen er dækket, og loftet har et enormt brugbart areal, selvom du har to soveværelser, vil fundamentet være kompakt.

Har du valgt et projekt? Så lad os gå videre til forviklingerne ved at bygge et badehus af tømmer!

Opførelse af fundament til et badehus i træ

Et stærkt og massivt badehus lavet af tømmer med egne hænder kan opføres på en af ​​to typer fundament: strimmel og søjleformet.

For at lave en strimmelforskalling skal du bygge forskalling rundt om hele omkredsen og fylde den med beton - nøjagtigt til dybden af ​​jordfrysning. Højden på selve fundamentet skal være mindst en halv meter over jorden: dette er den eneste måde at beskytte de nederste bjælker på mod overskydende fugt. Men inden for fundamentets omkreds bliver du nødt til at hælde strimler af knust sten eller sand. Og efter to til tre uger, så snart betonen hærder, kan du begynde at lægge de første rækker af bjælkehuset.

For at lave et søjleformet fundament til et bjælkebadehus skal du placere murstenssøjler langs omkredsen, hjørnerne og fremtidige placeringer af de indvendige bærende vægge. Under hver af søjlerne skal du lave en beton "pude" for at undgå deres indsynkning. Afstanden mellem sådanne understøtninger skal være 1,5 m, og i sjældne tilfælde - 2 m.

Men uanset hvilket fundament der vælges, skal det forstærkes med forstærkning - for styrke og fastgørelse af kronerne. Og sørg selvfølgelig for pålidelig vandtætning mellem bunden og den første krone. For at gøre dette påføres et lag smeltet bitumen på den vandrette overflade af fundamentet, som er dækket af et kontinuerligt lag tagmateriale. Og efter at det hærder, skal hele proceduren gøres igen.

Lægger de første kroner af det fremtidige badehus

Så at samle et badehus fra tømmer er ret simpelt - uanset om det er i henhold til et markant projekt eller improviseret. Det vigtigste er ikke at være doven, brug et bygningsniveau og skynd dig ikke for at sikre kronerne.

Den første ting, du skal gøre, før du starter opførelsen af ​​badehusets vægge, er at kontrollere den vandrette overflade af bjælken for jævnhed. Men ikke med øjet - for dette skal du bruge et niveau. Og rigtigheden af ​​hele badehusets design afhænger af, hvor ideel den første krone viser sig at være i denne plan.

Du skal vælge de tykkeste bjælker af alle de efterfølgende til den første række af bjælkehuset, fordi det er på dem, at hele vægten af ​​både væggene og taget falder. Derfor anbefaler erfarne håndværkere normalt at vælge den første bjælke med et tværsnit på 20x20 cm, og alle efterfølgende - 15x15 cm. Kun længden af ​​bjælkerne skal være den samme.

Selve lægningen af ​​bjælkehusets første kroner skal begynde med at placere tynde trælameller langs hele fundamentet (kun de skal først behandles med et antiseptisk middel). Lamellernes tykkelse bør ikke være mere end 15 mm, og afstanden mellem dem skal være cirka 25-30 cm. Hvorfor er dette nødvendigt? Så de nederste rækker af bjælker er godt beskyttet mod fugt og råd, hvilket vil øge levetiden for hele badehuset betydeligt, og det er tilrådeligt at fylde mellemrummet mellem lamellerne med polyurethanskum eller isolering.

Der er ingen grund til at lægge rammen af ​​badehuset for stramt - i fremtiden vil hele strukturen krympe af sig selv. Den nederste bjælke, som er placeret på fundamentet, behøver ikke nogen fastgørelse - trykket fra de øverste rækker vil allerede give den den nødvendige styrke. Og det bliver meget nemmere at udskifte hele den første række en dag, fordi du ikke behøver at skille hele badehuset ad.

Derudover skal bjælkerne i den allerførste række behandles på alle sider (især omhyggeligt den del, der støder op til fundamentet). Du kan bruge et moderne antiseptisk middel til dette, eller du kan bruge traditionel maskinolie.

Metoder til at bygge vægge

Før du laver et badehus af tømmer, er det vigtigt at forstå følgende: Sådanne vægge er bygget i en strengt etableret rækkefølge. Så først lægges kronerne, justeres og fastgøres sammen med trædyvler eller metalstifter. De skal slås ind i specialfremstillede huller, hvis diameter ideelt passer til diameteren af ​​selve fastgørelsesstifterne. Og der bores huller i en afstand af 1-1,5 m, og boret går endda gennem den øverste bjælke og halvdelen af ​​det, der ligger under. Hvorefter den nederste bjælke fjernes, køres dyvler med en længde svarende til højden af ​​de to bjælker ind i hullerne, og der lægges et lag isolering. Og den øverste bjælke sættes på plads.

Det er præcis sådan alle kronerne er lagt, op til de to øverste. Forresten er der ingen grund til at fastgøre de øverste. Fordi i sidste fase af bygningen af ​​badehuset skal de midlertidigt fjernes for at installere loftsbjælker.

Ud over denne metode er der flere måder at fastgøre bjælkerne på.

Så hvis søm stadig bruges, så kun uden hoveder - dem, der synker ned i træet, forsænket. Almindelige ruster jo og ødelægger træet.

Du kan fastgøre tømmeret mellem trædyvler - firkantede bjælker 18x18 mm, hvis længde varierer afhængigt af bursaens størrelse, men kan ikke være mere end 25 cm For at indsætte dem skal du lave huller med et bor på 21 mm i diameter, og kør dem derefter ind i dyvlerne. Og selve dyvlerne skal være forskudt. I øvrigt skal du bore bursaen lige igennem.

Og endelig er det godt at sikre bjælkerne med en "Force" fjederenhed, der ligner en skrue med en trykfjeder indbygget. Takket være dette fastgørelsessystem vil der ikke være mellemrum mellem delene - bjælkerne vil trods alt presse mod hinanden af ​​al deres magt. Selvom denne metode er dyr, kan revner og deformationer af hele strukturen heldigvis undgås.

Hvis du beslutter dig for at bygge et badehus af god kvalitet, så sørg for at få et nøjagtigt professionelt projekt, fordi arbejdet forude er ikke let:

Tætningsrevner

Mellemkroneisolering kan være mos, blår og jute - alle kan de alle lige godt klare deres varmeisolerende funktioner. Men det er mest bekvemt at arbejde med jute, som afvikles gradvist, mens det ligger oven på bjælkerne og fastgøres til dem med de mest almindelige søm med en hæftemaskine.

Der er ingen grund til at fuge efter brug af jute. Men hvis der blev brugt blår eller mos, så er det i slutningen af ​​badets krympningsperiode nødvendigt at tætne absolut alle revnerne mellem kronerne - til dette formål bruges en hammer, caulk og en træspatel. Selve processen ser sådan ud: efter krympning er blår tilstoppet i revnerne.

Tagkonstruktion

Så lad os nu gå videre til at bygge taget. Den enkleste mulighed er at bygge et gavltag, hvorunder man kan organisere et isoleret loft med god ventilation. Men i et badehus er der normalt ikke nok ekstra plads til at organisere et gæsteværelse, soveværelse, billardrum eller hjemmebiograf - hvorfor spilde værdifulde målere?

Det er kun vigtigt at isolere det korrekt:

Montering af dør- og vinduesåbninger

Du skal på forhånd passe på, hvor døre og vinduer skal placeres i badehuset. For at gøre dette, selv under konstruktionen af ​​væggene, skal du efterlade et lille hul på de rigtige steder, og efter at bjælkehuset har givet sin endelige krympning, laves de planlagte åbninger på de planlagte steder med en motorsav:

Naturligt svind og indvendigt arbejde

Den sidste fase af bygningen af ​​et badehus lavet af tømmer er at forberede bjælkehuset til den seks måneder lange svindperiode. For at gøre dette, så snart alt arbejdet er afsluttet, lægges en række brædder, 40-50 mm tykke, på de øverste fælge, og det er dækket med skifer eller tagpap. Så badehuset skulle overvintre. Og først i slutningen af ​​krympningsperioden kan efterbehandlingen begynde.

Det er alt! Nu er der kun tilbage at beskytte badehusets nederste bjælker mod fugt og skabe et blindt område af høj kvalitet omkring:

Og du kan starte internt arbejde:

For at bygge et badehus kan du bruge forskellige slags byggemateriale. Den mest udbredte er konstruktion ved hjælp af den ældste teknologi - fra træ. Du kan bygge et badehus af træstammer eller tømmer.

Sådan bygger du en ordentlig sauna af træ med dine egne hænder

Tømmeret passer perfekt i rækker, ser smukt ud, krymper praktisk talt ikke og holder meget godt på varmen. Vægge lavet af tømmer er nemmere at bygge end vægge lavet af træstammer. De kan installeres direkte på et færdigt fundament, i modsætning til træstammer, som først justeres på jorden og derefter overføres til fundamentet, og vægge bygges af dem.

Denne type byggeri er det mest omkostningseffektive. Næsten alle med erfaring med at arbejde med elværktøj og lidt lyst kan bygge en sauna af tømmer med egne hænder.

Jeg ønsker ikke at beskrive ulemperne eller fordelene ved at bygge fra bestemte materialer. Hvert materiale har sine fordele og ulemper. Lad os se nærmere på, hvordan man bygger et badehus af tømmer.

Teknologi til at bygge et badehus af tømmer. Materialevalg

For at bygge et badehus af tømmer med dine egne hænder skal du bruge profileret tømmer.

Når du lægger de første par kroner (kronen betragtes som en afsluttet række af tømmer rundt om omkredsen), er det bedst at bruge lærketømmer, på grund af det faktum, at det rådner mindre i et fugtigt miljø.

For efterfølgende kroner, startende fra 2-3 kan du tage nåletræer træ (cedertræ, gran, fyr), da de er varmere og har vandafvisende egenskaber på grund af tilstedeværelsen af ​​harpiks.

Den optimale størrelse af tømmer til en yderkasse anses for at være 150x150 mm, og optimal størrelse indvendige skillevægge – 150x100 mm.

Som et antiseptisk middel anses den gamle forfædres metode stadig som den bedste. Ifølge ham er hvert tømmer omhyggeligt forarbejdet motorolie, og den allerførste krone (blinkende) skal behandles fra alle sider, og alle efterfølgende behandles fra tre indvendige sider.

Forberedelse af opførelsen af ​​et badehus

Ifølge eksperter anbefales det at lave fundamentet til et badehus på følgende mest almindelige måder:

1. Stripfundament - beton hældes rundt om bygningens omkreds til frysedybden eller til en dybde på 55-70 cm, jorden omkring den er så yderligere isoleret.
2. Søjlefundament - søjler placeres i hjørnerne og langs omkredsen i en afstand på cirka 1,5-2 m fra hinanden. Det er normalt lavet af mursten, og en beton "pude" hældes under hver søjle.

I begge tilfælde er vandtætningen mellem den første krone og fundamentet lavet af to lag vandtæt materiale, for eksempel - tagpap.

Højden på den del af fundamentet, der rager over det blinde område, bør ikke være mindre end 150 mm, og bredden skal være 100 mm større end bjælkens tykkelse.

Når vi støber fundamentet, husker vi på "pantelånene" lavet af armering, så vi så kan fastgøre det med den første krone (ramme).

Krone segl

Nogle gange anbefaler "overraskende håndværkere" at bruge polyurethanskum som tætningsmiddel. Jeg vil for det første bemærke, at dette vil koste en del penge. For det andet bliver polyurethanskum hurtigt gult og ødelægges af ekstern eksponering for ultraviolette stråler og intern eksponering for fugt.
Skum bruges efter en bestemt teknologi ved lægning af lameller, men det er tidskrævende og besværligt, så det er mere sikkert at købe konventionelle tætninger til bjælkehuset.

Der er et stort sortiment på udsalg forskellige isoleringsmaterialer til træbygninger. Den nemmeste måde at bruge er jute (tapeisolering). Den rulles ud i hele bjælkens længde og fastgøres med små søm eller en byggehæftemaskine.

Vægge

Lad os begynde at samle byggesættet af træ. Det er vigtigt at huske, at når man samler vægge fra tømmer, er det uacceptabelt at gøre en tæt pasform. Når træet tørrer, vil det krympe i tykkelse, men længden vil altid forblive den samme. Rummet skal være løst fyldt med isolering.

Antallet og længden af ​​tømmer for hver væg bestemmes ud fra badehusets grundplan under hensyntagen til overlapninger i hjørner og snit til installation indvendige vægge. Vi forbereder en skabelon langs længden fra et bræt eller lameller ved hjælp af en elektrisk sav ved hjælp af skabelonen forbereder vi en bjælke til 2-3 kroner. Vi markerer skabelonen på en måde, der er praktisk og forståelig for os.

Bjælkerne er fastgjort til hinanden i henhold til følgende skema:

• ligger ned nyt tømmer og vi tilpasser det efter placering;
• vi borer huller i intervaller på 1,25-1,50 m, borer gennem den nylagte bjælke og halvdelen af ​​den underliggende;
• vi fjerner den nye bjælke og kører den ind i hullet i den nederste trædyvel(dyvel), hvis længde er lig med to højder af bjælken;
• vi lægger isolering langs længden;
• Vi sætter bjælken på plads, kontrollerer den vandrette position, justerer hullerne og dyvlerne og hamrer den på plads, indtil den sidder tæt.

Vi vil placere dørblokkene på en række karme, som er placeret i vaskerummet over gulvniveau, og vinduesenhed på det niveau, vi har brug for. Vi lægger altid blokkene i lod og fastgør dem derefter. Over vindueskasserne og døre du skal efterlade et mellemrum på ca. 80 mm for krympning, så skal det fyldes med isolering.

Forberedelse af strukturen til krympningsperioden er det sidste trin i spørgsmålet om, hvordan man bygger et badehus fra tømmer med egne hænder. Det varer fra 6 måneder eller mere. I slutningen af ​​denne periode kan du begynde at afslutte arbejdet inde i bygningen og indrette badehuset.

P.S. Og til dessert foreslår jeg at se en video: Konstruktion af et badehus fra tømmer