Brændeovne til hjemmet lavet af mursten. Lægge murstensovne: fordele og ulemper ved materialet, valg af mursten, placering af ovnen, arbejdsstadier og regler for videre drift. "hollandsk" - en simpel varmeenhed

Udstyr
27.06.2020

1.
2.
3.
4.
5.

Murstensvarmeovne er stadig meget populære. Hvis det ønskes, kan du lave dem selv. For at lette arbejdet er der lavet tegninger af murstensovne. Ved at følge instruktionerne og anbefalingerne kan du bygge strukturer som på billedet.

Enhver ovn består af følgende dele:

  • base (ikke forbundet med bygningens fundament);
  • askeskuffen sikrer luftstrømmen ind i forbrændingskammeret og akkumulerer aske, som senere kan fjernes gennem en speciel dør;
  • brændkammeret, adskilt fra askeskuffen af ​​en rist (rist eller stænger), har en dør til læsning af brændstof, brænde brændes i den;
  • skorstenen er et rør, hvorigennem forbrændingsprodukter udledes;
  • røgcirkulationer (deres labyrintiske kredsløb er nødvendige for at absorbere varme fra varm røg).

Murstensovne har sådanne egenskaber som træk, kraft, effektivitet og den anvendte type brændstof. Trækket afhænger ikke kun af skorstenens højde, men også af murværkets tværsnit og kvalitet. Færdige diagrammer af murstensvarmeovne sparer håndværkere fra at udføre komplekse beregninger (flere detaljer: " ").

Russisk komfur: tegninger af murstensovne

Tidligere blev sådanne designs fundet i hvert hjem, men i dag er de allerede en sjældenhed. På trods af dette kan en russisk komfur med succes passe ind i det indre af rummet. De er heller ikke kun et varmeapparat – de har også en kogeplade.

For at lægge ovnen skal du bruge følgende materialer:

  • solid rød mursten - 1610 stykker;
  • udsigt til en ventil, der måler 0,3x0,3 meter - 2 stk;
  • tør leropløsning i opløst form;
  • samovar 14x14 centimeter - 1 stk;
  • flap 43x34 centimeter - 1 stk. Læs også: "".

Røret til en russisk komfur er traditionelt lagt ud af mursten, men moderne teknologier gør det muligt at installere en rund struktur med god tæthed med sikker og bekvem passage gennem lofter og tag (læs også: " ").

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer:

  • murske - til lægning og udjævning af mørtlen;
  • pick - en multifunktionel hammer med et blad placeret vinkelret på håndtagets akse. I dens anden ende er der en firkantet forrude;
  • bobleniveau til murværk og hydraulik til første række;
  • regel - tjener til at justere murstenene i hver række;
  • lodlinjer - en af ​​dem skal fastgøres permanent til skorstenens akse (gulvet), og ved hjælp af den anden kontrolleres lodretheden af ​​hjørnerne;
  • børste – nødvendig til fugning af fuger;
  • snor - den trækkes over hver række murværk.

Tegninger af murstensovne til enhver type hjem ser sådan ud:
  1. Kogekammer. Til murværk anvendes 3/4 slebne hjørnesten med lås.
  2. Under. Der er en skråning fra bagsiden, hvortil rummet er fyldt med sand, hvorpå murstenen er lagt.
  3. Dækker bunden. Strukturen er dækket af mursten langs stænger, hjørner eller pladeemner.
  4. Hvælving med et slot. I nogle tilfælde anvendes en centrallås, i andre anvendes de sidste to symmetriske mursten.
  5. Rækker til nederste bue. Opmuringen af ​​ovnen udføres på sædvanlig måde, derefter installeres en hvælvingsskabelon samlet af spånplader eller fjedre skåret af træ oven på den.
  6. Wells. De er bundne rækker, hvor et hul er tilbage, der fører til undersiden.
  7. Underbage. Mursten lægges på en grundmørtel; hule sten er ikke tilladt.
  8. VK kode. For nemheds skyld skæres murstenene i en kileformet form.
  9. Dækker kanalen over samovaren. Det er solidt, der er kun brugt solide sten.
  10. Hullerne over stangen bliver mindre. Murstenen skæres i overensstemmelse med tegningen.
  11. Justering af vægge. Samtidig reduceres overrøret, og samovarkanalen lægges.
  12. Installation af en samovar. Strukturen er lukket med et separat låg.
  13. Installation af en udsigt. For at indlejre strukturen lægges to rækker.
  14. Skorsten. Rørets højde fra bunden til toppen skal være mindst 5 meter. De øverste rækker danner en baldakin, der forhindrer nedbør i at trænge ind i skorstenen.
Takket være denne brændeovn sikres højkvalitets opvarmning af huset.

Buslaevskaya komfur: projekter

Designet har en indbygget hætte. Ovnen er lille i størrelsen. Det er ideelt til ethvert privat hjem, da det giver dig mulighed for ikke kun at opvarme lokalerne, men også at lave mad. På trods af sin kompakte størrelse varmer ovnen rummelige rum godt op, så der er færdige.

Særlige ordninger til at lægge murstensovne hjælper dig med at fuldføre arbejdet uden at udføre komplekse beregninger.

Til installation skal du bruge følgende materialer:

  • døre - brændkammer (0,2x0,25 meter), VK (0,39x0,5 meter), blæser (0,14x0,14 meter);
  • ildfast - 43 stykker;
  • solid mursten - 382 stykker;
  • ovn-skab 28x33x50 centimeter;
  • støbejernskomfur 0,7x0,4 meter med brændere (aftagelige ringe med forskellige diametre);
  • ventiler - dampudstødning (12x13 centimeter) og røg (12x25 centimeter);
  • rist - rist 30x20 centimeter;
  • hjørne - tre emner med ens flange 1 meter lange og 45x45 millimeter i størrelse;
  • stål - stykke 0,3x0,28 meter;
  • strimmel - 4 stykker meter (4 millimeterpapir), 0,25 meter (2 millimeterpapir), 0,35 meter (3 millimeterpapir);
  • støbejernsplade – 0,4 x 0,25 meter; 40x15 centimeter.

Projekter til murstensovne af denne type ser sådan ud:
  1. Fuld række.
  2. Blæserdør.
  3. Vinduesåbning til rengøring.
  4. Bunden af ​​ovnen er foret med ildfast, tre sider er foret med jern.
  5. Montering af forbrændingslåge, rist, ildfast under brændkammer, rensedæksel, askelåge.
  6. Installation af DS.
  7. Lægger ildfast på kanten rundt om døren.
  8. Udlægning efter skemaet.
  9. Ovnen er topbelagt med ler (1 centimeter), varmelegemet er dækket, og et komfur med brændere er fastgjort.
  10. Installation af røgcirkulation med pudsning af vinduer, brændeovnen er ikke lagt.Efterfølgende placeres murstenen på sin kant.
  11. Rengøringen overlappes, der skabes kanaler, og der lægges strimler på 25 centimeter.
  12. Rengøringen er afsluttet, og fastgørelseswiren monteres.
  13. Hætten er monteret.
  14. Montering af VK loft, mens emhætterne forbliver.
  15. Brændeovnene er opstillet efter diagrammet.
  16. Det lille komfur ender i pladejern, murværket udføres iflg.
  17. Rengøringshullet på en stor komfur er lagt ud, kanterne på kanalernes sidevægge er trange.
  18. Lægning af fremspring.
  19. Fremspringene er duplikeret, og hjørnet er installeret.
  20. BP-skorstenen lukkes på samme måde som række 19.
  21. En tre-rækket hals er lavet, størrelsen af ​​skorstenen er reduceret til en sektion på 26x13 centimeter for topventilen.
  22. Der laves en skorsten med riller på denne og efterfølgende rækker.
Strukturens dimensioner øges ved brug af klinker mod mursten, så det anbefales ikke at bruge dem i stedet for fast materiale. Ved efterbehandling med fliser sikres holdbarhed (materialet holder i årtier), derudover kan det afmonteres til beklædning af andre varmekonstruktioner.

Bestilling af saunaovn: diagrammer

Design af murstensvarmeovne viser placeringen af ​​ildler og lersten i hver række. Forklaringer til ordren:

1, 2 række. Der oprettes en blæser (et vindue til lufttilførsel), og der bruges en forbinding.

3. Et vindue efterlades til hovedskorstenen.

4. Spjældet og askeskuffen er monteret.

5. Rist og brændkammer monteres, og det ildfaste lægges efterfølgende på dem.

6. Skorstenens og brændkammerets form gentages, og døre monteres.

Række 7-11. Brændkammeret slutter på 11. række.

Række 12-14. Varmekassen er installeret.

15-16. Skaftet udvider sig og bliver halvt magen til 6. række.

18. Rengøringsdøren er monteret.

22.23. Skafterne kombineres, og murstens kanter er slebet ned. Så er akslen over varmeren fuldstændig blokeret, så kun skorstenen efterlades.

Rammestrukturer kan lette installationsprocessen. I dette tilfælde er mursten kun til stede i ydervæggene, og alle interne elementer er svejset af metal. Dette kan fremskynde processen med at lægge brændeovnen. Læs også: "".

Ovne fungerer ofte som indretning, så de er foret med klinker, fliser og fliser. Diagonalerne i første række måles omhyggeligt, og der hænges et lod i midten af ​​skorstenen, som fjernes på de sidste rækker af røret. Også diagonalerne styres hver 4. række, og på hver række trækkes en snor under installationen, hvilket kontrolleres af reglen.

I stedet for cement-sandmørtel anbefales det at bruge ler, uanset hvilken type ovn der bygges. Færdiglavede tørre løsninger sparer betydeligt tid brugt på lerforberedelse. For at forhindre, at sammensætningen tørrer ud hurtigt, skal murstenen fugtes med vand før lægning.

Driftsomkostningerne vil være lavere, hvis der ikke er rektangulære afsatser inde i strukturen. Til dette formål, når der skabes en overlapning (afsats), prøves stenen på uden mørtel, overlapningslinjen er skitseret, og det overskydende materiale skæres af med en kværn. Indvendige sømme under lægning kontrolleres regelmæssigt, og overskydende mørtel fjernes fra tid til anden. Røret renses efter endt arbejde.

Murstensovne er lavet af flere materialer:

  • udvendig beklædning;
  • mursten (hovedstruktur);
  • ildfast materiale bruges til at udlægge områder udsat for stærk varme (ovn, under);
  • mursten med højdensitetskanter er placeret inde i ovnen.
Lersten bør ikke blandes med ildler, og ovne, kogeplader, stænger og riste og vandbeholdere bør ikke indlejres i murværket - dette skyldes forskellige ekspansionskoefficienter ved opvarmning. Hvis metalelementer er stift indlejret i murværket, vil strukturen snart falde sammen. Tegningerne af murstensvarmeovne skal følges nøjagtigt, for at designet er pålideligt og holdbart (læs også: " "). Derudover skal du under drift være opmærksom på flere punkter.

Brændeovnens søm bør ikke være mere end 5 millimeter for lersten og 3 millimeter for ildfaste mursten. Det er forbudt at justere mursten, der allerede er lagt: elementet fjernes, mørtlen renses af, og derefter lægges en ny sten. Fundamentet til et hus eller et badehus skal fjernes fra bunden af ​​ovnen med mindst 5 centimeter, idet der tages højde for, at jorden udskiftes med sand for at reducere hævningen mellem dem. Under opførelsen af ​​en saunaovn med brændkammer, der går ud i omklædningsrummet, kan du ikke indstøbe murværk i en rammeskillevæg eller bjælkehus. Strukturens forvæg er forstørret, forbundet med træelementer, og revnerne er forseglet med ikke-brændbart materiale (normalt bruges basaltuld). Læs også: "".

Spærsystemet, gulve og selve træhuset er brandfare. Derfor, når du passerer ovnen gennem disse elementer, er det nødvendigt at følge SNiP-standarderne.

Følgende typer snit skabes i lofterne:
  • fortykkelse med mursten (materialeforbruget er højt, designet ser ikke særlig smukt ud);
  • trækasse fyldt med ikke-brændbare materialer (ekspanderet ler, sand, basaltuld);
  • en sandwich af to rør med indvendigt varmeisoleringsmateriale.
Der er også multifunktionelle brændeovne, der er i stand til at generere elektricitet, sikre fuldstændig forbrænding af træ og har et varmekredsløb. Deres rækkefølge er mere kompleks, da de indeholder metalelementer.

Tegninger af murstensovne på video med et tydeligt eksempel på konstruktion:


Hvad er komfort i hjemmet? Det er, når det er varmt om vinteren og køligt om sommeren, når det går på en behagelig at røre ved, ikke-isnende gulvbelægning, komfortable møbler og en hyggelig seng til dig og dine børn. Børn falder hurtigere i søvn og sover bedre, når det er varmt og behageligt at sove på bløde børnemadrasser https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Når du tænker på at bygge dit eget hjem, har du et ønske om at gøre det varmt og hyggeligt. Moderne gas- og el-kedler, omformere osv. klarer opvarmningen af ​​huset, men de kan ikke skabe en hyggelig atmosfære. Derfor bliver brændeovnsvarmen igen aktivt brugt.

Ovnen er et højdepunkt i designet og en økonomisk opvarmningsenhed. Det er meget nemmere at finde en erfaren komfurmager til at lægge et komfur. Men dette for længst glemte håndværk er kun lige begyndt at vinde popularitet, og der er meget få erfarne komfurmagere. Derfor opstår et rimeligt spørgsmål: "Hvordan bygger man en murstensovn med egne hænder?"

At lægge en brændeovn rigtigt ud kræver en stor indsats, og du skal også studere en masse instruktioner til at lægge murstensovne.

Typer af komfurer

Det første skridt er at vælge en brændeovn, der passer til dig. De mest populære er:

  • Hollandsk;
  • Russisk;
  • svensker.


hollandsk

Dette design blev skabt af russiske håndværkere. Designet er ikke kompliceret og kræver ikke meget plads. Men det forhindrer den ikke i at afgive akkumuleret varme godt.

russisk komfur

Stor og multifunktionel ovn. Men dens størrelse er begrundet i tilstedeværelsen af ​​ledig plads, hvor du kan slappe af. Der er et brændkammer under sengen, hvor man kan lave mad. Ved siden af ​​brændkammeret er der et komfur, og lige nedenunder er der en udluftning, der holder bålet i gang. Der er også en niche til frisklavet mad.

Et russisk komfur kan sagtens opvarme et rum, der er større end 40 kvadratmeter. Men en fuldgyldig robot vil kræve mange råvarer.

svensker

Se kompakte muligheder. Længde og bredde - 1 meter. Hovedfunktionen er at opvarme rummet, men du kan også lave mad på det. Det usædvanlige ved sådan en ovn er, at ovnen er bygget i køkkenet, og resten af ​​ovnen vil være i en anden del af huset.

Dette design er brandfarligt. Men risikoen for brand mindskes ved hjælp af spjæld.

Byggeregler

Et hjemmelavet komfur skal opfylde brandsikkerhedskravene. Derfor skal der lægges særlig vægt på forberedelse til byggeri.

  • Beslut dig for ovnens placering.
  • Forbered den korrekte tegning.
  • Køb kvalitetsmaterialer til byggeri.
  • Indkøb af værktøj.
  • Lav et omkostningsoverslag.

Korrekt tegnede tegninger bliver dine vigtigste assistenter, da det er tegningerne af en hjemmelavet murstensovn, der hjælper dig med at undgå mange fejl. Færdige planer kan findes på internettet.


Når du vælger et installationssted, skal du tage højde for rummets areal og ovntypen. Det er svært at beregne alt selv, så det er lettere at bruge en reduceret model af en murstensovn, hvoraf et billede er tilgængeligt på internettet.

Udvælgelse af arbejdsredskaber

Når du lægger en ovn, bruges måling, konstruktion og mange andre hjælpeværktøjer:

  • Fugning - hælder mørtlen i sømmene og giver fugerne et æstetisk udseende. Det vil være praktisk, hvis brændeovnen efterlades uden for eller puds.
  • Murske.
  • Hammer-pluk.
  • Skovl til mørtel.
  • Plumb.
  • Komfur linje.

Materialer

Brændeovnens varmeoverførsel og holdbarhed vil afhænge af det materiale, der anvendes i byggeriet. Derfor er denne fase meget vigtig.

Til beklædning anvendes keramiske mursten - klasse M-500. Det er ufølsomt over for temperaturændringer. Og forbrændingskammeret skal kun udlægges fra ildfaste mursten.

Ud over mursten bruges følgende:

  • Sigtet sand.
  • Ler – normalt fedtindhold.

Fundament til komfuret

Grundlaget for en hjemmelavet komfur er lavet på byggetidspunktet, da en murstensovn kræver et stærkt fundament

Først graver de et hul. Det er nødvendigt at tage højde for, at bredden og længden af ​​gruben skal overstige fundamentets størrelse med 20 cm

Bagefter jævnes gruben og fyldes halvt med sigtet sand, komprimeres godt og jævnes. Vandtætning lægges ovenpå sandet, og der monteres forskalling. Dernæst er alt ledigt rum fyldt med betonmørtel, hvilket bringer det til jordniveau. Sørg for at kontrollere overfladen for vandrethed ved hjælp af et bygningsniveau.

Efter 5-6 dage skal betonen hærde. Derefter afmonteres forskallingen, lægges vandtætning, og fundamentet bringes til gulvet. Der er to måder at bringe fundamentet til gulvet på:

  • lægge ud af mursten;
  • genopbyg forskallingen, fyld den med beton op til gulvets begyndelse Alle hulrum er dækket af sand og komprimerer den.

Opskrift på betonmørtel - en del cement indeholder 2,5 dele sand og fire dele grus.

Murerproces

Murværksblandingen er fremstillet af sigtet sand og ler. Leret efterlades i vand et par timer, hvorefter det sigtes gennem en sigte.

Først samles det yderste lag, som består af mursten, og derefter midten. Der må ikke være hulrum i sømmene, så fyld dem med en lerblanding.


De første rækker er bygget af solide mursten. Den første række masker kræver påklædning. Når de første rækker er klar, skal murstenen skæres.


Den hakkede side af murstenen skal være inde i murværket. Denne regel bruges også ved konstruktion af røgkanaler. Skorstenen er bygget af rødbrændte mursten. Og åbningen af ​​brændkammeret er skabt ved hjælp af et metalhjørne, et "lås" layout.

Billeder af murstensovne

I dag tilbyder adskillige producenter af fastbrændselsvarmeudstyr os et bredt udvalg af metalovne og kedler, som opdateres med flere og flere nye modeller fra år til år. Men på trods af alle deres fordele har ejere af ikke-gasificerede huse stadig æren af ​​en almindelig murstensovn - dette bevises af adskillige anmeldelser på tematiske fora. Hvad er årsagen til den virkelig populære kærlighed til denne enhed? Vores artikel vil ikke kun besvare dette spørgsmål, men vil også introducere læseren til forskellige typer ovne og teknologien til at konstruere en murstenstype med egne hænder.

Fordele og ulemper ved en murstensovn i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor en gammel opvarmningsenhed ofte er at foretrække frem for dens moderne højteknologiske modstykker. Der er flere grunde:

  • Brændeovnens krop er en fremragende varmeakkumulator: Takket være denne egenskab skal en murstensovn opvarmes meget sjældnere end en konventionel stål- eller endda støbejernsovn. Nogle varianter holder på varmen i op til 24 timer, mens brænde skal tilføres brændkammeret på en metalovn hver 4.-6. time.
  • Evnen til at akkumulere varme gør en murstensovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal-"erstatninger". Brændstoffet i det brænder i en optimal tilstand - med den største varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler til vand og kuldioxid. Den overskydende varme, der genereres i dette tilfælde, absorberes af murværket og overføres derefter gradvist til rummet.
  • Ovnens ydre overflade opvarmes ikke til en høj temperatur.

På grund af dette er den termiske stråling, der genereres af denne enhed, blødere end den fra varme stålovne. Derudover brænder støvet i luften ved kontakt med varmt metal og frigiver skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes af den karakteristiske ubehagelige lugt). Selvfølgelig kan du ikke blive forgiftet af dem, men de forårsager bestemt skade på dit helbred.

  • En murstensovn (dette gælder ikke stenovne) udsender damp ved opvarmning, og når den afkøles, absorberer den den igen. Denne proces kaldes ovnånding. Takket være det forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du betjener ethvert andet varmeapparat, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative luftfugtighed i rummet, det vil sige, at luften bliver tør.

En stålovn har ingen steder at anbringe overskydende varme, så den skal enten opvarmes ofte, tilføje små portioner brændstof eller drives i ulmende tilstand. I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på et læs brændstof, men det brænder med ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge kulbrinteradikaler.

Det er ikke svært at verificere dette: en murstensovn producerer kun mærkbar mørk røg under optænding, mens sort røg konstant strømmer ud af skorstenen på en stålovn, hvor brændstoffet ulmer. Langtidsbrændende varmeovne af metal med fast brændsel (fuldgyldige og ikke såkaldte gasgeneratorovne, der kun efterligner gasproduktion) har ikke denne ulempe. Men de er meget dyre, har et komplekst design og kræver strømforsyning, som en murstensovn sagtens kan undvære.

Hvad kan være imod alt det ovenstående? En murstensovn tager lang tid at varme et afkølet rum op. Derfor anbefales husejere at anskaffe en ekstra stålkonvektor, som vil opvarme luften i en tvungen tilstand, mens ovnen varmer.

Det skal også tages i betragtning, at en murstensovn er en ret massiv struktur, der skal bygges sammen med huset. Og dette bør ideelt set gøres af en erfaren mester, som stadig mangler at blive fundet.

Anvendelse af teglovne

Anvendelsesomfanget af komfurer er ikke begrænset til deres hovedfunktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som denne enhed kan løse:

  1. Rygning af kød og fisk.
  2. Smeltning af metalskrot (kuppelovn).
  3. Hærdning og cementering af metaldele (muffelovne).
  4. Brænding af keramiske produkter.
  5. Varmeemner i smedeværksted.
  6. Opretholdelse af de nødvendige temperatur- og luftfugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver den nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig forringelse.

Typer af strukturer

Ovenstående diagram kan variere i forskellige ovne. De mest almindelige muligheder er hollandsk, svensk, russisk og klokkeformet.

hollandsk

Denne ordning kaldes kanal seriel. En sådan brændeovn er meget enkel at fremstille, og dens design kan nemt justeres til ethvert rum, men dens maksimale effektivitet er kun 40%.

svensk enhed

En meget god mulighed for en opvarmnings- og kogeovn.

En meget vellykket mulighed for en opvarmnings- og kogeovn. Dens design kaldes et kammerdesign. Kammeret, hvis vægge vaskes af varme røggasser, bruges som ovn. Kanalkonvektoren er placeret bag brændeovnen og fylder hele rummet fra gulv til loft. Denne ordning har en række fordele:

  • Effektivitet på 60%;
  • i ovnen på siden kan du installere en varmeveksler til at opvarme vand, som vil blive opbevaret i en lagertank på taget af ovnen;
  • gasser kommer ind i konvektoren relativt kolde (de brænder ud i kammerdelen), så til dens konstruktion kan du bruge byggesten og almindelig cement-sandmørtel;
  • en konvektor med denne form opvarmer rummet til hele dets højde så jævnt som muligt;
  • i nærheden af ​​den svenske ovn kan du hurtigt varme op og tørre dig, hvis du åbner ovndøren.

Ovne af denne type er vanskelige at fremstille, kræver materialer af meget høj kvalitet og kræver et fundament.

Klokkeovn

Selvregulerende skema: røggasser kommer først ind i skorstenen efter fuldstændig forbrænding under emhætten.

Denne mekanisme giver en effektivitet på over 70%, men denne ovn er ret kompleks at fremstille (designet involverer høje belastninger). Ja, og den kan kun bruges til opvarmning.

Russisk komfur-seng

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke en konvektor.

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke konvektor. Ejeren af ​​en russisk komfur nyder godt af følgende:

  • Effektiviteten når 80%;
  • bygningen har et interessant udseende;
  • Retter fra vores nationale køkken, der ikke kan tilberedes på anden måde end i en russisk ovn, bliver tilgængelige til tilberedning.

Du kan selv folde en russisk komfur, hvis du nøje følger tegningerne. De mindste afvigelser kan ødelægge designet.

Generel struktur af ovnen, tegning

Udformningen af ​​ovnen er ikke særlig kompleks.

I murstensmassen er der et kammer med en dør, hvor brændstof brænder - en brændkammer (i figuren - position 8 og 9). I dens nederste del er der en rist (emne 7), hvorpå brændstof er placeret, og gennem hvilken luft kommer ind i brændkammeret. Under risten er der et andet kammer, kaldet en askebeholder eller askegrav, som også er lukket af en dør (position 4 og 6). Gennem denne dør kommer luft udefra ind i ovnen, og gennem den fjernes asken, der er faldet ned i den, fra askeskuffen.

Gennem hullet ved bagvæggen kommer røggasserne ind i haglet (pos. 11) - en skrå kanal rettet mod forvæggen. Haglen ender med en indsnævring - en dyse. Dernæst kommer en U-formet kanal, kaldet en gaskonvektor (emne 16).

Gaskonvektorens vægge opvarmer luften, der bevæger sig gennem en speciel kanal inde i ovnen. Denne kanal kaldes en luftkonvektor (pos. 14). Ved dens udgang er der en dør (pos. 18), som er lukket om sommeren.

Skorstenen indeholder følgende elementer:

  • rengøringsdør (punkt 12): røgudsugningskanalen renses gennem den;
  • ventil til justering af forbrændingstilstanden (punkt 15);
  • udsigt (pos. 17): også en ventil, ved hjælp af hvilken efter optænding, når al kulilte allerede er fordampet, skorstenen lukkes for at holde på varmen.

Den termiske isolering, der omgiver skorstenen i skæringspunktet mellem loftsetagen og taget, kaldes skæring (pos. 23). Ved skæringspunktet mellem loftet er skorstensvæggene gjort tykkere. Denne udvidelse kaldes fnug (pos. 21), den betragtes også som skæring.

Efter at have krydset taget har skorstenen endnu en udvidelse - en odder (pos. 24). Det forhindrer regnfugt i at trænge ind i mellemrummet mellem tag og skorsten.

Andre stillinger:

  • 1 og 2 - fundament med termisk og vandtætning;
  • 3 - ben eller skyttegrave: en komfur med sådanne elementer kræver mindre mursten, og desuden har den en ekstra varmeoverflade nedefra;
  • 5 - begyndelsen af ​​en speciel luftkanal (udluftning), gennem hvilken ensartet opvarmning af rummet langs højden opnås;
  • 10 - forbrændingskammer;
  • 13 - bøjning af luftkonvektoren, kaldet overløb eller pass;
  • 20 - ovntag;
  • 22 - loftsetage.

Forberedelse til byggeri

Nødvendige materialer, valg

Ved konstruktion af en ovn bruges følgende typer mursten:

  1. Konstruktion keramisk mursten (rød). De er lagt ud i de laveste rækker - den såkaldte oversvømmelsesdel (angivet i diagrammet med skrå skygge), såvel som den del af skorstenen, hvor temperaturer under 80 grader observeres.
  2. Ovn keramisk mursten. Også rød, men sammenlignet med byggekvalitet er den af ​​en højere kvalitet (mærke - M150) og kan modstå højere temperaturer - op til 800 grader. Udvendigt kan de skelnes efter størrelse: brændeovnens dimensioner er 230x114x40(65) mm, mens konstruktionens dimensioner er 250x125x65 mm. Ovnens ild (ovn) del er lagt ud med komfursten, i diagrammet er det angivet med ternet skygge.
  3. Ildler mursten. Brændkammeret er foret med dette materiale indefra. Den kan modstå temperaturer op til 1600 grader, men dens fordele er ikke begrænset til dette. Fireclay mursten kombinerer høj varmekapacitet (det er en meget "rumfang" varmeakkumulator) og lige så høj varmeledningsevne.

Bemærk! Ansigtsmursten kan ikke bruges i dette tilfælde.

På grund af den høje varmeledningsevne er det umuligt at udlægge ilddelen med ildfaste mursten alene - ovnen vil varme op for meget og køle meget hurtigt ned på grund af intens termisk stråling. Derfor skal den ydre overflade beklædes med mindst en halv mursten af ​​ovnsten.

Dimensionerne af ildfaste mursten er de samme som for komfursten. Det anbefales ofte at bestemme dens kvalitet efter farvedybde, men denne metode er kun gyldig for de produkter, hvor leret blev udvundet på ét sted. Hvis vi sammenligner ildfast ler fra forskellige aflejringer, giver farven ikke altid en objektiv karakteristik: mørkt materiale kan meget vel være af ringere kvalitet end lysegult.

En mere pålidelig indikator for kvalitet er fraværet af porer og fremmede partikler, der er synlige for øjet, samt en finkornet struktur (på billedet er en prøve af høj kvalitet til venstre). Når der bankes med en metalgenstand, skal en højkvalitets ildfast mursten give en høj og klar lyd, og når den tabes fra en vis højde, brækker den i store stykker. En lav kvalitet vil reagere med kedelige lyde, når den trykkes, og når den tabes, vil den smuldre i mange små fragmenter.

Også under konstruktionen af ​​ovnen anvendes følgende løsninger:

  1. Cement-sand: de dele af ovnen, der består af almindelige byggesten, lægges på almindelig cement-sandmørtel.
  2. Højkvalitets cement-sand: Denne løsning, der består af bjergsand og Portland-cementkvalitet M400 og højere, bruges, hvis ovnen formodes at blive fyret uregelmæssigt. Faktum er, at en tørret leropløsning, hvis den ikke opvarmes tilstrækkeligt, kan blive mættet med fugt og blive slap igen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skygge med fyld), i stedet for ler bruges en cement-sandmørtel af høj kvalitet baseret på bjergsand. Vi understreger, at dette kun bør gøres, hvis brændeovnen ofte står stille i den kolde årstid.
  3. Leropløsning. Denne løsning kræver også bjergsand. Det er kendetegnet ved fraværet af organiske rester, på grund af hvilke sømmene hurtigt smuldrer. Men nu er det ikke nødvendigt at købe dyrt bjergsand: løsninger af fremragende kvalitet opnås ved hjælp af sand fra jordkeramiske eller ildfaste mursten.
  4. Højkvalitets ler er dyrere end sand, så de forsøger at minimere mængden i opløsningen.

For at bestemme den mindste nødvendige mængde af dette materiale, afhængigt af brugen af ​​sand fra jordsten, skal du fortsætte som følger:

  • leret lægges i blød i 24 timer og blandes derefter med vand, indtil det ligner plasticine eller tyk dej;
  • opdeling af leret i portioner, tilbered 5 varianter af opløsningen: med tilsætning af 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (efter volumen);
  • efter tørring i 4 timer rulles hver portion af opløsningen til en cylinder 30 cm lang og 10-15 mm i diameter. Hver cylinder skal vikles omkring et emne med en diameter på 50 mm.

Lad os analysere resultatet: en løsning uden revner eller med små revner i selve overfladelaget er velegnet til enhver opgave; med en revnedybde på 1-2 mm anses løsningen for at være egnet til murværk ved en temperatur på højst 300 grader; Ved dybere revner anses løsningen for at være uegnet.

Værktøj

Ud over standardværktøjet til murværk, som inkluderer:

  • murske;
  • hammer-pluk;
  • riller til sømme;
  • skovl til mørtel.

Brændeovnsmageren skal have et bestillingsstativ. Den har et tværsnit på 5x5 cm, hæfteklammer til fastgørelse i sømmene og mærker svarende til placeringen af ​​individuelle rækker. Ved at installere 4 rækker i hjørnerne vil det være nemt at sikre lodretheden af ​​murværket og ensartetheden af ​​sømmenes bredde mellem rækkerne.

Beregning af en simpel varmeanordning

Metoden til at beregne en ovn er ekstremt kompleks og kræver meget erfaring, men der er en forenklet version foreslået af I.V. Kuznetsov. Det viser et ret præcist resultat, forudsat at husets yderside er godt isoleret. For 1 m2 ovnareal accepteres følgende varmeoverførselsværdier:

  • under normale forhold: 0,5 kW;
  • ved hård frost, når brændeovnen opvarmes særligt intensivt (højst 2 uger): 0,76 kW.

Således vil en ovn med en højde på 2,5 m og dimensioner i plan på 1,5x1,5 m, med et overfladeareal på 17,5 m 2, generere 8,5 kW i normal tilstand og 13,3 kW varme i intensiv tilstand. Denne ydeevne vil være tilstrækkelig til et hus med et areal på 80-100 m2.

Beregningen af ​​brændkammeret er også meget kompliceret, men i dag er der ikke behov for det. I stedet for at designe og fremstille en hjemmelavet brændekasse er det bedre at købe en færdiglavet i en butik: den er allerede designet i henhold til alle regler og vil koste mindre.

Når du vælger et brændkammer, skal du overveje følgende:

  1. Størrelsen af ​​brændkammeret og placeringen af ​​fastgørelseselementerne skal svare til standardstørrelsen på den anvendte mursten.
  2. Til en brændeovn, der bruges fra tid til anden, kan du købe en svejset stålpladebrændkammer; til konstant brug skal du kun købe et støbejernsbrænderkammer.
  3. Dybden af ​​askegraven (den nederste indsnævring af brændkammeret) bør være en tredjedel af brændkammerets højde, hvis ovnen vil blive fyret med kul eller tørv det meste af tiden, og en femtedel, hvis hovedbrændselet er træ eller pellets.

Tværsnittet af skorstene, der opfylder standardkravene (lige lodrette slag, højden af ​​hovedet over risten - fra 4 til 12 m) vælges i henhold til anbefalingerne specificeret i SNiP, afhængigt af ovnens effekt:

  • med varmeoverførsel op til 3,5 kW: 140x140 mm;
  • fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
  • fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
  • fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
  • fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Det er umuligt nøjagtigt at beregne ovnens effekt, så nogle gange kan der være en uoverensstemmelse mellem det accepterede tværsnit af skorstenen og enhedens ydeevne - ovnen begynder at ryge. I dette tilfælde er det nok blot at øge skorstenens højde med 0,25-0,5 m.

Der er udviklet empiriske formler til at bestemme antallet af klodser, men de giver en fejl på op til 15 %. Den eneste måde at foretage en nøjagtig beregning manuelt på er blot at tælle klodserne i rækkefølge, hvilket kun vil tage omkring en time. En mere moderne mulighed er at modellere ovnen i et af de computerprogrammer, der er designet til dette. Systemet vil selv udarbejde en specifikation, som vil angive det nøjagtige antal hele klodser, samt skåret, formet osv.

Valg af placering, ordning

Metoden til installation af ovnen afhænger af husets størrelse og placeringen af ​​forskellige rum i den. Her er en mulighed for et lille landsted:

I den kolde årstid vil en sådan komfur effektivt opvarme hele bygningen, og om sommeren, med vinduet åbent, kan du lave mad ganske komfortabelt på den.

I et stort hus med permanent bolig kan brændeovnen placeres på følgende måde:

I denne version er pejseovnen installeret i stuen udstyret med en købt støbejernsbrænderkammer med en dør lavet af varmebestandigt glas.

Og dermed kan en murstensovn installeres i et økonomiklassehjem:

Når du overvejer ovnens placering, skal du overveje følgende:

  1. En konstruktion med mere end 500 mursten skal have sit eget fundament, som ikke kan indgå i husets fundament.
  2. Skorstenen må ikke komme i kontakt med loftsbjælker eller tagspær. Det skal tages i betragtning, at i det område, hvor loftsgulvet skærer, har det en udvidelse kaldet fnug.
  3. Minimumsafstanden fra røret til tagryggen er 1,5 m.

Der er undtagelser fra den første regel:

  1. En kogeplade med lav og bred krop, udstyret med varmepanel, kan monteres uden fundament, hvis gulvet kan tåle en belastning på mindst 250 kg/m2.
  2. I et hus med et båndsektionsfundament kan der opføres en ovn med et volumen på op til 1000 mursten i skæringspunktet mellem fundamenterne af de indvendige vægge (inklusive T-formede). I dette tilfælde er minimumsafstanden fra ovnfundamentet til bygningens fundamentstrimler 1,2 m.
  3. En lille russisk komfur kan opstilles på en base lavet af træbjælker med et tværsnit på 150x150 mm (det såkaldte værgemål), hvilende på jorden eller murbrokker af bygningens fundament.

Forberedende arbejde består i at lægge fundamentet og lægge termisk og vandtætning. Hvis ovnen er udstyret med skyttegrave, bygges et strimmelfundament under det, eller der kan bruges et murbrokkerfundament. En konventionel ovn (uden skyttegrave) er bygget på en monolitisk armeret betonplade. På hver side skal fundamentet stikke ud over brændeovnens omrids med mindst 50 mm.

Den isolerende "tærte" samles i følgende rækkefølge:

  • tagmateriale lægges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
  • 4–6 mm tykt basaltpap eller samme asbestplade lægges ovenpå;
  • så læg en plade tagjern;
  • Tilbage er blot at lægge det sidste lag - basaltpap eller filt opblødt i stærkt fortyndet murmørtel.

Udlægningen kan først begynde, efter at det øverste lag er tørret til tagjernet.

Inden murerarbejdet påbegyndes, skal der foran den kommende ovn bygges en brandsikker belægning på gulvet, som normalt består af en plade tagjern lagt på en beklædning af asbest eller basaltpap. Den ene kant af pladen presses mod den første række af mursten, resten bøjes og sømmes til gulvet. Forkanten af ​​en sådan inddækning skal være mindst 300 mm væk fra ovnen, mens dens sidekanter skal strække sig ud over ovnen med 150 mm på hver side.

Trin-for-trin instruktion

Lægningsregler i henhold til bekendtgørelsen

Ovnen placeres i henhold til ordren (se figur).

Overhold følgende regler:

  1. Sømmene mellem murstenene i brændkammerets bue og underbåldelen kan være op til 13 mm brede, i andre tilfælde - 3 mm. Afvigelser er tilladt: opad - op til en bredde på 5 mm, nedad - op til 2 mm.
  2. Det er umuligt at bandagere sømmene mellem keramik og ildfast murværk - disse materialer adskiller sig meget i termisk ekspansion. Af samme grund får sømme i sådanne områder såvel som omkring metal- eller betonelementer en maksimal tykkelse (5 mm).
  3. Murværket skal udføres med bandagering af sømmene, det vil sige, at hver søm skal overlappe den tilstødende mursten med mindst en fjerdedel af dens (murstens) længde.
  4. Lægningen af ​​hver række begynder med hjørnesten, hvis position kontrolleres af niveau og lod. For at lodretheden ikke skal kontrolleres hver gang, trækkes snorene strengt lodret langs ovnens hjørner (for at gøre dette skal du slå søm ind i loftet og ind i sømmene mellem murstenene) og derefter bruge dem til at styre du.
  5. Døre og spjæld fastgøres i murværket ved hjælp af bindetråd indsat i sømmene, eller ved hjælp af klemmer lavet af 25x2 mm stålbånd. Den anden mulighed er til brændkammerdøren (især dens øvre del), ovn og brandspjæld: her vil ledningen hurtigt brænde ud.

I fnug og odder øges kun skorstenens ydre størrelse, det indre tværsnit forbliver uændret. Tykkelsen af ​​væggene øges gradvist, for hvilke plader skåret af mursten tilføjes til murværket. Den indvendige overflade af skorstenen skal pudses.

Sådan laver du en varmeenhed med dine egne hænder

Konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder med underovnsdelen.

  1. I mangel af tilstrækkelig erfaring skal rækkerne først lægges uden mørtel og jævnes grundigt, og først derefter skal rækken overføres til mørtlen. Også nybegyndere anbefales at lægge ovnens ovnsektion i forskalling.
  2. Efter lægning af 3. række er en blæserdør installeret på den.
  3. Det skal være niveau. For at forsegle mellemrummet mellem mursten og rammen er sidstnævnte pakket ind med asbestsnor.
  4. Dernæst udlægges ilddelen, hvortil der bruges ovn og ildmursten.
  5. Før lægning renses blokkene for støv med en børste. Keramiske mursten skal fugtes ved at dyppe dem i en beholder med vand og derefter rystes af. Befugtning af ildfaste mursten er ikke kun ikke påkrævet, men heller ikke tilladt. Mange komfurproducenter anvender løsningen i hånden, da det ikke er nemt at lægge et tyndt lag 3 mm tykt med en spartel. Murstenen skal placeres korrekt med det samme, uden at justere eller banke. Hvis det ikke var muligt at gøre dette første gang, skal operationen gentages, efter først at have fjernet mørtelspredningen på murstenen - den kan ikke længere bruges.
  6. Efter at have lagt flere rækker, dækkes askeskufferkammeret med en rist. Den skal ligge på ildfaste mursten, hvori de tilsvarende riller skæres.
  7. Installer forbrændingslågen i samme rækkefølge, som blæserdøren blev installeret.
  8. Læg rækkerne af forbrændingskammeret ud. Hvis der bygges en lav brændeovn, så skal murstensrækken over branddøren flyttes noget tilbage, så de ikke væltes af den tunge støbejernsplade, når den åbnes.
  9. Brændkammeret er dækket af kogeplade eller tag (i rene varmeovne). På grund af den betydelige forskel i termisk udvidelse mellem støbejern og ler, kan pladen ikke lægges på mørtlen - der skal lægges en asbestsnor under den.
  10. Dernæst fortsætter de med at lægge ovnen i henhold til ordren, hvilket skaber et gaskonvektorsystem. For at sod kan samle sig i bunden af ​​gaskonvektoren, hvorfra den let kan fjernes, skal højden af ​​de nedre interkanalovergange (flows) være 30-50 % større end de øverste (de kaldes pas). Kanterne på afleveringerne skal afrundes.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder de at konstruere skorstenen.

Funktioner ved dannelsen af ​​buen

Der er to typer hvælvinger:

  • flad: hvælvinger af denne type lægges af formede mursten på samme måde, men i stedet for en cirkel bruges en flad bakke. En flad hvælving har en særegenhed: den skal være perfekt symmetrisk, ellers smuldrer den meget snart. Derfor bygger selv komfurmagere med tilstrækkelig erfaring denne del af ovnen ved hjælp af købte formede mursten og de samme paller;
  • halvcirkelformet (buet).

Sidstnævnte er lagt ud ved hjælp af et mønster, også kaldet en cirkel:

  1. De begynder med at montere de ydre støtteklodser på mørtlen - tryklejer, som er forskåret efter hvælvingens tegning, lavet i fuld størrelse.
  2. Efter at opløsningen er tørret, skal du installere cirklen og lægge hvælvingens vinger ud.
  3. Nøglestenene slås ind med en bjælke eller en træhammer, efter at der tidligere er påført et tykt lag mørtel på installationsstedet. Samtidig overvåger de, hvordan mørtlen presses ud af fløjenes murværk: Hvis murværket blev udført uden forstyrrelser, vil denne proces foregå jævnt gennem hele hvælvingen.

Cirklen bør kun fjernes, efter at opløsningen er fuldstændig tørret.

Vinklen mellem akserne af tilstødende mursten i en halvcirkelformet hvælving bør ikke overstige 17 grader. Med standard blokstørrelser skal sømmen mellem dem indeni (på brændkammersiden) være 2 mm bred og udvendig - 13 mm.

Regler og nuancer af drift

For at en brændeovn er økonomisk, skal den holdes i god stand. En revne, der kun er 2 mm bred i ventilområdet, vil give varmetab på 10 % på grund af den ukontrollerede luftstrøm igennem den.

Ovnen skal også opvarmes korrekt. Hvis blæseren er meget åben, kan 15 til 20 % af varmen flyve ud i skorstenen, og hvis forbrændingslågen er åben, mens brændslet brænder, så alle 40 %.

Det træ, der bruges til at opvarme brændeovnen, skal være tørt. For at gøre dette skal de være forberedt på forhånd. Fugtigt brænde producerer mindre varme, og desuden dannes der på grund af overflod af fugt i skorstenen en stor mængde surt kondensat, som intensivt ødelægger murstensvægge.

For at ovnen opvarmes jævnt, skal tykkelsen af ​​træstammerne være den samme - omkring 8-10 cm.

Brænde lægges i rækker eller i bur, så der er et mellemrum på 10 mm mellem dem. Der skal være en afstand på mindst 20 mm fra toppen af ​​brændstofpåfyldningen til toppen af ​​brændkammeret; det er endnu bedre, hvis brændkammeret er 2/3 fuld.

Størstedelen af ​​brændstoffet antændes med en lommelygte, papir osv. Det er forbudt at bruge acetone, petroleum eller benzin.

Efter optænding skal du lukke for udsigten, så varmen ikke slipper ud gennem skorstenen.

Når du justerer trækket under optændingen, skal du styres af flammens farve. Den optimale forbrændingstilstand er kendetegnet ved en gul ildfarve; hvis det bliver hvidt, tilføres luften i overskud, og en betydelig del af varmen kastes ind i skorstenen; Den røde farve indikerer mangel på luft - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer frigives til atmosfæren.

Rengøring (inklusive sodfjernelse)

Rengøring og reparation af brændeovnen udføres normalt om sommeren, men om vinteren skal du rense skorstenen 2-3 gange. Sod er en fremragende varmeisolator, og hvis der er en stor mængde af det, vil ovnen blive mindre effektiv.

Aske skal fjernes fra risten før hver brand.

Trækket i ovnen, og derfor dens driftstilstand, reguleres af en beskuer, en ventil og en blæserdør. Derfor skal tilstanden af ​​disse enheder konstant overvåges. Eventuelle fejl eller slitage skal straks repareres eller udskiftes.

Video: hvordan man folder en komfur med egne hænder

Uanset hvilken version af murstensovnen du vælger, vil den kun fungere effektivt i et velisoleret hus. Ellers vil der ikke være noget venskab mellem dem.

I et landsted eller et landsted er det nødvendigt at udstyre et varmesystem for at leve komfortabelt i det kolde efterår og vinter. Derfor spekulerer mange ejere på, hvad der er den bedste og mest økonomiske murstensovn, eller måske er en pejs eller en metalstruktur nok. Hvis bygningsområdet er lille, bør kompakte produkter overvejes, og for store huse ville moderne energibesparende muligheder for opvarmningsanordninger være ideelle.

Ser vi på autentiske stenkonstruktioner, har de betydelige dimensioner, er tunge og fylder meget. Selvom de er gode til at varme et hjem op. Hvordan man træffer det rigtige valg og ikke spilder tid og penge, vi vil prøve at tale om alt dette i denne artikel.

Pænt stablet murstenskonstruktion

Valg til et landsted

I øjeblikket tilbyder varmeudstyrsbutikker en bred vifte af produkter, der normalt er installeret i landhuse. Hver model vil være effektiv på sin egen måde, hvis dens valg er taget under hensyntagen til tekniske egenskaber og driftsforhold.

Afhængigt af boligejernes individuelle krav har produkterne en række specifikke forskelle, for eksempel kan en pejseovn være:

  1. rektangulær;
  2. rund;
  3. trekantet;
  4. firkant;
  5. i form af bogstavet "T".

Der er også originale kombinationsovne. Sådanne strukturer er kendetegnet ved, at de har en opvarmningsfunktion kombineret med evnen til at lave mad på deres overflade, og dette er meget bekvemt for små landhuse.

Essensen ligger i den implementerede evne til at skifte tilstande, det vil sige, at designet kan udføre begge muligheder samtidigt eller arbejde med dem separat. Denne kombination er virkelig den bedste, da det i den varme årstid er muligt at spare brændstof.

Konstruktion af en ovn under opførelsen af ​​et hus

Når du taler om, hvilken komfur der er bedre i hvert enkelt tilfælde, skal du først og fremmest være opmærksom på det område, du planlægger at opvarme. Måske skal et eller to rum opvarmes, og resten bliver ikke brugt. I dette tilfælde bliver du nødt til at pusle med at udarbejde en plan for et landsted, som vil beskrive, hvordan varmesystemet er designet.

http://www.youtube.com/channel/UCvPQ_smL5PxxY54pLIZXv0g

Jeg byggede min første komfur på min dacha i 1996. Før dette havde jeg ingen idé om, hvordan dette blev gjort. Men jeg kan godt lide at gøre alt med mine egne hænder, og derfor skræmte denne slags arbejde mig ikke rigtig. For lang tid siden, mens jeg stadig gik i skole, modtog jeg specialet som tegner og detaljerer. Jeg vidste, hvordan man læste tegninger, inklusive ovnens rækkefølge, og ud fra disse tegninger kunne jeg forestille mig, hvordan det hele ville se ud i volumen.

Og så gik jeg i gang. Det, jeg fik, virker den dag i dag, og der har ikke været en eneste større reparation. Det var en lille opvarmnings- og kogeovn med et tørrekammer af Yu. Proskurin, udgivet i den populærvidenskabelige serie "Gør det selv" for 1989. Valget af denne brændeovn viste sig at være så vellykket, at den på trods af alle de grove fejl, jeg lavede under konstruktionen, viste sig at være funktionel.



Derefter havde jeg en stor pause i ovnbranchen. Jeg betragtede ikke mig selv som komfurmager, og det gør jeg i øvrigt stadig ikke. Alt var stille og roligt, indtil en af ​​mine venner begyndte at bygge et komfur til sig selv. Desuden ville han gentage, hvad jeg gjorde for mig selv, under hensyntagen til alle mine fejl. Kort sagt kom han i gang, og jeg fungerede som konsulent for ham. Det viste sig, at han ved, hvordan man arbejder med 3D-modelleringsprogrammet - SolidWorks. Da jeg så resultaterne af hans arbejde, ville jeg studere det samme.

Efterfølgende forsøgte jeg i første omgang at arbejde videre med mange af de ting, som jeg gjorde for mig selv, eller bestilte ved siden af, i dette program. Til sidst bad min bror mig om at designe en komfur til hans dacha. Da projektet var klar, besluttede vi at gøre det selv. I mellemtiden besluttede venner fra naboområderne, hvor røgen ville komme fra dette komfur. Der kom røg ud af skorstenen og med så godt træk, at ansøgninger om samme brændeovn og andre lignende straks begyndte at strømme ind.

Som et resultat begyndte jeg ikke at bygge brændeovne, men at forberede deres projekter. Gudskelov er der nok beskrivelser og instruktioner på internettet til forskellige typer brændeovne og pejse. Den største ulempe ved disse publikationer er, at de fleste af dem indeholder en masse fejl. Der er selvfølgelig gode projekter, men de er betalt, og det passer ikke for alle.

Så da jeg blev sendt på ferie, havde jeg et behov for at lægge min styrke og evner et sted. Og da det ikke rigtig fik mig til at smile at gå et sted eller arbejde, huskede jeg, at der er internettet. Og her er jeg og beder om kærlighed og gunst.

OVNE OG Ildsteder:

● Lille varmeovn 2x3 mursten
http://vk.com/video-49730221_170197337

Denne ovn er meget enkel i designet. Dens størrelse er 2 gange 3 klodser i bunden. På trods af designets tilsyneladende enkelhed har den ret gode tekniske egenskaber. Med sin generelt lille størrelse giver brændeovnen mulighed for at opvarme et rum på op til 25 kvm.

● Opvarmnings- og kogeovn "Shvedka"
http://vk.com/video-49730221_170197315

Shvedka ovnen er en af ​​de mest almindelige i sit design. Målmæssigt er den ret kompakt, men den kan samtidig varme et rum op til 30 kvm.

● Lille varme- og kogeovn med pejs af V. Filipieva
http://vk.com/video-49730221_170197304

Brændeovnen har to driftstilstande - sommer og vinter. Samtidig fyring af brændeovn og pejs er mulig.

● Ovn med tørrekammer fra Yu. Proskurina
http://vk.com/video-49730221_170197294

Ovnen med tørrekammer designet af Yu. Proskurin er en dobbeltdrejet enkeltbrænder version af en varme- og kogeovn. Det giver dig mulighed for at opvarme et havehus med et areal på op til 16 kvm. Derudover er ovnen udstyret med et lille tørrekammer, hvori du kan tørre frugt, grøntsager, samt diverse småting, herunder sko.

● Varmeovn 51x140 cm V. Bykova
http://vk.com/video-49730221_170197284

Ovnen har mål på 51x140x215 cm Ovnens varmeydelse er 2400 kcal/timen. Ovnen tilhører familien af ​​såkaldte "simple" og er den største af dem.

● "Svensk" brændeovn med tre fyringstilstande
http://vk.com/video-49730221_170197272

At tænde ovnen i "sommer" -tilstand giver ingen vanskeligheder, da røgen under optændingen kommer direkte ind i kanalen forbundet med skorstenen. I driftstilstanden "efterår" bruges ca. 60% af ovnkanalerne. Når du skifter til "vinter" -tilstand, er alle ovnkanaler fuldt indkoblet, og outputtet fra det er maksimalt.

● “Svensk” brændeovn med pejs designet af A.I. Ryazankina
http://vk.com/video-49730221_170197249

Dette design er en varme- og kogeovn af typen Shvedka, kombineret med en pejs til en enkelt helhed. Ovnen er designet til at bruge træ som brændsel.

● Kompakt brændeovn med pejs
http://vk.com/video-49730221_170197233

Ved oprettelsen af ​​projektet lykkedes det forfatteren at kombinere en opvarmnings- og kogeovn med en pejs og af et ret lille æstetisk design. Der er tre tilstande til opvarmning af komfuret, en udstødning fra kogekammeret og et konvektionsvarmesystem, både til selve komfuret og til pejsen.

● Varmeovn 51x89 cm V. Bykova
http://vk.com/video-49730221_170197223

Varmeovnen 51x89 cm af V. Bykov er den tredje i familien af ​​"simple". Det refererer til moderat opvarmede ovne med halvmurede vægge. Sådanne ovne får som regel langsomt varme under forbrændingen, men bevarer den i lang tid, efter at den er afsluttet.

● Dobbeltklokke opvarmning og kogeovn
http://vk.com/video-49730221_170197210

Den to-klokkede varme- og kogeovn har dimensioner i bunden på 114x89 cm. Dens højde er 2 m 24 cm. Varmeoverførsel er mindst 4000 kcal/time.

● Varmeovn 1880x640 mm Ya.G. Porfiryeva