Sådan tager du billeder med ekstern blitz. Sådan tager du billeder med ekstern blitz

Hvis du er en seriøs fotograf, har du overvejet at købe en ekstern blitz til dit kamera. En ekstern blitz giver fotografen enorme muligheder både for reportagefotografering og til iscenesatte fotoshoots. Men hvordan vælger du den flash, der passer til dig? I denne artikel vil vi tale om det meste vigtige egenskaber blink, som du skal være opmærksom på ved køb, og vi hjælper dig også med at vælge den blitz, du skal bruge.

Når du køber en ting, skal du først læse om dens egenskaber. Og at vælge en blitz er ingen undtagelse. Lad os derfor først og fremmest finde ud af, hvilke egenskaber der er særligt vigtige, når du vælger en blitz. At forstå disse ting vil hjælpe dig med at forstå yderligere modelsortiment og vælg den blitz, der passer til dig.

Vejledende nummer- blitsens hovedkarakteristik, der angiver dens maksimale effekt.

Ledetallet angiver den maksimale afstand i meter, hvorfra et korrekt eksponeret billede kan opnås ved ISO 100 og blænde 1.

Kort sagt, jo højere ledetal, jo højere er den maksimale flasheffekt.

TTL- dette er den teknologi, hvormed kameraet måler eksponeringen og indstiller flashstyrken for at opnå en korrekt eksponeret ramme. Nogle gange affyrer blitzen et foreløbigt udbrud før optagelsen for at vurdere graden af ​​belysning.
Hver producent af fotoudstyr bruger sin egen udvikling til at forbedre konventionel TTL, for eksempel bruger Nikon i-TTL, og Canon bruger E-TTL.

Automatisk zoom. Når du fotograferer med et zoomobjektiv, ændrer fotografen ofte brændvidden. For at imødekomme ændringer i brændvidde er blitzen udstyret med automatisk zoom. Det er en diffuser linse placeret umiddelbart foran blitzlampen. Ved at bevæge sig ændrer det spredningen af ​​lys.

Når du bruger en zoom, kan blitzen således fokusere blitzen i midten af ​​billedet eller give mere udfyldningslys. Det betyder, at blitzen automatisk tilpasser sig det billede, du optager, hvad enten det er et gruppebillede eller et nærbillede, der er taget med en lang brændvidde.

Minimum genopladningstid— angiver flashgenopladningstiden ved brug af nye AA-batterier. Denne egenskab er især vigtig, hvis du planlægger at optage rapporter, hvor flashens genopladningshastighed afgør, om du vil nå at "fange" billedet eller ej.

Eksponeringskontrol- denne mulighed beskriver de tilgængelige optagetilstande for blitzen, f.eks. - langsom synkronisering, reduktion af røde øjne, synkronisering med baggardin, automatisk FP højhastighedssynkronisering, flashstrømlås og andre.

Drejeligt hoved giver dig mulighed for at ændre retning lysstrøm. Kort sagt fortæller denne spec dig, om du kan pege blitzhovedet mod loftet eller til siden.

Disse er de vigtigste egenskaber ved blink. Afhængigt af modellen er der også funktioner som testfyring, test af forblink, AF-hjælpelys, modelleringslys og andre "tricks".

Nu hvor vi ved, hvad flash-specifikationer betyder, lad os prøve at vælge den model, der passer til dig.

Først og fremmest skal du beslutte dig for, hvilken slags optagelser du skal bruge en blitz til, og ud fra dette vælge den model, der passer til dig.

I det væsentlige kan alle udbrud opdeles i tre klasser:

En separat type flash er makroflammer.

Hvis du er til makrofotografering – fotografering af blomster, planter eller insekter – er dette den flash, du har brug for. Essensen af ​​en makroflash er, at den er monteret på selve objektivet, derved vil dens lys gå direkte til motivet. Når du bruger en almindelig blitz, kommer lyset fra over objektivet. Det betyder, at hvis du skyder et lille objekt, kan lyset simpelthen ikke nå det, eller du vil få grimme skygger. Makro flash vil fremhæve skyggerne på dit motiv, og du kan få et interessant billede.

Som du kan se, er det vigtigste at beslutte, hvad du vil skyde. Uanset om du bare skal bruge et blitz til at fotografere venner til fester eller til seriøse reportageoptagelser, er der en model til ethvert behov.

© 2012 websted

Blitzen er et af det fotografiske tilbehør, der normalt bruges kategorisk af amatørfotografer, men samtidig meget villigt. I mellemtiden, når den bruges korrekt, kan en blitz yde uvurderlig hjælp til en fotograf.

Først og fremmest bør du opgive tanken om, at blitz på kameraet kan bruges som den eneste lyskilde. I modsætning til studieblitz er der brug for en blitz på kameraet, når scenen, der fotograferes, allerede er oplyst, men lyset enten er utilstrækkeligt eller for kontrastfuldt. Med den traditionelle amatørbrug af blitz viser billedet et stærkt oplyst objekt med lysende røde øjne og en baggrund begravet i buldermørke. Endnu mere naivt synes at være et forsøg på at oplyse en fodboldbane eller et palads og parkensemble med en lille blitz indbygget i et kompaktkamera eller mobiltelefon. Høje værdier ISO eller et stabilt stativ har en meget bedre effekt på natbilleder end en blitz, der udløses på det forkerte tidspunkt.

At sammenligne magt forskellige modeller der bruges blink blus ledetal, dvs. den maksimale afstand i meter eller fod til et motiv, som blitzen kan belyse ved f/1 blænde og ISO 100. Ledetallet for kameraets indbyggede flash når bedste tilfælde 10 m, med en ekstra batteridrevet blitz - op til 30 m, og med kraftige studieblitz drevet af et netværk - op til hundredvis. Ledetallet er ikke en særlig præcis parameter, da det i høj grad afhænger af diffusorens design og zoomparametrene, og producenterne er ikke blege for at citere noget oppustede karakteristika i flashdokumentationen.

Blitzen bliver selvfølgelig ikke brugt så tit med fuld styrke, men det er rart, når blitzens lysstyrke er nok til at spare.

Typisk justeres pulsstyrken automatisk i overensstemmelse med lysforholdene, men manuel tilstand kan også aktiveres. Hvis blitzen styres automatisk, affyrer den et forskud umiddelbart før lukkeren udløses. lav strøm eller pre-flash, som er nødvendigt for at beregne effekten af ​​hovedimpulsen. Evalueringen sker direkte gennem objektivet ved hjælp af kameraets eksponeringsmåler, og derfor kaldes denne metode TTL (Through The Lens).

Hvis du mangler mulighederne for en indbygget blitz, bør du foretrække flash på kameraet, som er en del af det system, du bruger, hvad enten det er Canon, Nikon eller andre. Blink fra tredjepartsproducenter, selv med erklæret kompatibilitet med dit system, fungerer muligvis ikke helt korrekt i automatiske tilstande, hvilket dog ikke udelukker muligheden for manuel kontrol.

To udstillinger

Når du optager med blitz, har du at gøre med to uafhængige eksponeringer - en af ​​dem bestemmes udvendig belysning, og den anden med pulserende blitzlys. Tilsammen udgør de den samlede eksponering af rammen.

Hvilke optagelsesparametre påvirker hver eksponering?

Ekstern udstilling, dikteret af lysstyrken af ​​det omgivende lys, justeres af lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed. I automatiske tilstande styres eksponeringen ved hjælp af eksponeringskompensation (eksponeringskompensation).

Flash eksponering afhænger af pulsstyrken, afstanden til motivet, blændeværdien og ISO-følsomheden. Hun afhænger ikke af fra eksponering - dette er meget vigtigt. Varigheden af ​​flashpulsen er cirka 1/1000 s, så uanset hvor længe lukkeren er åben, vil flashens bidrag til den samlede eksponering ikke stige. Du kan styre styrken af ​​en automatisk blitzimpuls ved hjælp af flashkorrektion (kompensation), svarende til eksponeringskompensation.

Den vigtigste rolle i arbejdet med flash spilles af forhold mellem flasheksponering og ekstern eksponering. Det er evnen til korrekt at dosere bidraget fra eksternt og pulseret lys, der skelner professionel brug amatørblink.

Du kan ændre forholdet mellem de to eksponeringer ved at variere lukkerhastigheden, flashstyrken og afstanden til motivet. Alle. Forholdet påvirkes ikke af blænde eller ISO, da både blænde og ISO ændrer begge eksponeringer på samme tid. I mellemtiden giver lukkerhastigheden dig mulighed for uafhængigt at kontrollere ekstern eksponering, og flashstyrke og -afstand ændrer også flasheksponering uafhængigt.

Ber lidt anderledes i forskellige systemer. I Canon kameraer Blitzkompensation og eksponeringskompensation fungerer helt uafhængigt og styrer flasheksponering eller ekstern eksponering separat. Med Nikon er alt lidt mere kompliceret: flashkompensation vedrører også kun blitzen, men eksgenerel eksponering, dvs. ændrer både ekstern eksponering og flasheksponering på én gang. For eksempel, hvis du indstiller blitzkompensationen til -1 EV og eksponeringskompensationsværdien til -0,3 EV, vil flashkompensationen ikke længere være -1 EV, men -1,3 EV. Man vænner sig dog hurtigt til det.

Flash fotografering indendørs

En fremadvendt blitz på kameraet er den værste lyskilde, man kan forestille sig. For det første fratager lyskilden, der er placeret så tæt på objektivets optiske akse, fotografiet for lydstyrke, og for det andet gør den lille størrelse af blitzen den nærmest til en punktkilde, der producerer ekstremt hårdt lys uden overgange eller halvtoner. Ansigtet på en mand, der er skudt frontalt med blitz, virker fladt og livløst, hans øjne er enten røde eller skelede, og baggrunden fremstår unaturligt mørk, underlagt den omvendte firkantlov.

Du kan fjerne blitzen fra kameraet ved hjælp af enten et forlængerkabel eller et fjernsynkroniseringssystem. Men den enkleste og hurtig måde modificer lyset fra blitzen på kameraet - reflekter den fra en lys overflade. Selvfølgelig skal du bruge et blitzhoved til dette. Ved at rette blitzen mod f.eks. hvidt loft, ændrer du belysningens karakter radikalt. Nu er det ikke længere blitzen, men loftet, der er lyskilden, og lyset er blødt, diffust og falder i øvrigt på den mest naturlige måde fra oven.

Blitzen er rettet direkte mod ansigtet.
Læg mærke til skyggen på væggen.

Blitzen er rettet mod loftet.

Billeder taget med bounce flash ser ud, som om der ikke blev brugt flash. Scenen får volumen og dybde, og effekten af ​​den omvendte kvadratlov reduceres på grund af en mere ensartet fordeling af lyset.

Blitzen kan reflekteres ikke kun fra loftet, men også fra væggen, hvis flashdesignet tillader det. Du kan bruge en væg til din side for at få sidelys, eller du kan pege blitzen op og tilbage, der reflekterer det fra loftet og væggen bag dig - denne teknik giver et særligt blødt lys.

Brug af vægge til at kaste blitzlys bliver især vigtigt, når der er for højt til loftet, og der simpelthen ikke er nok flashstyrke. Ved udendørs optagelser er loftet også sjældent. Grundlæggende kan du bruge enhver tilstrækkelig let genstand som en reflekterende overflade. Selv din ven i en hvid T-shirt kan reflektere lyset fra et blitz, hvis han selvfølgelig går med til det.

Hvis blitzlyset rettes direkte mod loftet, kan modellens øjne være i skygge. I dette tilfælde skal du bruge et hvidt kort (det såkaldte "visitkort"), der er fastgjort til blitzen, som reflekterer en del af lyset mod modellen, fremhæver skyggerne og tilføjer en højlys til øjnene. Mange flash-modeller er i starten udstyret med et sådant kort, men det er ikke svært at lave det selv.

Den eneste ulempe ved bounce flash er øget strømforbrug. Noget af lyset absorberes af loftet eller væggen, og noget er spredt og oplyser interiøret. Som følge heraf bør blitzen være mindst fire gange lysere end ved direkte brug af blitzen. Men fordelene ved bounce flash er uden tvivl værd at udskifte batterier oftere.

For at gøre livet lettere for blitzen og fremskynde genbrugstiden, når jeg optager indendørs, forsøger jeg at bruge en helt åben blænde, medmindre andet er dikteret af behovet for større dybdeskarphed. Jeg sætter normalt ISO omkring 400 eller 800, hvilket på moderne kameraer giver et mere eller mindre tåleligt støjniveau. Brug af hurtige objektiver med en maksimal blænde på f/1.8, eller endda f/1.4, er en stor hjælp, når der er mangel på omgivende lys.

Fill flash er en flash, der bruges til at fremhæve skygger, mens motivet allerede er oplyst af en ekstern lyskilde.

På dette billede er eksponeringen indstillet til himlen, og ansigtet er baggrundsbelyst med blitz. Uden blitz skulle du enten overeksponere landskabet eller undereksponere portrættet.

Den vigtigste applikation til udfyldningsflash er, når du optager i stærkt sollys. Dag med ild? Hvorfor bruge en blitz, når den er lys nok uden den? Svaret er enkelt: at blødgøre kontrasten.

Sollys, især midt på dagen, er meget hårdt, og flash giver dig mulighed for at eksponere dit billede for højlys og lysne skygger, der ellers ville være helt sorte uden blitz. Når kontrasten er ekstrem, er det vigtigt at fremhæve skyggerne med blitz eller reflektor. Ellers vil ansigterne på personerne på billedet ligne masker. Hvis du skyder mod lyset, forhindrer baggrundslyset dit ansigt i at falde ind i mørket. En reflektor er ikke altid lige ved hånden, men en blitz er indbygget i næsten alle kameraer.

Derudover tilføjer blitzen et highlight til modellens øjne, som gør looket mere livligt.

Fill flash kan også være nyttig indendørs, fx når en person står foran et vindue. Med blitz kan du fange en person, interiøret og landskabet uden for vinduet.

Fill flash kan også være nyttigt, når du optager landskaber, da det gør det muligt at afsløre detaljer i forgrundens skygger, samtidig med at højlysene bevares intakte.

I mange tilfælde er den indbyggede blitz i kameraet tilstrækkelig, men en ekstra blitz på kameraet er mere kraftfuld, genoplades hurtigere og bruger ikke kameraets batteri.

Fyld flash bør ikke være tydeligt. Billedet skal se naturligt ud, hvilket kræver, at fotografen bruger blitzen moderat og endda skånsomt. Som regel bør du ikke bruge blitzen ved fuld styrke, og endda ikke på den styrke, som kameraets automatiske styring tilbyder. Jeg bruger næsten altid negative værdier flash kompensation. Dette er typisk -1 EV for mennesker og -1,7 EV for naturen, selvom korrektionen kan variere betydeligt afhængigt af optageforholdene.

Den største vanskelighed ved at bruge udfyldningsflash på en solskinsdag er, at flashstyrken måske ikke er nok, fordi... hun er tvunget til at konkurrere med de usædvanligt lyse sollys. Blitsens bidrag til den samlede eksponering er ofte for lille sammenlignet med den eksterne eksponering.

Hvis blitzen arbejder på sin grænse, er den eneste måde at ændre forholdet mellem de to eksponeringer på at reducere den eksterne eksponering. Hvordan? Det vil naturligvis ikke hjælpe os at reducere blænden, for på denne måde vil vi samtidig reducere blitzeksponeringen sammen med den eksterne eksponering. Den eneste udvej er at forkorte lukkertiden, men ved at gøre det vil vi støde på en betydelig begrænsning på grund af den synkroniserede lukkerhastighed.

Synkroniseringshastighed

Blitzsynkroniseringshastigheden er den hurtigste lukkerhastighed, der kan bruges til flashfotografering.

Lukkertider er kortere end synkroniseringshastigheden bestemt af tekniske egenskaber dit kamera kan ikke bruges sammen med blitzen. Hvorfor? Årsagen er designet af den mekaniske gardinslidslukker på spejlreflekskameraer.

Lukkeren består af to gardiner, der kan glide parallelt med sensorens eller filmens plan. I første omgang er sensoren helt dækket af det første gardin. Når lukkeren udløses, bevæger det første (forreste) gardin sig til siden under påvirkning af en fjeder og åbner matrixen. Ved slutningen af ​​eksponeringen lukkes matrixen med et andet (bagerste) gardin. Derefter vender de lukkede gardiner synkront tilbage til deres oprindelige position.

Gardinerne glider meget hurtigt, men stadig ikke med det samme. Hvis du skal sikre en kort lukkertid, begynder det bagerste gardin at bevæge sig, allerede inden det forreste er færdigt. Som et resultat, hvornår høje hastigheder lukker, oplyses matrixen gennem et mellemrum mellem gardinerne, som løber langs rammen. De der. forskellige områder af rammen eksponeres sekventielt i stedet for samtidigt.

Hvis blitzen udløses under så kort en lukkertid, vil kun en del af billedet blive eksponeret, nemlig det område, over hvilket mellemrummet dannet af lukkergardinerne var placeret i blitzøjeblikket.

Synkroniseringshastigheden er således den korteste lukkertid, hvor hele sensorområdet er åbent på samme tid. Den begrænsende faktor her er hastigheden af ​​lukkergardinerne.

Det er klart, jo kortere synkroniseringshastigheden er, jo bedre. For professionelle spejlreflekskameraer er flashsynkroniseringshastigheden 1/250 s. De yngre SLR kameraer– 1/180-1/200 s. Digitale kompaktkameraer med elektronisk lukker kan have synkroniseringshastigheder på omkring 1/500 sek.

Vigtigheden af ​​en hurtig synkroniseringshastighed bliver tydelig, når du bruger udfyldningsflash under solrige forhold. Uanset hvor mærkeligt det kan lyde, er det en kort lukkertid, der gør, at vi kan få en impuls af tilstrækkelig lysstyrke fra blitzen.

For at afbalancere sollys skal flashstyrken være meget høj. Hvordan øger man flashens bidrag til den samlede eksponering, hvis den allerede arbejder på fuld kraft? Det giver ingen mening at øge ISO, fordi... På denne måde vil du øge sensorens følsomhed ikke kun over for blitzlys, men også overfor eksternt lys, hvilket vil føre til overeksponering. Dette vil kræve at reducere blænden, hvilket vil kaste os tilbage til vores oprindelige position, fordi en lille blænde igen vil reducere generel lysstyrke.

Du kan åbne blænden bredere - dette vil øge lysstyrken på blitzen, dog øges den eksterne eksponering også. For nu at skrue ned kun ekstern eksponering skal reduceres med lukkerhastigheden, men du kan ikke reducere den ud over synkroniseringshastigheden, og dit kamera vil ikke tillade dig at gøre dette.

Et kamera med en hurtigere synkroniseringshastighed tillader brugen af ​​større blændeåbninger, hvilket øger blitsens lysstyrke, samtidig med at den korrekte ekstern eksponering opretholdes. De der. En hurtig synkroniseringshastighed giver dig mulighed for at flytte flasheksponeringen til eksternt eksponeringsforhold til fordel for flashen.

En hurtig synkroniseringshastighed øger flashens brugbare afstand, og ved en konstant afstand tillader flashen at fungere ved en lavere effekt, hvilket fremskynder genopladningen og forlænger batteriets levetid.

Nogle gange kan de begrænsninger, der pålægges af synkroniseringshastigheden, omgås. Til dette er der en såkaldt højhastighedssynkronisering(FP eller HSS).

I højhudsender flashen en række laveffektimpulser og bliver således til en kilde til kontinuerligt snarere end pulserende lys. Med konstant lys kan du frit bruge enhver lukkertid, du ønsker. Denne mulighed kan virke meget fristende, men i virkeligheden opvejer ulemperne ved højhastighedssynkronisering dens fordele, efter min mening. For det første falder styrken af ​​en flash, der arbejder i højhastighedssynkroniseringstilstand, mærkbart, hvilket reducerer arbejdsafstanden. For det andet stiger strømforbruget meget, hvilket kræver hyppig batteriudskiftning. For det tredje øges genopladningstiden. Grunden til alt dette er, at da kun en smal stribe af sensoren belyses af blitzen på et hvilket som helst tidspunkt under eksponeringsprocessen, går det meste af blitzlyset til spilde. Kort sagt, højhastighedssynkronisering er ikke en dårlig ting, men det er bare et surrogat for fuld synkroniseringshastighed.

Flash-tilstande

De fleste kameraer giver dig mulighed for at bruge blitzen i følgende standardtilstande:

Fyld flash

Flash uden unødvendigt besvær. I eksponeringstilstande P Og EN (Av) begrænsning gælder minimumshastighed lukker, dvs. Den maksimale lukkerhastighed, som kameraet kan vælge, når der optages med blitz. Typisk er dette 1/60 sek., men nogle kameraer giver dig mulighed for selv at justere denne indstilling.

Reduktion af røde øjne

Den mest ubrugelige tilstand. Efter at have trykket på udløseren laver blitzen flere foreløbige impulser designet til at indsnævre motivets pupiller, og først derefter finder selve optagelsen sted. Denne metode hjælper ikke kun lidt i kampen mod røde øjne (og oftere får den bare en person til at blinke og skele), men den giver dig også en ekstra forsinkelse, før du udløser lukkeren, hvilket giver dig mulighed for at misse billedet på en bemærkelsesværdig måde .

Langsom synkronisering

I modsætning til konventionel udfyldningsflash-tilstand, som er begrænset til en maksimal lukkerhastighed på 1/60 sek., lader langsom synkronisering lukkeren stå åben, så længe den korrekte eksterne eksponering kræver. Som et resultat bliver ikke kun objektet, men også baggrunden eksponeret. Således giver langsom synkronisering dig mere fleksibilitet til at kontrollere balancen mellem flasheksponering og omgivende eksponering.

Ofte kan det være nødvendigt med en meget lang lukkerhastighed - op til flere sekunder - for at arbejde på baggrunden, i så fald skal du bruge et stativ.

I tilstande S (TV) Og M Langsom flash-synkronisering adskiller sig ikke fra almindelig flash, da du kan vælge den lukkerhastighed, du ønsker. I løbet af dagen, når der er nok lys, giver langsom synkronisering heller ingen fordele.

Synkronisering af baggardin

I bund og grund er dette den samme langsomme synkronisering, der giver en lukkerhastighed, der er tilstrækkelig til at studere baggrunden, men hvis selve langsom synkronisering, udløses flashen i begyndelsen af ​​eksponeringen, dvs. Umiddelbart efter lukkeren åbner, med bageste gardinsynkronisering, venter blitzen til slutningen af ​​eksponeringen og udløses lige før det bagerste gardin dækker sensoren. Dette er nødvendigt for smuk fremvisning af bevægelige genstande. Hvis blitzen udløses i begyndelsen af ​​eksponeringen, vil du få et fastfrosset billede af motivet og et sløret spor af dets bevægelse foran det, hvilket ser dumt ud. Ved synkronisering med det bagerste gardin er bevægelsessporet placeret bag objektet, hvilket ser mere naturligt ud.

Jeg bruger næsten altid denne tilstand - langsom synkronisering af baggardin. Hvis lukkerhastigheden i eksponeringstilstande P eller EN viser sig at være for lang, hæver jeg ISO, eller skifter til S eller M og indstille lukkerhastigheden manuelt.

Kameratilstande til flashfotografering

Forskellige eksponeringstilstande ( P, S, EN Og M) foreslår en lidt anderledes tilgang til at arbejde med flash.

Når jeg bruger udfyldningsblitz på en solskinsdag, er mit kamera normalt i P(Automatisk program). Dette giver mig mulighed for ikke at skulle bekymre mig om synkroniseringshastigheden. Hvis kameraets eksponeringsmåler hviler på synkroniseringshastigheden, dvs. 1/250 s eller 1/200 s, lukker den automatisk blænden til en passende værdi, hvilket beskytter rammen mod overeksponering. I tilstanden EN eller Av(blændeprioritet) Jeg bliver nødt til konstant at overvåge lukkerhastigheden og, når jeg har nået synkroniseringshastigheden, selv reducere blænden.

I skumringen eller indendørs, når synkroniseringshastighed ikke er et problem, og jeg primært er bekymret over manglen på lys, skifter jeg til EN (Av) og åbn blænden til det yderste. Når du bruger langsom synkronisering, bestemmes lukkerhastigheden af ​​ISO-indstillingen. Konventionel synkronisering tillader ikke, at lukkerhastigheden er længere end 1/60 s, hvilket fører til undereksponering af baggrunden.

Hvis kameraet ikke tillader dig at konfigurere automatisk ISO-valg fleksibelt nok, kan du skifte til lukkerprioritetstilstand ( S eller TV) for manuelt at vælge den mindste lukkerhastighed, der giver dig mulighed for at holde kameraet stille, afhængigt af optageforholdene. Membranen vil være helt åben.

Mode P Ikke særlig god til indendørs flashfotografering, da dens algoritme ikke tillader dig at åbne blænden til det yderste og holder den i området 4-5,6, hvilket fratager dig fordelen ved at eje hurtige objektiver. Det er bedre at bruge tilstanden EN og maksimal blænde, og hvis du har brug for en større dybdeskarphed, skal du reducere blænden manuelt.

Fuldt manuel tilstand M kræver efter min mening overdreven opmærksomhed på kameraet - du skal personligt styre lukkertid, blænde og ISO. Derudover har mange kameraer ikke direkte ISO-kontrol på kroppen, og det er kedeligt at navigere gennem menuer, hver gang belysningen ændrer sig lidt.

Brug af tilstanden M kun berettiget, når lysforholdene forbliver konstante, for eksempel i et studie. I hverdagen giver automatiske tilstande større fleksibilitet og effektivitet.

Hvordan undgår man at blinke?

En ubehagelig funktion ved bestemmelse af flasheksponering ved hjælp af TTL-måling er den evaluerende forflash, der udløses, før lukkeren udløses. Tidsintervallet mellem den foreløbige og den primære blitzimpuls er lille, men det er ofte nok til, at en person med god reaktion blinker lige på det tidspunkt, hvor selve optagelsen sker. Kæledyr er endnu mere modtagelige for denne effekt.

Der er to måder at håndtere lukkede øjne på i fotografier.

Den første metode er indlysende, men noget arbejdskrævende - skift blitzen til manuel tilstand, som eliminerer foreløbige impulser, og vælg flashstyrken empirisk.

Den anden metode er ikke tilgængelig på alle kameraer. Nogle modeller giver dig mulighed for at tildele en funktion til knappen Fn eller AE-L/AF-L flash lås(Flashlås). Blitzlås fungerer som følger: efter tryk på knappen affyrer blitzen en evalueringsimpuls, og kameraet beregner blitzeksponeringen og husker dens værdi; Nu, når lukkeren udløses, udløses flashen øjeblikkeligt, med forudberegnet driftsstyrke og uden forblink. Så længe optagevinklen og afstanden til motivet ikke ændres, kan blitzeksponeringen forblive låst.

Farvebalance

Blitzlys har en farvetemperatur på 5000-6000 K, dvs. tæt på dagslys. Som et resultat heraf er farvebalancen for objekter oplyst af blitzen i løbet af dagen i harmoni med farvebalancen i baggrunden oplyst af eksternt lys.

Når du optager ved solnedgang eller indendørs under glødelys, har den omgivende belysning en varm, gul-orange nuance. Under sådanne forhold er blitzlyset meget køligere end det omgivende lys. Afhængigt af dine hvidbalanceindstillinger risikerer du enten blåblege ansigter, lyse orange baggrunde eller begge dele.

For at matche blitsens farve til det omgivende lys, skal du bruge farvede filtre placeret over flashdiffusoren. Til nogle flash-modeller findes mærkevarefiltre, men hvis de ikke er tilgængelige, er det ikke svært at lave det nødvendige farvefilter med egne hænder af gennemsigtig plast i en nuance, der matcher dine behov.

Tak for din opmærksomhed!

Vasily A.

Post scriptum

Hvis du fandt artiklen nyttig og informativ, kan du venligst støtte projektet ved at bidrage til dets udvikling. Hvis du ikke kunne lide artiklen, men du har tanker om, hvordan du kan gøre den bedre, vil din kritik blive accepteret med ikke mindre taknemmelighed.

Husk at denne artikel er underlagt ophavsret. Genoptryk og citering er tilladt, forudsat at der er et gyldigt link til kilden, og den anvendte tekst må ikke forvrænges eller ændres på nogen måde.

Indendørs bliver nybegynderfotografen overrasket over at opdage, at fotografier kommer ud med flade ansigter og mod mørk baggrund. Det er grunden til, at alle professionelle fotografer fortæller begyndere, at fotografering med en indbygget blitz kun kan udføres i skarpt og kontrastfuldt eller modlys, ved at bruge det som en ekstra flood-lyskilde...

Har du brug for en ekstern blitz, og er den værd at købe?

For at opnå blødt, diffust blitzlys, når de fotograferer indendørs, retter professionelle fotografer typisk blitzlyset mod loftet. I dette tilfælde reflekteres blitzlyset fra væggene og loftet og fylder rummet nogenlunde jævnt.

Dette er nemt at gøre, når du har en ekstern blitz med et roterende hoved (billede til højre). Men sådan en flash koster mange penge, og de fleste peg-og-skyd-kameraer har ingen steder at fastgøre den...

I det væsentlige, ved at pege blitzlyset mod loftet, bruger vi loftet og væggene i rummet som en kæmpe reflektor. En simpel lov fungerer her: Hvis lyskilden (eller dens reflektor) er meget større end motivet, så vil lyset være blødt.

Professionelle fotografer retter lys fra en ekstern blitz
med hovedet vendt opad, ved hjælp af rummets loft og vægge
som en kæmpe lysreflektor.
Er det muligt at gøre det samme med den indbyggede blitz?

Det ser ud til, at denne opgave er umulig for et kompaktkamera. Og på spejlreflekskameraer er designet af den indbyggede blitz designet, så alt lys bliver rettet direkte ind i modellens ansigt. Måske ønsker spejlreflekskameraproducenter med dette design af den indbyggede blitz at tvinge os til at købe eksterne fotoblitzer? Hvad hvis du har brug for en ekstern blitz et par gange om året? Er det værd at bruge mange penge på at købe det?

Det viser sig, at en amatørfotograf kan glemme at bruge den indbyggede blitz, hvis der ikke er lys nok i rummet...

Hjemmelavet reflektor til indbygget blitz

For at lave en enkel, men ret effektiv reflektor til den indbyggede flash, skal du blot bruge et stykke pap (eller endnu bedre, tynd plast) og det samme stykke sølvpapir til bagning.

Nedenstående figur viser dimensionerne af en simpel reflektor til den indbyggede flash i Canon EOS 1000D/1100D/400D/450D/500D/550D/600D/650D DSLR'er med en objektivbrændvidde på op til 250 mm. For andre DSLR-kameraer skal du lidt ændre dimensionerne markeret med en stjerne.

Brug en saks til at klippe sådan en flad reflektor ud til den indbyggede blitz og dæk den med folie. For holdbarhed kan folien pakkes ind med gennemsigtig tape i et eller to lag. Løft op blitz din hans SLR kamera og sæt den flashreflektor, du har lavet, foran den, som vist på billedet ovenfor. For pålidelighed, fastgør reflektoren ved hjælp af et gummibånd, det bruges normalt til pakker med penge: o). Jeg brugte rød elastik, foldet på midten. Planet af den installerede blitzreflektor skal vende mod blitsens diffuserglas i en vinkel på ca. 45°. Det er det, kameraet er klar til fotografering med blitz og hjemmelavet refleks.

Sådan tager du billeder med reflekterende blitz

Den maksimale optageafstand afhænger af rummets størrelse, objektivets blænde og naturligvis af styrken (guidetal) på den indbyggede flash. Husk, at lysets lysstyrke vil falde i forhold til kvadratet af afstanden til motivet (omvendt kvadratlov). For eksempel, hvis du bevæger dig 2 meter væk, vil belysningen af ​​motivet falde 4 gange med samme flashstyrke. Forvent derfor ikke ideel motivlysstyrke, når du fotograferer med en hjemmelavet blitzreflektor i stort værelse og (eller med højt til loftet), samt fra en afstand på mere end 2-3 meter.

Lyset fra en blitz med en hjemmelavet reflektor er spredt i hele rummet, så inden du tager vigtige billeder, råder jeg dig til at øve dig lidt for at vælge den optimale blitzkompensation. Det er bedre, hvis loftet i rummet er hvidt - farver kan være forvrænget fra et farvet loft, i dette tilfælde indstillet Det er bedre at fotografere med en sådan hjemmelavet flashreflektor fra en afstand på 0,5-2 meter.

Hjemmelavet blitzreflektor til sæbeskål

Men hvad med sæbekasser? Og alt er præcis det samme, du skal bare vedhæfte en hjemmelavet blitzreflektor dobbeltklæbende tape, som vist på billedet til højre. Pas på ikke at blokere dit kameras sensorer med blitzreflektoren! For at lave en indbygget blitzreflektor til et kompaktkamera brugte jeg bare et hvidt stykke pap, men resultatet bliver bedre med folie.

Når du tager billeder med et peg-og-skyd-kamera med en hjemmelavet blitzreflektor, skal du beskytte dine øjne mod "kaninerne" - en betydelig del af lyset fra blitzen reflekteres direkte ind i fotografens øjne! Jeg foreslår, at du selv finder ud af, hvordan du undgår dette.

Selvfølgelig er det ikke at bruge sådan en simpel reflektor til den indbyggede flash perfekt mulighed. Hvis du ser nøje på fotografiet taget med en refleks, vil du bemærke små skygger under øjnene. Men det er stadig bedre end et fladt ansigt, mørk baggrund og barske skygger i hele motivet.

5194 Jeg er en ung fotograf! 0

Hilsen vore unge venner! Har du allerede fundet lidt ud af dit kameras struktur og de "forfærdelige" tre søjler i fotografering i vores tidligere lektioner? Jo da? Så lad os komme videre! Og i dag vil du lære om en så enkel og samtidig kompleks enhed som en flash.

Simpelt - fordi du ikke ved, hvordan du bruger blitzen, der er indbygget i dit kamera - i automatisk tilstand fungerede det uden din deltagelse, og sandsynligvis har du ikke været detaljeret opmærksom på resultaterne af en sådan optagelse. Er det sandt? Ikke skræmmende! Lad os finde ud af det!

Og om det faktum, at der er eksterne blitz, der er installeret på den samme "hot shoe" (kan du huske dette fra vores første lektion?) - har du set dem brugt af professionelle fotografer? - troede du aldrig. Ja? Det er heller ikke skræmmende, det er for denne viden, du og jeg går nu!

Indbygget og ekstern blitz. Om det gode og det onde

Det er tid for os at finde ud af denne enhed i dit kamera. - flash Og vi starter med noget simpelt - med den indbyggede blitz.

Alle forestiller sig, hvordan en indbygget blitz ser ud, og selv de fleste bruger den til at fotografere.

Hun ser sådan ud:

eller endda sådan her:

Lad os prøve at sige, hvilke fordele det har:

— den indbyggede flash er primært en kilde til belysning. Hvis du virkelig har brug for at tage et skud ind mørkt rum, og du ikke har et hurtigt objektiv eller øget ISO producerer frygtelig støj, så hjælper den indbyggede blitz! (Har du glemt, hvad ISO og blændeforhold er? Gennemgå om nødvendigt lektion 2 og 3 igen);

— når du optager med den indbyggede blitz, justerer kameraet sig automatisk, selvom det ærlig talt gør dette dårligt;

— kompakthed er det største "plus" ved den indbyggede flash.

Så hvorfor bruger seje fotografer ikke indbygget blitz? (Og vi vil fortælle dig en hemmelighed, at nogle professionelle kameraer slet ikke har en indbygget blitz!)

Ja, fordi det har flere ulemper end fordele:

— på grund af det lille område af lyskilden producerer billedet stærke højlys og dybe skygger. Se på dine billeder med den indbyggede blitz: Det er ansigter med fedtet glans i ansigtet, med barske skygger nær næsen og under hagen, og nogle områder af huden er overeksponeret. Synes godt om? Ikke godt!

— blitzen kan ikke drejes, dens position kan ikke ændres. Dette kaldes nogle gange "head-on flash". Sammen med den første ulempe opnås på tæt hold et fladt billede. Det er forfærdeligt!

- og de røde øjne? Har du set disse vampyrer på dine billeder? Og det er hendes skyld, den indbyggede blitz!

— den lave effekt af den indbyggede blitz betyder, at lyset ikke når langt væk objekter og giver dig mulighed for kun at skyde på tæt hold. Og det fører til gengæld til en mørk baggrund og overeksponerede ansigter;

— åh, batteriet løb hurtigt tør i kameraet, og i det helt rigtige øjeblik.... Og igen fejlen i den indbyggede flash.

Hvad skal man gøre? Svaret er enkelt: Du skal lære at optage med en ekstern blitz og være sikker på at købe en. Selvfølgelig kan der opstå problemer med købet: forældre bliver nødt til at bruge penge på dette dyre tilbehør.

Lad os prøve at overtale dem:

Kære forældre! Hvis dit barn er interesseret i fotografering, og du støtter ham i denne bestræbelse: Der er brug for din hjælp! Du har allerede et kamera, det er fantastisk. Hvis du kan installere en ekstern flash på den, skal du overveje at købe den. Dette er meget nyttigt og interessant værktøj der åbner op for dit barn ny verden ukendte muligheder inden for fotografering! Dette vil være en vidunderlig gave, for eksempel til en fødselsdag eller nytår.

Hvilken slags flash er der brug for til dit kamera - kontakt din nærmeste fotobutik eller stil os dette spørgsmål på webstedets forum. :) Aftalt?

Vigtig advarsel! Selvom du kan sætte enhver blitz på et kamera med en standard hot shoe, selv den gamle fra forælderen Zenit, skal du ikke bruge dem med moderne enheder! Ældre blitz leverer for meget spænding til blitsskoen, hvilket kan beskadige kameraets elektronik. Det er sikkert kun at bruge moderne blink.

Lad os nu finde ud af, hvorfor denne indbyggede flash er så nødvendig.

En moderne ekstern blitz er ikke bare en batteridrevet lampe, men en kompleks enhed, som du skal lære at arbejde med. Ligesom med den indbyggede flash vil vi se på alle fordele og ulemper (og de findes også) ved en ekstern flash. Lad os starte med det gode:

- Den eksterne blitz er meget kraftigere end den indbyggede. Med dens hjælp kan du skyde fjerne objekter eller fylde med lys store områder. Strøm forskellige modeller eksterne blink varierer - du vil lære om dette lidt senere i denne lektion;

— eksterne blitz genoplades meget hurtigere, hvilket betyder, at du kan tage det næste billede hurtigere og endda bruge burst-tilstanden (lukker klik-klak-klak!);

- en ekstern blitz, hvis dit kamera tillader det, skal ikke placeres på en hot shoe - den kan stå på et stativ eller være i hånden på afstand fra kameraet og belyse motivet under ønsket vinkel. Dette er en meget spændende funktion!

— eksterne blitz giver dig mulighed for at kontrollere næsten alle deres parametre (effekt, betragtningsvinkel), vælge forskellige tilstande for automatisk drift (eller slukke den helt). Indtil videre overlader vi disse muligheder for voksne;

- De fleste eksterne blink giver dig mulighed for at pege dit hoved i den ønskede retning. Dette er en af ​​dens vigtigste fordele. Lidt senere vil vi finde ud af, hvorfor de gør dette;

— ekstern blitz — kører på sine egne batterier, så den dræner ikke enhedens batteri;

- og glem alt om røde øjne! Ned med vampyrer uden en aspepæl!

Wow, så mange gode ting! Hvad er ulemperne? Nå, først og fremmest er dette et dyrt køb. For det andet kræver dette køb plads i din taske og er tungt. For det tredje skal du overvåge opladningen af ​​ikke kun kameraets batteri, men også blitzen. Hvilket betyder en mere Oplader du bliver nødt til at tage den med på en tur. Men alle disse ulemper glemmes, når man ser, hvor fantastisk det er at skyde med ekstern flash!

Lær at bruge en ekstern blitz

Den største forskel mellem en ekstern blitz og en indbygget er, som vi allerede har lært, det roterende hoved. Takket være det kan du implementere en teknik, der vil forbedre dine billeder markant: vi taler om om "blink til loftet"-teknikken.

Essensen af ​​teknikken er enkel: blitzen rettes ikke "til panden", men til loftet. Når det virker, vil lyset først ramme loftet, som vil fungere som en kæmpe diffuser. Og først derefter vil det bløde, diffuse lys fra loftet falde på den person, du fotograferer.

Således slår vi to fluer med ét smæk. For det første bliver lyset diffust uden kontrasterende skygger. For det andet falder det på objektet ikke forfra, men fra top til bund: sådan belysning er mere velkendt for øjet og understreger bedre volumen af ​​objekter.

Automatiseringen af ​​moderne blitz kræver ingen yderligere indstillinger fra dig: bare løft blitzhovedet op, og det vil justere alle parametrene i overensstemmelse hermed. Den eneste begrænsning ved denne teknik er, at den kun er anvendelig, hvor... der er et loft!

Bemærk venligst, at hvis du ikke har loft hvid(de er sorte, brune) eller den er meget høj, virker teknikken muligvis ikke. Når loftet er højere end normalt, er impulsen beregnet af det automatiske blitz muligvis ikke nok, og rammerne bliver mørke. For at undgå dette kan du hæve ISO'en på dit kamera lidt.

I stedet for loftet kan du prøve at bruge andre overflader til at reflektere blitzen. For eksempel vægge. Det er vigtigt her, at den reflekterende overflade er hvid: det er den eneste måde, du får farve på billedet uden forvrængning.

Mange modeller har et indbygget hvidt reflekterende kort. Den kan bruges, når du optager med blitzen rettet mod loftet, men du får også lys foran dig, ikke kun fra oven. Hvorfor er dette nødvendigt? Når du for eksempel tager et portræt, vil dette udjævne skygger og give glans i gasserne.

Blitzsættet leveres også med diffusorer: enten indbygget eller aftageligt. De kan bruges, når du optager "front-on", når du skal optage et bredt panorama.

Flash-egenskaber

Når du læser om blink, vil du ofte se et navn som "Guide Number". Hvad er dette? Dette er dens vigtigste egenskab, dette er afstanden (i meter), som flashen kan affyre, og du vil stadig få et normalt billede. Det førende antal indbyggede blitz spænder normalt fra 10 til 12, og for eksterne blitz - fra 20 til 60. Så du kan sammenligne styrken af ​​forskellige blitz, når du køber. Når du har købt en blitz og begynder at skyde, vil du sandsynligvis glemme alt om ledetal.

Zoomområdet er også vigtigt. Avancerede flashmodeller kan automatisk ændre lysstrålens vinkel, afhængigt af dit objektivs brændvidde. Jo bredere rækkevidde brændvidder, som blitzen kan klare, jo bedre. Selvfølgelig er der ingen, der forhindrer dig i at optage med objektiver med andre brændvidder, som er længere end blitzen kan give. Det er bare, at lysvinklen, der produceres af blitzen, vil være en smule anderledes end objektivets betragtningsvinkel.

Dette er alt hvad du behøver at vide uden at skræmme dig med tal og beregninger. Det finder du ud af senere, når du bliver voksen.

Køb af en flash

Så det lykkedes dig og jeg at overtale dine forældre til at købe dig en ekstern flash. Det er så sejt! For at gøre dette korrekt har vi allerede lært meget. Men det er meget nemt for en nybegynder fotograf at blive forvirret i denne information, og endnu mere for "dummies" som dine forældre. Derfor vil vi afsætte den sidste del af vores lektion til tips til valg af blitz. Hvad skal du være opmærksom på først?

Først. Kompatibel med dit kamera. For at arbejde effektivt med en blitz skal den selvfølgelig være 100 % kompatibel med kameraet, dvs. hvis du har et Canon-kamera, skal der stå "for Canon". I denne henseende ville det være en win-win mulighed at købe en "native" flash. Kære forældre! Ja, en branded flash er dyrere end dens kinesiske modstykke, men vær ikke bange for at betale for meget for det - du får fremragende kvalitet, pålidelighed og garantiservice.

Anden. Roterende hoved. Det giver dig mulighed for at bruge "blitz til loftet"-teknikken og skabe blød belysning af høj kvalitet i dine fotografier. Vi råder dig til ikke at købe blink uden et roterende hoved.

Tredje. Tilgængelighed af automatiske og manuelle indstillinger. Hvis det første punkt er helt klart - dette vil løse alle vanskelighederne for en nybegynder fotograf med at arbejde med flash, så er manuelle indstillinger en reserve for læring i fremtiden, når du bliver voksen.

Den fjerde er zoom og ledetal. Som du allerede har lært, jo bredere og større disse værdier er, jo bedre.

Og til sidst - muligheder fjernbetjening. Hvis dit kamera understøtter en sådan funktion (du kan finde ud af dette i instruktionerne), så vil denne funktion ikke være overflødig.

Det er alt, hvad du, vores unge fotografer, behøver at vide om blitz. Og nu, ja - ja, lektier! Det lover at blive interessant!

Lektier:

1. Tag et par billeder derhjemme med den indbyggede blitz. Lad det være et portræt af din mor eller bedstemor: Bed dem om at posere lidt for dig.

Hvis du ikke ved, hvordan blitzen tænder, kan du læse instruktionerne til dit kamera. Tag hjælp fra dine forældre, hvis det er nødvendigt.

Se nu omhyggeligt på dine fotografier og find alle de negative aspekter i dem, som vi talte om i denne lektion. Fundet det? Vis dem til dine forældre. Du skal købe en ekstern!

2. For dem, der allerede har en ekstern blitz.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, hvordan du korrekt indsætter batterier i blitzen, lær hvordan du forsigtigt lukker det skrøbelige rumlåg, hvor batterierne er, og hvordan du placerer blitzen korrekt på kameraet. Lær at dreje blitzhovedet forskellige sider. For at gøre dette skal du omhyggeligt studere instruktionerne selv eller sammen med dine forældre og øve dig.

3. Nu hvor blitzen er på kameraet, skal du tage de samme billeder som med den indbyggede blitz, men med blitzhovedet vendt mod loftet. sket? Fantastiske! Find på billederne alle fordelene ved eksterne blitz, som vi har undersøgt med dig, og sammenlign dem med billeder taget med den indbyggede blitz. Se hvor forskellige de er? Og vis igen disse billeder til dine forældre, så de forstår, at det ikke var forgæves, at de gav dig denne gave. :) Hurra! skete!

4. Tag nu det hvide reflekterende kort på den eksterne blitz ud af åbningen og tag et par billeder mere. Se omhyggeligt på billederne og prøv at finde forskellen med og uden kortet.

5. Prøv at bruge en diffuser. Tag billeder med og uden ham: et panorama af rummet, et portræt. Sammenlign billederne. Forstå hvad det er til.

Indtil næste lektion i vores fotoskole, venner, hvor du vil lære om kompositionens hemmeligheder! Al fotograferingen til dig!

Og glem ikke, vi venter på dine spørgsmål på siden.

For flere år siden, da jeg lige var begyndt at tage fotografering "seriøst" og allerede var ret god til at optage med et DSLR, så det ud for mig, at jeg havde lært alle fotografiets hemmeligheder. Jeg vidste, hvordan jeg skulle udstille korrekte indstillinger eksponering og få normale, umærkelige billeder, som på det tidspunkt virkede som et gennembrud inden for fotografering. Jeg optog meget udendørs med naturligt lys, men jeg var kun optaget af den korrekte eksponering - bare ikke overeksponeret og ikke for mørk.

Samtidig morede jeg mig over de excentriske fotografer, der tog billeder i solen ved højlys dag flash portrætter. Det virkede for mig, at de simpelthen ikke forstår noget om fotografering (du kan bare justere indstillingerne til lysstyrken af ​​sollys) og skyder automatisk. For mig selv klukkede jeg stille af dem og undrede mig: "Hvorfor inkludere blink på gaden? Der er meget lys her!

Og hvis der ikke er nok lys i skyggerne, er det enkelt, det er stadig så enkelt!" Samtidig tog jeg selv fotografier med huller i skyggerne i den hårde sol eller plettet lys fra træernes løv, og det generede mig overhovedet ikke.

Først efter noget tid begyndte belysningens "naturlighed" at blive kedelig, fotografierne kom frem lignende ven på hinanden med nogenlunde samme indstillinger og samme lys. Det begyndte jeg at bemærke naturligt lys skinner ikke altid smukt på ansigter modeller, jeg ville have noget nyt og mere "professionelt" eller noget.

Pludselig stødte jeg på fotografier af folk, der kaldte sig "strobeister". De gjorde fuld brug af pulserende lyskilder (primært billige), ikke kun, ikke så meget logisk og forståeligt), men - på gaden! Desuden fortjente det resulterende resultat, selv før behandlingen, min beundring. Dette var den første tilskyndelse til at prøve tage billeder med blitz selv når der er nok naturligt lys til at eksponere rammen.

Lad os først finde ud af, hvad du skal bruge for at mestre teknikken. udendørs flash fotografering. Det enkleste sæt udstyr (udover kameraet og objektivet) inkluderer:

(ikke nødvendigvis en topmodel; en billig manuel blitz virker ikke værre end den mest avancerede model). Det er bedre at vælge den maksimale flashstyrke (bestemt af ledetallet), som er tilstrækkelig til dit budget. Kraft er den definerende egenskab ved flash, og når du optager i ret stærkt naturligt lys, skal du bruge maksimal flashstyrke for at påvirke belysningen af ​​dit motiv.

Synchronizer, trådløs er bedre, og på gaden - en radiosynkronisering er bedre. Synkronisatoren er ansvarlig for at udløse blitzen, når du trykker på udløserknappen, hvis blitzen ikke er på kameraet (på hot shoe), men på fjernbetjeningen (i hånden, på et stativ). Hvorfor er det vigtigt? Ja, for blitzen på kameraet bruges faktisk kun 5 % af tiden som den eneste lyskilde og fungerer for det meste kun som en hjælpefyldningskilde. For de bedste resultater i lysmodellering er der behov for bevægelsesfrihed, så blitzen enten holdes i hånden på afstand, eller gives til en assistent eller placeres på et stativ. Synkronisatoren koordinerer det øjeblik, kameraets lukker åbnes, og det øjeblik, hvor flashimpulsen udløses.

Studie stativ, jo højere jo bedre, men ikke mindre end 2 m, når den er udfoldet. Som sidste udvej kan du bruge et almindeligt stativ for første gang. Højden på stativet afgør lyskildens højde, og om du kan bruge et overheadlys i dit lysdesign. Vær også opmærksom på længden af ​​stativet, når det er foldet (kompakthed og nem bevægelse), den maksimale belastning (evnen til at bruge tilbehør såsom softboxe) og vægten af ​​selve stativet (påvirker stabiliteten af ​​strukturen og nem transport ).

Flash vedhæftede filer. Hvis du planlægger at bruge blitzen på et stativ, er den nemmeste og billigste mulighed at købe paraplyer. De mest anvendelige er en hvid paraply til lys (nummer et til at blødgøre lyset) og en sølvparaply til refleksion (for at udvide lyspletten uden meget blødgøring). Paraplyer foldes og udfoldes bekvemt, vejer lidt og fylder lidt i din taske. Hvis dit budget tillader det, kan du bruge softboxe (igen når du skyder med stativ) af mellemstørrelse - 60*60 cm, 60*90 cm eller 90*90 cm større størrelse kræver en kraftigere lyskilde, og er også ret omfangsrige, når de bruges udendørs. For at blødgøre blitzen, når den er placeret på kameraet, kan du bruge mini softboxe, som kan være sammenklappelige eller oppustelige.

Så hvornår og hvorfor skal man bruge det?

1. Som påfyldningslys (hjælpelys) ved optagelser i hård sol eller mod lys. I dette tilfælde er blitzen placeret med modsatte side retning af sollys og tjener til at fremhæve skyggesiden, blødgøre dybe skygger og tegne detaljer i skyggerne. Indstillingerne for blitzstyrke er indstillet på en sådan måde, at naturligt lys forbliver mere kraftfuldt, og flashen kun supplerer det, men ikke afbryder det (styrken er ca. 1,5-2 gange mindre end intensiteten af ​​sollys). På skyder mod solen Du kan optage fra en hot shoe-position og rette blitzen direkte mod motivet, men for de bedste resultater skal du bruge en blødgørende spids eller lavere flashstyrke. Tegningen skal ikke være skarp og flad.

2. Som modellerende (hovedtegning) lyskilde. I dette tilfælde er lyset fra blitzen hovedlyset, der bestemmer afskæringsmønsteret på motivet. I dette tilfælde "skubbes naturligt tilbage" til en sekundær position og bruges som et hjælpelys - til generel belysning af scenen og baggrunden. Denne tilgang bruges primært i tilfælde, hvor naturligt lys giver et uattraktivt afskæringsmønster - utilstrækkeligt kontrasterende lys i skyggerne, plettet lys under træer, for hårdt lys i skarp sol osv. I dette tilfælde er flashstyrken valgt, så blitzen spiller hovedrollen i dannelsen af ​​lysmønsteret - den skal udkonkurrere naturligt lys.

3. Som modelleringskilde under dårlige lysforhold– optagelse i skumringen, ved solnedgang, om aftenen. For at udligne belysningen og normal eksponering af både baggrunden og motivet på samme tid, belyses hovedmotivet med en blitz, og kameraindstillingerne justeres til naturligt lys. Dette producerer spektakulære fotografier, som ikke kan opnås med naturligt lys alene.

Hvis du er interesseret i at lære om modellering af lys med flere blink og skabe din egen mobil ministudier lavet af eksterne blitz, tag et kig på artiklen. Der finder du også lysmønstre, som du kan stole på i dine eksperimenter med pulserende lys.

Som en bonus foreslår jeg, at du ser en kort videovejledning om, hvordan du bruger blinker på en lys solskinsdag.

Sådan forbedrer du naturligt lys med pulserende lys: