Bordslibemaskine. Sådan laver du smergel med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner Sådan laver du en slibemaskine derhjemme

Ofte opstår der en situation, hvor det er nødvendigt at slibe et værktøj eller slibe knive. Til at udføre disse arbejder er en slibemaskine bedst egnet - den kaldes også en slibemaskine eller en smergelmaskine. Dette er det enkleste elværktøj, som består af elmotor og slibeskive. Der sælges mange muligheder i detailkæden, som adskiller sig fra hinanden i pris og producent, men er designet til at udføre én funktion - at slibe et skæreværktøj. Skynd dig ikke for at købe en fabriksfremstillet elektrisk slibemaskine: enhver hjemmehåndværker kan lave den med egne hænder, hvis han har de nødvendige reservedele.

For at lave smergel selv skal du først vælge en passende elektrisk motor. Oftest er dette en motor fra en gammeldags vaskemaskine, for eksempel Malyutka - den er perfekt egnet til dette formål. En sådan motor opfylder visse krav: dens effekt er i området 100-200 W, og hastigheden overstiger ikke 1500 rpm. Hvis omdrejningshastigheden er højere, er der risiko for ødelæggelse af slibeskiven.

Høje motorhastigheder er nødvendige for at polere dele, men de er ikke egnede til at slibe.

For at lave hjemmelavet smergel kan du bruge evt en anden elmotor. Det skal opfylde visse parametre.

1. Akselrotation skal være minimal. Motorer med højst 1.000 o/min er bedst egnede.
2. Motoreffekten skal være mellem 100 W og 1 kW. De mest brugte motorer er 400 W motorer.
3. Det er ønskeligt, at det har ben til fastgørelse.
4. En enfaset eller asynkron motor, designet til at blive tilsluttet et 220 volt netværk, er bedst egnet.

Algoritme til samling af smergel fra en Malyutka vaskemaskinemotor

Først og fremmest gør vi rammen af ​​den fremtidige mekanisme. Det kan laves af en tyk træplade, træplade, passende plast, men en tyk metalplade er bedst. Den elektriske motor er fastgjort til den ved hjælp af beslag, hjørner eller klemmer. Forbindelsen mellem elmotoren og stenen sker via en flange.

Hjemmelavet flange

Flangefremstilling- en af ​​de teknisk vanskelige operationer, når man samler hjemmelavet smergel. Det gøres normalt ved hjælp af en drejebænk. For at gøre dette er det nødvendigt at måle diameteren af ​​udgangsakslen og slibeskiven, der skal bruges i slibemaskinen. Men hvis du ikke har en drejebænk ved hånden, kan du undvære den. I videoen nedenfor kan du se, hvordan du selv laver en smergelflange af skrotmateriale:

Sikring af flangen på akslen ved hjælp af en møtrik, bolt og skive. I dette tilfælde er det nødvendigt at tage højde for akslens rotationsretning: gevindet på møtrikken skal være i den modsatte retning.

Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager, så møtrikken under drift ikke vikles ud under påvirkning af vibrationer fra maskinen, hvilket kan få slibeskiven til at flyve af og forårsage skade.

Til sidst er der kun tilbage at montere el-sliberen et fast sted og levere strøm. Smergelen fra Malyutka-motoren er klar.

I tilfælde af at bruge en motor fjernet fra en automatisk vaskemaskine, kan du lave en slibemaskine på lignende måde, den eneste forskel er at tilslutte elektriciteten. Motoren fra en almindelig vaskemaskine har fire ledninger: to er forbundet til arbejdsviklingen, og de to andre er forbundet til startviklingen. For at bestemme arbejdsviklingen er det nok at måle modstanden af ​​begge. Modstanden af ​​startviklingen er 30 ohm, og arbejdsviklingen har kun 12 ohm. Motorerne i moderne biler har seks terminaler, hvoraf to er udgangen af ​​en omdrejningstæller med en modstand på 70 ohm. At finde dem vil ikke være svært. Disse ledninger skal isoleres.

Tilslutningsdiagram er som følger: begge viklinger er forbundet parallelt og forbundet til netværket, og en knap er forbundet til hullet i startviklingen. For at gøre dette kan du tage en starter eller tilpasse en knap fra en dørklokke.

Sådan tilpasser du en boremaskine og en slibemaskine til en elektrisk slibemaskine

Du kan lave smergel ikke kun fra en passende elektrisk motor tilgængelig. Du kan bruge et elværktøj til dette - det kan være en elektrisk boremaskine eller en skruetrækker.

Sidstnævnte er mindre egnet til disse formål: den har utilstrækkelig strøm og en kort batterilevetid.

At lave en slibemaskine fra en boremaskine begynder med køb af en dyse.

Slibestenen fastgøres i den og klemmes derefter fast i patronen. Det eneste, der er tilbage, er at fastgøre det til en stationær base ved hjælp af en speciel montering, som kan købes i en butik, der sælger elværktøj. Ved hjælp af en sådan elektrisk slibemaskine kan du rette en økse, slibe en køkkenkniv eller tråde en boremaskine.

I nødstilfælde kan der laves en slibemaskine fra bulgarsk. For at gøre dette behøver du ikke at købe specielle enheder og dorne, der er nødvendige for at fastgøre smergelen. Du skal bare fastgøre den i vandret position på en massiv base, installere en standard skære- eller slibeskive, og slibemaskinen er klar til brug.

Mini slibemaskine

En elektrisk slibemaskine er nogle gange nødvendig, hvis mesteren laver modellering: Når du arbejder, skal du ofte slibe små dele. En stor skærper er ikke egnet til at udføre småt arbejde, så de laver ofte mini-smargel med egne hænder. Monteringsalgoritmen er som følger:

• tag motoren fra en computerharddisk eller et børnelegetøj;
• egerens spændingsmuffe fra knallerten er loddet til motoraksen;
• et lille slibehjul er skruet til akslen med en skrue og skive;
• tilslut strømforsyningen;
• fastgør enheden på sengen, og smergelen er klar.

Ofte bruges elektriske motorer fra en defekt symaskine til disse formål. Fordelen ved denne maskine er, at motoren har en hastighedsregulator, og dette udvider enhedens muligheder. Det kan med succes bruges og som en polermaskine.

Sikkerhedsforanstaltninger, når du arbejder med en hjemmelavet enhed

Når du selv fremstiller elværktøj, bør du nøje følge sikkerhedsforanstaltningerne. Hvis industrielle enheder er udstyret med beskyttelsesudstyr, skal du i hjemmelavede enheder lave dem selv. Du skal vide, at betjening af en slibemaskine fra en vaskemaskinemotor uden beskyttende kappe forbudt. Den kan laves af metalplade med en tykkelse på 2,5 mm.

Arbejdshjulet oplever kraftige vibrationer under slibning. For at forhindre, at sandpapiret ødelægges under arbejdet, placeres der papafstandsstykker under metalskiverne ved montering af stenen. Du bør også sikre dig, at disken ikke har revner.

Mens du arbejder, skal du stå ved siden af ​​cirklen, så hvis den går i stykker, flyver fragmenterne ikke mod operatøren.

Introduktionen af ​​Edge Pro slibemaskinerne var uden overdrivelse en revolution. Priserne er virkelig høje, men ingen forhindrer dig i at kopiere princippet og selv skabe en lignende enhed. Vi tilbyder designet af en simpel maskine til slibning af knive, mejsler og andre klinger, som du selv kan lave.

Maskinbase

De fleste dele til en slibemaskine kan laves af bogstaveligt talt hvad som helst, efter enhedens generelle princip. Som et eksempel, lad os tage lamineret eller poleret kassekrydsfiner 8-12 mm tyk, som blev meget brugt til fremstilling af sovjetiske radioudstyrshuse.

Underlaget skal være tungt - omkring 3,5-5 kg ​​- ellers vil maskinen være ustabil og uegnet til at slibe tungt skæreværktøj. Derfor er inddragelsen af ​​stålelementer i designet velkommen, for eksempel kan bunden af ​​sagen "smedes" med en 20x20 mm vinkel.

Fra krydsfiner skal du skære to dele ud i form af en rektangulær trapez med en stiksav med baser på 170 og 60 mm og en højde på 230 mm. Når du skærer, skal du efterlade et tillæg på 0,5-0,7 mm til bearbejdning af enderne: de skal være lige og nøjagtigt matche markeringerne.

Den tredje del er et skråplan lavet af krydsfinerplader, der måler 230x150 mm. Det er installeret mellem de skrå sider af sidevæggene, mens sidevæggenes trapez hviler på den rektangulære side.

Maskinens bund er med andre ord en slags kile, men skråplanet skal stikke 40 mm frem fra fronten. Ved enderne af sidevæggene skal du bruge en overfladehøvl til at markere to streger med en indrykning på halvdelen af ​​krydsfinerens tykkelse. Bor tre huller i hvert bræt for at fastgøre delene med skruer. Overfør boret til enderne af den skrå del, og forbind bunddelene midlertidigt.

På bagsiden er sidevæggene forbundet med en 60x60 mm blok, som fastgøres til enden med to skruer på hver side. Du skal lave et 10 mm lodret hul i blokken med en fordybning på 50 mm fra midten, det vil sige 25 mm fra kanten. For at være sikker på vertikalitet er det bedre først at bore med et tyndt bor på begge sider og derefter udvide. Skru to beslag med M10 indvendigt gevind ind i hullet fra toppen og bunden, og i dem - en 10 mm stift med en længde på 250 mm. Her skal du muligvis justere bundbeslaget lidt, hvis dets gevind ikke flugter med tappen.

Værktøjsstøtteanordning

Fjern den flade skrå del fra basen - den skal modificeres ved at udstyre den med en anordning til fastgørelse og presning af værktøjet, der behandles.

Afsæt først 40 mm fra forkanten og langs denne linje, brug en matchende hacksav til at file en rille på ca. 2 mm dyb. Ved hjælp af en skærekniv eller en skomagerkniv skæres de to øverste lag finer af fra enden af ​​pladen, så der dannes en fordybning, hvori du kan indsætte en 2 mm stålplade, der flugter med fællesplanet.

Gelænderet består af to stållister 170x60 mm og 150x40 mm. De skal foldes sammen langs den lange ende med ensartede fordybninger langs kanterne og der skal laves tre 6 mm gennemgående huller. Strimlerne langs disse huller skal strammes med bolte, idet hætterne placeres på siden af ​​den øverste, større plade. Brug buesvejsning til at bage hver hætte, svejs den til pladen, fjern derefter metalperlerne og slib pladen, indtil der opnås et helt fladt plan.

Fastgør den smallere anslagsplade til indhakket på kanten og overfør hullerne med en boremaskine, og fastgør derefter resten med bolte. Før installationen kan den også magnetiseres med jævnstrøm, dette vil hjælpe med at slibe små klinger.

Låsemekanisme

Den anden del af værktøjsstøtten er spændestangen. Den er også lavet af to dele:

1. Den øverste L-formede stang er 150x180 mm med en hyldebredde på ca. 45-50 mm.
2. Den nederste slagplade er rektangulær 50x100 mm.

Delene skal foldes på samme måde som delene af værktøjsstøtten blev foldet, idet modpladen placeres i den yderste kant af det øverste spændeområde. Vi laver to huller i midten med en afstand på 25 mm fra kanterne af den lille del, og gennem dem strammer vi delene med to 8 mm bolte. De skal vikles i modsatte retninger med hovedet af den øverste (nær) bolt placeret på siden af ​​klemmestangen. Boltehovederne er også svejset til pladerne og forslebet for at opnå pæne afrundinger.

På et skrå bræt med en fordybning på 40 mm fra kanten tegner du en streg med en tykkelseshøvl og laver et 8 mm hul 25 mm fra over- og underkanten. Forbind kanterne af hullerne med markeringer, og brug en stiksav til at lave et snit med en godtgørelse. Afslut den resulterende rille med en fil til en bredde på 8,2-8,5 mm.

Fastgør spænde- og slaglisterne gennem rillen i brættet. Spænd bolten, der stikker ud ovenfra, med en møtrik, så stangen bevarer minimal bevægelse, og fastgør derefter forbindelsen med en anden møtrik. For at presse eller frigøre strimlen nedefra (i basens niche) skrues en vingemøtrik på den anden bolt.

Justering af slibningsvinklen

Smid en bred skive på stiften, der er skruet ind i bundstangen, og spænd møtrikken, så stangen ikke roterer i beslagene.

Justeringsblokken skal være lavet af en lille blok af hårdt materiale, der måler ca. 20x40x80 mm. Tag carbolit, textolite eller hårdttræ.

15 mm fra kanten af ​​blokken borer vi en 20 mm ende på begge sider, hullet udvider sig til 9 mm, så skærer vi en tråd inde. Et andet hul bores i en afstand på 50 mm fra aksen af ​​det udførte hul, men i den flade del af delen, det vil sige vinkelret på den forrige. Dette hul skal have en diameter på omkring 14 mm, derudover skal det blusses kraftigt med en rund rasp.

Blokken er skruet på en stift, så det er muligt relativt præcist at justere øjets højde uden et komplekst system af skrueklemmer som i den originale maskine, hvilket er lidt sværere at implementere i praksis. For at blokken forbliver stationær under drift, skal den sikres på begge sider med M10 vingemøtrikker.

Vogn og udskiftningsstænger

Til slibevognen skal du koaksialsvejse 30 cm sektioner af en M10-stift og en glat, jævn stang med en tykkelse på 10 mm. Du skal også bruge to massive blokke, der måler cirka 50x80 mm og op til 20 mm tykke. Der skal laves et 10 mm hul i hver stang i midten og i en afstand på 20 mm fra overkanten.

Først skrues en vingemøtrik på stangen, derefter en bred skive og to stænger, igen en skive og en møtrik. Du kan klemme rektangulære slibesten mellem slibestenene, men det er bedre at lave flere udskiftningsslibesten.

Som grundlag for dem skal du tage en let aluminiumsprofil med en flad del 40-50 mm bred. Dette kan være et rektangulært profilrør eller sektioner af et gammelt gesimsprofil.

Vi sliber og affedter den flade del, og "Moment" limer strimler af sandpapir af forskellige kornstørrelser fra 400 til 1200 korn på den. Vælg et kludbaseret sandpapir, og lim en strimmel ruskind på en af ​​stængerne for at rette knivene ud med slibende pasta.

Sådan skærpes korrekt

For korrekt slibning skal du lave flere skabeloner af krydsfiner med vinkler på 14-20º til skærekanter og 30-37º til skærekanter; den nøjagtige vinkel afhænger af stålkvaliteten. Fastgør klingen parallelt med kanten af ​​værktøjsstøtten, og tryk den med en stang. Brug skabelonen til at justere vinklen mellem slibeblokkens planer og bordets skrå bord.

Start slibningen med en stor (P400) skæresten, hvis kanten ikke har den korrekte vinkel. Sørg for, at nedstigningsstrimlen har form af en lige strimmel uden bøjninger eller bølger. Reducer gruset og gå langs begge sider af klingen først med en P800-sten og derefter med en P1000- eller P1200-sten. Ved slibning af klingen påføres hvæssestenen med let kraft i begge retninger.

Efter slibning skal klingen rettes med en "læder"-hvæsesten, hvorpå der er påført en lille mængde GOI-pasta. Ved redigering af blade er arbejdsbevægelsen kun rettet mod kanten (mod dig), men ikke mod den. Og til sidst et lille råd: Hvis du sliber knive med polerede blade og graveringer, skal du dække dem med malertape, så det smuldrende slibemiddel ikke efterlader ridser. Det ville heller ikke skade at dække overfladen af ​​værktøjsstøtten med selvklæbende vinyl.

Knive og sakse skal altid være i funktionsdygtig stand i huset, og ved dacha er behovet for skarpe værktøjer endnu større: skovle, hakker, le osv. At skærpe alt i hånden er kedeligt og uproduktivt. Du skal have en slibemaskine til din rådighed. Men dette er langt fra et billigt værktøj, og derfor er det værd at prøve at lave en slibemaskine med egne hænder.

Udformningen af ​​husholdningsslibere er underlagt følgende regler.

1. Hoveddelene af slibemaskinen er sengen og den elektriske motor, der er monteret på den.
2. Lemmer er fastgjort til enden af ​​motorakslen, og slibe- og slibeskiver er monteret på den. På siderne, foran slibe- og slibeskiverne, er der søjler med føringer til justering af den vandrette fremføring af det værktøj, der bearbejdes. Den langsgående fremføring af den skærpede del udføres manuelt: delen bevæger sig i den ønskede retning.
3. Slibe- og slibeskiver skal være forsynet med beskyttelsesdæksler.
4. En afbryder med to knapper er installeret på kabinettet.
5. Vægten af ​​rammen skal være sådan, at den sikrer stabiliteten af ​​sliberen.
6. For at reducere støj og vibrationer er stellet udstyret med gummifødder.

For at lave en slibemaskine kan du bruge en almindelig elektrisk boremaskine .

Slibemaskinens funktioner

Til husholdningsbrug har du brug for en universal slibemaskine. I modsætning til en speciel, kan denne type slibemaskine bruges til at behandle de fleste husholdningsværktøjer. En elektrisk slibemaskine bruges til at løse følgende problemer.

1. Ved boring i tykt metal bliver boret ofte overophedet og knækker. Det er umuligt at fortsætte med at arbejde med en sådan enhed, men det er stadig for tidligt at bortskaffe det. Hvis det slibes korrekt, vil boret holde længe.
2. For at slibe sakse, knive og andet værktøj skal du bruge en bordslibemaskine. Dette design er optimalt til hjemmebrug.
3. Til slibning af metaloverflader med filthjul.
4. En knastpatron kan monteres på den anden side af akslen til fastgørelse af bor, og i dette tilfælde vil slibemaskinen også blive brugt som boremaskine.

Kriterier for valg af slibemaskineparametre

Når du vælger komponenter til design af en slibemaskine, er det nødvendigt at tage hensyn til følgende tekniske indikatorer for enheden:

• kraft: det skal tillade behandling af massive dele og værktøjer (for eksempel en økse) uden at reducere rotationshastigheden af ​​den elektriske motoraksel væsentligt;
• diameter af monteringshullet: det tages i betragtning ved fremstilling af udstyr;
• diameteren af ​​slibe- og slibeskiven vælges afhængigt af størrelsen af ​​de dele, der behandles;
• rotationshastighed: den bør ikke overstige 3000 rpm (det er bedre at begrænse den til 1500 rpm);
• evnen til at justere rotationshastigheden - en praktisk funktion, der er nødvendig til behandling af forskellige dele;
• vægt – har betydning, når det er nødvendigt at flytte skærperen.

Sådan laver du en slibemaskine

For at samle en hjemmelavet slibemaskine skal du købe en elektrisk motor med en effekt på omkring 1 kW (dette vil være nok), samt en aksel, lejer og to remskiver.

Nyttigt tip: du kan bruge en enhed fra en gammel vaskemaskine som motor til slibemaskinen.

Valg af elmotor

Du skal fjerne motoren fra en gammel vaskemaskine af mærkerne "Vyatka", "Riga", "Sibir". En starter og switch vil også være praktisk. Der kan være et problem med at fastgøre slibestenen: Motorakslen har ikke gevind og har ikke samme diameter som hullet i slibestenen. Problemet kan løses ved hjælp af en tilpasset adapterdel. Motoren fra "vaskemaskinen" er laveffekt: inden for 100 - 200 W, men det vil være nok.

Omdrejningshastighed 2700 rpm. og den angivne effekt er de optimale parametre for en slibeskive med en diameter på 150 mm. Forøgelse af rotationshastigheden vil føre til ødelæggelse af stenen.

Slibning af flangen

Løsningen på dette problem udføres i etaper.

Vigtigt: Gevindskæringsretningen afhænger af motorakslens rotationsretning. Drejer akslen med uret kræves et venstregevind, hvis i den anden retning kræves et højregevind. Ellers vil møtrikken vikle sig ud, og stenen bliver ikke på skaftet.

Bestemmelse af omdrejningsretningen

Rotationsretningen for den elektriske motorrotor er ikke altid tilfredsstillende. For at ændre det skal viklingerne i en asynkronmotor skiftes. For at gøre dette skal du gøre følgende.

Samling af slibemaskinen

Den endelige montering af slibemaskinen består af følgende trin.

1. En ramme er lavet af stålhjørner ved hjælp af en svejsemaskine.
2. En elmotor med remskiver er skruet fast på rammen med skruer og møtrikker. For at forhindre, at møtrikkerne løsner sig under påvirkning af vibrationer, anvendes gravører eller ekstra møtrikker.
3. En stang er lavet ud fra vinklen og installeret for at regulere hældningen af ​​den del, der skal slibes.
4. Et beskyttende hus er lavet af metalplade og fastgjort. Dens tykkelse skal være 2-2,5 mm.
5. Et gardin skæres ud af plexiglas, som fastgøres til toppen af ​​udskæringen i beskyttelseshylsteret ved hjælp af en hængslet metode.
6. Startknappen er fastgjort til rammen. Strømkablet skal føres væk fra maskinens bevægelige dele.
7. Efter montering udføres en testkørsel og slibemaskinens funktion kontrolleres. I dette tilfælde bør der ikke være kraftige slag af slibestenen eller vibrationer i sengen.

Vigtigt: det er nødvendigt at holde en sikker afstand mellem slibeskiven og arbejdsbordpladen (minimum 10 mm).

Afslutningsvis foreslår vi, at du ser videoen, hvor designeren vil introducere dig til et andet design af en slibemaskine.

Det er ret svært at slibe en kniv korrekt i hånden. Det vil tage noget tid at udvikle vanen med at opretholde en konstant slibningsvinkel, hvilket slet ikke er let. En knivslibeanordning kan gøre opgaven lettere. Der er fabriksmuligheder. Men for gode kopier skal du betale et par hundrede dollars, og det er klart mange. Den gode nyhed er, at disse enheder er nemme at lave selv. Desuden er mange hjemmelavede knivslibere ikke dårligere i funktionalitet end dem fra kendte producenter, men de er mange gange billigere.

Grundlæggende om knivslibning

Knive har forskellige anvendelsesmuligheder og der er endda flere af dem i det almindelige køkken. Der er en til at skære brød og andre bløde fødevarer i skiver, og en til at skære kød, hakke ben og andre hårde genstande. Og det er kun husholdningsbrug. Men der er også dem, der tager dem på jagt og fiskeri. Hvis du kigger godt efter, vil du se, at de alle har en forskellig slibningsvinkel (det er hvis de ikke allerede er slebet derhjemme). Det er slibevinklen, der er den vigtigste egenskab, som bestemmes af formålet med en given klinge.

I hvilken vinkel

Slibningsvinklen bestemmes baseret på det primære anvendelsesområde for en bestemt klinge:

Det er generelle anbefalinger baseret på mange års erfaring. Der er dog muligheder: nogle klinger har flere zoner med forskellig slibning. Dette gør dem mere alsidige, men sværhedsgraden øges mange gange.

Af ovenstående følger, at apparatet til slibning af knive skal kunne indstille den nødvendige slibevinkel. Og dette er den største vanskelighed i dets design og fremstilling.

Hvad skal skærpes

Til at slibe knive bruges slibesten i forskellige kornstørrelser. De er konventionelt opdelt i grove, mellemstore og fine. Hvorfor betinget? Fordi forskellige lande har deres egen betegnelse for kornstørrelse. Den mest bekvemme klassificering er efter antallet af korn pr. arealenhed. Det er udtrykt i tal: 300, 600, 1000 osv. Nogle virksomheder bruger også engelske termer. Her er en omtrentlig opdeling:

Ud over kornstørrelse er slibesten også kendetegnet ved deres oprindelse: nogle er af naturlig oprindelse (skifer, korund osv.), nogle er keramik og diamant. Hvilke er bedre? Det er svært at sige - en smagssag, men de naturlige forsvinder hurtigere og er sjældent finkornede.

Naturlige er gennemblødt i vand før brug eller blot fugtet med det. De absorberer vand, og under slibningen dannes en slibepasta af vand og adskilte slibepartikler på overfladen, hvilket øger effektiviteten af ​​slibningen. Til samme formål kan du bruge en speciel lille (slibeolie) eller en blanding af vand og sæbe (alt efter hvad du foretrækker). Generelt bør du prøve alle disse muligheder med hver slibesten og vælge den bedste.

Formen på en brynesten til slibning af knive er en blok, og det er ønskeligt, at dens længde er meget længere end bladets længde - det er lettere at slibe. Stænger med dobbelt korn er praktiske - grove på den ene side, finere på den anden. For at slibe knive til almindelige formål er det nok at have to stænger med mellemkornet (forskellige) og to fine (den ene kan være meget fin).

Manuel slibning

En anordning til slibning af knive gør det kun nemmere at slibe eggen, så kendskab til manuelle slibeteknikker er obligatorisk. Uden dem er det umuligt at slibe en kniv korrekt.

Fremgangsmåden for slibning af knive er som følger:

På dette tidspunkt kan vi antage, at slibningen af ​​kniven er færdig. Nogle mennesker er stadig ved at afslutte kanten på det gamle bælte. Et stykke bælte kan fastgøres til en træklods (limet, ikke sømmet), gnides med goyi-pasta. Gå derefter flere gange på skift med den ene eller den anden side, men vend skæret tilbage. På denne måde bliver de sidste riller efterladt af slibemidlet poleret, og båndet "klippes" ikke i processen.

Sådan laver du en hjemmelavet knivsliber

Alle hjemmelavede knivslibere løser hovedproblemet - de giver dig mulighed for nøjagtigt at opretholde en given hældningsvinkel af blokken til bladet, hvilket er meget vigtigt for at opnå en god skærkant. Der er meget simple enheder, og nogle er lidt mere komplekse, men de giver dig mulighed for at arbejde med større komfort. Vælg efter din smag.

Nogle af mulighederne er fra improviserede midler

En simpel anordning til at slibe knive

Dette er i bund og grund en holder til at slibe sten. Alt er elementært: to trekanter lavet af træ, som er forbundet med stifter med vinger. En blok klemmes mellem hjørnerne i den ønskede vinkel. Du kan indstille vinklen ved hjælp af en vinkelmåler, et specielt program på din smartphone eller ved at bruge reglerne for trigonometri (ret trekant).

Knivslibeanordning - slibemiddelholder

Ved slibning på en sådan anordning skal kniven til enhver tid holdes spids strengt lodret. Det er meget nemmere end at holde det i en bestemt vinkel.

Den samme idé har en anden udførelsesform: Lav på et pålideligt grundlag bevægelige holdere, i hvilke stænger indsættes og fastgøres i den ønskede position. Virksomhedens prototype er afbilledet nedenfor.

En hjemmelavet enhed til slibning af knive er lavet af træklodser. Det viser sig at være let, så det ikke bevæger sig fra sin plads, det skal fikses med noget. For at undgå at holde med hånden kan du bruge klemmer.

Roterende holdere giver dig mulighed for at indstille en given vinkel og derefter fiksere den ved hjælp af "vinger"

En sådan anordning til slibning af knive gør selvfølgelig arbejdet lettere, men det er stadig ret svært at opretholde vinklen: du skal konstant kontrollere bladets vertikalitet. Sådan en vane kan udvikles over tid, men det er svært at starte.

Apparat på hjul

En interessant version af en manuel knivsliber med en fast blok og en hjulvogn, hvorpå kniven er monteret. Den er lavet på basis af slibere til knive, mejsler og høvler. Denne enhed fungerer også godt med en kniv, men du skal vænne dig til at slibe en afrundet kant.

I denne version, som ved manuel slibning, er blokken stationær, og knivbladet, monteret på en bevægelig vogn, bevæger sig. Vinklen indstilles af stangens højde i forhold til platformen, hvorpå klingen er monteret. Det særlige ved denne enhed er, at bordet skal være plant. Det kan være en bordplade lavet af natursten, eller du kan sætte glas på et almindeligt bord.

I den ovenfor præsenterede version ændres vinklen lidt, hvilket normalt er tilstrækkeligt til at slibe lignende typer knive - for eksempel køkkenknive. Om nødvendigt kan designet forbedres ved at tilføje holdere (billedet nedenfor).

Alt dette er implementeret meget enkelt, da det ligner et almindeligt byggesæt: strimler med huller i dem, alt er samlet med bolte og skruer.

Der er også en anordning til at sikre blokkens immobilitet.

Fordelen ved hele dette design er, at det er nemt at folde kniven ud og samtidig bevare vinkelret på det afrundede område, og det er også meget nemt at håndtere på den anden side: du skal vende vognen. Til dette formål blev der lavet fire par hjul.

Hjemmelavet manuel maskine til slibning af knive

Lidt mere komplekse og meget mere bekvemme hjemmelavede enheder, som er lavet på basis af velkendte mærkevarer. De har en justerbar platform, hvorpå kniven er fastgjort. Stedet er sat i en given vinkel. Blokken er monteret på en bevægelig stang fastgjort til stativet.

Selvfremstillede enheder gentager på nogle måder det ovenfor præsenterede design, men der er nogle forskelle. Der er mange muligheder. Lad os give nogle.

Mulighed 1: en fast platform, hvorpå klingen er fastgjort

Denne enhed er lavet af rester af laminat (kan bruges), to stålstænger med en diameter på 8 mm og en bevægelig fastgørelse.

Dette design har en fast base, hvortil en platform med en knivlås er fastgjort på almindelige hængsler. Den nærmeste kant af platformen kan hæves i en eller anden vinkel, der er praktisk til arbejdet. Men ellers er hun ubevægelig.

På en lodret monteret stålstang er der en bevægeligt monteret lås, hvori en løkke er fastgjort til siden. En stang indsættes i den, hvorpå blokken er fastgjort. Denne løkke er en enkel, men ikke den bedste løsning: der er ingen stiv fiksering, hvilket betyder, at vinklen vil "gå".

Der skal lægges særlig vægt på stanglåsen. Der lægges vægt på stangen i en vis afstand fra kanten (ca. 30-35 cm). Dette vil være et permanent inventar. Den anden er gjort bevægelig; den fastgøres efter montering af stangen ved hjælp af en skrue og et gevind skåret ind i holderens krop. Den anden mulighed er at skære et gevind på stangen og stramme den installerede stang ved hjælp af en møtrik.

Knivholder - en eller to stålplader monteret på en bevægelig platform. De er fastgjort bevægeligt ved hjælp af skruer og vinger. Efter at have løsnet fastgørelserne, indsæt knivbladet og klem det fast. Det er meget svært at flytte den. Installer derefter en stift med en fast stang i løkken, juster dens højde, så den nødvendige vinkel er indstillet.

Du kan, som på billedet, lave skabeloner med de nødvendige vinkler og sikre, at flyene falder sammen. Efter at tværstangen er sikret, kan du arbejde - flyt stangen i den ønskede retning.

Denne anordning til slibning af knive fungerer godt, men du kan kun flytte slibemidlet langs bladet, når du sliber en køkkenkniv. Klassisk slibning - bevægelse vinkelret på skærkanten. Dette kan opnås på den lige del af bladet. Hvis bladet er kort, vil dette være næsten vinkelret, men på en afrundet del på en fast holder kan dette ikke lade sig gøre. Og alle sådanne enheder "lider" af denne ulempe. Endnu en gang: de er en glimrende mulighed for at slibe køkkenknive (nedenfor er en anden god mulighed fra samme serie).

Mulighed to: med en bevægelig platform og en magnetisk holder

I denne version af en hjemmelavet anordning til slibning af knive er problemet med tidligere slibninger løst. Her forbliver rammen ubevægelig, hvilket sætter stangens bevægelsesvinkel. Stangholderen bevæger sig frit langs et styresæt i den ønskede vinkel. Kniven er monteret på et bevægeligt bord. Du kan, som i den præsenterede version, lave en magnetisk holder, eller du kan lave en almindelig af en metalplade og "lam". Flyt bordet, så slibemidlets bevægelse er vinkelret. Faktisk er alt i videoen.

En præcisering: i dette tilfælde er det meget vigtigt, at overfladen, som bordet med den vedhæftede kniv bevæger sig på, er vandret og plan. Du kan sætte glas eller bruge en polymer bordplade (marmor vil også fungere).

Næsten hver person i livet står over for spørgsmålet om at slibe knive. Når alt kommer til alt bliver enhver kniv, uanset dens kvalitet, før eller siden sløv. Derfor skal klingen vedligeholdes omhyggeligt.

I butikkerne i dag kan du vælge enhver slibemaskine fra et stort udvalg.

Hvilke typer slibesten findes der?

Generelt er der flere hovedtyper af sådanne enheder. Nemlig:

Oliebaseret, på hvis overflade der er olie, specielt for at spare materiale.

Vand, der ligner det forrige, men her bruges vand.

Naturlig, industrielt forarbejdet.

Kunstig, lavet af ikke-naturlige materialer.

Gummi, yderst sjælden. Fuldstændig ubelejligt at bruge.

Nuancer i spørgsmålet om skærpelse

Hver knivslibning har sine øjeblikke.

For eksempel kræver japansk selvslibning særlig opmærksomhed fra en ret erfaren specialist, da den japanske ståltype er ret skrøbelig. For at skærpe dem anbefaler producenterne at bruge forskellige vandsten med forskellige kornstørrelser.

Husmødre bruger butikskøbte slibere til slibning. Ved brug af flere knive forbliver deres skarphed længere.

Men det er meget vigtigt, selvom det kræver meget tid og kræfter.

Hvordan sliber man knive korrekt?

Til dette er det nødvendigt at skabe særlige forhold. Takket være dem forbliver kniven skarp i meget lang tid.

Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige vinkel, som du vil slibe dine knive i. Ifølge den grundlæggende regel i denne sag, jo mindre vinklen, hvor kniven er slebet, jo stærkere vil skæret være.

Det er vigtigt ikke at glemme, at den næste skarphed afhænger af den maksimale skarphed. Jo skarpere kniven er, jo hurtigere skal du slibe den. Samtidig vil det være meget vanskeligere at gøre det "brugbart" igen.

Hvorfor sliber de knive?

Formålet med slibningen er at genoprette knivens skarphed. For at gøre dette skal du sørge for den korrekte slibevinkel. Det vil sige, at det er nødvendigt at genoprette den tidligere specificerede vinkel, som er i overensstemmelse med standarderne fra et teknologisk synspunkt.

For at kontrollere, hvor godt slibningen er udført, skal du skære det materiale, der skæres af bladet på denne særlige kniv. Hvis materialet er skåret enkelt, vil du gøre alt helt korrekt.

Mulige problemer under slibningsprocessen

For at vælge den rigtige vinkel korrekt, er det vigtigt at have en vis erfaring, uden hvilken det er ret svært at klare dette problem. Og endnu mere, hvis der ikke er specielt udstyr til dette.

Når alt kommer til alt, hvis du holder en kniv med hænderne under slibningsprocessen, er det ret svært at opnå dens ideelle "skarphed" som et resultat.

Hvordan sliber man knive derhjemme?

Nogle gange sker det, at kniven skal slibes hurtigt. En træblok, en båndsav, sandpapir, en keramisk plade, en mejsel osv. kan være nyttige her.

Og der er endda dem, der kan slibe dem på et fundament lavet af cement og sand. Men denne metode anbefales slet ikke. Der er trods alt mange andre og mere gennemprøvede!

Det bedste af det hele er at lave en hjemmelavet enhed. Dette er ikke kun praktisk, men kan også næppe skelnes fra fabrikken.

Sådan slibes en høvlkniv

Knive af denne type kan håndteres af en erfaren professionel håndværker, der ikke kun har viden, men også færdigheder i denne sag. Processen er faktisk ret kompliceret.

Samtidig er det ret svært at finde udstyr til at slibe en sådan kniv i en simpel butik. Du skal vide, at et moderne værktøj vil hjælpe her, hvor du kan indstille lav hastighed med vandkøling.

Du skal bruge en ny sten med en flad overflade. Den bedste type sten vil være vandtypen.

Hvis du derudover ikke har specifik erfaring og kompetencer i at slibe høvleknive, kan du også kontakte en servicestation, som formentlig har udstyr såsom en slibemaskine.