For sommerbeboere og ejere af private huse, spørgsmålet om, hvordan man isolerer et hus udefra og med hvad der forbliver en af de mest presserende. Hvordan isolerer man et hus korrekt? Korrekt isolering ydervægge skaber ikke kun et positivt mikroklima inde i hjemmet, men er meget økonomisk fordelagtigt. Når alt kommer til alt, er behovet for konstant at bruge varmesystemer i koldt vejr elimineret - derfor betaler du mindre for elektricitet. Det andet aspekt er den konstante "korrekte" temperatur inde i rummet, fraværet af fugt og som et resultat eliminering af udseendet af svampe, skimmelsvamp og forrådnelsesprocesser.
Du kan isolere ydersiden af dit hus med dine egne hænder ved hjælp af forskellige moderne materialer. I første omgang skal du se på, hvad husets vægge er lavet af, og derefter beslutte dig for valget af isolering. Hver isolering har sin egen fastgørelsesteknologi. Ekstern termisk isolering er også god, fordi den ikke reducerer rummets volumen, fremkalder ikke ophobning af fugt og forhindrer "sved" af væggene. Lad os overveje de mest almindeligt anvendte isoleringsmaterialer og detaljerne ved deres installation, metoder til isolering af et hus udefra.
Isoler huset udefra med polystyrenskum - rationel beslutning. Denne boligisolering er god for alle: den er let, billig og kræver ikke brug af specielle teknologier eller værktøjer.
Installationstrin:
Hvad angår huse lavet af tømmer, skal du omhyggeligt undersøge overfladen for huller og revner, før du isolerer et træhus udefra, og derefter forsegle dem med mineraluld, polyurethanskum eller ecowool. Der må ikke være træk eller luftlommer.
Før vi begynder at beskrive egenskaberne ved et andet isoleringsmateriale, er det værd at præcisere nogle nuancer vedrørende polystyrenskum. Til det ofte stillede spørgsmål: er det muligt at bruge det til at isolere et hus udefra, vil svaret være positivt - ja, det er muligt.
Det er kendetegnet ved ret gode varmeisoleringsparametre, men der er en opfattelse af, at det er kortvarigt, har høj brændbarhed og er miljømæssigt usikkert.
Lad os se på disse faktorer mere detaljeret:
Meget ofte kan du høre spørgsmålet, hvad er forskellen mellem polystyrenskum og penoplex? Disse termiske isoleringsmaterialer er faktisk praktisk talt de samme: begge har en let vægt, fugtbestandig, rådner ikke, bange for opløsningsmidler, acetone. Begge har en "relateret" oprindelse - metoden til at skumme polystyren. I udseende ligger deres forskel i forskellige farver– penoplex har en gul-orange farve. Men når spørgsmålet opstår, hvad er den bedste måde at isolere ydervæggene i et hus med skumplast eller penoplex, sidstnævnte viser højere tæthed, fugtbestandighed og lufttæthed.
Hvis du bor i et område med høj luftfugtighed, så er det bedre at vælge penoplex, når du vælger isolering til ydervægge. Den samme mineraluld under sådanne forhold er fuldstændig uegnet til isolering af vægge og fundamenter.
En kort liste over penoplex-karakteristika:
Til gengæld skumplast:
Ellers er de næsten ens, valget er dit med hvad der skal isoleres.
Lad os nu se på, hvad der er bedre at isolere huset udefra, skumplast eller mineraluld? Igen er valget altid bestemt af mange faktorer: pris, klimatiske forhold, det materiale, som huset er bygget af. For eksempel for træhus Mineraluld (stenuld, glasuld) er optimalt, det er et ikke brændbart byggemateriale. Når du arbejder med mineraluld, bør du bære beskyttelsestøj, handsker og åndedrætsværn.
Hvis vi overvejer egenskaberne for begge isoleringer fra producenter, vil omtrent de samme varmeledningsevneparametre blive angivet. Faktisk er dette ikke helt rigtigt - polystyrenskum viser bedre resultater, når det er isoleret. Det kan kun sammenlignes med tæt balsaltuld i plader - en af sorterne af mineraluld. Med hensyn til nem installation vinder skumisolering også: ingen beskyttelse ved arbejde med materialet, lav vægt, ingen støv under forarbejdning. Plus, isolering med polystyrenskum er billigere end med mineraluld.
Mineraluld klarer sig bedre ved samlinger, kuldebroer er praktisk talt elimineret, mens polystyrenskum lider under dette. Problemet er løst hvis for individuelle stadier Til arbejde skal du vælge ark med en L-formet kant. Hvordan man isolerer væggene i et hus udefra, hvis de har ujævn overflade? Mineraluld er godt, fordi det kan skæres i fragmenter af enhver form og størrelse - dette er meget praktisk til isolering ujævne vægge. Til skumisolering skal overfladen være flad.
Nogle gange bruges de sammen, denne teknik kaldes flerlags termisk isolering. I sådanne tilfælde skal skummet placeres under mineralulden. Mineraluld skal fungere som det øverste lag.
Nogle moderne byggematerialer, der bruges til at bygge huse, har i starten høje varmeisoleringsegenskaber. Ofte forsikrer producenten, at et hus bygget af dette materiale ikke vil kræve yderligere isolering. Dette er ikke altid tilfældet; lad os for eksempel tage luftbeton - et fremragende miljøvenligt byggemateriale med en cellulær struktur. Den har virkelig høj varmeisoleringsevne, men den har også brug for isolering.
Hvordan isolerer man et hus lavet af gasbeton udefra? På grund af deres høje dampgennemtrængelighed bør polystyrenskum eller penoplex straks udelukkes. Hvis luftskifte mellem indvendig plads Og ydre miljø, på grænsen af muren og varm isolerende materiale Kondens samler sig (hvorfor det er konstant vådt). Hvis porebeton bliver våd, vil det udvikle skimmelsvamp, svampe og... forrådnelsesprocesser. I denne situation vil polyurethan eller mineraluld i form af måtter være passende som isolering.
Til at begynde med renses væggens overflade for snavs og primes derefter. Eventuelle ujævnheder pudses med en speciel blanding.
Installationstrin:
Tilgængelighed vandtætning af høj kvalitet ekstremt vigtigt for luftbetonvægge, da den porøse struktur aktivt absorberer fugt. Når du isolerer et sådant hus, bør du udelukke dyvler og skruer, da små spåner eller revner kan føre til katastrofale resultater for hele strukturen. Egnede klæbemiddelblandinger eller kemiske ankre kan anvendes.
Lad os nu se på, hvordan man isolerer et hus lavet af 150x150 træbjælker udefra. I teorien ville det også være muligt at bruge polystyrenskum eller penoplex her, men der er et "men" - for træhuse de er ikke egnede på grund af ventilationskrav. Mineraluld tillader luft at passere godt igennem og er samtidig varmeisolerende. Til gengæld giver polystyrenskum en pålidelig barriere mod kulde, men tillader ikke fri luftudveksling, hvilket er vigtigt for huse lavet af tømmer. Hvis trævægge er isoleret med det, vil der efter nogen tid forekomme svamp og råd på dem, især da der om vinteren ikke er nogen steder at undslippe kondens.
Ud over mineraluld kræves vandtætning, byggehæftemaskine, selvskærende skruer med ankre, et beskyttende svampedræbende middel, som skal forbehandles med overfladen af væggene.
Installationstrinene er som følger:
Mineraluld skal placeres tæt, uden gennemgående mellemrum. Ventilationsåbninger bør efterlades under, nær fundamentet og over, under tagudhænget, for at sikre luftcirkulation og dampfjernelse (så kondensvand ikke sætter sig på dampspærrelaget).
Hvad er den bedste måde at isolere kælderen i et hus udefra? Basen optager også nedbør, hvilket betyder, at isoleringen til den skal have pålidelige vandtætte kvaliteter. Denne del af huset kan isoleres med skummidler, mineraluld og polystyrenskum. Hver af dem kræver en individuel tilgang og installationsfunktioner. Det bedste og nemmeste at arbejde med er dog polystyren - holdbart, stærkt og fugtbestandigt. På alle parametre dette materiale mest gavnlig blandt andre isoleringsmaterialer.
Før montering af polystyrenplader skal overfladen behandles med en primer. Fastgørelsen udføres oven på det vandtætte lag, polyurethan lim eller ved at bruge bitumen-polymer mastiks. Det er vigtigt, at klæbemiddelblandingen ikke indeholder opløsningsmidler - det ødelægger materialet. Jo tykkere plade du vælger, jo bedre bliver isoleringen.
Ethvert hus, uanset hvad det er bygget af, har brug for ordentlig isolering. Svaret på spørgsmålet om, hvordan man isolerer et hus udefra og med hvad vil afhænge af mange faktorer: kildemateriale struktur, atmosfæriske træk i regionen, omkostninger til isolering. Under alle omstændigheder er det bedre at bruge penge én gang isolering af høj kvalitet udenfor, frem for at give varme væk til gaden i årevis og varme huset op døgnet rundt.
Processen har sine tilhængere og ivrige modstandere. På hver deres måde er de begge sande, det hele afhænger af situationen. Men før du vælger netop denne type isolering, skal du vide hvilken isolering duer, studere nuancerne ved at udføre isoleringsarbejde.
Isolering af vægge indendørs betyder at gøre dit hjem behageligt og hyggeligt at leve i. Denne type varmebesparelse er ukonventionel og bruges normalt. Men der er situationer, hvor der ikke er nogen anden udvej.
Denne mulighed kan også overvejes i højhus ved isolering indvendige vægge den eneste måde at isolere et rum på. Denne proces hjælper med at forhindre dannelsen af svamp i rummet.
Denne metode har sine ulemper, hvorfor den har mange modstandere.
Problemer med intern termisk isolering af vægge opstår som følger:
Før du træffer en beslutning om intern isolering, er det værd at veje alle ulemperne og overveje fordelene, dette er den eneste måde at undgå fejl og mangler under installationen.
Denne teknologi tillader brugen af forskellige varmeisoleringsmaterialer til vægge, som har deres fordele og ulemper.
De mest populære termiske isolatorer:
Disse isolatorer er tilgængelige overalt og er billige. Lad os se på egenskaberne ved hver type isolator, der kan bruges som isolering indefra.
En produktiv og overkommelig varmeisolator, som meget ofte bruges til isolering af lejligheder og højhuse. Det er nok at tage en plade på 5 cm. Der er ikke brug for specialværktøj, og installationen er ikke vanskelig.
Men dette materiale har ulemper:
Ventilation skal være forceret - det kan kræve ekstra omkostninger.
Denne termiske isoleringsmulighed er kun egnet til beton, mursten, skumblokstrukturer, da træet er dækket med dette varmeisolerende materiale, mister sin evne til at "ånde".
En meget almindelig varmeisolator. Det er meget udbredt i lejligheder og industribygninger, derudover bruges det som fyldstof i gipsplader, da det har fremragende lydisolerende egenskaber.
Mineraluld er billigt og har en fremragende dampspærre. For en lejlighed eller et hus er det bedre at købe stive basaltuldplader, de er nemme at installere. En anden fordel ved materialet er dets ikke-brændbarhed.
Men du bør bruge dette materiale med stor forsigtighed, hvis væggene i lejligheden er fugtige, basalt uld Det er hygroskopisk, og når det er vådt, mister det fuldstændigt sine isolerende egenskaber. Derfor, før du lægger det på væggene, skal du installere et vandtætningslag, og før du afslutter beklædningen, skal du installere en dampspærre.
Til vandtætningsarbejde Det er bedre at bruge membraner, de er dampgennemtrængelige og vil ikke forstyrre "vejrtrækningen" af ydervæggene.
Dette materiale har en række positive egenskaber:
Ofte bruges dette materiale specifikt til udvendig efterbehandling, er det behandlet med specielle imprægneringer, der kan være skadelige for menneskers sundhed.
Teknologiske processer står ikke stille, så innovative udviklinger inden for isolering og byggeri dukker konstant op på markedet. Dette nye produkt er en folieisolator.
Materialet er et lag af opskummet polyester, hvorpå et lag tyndt sølvpapir. Egenskaben ved dette materiale er, at varme reflekteres fra folielaget og ledes ind i huset.
Mange producenter producerer polyester med et selvklæbende lag, så det er meget bekvemt at arbejde med dette materiale bare forsigtigt forberede overfladen og klæbe isoleringen på væggen.
Materialet dukkede op på markedet for ganske nylig, men vandt straks popularitet blandt almindelige mennesker på grund af en masse fordele:
Men på trods af de positive egenskaber har materialet flere væsentlige ulemper, der forhindrer dets udbredte brug:
Indvendig termisk isolering af vægge ved hjælp af ecowool udføres strengt på træbænke, hvis stigning kan variere fra 60 cm til 1 meter. Rammen er konstrueret således, at materialet ved sprøjtning ikke glider af den lodrette overflade.
Denne varmeisolator har været brugt i byggeriet i meget lang tid. Hovedkomponenten i dette materiale er glasfiber.
Brugen af glasuld skyldes følgende egenskaber:
Men det er værd at tale om ulemperne:
På trods af ulemperne bruges materialet meget ofte til isolering af rum, da det er billigt og nemt at installere.
Når du arbejder med glasuld, skal du bruge beskyttelsesudstyr - briller, en maske, handsker og tykt tøj, da små, skarpe partikler af materialet forårsager alvorlig kløe, når de kommer i kontakt med huden.
Før du installerer vægisolering indefra med dine egne hænder, vælger vi den rigtige isolator, der opfylder følgende krav:
Når indvendig isolering af huset er installeret allerede før installationen begynder, en god ventilationssystem, ellers vil indendørs mikroklima blive ugunstigt over tid.
Sammenlignende tabel over varmeisoleringsmaterialer:
Navn på materiale | Massefylde | Termisk konduktivitetskoefficient | Dampgennemtrængelighed | Fugtabsorption |
---|---|---|---|---|
Styrofoam | 40 | 0, 037 | 0,05 | 2 |
Penoplex | 28 | 0,028 | 0,006 | 0,2 |
Træfiber | 250-400 | 0,045-0,09 | 1 | 12 |
Minvata | 30-220 | 0,07 | 0,38-0,60 | 70 |
Økould | 35-65 | 0,032-0,042 | 0,67 | - |
Glasuld | 10-50 | 0,029-0,052 | 0,5-0,6 | 10-15 |
Eksperter anbefaler at bruge rumisolering med inde kun i særlige tilfælde, for eksempel:
Metoder til isolering af vægge indefra:
Den første metode kræver ikke omhyggelig nivellering af lejefladen. Derudover er det meget nemt at fastgøre beklædningsmaterialet til rammen, så hvis du planlægger at bygge vægge af gipsplader efter isolering, er der ingen grund til at installere beklædningen. Hvis du efter isolering planlægger at pudse overfladen, er der ikke behov for en ramme. Under alle omstændigheder afhænger metoden til fastgørelse af materialet direkte af den videre efterbehandling af væggene.
Som en væg fra indersiden af et rum på en ramme? Denne termiske isolering af vægge indefra er en arbejdskrævende proces, men mere pålidelig. Takket være rammen udsættes det skrøbelige materiale ikke for mekanisk belastning, dette gælder især hvis skumplast er valgt som varmeisoleringsmateriale.
Der er ingen grund til at udjævne væggen, men før installationen er det værd at rydde overfladen af gipsen, hvis den er skrællet af, snavs, støv og dækker den med en antiseptisk forbindelse.
Rammen er konstrueret af aluminiumsprofiler eller stænger. Fastgørelsen udføres ved hjælp af dyvler eller selvskærende skruer, afhængigt af det materiale, som basen er lavet af. Stativens stigning skal være lig med materialets bredde, hvis for eksempel blød isolering er valgt til vægge inde i væggene, reduceres afstanden med to centimeter, når du bruger polystyrenskum eller polystyren, er den nøjagtigt 60 cm .
Hvis der træffes beslutning om at bruge træelementer, så skal de behandles med imprægnering, hvilket vil forhindre rådnende og dannelse af svamp.
Så snart rammen er klar, placeres varmeisolering i hullerne, alle sømme mellem materialet er forseglet polyurethanskum. Efter at skummet er tørret, skæres det fladt. Herefter kan du begynde den endelige efterbehandling.
Termisk isolering af indendørs vægge på rammen er lavet med følgende materialer:
Ethvert af ovenstående materialer kan monteres ved hjælp af drejning på væggene, undtagen folieisolering.
Denne type installation kræver omhyggelig forberedelse af vægplanet før isolering.
De renses for støv og urenheder og affedtes. Det videre arbejde fortsætter i henhold til følgende algoritme:
Glem ikke, at installationen af lag af materiale udføres offset. I dette tilfælde er det nødvendigt at vandtætte basisoverfladen og dampspærre selve isoleringen efter installation.
Installationen af isolering med lim har sine begrænsninger, da kun tætte gruber bruges til dette, for eksempel:
Så snart al installation af varmeisolatoren er afsluttet, begynder efterbehandlingen.
Normalt, når du installerer varmebesparende brædder med lim, pudses de ved hjælp af et formningsnet til gipssammensætning og glasfiber til kit. Disse foranstaltninger vil forhindre revner i finishbelægningen.
Efter alt er pudset og spartelarbejde Når det er færdigt og væggene er tørre, renser vi overfladen med et fint slibende net og maler det med en vandbaseret emulsion af den ønskede nuance.
Hvis man ser på billedet fra termokameraet, bliver det tydeligt løveandel Varmetab fra opvarmede rum sker gennem ydervægge. Påkrævet niveau modstand mod varmeoverførsel opnås ved hjælp af isoleringsmaterialer, som under opførelsen af et hus monteres inde i flerlags omsluttende strukturer - mellem rammestolper, på facaden, i form af lagdelt murværk osv.
Mange af vores landsmænd havde det privilegium at bo i bygninger bygget i æraen billig opvarmning og lave energieffektivitetsstandarder. Det gælder både flerbolighuse og huse i den private sektor. I begge tilfælde skal der foretages yderligere varmeisolering, men det kan ikke altid ske fra den "korrekte" gadeside. I private huse opstår der vanskeligheder med at isolere kældre og forsænkede "kælder"-gulve. Bag kold væg lejligheder kan have en trappe, en skakt, et temperaturgab... eller myndighederne kan simpelthen ikke tillade, at facader isoleres.
Alle skrevne og uskrevne regler siger, at i ydervægge skal de "varmere" lag placeres tættere på gaden, og de "koldere" lag skal være tættere på rummet. Yderligere varmeisolering af vægge på siden af rummene anbefales ikke, men... acceptabelt. Reglerne "Design af termisk beskyttelse af bygninger" (SP 23-101-2004) siger følgende:
"Det anbefales ikke at bruge termisk isolering indvendigt på grund af mulig ophobning af fugt i termisk isoleringslag Men hvis en sådan brug er nødvendig, skal overfladen på rumsiden have et gennemgående og holdbart dampspærrelag.” Bemærk: Kontinuerligt og holdbart dampspærrelag!
Indirekte forbudte faktorer er: tab brugbart område, arbejdsintensitet og høje omkostninger ved denne virksomhed. Imidlertid hovedproblemet indvendig isolering ligger i den efterfølgende forkerte drift af de omsluttende strukturer.
Efter at have installeret isoleringsmaterialer på indersiden af væggen, flytter vi kunstigt afgrænsningslinjen mellem gadekulden og den energi, der genereres af varmesystemet. Under sådanne forhold om vinteren bliver vores isolering en barriere for varm luft, så resten af væggen fryser ret hurtigt.
Hvis luften er mættet med vanddamp til et vist niveau, kan der forekomme dråber af fugt i form af kondens på kolde overflader. Det er denne effekt, vi kan observere, når dårlige PVC-vinduer "græder". Kondensering er mulig, hvis temperaturen på problemoverfladen svarer til lufttemperaturen i rummet og den specifikke relative luftfugtighed. Denne afhængighed (ligesom selve processen) kaldes begrebet "DUGPUNKT".
Den nuværende Code of Practice for design af varmeisolering af huse indeholder tabeller med nøjagtige tal.
I vores tilfælde er den kolde overflade placeret meget tæt på rummet. Dugpunktszonen ved implementering af indvendig isolering falder normalt direkte imellem bærende væg og isolering. Derfor begynder væggen meget ofte under det varmeisolerende lag at blive våd, som et resultat af, at strukturerne gradvist kollapser; isoleringen, mættet med vand, holder op med at fungere; Skimmelsvamp udvikles i næringsmediet, og svampe vokser. Den eneste mulighed for at undgå dette ville være maksimal dampspærre for at forhindre fugt i at nå den afkølede væg.
I manualen (PZ-2000) til SNiP 3.03.01-87 "Design og installation af termisk isolering af omsluttende strukturer af beboelsesbygninger" er der afsnit 7.2.2, som siger:
"Isoleringssystemer bør installeres på den ydre (kolde) overflade af væggen. Indvendig isolering af ydervægge kan udføres i individuelle lejligheder bygninger i flere etager, hvis facaders sikkerhed er underlagt særlige krav fra statslige myndigheder for arkitektur og byplanlægningsaktiviteter. Samtidig skal der udvikles konstruktive foranstaltninger til at forhindre, at der dannes kondens i forbindelsen mellem isoleringslagene og vægmaterialet, i isoleringslagets skæring med gulvplader og indvendige tværvægge samt på kanterne af åbninger. , hvilket skal bekræftes ved at beregne temperaturfelter.”
Dette citat er især interessant, fordi udviklerne er opmærksomme på behovet for at beskytte ikke kun selve flyet mod fugt, men også kanterne af isoleringen, leddene, abutments ...
Yderligere termisk isolering i lokalerne kan udføres på to måder:
Den anden mulighed er mere populær, da vi på trods af den større tykkelse af den færdige tærte får en mere modstandsdygtig mekanisk skade væg, har vi mulighed for at anvende enhver efterbehandling, herunder maling med indvendig maling eller tapetsering. Ved at bruge isolering inde i vægrammen er der ingen grund til at hvile mod selve stor tæthed varmeisoleringsmaterialer, men under alle omstændigheder bør disse være PLADER (f.eks. ISOROC P-75). Du kan kun arbejde med materialer, der er udviklet til brug i lodret position uden direkte belastning på dem. Det vil sige, at rullede mineraluldsmodeller straks bør udelukkes.
Basaltuld og glasfiberisolering er praktisk på grund af deres elasticitet og elasticitet. De er nemme at tilpasse til størrelsen og holder godt på plads, når de spændes mellem stativerne ved en overraskelse. Men da isolerende vægge indefra er forbundet med muligheden for at fugte massen på grund af kondens, vil der ikke blive brugt fibrøse bomuldsmaterialer her den bedste mulighed. De har evnen til at absorbere vand, hvorfor de bliver varmeledende efter at være blevet våde. På denne baggrund er mere at foretrække: polystyrenskum og EPPS (Penoplex-komfort).
Det varmeisolerende lag på rumsiden er præcis det sted, hvor den sædvanlige ulempe ved pladepolystyren bliver til et plus for brugeren. EPPS har måske ingen konkurrence her.
En anden mulighed, der er særligt værd at overveje, er sprøjtede typer termisk isolering. Polyurethanskum påført under tryk skaber et isolerende lag uden sømme, de fylder ujævnheder godt, er tæt bundet til bunden og til tilstødende strukturer og forsegler (af sig selv) samlingerne. Hvis den sprøjtede isolering ikke beskadiges yderligere, forbliver dens porer lukkede, og den tillader ikke vanddamp at passere igennem og bliver ikke mættet med fugt.
Den bærende væg skal rengøres inden arbejdet påbegyndes. Bagefter skal alle mulige revner og gennemgående huller tætnes. Ved isolering fra siden af rummet anbefales det at behandle basen med svampedræbende midler. For et hus lavet af træ er sammensætningen "Nortex" -Lux velegnet. Der er et antiseptisk middel med samme navn beregnet til behandling af andre typer beton- og stenvægge.
Før du installerer rammen, er det nødvendigt at bestemme mulige uregelmæssigheder i bærende væg. Inde i rummet kan dette gøres vha lang regel 2,5-3 meter lang, hvori bobleniveauer er integreret. Hvis væggen er for lang, kan forskelle let findes ved at trække i kontrolledninger. Snoren trækkes langs bunden, der undersøges nær gulvet, nær loftet og diagonalt.
Når der identificeres lokaliserede "bulende" zoner, skal rammeindrykningen tages fra dem. I nogle tilfælde, hvis grunddefekten er lille, er det lettere at slå den ned end at forlænge den falske væg for langt ind i rummet.
Ved isolering fra rumsiden er rammerne samlet af galvaniserede "loft"-profiler. I et træhus kan det være tørkantede stænger med et tværsnit på 50x50 mm, som har været grundigt antiseptiske. I begge tilfælde anvendes perforerede "direkte ophæng" beslag.
For at installere beslag på væggen skal du først markere deres placering. Da profilerne vil være adskilt med intervaller på 400 eller 600 mm (et multiplum af bredden af gipspladerne), vil rækkerne af fastgørelseselementer være placeret langs akserne med præcis disse afstande. I hver lodret række skal afstanden mellem de U-formede beslag være ca. 600-750 mm.
Fastgørelse af direkte bøjler på væggen udføres ved hjælp af "hurtig installation" dyvler, der måler 6x40 mm (til beton), 6x60 eller 6x80 til mursten. "Bønderne" er fastgjort til trævæggen med rustfri selvskærende skruer med et stort fladt hoved på 45 mm i længden. Der er to hardware til hvert beslag, de skal passere gennem sideøjerne.
Vigtig! Det anbefales at installere direkte bøjler på væggen gennem en termisk isolerende pakning, så vil det være muligt at afbryde varmeoverførslen gennem metallet og minimere kuldebroer.
Meget ofte installeres termisk isolering efter at hele rammen er blevet samlet. Det vil sige, at mineraluld, polystyrenskum eller EPS udvider sig mellem stativerne, men der er ingen isolering bag profilerne. I I dette tilfælde Det er bedre at miste yderligere 3-5 centimeter, men isoler væggen pålideligt med et kontinuerligt lag. For at gøre dette "fastgøres" isoleringspladerne på beslag og fastgøres til væggen.
Det er klart, at en form for fiksering af isoleringsmaterialet vil være påkrævet. Til dette er det bedst at bruge klæbemetoden. Blandt de forskellige typer klæbemidler vil den mest foretrukne være polyurethanlim i cylindre, men du kan også bruge vandblandede tørre blandinger beregnet til metoden med bundet termisk isolering.
Vigtig! Når du installerer isolering på væggen, anbefaler vi at trykke den så meget som muligt for at eliminere den spalte, gennem hvilken fugtig luft kan cirkulere. Af samme grund er det bedre at påføre lim på beacons ved hjælp af en tandspartel-kam. Hvis du bruger lim fra en ballon, er det tilrådeligt at lave en kontinuerlig strimmel af den i form af en lukket kontur rundt om pladernes omkreds.
Det er bedre at skumme hullerne mellem skumplast eller EPS-plader. Det giver mening at bruge skum til at forsegle hullerne nær passagen af beslagene, såvel som hullerne, hvor isoleringen forbinder gulvet, loftet og andre strukturer.
Som du husker, er vores vigtige opgave at forhindre fugt (i nogen af dens manifestationer) i at trænge ind til dugpunktet. Derfor er det nødvendigt at hænge et dampspærrekonstruktionsstof oven på isoleringen det kan enten være almindeligt forstærket polyethylen, eller mere teknologisk avancerede membraner eller folieopskummet polyethylenskum.
Lærrederne kan forsikres med dobbeltklæbende tape. Det er ligegyldigt, hvordan strimlerne placeres (lodret eller vandret), men de skal hænges med en overlapning på mindst 100 mm i forhold til hinanden.
Vigtig! Dampspærren skal strække sig til tilstødende strukturer, således at isoleringslaget er pålideligt beskyttet, også i enderne. Listernes samlinger og de steder, hvor dampspærren støder op til andre konstruktioner, skal tapes med vandtæt konstruktionstape.
Nu på toppen termisk isoleringslag du kan installere profiler. Under alle omstændigheder har vi brug for en kombination af CD og UD. Først fastgøres UD-styreprofilerne langs væggens omkreds ved hjælp af dyvler. Derefter placeres ydervægsprofilerne i beslagene og fastgøres strengt lodret med LN 9 mm selvskærende skruer.
Når de yderste profiler på cd'en er indstillet, trækkes flere kontrolledninger på linje med deres forside. Disse vil være beacon cords, langs hvilke de resterende delsystemprofiler sættes en efter en.
Hvis højden af lofterne er større end højden af beklædningspanelerne, skal du samle jumpere for at sikre pålidelig sammenføjning af gipspladerne på den korte side. Jumperne er lavet af CD-profilrester, de er fastgjort på plads med "single-level" beslag (disse er de såkaldte "krabber" og lignende).
Det ville være muligt at bruge materialer som blokhus, imiteret tømmer eller foring her. Men pladematerialer er bedre egnede til at skabe tæthed. Ved isolering af væggene i et hus/lejlighed indefra er det meget tilrådeligt at købe fugtbestandige gipsplader med en tykkelse på 12,5 mm. Det her - Grøn farve plader mærket GKLV
Bonding EPS
Pladerne monteres på rammen efter de almindelige regler for gipspladesystemer. Fiksering sker med selvskærende skruer 25 mm lange for metal, med et traditionelt mellemrum mellem skruerne og med en traditionel fordybning fra kanten af pladen.
Vigtig! Efter installation af alle gipsplader skal hullerne mellem beklædningen og andre strukturer fyldes med vandafvisende tætningsmidler. Det kan være et silikone- eller akrylbaseret materiale.
Der er ingen særlige krav til spartling og efterbehandling her skal du kun overholde almindelige konstruktionskrav. Men hvis der er muligheder at vælge imellem, så er det bedre at give præference dampgennemtrængelige materialer med bedre fugtbestandighed.
Det vil ikke være overflødigt at sige, at isolering skal udføres omfattende. I vores tilfælde, når der udføres arbejde fra lokalerne, anbefales det at isolere (med god dampspærre) også gulve og loft, iflg. i det mindste, V små områder nær problemvæggen. Hvis der er et vindue på væggen, så er det meget vigtigt at lave god varmeisolering af skråningerne og området omkring vindueskarmen.
Tætning af en væg, der er isoleret på denne måde (og der kan være flere af dem i et rum) medfører nogle gange en kraftig stigning i luftfugtigheden i boligen. Derfor skal der sørges for ventilation. Løsningen er at installere udstødningsventilator på udgangskanalen, i installationen forsyningsventiler på væggen eller på vinduet, og bibehold det nødvendige mellemrum under lærredet indvendige døre, hvilket vil sikre normal luftgennemstrømning.
Spørgsmålet om intern isolering forårsager en masse kontroverser og har sine ivrige modstandere. Men der er dem, der mener, at denne mulighed vil hjælpe med at gøre bygningen mere behagelig at leve. Begge sider har ret. I enhver situation er der grunde til at indtage en eller anden holdning. Men før du vælger denne metode til indretning privat hjem, bør du nøje veje fordele og ulemper, studere funktionerne og vælge sikker isolering.
Isolerende vægge indefra forbedrer helt sikkert et huss termiske ydeevne. Men dette er en ukonventionel teknologi, fordi de normalt forsøger at gøre . Der er dog situationer, hvor der ikke er noget andet valg.
Denne mulighed er også relevant for lejlighedsbygninger. Det hjælper ikke kun med at øge komforten i dit hjem, men også til at forhindre forekomsten af problemer som skimmelsvamp eller meldug.
Denne metode har en række ulemper. Det er af denne grund, at metoden har mange modstandere. Isolering af vægge indefra kan forårsage følgende problemer:
Derfor, før du beslutter dig for det indvendig isolering husets vægge, anbefaler vi, at du nøje overvejer de anførte problemer. I dette tilfælde fritager uvidenhed ikke ansvar, da resultatet af uopmærksomhed vil gøre sig gældende i de første driftsår.
Teknologi giver dig mulighed for at bruge forskellige typer isoleringsmaterialer. Hver af dem har sine egne egenskaber, fordele og ulemper. De mest almindeligt anvendte muligheder for isolering af vægge indefra er:
Polystyrenskum er billigt og har god ydeevne. I de fleste tilfælde vil 5 cm være nok til at sikre et behageligt mikroklima. Det giver dig mulighed for at fuldføre arbejde hurtigt, uden kompleks behandling og ekstra værktøj.
Men dette materiale har betydelige ulemper:
Den nærmeste slægtning til polystyrenskum er ekstruderet polystyrenskum (Penoplex type). Den ligner meget i udseende, men er orange i farven i stedet for hvid. Det er også værd at bemærke, at det har større styrke og holdbarhed. Men sådanne ulemper som brændbarhed og dårlig dampgennemtrængelighed er ikke forsvundet. En sådan isolering af væggen vil ikke tillade den at ånde og vil kræve yderligere ventilation.
Er det muligt at udføre indvendig isolering ved hjælp af polystyrenskum? Ja du kan. Men du skal forberede dig på negative konsekvenser og eliminere dem i tide. Denne mulighed er mere velegnet til mursten eller letbeton. Træ til vægge vælges normalt netop for dets evne til at trække vejret. Polystyrenskum eller polystyrenskum kan nemt dækkes luftstrømme og vil ophæve alle fordelene ved træ.
Denne type isolering er blevet udbredt. Det koster lidt mere, men har høj dampgennemtrængelighed. Det anbefales at vælge basalt mineraluld, som er produceret i stive plader. Den er nem at installere, brænder ikke og har ret høj styrke.
Men du skal være forsigtig, når du placerer det isolerende lag inde i rummet. Dette materiale har lav fugtbestandighed. Vata absorberer vand perfekt, hvorefter det praktisk talt holder op med at udføre sine direkte funktioner. Til pålidelig beskyttelse fra fugt er det nødvendigt at give en dampspærre på siden varm luft og vandtætning fra den kolde side.
Husets vægge kan isoleres indefra. Muligheden garanterer ikke, at de tidligere nævnte vanskeligheder ikke vises i fremtiden, men den har følgende fordele:
Isolering af væggene i et hus indefra skal opfylde følgende kriterier:
Det er også værd at kontrollere dampgennemtrængeligheden. Hvordan isolerer man et hus i mange år? Skal tænke over det god ventilation. Uden dette vil bygningen lide under høj luftfugtighed og mikroklimaforstyrrelser. Problemet kan løses, men du skal tænke over det i den indledende fase.
Til et privat hjem bruges to metoder til at sikre materialet. Begge er relevante:
Den anden mulighed giver dig mulighed for ikke at forsigtigt udjævne den isolerede overflade. Derudover giver det dig mulighed for at vedhæfte efterbehandlingsmaterialer uden problemer. For eksempel til gipspladebeklædning skal du under alle omstændigheder bygge en ramme. Du kan isolere væggen under krydsfiner eller under gips. Så er der ingen grund til at bruge en ramme. Valget af installationsmetode til isolering afhænger i høj grad af metoden til yderligere efterbehandling. Det er bestemt værd at overveje, hvilken slags fundament der kræves.
Overfladen skal rengøres grundigt for snavs, fedt og støv, ellers kan dette reducere kvaliteten af vedhæftningen af det varmeisolerende materiale til underlaget betydeligt. Yderligere arbejde udføres i følgende rækkefølge:
Udvidede polystyrenplader og mineraluldsplader er fastgjort i et skakternet mønster. Efter fastgørelse af isoleringen kan du begynde at afslutte.
Denne mulighed kan kaldes mere arbejdskrævende, men også mere pålidelig. Det giver dig mulighed for at beskytte isoleringen mod mekaniske påvirkninger. Dette gælder især, når du bruger skrøbeligt skum.
Før arbejdet påbegyndes, renses væggen for snavs og behandles med et antiseptisk middel. Herefter skal du bygge en god ramme af træklodser eller metal aluminiumsprofil. Stativerne fastgøres til væggen ved hjælp af selvskærende skruer. Elementernes stigning vælges afhængigt af isoleringens bredde. Til mineraluld skal du bruge et sådant trin, at der er 58 cm i lyset For skumplast og penoplex skal afstanden i lyset være nøjagtigt 60 cm.
Efter montering af rammen lægges isoleringen mellem stativerne. Samlingerne mellem polystyrenskum og rammen er fyldt med polyurethanskum. Herefter kan du begynde at afslutte.
Når du udfører arbejde ved hjælp af nogen af disse teknologier ved hjælp af mineraluld, er det vigtigt ikke at glemme isolering fra fugt. Vandtætningen fastgøres direkte til væggen før montering af ulden, og dampspærren dækker materialet og beskytter det mod intern damp. Fastgørelse af lagene udføres normalt med en byggehæftemaskine. Længden af materialeoverlapningen skal være mindst 10 cm.
Du kan lære, hvordan man isolerer et hus fra mange kilder, byggeteam, der er specialiseret i dette, vil også fortælle dig en masse ting i detaljer. Men alt dette - termisk isolering efter reglerne - kræver mange penge.
Meget ofte er det nødvendigt at isolere et gammelt hus eller landsted måske ikke så holdbart, og ikke særlig smukt, men så billigt og hurtigt som muligt. Den billigste isolering er i øvrigt fra naturlige materialer, som blev brugt af vores bedstefædre...
Du skal beslutte, i hvilket omfang du skal isolere huset. For eksempel for at gøre det lidt varmere, eller mærkbart varmere, eller at isolere det, så opvarmningen fx bliver 3 gange billigere, og om vinteren stiger temperaturen indenfor til +25 grader uden stress på varmesiden. De der. termiske isoleringsforanstaltninger vil være økonomisk gennemførlige og vil hurtigt betale sig selv.
Det er fordelagtigt at isolere ved hjælp af sidstnævnte mulighed, dvs. den højeste kvalitet. Og halvhjertede løsninger er spild af tid, kræfter og ressourcer.
Derfor bliver du nødt til at glemme alt om alle mulige gamle tæpper, sengetøj og 5 mm tykke penofols som isolering. Tykkelsen af isoleringen skal måles i snesevis af centimeter, så bliver den varm, og besparelser på energiressourcer vil "puste din lomme op."
Men hvordan kan du isolere et hus til en ekstremt lav pris? Hvis du køber bomuldsisolering i hypermarkeder, vil det ikke være billigt, hvis du udskifter vinduer og døre, bliver det endnu dyrere. Lad os prøve at gøre isoleringen så billig som muligt.
Den største del af varmen kan slippe ud gennem vinduer og døre på grund af revner og træk. Isolering af et hus bør begynde med at installere tætninger, hvor noget åbner. I dag er det ikke svært at vælge en limbaseret fugemasse.
Det er muligt, at der simpelthen er huller i rammerne, bakkerne eller langs deres omkreds. Så skal de alle forsegles med fugemasse eller i kombination med stof, og også fra gadesiden.
Meget ofte er der huller, hvor glasset møder rammerne. Scotch tape hjælper ikke meget her, selvom du kan bruge det. Men det er bedre at tage glasset ud og lægge det på tætningsmiddel.
Spørgsmålet om vinduer og døre er grundlaget for varmebevarelse. Den bedste løsning er at indsætte moderne rammer med termoruder, men denne handling vil være den dyreste.
Du skal tænke over, hvilke vinduer der kan lukkes udefra til vinteren. plastfilm så belysningen og udsynet til gaden ikke bliver væsentligt påvirket. Fra filmen viser det sig " hjemmelavet termoruder"hvis du trækker den 1,5 - 2 cm fra glasset, og samtidig gør forbindelsen med rammen lufttæt. For at hjælpe - glaslister, små søm, eventuelt fugemasse, hvorefter varmelækage gennem dette vindue vil blive reduceret betydeligt.
Gamle døre, især metaldøre, er en alvorlig kuldebro (et sted, hvor varme forlader huset). Og hvis omridset af døren allerede er forseglet, så er der kun tilbage at stikke 5 cm tæt skumplast oven på dørbladet. Som en sidste udvej, søm det bomuldstæppe eller filt fra 3 cm tyk.
Du bør ikke bøvle med vægisolering, hvis problemet med loftsgulv og gulve. Vægge er ikke så afgørende, og desuden vil de ikke fungere billigt. Og på en vandret overflade kan du lægge enhver isolering.
At isolere loft og gulve så billigt som muligt, er der kun tilbage at samle nedfaldne blade fra hele området, og også om muligt halm og hø.
Men disse organiske materialer skal blandes med smuldrende kalk for at forhindre biologisk ødelæggelse og reducere gnaveres ønske om at bosætte sig i et så behageligt miljø. Det er dog ingen hemmelighed, at høloftet på loftet har været brugt siden oldtiden som...
På loftet skal du opbevare et lag naturlig isolering på mindst 35 cm tykt for at få effekten. Kan det udskiftes? Ja, den billigste løsning er at erstatte den med polystyrenskum med et lag på 15 cm eller mere for et tempereret klima.
Du kan bruge den billigste med den laveste tæthed. Men det skal lægges i flere lag, med forskudte sømme mellem pladerne i lagene, så der ikke opstår kuldebroer langs revnerne. Hvis du dækker skummet med krydsfiner og derefter et bræt, kan du gå på det...
Ved isolering af loftet i et hus er det nødvendigt med en dampspærre. Ellers risikerer vi at få isoleringen, selv skummet, våd, fordi dampen vil kondensere lige inde i sit lag. Derfor skal loftet først og fremmest være helt dækket af plastikfilm. Det samme gælder for ethvert lag på loftet.
At udføre arbejde på gulve er ikke grundlæggende forskellig fra lofter. Først en dampspærre på siden af huset, derefter 10 cm polystyrenskum eller 25 cm naturlig isolering. Hvordan placerer man det hele?
Isoleringen af færdige gulve afhænger helt af deres design. Den lave undergrund er dækket af isolering på vandtæt jord. Ellers placeres isoleringen mellem strøerne på panelerne, ventileres nedefra og isoleres fra siden af huset med vanddamp.
Hvis det ikke er muligt at åbne gulvene, så er der kun tilbage at lægge noget oven på de eksisterende trægulve. Så lave et dobbeltgulv? Men det bliver dyrere. "Rags" hjælper ikke. Selv filt på 1 cm tyk hjælper lidt. Men i en desperat situation gælder det også.
Den billigste og nemmeste måde er blot at lægge polyethylen på det eksisterende gulv, derefter den samme skumplast, men med en højere densitet på 30 kg/m terning 5 cm tyk i to lag med bandagering af sømmene, og blot lægge en platform på den. fra not-og-not sammenføjede brædder. Men samtidig vil det nederste gamle gulv hurtigt tørre ud, især hvis ventilationen nedefra er dårlig...
Hvis tabet af rumhøjde ved at lægge et nyt lag på gulvet ikke er acceptabelt, så er det måske alligevel værd at foretage en større isolering af gulvene fra undergrunden, i hvert fald i et rum til at begynde med...?
Hvorfor lavede de bunken? Mindst en fjerdedel af varmen, der forlod huset, blev reddet af dynger - lagret hø, halm, under brædderne rundt om husets omkreds. Dette reducerede varmetabet gennem husets vægge, fundament og gulve. Nu kan murbrokkerne delvist erstattes af et blindt område, der er isoleret med ekstruderet polystyrenskum.
Termisk isolering af jorden omkring huset og selve fundamentet er ikke kun en reduktion af varmetabet, men også tiltag, der sigter mod at bevare huset og øge dets holdbarhed. Mere information om tiltag mod jordhævning kan findes på disse sider.
Hvis vi taler om Hvis du taler om et træhus, så er det højst sandsynligt ikke værd at isolere væggene. 20 cm tørt træ svarer i termisk isolering til 5 cm polystyrenskum. Næsten normen for vægge i tempererede klimaer. Men hvis væggene er sten, mursten, armeret beton, så skal du isolere dem.
Problemet er, at du ikke vil være i stand til at bygge vægge billigt - du har brug for moderne isolering, som skal fastgøres til en lodret overflade og beskyttes mod atmosfæriske påvirkninger. Isoleringen skal være mere dampgennemsigtig end væggen, derfor er det nødvendigt med mineraluld til træ og skumbeton, og til mursten og beton kan almindelig polystyrenskum bruges.
Du kan selv isolere væggene, så du skal kun bruge penge på materialer. Hvis du ikke skynder dig, kan du isolere væggene på mere end én sæson. Men det skal gøres effektivt i overensstemmelse med teknologien.
Du kan finde ud af, hvordan væggene i et hus er termisk isoleret på denne ressource. Her husker vi for eksempel nøglepunkterne om, hvordan man billigt kan dække en væg med skumplast.
En lille anmeldelse, åh billig isolering til hjemmet, giver kun primær viden om de anvendte teknologier. I løbet af arbejdsprocessen vil der opstå mange spørgsmål, som ikke kan behandles i én artikel. Du skal vide, at varmeisoleringsforanstaltninger i sig selv ikke er komplicerede, så du kan selv løfte opgaven, hvilket betyder, at du sparer mindst halvdelen af pengeomkostningerne.