Fyring af ler derhjemme. Keramik. Forberedelse af ler til keramiske produkter

Hvad skal den til lerbrænding? Så dit produkt eller håndværk er stærkere og holder længere og glæder dig. Efter brænding kan produktet om muligt dekoreres med glasur eller blot males med akrylmaling.
Fyring er en meget kompleks proces. Brænding er ikke at bage tærter i ovnen. Det er meget vanskeligere og kan ikke gøres på en time eller to. Og almindelige køkkenovne, og især mikrobølgeovne (som mange tror), er ikke beregnet til dette. Specielle muffelovne bruges til fyring. I dem stiger temperaturen til 950-1200 grader.
Men før brænding af produktet skal det tørres. Det vil sige, at noget, der lige er blevet skulptureret, ikke umiddelbart kan sættes i ovnen og brændes. Det skal stå til tørre i flere dage. Al fugt skal fordampe fra det. Produktet skal tørres væk fra træk og ikke i solen. Ellers vil det tørre ujævnt, og der kan opstå revner på det. Også, hvis produktet tørrer ujævnt, kan det "føre", og hvis det for eksempel er en fløjte, kan det efter tørring holde op med at fløjte godt.
Generelt er der mange forskellige nuancer, når man arbejder med keramik. Det er umuligt at beskrive dem alle på én gang. Deres viden akkumuleres gradvist med erhvervserfaring.
Og ler er et unikt materiale. Der er en bred vifte af ler. De adskiller sig ikke kun fra hinanden i farve, men også i plasticitet, smeltepunkt, krympning og meget mere. Apropos svind. Krympning er, når et produkt aftager i størrelse under tørring og brænding.
Produktet placeres i ovnen, der allerede er tørret. Under brændingen hæves temperaturen i ovnen gradvist. Ved nogle gør de et stop. Alt dette skyldes det faktum, at produktet gennemgår flere stadier under brændingen, og samtidig finder komplekse processer sted inde i det ved høje temperaturer.
I det første trin, op til 300 grader, mister lerproduktet fysisk bindende vand, og temperaturen på dette trin øges langsomt. Lad det resterende vand fordampe. Ellers kan produktet briste. Derefter, ved temperaturer op til 600 grader, begynder omkrystallisationen. Og her skal du blive i 40-60 minutter. På den sidste fase, op til 850 grader, skal du også dvæle. Ved disse temperaturer forekommer sintring. Først efter sintring bliver lerproduktet stærkt og får den korrekte keramiske farve. Med et ord, under affyring sker alt jævnt og langsomt. Det tager mig næsten 7 timer.
Men selv efter fyring kan du ikke skynde dig, og du åbner ikke ovnen med det samme, men lader den afkøle til omkring 200 grader. Ellers vil pludselige temperaturændringer medføre, at der opstår revner på produkterne.
Og her er den sidste fase - åbning af ovnen. Dette længe ventede spændende øjeblik bringer stor glæde og andre ubeskrivelige følelser. Og efter at have oplevet dette for første gang, er det klart, at alt, hvad der skete før, ikke var forgæves. Og modellering med en smertefuld kreativ proces og langsom tørring og besværlig ventetid under affyring - alt er ikke forgæves. Og der vil være et ønske om at samle ler op igen og igen gå hele denne vej fra et uformelt cool stykke til et færdigt produkt.

Du kan fyre små keramiske produkter hjemme på et gaskomfur. Et elektrisk komfur er ikke egnet til dette; en elektrisk brænder giver ikke den nødvendige temperatur.
Til affyring skal du lave en grundlæggende enhed fra to dåser. Dåser skal være tin, ikke aluminium. Deres størrelse skal vælges på en sådan måde, at afstanden mellem væggene på dåserne, der er indlejret i hinanden, er 1-1,5 cm.

Det er bedst at fylde rummet mellem væggene med asbest eller mineraluld, eller i ekstreme tilfælde tør ler. Dæk kanterne med fugtigt ler, så varmeisolatoren ikke løber ud.
Placer det ubrændte produkt på komfurbrænderen og dæk det med den resulterende varmeisolerende hætte. Hovedet på min rygepibe brændte inden for 2-3 timer. Når man fyrer første gang, er det tilrådeligt at lufte rummet godt ud, da lakken på dåserne brænder.

Arbejdskammeret blev lavet af en lille dåse (D=6,2 cm; højde: 7 cm; volumen: 210 ml - et meget populært emballageformat til grønne ærter eller bønner). Der kom et godt låg ud af et stykke mursten, som omhyggeligt blev slebet til krukken på den flade side og afhugget det overskydende fra siderne og toppen. Af en anden blikdåse (8,5 x 5 cm) byggede jeg et stativ for at placere bunden af ​​brændekammeret nøjagtigt i toppen af ​​brænderflammen. Den termiske isolering af kammervæggene var lavet af mineraluld imprægneret med slip. Det viste sig, at et sådant materiale let formes og klæber perfekt til udglødet tin i sin rå form, revner slet ikke ved tørring (selvom jeg klæber til ydersiden af ​​dåsen) og klæber tæt til overfladen, klæber ikke bliver pjusket og prikker ikke dine hænder, smuldrer ikke. Resultatet er sådan en holdbar "pelsfrakke", tykkere i den øvre del. Bunden af ​​mineraluld-ler-kokonen blev, efter at den var tørret, fyldt med "spartelmasse" fra det sediment, der var tilbage, efter at leret var blevet udvasket, blandet med en lige stor mængde pulver fra malede røde mursten. Af samme materiale dannede jeg seks ribber, hvorved hele kameraet blev holdt på et stativ. Jeg pudsede den tørrede "spartelmasse". Selve bunden af ​​kammerkrukken (2-3 millimeter) og bunden blev efterladt åben - disse dele skulle være helt i flammen.

Processen forløb således:
Placerede installationen med låget åbent over brænderen (produkterne, der skulle fyres, var allerede inde i kammeret); han tændte den mindste ild, og den brændte i omkring fem til ti minutter; i de næste femten minutter åbnede han gradvist for gassen til en tredjedel af magten; I løbet af denne tid blev produkterne tørret. Derefter lukkede han kammeret med et låg og i 20 - 30 minutter åbnede han gassen maksimalt, mens han kontrollerede ensartetheden af ​​kammervarmen i henhold til farven på bundens varme. Yderligere skydning tog så længe jeg havde råd - tre timer. Gassen blev slukket gradvist i løbet af cirka en halv time.

Der blev dog stadig opnået et godt skår, hvis proceduren blev gentaget to gange. De der. På en god måde skal fyringstiden øges til 5 - 6 timer, det vil jeg helt sikkert prøve, når jeg skal på ferie.

En anden mulighed

ENDELIG blev jeg også brændt. Keramisk rygepibe. Jeg gjorde det bare på denne måde. Jeg kørte op til byggemarkedet og købte 10 stykker ildfaste ildfaste mursten (ША eller ШБ). Jeg lagde forsigtigt en firkant ud på pladens gitter, så den blev dækket af to mursten på toppen. Der skal ca. 6-8 til. Dernæst satte jeg produktet der, tændte det lavt og hævede flammen hvert 20. minut. Jeg havde tålmodighed nok til at udføre fyringen i 3 timer. Som det viste sig, var det mere end nok. Samtidig var produktet i rødglødende form.
Efter afkøling fik produktet en karakteristisk keramisk ringning, styrke og vaskes ikke væk af vand.
Tak til forfatteren for indlægget. Vi skriver øvelse her.
Jeg planlægger at samle en muffelkammerovn på egen hånd.

Lerprodukter er en meget spændende og interessant proces, der giver dig mulighed for at slippe din fantasi og talent løs. Hvis du ønsker, at dine lerfigurer ikke skal miste deres form i lang tid, skal du tørre dem og derefter fyre leret derhjemme efter en bestemt teknologi. Når alt kommer til alt, vil den lange levetid for dine produkter konstant glæde dig. Alle dine figurer er unikke - de ligner kun dem selv.

Materiale sammensætning

Ler kan have forskellige sammensætninger. Det påvirker affyringsteknologien direkte. Naturlig ler indeholder en blanding af sand. Følgende mønster skiller sig ud: Jo mindre sand der er inkluderet i leret, jo lavere skal temperaturen være, når produkterne brændes. Der er situationer, hvor det, når du bruger pulveriseret købt ler, koger ved 750 grader og derefter tørrer ud. Som et resultat ligner produktet en porøs svamp. I dette tilfælde bliver lerfiguren normalt ødelagt.

Lersammensætningen skal være fri for luft og sten. Brug aldrig heterogene materialer, da der kan opstå en eksplosion. For sammensætningen vil indeholde materialer, der har forskellige densiteter, og de vil hver især udvide sig på deres måde, når temperaturen ændrer sig.

Naturlig ler er et materiale af naturlig oprindelse og er ofte ikke genstand for yderligere forarbejdning. I naturen kan du finde ler i forskellige farver, som afhænger af tilstedeværelsen eller fraværet af visse elementer. For eksempel får ler sin røde farve på grund af tilstedeværelsen af ​​store mængder jern. Og hvis der er små mængder jern og titaniumoxider i rå ler, så forbliver den hvide farve af materialet selv efter brænding.

Klargøring af materiale til brænding

Før brænding af leret skal det tørres. Du vil bruge omkring en uge på denne proces, afhængigt af produktets størrelse. Det anbefales at tørre det på steder, hvor der ikke er varmeapparater i nærheden, og hvor direkte solstråler ikke når. Den bedste mulighed er stuetemperatur og et mørkt, tørt sted. Det er her, produktet tørrer jævnt.

Hvis leret tørres ujævnt, kan der dannes revner eller skår på produktet. Hvis det ikke er tørret nok, kan produkterne have fejl efter brænding. Men det er umuligt at tørre leret ud.

Når produktet er tørret, skal det omhyggeligt efterses for at se, om der er revner på det. Hvis de er til stede, kan de maskeres med flydende ler, men dette garanterer ikke, at produktet ikke mister sin form under brændingen. Det er bedst at forhindre revner i at opstå. Dette kan opnås, du skal bare forberede leret ordentligt og forme produktet med høj kvalitet.

Den sidste fase af forberedelsen er polering af lerfiguren. Ved slibning fjernes fingeraftryk og ujævnheder, og som følge heraf får produkterne et smukt og velplejet udseende. Slibning udføres med sandpapir.
En anden vigtig faktor er kvaliteten af ​​skulpturen. Sørg for, at der ikke er luftbobler i figuren, mens du skulpturerer. Når temperaturen stiger, udvider luften sig og søger en vej ud, hvorved produktet vil briste. Når du tætner revner eller fastgør stykker sammen, skal du gøre det meget forsigtigt, så der ikke kan dannes luftkapsler.

Regler for skydning i hjemmet

Du kan fyre med ler derhjemme. Først skal du tørre produktet og derefter fyre det i ovnen. I dette tilfælde skal du gradvist øge temperaturen over to timer til 200 grader. Lerfigurer kan lægges i en stegepande eller støbejernsgryde. Det skal tages i betragtning, at det er umuligt at lave en fuldgyldig fyring i ovnen, fordi temperaturen er utilstrækkelig, den kan ikke hærde den, men kun tørre den.

Hvordan afgør man, om et produkt er klar?

Meget let baseret på farve, vægt og lyd. Hvis farven på det bagte ler er sort, er figuren overophedet. Hvis farven ikke er ændret, så er produktet ikke blevet brændt nok. Brændt farvet ler skal være rød i farven.

Lerbrændingsteknologi

Lerovn

Den bedste mulighed for at brænde ler er dette er en muffelovn . Temperaturen i denne ovn kan justeres. Det skal huskes, at en sådan komfur er meget dyr, og ikke alle har råd til at købe den. Men der er ingen grund til at være ked af det, for det kan erstattes med andre gode apparater, for eksempel at brænde ler i ovnen. Begynd at brænde leret ved 200° i 2 timer. Derefter hæves temperaturen gradvist i løbet af 6 timer til 1000°. Dette temperaturregime giver dig mulighed for at beskytte lerproduktet mod pletter og hjælpe med at opretholde en ensartet struktur.

Lerbrænding kan også udføres i grill eller murstensovn . Disse arter er et lukket rum karakteriseret ved en stabil temperatur. Det er nødvendigt, så lerproduktet opvarmes jævnt, og der ikke dannes forskellige defekter på det, såsom spredning af overfladen. Produktet, der fyres af, skal stå, indtil brændslet er brændt helt ud, og brændkammeret er kølet ned. Produktet skal være i ovnen i cirka 4 timer.

At brænde et lerprodukt over bål er en meget overkommelig mulighed. Den bruges til affyring af små genstande. Så tag lerproduktet og læg det i en blikbeholder, som du tidligere har opvarmet og lavet huller i siderne. I de fleste tilfælde er karret en almindelig dåse. Brænd produktet i cirka 8 timer, ikke mindre.

Ild ler umuligt i mikroovnen . En sådan ovn kan kun fjerne fugt. Lerprodukter, efter du har lufttørret dem, læg dem i mikroovnen i 3 minutter. Dette gøres for at forbedre deres tilstand.

Temperatur

Hovedreglen ved brænding af lerprodukter er, at du gradvist skal hæve brændingstemperaturen og derefter gradvist sænke den, hvilket giver produktet tid til at køle af. I første omgang (første 2 timer) bør temperaturen ikke være mere end 400°. Brændingstemperaturen kan svinge i området 200-1000° under brænding. Hvis temperaturen er lavere, vil brændingen være utilstrækkelig, og figuren vil ikke have de ønskede egenskaber. Hvis temperaturen er meget høj, kan figuren kollapse.

Varighed

Denne proces kan vare fra otte timer til flere dage. Dette afhænger af produktets størrelse og brændingsteknologien. Hvis tallet er lille, så kan dette gøres på kortest mulig tid.

Dette er vigtigt at vide!

• Når leret er brændt, kan produktet ikke længere ændres.
• Du kan lave brændingen mere end én gang, mens du gradvist hæver temperaturen for at opnå det optimale resultat og få erfaring.
• Når du har afsluttet hovedbrændingen, kan du påføre figuren en speciel belægning og derefter fyre den af ​​igen. Denne belægning vil smelte og danne en glasur.
• Når de tørres og brændes, kan figurerne blive deforme og falde i størrelse. Det er derfor, når du opretter et produkt, skal du tage højde for lerets sammensætning og dets fremtidige formål.
• Hvis leret indeholder meget sand, vil produktet være mindre udsat for kompression.
• Husk også, at organiske forbindelser under fyring brænder ud, hvilket igen fører til ubehagelige lugte. Derfor kræves det, at rummet er ventileret.

Inden brænding skal produkterne tørres. Dette fordamper det meste af fugten i leret. I begyndelsen af ​​brændingen fordamper det resterende vand i leret fuldstændigt. Så snart leret er fuldstændig dehydreret, gennemgår det oxidation og delvis smeltning af stoffet på overfladen af ​​individuelle partikler og sintring ved kontaktpunkterne, dvs. forglasningsprocessen er i gang. Når det brændes, får ler således nye egenskaber - styrke, stivhed og fuldstændig manglende evne til at absorbere fugt.

Affyring kan udføres på forskellige måder. Tidligere brændte de i ovne gravet i jorden, som blev opvarmet med træ. Forskellige typer brændstof blev også brugt til fyring (de mest almindelige nu er elektricitet og gas). Det er praktisk at bruge elektriske muffelovne, som kommer i forskellige størrelser (efterhånden som ovnens størrelse eller temperatur stiger, øges elforbruget), men kræver ikke installation af en speciel udluftning eller skorsten. I et boligområde bør det være isoleret og ventilation er nødvendig. Når du fyrer for første gang, med en ny ovn, bør du være forberedt på god ventilation af rummet... nærheden til det forekom mig uforenelig. Det er ikke kun lugten; alle har et ansvar for at passe på deres helbred.

Fyring kræver høje temperaturer og lange perioder. Temperaturen bør stige og falde gradvist. Derfor er det bekvemt at bruge elektriske muffelovne, hvor man kan kombinere tørreprocessen - langsomt (temperaturen bør stige langsomt for at undgå forvrængninger og revner) op til 150-200°C i 1-2 timer, hvorefter man hæver temperaturen med mellemrum 1 time til sluttemperaturerne 900-1100 i 4-6 timer (indstil f.eks. tilstanden til 400-600-800-1000). Et computerstyret termoelektrisk pyrometer er indbygget i ovnene, som overvåger temperaturskalaen, eller der er installeret en manuel termostat. Hvad sker der, når temperaturen i ovnen ændres? Ved temperaturer på 200-400°C fjernes de organiske stoffer, der findes i leret. Ved 500 opstår den fuldstændige dehydreringsproces. Fra 680 begynder forglasningsprocessen, flusserne i lerblandingen begynder at udvide sig og som klæbemidler holder faste partikler sammen og fylder porerne. Ved 800-tiden begynder processen med fluxer, der overgår til en glasagtig tilstand (vitrifikation). Produktet falder i volumen og bliver hårdt. Fra 900 og derover - når den optimale temperatur er nået, opretholdes den i nogen tid for at fortsætte til hærdningsstadiet, indtil temperaturen falder til 100. Hvis produktet fjernes fra ovnen tidligere, vil det modtage et termisk stød , hvilket vil føre til opsplitning. Skynd dig ikke for at fjerne det varme produkt fra ovnen! Hvis der opstod en spaltning i leddene i ovnen, blev sammenføjningen forstyrret (det er heller ikke nødvendigt at skynde sig her!). Årsagen til opdelingen kan også være den forkerte placering af produkterne i ovnen; de må ikke røre hinanden og være tæt på varmeelementerne (følg instruktionerne, som du skal læse før du bruger ovnen... den indeholder alle nødvendige anbefalinger).

En stigning i brændetid og temperatur er tilvejebragt for produkter afhængigt af materialet, deres størrelse og det ønskede resultat. Tabellen nedenfor viser de forskellige tilstande af de tre prøver.

Jeg forudser spørgsmålet: "Og hvis der ikke er nogen ovn, hvordan fyrer man så produktet?" På min dacha havde jeg mulighed for at bruge den mest primitive og uforudsigelige metode - at skyde på bålet (særlig litteratur anbefaler ikke dette, da denne vilde metode kan ødelægge dit arbejde). Jeg besluttede at udføre et eksperiment. Jeg lagde et lille dobbeltsidet murværk ud (det er bedre, hvis du kan lægge det ud på fire sider og give plads til et lukket hul for at gøre det lettere at tænde bål). Højden på mit murværk var 4 mursten, men det er ikke så vigtigt, det vigtigste er, at det så ville være muligt at dække dette murværk ovenpå sammen med produktet og lade det stå, indtil ilden slukkes helt og afkøles. Og du skal placere produktet, så kullene ikke kommer i kontakt med det. For at beskytte produkter mod forurening og mekanisk skade, når de affyres i åben ild (på en ild og i en ovn), kan de placeres i specielle kapsler. De enkleste kapsler er lavet af dåser, der prikker flere små huller i dem, så produkterne ikke bliver mørke under brænding.

Tænd først et bål (kun birkestammer er velegnede), ryd derefter et centralt sted for det tørrede (dette er en forudsætning for enhver brænding!) produkt, og læg det på en murstensbase eller i en kapsel på jorden, så der er en høj temperatur på alle sider, når ilden vil blusse op (dette er nødvendigt for ensartet fyring). Kontrol af en mere eller mindre gradvis stigning i temperaturen vil være påkrævet. Jeg opvarmede produktet i en elektrisk ovn og ved hjælp af en varm vante overførte jeg det til et varmt sted nær ilden (for at undgå temperaturændringer). Hvis du placerer det koldt, så lad ikke ilden komme tæt på i begyndelsen af ​​fyringen, lad den varme op, og hold derefter øje med temperaturen. Når vi tilbereder kebab, beskytter vi kødet mod ilden, men du skal ikke beskytte leret, bare lad det gradvist komme tættere på det, så produktet ikke brister på grund af en kraftig temperaturstigning, og når ilden holder op med at piske, du kan dække toppen med noget ildfast (låg fra en grill, et stykke gammel metalplade osv.). Jeg havde et rustent stykke tagdækning ved hånden, som vi bruger til at blæse på bålet, når vi starter det. Så kan du lade den brænde ukontrolleret ud og køle af. Hele forbrændingsprocessen tager mindst tre timer, og det vil også tage en langsom afkølingstid, så om aftenen eller løb, sker der ikke noget (du skal passe på fyringen). Produktet skal opvarmes på alle sider, ellers vil du høre klik fra eksplosioner (det er bedre ikke at sidde børn i nærheden, hvis et fragment flyver af), denne praksis er mulig med denne metode. Succesfulde resultater opnås med små produkter, fløjter, men du har stadig ingen garanti for, at du vil gemme hver af dem.

På dachaen kan du tilpasse dig fyring i en russisk komfur (læg små genstande på en bageplade på afstand, undgå kontakt med kul, eller brug kapsler, 10-12 birketræer foran, og processen fortsætter, indtil komfuret køler ned ). En grydeovn kan også bruges til fyring, hvis alle hovedpunkterne følges: en gradvis stigning i temperaturen, en lang proces med at holde produktet i ovnen og et gradvist fald i temperaturen. Hvis du er i en lejlighed, kan du i sidste fase af tørringen opvarme produkterne i ovnen, derefter brænde dem på gas eller uden opvarmning, men meget forsigtigt fra den laveste indstilling. Læg i en støbejernsgryde, luk låget tæt og øg gradvist temperaturen, d.v.s. tilsæt gas med mellemrum. Åbn ikke, før brændingen er færdig og er helt afkølet. Alt vil fungere med øjet, men ved forsøg og fejl kan du brænde fløjter eller småt legetøj på denne måde. En indikator for, om der har fundet brænding sted, vil være en ændring i produktets farve, og farveensartethed vil være vanskelig at opnå.

Jeg fraråder at tage risici og spilde tid på denne form for fyring med et "uventet resultat" (det er umuligt helt at kontrollere det!) for dem, der har mulighed for at indsende et produkt til fyring i muffelovne til organisationer, der gør dette professionelt. Jeg ved, at på visse dage accepteres produkter til affyring fra privatpersoner i St. tjenester til brænding af produkter i ovne mod et mindre gebyr. Det er ikke svært at finde ved hjælp af et certifikat eller online.

Kammerovn til raku fyring (brænder fra propancylindre)

Det er også muligt at oprette din egen gasovn til fyring, men du skal bruge de passende materialer: metalnet, ildfast fiber, varmebestandige knapper, tråd, hvorfra cylinderen er lavet og installeret på en base af cement og ildfaste mursten med brændere kører på propangas (temperaturen kan opnås op til 980 grader).

Det er nemmere at lave en savsmuldsovn udendørs. For at gøre dette skal du bruge en jerntank og lille savsmuld (de brænder langsommere). Temperaturen vil ikke overstige 700 grader, men det er nok til affyring af små genstande. Farven vil være ujævn, fordi den afhænger af produktets afstand fra flammen. Lav et hul i tanken for luftadgang for at sikre forbrænding af savsmuldet, som det skal fyldes med. Produkter placeres på et højt lag af små savsmuld, så de ikke kommer i kontakt med hinanden, uden at forstyrre luftcirkulationen, og det frie rum fyldes med presset savsmuld med et lag på omkring 10 cm Læg et foldet ark papir til antænding lodret i en afstand på omkring 10 cm fra kanten af ​​tanken og hæld større savsmuld eller små tørt træ, som brænder hurtigere. Efterlad stadig ufyldt ledig plads op til toppen, ca. en femtedel af tankens højde. Tænd derefter "vægen" og dæk tanken med et metallåg. Savsmuldet vil brænde langsomt, i lang tid, og igen følger vi reglen - det vil først være muligt at fjerne produkterne, efter at de er helt afkølet. De bliver sorte i farven, da røgen og kullet under brændingen er med til at skabe effekten af ​​en sort, skinnende overflade.

Til tallerkener, så de er mindre vandgennemtrængelige og derfor mere holdbare, kan 3. og 4. brændingstrin bruges - 3. trin er skoldning, når det dyppes varmt fra ovnen i en på forhånd tilberedt meget flydende pasta ( 100 gram mel pr. 5 liter vand) fra rug eller havregryn, eller dyppet i valle- eller kvasgrums. Trin 4 er den anden affyring efter dypning.

Den anden og tredje brænding af produkter bruges også i specielle dekorationsteknikker og keramiske teknologier, som er et separat emne til undersøgelse.

Forord. Fra keramikhistorien.

De ældste bøger omfatter lertavler sumerere. De blev fundet på stedet for en gammel bosættelse i de nederste lag af byerne Ur og Kish, som eksisterede omkring 3500 f.Kr. I det 25. århundrede f.Kr. (foto fra webstedet: demsvet.ru)

I oldtiden skrev man på tynde lertavler på samme måde, som man nu skriver på papir. Forresten er hvid ler nødvendigvis inkluderet i moderne papir. Det betyder, at vi til en vis grad stadig skriver på ler. Blandt de lertavler, der blev fundet under udgravninger, er der alle slags dokumenter: love, certifikater, forretningsrapporter. Lertavler blev siderne i de allerførste bøger skrevet af gamle forfattere. Efter at have afsluttet inskriptionerne blev nogle tabletter kun tørret godt i solen, mens andre, mere værdifulde, beregnet til langtidsopbevaring, blev brændt.

I umindelige tider har folk skulptureret af lergenstande, der er nødvendige for hverdagen, primært retter. Kun retter lavet af ubrændt ler er meget skrøbelige og er også bange for fugt. Kun tørre fødevarer kunne opbevares i sådanne beholdere. Mens han rakte asken fra en døende ild op, bemærkede den gamle mand mere end én gang, at lerjorden på det sted, hvor ilden brændte, blev hård som sten og ikke blev skyllet væk af regn. Måske inspirerede denne observation en person til at brænde tallerkener ved en ild. Hvorom alting er, så var ler bagt i bål det første kunstige materiale i menneskehedens historie, som senere fik navnet keramik. Med udviklingen af ​​teknologi begyndte støbte og tørrede lerprodukter at blive fyret ikke i brande, men i specielle ovne - smede.

Ler pithos, Taman arkæologiske museum. (foto fra webstedet: showbell.ru)

Mange lerobjekter er nået frem til os i deres oprindelige form. Dette er primært en række forskellige fade, lamper, legetøj til børn, religiøse figurer, støbeforme, synker til fiskenet, spindelhvirvler, trådspoler, perler, knapper og meget mere. I hænderne på talentfulde håndværkere blev almindelige ting til ægte værker af dekorativ og brugskunst. Keramikkunsten nåede høj udvikling i det gamle Egypten, Assyrien, Babylon, Grækenland og Kina. Mange museer rundt om i verden er dekoreret med retter lavet af gamle keramikere. De gamle mestre forstod at forme fade, der nogle gange var gigantiske i størrelse. Imponerer med høj teknisk kunnen græsk pithoi- beholdere til vand og vin, når en højde på to meter.

I vores tid er mange af de hemmeligheder, som de gamle mestre besad, gået tabt. På trods af den høje udvikling af produktionen har moderne keramikere endnu ikke været i stand til at afsløre hemmeligheden ved at forberede glasuren, der dækker to store vaser opdaget under udgravninger af kinesiske arkæologer. Når der blev hældt vand i de fundne vaser, blev glasuren straks mørkere og skiftede farve. Så snart vandet blev hældt ud, genvandt karrene deres oprindelige hvidhed. Selvom disse fantastiske kamæleonvaser blev skabt af kinesiske keramikere for mere end tusind år siden, har de ikke mistet deres fantastiske egenskaber. Det gamle Rusland var også berømt for keramik. Russiske keramikere malede service med specielle keramiske malinger eller engober (flydende farvede ler) og dækkede dem med glasagtig glasur. Der blev især lavet en masse sortpolerede fade. Lidt tørrede emner blev gnedet til en glans med en polering (glat sten eller poleret knogle), og derefter brændt over en røget flamme uden at tillade ilt ind i smedjen. Efter brændingen fik tallerkenerne en smuk sølvsort eller grå overflade, samtidig blev den mere holdbar og mindre gennemtrængelig for fugt.

. I landsbyen Zhbannikovo, Gorodetsky-distriktet, Nizhny Novgorod-regionen, er der et interessant håndværk - at lave fløjter af ler i form af fugle, lam og geder. Dette er en meget gammel type legetøj. (foto og signatur fra webstedet: s30893898787.mirtesen.ru,

I moderne byboliger er ler også til stede i form af alle slags modstående plader, badekar og håndvaske. I et ord er ler altid et moderne materiale, uden hvilket det er umuligt at undvære hverken i nutiden eller i fremtiden. Siden oldtiden har ler tjent mennesket.

Ler. Klargøring af ler til arbejde.

Ler- finkornet sedimentær sten, støvlignende når den er tør, plastisk når den er fugtet. Ler består af et eller flere mineraler fra gruppen kaolinit, montmorillonit eller andre lagdelte aluminosilicater (lermineraler), men kan også indeholde sand og carbonatpartikler. Det dannes under den lokale ophobning af mineraler, men de fleste af dem er sedimenter fra vandstrømme, der falder til bunden af ​​søer og have.

Hovedkilden til lersten er feldspat, som, når den nedbrydes under konstant udsættelse for atmosfæriske forhold, danner kaolinit og andre aluminiumsilikathydrater.

Det ler, der findes i naturen, er så forskelligartet i sammensætning, at man i jordens dyb faktisk kan finde en færdiglavet lerblanding, der egner sig til at lave enhver form for keramik - fra funklende hvidt lertøj til røde komfursten. Selvfølgelig er store forekomster af værdifulde typer ler sjældne, så fabrikker og anlæg til produktion af keramik opstår nær sådanne naturlige lagerhuse, som for eksempel i Gzhel nær Moskva, hvor hvidt ler engang blev opdaget.

Du kan finde passende ler til modellering og keramik næsten overalt, hvis du ønsker det. Derudover kan en lille mængde ler altid "korrigeres" ved elutriation og andre metoder. Ler kan ligge umiddelbart under jordlaget i lav dybde. I havelodder kan den findes under forskellige jordarbejder. Lag af ler kommer ret ofte til overfladen langs bredden af ​​floder og søer, i skråninger og skråninger af kløfter. I Non-Black Earth Region er der områder, hvor ler bogstaveligt talt er under fødderne, og i vådt vejr på landeveje bliver det til et solidt rod, hvilket forårsager indignation blandt forbipasserende. Selv fra sådan "snavs" samlet på vejen kan små dekorative genstande skulptureres og derefter fyres. Men det skal selvfølgelig ikke gøres. Selv hvor der er lerjord rundt omkring, skal du grave mindst en lavvandet grøft for at komme til renere og mere ensartede lag.

Du kan bestemme egnetheden af ​​ler til modellering på en ret enkel måde. Fra en lille klump fugtet ler, der er taget til test, skal du rulle et reb mellem dine håndflader omkring tykkelsen af ​​din pegefinger. Fold det derefter langsomt på midten. Hvis der samtidig ikke dannes revner eller meget få af dem ved bøjningen, så er leret ganske velegnet til arbejde, og det indeholder efter al sandsynlighed 10 - 15 % sand.

Ler, der indeholder mindre end 5% sand, betragtes som olieagtigt, mens magert ler indeholder op til 30% sand. Mellemfedt ler indeholder 15 % sand.

Hver type ler ændrer sin farve på et bestemt stadium af modellering, tørring og brænding. Tørret ler adskiller sig kun fra råt ler i en lysere tone, men når de brændes, ændrer de fleste lerarter dramatisk deres farve. Den eneste undtagelse er hvidt ler, som, når det fugtes, kun får en let grå nuance, og efter brænding forbliver det samme hvide. Farven på "levende ler", som normalt er i en våd tilstand, er oftest vildledende. Efter affyring kan det uventet ændre sig dramatisk: grønt bliver lyserødt, brunt - rødt og blåt og sort - hvidt. Som du ved, skulpturerer håndværkskvinder fra landsbyen Filimonovo i Tula-regionen deres legetøj af sort og blåt ler. Først efter at være tørret i en ovn bliver legetøjet hvidt med en let cremet farvetone. Den mirakuløse transformation, der skete med leret, kan forklares meget enkelt: Under påvirkning af høj temperatur brændte organiske partikler ud, hvilket gav leret en sort farve før brænding.

Farven på ler, både i rå og brændt tilstand, er også påvirket af forskellige mineralske urenheder og metalsalte indeholdt i det. Hvis leret for eksempel indeholder jernoxider, bliver det efter brænding rødt, orange eller lilla. Baseret på den farve, som leret får efter brænding, er der hvidbrændende ler (hvid farve), lysbrændende ler (lys grå, lys gul, lys pink farve), mørk brændende ler (rød, rødbrun, brun). , brun-violet farve).

For at finde ud af hvilken type ler du har med at gøre, lav en plade af et lille stykke eller rul den til en kugle, som efter grundig tørring brændes i en muffelovn.

Læg det forberedte ler i beholdere og fyld det med vand, så de enkelte klumper stikker lidt ud over overfladen. Det er tilrådeligt straks at forberede så meget ler som muligt. Når der er en overflod af ler, bliver kun en lille del af det forbrugt, og resten vil konstant blive ældet. Jo mere leret holdes vådt, jo bedre.

Tidligere holdt keramikere ler i det fri i den såkaldte lergrav - en speciel grube, hvis vægge var lavet af træstammer, blokke eller tykke brædder. Leret skulle ligge i lerkrukken i mindst tre måneder, men nogle gange lå det i åbent lager i flere år. Om foråret og sommeren blev den brændt af solens stråler, om efteråret blæste og regnede vinden, om vinteren frøs den i kulden og tøede op under tøen, så trængte smeltevand ind i den. Men alt dette var kun gavnligt for leret, da det blev løsnet af talrige mikrorevner, mens skadelige organiske urenheder blev oxideret og opløselige salte blev vasket ud. Folkehåndværkernes århundreder gamle praksis har vist, at jo længere leret er lagret, jo bedre er dets kvalitet.

Leret, som har det optimale fedtindhold og har ældet godt, skal blot æltes grundigt og de småsten, der ved et uheld falder ned i det, skal udvælges. Før i tiden blev ler æltet i en keramik eller hytte på gulvet drysset med sand, som kaldes "topanets" i gåden om potten. Ofte var hele familien, inklusive børn, involveret i at ælte og rense leret. Leret blev trampet med bare fødder, indtil det blev til en tynd plade, som straks blev rullet til en rulle. Rullen blev derefter foldet på midten og trampet igen. Da leret igen fik form som en plade, blev en ny rulle rullet sammen. Dette blev gentaget op til fem gange, indtil leret blev til en homogen masse, blød og smidig, som tærtedej. I øvrigt kaldes velvasket og renset ler, klar til keramikarbejde, lerdej.

Sigtende ler.

Hvis du beslutter dig for at sigte leret, så spred det i små klumper på et trægulv og tør det i solen (fig. 1.1). Om vinteren tørrer leret godt i kulden, spredt ud under en baldakin, hvor der ikke falder sne. En lille mængde ler kan tørres indendørs, på et varmt komfur eller på en centralvarmeradiator. Selvfølgelig, jo mindre klumper, jo hurtigere vil leret tørre. Hæld det tørrede ler i en tykvægget trækasse og bryd den med en tamper - et massivt stykke træstamme med håndtag forstærket på toppen (fig. 1.2). Sigt det resulterende lerstøv gennem en fin sigte og fjern alle former for urenheder i form af småsten, spåner, græsstrå og store sandkorn (fig. 1.3). Før modellering æltes lerpulveret på samme måde som brøddej, hvor der tilsættes vand fra tid til anden og lermassen blandes grundigt med hænderne. Det er tilrådeligt at opbevare noget af lerpulveret, hvis lerdejen hurtigt skal gøres tykkere, men der er ikke tid til tørring og inddampning. Tilsæt den nødvendige mængde pulver til den flydende lerdej og ælt derefter godt.

Forberedelse af ler. Sigtning og elutriation. (billede fra siden: poselenie.ucoz.ru)

Elutriation af ler.

Når det elutrieres, bliver leret ikke kun renset, men bliver også mere fedt og mere fleksibelt. Derfor elutrieres ler, der indeholder meget sand og har lav plasticitet, oftest. Du skal lægge leret i blød i et højt kar, såsom en spand.

Hæld en del ler med tre dele vand og lad det stå natten over. Om morgenen omrøres leret grundigt med en omrører, indtil der opnås en homogen opløsning. Lad derefter opløsningen sidde i lang tid. Så snart vandet forsvinder fra toppen, drænes det forsigtigt med en gummislange. Men det er ikke så nemt at dræne vandet uden at mudre det. Derfor blev der selv i oldtiden opfundet et simpelt og genialt apparat, som stadig bruges af japanske keramikere (fig. 1.4). Der bores flere huller lodret i et træbalje i kort afstand fra hinanden. Inden karret fyldes med flydende lermørtel, tilstoppes hvert hul med en træprop. Tyngre sandkorn og forskellige slags småsten lægger sig først på bunden. Derefter, efter bundfældning, falder lerpartikler ned. Gradvist lysner vandet fra oven og bliver til sidst gennemsigtigt (fig. 1.4a). Så snart niveauet af let vand synes lidt under det øverste hul, trækkes proppen ud, og det klarede, bundfældede vand hældes ud af tønden (fig. 1.46). Efter et stykke tid skal du fjerne stikket, der er placeret nedenfor. På denne måde drænes alt det bundfældede vand gradvist ud. For at fremskynde processen med leraflejring tilsættes først bittert Epsom-salt til opløsningen (ca. en knivspids pr. spand). I stedet for et træbalje kan du bruge en passende metalbeholder. På forskellige niveauer er korte rør loddet ind i det og tilstoppet med stik.

Efter at have fjernet det bundfældede vand, øser du forsigtigt det flydende ler ud, så bundlaget efterlades urørt, som indeholder småsten og sand, der har bundfældet sig. Hæld leropløsningen i en bred trækasse eller kumme og stil den i solen, så overskydende fugt fordamper hurtigere fra leret (fig. 1.5). Så snart det tørrede ler mister sin flydighed, rør det med en skovl fra tid til anden. Efter at leret har fået konsistensen af ​​tyk dej og holder op med at klæbe til dine hænder, dækkes det med plastfilm eller olieklæde og opbevares indtil starten af ​​modelleringsarbejdet.

Arbejde med ler. Ler håndværk.

ælte" ler.

Umiddelbart før modellering, for at fjerne luftbobler fra det ældede ler og øge dets ensartethed, piskes og æltes lerdejen. Brydeler er uundværligt i tilfælde, hvor leret af en eller anden grund ikke er blevet renset godt nok, og der er småsten og andre fremmede indeslutninger i det. Forarbejdningen begynder med at rulle et stykke ler til en bolle (fig. 2.1), som derefter løftes og kastes med kraft på et bord eller en arbejdsbord. I dette tilfælde er bollen lidt flad og tager form som et brød. Tag en keramiksnor i hænderne (ståltråd med to træhåndtag i enderne (fig. 2.2)) og skær "brødet" i to dele (fig. 2.3). Når du har løftet den øverste halvdel, skal du vende den med den afskårne side opad og kaste den med kraft på bordet. Den nederste halvdel kastes også på den med kraft uden at vende den om (fig. 2.4). De fastsiddende halvdele skæres fra top til bund med en snor, derefter kastes et af de afskårne stykker ler på bordet, og det andet kastes på det (fig. 2.5). Denne operation gentages flere gange. Når man skærer lerdej, skubber snoren alle slags småsten ud, man støder på undervejs, åbner hulrum og ødelægger luftbobler. Jo flere snit du laver, jo renere og mere ensartet bliver lerdejen.

Du kan også bearbejde lerdej ved hjælp af en tømrerplov eller en stor kniv (fig. 3). Lerklumpen komprimeres omhyggeligt med en massiv træhammer (fig. 3.1). Derefter presses den kraftigt mod et bord eller arbejdsbord, og de tyndeste plader skæres af med en plov (fig. 3.2a) eller en kniv (fig. 3.26). Alle former for fremmede indeslutninger, der falder under bladet, bliver smidt til side. Jo tyndere skiverne skæres, jo renere og mere ensartet bliver lerdejen. Pladerne opnået efter høvling samles igen i en enkelt klump og komprimeres med en hammer, indtil den bliver monolitisk (fig. 3.3). Den på denne måde fremstillede lerklump høvles igen. Disse teknikker gentages, indtil lerdejen bliver homogen og plastisk.

Skift leret.

Dette er den sidste fase af tilberedning af lerdej beregnet til modellering. Tag en klump ler i hænderne (fig. 4.1) og rul den ud, så du får en aflang rulle (fig. 4.2). Derefter bøjes rullen på midten (fig. 4.3) og knuses, så den igen danner en afrundet klump (fig. 4.4). Fra dette øjeblik gentages alle minearbejderoperationer i samme sekvens flere gange.

Hvis leret er for tørt, drysses det generøst med vand før hvert efterfølgende skift.

Bestem plasticiteten af ​​ler på en måde, du allerede kender. En lille klump ler (fig. 4.5a) rulles ud mellem håndfladerne (fig. 4.56). Den resulterende tourniquet er bøjet på midten. Hvis leret har høj plasticitet, vil der ikke forekomme en eneste revne ved bøjningen af ​​rebet (fig. 4.5c).

Tilstedeværelsen af ​​revner indikerer, at leret er for tørt og skal fugtes (fig. 4.5d).

Der er mange folkelige måder at tilberede lerdej på. I nogle regioner i Rusland ælter legetøjsproducenter og adskiller derefter leret i separate stykker på følgende måde. Lerklumpen (Fig. 5.1) er fladtrykt med en træhammer (Fig. 5.2). Den resulterende plade rulles til en rulle (fig. 5.3). Rullen knuses med en hammer og støbes til den samme klump, som var i begyndelsen (fig. 5.4). Den støbte klump flades igen (fig. 5.5), og pladen rulles til en rulle (fig. 5.6). Efter at have gjort alt dette flere gange, æltes rullen grundigt, og en tourniquet rulles ud af den resulterende klump, som skæres i "skiver" med en kniv (fig. 5.7). Hvert "stykke", afhængigt af størrelsen af ​​det fremtidige emne, skæres på skift i to eller fire dele (fig. 5.8). Hver halvdel og kvart rulles ud i håndfladerne og opnår emner i form af kugler af samme størrelse (fig. 5.9). Emnerne placeres i en trækasse, dækket først med en fugtet klud og derefter med oliedug eller plastfilm. Nogle gange placeres de i en slags metalbeholder med låg på toppen. I denne form kan emnerne opbevares i mere end en måned uden at miste deres oprindelige plasticitet.

Tørring af lerprodukter.

Tørring- en ret langvarig proces. Hastværk kan ophæve alt tidligere arbejde: når produktet tørrer hurtigt, bliver produktet dækket af adskillige revner og skævheder. I det første trin af tørringen skal fugt fra produktet fordampe så langsomt som muligt. I de første dage tørrer folkehåndværkere tallerkener og legetøj indendørs eller under en baldakin på et stille, blæsende sted, hvor der ikke er træk. Fortørring tager to til tre dage. Herefter blev produkterne tørret i en opvarmet ovn. Jo bedre leret tørrer, jo større er håbet om, at der ikke vil være fejl under brændingen.

Et produkt, der har en kompleks form med mange detaljer, skal tørres med ekstrem forsigtighed, for eksempel ved at placere det i en metalbeholder eller kasse, dække det med et ark avis på toppen. Et stort produkt kan dækkes ovenpå med en tør klud. På den anden dag skal du fjerne kluden, men fortsæt med at tørre produktet i skyggen. Omkring den fjerde dag kan et mellemstort produkt tørres på et komfur eller på en centralvarmeradiator. Tørret ler får tilstrækkelig høj styrke, der er nødvendig for yderligere forarbejdning. Før brænding skal hvert produkt inspiceres omhyggeligt. Hvis der konstateres revner, skal de omhyggeligt repareres. Revnen fugtes med vand og dækkes med blødt ler. Ud over revner kan produktet indeholde alle mulige uregelmæssigheder, utilsigtede aflejringer, lerspåner, der klæber til overfladen og små ridser. Beskadigede områder skal behandles med en skraber og rengøres med finkornet sandpapir, og fjern derefter lerstøv med en bred børste eller kost.

For at give produktet glans anvendes polering. En af de gamle metoder til polering er meget enkel. Overfladen af ​​det tørrede produkt gnides med en hvilken som helst glat genstand, komprimerer det øverste lag af ler, indtil det skinner.

Efter brænding bliver glansen stærkere. Polerede fade kan sikkert bruges i husholdningen, da de er ret fugtbestandige. I Rus' blev polerede fade desuden udsat for sortfarvning til dekorative formål. For at gøre dette blev der ved afslutningen af ​​brændingen kastet en slags rygende brændstof, for eksempel var, ind i ovnen. Ved at absorbere røg blev karrene sorte og beholdt deres glans. Der er en anden måde at sortne retter på. Opvarmet keramik smides i savsmuld eller hakket halm.

Brænde ler.

Siden oldtiden har keramikere bygget deres lerovne på en lille skråning. Du kan se cirka hvordan det så ud på figuren, hvor smedjen er tegnet i snit.

Skematisk diagram af en ovn til brænding af ler, snit, sidebillede.

Moderne lerbrændingsteknologier bruger for det meste elektrisk muffel og forskellige kammerovne, som nemt når temperaturer på 950 grader eller højere.

Elektrisk laboratorium muffelovn bredt formål. Maksimal temperatur op til 950°C. Effekt 1 - 1,5 kW. Indlæsning af en muffel med en volumen på op til 10 liter. Sådanne komfurer kan med succes bruges i en almindelig bylejlighed.

Affyringsteknologi.

Den maksimale brændingstemperatur for simple produkter er 950°C. Høje temperaturer bruges til lertøj (op til 1250°C) og porcelæn (op til 1420°C). Produktet kan ikke brændes med det samme ved denne temperatur; det skal hæves gradvist, jævnt, uden at tillade spring, med omkring 100°C i timen. I de første to timer skal temperaturen i ovnen således nå 300°C og den skal også gradvist hæves til 500°C. Det er 500°C, der er det kritiske punkt - ved denne temperatur kan selv meget godt tørrede lerprodukter revne. Stadig jævnt og gradvist bør temperaturen hæves til 950°C. Åbn ikke udsigtsvinduet i ovnen under fyring.

Igen er det nødvendigt at sænke temperaturen i ovnen gradvist uden spring. Temperaturfaldshastigheden bør ikke overstige 60°C i timen, og kun når ovnen når 400°C kan temperaturfaldshastigheden accelereres en smule. Det er tilladt at tage det færdige produkt ud ved 60°C, og hvis produktet er dækket af glasur - ved 40°C. Desuden skal de færdige produkter placeres i retter, der er specielt forberedt til dette formål.

Men hvad skal nogen gøre, der bare vil støbe et rektangulært parallelepipedum af ler og brænde det af? Så hæv den over dit hoved og forkynd: "Jeg har lavet en mursten!"? Det er, hvad "andre teknologier" er til for.

Efter brænding bliver leret keramisk, men det sker ved en temperatur på 500-900°C, det vil sige, at leret skal placeres et sted, hvor det er mindst 500°C. Brændingens varighed afhænger af temperaturen - jo lavere temperatur, jo længere tid skal leret brændes. Men det vil stadig tage mindst 8-12 timer at brænde leret.

Når leret er blevet keramisk efter brænding, kan det yderligere belægges med glasur og brændes igen.

Stegning på bålet.

Produktet skal opvarmes på alle sider, ellers vil du høre klik fra eksplosioner (det er bedre ikke at sidde børn i nærheden, hvis et fragment flyver af), denne praksis er mulig med denne metode. Succesfulde resultater opnås med små produkter, fløjter, men du har stadig ingen garanti for, at du vil gemme hver af dem. (foto og signatur fra webstedet: glina.teploruk.ru)

En almindelig brand kan nå temperaturer på 750°C, hvilket er ret lig den temperatur, hvor ler bliver til keramik. Ved fyring ved bål gælder reglerne for fyring i ovn, nemlig at produktet skal brændes ligeligt, jævnt på alle sider. For at gøre dette kan du omgive produktet med brænde og lave ild omkring det. Generelt er det alt! Hvis du holder ilden i gang i 8 timer, eller endnu bedre endnu længere, vil produktet være helt kogt og vil være ret stærkt. Jo længere tid brændingen foregår, jo stærkere bliver det færdige produkt. Inden opstart af bål kan lerproduktet placeres i en eller anden højde, ellers kan al varmen ligge oven på produktet.

Du kan kontrollere kvaliteten efter brænding ved farven og lyden af ​​det færdige produkt. Hvis produktet ser brændt ud, har skiftet farve eller har sorte pletter, tog brændingen for lang tid. Hvis produktet ved stød giver en kedelig lyd, var brændingstiden ikke nok, og produktet blev ikke til keramik, men forblev ler.

Stegning under ilden.

For at fyre ler under bål, bør du lægge det færdige tørrede lerprodukt i en eller anden beholder - en dåse kan for eksempel være meget velegnet til dette. Grav et hul og læg brænde i det, så det ligner et gitter. Placer de forberedte beholdere (blikdåser) med lerprodukter i cellerne i et gitter lavet af brænde. Fyld hullet med kul, så de helt dækker beholderne (blikdåser). Til dette er det ganske muligt at bruge kul fra en gammel ild. Drys et tyndt lag jord ovenpå. Generelt er lerovnen klar.

Tilbage er kun at bygge et bål oven på denne brønd og bruge det efter eget skøn, så at sige, til din egen fornøjelse. Du kan lave frokost og aftensmad eller tørre tøj og varme op, du kan endda bare se på det brændende bål og slappe af - komfuret virker. Med denne teknologi fortsætter ovnen med at arbejde, selv efter at ilden holder op med at brænde. For eksempel, hvis ilden slukkes sent om aftenen, skal den dækkes med jord og stå til morgenen. Om natten vil lerprodukterne gradvist og jævnt begynde at afkøle, hvilket gør denne teknologi til at brænde ler på nogle måder endnu mere teknologisk avanceret end konventionel fyring over bål. Om morgenen vil der kun være aske tilbage fra de kul, som beholdere med lerprodukter (blikdåser) blev fyldt med, og selve produkterne bliver helt faste og klar til videre brug.

Store genstande, såsom kander eller brede tallerkener, bliver næppe brændt ved hjælp af denne teknologi, men den er meget velegnet til små genstande. Det kan for eksempel være nogle souvenirs eller dekorationer, eller det kan være helt specifikke produkter – pilespidser, små gear eller andet.

Hvad sker der med ler under brænding under opvarmning og afkøling.

(tabeldata fra hjemmesiden: www.horss.ru)