Afløbstankens design og driftsprincip er ret enkle, så der er sjældent problemer med at reparere enheden.
Hvis cisternen går i stykker, løber der ikke vand på gulvet, og der er ingen trussel om oversvømmelse til naboerne nedenfor. Sådanne fejlfunktioner virker ubetydelige, men det er kun indtil regningen for betaling for vandforsyningsydelser kommer.
Hvis der er installeret en måler, kan enhver fejl i tanken blive et problem! Derfor er den smarteste løsning at fjerne det med det samme, uden at vente på problemer.
Mindre vanskeligheder opstår undertiden kun med forbedrede moderne modeller i sådanne tilfælde er det værd at kontakte specialister. Dybest set kan næsten enhver reparation af en toiletcisterne udføres med dine egne hænder.
Designet af en toiletcisterne er ret simpelt, og næsten alle kan klare dens reparation, fordi... du behøver ingen særlige færdigheder til dette
Stort set cisterner forskellige designs lignende. Den største forskel er installationsmetoden:
Uanset modellen er designs af cisternerne meget ens. Moderne enheder praktisk, idet de kan repareres uden at skille modulerne ad og erstatte dem helt
Vand tilføres cisternen enten nedefra eller fra siden. Sidefremføringsanordningen findes oftest i hjemmeproducerede toiletter. Dens fordel er dens relativt lave pris, som påvirker prisen på hele toilettet som helhed.
Bundvandsforsyning findes ofte i moderne indenlandske og importerede designs. Det er normalt lidt dyrere modeller.
Der kan være tilvejebragt mekanismer til dræning forskellige typer: knapper, stænger, håndtag, kæder. Den mest almindelige mulighed er en knap.
Det kan placeres i den øverste del af strukturen, og i modeller med skjult tank- på væggen. For at dræne vandet skal du blot trykke på det.
Modeller med en trykknapmekanisme kan kun adskilles efter fjernelse af knappen. Hvordan man fjerner låget fra en tank af dette design er vist i detaljer i videoen:
Knapper, hvori vandet tømmes helt ud efter et kort enkelt tryk, kaldes automatiske.
De, hvori der kun drænes vandet, mens knappen trykkes ned, er mekaniske. Førstnævnte er mere bekvemme at bruge, mens sidstnævnte giver dig mulighed for at spare vand, når du skyller toilettet.
Der er enkelt- og dual-mode trykknapskyllemekanismer. Modeller med to knapper giver mulighed for kun at dræne halvdelen af tankens volumen.
Der findes dog designs med én knap, som på samme måde kan dræne enten den fulde mængde vand eller halvdelen. Hvis trykknapmekanismen er udstyret med en speciel snegl, der tvinger vandet til at rotere ved skylning, vaskes toiletkummen mere effektivt.
Mekanismer med to knapper er lidt dyrere, men overbetalingerne betaler sig, fordi dræning i økonomitilstand kan reducere vandforbruget med 20 kubikmeter. i år
Hvis det ønskes, kan du nemt regulere mængden af vand, der trækkes ind i tanken. Dette er nødvendigt, hvis toilettet ikke skyller godt ud, eller der er for meget vand, og der er behov for at reducere dets volumen.
For at ændre påfyldningsvolumen skal du fjerne tankdækslet og udføre enkle trin. Men før du begynder at foretage justeringer, skal du først forstå tankens struktur.
Videoen nedenfor vil hjælpe med dette:
Sådanne mekanismer er udstyret med en håndtag lavet af tyk metaltråd. Den forbinder ventilen og svømmeren. For at hæve eller sænke flyderen skal du bøje wirehåndtaget lidt.
Herefter bør du sikre dig, at tanken indeholder påkrævet mængde vand. Hvis ikke, bøj ledningen lidt mere. Ved at løfte håndtaget kan du øge mængden af vand ved at sænke det, du kan mindske det.
Denne mulighed er kun egnet til de tanke, der bruger metal i flydesystemet.
Mange moderne modeller bruger plastdele i stedet for metaldele. Sådanne håndtag kan ikke bøjes, men selve flyderen kan flyttes langs deres akse ved hjælp af den fastgørelsesskrue, der er leveret af designet.
Svømmeren kan sikres med et gevind eller en lås. Hvis der bruges en lås i designet, så presses den ud. For at øge mængden af vand i tanken flyttes flyderen tættere på ventilhuset.
Som et resultat aftager længden af håndtaget. Hvis det er nødvendigt at reducere vandstanden, flyttes flyderen længere fra kroppen.
Dette er det mest enkelt design cisterne med sidevandsforsyning. Messingtråd bruges som løftestang. Ved at ændre hældningsvinklen lidt kan du reducere mængden af vand i tanken. Hvis der er installeret en måler i huset, er dette fantastisk måde besparelser på forbrugsregninger
Hvis designet har bundvandsforsyning, kan det justeres endnu nemmere end et system med sidetilførsel. Mekanismen har en speciel vandstandsbegrænser, der forbinder ventilhåndtaget og flyderen. Den kan forlænges eller forkortes.
Svømmeren på begrænseren er sikret med et gevind. For at justere vandstanden i tanken skal du ændre dens højde ved hjælp af en plastikmøtrik.
Den største fordel ved bundfremføringsdesign er deres lette installation og vedligeholdelse. Ved reparation eller udskiftning opstår der ekstremt sjældent problemer
Hvis skylletanken er defekt, bliver det hurtigt tydeligt: Vand siver enten ned i toiletkummen eller begynder at dryppe ned på gulvet. Nogle gange sker det, at beholderen ikke fyldes.
Uanset hvor banebrydende og kompleks tankens design er, opstår nedbrud på samme måde i alle modeller.
Eksterne lækager er ikke altid umiddelbart synlige. Det sker, at vand drypper ud i uger, men dets mængde er så lille, at de fugtige områder ikke er mærkbare. Så kan lækagen identificeres ved udseendet af røde pletter og striber af rust.
Hvis de eksisterer, er det værd at adskille tanken og fastslå årsagen til sammenbruddet.
Hvis der ikke er noget filter grov rengøring, partikler af snavs og rust kommer konstant ind i tanken. De akkumuleres i beholderen og kan beskadige strukturens indre mekanismer og forårsage nedbrud
Normalt fyldes tanken til et forudbestemt niveau, og gummipæren presses til drænhullet, lukker det pålideligt og holdes i denne position af vandtryk. Når du trykker på udløsermekanismen, rejser denne pære sig og åbner afløbsrør.
Gummipæren skal konstant fyldes med luft. For at forhindre vand i at komme ind i det, inkluderer designet et specielt styrerør. Hun yder korrekt position pærer i “sadlen”.
Hvis integriteten af selve pæren eller røret er kompromitteret, svigter mekanismen.
Sådan skal gummipæren på tanken se ud, hvis den er i funktionsdygtig stand. Den skal forblive elastisk og passe godt til sadlen.
Den første ting at gøre efter adskillelse af tanken er at inspicere pæren. Hvis den har mistet sin elasticitet og er revnet, så er det her årsagen til lækagen ligger. Slidt gummi kan ikke dække afløbshullet godt;
Gummiprodukter af denne type kan ikke repareres, så pæren skal blot udskiftes.
Hvis alt er i orden med det, skal du sørge for, at der ikke kommer partikler af snavs og rust under gummiet, hvilket også kan forstyrre pærens normale drift.
Der er tilfælde, hvor lækageproblemet kan løses ved blot at rense tanken. Hvis det viser sig, at der har samlet sig snavs under gummipæren, kan det fjernes med en almindelig svamp. Ofte er dette nok til at genoprette normal drift. Til forebyggende formål er det også fornuftigt at tørre beholderens vægge med en klud og fjerne plak.
Hvis pæren er i orden, så bør du fortsætte med at inspicere toilettanken i jagten på årsagen til lækagen.
Tanken fyldes ikke, hvis:
Vand kan lække ud, hvis:
Interne lækager opstår, når:
Alle disse komponenter skal kontrolleres omhyggeligt, og beskadigede dele skal repareres, justeres eller udskiftes. Hvordan man skiller tanken ad og finder disse elementer er vist i videoen:
Hvordan kan du reparere en toiletcisterne, hvis vandet holder op med at strømme ind i den? Det er ikke svært. Først og fremmest skal du kontrollere forsyningsslangen. Den kobles fra tanken og den ene ende sænkes ned i en beholder.
Hvis vandet ikke løber, kan du blot købe og installere en ny slange.
Oftest ligger problemet i en tilstoppet smal del af ventilen. Til reparationer er det nok at tømme tanken, slukke for vandet og skrue samlingen af, der består af en ventil, håndtag og flyder.
Når delene fjernes, vil der åbne sig et hul, hvorigennem beholderen fyldes. Det er meget ofte tilstoppet. Du kan rengøre den med en almindelig nål eller tråd.
At bruge fuldstændig rengøring, skal du fjerne ventilen fra indløbsrøret og vaske eventuelt resterende snavs af med vand.
Nogle gange er årsagen til et sammenbrud et lille stykke kalk, der er fanget i slangen eller snavs. Du kan prøve at vaske eller rense den
Hvis der opstår en ekstern lækage, kan du selv reparere toilettet og ikke tilkalde en reparatør. Typisk opstår der problemer på grund af en løs tætning mellem toiletkummen og tanken, eller hvis tætningerne under skruerne er slidte.
I det første tilfælde er det nok at fjerne tanken, kontrollere pakningen og udskifte den, hvis den er blevet for hård eller revnet.
Det sker, at årsagen til en sådan lækage er triviel - pakningen er installeret forkert. Så er det nok bare at sætte det på plads, eller endnu bedre, ændre det.
Hvis der opstår en lækage ved forbindelsesskruerne, skal de skrues af og gummipakningerne udskiftes. For at gøre dette er det ikke engang nødvendigt at fjerne selve tanken.
Når du vælger nye tætninger, er det bedre at foretrække kegleformede frem for flade. De klæber meget tættere til overflader.
Ved tilspænding af skruerne efter udskiftning af tætningerne er det vigtigt at sikre en jævn fordeling af kræfterne for at forhindre forvridninger, ellers kan der opstå en ny lækage. For at gøre dette skal du spænde skruerne lidt efter lidt og en ad gangen.
Hvordan fikser man tanken, hvis der strømmer vand ind i toiletkummen? Først bør du kontrollere, at overløbsrøret er indstillet korrekt. Du skal løfte den lidt og se, om der løber vand ind i røret.
Hvis ja, så skal svømmerventilen repareres. Hvis ikke, skal du justere håndtaget.
Ventilproblemer kan være forårsaget af affald. Du skal bare fjerne det fra under tyggegummiet.
Hvis gummiet er slidt, kan du blot vende det om på den anden side, men det er bedre at skifte det med det samme. Hvis ventilen er i stykker, skal du udskifte den med en ny.
Vi tilbyder videoinstruktioner til udskiftning af cisternebeslag:
Støjen ved fyldning af tanken med vand kan ikke kaldes et havari, fordi... alle mekanismer fungerer korrekt. Imidlertid kan høje lyde være meget irriterende og forstyrre ordentlig hvile.
Oftest fyldes tanken højlydt umiddelbart efter at vandet er tømt, så bliver støjen mindre.
At løse problemet er meget enkelt. For at gøre dette skal du sætte et lille stykke gummi- eller plastikrør på dysen på låsemekanismen.
Længden skal være sådan, at røret når bunden af beholderen. Herefter vil tanken lave meget mindre støj.
Ud over denne enhed er der andre måder at slippe af med støj, når tanken er i drift. Den radikale løsning er at erstatte den konventionelle svømmerventil med en stabiliseringsventil med et specielt kammer. I dette tilfælde vil du være i stand til at glemme alt om støj for evigt og slappe af i komfort.
Reparation af en toiletcisterne er en simpel procedure. For at løse alle problemer med dine egne hænder er alt hvad du behøver tid, lyst og de enkleste værktøjer.
Men nogle gange opstår der vanskeligheder med at diagnosticere sammenbrud eller reparere sig selv. I dette tilfælde er det bedre ikke at eksperimentere og ringe til en blikkenslager.
Skyllemekanismen til toiletcisterne fungerer fra tid til anden. For at løse problemet er der to udveje: Ring til en blikkenslager, venter længe og nervøst på hans ankomst, eller ordner badeværelset selv. Den anden mulighed er billigere og hurtigere, men for at udføre arbejdet korrekt skal du kende flere nuancer, herunder enhedens struktur og funktionerne i dens drift.
Der findes flere designs af cisterner på markedet. Uanset dette er de kendetegnet ved tilstedeværelsen af et par nødvendige elementer - en gulv- eller vægbeholder og et øvre driftsprincip afløbsmekanisme for en toilettank er baseret på driften af en hydraulisk ventil, som inkluderer skylning af vand gennem tyngdekraftens påvirkning efter at have trykket på det aktive element (knap eller håndtag).
I traditionel ordning Tank- og toiletinstallationerne er forbundet til én enhed. Den største fordel ved designet er kombinationen af to elementer uden behov for at installere et ekstra udstødningsrør. Selvom det er effektivt og praktisk klassisk skema, analoger af indbygget og hængende type. Dette giver dig mulighed for helt at skjule afløbsbeholderen, og systemet startes ved at aktivere en trykknapregulator placeret på panelet.
Oftest bruges trykknap- eller stangafløbsanordninger. Den første mulighed er relevant for containere lukket type, knappen er placeret på siden eller midten af tanken. Der er mulighed for at installere en enhed med to knapper, hvoraf den ene fungerer i fuld tilstand, den anden dræner vand med halv hastighed. Dette giver dig mulighed for at spare ressourcer, hvis der er et sådant behov.
Håndtag og kæder anvendes i systemet væghængte toiletter. For at betjene mekanismen er det nok at trække i håndtaget, der er forbundet med kæden. Det er normalt placeret på siden af tanken. Uanset installationstype skelnes der mellem mekanisk og automatisk skylning. Reparation af disse to strukturer har også sine egne karakteristika.
Design af afløbsmekanismen cisterne Toilettet giver to typer vandforsyning, nemlig:
For at identificere og fejlfinde problemer korrekt, skal du have generel idé om strukturen af den pågældende mekanisme. Alle modifikationer har et ret ens design.
Den interne del indeholder følgende elementer:
Denne fejl er en af de mest almindelige i systemet. Hovedårsagen er tilstopning af den smalle del af ventilelementet. Du kan selv rette fejlen uden problemer: du skal dræne alt vandet fra tanken, fjerne ventilen sammen med flyderen og håndtaget. Derefter skal det åbnede hul rengøres med en nål eller tråd.
Skru derefter ventilen af på indløbsrøret (et par omgange), vask den resterende tilstopning ud spildevand. Dernæst skal du kontrollere for fri passage af væske. Hvis alt er i orden, kan du montere fjernede elementer til deres steder.
Hvis der vises vand i rummet, skal skyllemekanismen til toilettanken kontrolleres for tæthed og integritet af fastgørelseselementerne. Samtidig skal du ikke gå i panik, blokere alt og overalt, ringe til blikkenslagere og bestille nyt toilet. Oftest kan du løse problemet på følgende måder:
Disse fejl kræver ikke omhyggelig diagnostik, de opdages ved visuel og taktil inspektion. Hvis ovenstående metoder ikke hjælper, anbefales det at fjerne tanken og udskifte den gummi kompressor på afløbskanalen, samt relaterede elementer på monteringsboltene.
Reparation af toiletcisterneskyllemekanismen med en knap udføres i følgende rækkefølge:
Lad os se på denne proces mere detaljeret. Den består også af flere trin, som inkluderer reparation af toiletcisterneskyllemekanismen med en knap:
Samlingen foregår i omvendt rækkefølge. For at forhindre deformation af det skrøbelige materiale skal alle fastgørelseselementer strammes omhyggeligt med let kraft. Efter montering kontrolleres samlingen, idet der observeres tilstedeværelse eller fravær af utætheder.
Skynd dig ikke for at lære at fjerne skyllemekanismen i toiletcisternen, hvis der ikke skylles vand, når du trykker på knappen. I fremtiden skal denne enhed helt sikkert udskiftes, men midlertidige reparationer kan udføres. Mest sandsynligt er årsagen til problemet en krænkelse af trækkraft.
Midlertidig fejlfinding udføres som følger:
Hvordan ændres skyllemekanismen i en toiletcisterne? For at gøre dette skal du åbne låget. I dens niche er der specielle drænhuller med en diameter på 10-20 mm. De tjener til at levere vand. En af disse fatninger bruges til at fastgøre påfyldningsfittings udstyret med en ventil af membrantypen.
Da membranen er meget følsom over for væskens kvalitet, afhænger dens levetid af de yderligere installerede filterelementer. I tilfælde af et fuldstændigt fravær af filtre er det bedre at erstatte en sådan del med en stangstangsanalog.
Den sædvanlige metode til at løse problemer som følge af funktionsfejl i toiletcisterne er fuldstændig udskiftning detaljer. Det vil ikke tage meget tid og vil ikke kræve en stor økonomisk investering. For billige modifikationer købes nye fittings under hensyntagen til de aktuelle dimensioner af de tilsluttede rør og gevind.
Før montering forsegles samlingerne, forstærkningen spændes med møtrik og bolt, og dekorative propper indsættes. Glem ikke tætninger og justering af fastgørelseskraften, som skal være moderat. Ellers kan keramiske og plastiske dele blive deforme, hvorefter du skal starte forfra.
Bunden af cisternen er udstyret med et specielt hul til fastgørelse på toilettet. Den er lavet ved hjælp af metal- eller plastskruer med møtrikker. Hver type fastgørelse har sine egne fordele og ulemper: metal version mere pålidelig og holdbar, men modtagelig for korrosion. Plast er ikke så holdbart, men er ikke bange for fugt, selvom det kræver brug af yderligere tætninger og pakninger. Hovedafspærringsventilen er monteret i midten af cisternen, sikret med en skive og en speciel pakning.
Måske er hovedtegnet på komfortabel bolig sammen med elektricitet, rindende vand og gas tilstedeværelsen af et toilet. Men alt udstyr ældes over tid, går i stykker og kræver reparation. Toiletcisternen er ingen undtagelse og går også i stykker. Dette viser sig oftest i form af, at vand siver ned i toiletkummen eller, endnu værre, ud på gulvet toiletrum. Det sker det cisterne Den fyldes bare ikke med vand. Disse funktionsfejl er typiske for både dyre og sofistikerede toiletter og for de enkleste.
Men uanset prisen på toilettet er betjeningsmekanismen og designet af alle toiletskylletanke den samme. Tanken består kun af to ventilenheder, afspærring og afløb, som kun adskiller sig design. Efter at have forstået mekanismen til drift af disse enheder, næsten enhver Husmester, uden at vente på en blikkenslager og med minimale omkostninger (pakninger og andre reservedele skal købes), kan han selvstændigt, efter at have elimineret lækagen, reparere kompakten.
Det mest almindelige svigt i cisternen er vandlækage. Vand kan lække ind i toiletkummen, eller hvor tanken fastgøres til toiletkropsplatformen. Når der opstår lækage i skålen, opstår der irriterende gule ruststriber på overfladen, som skal fjernes regelmæssigt. Denne lille å vil spilde hundredvis af liter vand på en måned. Hvis lejligheden har en vandmåler, så skal du derudover betale for spildt vand.
Før du starter selvreparation toiletcisterne, skal du have en idé om, hvordan dens komponenter fungerer. Lad os se på enheden og driftsmekanismen ved at bruge eksemplet på den enkleste, klassiske dræningsanordning.
Cisternen er en keramik-, plast- eller metalbeholder af enhver form med et låg lavet af samme materiale. For at dræne vand er der en knap eller et håndtag forbundet til udløsermekanismen på tanken.
I standby-tilstand fyldes afløbstanken (på billedet nedenfor til venstre) til et forudbestemt niveau med vand, gummipæren på afløbsmekanismen med dens elastiske sideflade langs ringen presses tæt af en vandsøjle til sadel. Som et resultat er tankens drænhul tæt lukket.
Afhængigt af udløsermekanismens design, hvis du trækker håndtaget op eller trykker på det, vil kraften blive overført gennem stangen til pæren, og den vil stige op. Drænhullet åbnes (billedet ovenfor til højre), og vand vil strømme ind i skålen.
Det ser ud til, at hvis du fjerner din hånd, vil gummipæren vende tilbage til sin plads og lukke for vandet. Men dette sker ikke, og her er hvorfor. Bemærk venligst, at indersiden af pæren er hul, og der er altid luft i den, hvilket skaber løftekraft. Når tanken er fuld, er kraften i vandsøjlen større end løfte op luft i posen, så posen sidder tæt til sadlen. Men når pæren løftes, bliver vandsøjlen lille, og derudover skubber vandet, der strømmer ind i afløbshullet, pæren ud. Derfor flyder hun i vandet, indtil næsten alt vandet vælter ud. For at sikre, at der ikke kommer vand ind i gummipærens hulrum, og at selve pæren "sidder" korrekt i sadlen, er der forsynet et styrerør.
I moderne skylletanke passerer overløbsrøret gennem midten af pæren for at forenkle designet. I dette tilfælde er udløsermekanismen udstyret med en ekstra flyder med en lås. Hvis pæren er hævet, så indtil alt vandet er hældt ud af afløbstanken, fikserer en ekstra flyder gennem et håndtag gummipæren i hævet position.
Over tid, selvom afløbsmekanismen fungerer korrekt, mister pærens gummi sin elasticitet, som et resultat af, at den slides, revner og mister sin form ved kontaktpunktet med sadlen. I dette tilfælde er pærens tætte pasform til sadlen brudt, og vand begynder at sive gennem det resulterende hul.
Dette er den mest almindelige årsag til et utæt toilet. For at reparere afløbstanken og eliminere lækagen skal pæren udskiftes, men du kan prøve at reparere den. Men gummipæren passer muligvis ikke tæt til sadlen af andre årsager, for eksempel hvis snavs sidder fast på sadlen, eller udløsermekanismen sidder fast. Under alle omstændigheder skal dræntanken skilles ad for at eliminere lækagen.
For at komme til indersiden af afløbstanken skal du fjerne låget fra den. Låget er normalt ikke sikret af noget, og for at åbne cisternen skal du blot løfte den. Hvis udløserhåndtaget er i midten af dækslet, vil det ikke tillade dækslet at blive fjernet. Først skal du fjerne håndtaget, for hvilket du skal trække håndtaget op, tag stilken med den ene hånd og skru den af med den anden, drej den mod uret. Hvis dine fingre ikke er stærke nok til at holde stangen, kan du bruge en tang.
Efter at have skruet håndtaget af, kan låget nemt tages af. Et billede, der ligner det på billedet, vises foran dine øjne. Du vil blive overrasket over mængden af rust, der er altid rigeligt af det i afløbstanke. Over tid falder rust ud af vandet og sætter sig på tankens vægge og mekanismer på steder med kontakt med vand. Rust forstyrrer ikke betjeningen af enhederne, men hvis laget er tykt, er det bedre at fjerne det ved at tørre overfladerne af med en klud. Tilbage tyndt lag rust skal ikke fjernes.
Efter at have fjernet dækslet skal du først være opmærksom på låsemekanismens brugbarhed. Flyderen må ikke være mere end halvt nedsænket i vand, og vandstanden bør ikke nå niveauet for afløbsrøret. Afløbsrøret monteres således, at der i tilfælde af en funktionsfejl i låsemekanismen ikke kan strømme vand over kanten af afløbsbeholderen og oversvømme lejligheden. Overskydende vand strømmer gennem dette rør ind i toiletkummen. Hvis vandstanden er normal (dette kan tydeligt ses fra rustlinjen på skylletankens vægge), så er årsagen til toiletlækagen i skylleanordningen.
For at forhindre, at vand forstyrrer reparationen, skal du lukke for den almindelige vandtilførselshane eller fastgøre flyderen på afspærringsanordningen i den øverste position ved hjælp af en stang, der er lidt længere end bredden af cisternen.
Afhængigt af overløbsanordningens design er der to typer pærer. Svømmerpære og ventilpære. Som du kan se på billedet, er der i venstre midte af pæren et gevindhul, hvori stangen er skruet. På højre side af pæren er der et gennemgående hul i midten, hvorigennem vandet tappes ud, hvis tanken løber over. Ved hjælp af det samme hul er pæren samtidigt fastgjort til en stang, som er et rør.
For at fjerne floatpæren til inspektion skal du holde den i stangen, skrue den af, og pæren vil blive frigivet. For at komme til ventilpæren skal du tage fat i plastringen, der fastgør bunden af udløsermekanismen og dreje den mod uret. Pæren vil blive tilgængelig for inspektion. På billedet er en ny pæreventil allerede installeret på afløbsmekanismen.
Når pæren er blevet tilgængelig for inspektion, skal du omhyggeligt inspicere den langs omkredsen af kontakt med sadlen. Der må ikke være huller, uregelmæssigheder eller revner på overfladen af gummiet. Gummiet skal være elastisk og bøje, når det trykkes let med fingeren. Hvis gummiet er dækket af et lag rust, må der ikke være rust langs kontaktringen med sædet. Hvis der findes en stribe rust, så siver der vand fra dette sted. Denne pære skal repareres eller udskiftes.
Billedet viser en pære, der har ovenstående defekter. Den blev udskiftet på grund af vand, der siver fra cisternen ind i toiletkummen.
En anden bekræftelse af vandlækage på grund af pæren kan være tilstedeværelsen af et rustent lag på afløbsmekanismens sæde. Det betyder, at pæren ikke sidder tæt, og der siver vand ind i dette mellemrum. Snavs kan klæbe til overfladen af sadlen. Derfor, før du samler afløbsmekanismen, skal du grundigt aftørre sædets overflade ved kontaktpunktet med pæren.
Pæren på udløserstangen holdes på plads af fire klemmer, og der skal anvendes betydelig kraft for at fjerne den. For at gøre det nemmere at fjerne pæren, skal du trykke den ned på den ene kant og når den kommer af låsen, kan den så nemt tages af de andre. Her skal du være opmærksom på kontaktfladen af pærens indre hul med stangen. Der må ikke være spor af rust på stangen, hvor pæren er plantet. Som du kan se på billedet, sad pæren tæt på stangen, og der var ingen spor af rust.
Da den nye pære blev sat på stilken og afløbsanordningen blev samlet, opdagede man, at den nye pæres ydre diameter var større end den gamle. Kanterne på den nye pære klamrede sig til afløbsanordningens styr og bevægede sig med besvær. Jeg var nødt til at slibe kanterne med et smergelbræt.
Du kan justere størrelsen på pæren ved at gnide gummiet, flytte og dreje pæren på groft sandpapir, men det vil tage meget tid. Gummiet er blødt og slides ikke godt.
Efter montering af afløbsmekanismen skal du frigive flyderen, vente, indtil afløbstanken er fyldt med vand og kontrollere resultatet af det udførte arbejde. Det skal tages i betragtning, at der kommer vand ind i toiletkummen gennem styrehulrummene, som bliver fugtet, når vandet skylles, og i nogen tid vil vandet løbe fra hulrummenes vægge og efterlade et mærke i toiletkummen. Derfor kan konklusionen drages 15-20 minutter efter aftapning af vandet.
Det sker også, at der efter udskiftning af pæren stadig siver lidt ud, fordi den nye pære stadig mangler at vænne sig til sadlen, og i første omgang kan den slippe lidt vand igennem. Efter flere dusin frigivelser af vand, vil pæren gnide mod sadlen og vil holde tæt på vandet.
Under den næste reparation for at eliminere en lækage i toilettet, var jeg ikke i stand til at finde en passende ny erstatningspære i VVS-butikker. Jeg skulle finde ud af at reparere den slidte.
Hvis låsemekanismens pære stadig er elastisk, men der er dannet ujævnheder på dens overflade, er det ikke svært, hvis der er elektrisk bor gendanne.
Da pæren i midten havde stort hul, så opstod spørgsmålet om at sikre den i borepatron.
For at sikre det skal du tage en bolt med en M10-møtrik og to skiver, med en ydre størrelse, der overstiger diameteren af hullet i pæren.
Herefter blev pæren spændt fast af bolten i borepatron, og boret blev startet med lav hastighed. Med let tryk sandpapir medium korn til overfladen af pæren, den blev slebet.
Efter slibning blev pærens overflade mat uden spor af ridser eller ujævnheder. Installation af det i toilettet viste, at der ikke lækkede vand fra cisternen og ned i skålen.
For at fylde toiletcisternen med vand til det krævede niveau, bruges afspærringsanordninger, som ifølge driftsprincippet er membran og håndtag (de kaldes også stempel). I moderne dræntanke er membranen hovedsageligt installeret, da de er enklere i design og mere pålidelige. Men de har en betydelig ulempe: de bliver tilstoppede, når små partikler af snavs kommer ind i vandet, så de kræver installation af et filter ved vandforsyningsindtaget. fin rengøring. I øjeblikket er langt de fleste affaldstanke i brug udstyret med håndtagslåseanordninger.
Låseanordningens opgave er automatisk vedligeholdelse vandstanden i afløbsbeholderen. Den nemmeste måde at løse dette problem på er at bruge en float, som er en forseglet beholder fyldt med luft. Flyderen, der flyder på vandoverfladen, styrer vandforsyningen ved hjælp af et håndtag, der er stift forbundet med låsemekanismen. På mit toilet har den fungeret upåklageligt i 17 år (efter vedligeholdelse), den blev brugt før installation, det er uvist hvor mange år, håndtagets vandafspærringsanordning er lavet af messing.
Låsemekanismen består af et cylindrisk legeme, som er et hult rør i form af en T-shirt. Den ene side af dette rør, der hviler med en flange på væggen af afløbstanken gennem en gummipakning, strækker sig ud over dets grænser, er fastgjort til denne væg med en møtrik og forbindes derefter til vandforsyningsnettet ved hjælp af et gevind.
Huset indeholder et bevægeligt stempel, som er en metal- eller plastcylinder. I den ene af stemplets ender er der en rund fordybning (på tegningen til højre), hvori en gummiventilpakning indsættes med interferens. I den modsatte ende er der lavet en udsparing, hvori flydearmens knast indsættes. Kroppen har også to koaksiale huller til montering af en akse, hvorpå flydearmen er bevægeligt monteret.
Låsemekanismen fungerer som følger. Når dræntanken er tom, falder flyderen til bunden, flyderhåndtaget, efter det, roterer om aksen, og håndtagets knast bevæger sig til venstre, trykker på venstre side af prøven i stangen og stangen bevæger sig også til venstre. Gummiventilen åbner vejen for vand. Cisternen begynder at fylde.
Vandniveauet i afløbstanken stiger, og sammen med det, takket være flyderen, trykker håndtaget, der drejer med uret på aksen, kammen på stemplet og flytter det til højre. Gummiventilen hviler mod påfyldningsrøret, og vandvejen er spærret. Låsemekanismen forbliver i denne tilstand indtil næste frigivelse af vand.
Når du fjerner en lækage i afløbstanken, efter at du har fjernet låget fra den, skal du først og fremmest sikre dig, at håndtagets låsemekanisme er i god stand. Flyderen skal flyde frit i vandet, nedsænket cirka halvvejs i det, uden at røre ved afløbstankens vægge. Hvis flyderen er dybt nedsænket i vand, er der kommet vand ind i den. Faktum er, at flyderen presses på håndtaget uden tætning. Når du fylder tanken med vand, flyder noget af det langs håndtaget, og det sker, at vand trænger ind i flyderens hulrum.
For at fjerne vand fra flyderen, skal du dreje den, fjerne den fra håndtaget og ryste vandet ud. Hvis du ikke kan ryste vandet ud, kan du fjerne det fra flyderen ved at suge det ud med en gummipære med et tyndt rør fastgjort til dens ende. For at forhindre, at der kommer vand ind i flyderen igen, når flyderen fjernes, er det nok at sætte en gummi- eller plastikklap på håndtaget, som på billedet.
Når flyderen fjernes fra håndtaget, skal du omhyggeligt inspicere dens overflade, det er meget muligt, at vand kom ind gennem revnen, der blev dannet. Hvis der findes en revne, kan den repareres ved hjælp af en loddekolbe.
Hvis svømmeren er i orden, og afløbstankens sideventil tillader vand at passere, så er gummiventilen i stemplet slidt og vandet lukker ikke helt. Du skal fjerne stemplet og udskifte gummiventilen. Hvis du ikke har en færdiglavet gummiventil til din rådighed, kan du klippe den med en saks eller klippe den ud af et stykke gummi af passende tykkelse.
For at komme til gummiventilen skal du fjerne (hvis installeret) plastikdækslet fra enden af kroppen af vandforsyningsmekanismen, fjerne aksen, der holder flyderhåndtaget, og fjerne ventilen ved at flytte den til venstre . Typisk bruges en bilstift som en akse, som er en halvcirkelformet dobbelt ståltråd bøjet til en enke. Sådanne aksler ruster over tid, flyderhåndtaget falder af, og vand begynder at strømme ind i tanken kontinuerligt. Dette er endnu en fejl i låsemekanismen.
Til pålidelig drift du skal udskifte en sådan akse med en messingskrue med en møtrik, og så vil aksen, om nødvendigt, let blive fjernet og vil tjene uden fejl. Det var det, jeg gjorde.
Efter at have afsluttet reparationen af låsemekanismen, skal du kontrollere niveauet af vandpåfyldning i afløbstanken. Hvis du har en vandmåler, kan du justere niveauet i henhold til dens aflæsninger. For en fuldstændig skylning skal der hældes 7-8 liter vand i tanken. Hvis der ikke hældes nok vand, så skal du bøje håndtaget i midten med en bue nedad, hvis mere end nødvendigt, så med en bue opad. Her kan du spare penge ved at justere håndtaget med den mindst nødvendige og tilstrækkelige mængde vand.
I praksis har jeg ikke stødt på låseanordninger af membrantype, men ifølge VVS'er kan de ikke repareres, og går de i stykker, udskiftes de helt. Det vigtigste her er at finde den rigtige til din cisterne. Ved køb af en membran-type låseanordning, underrette sælger om en eventuel returnering eller udskiftning. Sædvanligvis er sælgere samarbejdsvillige.
Ved reparation af en cisterne er det bydende nødvendigt at kontrollere, at overløbsanordningen er installeret korrekt i højden. I skylletanke med sidemonterede låseanordninger er det for nemheds skyld muligt at installere en låseanordning både på højre og venstre sidevæg. Til dette formål er der huller i afløbstanken med en diameter på ca. 20 mm. Den ene er lukket med en låseanordning, og den anden er fri, ikke lukket med et stik.
Hvis niveauet af overløbsrøret er højere end den nederste kant af ovennævnte hul, vil der i tilfælde af en funktionsfejl i afspærringsanordningen strømme vand ikke ind i toiletkummen, men på gulvet.
Jeg stødte engang på sådan en sag i praksis. Naboens låseanordning fungerede visuelt normalt, men der lækkede periodisk vand fra tanken ned på gulvet. VVS-installatører blev tilkaldt flere gange, men de kunne ikke finde årsagen. I sidste ende viste det sig, at enden af overløbsrøret var højere end niveauet af sidehullet, og når vandtrykket i vandforsyningen steg om natten, kunne ventilen til afspærringsmekanismen ikke helt indeholde vandet. Cisternen flød over, og vand strømmede gennem sidehullet ned på gulvet.
Hvis det ikke er muligt at justere højden på afløbsanordningen, kan du blot slibe dens plastikhals af med en fil til den ønskede højde.
Det sker, at kontrol af dræningsanordningen viste, at den er installeret korrekt, og vandstanden ikke kan nå højden af det ekstra sidehul, og der er en vandpyt på gulvet under tanken. Vand kan stadig lække gennem hullerne i cisternen, hvor toilettet er boltet til toiletsædet på grund af slitage gummipakninger, sæt monteringsboltene på. Du skal skrue møtrikkerne af boltene og udskifte pakningerne. Det kan også hjælpe at stramme møtrikkerne.
Nogle mennesker bliver irriterede over lyden af vand, når cisternen fyldes. Afløbstanken er især støjende i det første øjeblik efter aftapning af vandet, da vandet kommer fra maksimal hastighed og der er lang afstand til vandstanden.
For at reducere støj er det nok at sætte et stykke plastik- eller gummirør på dysen på låsemekanismen i en sådan længde, at den næsten når bunden af afløbstanken. Du kan fastgøre røret til kroppen af afløbsmekanismen ved hjælp af en klemme eller plastiktråd.
For at en person kan leve komfortabelt, er vandforsyning og belysning af lokalerne nødvendigt, samt velfungerende VVS-armaturer forbundet til kloaksystem. En af de mest eftertragtede VVS inventar er et toilet og en cisterne. I øjeblikket er cisterner oftest udstyret med knapper, der er ansvarlige for den glatte skylning af vand ind i toilettet. Toiletcisterneknappen bliver ubrugelig med tiden eller kræver reparation. Læs videre for at finde ud af, hvordan du gør dette.
En cisterne er en beholder, der rummer vand til skylning. Til drift er tanken udstyret med elementer. Toiletcisterne med knap:
Afløbsmekanismen kan udstyres med:
Ved at bruge en knap med to driftstilstande kan du spare på koldt vand.
Alle beslag monteret i er indbyrdes forbundet. Efter tryk på knappen løber vandet ud. I dette tilfælde falder påfyldningsventilens svømmer til bunden af beholderen og åbner indløbsventilen. Vand begynder at strømme fra vandforsyningen og hæver flyderen til det indstillede niveau. Når beholderen er fuld, lukker indløbsventilen automatisk.
Tankfittings kan blive ubrugelige af følgende årsager:
De mest almindelige funktionsfejl i trykknapmekanismen er:
Hvis vandet skylles ud efter at have trykket på knappen flere gange, er fejlen forbundet med stangen, der forbinder afløbsanordningen og afløbsmekanismen.
For at løse problemet skal du:
Stangen er lavet af plastik. Derfor handler reparationer oftest om en fuldstændig udskiftning af produktet. For midlertidigt at eliminere fejlen kan stangen udskiftes med wire.
Hvis toiletcisterneskylleknappen svigter, kan årsagerne til sammenbruddet være:
For at konfigurere afløbsmekanismen skal du:
Hvordan man justerer afløbsmekanismen er vist i videoen.
Hvis ovenstående handlinger ikke hjælper med at eliminere fejlen i tankudløsningsmekanismen, skal dræningsknappen udskiftes. Du kan udføre arbejdet på følgende måde:
Den nye toiletknap skal helt matche den ødelagte enhed. Ellers skal afløbsventilen udskiftes.
Alt arbejde med at fejlfinde knappen skal udføres ekstremt omhyggeligt for ikke at beskadige de resterende elementer af beslagene. Hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd, er det bedst at henvende sig til specialister for at få hjælp.
Føj websted til bogmærker
VVS-udstyr fejler ret ofte på grund af øgede driftsbelastninger.
Det menes, at tanken fungerer efter princippet om en vandtætning.
Reparation af en toiletcisterne er måske den mest almindelige type aktivitet, som ofte udføres i nødstilfælde.
Reparation af en cisterne er et generelt koncept. Oftest løses problemet ved at udskifte klapventilen, håndtaget eller endda ved blot at stramme møtrikkerne. Årsagen til lækagen kan være en almindelig gummipakning eller rettere dens slitage.
Teknisk set er en toilettank en vandtætning, hvis design er baseret på at fylde en vis mængde vand til brug, når ventilen åbnes.
Afløbsmekanismen består af følgende beslag:
De, der allerede har repareret en tank med egne hænder, kan bekræfte, at dræningsmekanismen er ret enkel.
Vend tilbage til indholdet
Dræntank med hylde, sideudløser: 1 - tanklåg, 2 - overløb, 3 - flyder. 4 - stang, 5 - håndtag, b - svømmerventil, 7 - drænhåndtag, 8 - tankhus, 9 - overløbsmøtrik, TO - hylde, 11 - ben, 12 - sædepakning, 13 - pære, 14 - møtrik, 15 - pakning, 16 - formet pakning, 17 - sæde, 18 - bue, 19 - bøsning.
Der er ofte tilfælde, hvor reparation af toilettanken ikke er nødvendig - du skal kun foretage justeringer af armaturerne, der giver dræning. Det er meget nemt at gøre det selv.
Først og fremmest skal du slukke for vandet i hele stigrøret. Efter dette skal du forsigtigt fjerne låget fra afløbstanken og undersøge enheden for at bestemme typen af fejl eller sammenbrud.
Ofte er behovet for sådanne handlinger forårsaget af det faktum, at for lidt eller omvendt for meget vand kommer ind i afløbstanken. Løsning af problemet er meget simpelt, du skal justere flyderhåndtaget ved hjælp af ledningen, der holder flyderen. For at gøre dette skal du bare bøje det lidt, sænke eller hæve flyderen. Desuden kan du lave en ny håndtag ved hjælp af tyk wire.
Et andet almindeligt problem er, når vand løbende strømmer ind i cisternen, men ikke fylder den. Situationen er forårsaget af toiletflyderens position, som højst sandsynligt er i bunden eller skæv. Reparationen består i at rette flyderen ud i hånden.
Vend tilbage til indholdet
En indledende diagnose af alle afløbsmekanismer vil hjælpe med at bestemme muligheden for gør-det-selv-reparationer.
Hvis der løber vand kontinuerligt, bør du prøve at presse drivstangen ned. Stopning af lækagen indikerer en løs afløbsmekanisme. For at eliminere denne funktionsfejl skal du blot stramme alle forbindelser forsigtigt.
Et ret almindeligt fænomen er vand, der strømmer fra krydset mellem tanken og toilettet. I dette tilfælde er det nødvendigt at udskifte gummiafstandsringen. Den nye pakning skal have samme størrelse som den gamle. Den placeres oven på møtrikken, der sikrer sifonen.
Det skader ikke at kontrollere tilstanden af drænventilen installeret mellem tanken og slangen. For at gøre dette adskilles forbindelsesmekanismen og rengøres derefter med en speciel børste og samles igen.
Vend tilbage til indholdet
Diagram over skyllemekanismen til toilettanken.
Først og fremmest skal du fastslå, hvor toilettet lækker fra. Nogle gange strømmer vand gennem revner, der vises i selve toilettet, men oftest skyldes dette driften af tankens skyllemekanisme.
I dette tilfælde vil reparationen ikke være komplet uden tænger, nye gummipakninger og om nødvendigt dele, der giver drænmekanismen. Hvis du følger instruktionerne, vil det ikke være svært selv at reparere lækagen.
Når arbejdet påbegyndes, blokeres adgangen for vand til tanken. Derefter undersøger de et VVS-armatur - et toilet med skyllecisterne.
I moderne udstyr Der anvendes to typer afløbsmekanisme - trykknap og håndtag.
I det første tilfælde, for at dræne, skal du trykke på en knap, i det andet skal du trække i håndtaget.
Find låseringen, der holder knappen og skru toppen af knappen og ringen af.
Med et håndtagsdrev skrues et håndtag af i sin ende. Dette vil tillade dig at fjerne reservoirdækslet. Dette skal gøres yderst forsigtigt, da lågene kun sælges komplet med toiletter.
Vend tilbage til indholdet
Hvis man for at skylle toilettet skal bruge kraft, når man trykker på håndtaget, når vandtanken er fuld, er klapventilen, som er placeret inde i sifonen, gået i stykker. At udskifte en del er ret simpelt for dem, der ved, hvordan man gør noget med egne hænder.
Dræntank design diagram.
Det første du skal gøre er at lukke for hanen, der forsyner vandet. Udfør derefter arbejdet i følgende rækkefølge:
Herefter samles og installeres sifonen under observation omvendt rækkefølge. Gør-det-selv klapventilreparation er afsluttet.
Hvis det ønskes, kan du opgradere afløbsmekanismen. I stedet for den gamle sifonblok anbefales det at installere en ny enhed bestående af tre dele. Dette vil gøre det lettere i fremtiden at udskifte ventilen uden at lukke for vandet eller fjerne tanken. Du behøver kun at skrue forbindelsesmøtrikkerne af for at fjerne sifonblokken. Herefter udskiftes klapventilen på undersiden af blokken med en ny.