Uafhængig glasering af altanen. Glasering af en balkon med egne hænder: tips og anbefalinger til forberedelse, trin-for-trin installationsinstruktioner. Sådan glaserer du en altan billigt!!! DIY altanglas

Sådan glaserer du en balkon med dine egne hænder

En glaseret balkon eller loggia giver ikke kun ekstra varmeisolering og beskytter mod støj udefra fra gaden. En lignende beslutning træffer ejeren kvadratmeter ejeren af ​​et ekstra (selv lille) værelse, som kan udstyres efter din egen smag og efter dine behov. Et stort antal byggefirmaer tilbyder deres tjenester i denne henseende, ligesom forhandlere af PVC- og duralumin-profilstrukturer. Men ofte tvinger den økonomiske situation os til at finde mere rentable muligheder i form af besparelser, som involverer at udføre en stor del af arbejdet eller gøre det hele uden hjælp fra andre. Vi forsøger at glasere balkonen med vores egne hænder. Artiklen vil diskutere, hvordan man selv glaserer en balkon.

Grundlæggende: glasering af altaner kræver officiel godkendelse fra de relevante myndigheder. Hvis du gør alt "i henhold til loven", så skal du først bekymre dig om yderligere "tilladende" dokumenter.

Sådan glasurer du bedst en altan

Der er en hel del metoder, vi vil liste alle de vigtigste og give en lille idé om dem, som vil hjælpe dig med at beslutte om retningen for arbejdet i fremtiden.

Glasur altanbilledet

• "Kold" ruder, uanset metoderne til at åbne rammerne, indebærer, at balkonen kan bruges som et ekstra "beboelig" værelse udelukkende i den varme årstid. Dette er den billigste mulighed, fordi strukturer lavet af duraluminiumprofiler, som oftest bruges til disse formål, er fuldstændig tilgængelige. Blandt de positive egenskaber ved denne type ruder er dens lave vægt, så hvis der er tvivl om støttens pålidelighed, vil aluminium være det rigtige valg. Materialet er meget modstandsdygtigt over for ydre påvirkninger, fugt og lave temperaturer er ikke bange, selvom den fra store spring stadig kan blive deformeret. Fra tid til anden, til den "kolde" metode, bruges trærammer med et glas.
• Der er også mulighed med "varm" aluminiumsprofil. Det er ikke svært at lave en garderobe til en balkon eller loggia med dine egne hænder. Du skal kende nogle af nuancerne og funktionerne og have mindst en omtrentlig tegning eller diagram. Det bruger dobbelte rammer og termoruder. Den holder desuden på varmen inde og slipper ikke kold luft ind fra gaden. speciel plast, placeret inde i profilen. Men dette design er næsten ikke efterspurgt på grund af dets høje omkostninger.
• Brug trærammer tæller budget mulighed, men arbejdskrævende i forhold til pleje af dem: du skal forny malingen en gang om året, hvis udseendet har betydning. For at reducere omkostningerne bruger nogle brugt træ. Med ordentlig pleje vil det holde ret lang tid. Hvis din indkomst tillader det, så kan du, som de siger, installere træ "Euro-vinduer" en gang for livet. Deres produktionsteknologi gør dem holdbare, og de ser meget imponerende ud.

• Panoramaudsigt glasering antager, at specialglas, der yderligere er behandlet for at øge dets styrkeegenskaber, tjener som grundlag for montering af et altanhegn fra gulv til loft. Fra synspunktet om at skabe et spektakulært rum tager denne metode en førende position. På grund af materialets tykkelse bliver lejligheden beskyttet mod varmetab, og støjisoleringsevnen øges. Skillevæggen kan være lavet af tonet glas og ser særligt fantastisk ud, når den er samlet uden rammer.
• Rammeløs metode Balkonruder kræver visse færdigheder og læsefærdigheder under installationen. Men kompleksiteten retfærdiggøres af resultatet, når "outputtet" er en let, som om vægtløs, struktur lavet af ét glas. Manglen på rammer kompenseres af specielle metalstyreprofiler. Gør-det-selv vindue installation video instruktioner. Det er i dem, at glassektionerne er fastgjort og flyttet langs dem. Specielt hærdet glas bruges til sådanne opgaver.
• Rammer fra PVC profil er populære og på en praktisk måde ruder. Evnen til at installere et termoruder med tre luftkamre isolerer rummet betydeligt, især i kombination med en bredere profil. Installationen er enkel og hurtig, og levetiden er ret lang, og al denne pragt kræver ikke kompleks vedligeholdelse. For dem, der ikke ønsker at installere plastikvinduer, fordi rammerne "spiser" meget plads, når de åbnes, kan du vælge muligheden med skydevinduer.

• Hvis du vil glasér altanen "med forlængelsen" af strukturen, så skal du være meget sikker på brystningens styrke, fordi belastningen på den i dette tilfælde vil stige i to retninger på én gang.

Vigtigt: arbejde videre udvendig udsmykning Det er bedre at anvende sidespor eller andre materialer på balkonen før glasering. Glasér altanvideoen. Sådan glaserer du en balkon med dine egne hænder uden ramme. Denne sekvens vil gøre beklædningsarbejdet lettere.

Sådan glaseres en altan med plastikvinduer

• Denne proces er ikke særlig vanskelig, især da producenten selv udfører målinger, så der bør ikke være nogen fejl på dette område. Sådan dekoreres indersiden af ​​en balkon med dine egne hænder (foto). Så de færdige PVC-strukturer er blevet leveret, beslutningen er taget om at opgive installationen, hvad så?
• De eksisterende gamle spærre er ved at blive afmonteret og samtidig skal altanen befris for alle genstande og ting, der kan forstyrre. Pladsen på balkonen kan alligevel ikke kaldes stor, så ideelt set er det værd at tage alt ud af det. Hvordan er "dybderensning"-stadiet ellers nyttigt? Alle de nuancer, der kræver forbedring og eliminering under isolering, vandtætning og så videre, bliver umiddelbart synlige.
• En træbjælke er fastgjort langs omkredsen af ​​balkonen ved hjælp af monteringsdyvler. Ved måling tages der hensyn til tilstedeværelsen af ​​bjælker. Altså højden færdigt design vil være lig med højden fra siden af ​​barrieren til toppladen minus tværstangens parametre. Det er værd at tjekke med en repræsentant for leverandørvirksomheden, hvilken tykkelse af bjælken han inkluderer i beregningerne.

Gør-det-selv altanglas (del 1, montering af vindueskarm og sidebeklædning)

Glasur DIY balkon ikke så svært, som det kan se ud. Desuden dækker du balkonen med klapper med dine egne hænder, da der er en videotutorial på balkonen: I denne serie af videoer vil jeg prøve.

SÅDAN GLASERER DU BILLIGT EN BALKON!!! Glasering af en balkon med dine egne hænder.

HVORDAN GLASERT altan for 30.000?!!! Channel DelaGardening Deeds Havearbejde Hej, min seer! Jeg hedder Belik.

• For det første er selve PVC-rammen installeret uden ramme. Først og fremmest er den vigtigste og største forreste del monteret. Og så den på siden. Sådan glaserer du en balkon med dine egne hænder: trin for trin. For at spare penge opgiver mange glas på siden til fordel for sandwichpaneler. Dette er selvfølgelig en smagssag.
• På gadesiden er der fastgjort en inddækning under karmen. Sådan glaserer du en balkon med dine egne hænder. Hvis en altan med tag er glaseret, så skal overdækningen også sikres. Den placeres under strukturen og fastgøres med selvskærende skruer, og revnerne er fyldt med tætningsmiddel. Visiret vil beskytte mod fugtindtrængning og lækage ind i profilen og ind i rummet. Derfor bør spørgsmål om tæt pasform gives mere opmærksomhed.
• Når rammen er i vater og sikret, kan du begynde at installere rammen på plads. Efter installationen bør du kontrollere dem for tæthed. Vigtig indikator og problemfri drift ved åbning og lukning. Hvis alt er gjort korrekt, åbnes rammerne let og lukker uden anstrengelse, og passer tæt ind i åbningen.

Det er vigtigt at tænke grundigt over mulighederne for at åbne dørene. Denne struktur skal vaskes, og det er bedre at planlægge den, så du nemt kan nå den tilstødende "blinde" fra den sektion, der kommer af. Det er usandsynligt, at nogen vil risikere deres liv med at rense tingene op.

• Udefra er det praktisk at skjule leddene ved hjælp af yderligere dekorative elementer. De kan købes selvstændigt, eller "inkluderet i sættet", når du bestiller fra et firma, der leverer PVC-rammer. Sådan dækker du en balkon med klapbræt med dine egne hænder, video om dækning og vægge på balkonen. Alle huller indefra er forseglet med polyurethanskum. Når det tørrer, trimmes det og fjernes fra rammen og rammen. beskyttende film. Dernæst fortsætter arbejdet med den endelige udsmykning af rummet.

Glasér altanvideoen

Glas altanen med en aluminiumsprofil

En anden fordel ved en letvægts aluminiumsstruktur er det glidende åbningssystem. Det sparer plads, men det giver også problemer med at folderne fryser om vinteren. Hvis valget stadig er truffet til dets fordel, så lærer vi, hvordan man korrekt glaserer balkonen.

• Vi afmonterer den tidligere ruder.
• Hvis brystningen er lavet i form af metalgelændere, skal der installeres et "forklæde" lavet af galvaniseret stål oven på dem. Hvis barrieren er beton, er dette ikke påkrævet. Profilen passer lige på den.
• Visiret er monteret.
• En vindueskarm er ved at blive installeret.
• For at sikre rammen monteres ankerplader i åbningen. Ved hjælp af ankerbolte er rammestrukturen installeret på dem.
• Ebben er fastgjort til rammen.
• I åbningerne er der monteret rammer.
• Alle sømme er forseglet med polyurethanskum og dækket med inddækninger (valgfrit)
• Det sidste trin er at justere beslagene. Dørene skal bevæge sig jævnt fra hinanden uden at lave støj. 6 DIY altan ruder video; glasér balkonen med dine egne hænder. Dette indikerer korrekt installation.

Glas altanen med træ

Det er godt, hvis hjemmehåndværkeren har tømrerkundskaber. Så bliver muligheden med ruder med trærammer billigere. Han kan jo bruge træbjælker, glaslister og almindeligt glas 4 mm tykt, saml rammene, og udstyr dem med det enkleste beslag fra den nærmeste butik. Sådan glaserer du en balkon selv: video og fotos. Men selv i mangel af et sådant talent kan du bestille et billigt færdigt produkt fra et værksted. Hvorefter du kan begynde installationen.

Det er vigtigt at overveje, at en stor struktur kan "sejle". Derfor, på trods af den visuelle appel af store og brede åbninger, er det værd at huske denne ubehagelige effekt.

• Forberedelse er allerede skrevet ovenfor, så denne fase vi springer over.
• Der er ingen specielle tricks ved at installere et sådant design. Desuden adskiller processen sig lidt fra f.eks. PVC installation profil. Ved hjælp af metal monteringsplader og skruer installerer vi træramme uden rammer
• Ebbe, baldakin og vindueskarm monteres på samme måde som de tidligere beskrevne glaseringsmetoder.
• Sømmene er opskummet og efterfølgende skjult under efterbehandlingen.
• Skærmene er fastgjort på plads, beslagene justeres.

I lang tid var dette den eneste måde at glasere en balkon i en Khrusjtjov-bygning. Naturligvis vil sådanne ruder aldrig blive genstand for misundelse hos naboer. Men hvis det gøres omhyggeligt og sikkert fastgjort, kan det beskytte mod støv, faldende blade og ændre mikroklimaet på balkonen med et par grader.

Sådan glaserer du en balkon med dine egne hænder ved hjælp af en rammeløs metode

• En meget imponerende type ruder, men den kræver også en vis indsats og mod. Det første, mange husejere frygter, når de bliver tilbudt denne mulighed, er sikkerheden. Hvis vi taler om om montering af glas i fuld højde", så kan det betale sig at sørge for en form for aftagelig struktur, der når en meter i højden og fastgøres til væggene eller gulvet på et tidspunkt, hvor for eksempel børn leger på altanen. Den er ret nem at lave mad af metalrør lille diameter.
• Den anden ikke helt ønskværdige effekt af en storslået udsigt over det omkringliggende område er en lige så vidunderlig udsigt over privatlivets fred i lejligheden. Især om aftenen med lyset tændt. De, der ikke ønsker at give naboer og tilfældige forbipasserende mulighed for at se realityprogrammet "live", kan vælge følgende "rednings"-muligheder.
• Overvej et system af gardiner eller persienner. Den anden mulighed vil være dyr, givet ikke-standardstørrelseråbning, og du skal døje med en stofopløsning.
• På planlægningsstadiet kan du vælge glastypen med ensidig gennemsigtighed. De ser godt ud, på solrige dage er de meget gode, men om efteråret og i overskyet vintervejr fremkalder sådanne glasur melankoli på grund af den lave båndbredde Sveta. Alternativt kan tilstedeværelsen af ​​sådanne briller kombineres med almindelige.
• Hvis vi kun taler om rammeløs glasering af en balkon i den del, hvor de fleste mennesker er vant til at se en vinduesåbning, opstår de ovenfor beskrevne vanskeligheder ikke.

Vigtigt: indglasning i gulvet kræver afmontering af brystningen. Inden arbejdet udføres, skal du sikre dig, at nedrivningen er lovlig og ikke vil medføre negative konsekvenser for hele huset.

• På trods af al sin tiltrækningskraft kræver panoramametoden ekstra omkostninger til isolering, og du bør ikke vælge det, hvis balkonen byder på en "vidunderlig udsigt" over fabrikskomplekset eller de kedelige nabobygninger i flere etager.
• En panoramaprofil i aluminium vil være billigere, men dens evne til at holde på varmen, lad os sige, har en tendens til nul, og du bør tænke dig grundigt om, før du installerer den.

Der er mange muligheder, men hver af dem kan implementeres på egen hånd. Sådan isolerer du en balkon med dine egne hænder - trin for trin. Derfor kan altanglas betragtes som en type arbejde, som du kan spare penge på.

Glasering og isolering af en loggia er bedste løsning at øge brugbart område. Spørgsmålet om, hvordan man selv glaserer en altan, løses af flere de fleste tilgængelige måder: udstyr rummet med skydedøre af træ eller metalplastik, installer termoruder, som perfekt holder på varmen i rummet.

Valget af termoruder skal tages ansvarligt, fordi... Cirka 80% af varmetabet i det glaserede loggia-rum sker gennem dem.

De mest almindelige metoder til at beskytte en loggia mod vind, støv og nedbør er:

• træ struktur;
• metal-plast installation;
• rammeløst design.

Glasering af en balkon med dine egne hænder ved hjælp af en træstruktur vil isolere rummet fra støj og øge temperaturen i det glaserede rum.

Hvis valget faldt på en miljøvenlig træstruktur, skal du forberede værktøjer og materialer:

• glas påkrævet mængde 3 mm tyk;
• små negle;
• hammer;
• børste:
• pladebånd;
• polerede trekantede profillameller med en side på 7 mm;
• tømmer 50x50mm;
• beskyttende forbindelser til trækonstruktioner (lak, pinotex eller andre).

At gøre bedre og pålideligt design, så er det bedre at installere en ekstra galvaniseret baldakin på loggiaen nødvendige størrelser, som vil beskytte vinduerne mod fugtlækage og tilføje attraktiv ekstern æstetik.

Stadier af design og glasering af en træstruktur

I første omgang anbefales det at fjerne alle udvendige belægninger ned til selve betonen. Overfladen skal renses for støv og andre forurenende stoffer. Efter forberedende arbejde først til yderligere handling efterfulgt af præcis måling af åbningen, fremstilling og installation med et minimum mellemrum af en trækasse, som vil tjene som grundlag for rammerne. Denne struktur er lavet af tømmer, som er fastgjort i niveau med balkonrækværket og topbjælken, som er monteret på loftet og sidebjælkerne ved hjælp af beslag. Sidestængerne er til gengæld monteret med beslag til sidefladen.

Det næste trin er at installere beklædningen af ​​hele rummet til beklædning med det valgte materiale. Først efter loftet er vægge og gulv beklædt med deres struktur (under trærammer træpaneler eller foring er egnede), bør du begynde at installere rammer med glas. I i dette tilfælde Selve rudemetoden kan opdeles i flere typer:

• euroglasering;
• enkel;
• kombineret.

Hver metode har sine egne karakteristika. Den mest almindelige rude er velegnet til montering af trærammer. Det er vigtigt at huske, at før glasering af altanen, skal glas allerede være installeret i rammerne. Altanrammer kan købes færdiglavede standard størrelser, bestil efter individuelle størrelser eller lav det selv fra profilerede træbjælker, ind i rillerne, hvor glas indsættes og presses ved sømning med trekantede lameller.

Den sidste fase vil være at fylde revnerne grundigt med blår eller andet isoleringsmaterialer. Derefter monteres pladebåndene. At beskytte trækonstruktioner loggier fra eksponering for fugt, skal et beskyttende lag påføres 5-6 gange.

Installation af metal-plast struktur

Metal-plastik rammer udseende ligner en lagkage: plastik, metal, luftkamre. Vand strømmer gennem drænhullerne, så frysning af selve strukturen og rummet som helhed er udelukket. Glasering af en balkon ved hjælp af denne metode er meget enkel. Der bliver brug for følgende værktøjer og materialer:

• hammer eller boremaskine (med en hårdmetal boremaskine, 8 mm i diameter);
• byggepistol (helst);
• hammer;
• skruetrækker;
• spatel;
• skum pistol;
• polyurethanskum;
• dyvler eller skruer.

Ved selvstændig montering og glasering med profil skal du følge instruktionerne. Ved opmåling af en altanramme bør du ikke lave store tolerancer. Det første trin er at bestemme nøjagtigheden af ​​proportionerne. For at kontrollere åbningens symmetri måles begge diagonaler, og forskellen bør ikke overstige 5 mm. Hvis det var muligt at opnå dette forhold mellem diagonaler, skulle vinklerne derfor være nøjagtigt 90 grader. Derefter tager målingerne højde for det teknologiske hul (15 mm på begge sider).

Det skal huskes, at det ikke anbefales at løfte rammen til øverste etage med termoruder, der allerede er installeret, for at undgå forvrængninger og skader. Under installationen kan du ikke lade de indlejrede kiler rage frem, da du senere skal skære de udragende ender af, hvilket er ekstremt ubelejligt. Ved montering laves afstandskiler, så de passer til rammens bredde.

https://youtu.be/xuQrjJXqx_g

Metal-plastrammen er monteret på afstandskiler, skruer med dyvler, monteringsskum og yderligere fastgørelse af vinduer med metalbeslag leveres også. Yderligere fastgørelser hjælper dig med at fastgøre rammen med maksimal præcision op til fuld nivellering. Efter at strukturen er blæst ind med skum, skal den efterlades lukket i 8 timer, indtil den er helt tør for at undgå deformation af rammen.

Rammeløs metode til glasering af loggiaer

Det er en ny metode, der på kort tid er blevet udbredt blandt forbrugerne. Hærdet glas er et meget slidstærkt materiale, der kan modstå store belastninger. Tykkelsen af ​​glasset afhænger direkte af størrelsen. Hvis højden overstiger 2 m, så anvendes 8 mm tykt glas. Skærmens bredde varierer fra 60 til 80 cm. Hvis det ønskes, kan du bestille tonet glas.

Åbningsprocessen er meget enkel. Først åbnes den yderste ramme med den øverste lås (den ligner en gulvlampekontakt ved at trække i den, bevæger rammen sig ud af de øvre og nedre rammer). Dørene er åbne, så kommer den nederste lås, eller rettere plastikhåndtaget, i spil.

Hvad består rammeløse ruder af:

• glas;
• øvre og nedre profil;
• øvre og nedre glasbeklædning;
• gulvlampe lås;
• håndtag-lås;
• holder;
• gummi tætning;
• fastgørelsestape.

Fastgørelsestapen er nødvendig for at fastgøre rammen, så de ikke svinger eller rammer hinanden. Den er monteret på den ydre ramme af den nederste aluminiumsprofil. Strukturen monteres (samles) yderst enkelt. Aluminiumsforinger er limet til glasrammene i top og bund. Bærende hjul (hængsler med ruller) er installeret på dem. Disse løkker klæber glasset til styreprofilerne (øvre og nedre). Denne type Designet minder meget om en garderobe og består af følgende elementer:

• glas, 6-8 mm tykt;
• lejehjul med kuglelejeanordning;
• øvre og nedre aluminiumsprofil;
• clypeus;
• glideanordning og lås;
• pude;
• nederste lås;
• ebbe med plastbelægning.

Som i andre strukturer er det efter afslutningen af ​​installationsarbejdet nødvendigt at forsegle hullerne mellem rammen. Akrylforseglinger er placeret på kanten af ​​glasset, som et dæksel til skøjter. De skilles nemt ad, så viser det sig ventilationshuller op til 3 mm. Gummitætninger lagt udvendigt mellem glasdørene og aluminiumsprofilen, beskytter strukturen pålideligt mod fugtindtrængning. Mellemrummene mellem dørene og balkonens vægge er fyldt med tætningsmasse, der matcher profilens farve. Selve strukturen er fastgjort sammen med speciel lim, uden søm eller skruer. Og det mest attraktive er de skjulte beslag.

Foto
Glasering og isolering af loggiaen er den bedste løsning til at øge brugsarealet. Spørgsmålet om, hvordan man selv glaserer en altan, kan løses på flere af de mest tilgængelige måder: at udstyre rummet med skydedøre af træ eller metalplastik, installere termoruder, som perfekt holder på varmen i rummet.

Valget af termoruder skal tages ansvarligt, fordi... Cirka 80% af varmetabet i det glaserede loggia-rum sker gennem dem.

De mest populære typer af ruder

De mest almindelige metoder til at beskytte en loggia mod vind, støv og nedbør er:

• træ struktur;
• metal-plast installation;
• rammeløst design.

Glasering af en balkon med dine egne hænder ved hjælp af en træstruktur vil isolere rummet fra støj og øge temperaturen i det glaserede rum.

Hvis valget faldt på en miljøvenlig træstruktur, skal du forberede værktøjer og materialer:

Anvendes kun til rammer kvalitets træ, behandlet med et særligt beskyttelsesmiddel

• glas af den nødvendige mængde med en tykkelse på 3 mm;
• små negle;
• hammer;
• børste:
• pladebånd;
• polerede trekantede profillameller med en side på 7 mm;
• tømmer 50x50mm;
• beskyttende forbindelser til trækonstruktioner (lak, pinotex eller andre).

For at lave et bedre og mere pålideligt design er det bedre at installere en ekstra galvaniseret baldakin på loggiaen i den nødvendige størrelse, som vil beskytte vinduerne mod fugtlækage og tilføje attraktiv ekstern æstetik.

Stadier af design og glasering af en træstruktur

I første omgang anbefales det at fjerne alle udvendige belægninger ned til selve betonen. Overfladen skal renses for støv og andre forurenende stoffer. Efter det forberedende arbejde er det første næste trin nøjagtigt at måle åbningen, fremstille og installere en trækasse med minimal frigang, der skal tjene som base for rammerne. Denne struktur er lavet af tømmer, som er fastgjort i niveau med balkonrækværket og topbjælken, som er monteret på loftet og sidebjælkerne ved hjælp af beslag. Sidestængerne er til gengæld monteret med beslag til sidefladen.

Ordning for højkvalitets montering af vindueskonstruktioner (iht. DSTU B V.2.6-79:2009)

Det næste trin er at installere beklædningen af ​​hele rummet til beklædning med det valgte materiale. Først efter at loftet, væggene og gulvet er dækket af deres struktur (træpaneler eller foring er egnet til trærammer), skal du begynde at installere rammer med glas. I dette tilfælde kan selve glaseringsmetoden opdeles i flere typer:

• euroglasering;
• enkel;
• kombineret.

Hver metode har sine egne karakteristika. Den mest almindelige rude er velegnet til montering af trærammer. Det er vigtigt at huske, at før glasering af altanen, skal glas allerede være installeret i rammerne. Balkonrammer kan købes færdige i standardstørrelser, bestilles i individuelle størrelser eller fremstilles uafhængigt af profilerede træbjælker, i hvis riller glas indsættes og presses ved sømning med trekantede lameller.

Det sidste trin vil være forsigtigt at fylde revnerne med blår eller andre isoleringsmaterialer. Derefter monteres pladebåndene. For at beskytte loggiaens træstrukturer mod fugt skal du påføre et beskyttende lag 5-6 gange.

Installation af metal-plast struktur

Metal-plastrammer ligner en lagkage i udseende: plastik, metal, luftkamre. Vand strømmer gennem drænhullerne, så frysning af selve strukturen og rummet som helhed er udelukket. Glasering af en balkon ved hjælp af denne metode er meget enkel. Du skal bruge følgende værktøjer og materialer:

Metalramme – pålidelig mulighed til alle rammer

• hammer eller boremaskine (med en hårdmetal boremaskine, 8 mm i diameter);
• byggepistol (helst);
• hammer;
• skruetrækker;
• spatel;
• skum pistol;
• polyurethanskum;
• dyvler eller skruer.

Ved selvstændig montering og glasering med profil skal du følge instruktionerne. Ved opmåling af en altanramme bør du ikke lave store tolerancer. Det første trin er at bestemme nøjagtigheden af ​​proportionerne. For at kontrollere åbningens symmetri måles begge diagonaler, og forskellen bør ikke overstige 5 mm. Hvis det var muligt at opnå dette forhold mellem diagonaler, skulle vinklerne derfor være nøjagtigt 90 grader. Derefter tager målingerne højde for det teknologiske hul (15 mm på begge sider).

Det skal huskes, at det ikke anbefales at løfte rammen til øverste etage med termoruder, der allerede er installeret, for at undgå forvrængninger og skader. Under installationen kan du ikke lade de indlejrede kiler rage frem, da du senere skal skære de udragende ender af, hvilket er ekstremt ubelejligt. Ved montering laves afstandskiler, så de passer til rammens bredde.

Metal-plastrammen er monteret på afstandskiler, skruer med dyvler, monteringsskum og yderligere fastgørelse af vinduer med metalbeslag leveres også. Yderligere fastgørelser hjælper dig med at fastgøre rammen med maksimal præcision, indtil den er helt i vater. Efter at strukturen er blæst ind med skum, skal den efterlades lukket i 8 timer, indtil den er helt tør for at undgå deformation af rammen.

Rammeløs metode til glasering af loggiaer

Det er en ny metode, der på kort tid er blevet udbredt blandt forbrugerne. Hærdet glas er et meget slidstærkt materiale, der kan modstå store belastninger. Tykkelsen af ​​glasset afhænger direkte af størrelsen. Hvis højden overstiger 2 m, så anvendes 8 mm tykt glas. Skærmens bredde varierer fra 60 til 80 cm. Hvis det ønskes, kan du bestille tonet glas.

Åbningsprocessen er meget enkel. Først åbnes den yderste ramme med den øverste lås (den ligner en gulvlampekontakt ved at trække i den, bevæger rammen sig ud af de øvre og nedre rammer). Dørene er åbne, så kommer den nederste lås, eller rettere plastikhåndtaget, i spil.

Finsk glasering af altaner er imponerende og moderigtigt: designet er visuelt luftigt og vægtløst

Hvad består rammeløse ruder af:

• glas;
• øvre og nedre profil;
• øvre og nedre glasbeklædning;
• gulvlampe lås;
• håndtag-lås;
• holder;
• gummi tætning;
• fastgørelsestape.

Fastgørelsestapen er nødvendig for at fastgøre rammen, så de ikke svinger eller rammer hinanden. Den er monteret på den ydre ramme af den nederste aluminiumsprofil. Strukturen monteres (samles) yderst enkelt. Aluminiumsforinger er limet til glasrammene i top og bund. Bærende hjul (hængsler med ruller) er installeret på dem. Disse løkker klæber glasset til styreprofilerne (øvre og nedre). Denne type design ligner meget en garderobe og består af følgende elementer:

• glas, 6-8 mm tykt;
• lejehjul med kuglelejeanordning;
• øvre og nedre aluminiumsprofil;
• clypeus;
• glideanordning og lås;
• pude;
• nederste lås;
• ebbe med plastbelægning.

Som i andre strukturer er det efter afslutningen af ​​installationsarbejdet nødvendigt at forsegle hullerne mellem rammen. Akrylforseglinger er placeret på kanten af ​​glasset, som et dæksel til skøjter. De afmonteres let, så opnås ventilationsspalter på op til 3 mm. Gummitætninger lægges på ydersiden mellem glasdørene og aluminiumsprofilen, hvilket på en pålidelig måde beskytter strukturen mod fugtindtrængning. Mellemrummene mellem dørene og balkonens vægge er fyldt med tætningsmasse, der matcher profilens farve. Selve strukturen er fastgjort sammen med speciel lim, uden søm eller skruer. Og det mest attraktive er de skjulte beslag.

Glasning af en altan med egne hænder er et af de opgaver, som selv en meget dygtig hjemmehåndværker ikke kan anbefales at udføre alene. Det handler om holdbarhed altanplade: det kan simpelthen ikke modstå vægten af ​​yderligere strukturer. Derfor er det nødvendigt at rådføre sig med DEZ, BTI, eller endnu bedre, ringe til en specialist fra et glasfirma til høring, og i overensstemmelse med hans dom, lave yderligere planer.

Den eneste undtagelse er glaseringen af ​​balkonen med Provedal aluminiumsprofil - den er meget let og tilføjer praktisk talt ikke yderligere belastning. Men Provedal har ikke varmeisolerende egenskaber: du får ikke yderligere boligareal. Derudover skal du købe profilen til dig selv til udsalgspris, og installationsprisen er kun 8-10% af prisen professionelt arbejde. Overvejer hvad man skal lave mad monteringselementer profferne vil bruge specialudstyr, højst sandsynligt vil det vise sig, at en hjemmelavet balkon vil være dyrere og værre end en brugerdefineret.

Glaseringen af ​​en loggia kræver ikke sådanne omhyggelige målinger og styrkeberegninger - dens sidevægge overfører belastningen godt til bærende væg. Hvis selve huset er i tilfredsstillende stand, kan du glas loggia ved hjælp af en af ​​metoderne beskrevet nedenfor.

Men i alle tilfælde er der brug for mindst én assistent - en hjælper-assurandør. Selvom de beskrevne glaseringsmetoder ikke kræver steeplejacking (det vil sige, at du ikke behøver at hænge udefra), skal du stadig bøje dig og hænge over brystningen. Så i øvrigt byggeværktøjer, for at glasere din altan skal du bruge sikkerhedsudstyr.

Forholdsregler

Alt arbejde med altanruder skal udføres med sikkerhedssele. Det er bedre at bruge en sports - den er lettere og billigere end en industriel. Den industrielle type er mere pålidelig og holdbar, men du engagerer dig ikke systematisk i steeplejack-arbejde.

Bæltefaldet skal være ca. 2,5 m langt. Et for kort fald besværliggør arbejdet, og hvis det er for langt, kan rykket forårsage farlige skader, hvis du pludselig falder. Faldkarbinen og hele remmen som helhed skal tåle en belastning på 400 kg. Hvis belastningsværdien ikke er angivet i certifikatet for selen, eller der slet ikke er noget certifikat, bør et sådant sele ikke tages.

Sikkerhedssnoren skal være forsvarligt fastgjort. For at gøre dette skal du drive en ankerstift med en metalspænde ind i hovedvæggen under arbejdets varighed, mindst 150 mm. Knoppens hoved er i form af en ring med en generatrix på mindst 8 mm tyk; stifthusdiameter – fra 16 mm.

Du skal skrue stiften ind i spændetangen, indtil den stopper og stramt ved at indsætte en kraftig skruetrækker eller lirkestang i ringen. Ved slutningen af ​​arbejdet afskæres tappens hoved, for ikke at forstyrre, flugter med væggen med en kværn.

Kolde og varme ruder

Kold ruder er lavet med enkeltglas i letvægtsrammer. En sådan altan er velegnet til sammenkomster om sommeren og til opbevaring af mad om vinteren. Sparer dog på bærende ramme for en kold altan er det umuligt: ​​Vinduet af ruden falder ikke, og glasrammen bærer hovedsageligt vindbelastningen.

Ved varmeruder bør dugpunktet ikke forskydes inde på altanen. Ellers vil kondensvandet, der falder, ophæve alle dine bestræbelser på at udvide boligarealet og kan medføre, at hele lejligheden bliver fugtig. Det er også uacceptabelt, at dugpunktet trænger ind i mellemrummet mellem glassene; på en altan beliggende uden for bygningens omrids, er dette dobbelt svært at opnå. For at sikre, at dugpunktet drives udad, skal fire betingelser være opfyldt:

• Lav en god termisk og vandtætning af brystning og gulv. Ethvert mellemrum eller termisk vej fra ydersiden til indersiden vil forårsage kondensdannelse.
• Brug vinduesrammer med dobbelt tætning og termoruder. Hvis der anvendes trærammer af traditionelt design, skal du sørge for en dobbelt gummitætning til de hængslede rammer og forsegle revnerne forsigtigt med spartelmasse eller flydende negle hos døve.
• Sørg for at give justerbar naturlig ventilation: Brug metal-plastik vinduer med ventilationsspjæld, og installer dem i en brystning til træ ventilationsventil ud.
• Sørg for luftcirkulation mellem stuen og altanen: Monter i vinduet ud mod altanen udstødningsventilator, og nedenfor altandør lave et ventilationsgitter.

Typer af ruder

Panorama

gøre i beboelsesbygninger elite klasse. Ofte glaseret fra top til bund. Denne type ruder er rammeløs. Der er guider, der løber langs toppen og bunden, hvori glasset indsættes ved hjælp af specielle fastgørelsesenheder. Glaspartier kan være glidende, hængslede eller folde.

Den tilsyneladende "luftighed" af sådanne ruder er faktisk ret tung: Glasset er særligt stærkt og tykt med en gennemsigtig eller tonet belægning, der reflekterer infrarød (termisk) stråling. Arbejde med panoramaglas af en altan kræver den højeste professionalisme med et seriøst produktionsgrundlag og kan ikke udføres selvstændigt.

Aluminiumsprofil

Glasering på speciel profil Provedal kaldes også ofte panoramisk: dens synlighed er ikke meget værre end rammeløs. Promedal ruder giver dig mulighed for at lave både gynge og skydevinduer. Glassektioner er også samlet på øvre og nedre føringer: Først installeres lodrette stolper i dem, og derefter indsættes rammen i den resulterende åbning ved hjælp af låse og låse.

Vægten af ​​Provedal ruder er ikke mere end 20 kg pr lineær måler, afhængigt af sektionens højde og glassets tykkelse. Derfor kan Provedal bruges til at glasere hængende altaner uden foreløbig beregning for styrke. Dette er især vigtigt, hvis offset ruder er påkrævet, se nedenfor. Prisen for Provedal på en balkon uden forvrængning er 5 gange lavere end metal-plastruder med isolering.

Provedal ruder kræver præcis horisontalitet og parallelitet mellem brystningens overside og den nederste overflade af den øvre plade. Selvom snaplåsene er justerbare, er justeringsslaget kun 15 mm. Under hensyntagen til stigningen i forvrængning under justeringen er en afvigelse fra den vandrette og ikke-parallelle af de understøttende overflader på højst 5 mm pr. lineær meter tilladt. Hvis det er større, så med hensyn til arbejdskraft og penge brugt på nivellering, mister Provedal alle sine fordele, især da ruden er kold.

Metal-plastik

Balkon ruder plastik vinduer i vægt pr. lineær meter - op til 40 kg - gennemsnit mellem en aluminiumsprofil og en bærende ramme. I de fleste tilfælde kan det gøres på hængende altaner. Vinduer kan være sprossede/vippede eller glidende. Ruder er muligt både varmt og koldt.

Installation af metal-plast ruder udføres på brystningen før installation af vindueskarmen:

1. Monter ende-, hjørne- og mellemstolper fra 60 mm træbjælker eller en speciel metal-plastprofil. Stativerne lavet af tømmer er fastgjort til brystningen og det øverste loft med hjørner på selvskærende skruer. Deres ydre overflade kan dækkes med en PVC-strimmel.
2. Termoruder fjernes fra vinduerne, ellers er de nemme at flække ved afmontering af karmene. For at gøre dette skal du lirke med en smal skruetrækker og trække glaslisterne ud - deres ender er lavet udstående før den endelige installation. Når du fjerner glasenheden, skal du omhyggeligt samle dens klemmer.
3. Dørene fjernes, for hvilke stiften af ​​det øverste hængsel presses ud og trækkes ud med en tang; derefter, løft rammen, fjern den fra det nederste hængsel.
4. En støtteprofil er fastgjort i bunden af ​​rammen.
5. Komplette ankerplader indsættes i rammerillerne.
6. Rammerne indsættes i åbningerne og kontrolleres for forvrængning. Om nødvendigt jævnes med kiler.
7. Rammerne fastgøres med selvskærende skruer i ankrenes monteringshuller.
8. De sætter termoruderne og rammen tilbage, installerer mekanismerne og kontrollerer deres funktionalitet.
9. Rillerne er opskummet, en vindueskarm er installeret, og den endelige efterbehandling er udført.

Vindmodstanden ved metal-plastruder lader dog meget tilbage at ønske. Derudover skal du lave en baldakin over en altan, der hænger mindst et hjørne uden et øvre loft. I dette tilfælde er arbejdsintensiteten af ​​metal-plast tæt på den for ruder på en bærende ramme, men uden den optager ruden ikke den lodrette belastning og kan vise sig at være for tung. Hvis altanbrystningen er svag, skal den fjernes og en ny halvmursten lægges ud, hvilket yderligere øger omkostningerne, arbejdsintensiteten og vægten.

Udvidede ruder er velegnet til smalle altaner og til altaner - drivhuse eller udestuer. Men sådan ruder kræver en stærk brystning, og med konventionel ruder kræves der også arbejde for at konstruere en holdbar baldakin udover det øverste loft. Derfor er det bedre at glasere en altan med en forlængelse ved hjælp af Provedal.

Ruder på bæreramme

Denne "sovjetiske" rude er meget arbejdskrævende og vejer meget, op til 80 kg pr. lineær meter. Brugt til det i gamle tider rørene med hjørner rustede hurtigt og så ikke særlig godt ud, selv når de var nye. Men nu er interessen for karmglas ved at blive genoplivet:

• Den svejste stålramme er relativt billig, men meget stærk og holdbar.
• Hendes maleri akryl emalje til badekar giver rammen et udseende, der ikke er værre end PVC og beskytter pålideligt mod korrosion.
• Ved at forbinde rammen med baldakinen eller det øverste loft i ét stykke kan du fordele vægtbelastningen, så en sådan rude kan belaste altanpladen endnu mindre end metalplast.
• Vinduer af enhver type kan indsættes i rammerne, fra gammeltestamentlige træ til det samme provedalske eller massive glas.
• Vinduerne kan gøres meget brede; de bærer kun vindbelastningen.
• Problemet med en svag brystværn er elimineret. Den er afskåret, og de bærende rammer er lavet til komponenter i deres øvre og nedre dele, og den nederste kan laves lavere end den forrige brystning, og en sådan balkon vil ikke se værre ud end en panoramisk. Den nederste åbning er let isoleret med krydsfiner eller gipsplader med et lag polystyrenskum - komplekst isoleringsarbejde på dobbelt beklædning elimineres.

Generelt, hvis du har to stærke og intelligente assistenter, og du er vant til at arbejde med dine hænder, kan ruder på en bæreramme vise sig at være den bedste mulighed: som et resultat vil du modtage et fuldgyldigt ekstra boligareal i mindst 20 år.

Udformningen af ​​rammeglas fremgår tydeligt af tegningerne. Billedet nedenfor til højre (lodret snit) illustrerer et tilfælde, hvor eksisterende altanrækværk anvendes. Dette er muligt, hvis altanens længde ikke overstiger 3 m, hegnsstængerne er lige, med et tværsnit på mindst 16x16 mm, med en stigning på op til 160 mm, med øvre og nedre langsgående forbindelser og sidder fast. i pladen. Ellers er det bedre at skære det gamle hegn af og lave støtterammerne i to dele, som beskrevet.

Vi glaserer med vores egne hænder

Arbejdsrækkefølge

Hvis der bruges et gammelt gitterhegn, så isoler det udefra og inde og ude dekorativ efterbehandling skal ske inden glasering. Indretning med installationen af ​​vindueskarmen udføres efter installationen vinduesrammer. Toppen af ​​det gamle hegn skal være vandret; ellers er det også bedre at skære det af - nivellering vil koste mere end de nederste rammer.

Hvis ruden placeres på en beton- eller murstensbryst, er dens øvre overflade udjævnet vandret cementmørtel og lav ekstern dekorativ efterbehandling. De er isoleret og afsluttet indefra efter montering af vindueskarmen.

Støtterammer, rørstøtter og udvendige hjørner

Rørstøtter (markeret med rødt i figuren) er nødvendige, hvis altanen er hængende og uden overloft. I dette tilfælde vil de optage det meste af vægtbelastningen fra ruden og overføre den til visiret. Hvis balkonens længde er mere end 4 m, er der behov for en anden mellemliggende rørstøtte midt på dens langside.

De ydre hjørner af ruden udfyldes polyurethanskum, skær det overskydende af og sy det op med strimler af galvaniseret eller tagplade ved hjælp af selvskærende skruer eller svejsning. Svejsningerne glattes med en slibemaskine, og hjørnerne er malet med badekaremalje, ligesom hele stellet.

Bærende rammer er lavet af stål vinkel 40-60 mm til svejsning. Sømmene er glattede, rammerne er malet med samme akrylemalje. De maler efter rengøring og affedtning, ligesom et bad.

De nederste rammer er lavet under hensyntagen til skævheden af ​​balkonpladen; krydset mellem de øvre og nedre rammer skal være vandret. For siderammer skal oversiden være vandret. Hvis den øverste etage også er skæv, er de øverste siderammer udført i form af åbningen, men er svejset i toppen ekstra hjørne så vinduesåbningen er rektangulær. Den resulterende kile sys med evt passende materiale– krydsfiner, gipsplader, galvaniseret.

Hvis der er et lille sammenbrud af væggene, op til 20 mm, er det bedre at uddybe siderne af rammerne, der støder op til dem, ind i rillen. Er afspærringen større, skal arbejdet på altanen udskydes, og der skal foretages et eftersyn af bygningen - måske er den i forfald, og der kan ikke gøres noget på altanen.

Visir

En baldakin til en hængende altan er et simpelt design (se figur), men det mest arbejdskrævende og ansvarlige. Baldakinen skal rage ud over ruden med 150 mm på alle frie sider baseret på dette, dens dimensioner i plan bestemmes. Højde – 400 mm. Vinkelstørrelse – 40 mm.

Forsøg ikke at samle visiret med det samme: det er for tungt og omfangsrigt. Selvom tre eller fire af jer er i stand til at løfte den, bliver I nødt til at arbejde med fare for ikke kun jeres eget liv, men også de forbipasserendes nedenunder.

Visiret monteres som følger:

1. Bagrammen er svejset, og der bores straks monteringshuller i den til ankerbolte 10-12 mm. Hullernes stigning i den øverste tværstang er 400-600 mm. I bunden kan trinnet øges til en meter - den nederste tværstang presses mod væggen og forsøger ikke at bryde væk fra den. Men der skal være mindst 4 huller på langs.
2. Bagrammen påsættes væggen, justeret i højden og vandret med et niveau. Pladser til bolte er markeret på væggen og overkanten af ​​rammen er slået af. Dette arbejde skal udføres af mindst tre personer.
3. Monteringshuller bores i væggen og ankerspændinger er installeret i dem. Præcis langs den øverste kant af rammen vælges en rille med en dybde på 20 mm ved hjælp af en kværn med en cirkel 6 mm tyk.
4. Rammen er fastgjort til væggen.
5. Skråninger og tværstænger skæres i længden, deres ender skæres til den nødvendige vinkel.
6. Skråninger og tværbjælker svejses ind i rammen, derefter svejses den ydre tværstang til dem. Ved svejsning er det nødvendigt at kontrollere vandretheden bundfladen og tværstængernes vinkelrethed. Tværbjælkerne svejses først; deres ydre ender er understøttet af et stykke tømmer med krydsfinerafstandsstykker.
7. Tagdækningen af ​​baldakinen er forberedt af galvaniseret eller tagplade og emner til beklædning af sidevæggene. Gulvfugerne er almindelige tagsamlinger. Gulvets bredde er med en margin på 20 mm.
8. Tagdækket monteres; dens overkant er indsat i rillen. Gulvet fastgøres til rammen ved svejsning langs konturen. Du skal svejse med en 2 mm elektrode ved en strøm på cirka 60 A. Herefter svejses sidevæggene på samme måde.
9. Rillen tætnes med cementmørtel.

Note: Tagdækkets inderkant, placeret i en rille, garanterer mod lækage langs væggen i hele dækkets levetid. Ved maling med bademalje er dette mere end 10 år.

Rørstativ

Rørstandere er nødvendige, hvis der monteres en svejset baldakin over altanen. Hvis der er loft over altanen betongulv du kan undvære dem. Materiale – stålrør samme ydre diameter som hjørnet: 40-60 mm.

Ovenfra er enderne af rørstativerne fastgjort til baldakinen ved svejsning; for de nederste i altanpladen vælges huller med en dybde på 15-20 mm og en diameter på 10-15 mm større end rørets diameter ved hjælp af et kernebor. Til sidst justeres rørene til den korrekte størrelse på plads ved hjælp af en kværn og en metalcirkel. Røret vippes, føres ind i hullet og bringes på plads med hånden; måske ved let at slå med en hammer. Røret må ikke passe tæt ind i afstandsstykket - at hamre røret ind og skubbe det ind af al magt er livsfarligt! Rillen omkring enden af ​​røret i hullet er cementeret.

Støtterammer

De øverste bærerammer er lavet svejset til vinduesrammernes størrelse med en margen på 10-15 mm i bredden og i højden - med det samme plus tykkelsen af ​​vindueskarmen. Maksimal størrelse til rammer lavet af 40 mm vinkler – 1100x1500 mm. Fra et 60 mm hjørne kan du lave rammer 1300x1700 mm, men vægten af ​​hele rammen vil næsten fordobles.

De nederste rammer, hvis den gamle brystning fjernes, laves til den resterende højde, under hensyntagen til skævheden af ​​balkonpladen for siderne. Rammerne er forbundet med hinanden, til baldakinen og rørstøtterne ved svejsning; med betonoverflader - selvskærende skruer 8-10x150 mm i dyvler.

Hulstigningen til fastgørelseselementer er 200-300 mm. Det er ikke nødvendigt at fastgøre oftere: spændingskoncentration i midten af ​​mellemrummene mellem skruerne kan svække strukturen.

Note: Det nytter ikke at bruge dyrt aluminium til rammen ved hjælp af TIG-svejsning eller selvskærende skruer: styrken falder, og 3/4 af rudens vægt kommer fra vinduer og isolering.

Udvendig efterbehandling

Udvendige hjørner, som angivet ovenfor, er opskummet og syet med striber metalplade. Uden skumdannelse vil kondens lægge sig i det resulterende hulrum, hvilket vil føre til korrosion af rammen.

Ydersiden af ​​de nederste rammer kan være beklædt på forhånd metalplade på svejsning. I dette tilfælde fjernes svejseperlerne før montering af rammerne ved hjælp af en slibemaskine med en slibeskive. Den anden mulighed for de nederste rammer er at forsegle indersiden med krydsfiner eller gipsplader. Med hensyn til styrke og pålidelighed er begge metoder ækvivalente.

De nederste rammer monteres først; en ebbe (tårestykke) er placeret på deres øvre overflade. De øverste rammer fastgøres først ovenfra og fra siderne, og først derefter svejses de til de nederste. Hvis der opnås et mellemrum, der er større end 3 mm, indsættes en strimmel metalplade i den før svejsning. Svejsning udføres udenfor. Du skal gøre dette, mens du hænger ned, så forsikring er påkrævet. Rammehylderne, der rager indad, svejses med klemmer eller i hele længden.

Inden montering af vinduesrammerne males hele karmen inklusiv kalechen med akrylemalje udvendigt og indvendigt. Inden maling skal rammen rengøres med en boremaskine og en stålbørste og affedtes med et nitroopløsningsmiddel. Petroleum og opløsningsmiddel til affedtning inden maling med bademalje er ikke egnet! Du skal male i klart, stille vejr for at undgå, at støv sætter sig på rammen.

Vinduesmontering

Før du monterer vinduerne, skal du sætte vindueskarmen på plads og fastgøre den med 6 mm skruer i hjørnerne. I vindueskarmbrættet skæres riller til, at karmhylderne stikker indad. For et vinduesparti er tre fastgørelsespunkter nok til vindueskarmen: vindueskarmen presses desuden mod vinduet øverst og understøttes forneden med den indvendige isoleringsbeklædning.

Windows kan installeres i en understøttende ramme af enhver type. Ankerplader er ikke nødvendige til vinduesrammer: vinduesrammer monteres på 6 mm selvskærende skruer gennem karmen til hjørnerne. Fastgørelsesstigningen er 250-300 mm. Rammerne af metal-plastikvinduer monteres straks samlet, kun ved at fjerne termoruderne. Justering af vinduesrammer med kiler, når de installeres i en understøttende ramme, er som regel ikke påkrævet.

Efter installation af vinduesrammerne skummes rillerne mellem dem, og arbejdet begynder. Du kan overveje begge som muligheder.

Konklusion

• To nybegyndere kan klare indglasning af en altan med aluminiumsprofil på 3-4 timer med røgpauser. Koste kontanter– mindst muligt. Men sådan ruder vil kun beskytte mod vind, regn, støv og blade.
• Ruder metal-plastik vinduer vil koste 5-7 gange mere, og kan installeres på en weekend. På sådan en altan med isolering om vinteren, i dagtimerne, kan du bruge en time eller to i dit hjemmetøj.
• For at glasere på en bæreramme skal to dygtige håndværkere med en eller to assistenter slå en halv ferie ihjel. Det kan ikke installeres på hver altan, og prisen er usandsynligt billigere end en metal-plastik. Men slutresultatet bliver et rum, hvor du kan bo og arbejde i årtier året rundt.
(Ingen vurderinger endnu)

For et par år siden besluttede jeg mig for at glasere min altan. Jeg ville give det et hyggeligt look, sætte en stol, sofabord. Men uden glasering var dette umuligt. Jeg besluttede med det samme, at alt installationsarbejde Jeg vil selv gøre det, for jeg har lidt erfaring, og at glasere en altan med egne hænder er en arbejdskrævende proces, men det er ret realistisk.
For bare et par årtier siden havde alle lejligheder kun trævinduer, men nu om dage moderne verden Der er flere muligheder for glasering af boliger. Det har de forskellige egenskaber, sammensætning, og hver har sin egen prispolitik. Derfor kan alle vælge den bedst egnede mulighed.

DIY altanglas

Valg af materiale

Da jeg ville give min altan en hyggelig fornemmelse, hovedopgave for mig var det termisk isolering. Derfor valgte jeg straks den "varme" rudemulighed. Men jeg vil skrive mere præcist om hver enkelt.

Så der er tre typer ruder til altaner:

1. Kulde - holder ikke på varmen i rummet, bruges til indglasning af altaner, hvor opretholdelse af rumtemperatur ikke er påkrævet
2. Varm - holder stuetemperatur på ethvert tidspunkt af året, tillader ikke kulde at passere igennem. Det adskiller sig fra det kolde udseende i det sæt af anvendte materialer og deres egenskaber.
3. Fransk - altanen er glaseret langs hele omkredsen og højden. Der anvendes højstyrke og tonet glas

Fransk ruder af altanen ved hjælp af gennemsigtige spejlvinduer.

Tilbage var blot at vælge glasmuligheden til din altan.
Den mest populære mulighed i dag er PVC ruder vinduer, men der er også:

• Aluminiumsprofil
• Trævinduer

Aluminiumsprofilruder refererer til kolde altaner

Muligheden for ruder med aluminiumsprofil blev umiddelbart umulig for mig. Denne type ruder refererer til kolde altaner. Materialet er ikke termisk isolerende - det bruges på de altaner, der ikke skal holde stuetemperatur. Aluminiumsprofilen tjener til at beskytte rummet mod vind, regn og sne.
Denne form har dog også sine fordele:

• Lav vægt af anvendte materialer
• Lave omkostninger
• Parallelle skydebøjle

Balkonruder - trærammer

Trævinduer er lavet af to typer materialer. Hvis der anvendes homogent træ, er prisen på vinduer relativt lav. Hvis materialet er lamineret finertræ, stiger prisen automatisk og er allerede i gennemsnit 60-80% højere end prisen på lignende PVC-vinduer.
For mig er muligheden trævinduer passede ikke på grund af prisen. Selvom dette er smukt, interesserede den økonomiske side af sagen mig ikke mindre. Mit valg afgjorde på PVC-vinduer. God værdi pris/kvalitet, varme og lydisoleringsegenskaber dette materiale på førstepladsen efterspurgt.

Sidespor

Udover at glasere altanen var jeg interesseret i muligheden for udvendig beklædning af altanen. Og til dette valgte jeg sidespor. Dette materiale er det mest optimale, det er holdbart, består af PVC og er ikke bange solens stråler, atmosfærisk nedbør. Derudover forbedrer det varmeisoleringen på altanen. Sidespor har en stor farveskema, og producenten hævder en levetid på ikke mindre end 50 år.

DIY altanbeklædning

Råd! For dem, der beslutter sig for selv at udføre alt arbejdet med at glasere altanen, skal du vide, at det er bedre at færdiggøre den ydre beklædning af altanen før glasering. Dette vil spare tid og penge. Når alt kommer til alt, efter at have glaseret balkonen, er det ikke så praktisk at udføre udvendig beklædning, og at ringe til håndværkere, der vil gøre alt arbejdet ved hjælp af klatreudstyr, vil koste mange penge.

Det er ganske muligt at udføre sidesporsarbejde selv, men kun hvis du er sikker på dine evner og har færdigheder i sådant arbejde.
Ellers er det bedre at overlade alt arbejde med at dække altaner med sidespor i lejligheder til kvalificerede specialister, der har professionelt udstyr.

Afslutning af altanen med sidebeklædning

Jeg har beskrevet beklædningsinstruktionerne nedenfor:

• Først skal du bygge fastgørelsesbælter af træbjælker- øvre og nedre. I fremtiden vil sidespor blive knyttet til dem
• Vi fastgør bjælkerne til væggen ved hjælp af flydende søm. De er forbundet med hinanden ved hjælp af jernhjørner
• Lad os begynde at installere sidesporet - start fra siderne. Vi overstrammer ikke skruerne, de skal efterlades i midten af ​​hullet.
• Efter afslutningen af ​​sidebeklædningen skjuler vi alle skruehoveder ved hjælp af pladebånd

Balkon beklædning

Balkon ruder

Efter alt arbejdet er afsluttet udvendig beklædning altan blev afsluttet, gik jeg direkte videre til at glasere min altan.
Dernæst vil jeg skrive trin-for-trin instruktioner, som alle kan prøve at glasere en balkon med egne hænder.

Råd! Start ruden med at installere baldakinen - så behøver du ikke gætte, hvor du skal fastgøre denne baldakin, så den ikke falder af med den første kraftige vind. Det vil være nok at skrue det til loftet ved hjælp af dyvelsøm.

Indglasning af altaner med plastvinduer

1. Inden du køber vinduer, skal du finde ud af, hvilken størrelse de skal bruge. For at gøre dette skal du bruge et målebånd til at måle længden af ​​brystværnet til loftet og fra væg til væg. Du skal vide, om der er en forvrængning på brystværnet - et niveau vil hjælpe med dette. Mange virksomheder, der sælger ruder, sender i øvrigt deres egen specialist, som tager hans mål. Dette er meget praktisk og minimerer muligheden for forkerte beregninger. Jeg tog selv målene, og efterlod et mellemrum på 1,5-2 cm i begge retninger for dem, der ikke er sikre på, at diagonalerne er lige, kan man lade være med omkring 1,5-3 cm skum.
2. Dernæst fjerner vi termoruderne fra vinduerne dette er ikke påkrævet for at åbne vinduer. Der er et par grunde til denne handling - for det første er vinduerne sammen med termoruder meget tunge, og for det andet er der mulighed for at beskadige glasset under monteringen.
3. Bagefter fikser vi standerprofilen. Vend rammen og indsæt profilen i rillerne. Så vender vi rammen tilbage. At gøre alt vil være praktisk og enkelt, rammen uden glas er meget let.
4. Vi sætter fastgørelserne til rammen i en afstand på 15 cm fra hver kant. Vi hamrer fastgørelsespladen ind i rillerne med en hammer, og drej den derefter 90 grader for at fastgøre den til betonvæggen.
5. Det næste trin er at installere rammen i åbningen. En ven hjalp mig med dette. Ved hjælp af et niveau nivellerede vi rammen og fastgjorde den i åbningen med selvskærende skruer. Der er ingen grund til at køre dem ind – du skal bare skrue dem i.
6. Bagefter indsættes alle rammer efter samme princip ved hjælp af et vaterpas og selvskærende skruer.
7. Da alle rammerne var på plads, fastgjorde jeg dem til brystningen, loftet og væggene ved hjælp af ankre. Jeg uddybede dem med omkring 60 mm.
8. Tilbage er kun at dække alle revnerne. Til dette bruges polyurethanskum.
9. Det er alt, der er tilbage - vi indsætter termoruden i rammen og returnerer klapperne til deres plads. Det er nok at hænge dem tilbage på hængslerne og kontrollere funktionaliteten af ​​alle mekanismer.

Montering af lavvande og vindueskarm på altanen

Til sidst satte jeg tidevandet med uden for altan, og installeret en vindueskarm indvendigt.
Selvom jeg brugte ret meget tid på at færdiggøre alt arbejdet, og derefter rense hele rummet for byggesnavs, var jeg tilfreds. Hvis du selv glaser din altan, kan du spare en anstændig sum penge. Derudover fik jeg værdifuld erfaring og nye kompetencer inden for byggearbejde, og altanens udvendige beklædning med sidebeklædning er dobbelt så behagelig. Nu ser altanen perfekt ud udefra, og det skyldes ikke kun sidepladeproducenten, men også mig.

Teknologier og typer af udvendig beklædning til altaner