Naturligt ventilationsanlæg i kælderen. Et- og to-rørs ventilation af en kælder eller kælder Sådan ventilerer du en kælder korrekt

Når man hører ordet “kælder”, har mange sikkert associationer til et mørkt, fugtigt og koldt rum, hvor der opbevares mad eller andet, der ikke er særlig nødvendigt. Dette er det mikroklima, der ofte opretholdes i kældre. Og det er dette, der i høj grad skader både selve bygningen og det, der skal opbevares der.

For at sikre et gunstigt mikroklima i kælderen skal du organisere et korrekt fungerende ventilationssystem i det. Vi vil se på, hvordan du gør dette nedenfor.

Vi vil overveje arrangementet af ventilation i kældrene i små bygninger: i et privat hus, lade, garage.

Er der behov for ventilation i kælderen, og hvorfor? (+video)

Ja, det er nødvendigt og obligatorisk. Ethvert værelse (ikke kun bolig, men også kælder) har brug for luftudveksling.

I kælderen holder ventilationsanlægget normal luftfugtighed. I kælderen stiger det meget hurtigt, især hvis:

Ekstern vandtætning og isolering af kælderen er fraværende eller dårligt udført;

det regner kraftigt;

der er revner i kælderens vægge (gennem hvilke fugt kan trænge ind);

På grund af den store temperaturforskel dannes der kondens på væggene indeni.

Hvad sker der, hvis der ikke er et ventilationssystem i kælderen, eller det ikke fungerer godt?

Hvis ventilationssystemet i kælderen slet ikke fungerer, eller ikke fungerer godt nok, vil sommerhusejeren stå over for følgende problemer:

luften i kælderen vil være fugtig og gammel - at være under sådanne forhold vil være både ubehageligt og skadeligt for en person;

på grund af fugt vil den indvendige efterbehandling af kælderen (hvis nogen) og gulvbelægningen på gulvet på første sal hurtigt forringes;

kældervæggene og loftet mellem kælderen og første sal vil kollapse hurtigere;

gulvet på første sal kan være vådt (hvis loftet er tyndt, og der ikke er isolering og vandtætning);

hvis mad opbevares i kælderen (for eksempel kartofler, æbler, gulerødder og andre afgrøder) eller produkter lavet af træ, stof, metal, vil de forringes hurtigere på grund af fugtighed;

V lokaler på første sal kan have en ubehagelig lugt på grund af mad, der rådner i kælderen).

Kælderventilationsstandarder

SNiP regulerer kun installation af ventilationsanlæg til lejlighedsbygninger. SNiP 31-01-2003 "Boligbygninger med flere lejligheder" indeholder følgende information:

I kældres ydervægge, der ikke har udsugningsventilation, skal der være ventilationskanaler med et samlet areal på mindst 1/400 af kælderarealet. Ventilationerne skal være jævnt placeret rundt om ydervæggenes omkreds. Arealet af 1 udluftning skal være mindst 0,05 m².

Luftudvekslingskursen skal være 1,5. Det vil sige, at hvis kælderarealet er 100 m², så skal ventilationsanlægget om 1 time bevæge sig mindst 150 m².

De samme standarder kan man også stole på, når man bygger kældre i lave bygninger.

Sådan laver du kælderventilation med dine egne hænder: typer af ordninger

Ethvert ventilationssystem består af 2 komponenter: tilstrømningen af ​​frisk luft fra gaden og fjernelse af fugtig luft fra rummet.

Processen med luft, der passerer fra gaden ind i kælderen og derefter fjerner den derfra, kan stimuleres på 2 måder:

Naturlig. Luftudskiftning opstår på grund af trykforskelle. Forskellen skabes på grund af rørenes forskellige højder. Udstødningsrøret skal monteres over tagryggen. Metoden er ikke særlig vellykket - sådan ventilation vil fungere ustabilt og vil i høj grad afhænge af vejret.

Tvunget. Det bedste design af ethvert ventilationssystem er netop det mekaniske design: når luftudskiftningen skabes af en ventilator. Til en kælder er 1 ventilator stående på emhætten nok.

Nedenfor vil vi overveje mere detaljeret, hvordan man bygger begge typer ventilationsanlæg.

Naturlig

Til naturlig ventilation leveres 2 rør til rummet (et til tilførsel, det andet til udsugning). Deres åbninger skal være placeret i forskellige højder: tilførsel - lav, udstødning - så høj som muligt (men altid over tagsejlet).

Dens store ulempe er, at produktiviteten (mængden af ​​luft, der passerer gennem kælderen) er meget afhængig af vejrforholdene. Er det koldt og blæsende udenfor, bliver luftskiftet godt. Hvis det er varmt, og der ikke er vind, er det slemt.

Sådan organiserer du naturlig ventilation korrekt selv:

Til indstrømning bores ventilationsåbninger rundt om kælderens omkreds. Hvis rummet er helt begravet i jorden og ikke rager over overfladen, skal du lave et rør, der fører fra overfladen.

Til udstødning er et andet rør installeret på den modsatte side af rummet. Den monteres over tagryggen, så intet skjuler den for vinden.

Det er tilrådeligt at installere en deflektor oven på udstødningsrøret for at forbedre træk. Tilførselsrøret er dækket af en paraply (og hvis det er udluftninger, med et ventilationsgitter).

P tvunget (+video med eksempel)

En mere stabil og effektiv mulighed for udluftning af fugtige rum.

Gør-det-selv-organisation ser sådan ud:

En tilstrømning sker: gennem ventilationsåbninger (hvis kælderen "stikker ud" over overfladen) eller gennem et rør (hvis kælderloftet er under overfladeniveau).

Til udstødning er der installeret et rør på siden modsat tilløbet. Den ene ende af det skal være under kælderloftet, den anden skal gå udenfor. Det er ikke nødvendigt at vise det over taget, men det er muligt.

Der er installeret en ventilator i udstødningsrøret, som vil drive luft fra rummet til gaden.

Hvis du fjerner røret som i det første tilfælde (over niveauet af visiret), så vil ventilationen fungere efter det naturlige princip, selvom blæseren er slukket. Hvis emhætten ikke er udluftet over taget, fungerer den kun, når ventilatoren er tændt.

Hvor skal indløbs- og udløbsåbningerne placeres?

Placeringsreglerne er:

Indløbet skal være placeret overfor emhætten.

Hvis tilstrømningen er organiseret gennem et rør, bør den ideelt strække sig til et niveau på ca. 0,3 m over kældergulvet. Hvis luft strømmer ind i den øverste del af rummet (som det sker ved installation af ventilationsåbninger), kan luftudvekslingen i den nederste del være svag eller endda fraværende.

Hvis tilstrømningen er organiseret gennem ventilationsåbninger, skal de placeres rundt om rummets omkreds, så der er så få "døde" områder som muligt (nær der ikke er indstrømningspunkter).

Aftrækskanalåbningen bør placeres umiddelbart under loftet, så luften ikke stagnerer i den øverste del. Ideelt set bør dette være en vinkel. Hvis det ikke er muligt at lave en ventilationskanal i et hjørne, så er det tilrådeligt at placere tilløbspunkter i hjørnerne (så der også er luftbevægelse der).

Nuancer ved at arrangere et ventilationssystem afhængigt af kælderens størrelse

Normalt i private huse (både i hytter og dachas) er kældre ikke særlig store i areal og volumen og består af 1 værelse (det vil sige, de har ikke værelser). I dette tilfælde kan du bruge alle de data og regler, der er angivet i denne artikel.

Men hvis du har en stor kælder, eller hvis den er opdelt i flere rum, eller hvis den består af flere "etager", så burde ventilationssystemet være mere gennemtænkt.

De vigtigste nuancer i korte træk:

Hvis din kælder er opdelt i rum (selvom der er 2 af dem), skal hver af dem have sit eget indstrømningspunkt og en "vej" til at fjerne luft (mindst 1 hver). Både indblæsning og udsugning kan organiseres enten gennem en ventilationskanal (kør 1 rør på tværs af gaden for indblæsning og udsugning, og indvendig - fordel dem i hele kælderen), eller lav udluftninger i hvert rum.

Hvis din kælder har mere end 1 etage, skal der installeres et ventilationssystem i hver af dem. I dette tilfælde anbefales det kun at bruge mekanisk ventilation (og det er tilrådeligt at installere en ventilator på indblæsningsluften).

Hvis kælderen består af 1 værelse og er stor i areal (konventionelt - fra 20-25 "kvadrater"), så er det tilrådeligt at bruge mindst 2 tilløbspunkter. Hvis du ikke vil lave flere huller i en eksisterende bygning, kan du lave 1 hul, føre et rør igennem det fra gaden inde og føre det langs væggen. I røret - lav flere huller i afstand fra hinanden (så der tilføres luft gennem dem til forskellige dele af kælderen).

Eksempel på et ventilationssystem til en kælder i en dybde på 3,5 meter (video)

Service spørgsmål

Nedenfor lister vi flere grundlæggende problemer i forbindelse med forbedring og vedligeholdelse af systemet.

Hvordan automatiseres systemet?

Mikroklimaet (fugtniveau og temperatur) i kælderen kan variere over et bredt område - da ingen konstant kontrollerer det, er varmeapparater og andet klimaanlæg normalt ikke installeret i kælderen.

Derfor, for mere effektiv og økonomisk drift af ventilationssystemet, er det værd at automatisere det.

Automatisk ventilation er organiseret ved hjælp af sensorer:

Temperatur måler. Nyttigt om vinteren for at undgå manuel lukning af ventilationen i koldt vejr. Temperaturføleren kan styre det motoriserede spjæld, lukke det eller hastigheden på udsugningsventilatoren, reducere den eller slukke for enheden helt.

Fugtføler. Nyttig på ethvert tidspunkt af året (om vinteren kan fugt trænge gennem jorden i den varme årstid - på grund af regn). Fugtighedssensoren kan styre udsugningsventilatoren ved at øge eller mindske dens hastighed. Hvis luftfugtigheden stiger, vil ventilatoren rotere hårdere og fjerne mere luft. Og omvendt: Hvis luftfugtigheden er normal, bremser blæseren eller endda stopper for ikke at spilde elektricitet.

Er det værd at lukke kælderventilationen til vinteren? (+video)

Om vinteren står kælderejere over for spørgsmålet: skal de lukke ventilationskanalerne under frost eller lade dem stå åbne?

Den nederste linje er denne: Ved lave temperaturer øges forskellen i lufttryk udenfor og indendørs. På grund af dette accelererer luftudvekslingen (mere luft passerer gennem ventilationssystemet). Og da luften er frostklar, og der normalt ikke er varmelegemer i kælderen, bliver rummet hurtigt koldt. Dette sker ved temperaturer fra -5-10º og derunder, især hvis huset ligger i et åbent område.

Det viser sig, at med åbne ventilationskanaler i alvorlig frost står ejere over for følgende problemer:

mad opbevaret i kælderen kan fryse;

med begyndelsen af ​​koldt vejr leder gnavere og insekter efter et varmere ly, og gennem ventilationsåbninger kan de komme ind i kælderen;

det er svært at være i kælderen uden varmt tøj (på grund af den lave temperatur);

udstødningsrøret kan blive tilstoppet med frost (da luften i kælderen er varmere og mere fugtig, når den stiger gennem røret, kan fugt fra det kondensere på væggene, og væggene indefra vil gradvist blive overgroet med frost);

kulde kan overføres gennem loftet til rummene på 1. sal.

For at forhindre dette skal du enten installere en varmekilde (varmelegeme) i kælderen eller dække ventilationskanalerne til. Der er ingen specifik temperatur, hvor det er nødvendigt at lukke kælderventilationen (men hvis temperaturen i løbet af dagen forbliver stabilt under nul og om natten falder til under -5º, skal du være opmærksom på ventilationsåbningerne). Men der er også en alvorlig nuance: du skal ikke se på termometeret, men på mikroklimaet i kælderen.

Afhængigt af mikroklimaet skal følgende foranstaltninger træffes:

Hvis vejret er regnfuldt, og der er fugt eller kondens indeni(et almindeligt problem i efteråret, især i november)- At ventilation skal stå åben. Hvis du lukker den, vil luftfugtigheden i kælderen stige endnu mere, og det vil føre til skimmelsvamp.

Hvis der ikke er kondens, og luftfugtigheden er normal, men der kommer frost omkring ventilationshullerne, skal de tildækkes.Da præcis justering ikke kan opnås, kan man først dække hullerne med 50%, og efter 1-2 dage se igen, om der er frost på dem. Hvis der er, skal du dække ventilationen endnu mere og efterlade et lille hul.

Hvad der præcist skal blokeres - luftstrøm først(udluftninger eller forsyningsventilationskanaler). Ideelt set bør forsyningsåbningerne være justerbare: et spjæld eller justerbare persienner. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver ejeren nødt til at lukke hullerne med improviserede midler. Den enkleste mulighed er at bruge en metalplade, der er fastgjort til ventilationsgrillen med ledning.

Hvordan tjekker man kælderventilation?

Hvis du har købt et hus og ikke kender ventilationssystemets tilstand, eller ikke har været i det i lang tid, eller simpelthen ikke har været interesseret i driften af ​​ventilationen før, anbefales det at tjekke det.

Hvordan forbedrer man luftskiftet?

Hvis kælderventilationssystemet ikke fungerer godt nok, kan du rette situationen på følgende måder:

Rengør udstødningskanalen og ventilationsåbningerne (eller tilførselsrørene). Med tiden kan ventilationskanaler blive tilstoppet med blade, poppelfnug og andet mindre affald. Dette kan enten forværre eller stoppe luftudskiftningen helt. Hvis der er problemer med ventilationen, skal den derfor først efterses.

Monter ventilatoren i udsugningskanalen. Den mest effektive metode: tvungen udvinding er altid mere effektiv end naturlig udvinding.

Forlæng udstødningsrøret, hvis det er muligt. Jo højere udstødningsrør, jo større trykfald, og jo bedre luftudskiftning. Metoden er ikke særlig bekvem og enkel. Det kan hjælpe, hvis der er en form for "forhindring" ved siden af ​​din bygning: højere bygninger eller høje træer, eller selve huset ligger i et lavt område.

Installer en deflektor på udstødningsrøret. Dette er nemmere at gøre end at forlænge røret.

Den bedste måde at øge træk på er først at kontrollere ventilationsrørenes tilstand, rengøre dem om nødvendigt og derefter installere en ventilator i udstødningsrøret.

Hvilke rør at vælge til kælderventilationssystemet?

Udvælgelsesregler:

Materiale. D Til ventilationskanaler kan du bruge enten plastrør eller galvaniserede rør. Galvanisering er lidt dyrere end plast.Da der ikke er den store forskel for små rum, kan du tage hvad du har lyst til.

Sektionsform (rund eller rektangulær). Rektangulære kan monteres ende-til-ende langs væggene - hvilket er praktisk, hvis kælderen er meget lille.

Hvordan beregner man et ventilationssystem til en kælder?

Beregningen skal udføres for at bestemme 2 indikatorer:

Den samlede luftstrøm i kubikmeter, der skal passere gennem kælderen på 1 time. Ud fra denne værdi er det nødvendigt at vælge ventilatoreffekten, hvis udsugningsventilationen er mekanisk.

Tværsnitsareal af luftkanaler. Ud fra denne værdi vil det være muligt at bestemme diameteren af ​​udstødningsrøret.

Beregning af luftstrøm (+ bestemmelse af ventilatoreffekt)

Ikke et enkelt kælderrum kan være uden et ventilationssystem, da hvis der er mangel på konstant strøm af kølig luft, kan fugt ikke elimineres. I kældre og kældre opbevares som regel ikke kun dåsemad, men også friske grøntsager og frugter, som "ånder", hvilket uundgåeligt får fugt til at samle sig i rummet. Ud over dette problem kan væggene absorbere fugt fra jorden fra yderkanten, hvis vandtætningen af ​​bunden af ​​huset og kælderen var dårligt organiseret under byggeriet.

• Emhættens ventilationsrør hæver sig over højderyggen for at sikre fremragende træk eller volde over kælderens loft, mindst 1500 millimeter.
• For god ventilation anvendes ofte plastikrør beregnet til kloakering. For ikke særlig store rum er denne diameter normalt tilstrækkelig.
• Hvis kælderen er placeret foran en bilgarage eller foran et andet hjemsted, i dette tilfælde som aftræksåbning er det tilladt at bruge indgangsåbningen.

I dette tilfælde er der lavet 2 døre, en isoleret - til vinter, og den anden - i rammeversionen med et lille net fastgjort til det. Hegnet er nødvendigt for at forhindre små gnavere i at komme ind i kælderen.

Den isolerede åbning fjernes om sommeren for kontinuerlig ventilation af kælderen. Hvis rummet over kælderen er isoleret, er ventilationssessioner tilladt i vinterperioden.

Version - kælder i kælder under huset

Forsyningsrør indsnævret af et gitter

• Det anbefales at installere spjæld i disse to rør, der stabiliserer ind- og udstrømningen af ​​luft, hvilket især er nødvendigt om vinteren. De kan hjælpe med at måle ankomsten af ​​kølig luft i ekstrem kulde og dermed faldet i varm luft, for at styrke det nødvendige lokale klima i kælderen.

Paraply til udstødningsrørshovedet

Hvis rørhovederne er placeret nøjagtigt i lodret position, skal de beskyttes mod nedbør, støv og snavs, der kommer ind ved at placere en metalparaply eller ventilationsdeflektor ovenpå.

• I dette tilfælde, hvis installationen af ​​ventilation til kælderen udføres i et hjem, og der er en pejs eller brændeovn på det sted, anbefales det at hæve udstødningsrøret ved siden af ​​skorstenen, da dette vil aktivere fjernelse af forarbejdet luft fra kælderen på grund af den store temperaturforskel.

Spjæld på rørene kan hjælpe nøjagtigt med at koordinere ventilationsstrømmen.

• Det anbefales at installere spjæld på rørene inde fra kælderen for at regulere lysstrømmenes kraft. Ved at opfinde dem til den nødvendige frigang i rummet, reguleres cirkulationseffekten, fugtindholdet og lufttemperaturen. Faktisk vil tilstedeværelsen af ​​et spjæld og korrekt regulering af det lokale klima i kælderen afgøre, om der spares nok luft.

Korrekt ventilation er nøglen til et godt indendørs mikroklima. Fraværet af fugt, meldug, skimmelsvamp og opretholdelse af temperatur- og fugtighedsforhold er indikatorer for, at systemet fungerer korrekt. Når du beslutter dig for at bygge en hjemmekælder, skal du overveje alle nuancerne for i sidste ende at opnå det passende opbevaringsregime for frugt, grøntsager og dåseprodukter.

Korrekt mikroklima i kælderen

Den bedste ventilation, som er berettiget i alle henseender, til opførelse af en kælder med naturlig luftudveksling. Krav som et madopbevaringsrum skal opfylde:

• Korrekt luftfugtighed. Med høj luftfugtighed: Maden forringes hurtigt, og der dannes mug i rummet. Korrekt installeret vandtætning hjælper med at undgå dette.
• En tilstrømning af frisk luft og fjernelse af udsugningsluft er nødvendig.
• Der bør ikke være temperaturændringer for at undgå frysning af produkter, samt dannelse af fugt.

Ventilation i kælderen: funktionsprincip

For korrekt drift af ventilationssystemet er der tilvejebragt to åbninger i kælderen, som giver mulighed for tilstrømning og fjernelse af luftmasser. Til disse huller leveres rør med den nødvendige diameter og længde. Derfor, når man designer et system, er korrekt beregning meget vigtig. Deres placering er vigtig for korrekt luftbevægelse.

Hvis kælderen er placeret under en bygning (hus eller garage), er rørene placeret i bygningens vægge. I en separat bygning bringes de ud gennem loftet. Store mængder kold luft må ikke komme ind. Samtidig skal stillestående kælderlugt konstant fjernes.

Gør-det-selv ventilation i kælderen: nøgleaccenter

Hvilke rør er velegnede?

To rør (lufttilførsel og udstødning) lavet af asbest eller galvaniseret jern. Hvad rørets længde skal være, beregnes som følger: Udstødningsrøret løber langs hjørnet af kælderen, starter halvanden meter fra gulvet (ca. 20 cm under loftet) og slutter på taget, mindst 0,5 m over højderyggen. Den korrekte højde påvirker trækkraftsniveauet.

Tilførselsrøret monteres i det modsatte hjørne fra udstødningsrøret, i en højde på op til 0,3 m fra gulvniveau. Diameteren af ​​rørene er beregnet ud fra de værdier​​godkendt af standarder, så pr. 1 kvm. m kælderareal - 26 kvm. cm rørsektion.

Lad os sige, at kælderarealet er 10 kvadratmeter. m, så ved hjælp af formlen for arealet af en cirkel, finder vi det rørtværsnit, vi har brug for.

R= √S/π = √(26x10)/3,14= 9,1 cm Dette betyder, at tværsnittet af det påkrævede rør er 18 cm.

Når du laver beregninger, skal du huske på, at hvis den beregnede diameter for eksempel er 12,8 cm, skal du tage en større værdi - 14.

Vigtig! For at opnå en ordentlig ventilation af kælderen, skal tværsnittet af udstødningsrøret beregnes med en koefficient på 1,15. Det vil sige for en kælder med et areal på 10 kvadratmeter. m - 20 cm (18x1,15) og til 5 kvm. m – 16 cm.

Obligatorisk termisk isolering

Isolering af udstødningsrøret, hvor det passerer gennem loftet, er obligatorisk, når det installeres. Røret, som udfører funktionen med at fjerne varm luft, danner kondens på sin indre overflade i koldt vejr. Det fryser i kulden, hvilket reducerer, og nogle gange fuldstændig blokerer, udblæsningsluftens vej. Det er også nødvendigt at beskytte udstødnings- og forsyningsrørene med baldakiner, der ikke tillader nedbør at komme ind.

Opmærksomhed! Juster luftskiftet ved hjælp af spjæld, der er indbygget i rørene. Takket være sådanne enheder er det muligt at ændre intensiteten af ​​indgående og udgående luftmasser.

Ventilation fra brædder

Til små rum anbefales ventilation i en kælder med ét rør. Det er lavet to-kanals. Du kan lave et ventilationsrør til en fritstående kælder af brædder 3-4 cm tykke Det er en hul rektangulær struktur med sider på 18 cm hver. Indvendigt er der en diagonal skillevæg. For at regulere ind- og udstrømningen af ​​luft har hver kanal en ventil.

Vigtig! Tilførsels- og udstødningsrør bør ikke placeres i samme niveau. Denne regel gælder ikke for enkeltrørsventilation.

Hvordan laver man ventilation i kælderen derhjemme?

For at installere en sådan ventilation skal en obligatorisk betingelse være opfyldt - det bør ikke forstyrre komforten for beboerne i huset med de lugte, der er til stede i kælderen. Dette faktum kan tyde på, at kælderventilationen ikke fungerer korrekt.

Ventilation i kælderen placeret under huset skal udføres i overensstemmelse med lovmæssige krav til installation af rør og deres størrelser, afhængigt af bygningens højde og kælderens areal. Der kan kun installeres kælderventilation med to rør i huset.

Regler for installation af kælderventilation i et hus

• Forsyningsrøret "går ind" vandret i den del af fundamentet, der er placeret over jordoverfladen. Efter at være kommet ind i rummet, drejer røret 90° ned og går direkte ind i kælderen og når ikke gulvet 0,2-0,5 m. Forsyningsventilationsrøret bør ikke have mange bøjninger, og dets diameter skal være den samme i hele luftens længde. kanal.
• Indgangen til bifloden, der ligger lavt fra jorden, kan være dækket af sne om vinteren. For at forhindre dette skal du konstant rydde murbrokkerne (hvis der sker noget). Det skal også være dækket af en grill, hvorigennem gnavere og fugle ikke kan komme ind.
• Udstødningsventilationen af ​​en kælder i et privat hus løber inde i væggen, langs køkkenet eller ind i en speciel kanal.
• Det er rationelt at indrette et kælderrum under køkkenet, så ventilationskanalerne bliver kombineret.
• Hvis du har til hensigt at bygge et tilstrækkeligt stort rum, der tjener formålet med en kælder, kan der installeres tvungen ventilation i det. For at gøre dette skal du tilføje en udstødningsventilator til kredsløbet, som forhindrer gammel og muggen luft i at stagnere.

Kontrol af ventilation for effektivitet

Efter at have afsluttet installationen af ​​ventilation i kælderen og alt relateret arbejde, skal du kontrollere, hvor godt det fungerer, og om der er overskydende luftfugtighed. Effektiviteten af ​​arbejdet kan kontrolleres ved hjælp af et almindeligt match. For at gøre dette skal du bare tænde den. Som du ved, fra et skolefysikkursus, understøttes forbrændingen af ​​ilt, men hvis luften er overmættet med kuldioxid, så er forbrændingen svag eller helt fraværende. Det betyder, at en tændt og stærkt brændende tændstik indikerer tilstedeværelse af ilt i luften og god drift af anlægget, mens en slukket tændstik indikerer, at ventilationen ikke fungerer korrekt.

I en ny kælder er det efter "idriftsættelse" nødvendigt at kontrollere driften af ​​ventilationssystemet

Du kan bestemme, hvad luftfugtigheden er i kælderen ved hjælp af den længe kendte metode - "et glas vand." Koldt vand hældes i glasset, så dets vægge dugger til. Efter at have stået i kælderen i nogen tid, vil fugten fra glasset fordampe - ventilation klarer denne indikator. Hvis kondens strømmer ned ad glassets vægge i vandløb, opfylder kælderens mikroklima ikke kravene. Du kan slippe af med fugt ved at ændre driften af ​​ventilationssystemet. Som en forebyggende foranstaltning males væggene med læsket kalk. Desuden kan du altid opbevare en spand kalk i kælderen, som perfekt absorberer fugt.

For at ventilationen af ​​kælderen i huset skal fungere korrekt og opfylde alle kravene, kan et sådant stadium som design ikke forsømmes. Når alt kommer til alt, vil et funktionsfejl system efterfølgende ikke bidrage til bevarelsen af ​​produkter, men tværtimod ødelægge dem, samtidig med at der vokser skimmelsvampe.

Kælderen er en integreret del af et moderne privat hus eller sommerhus. Det tjener til at huse kommunikation til varme- og vandforsyningssystemer og kan bruges som garage, værksted eller grøntsagsopbevaring. Under alle omstændigheder skal kælderen opretholde et givet niveau af temperatur og fugtighed. Fugt påvirker landbrugsprodukternes sikkerhed negativt, fører til udseendet af skimmelsvamp, ødelægger husets vægge og påvirker andre genstande negativt. Korrekt udstyret kælderventilation hjælper med at løse dette problem.

Lad os bemærke de positive aspekter ved at bruge ventilationssystemer i kælderen og stueetagen:

• Komfortabelt mikroklima i huset, der er ingen følelse af fugt i stueetagen;
• Mulighed for at indrette depotrum, hvor en konstant temperatur og fugtindhold i luften opretholdes;
• Øger levetiden for bærende konstruktioner en boligbygning eller kælder, især hvis de er lavet af træ;
• Drift af gas- og varmeudstyr er ikke mulig i et uventileret område af sikkerhedsmæssige årsager;
• En tør kælder vil aldrig forårsage skimmelsporer., der forårsager ARVI, allergier og astma.

Slags

Alle typer ventilation er opdelt i flere typer, afhængigt af dens formål, kompleksiteten af ​​arrangementet og funktionsprincippet. Men princippet om drift af enhver af dem vil være baseret på fysikkens love om luftmassernes bevægelse. Kold luft går ned, og varm luft stiger.

Naturlig forsyningsventilation

Det enkleste, udluftningssystem i fundamentet eller kælderen. Den installeres under opførelsen af ​​et hus og består af små huller i den øverste del af kælderen.

Hvis kælderen er placeret under jordoverfladen, så er emhætten udstyret med plast- eller asbestcementrør med en diameter på 10-15 cm. De bringes over overfladen til en højde på 30 cm og dækkes med riste for at forhindre affald og gnavere. Denne metode er naturlig og afhænger af udsving i gadetemperatur, vindstyrke og luftfugtighed.

Ved beregning af dens gennemstrømning tages 1/400 af det samlede areal af kælderen - på denne måde får vi det samlede areal af alle ventilationsåbninger.

Hullerne skal være placeret i læsiden, mindst modtagelige for nedbør. Huse med en kompleks grundform og placeret i lavtliggende områder kan have op til et hul for hver 3-4 meter. Vi lukker ventilationsåbningerne med riste på ydersiden.

Denne billige mulighed er velegnet til ventilation af garager og kældre til ikke-beboelse eller som et ekstra middel til hovedventilationssystemet.

Naturlig udsugning

Indblæsnings- og udstødningstype. For korrekt drift skal du installere to rør til ventilation, og forsynings- og udstødningsventilationsanordningen ser sådan ud.

• Det første rør er placeret under selve loftet i kælderen og er designet til udstrømning af varm luft. Vi placerer udstødningsrøret så højt som muligt, gerne i niveau med tagryggen. Dette er nødvendigt for at sikre god trækkraft. Den del af røret, der er placeret i det fri, skal være isoleret for at forhindre frysning om vinteren og dækket af en baldakin mod nedbør.
• Det andet rør til tilførsel af frisk luft er placeret i en højde på 30-40 centimeter fra gulvniveauet, og vi placerer dens indgang på gaden en meter over jorden og dækker den med et gitter. Konvektion vil opstå på grund af temperaturforskellen mellem gade- og kælderluften. Et sådant system vil fungere mest effektivt, når forsyningskanalerne er fordelt på forskellige sider af kælderen.

Alle naturlige udstødningsventilationssystemer har en ulempe - deres afhængighed af vejrforhold og fremherskende vind. Det vil ikke fungere, hvis temperaturen i kælderen og udenfor er ens.

Tvunget

Den bruges, hvis naturlig forsyningsventilation ikke kan klare det, eller der ikke er fysisk mulighed for at bruge den. Anvendes typisk i følgende tilfælde:

• Kælderareal fra 40 m2 eller har flere rum isoleret fra hinanden;
• Høj luftfugtighed lokaler, når kondensat i udstødningskanalen fryser om vinteren og forringer luftmassernes permeabilitet;
• Husets arkitektur sørger ikke for høje ventilationsrør;
• En sauna, cafe, fitnesscenter, værksted eller andet er indrettet i kælderen kilde til ubehagelige lugte.

Den tvungne indblæsnings- og udsugningsventilationsanordning har et system af kanaler og ventilatorer, der cirkulerer luft.

Hovedbetingelsen er at få luften til at cirkulere konstant, hvilket sikres ved synkron drift af udsugnings- og indblæsningsventilatorer. Deres antal beregnes afhængigt af volumenet af kælderen eller kælderen og gennemstrømningen af ​​luftkanalerne.

Indblæsning og udsugning med varmegenvinding

For en kælderetage, hvor der er planlagt permanent ophold, er det ikke nok blot at installere et tvungen ventilationssystem. Rummet skal være isoleret og vandtæt. Spørgsmålet om opvarmning og opvarmning er også løst.

I stigende grad indbygges til- og fraluft med varmegenvinding i sådanne ordninger.

Godt opvarmet luft kommer ind i udstødningsrøret, og for ikke at frigive færdiglavede kalorier til atmosfæren, ledes luften gennem en speciel keramisk recuperator. Ved opvarmning afgiver den varme til frisk luft. Luftstrømmene krydser ikke hinanden. Effektiviteten af ​​en sådan enhed er 50-90% afhængigt af varmevekslerens design. Alle varmegenvindere er meget pålidelige, kræver ikke yderligere vedligeholdelse og kan holde i årtier.

Udstyret med fugtfælder, støvfiltre, sensorer, der overvåger fugt og lufttemperatur. For boliger ligger disse indikatorer i området 50-65% relativ luftfugtighed og 18-220C. Sådanne systemer findes oftest i "smarte hjem", og deres installation er kompleks og bør kun udføres af fagfolk.

Indblæsnings- og udsugningsventilationsanordning

Lad os nu se på, hvordan man laver ventilation i kælderen. Den nemmeste måde ville være at lave ventilation i kælderen eller kælderen af ​​forsynings- og udsugningstypen eller tvungen.

Lad os først lave beregningen.

For 1 m2 areal skal der være 25 cm2 af luftkanalens tværsnit.

Når loftshøjden eller luftfugtigheden stiger, øges kanalens diameter. En trækasse kan deles i to halvdele til indblæsnings- og udsugningsventilation, men det er bedst at bruge plastikrør eller metalbølgekasser.

Træventilationsdele skal behandles mod skimmelsvamp og males.

Indblæsnings- og udsugningsventilationsapparatet kan suppleres med en deflektor på husets tag. Det vil skabe yderligere vakuum i røret og forbedre frigivelsen af ​​varm luft.

Et kontrolleret tvungen system vil være meget mere effektivt med sammenlignelige lønomkostninger. For at gøre dette har vi brug for specielle kanalventilatorer, der fungerer på en spænding på 36 V. Denne funktion er forbundet med kategorien af ​​alle kældre, der kun tillader brugen af ​​sådanne strømme.

Derfor er en transformer installeret i det elektriske panel, hvilket reducerer spændingen fra 220 V til 36 V. Og ledningerne skal lægges i kabelkanaler. Disse og andre regler kan findes i.

For små rum vil kun én sådan ventilator pr. udsugningsarm være tilstrækkelig. Tilstrømningen af ​​frisk luft vil blive udført på grund af vakuum i kælderen. Men effektiviteten af ​​systemet vil være meget højere, hvis du installerer en anden forsyningspumpe og kombinerer deres arbejde i et kontrolpanel.

Nu på udsalg kan du finde programmerbare kontrolpaneler med temperatur- og fugtsensorer, og selve kanalventilatorerne fås i alle størrelser og er kompatible med næsten alle ventilationskanaler. For nemheds skyld er de allerede indbygget i kroppen, har et beskyttelsesgitter og udskiftelige filtre.

Det er at foretrække at bruge PVC som rør til ventilationskanaler i dit eget hjem. De er stærke og lette nok til at blive fastgjort til vægge og lofter ved hjælp af almindelige dyvler. De er ikke bange for fugt og temperaturændringer, og omkostningerne er lavere end stålkonstruktioner.

Der vil altid dannes kondens i udsugningsventilationskanalerne, som skal fjernes med jævne mellemrum. For at gøre dette kan du sørge for et specielt hul til dræning af vand. Overskydende fugt fører til korrosion af metalstrukturer og øger sandsynligheden for, at luftkanalen fryser om vinteren. Hvis dette sker, bør du helt sikkert rense og afrime kanalen.

Funktionstjek

Bestemmelse af luftcirkulation er ret enkel. For at gøre dette kan du bruge den åbne flamme fra en alkoholbrænder eller et stearinlys eller vedhæfte et ark papir til åbningen af ​​udstødningskanalen. En god hætte holder bladet sikkert. Et termometer installeret i området af indblæsningsluftkanalen vil ikke gøre nogen skade.

Følgende tegn indikerer dårlig ventilation i en kælder eller garage:

• Udseendet af kondens på væggene, og luftfugtighed overstiger 95%. Den tilladte maksimale luftfugtighed til opbevaring af emner og afgrøder er 85-90% ved en temperatur på 3-40C. For boliger og garager bør luftfugtigheden ikke overstige 40-50%;
• Skimmel- og svampeformationer på vægge og loft;
• Ubehagelig lugt indendørs og tung forældet luft;
• Pludselige ændringer i temperatur de taler om en forkert forsynings- og udsugningsventilationsanordning eller fejl i beregningen af ​​kanaltværsnittet;
• I varmt vejr er kondens muligvis ikke mærkbar, men om vinteren vil væggene være dækket rigeligt af frost;
• Kuldioxid kan ophobes i kælderen med grøntsager. Du kan identificere det ved et døende lys eller tændstik. I dette tilfælde er det nødvendigt at åbne alle spjældene og ventilere i 24 timer uden at gå ind i rummet uden beskyttelsesudstyr.

Installationen af ​​ventilationssystemer vil være meget mere effektiv, hvis der sammen med det træffes foranstaltninger for at opretholde mikroklimaet:

• Periodisk ventilation med åbning af alle døre og luger. Dette krav er især relevant for kælderejere. Det er bedst at gøre dette om sommeren og fjerne alle trægenstande fra kælderen;
• Behandl vægge regelmæssigt kalk eller specielle forbindelser. De vil beskytte mod skimmelsvamp og ubehagelige lugte i rummet. En omtrentlig opskrift på denne sammensætning: 3 kg kalk og 50 g kobbersulfat pr. spand vand;
• Du kan bekæmpe overskydende fugt i luften med en sandkasse., savsmuld, salt, brændt kalk. Med jævne mellemrum tages kassen ud og tørres grundigt i solen. I kælderen kan du lade hullet være ulåst og dække det med gamle tæpper eller madrasser for at forbedre luftcirkulationen;
• Installation af en ekstra varmekilde (lille komfur, brazier, luftvarmer, lampe) eller bare et brændende stearinlys hjælper;
• Vandtæt din kælder eller kældre med bitumenforbindelser;
• Installer justerbare spjæld til indblæsning og udsugning. Med deres hjælp vil det være muligt at eliminere træk og frysning af kælderen om vinteren;
• Hvis kælderen er placeret i en garage, skal den have et separat ventilationssystem. Høj luftfugtighed i en grøntsagskælder er kontraindiceret for en bil;
• Installer en almindelig hjemmeventilator.

Hvor meget koster det at lave ventilation?

At sørge for et godt mikroklima i kælderen er billigt. Simple muligheder kan laves af byggeaffald og skrotmaterialer; mere komplekse vil kræve yderligere investeringer.

Omkostningerne ved hele systemet vil blive påvirket af følgende faktorer:

• Arealet af kælderen og højden af ​​hele bygningen. Ved hjælp af disse parametre beregnes antallet og størrelsen af ​​luftkanaler, som vil udgøre en væsentlig del af hele projektet;
• Luftboksmateriale. PVC er billigere, men har begrænsninger på rørets størrelse og maksimale diameter. Galvaniseret stål er mere pålideligt og tillader ventilation af enhver grad af kompleksitet og konfiguration, men er meget dyrere, tungere og kan kræve specialudstyr;
• Grad af automatisering (en simpel kanalventilator koster fra 2000 rubler, et skifte fra 1400 rubler);
• Tilstedeværelsen af ​​komplekse og dyre yderligere enheder - splitsystemer, recuperatorer, affugtere, hygrometre og sensorer (omkostningerne ved et sådant nøglefærdigt system kan overstige 100 tusind rubler);

Ventilation i kælderen er vigtig både af hensyn til sikkerheden for de fødevarer, der opbevares der, og for hele boligens trivsel. De enkleste muligheder kan laves uafhængigt eller fastlægges i byggefasen. Mere komplekse typer ventilation vil kræve særlige færdigheder og erfaring. Under alle omstændigheder skal dette system altid være i god stand og serviceres omgående.

Kælderen er en genial opfindelse af mennesket, som kan sidestilles med opfindelsen af ​​penicillin og automatiske vaskemaskiner. Takket være tilstedeværelsen af ​​dette underjordiske rum var mennesket i stand til ikke kun at dyrke afgrøder, men også at bevare dem. Den specielle form, et tykt lag jord over dens top og ordentlig ventilation af kælderen skabte et særligt mikroklima, hvor den holdt samme temperatur og luftfugtighed næsten hele året rundt. Det korrekte mikroklima tillod ikke menneskelige landbrugsreserver at forringes, som i sommervarmen og i de hårdeste vintre. Og her spiller ventilation en vigtig, og måske hovedrollen.

Kælder og kælder: formål og væsentligste forskelle

Vi vil gerne straks tage forbehold for, at kælderen og kælderen er helt forskellige rum, med forskellige opgaver. Kælderen er stueetagen i en bygning, som er en del af huset. Denne etage kan bruges som opbevaringsrum til alle forsyninger, forskellige ting, sports- og turistudstyr. I kældrene udstyrer mange ejere af private huse fitnesscentre.

Råd:
Jo højere udstødningsrøret er, jo bedre træk og dermed ventilation i kælderen. Hvis det underjordiske lager ikke er en del af husets kælder, bliver spørgsmålet om fastgørelse af udstødningsrøret ret akut. Det kan fastgøres ved hjælp af fyrreb, med snore installeret på hver for spænding. Den enkleste og mest effektive måde at fastgøre en luftkanal på er at lukke den ind i en isoleret trækasse, som er forstærket i jorden ved hjælp af beton.

Beregning af tværsnit af luftkanaler og valg af blæsereffekt

For effektivt at ventilere et underjordisk lageranlæg er det nødvendigt, at luftkanalerne kan passere gennem den nødvendige mængde luftmasser, og dette afhænger af deres diameter. Hvordan finder man ud af, hvilket tværsnit af luftkanaler du har brug for for at bygge et effektivt kælderventilationssystem med dine egne hænder? Der er to måder at finde ud af præcis den nødvendige diameter af luftkanaler:

1. Bestil en beregning fra den relevante organisation. Dette vil give dig en garanti for, at alle beregninger bliver foretaget korrekt. Sandt nok er denne procedure ikke den billigste, og til beregningen skal du betale et beløb, der kan overstige omkostningerne ved at organisere hele kælderen.
2. Udfør beregningerne selv, og du bliver nødt til at huske regnestykket, men det vil være helt gratis. Hvilken metode du skal vælge er helt op til dig.

For at udføre ventilation af kælderen med vores egne hænder, skal vi finde ud af rumfanget til opbevaring af mad og hyppigheden af ​​luftudveksling. Den anbefalede luftudskiftning (hvor mange gange luften i kælderen skiftes) er fra 2 til 4, afhængigt af de produkter, der opbevares i den.

• For at finde ud af rumfanget skal du gange dets længde med dets bredde og højde. Overvej en kælder med dimensioner på 2 m x 3 m x 2,5 m = 15 kubikmeter
• For at finde ud af mængden af ​​luft, der passerer på en time, skal du gange kælderens volumen med den anbefalede luftudvekslingshastighed. Lad os overveje gennemsnitsværdien 3. Som et resultat får vi, at der på 1 time skulle passere 15 kubikmeter x 3 = 45 kubikmeter gennem kælderen

Vi finder tværsnitsarealet af luftkanalerne ved hjælp af følgende formel:

F = L / (S x 3600)

• S— anbefalet lufthastighed
• L- luftstrøm.

I vores tilfælde er luftstrømmens hastighed 1 m/s. (norm for naturlig ventilation).

Vi får luftkanalens tværsnitsareal:

45 / (1 m/s x 3600) =) 0,0125 kvm.

Vi beregner radiusdataene for et rundt rør:

R =√ (F / π)

• R- kanalradius (mm)
• F- luftkanaltværsnit (mm.kv)
• π — konstant = 3,14

Baseret på de data, vi får:

√ (0,0125 / 3,14) = 0,063 kvm.

Radius af den runde luftkanal, vi skal bruge, skal være mindst 125 mm

Lad os nu gå videre til at beregne ydeevnen af ​​udstødningsventilatoren. Du kan bruge en forenklet metode. For at gøre dette skal du gange rummets rumfang med 12. I vores tilfælde er det 15 kubikmeter x 12 = 180 kubikmeter/time. Ydeevnen af ​​en udstødningsventilator til en kælder med et areal på 6 kvadratmeter, med en loftshøjde på 2,5 m, er 180 kubikmeter i timen.

Vi indretter selv kælderen

Mange mennesker spørger: "Hvordan laver man ventilation i kælderen?" Nu hvor alle beregninger er lavet og penge er sparet, begynder vi at indkøbe luftkanaler og udstyr. For at installere et kombineret ventilationssystem har vi brug for:

• Den nødvendige mængde PVC-rør, diameter 125 mm.
• Den ene ende-tee til dræning af kondensat.
• Én hane af messing eller plastik til indføring i ende-T-shirten.
• Rørbefæstelser.
• Udsugningsventilator, kapacitet 180 m3/t. Vigtig! Ventilatoren er installeret inde i udstødningsrøret, så kig efter en model, der passer til diameteren på dine kanaler.
• Den nødvendige mængde ledning, med et tværsnit på mindst 1,5 mm2, stik.
• Rundt luftindtagsgitter med en diameter på 125 mm – 2 stk.
• Metalnet for at forhindre gnavere i at komme ind i kælderen 15 cm x 15 cm.
• Deflektor. Det er valgfrit at købe en deflektor. Det tjener til at øge træk i aftrækskanalen i tilfælde af strømafbrydelse og ventilatoren stopper.

Ventilationen i det underjordiske madopbevaringsrum, som er placeret under huset, er noget lettere. Desuden forbliver alle beregninger de samme, og fastgørelsen af ​​luftkanaler gøres lettere. Aftræk - skal udgå gennem kælderen og passere udefra huset. Højden på udstødningsrøret skal være 0,5 m højere end tagryggen.

Ekspertråd:
Inden du installerer udstødningsrøret, skal du installere en ventilator i det og fastgøre det med standard fastgørelsesanordninger.

Ved hjælp af vores tips håber vi, at du nemt kan udstyre dit underjordiske lager med det rigtige ventilationssystem.