DIY hjørnegarderobe til tøj. Trin-for-trin instruktioner, der giver dig mulighed for at lave en hjørnegarderobe med dine egne hænder under hensyntagen til dit hjems egenskaber. Mål og former på hjørneskabe

Det er svært at lave en tegning af et hjørneskab selv; vores artikel vil fortælle dig løsningen.

Du kan samle et hjørneskab med dine egne hænder, hvis du prøver.

Fra vores artikel vil du lære om alle funktionerne i skabe designet til hjørner og åbninger.

I kontakt med

Klassekammerater

Ejendommeligheder

En skydegarderobe er den samme garderobe med hængslede låger, men de er glidende. Dette sparer op til 600 mm. plads foran ham. Designet kan de være:

1. Indbygget.

Samtidig er de strukturelle elementer i sådanne møbler loftet, gulvet såvel som rummets vægge. Den mest økonomiske i forhold til at bruge boligareal.

Arbejdskrævende at fremstille på grund af byggearbejde af dårlig kvalitet. Enhed fastgørelseselementer forårsager fejl på vægge og lofter. Det er ikke længere muligt at flytte den.

1. Skrog.

De adskiller sig fra indbyggede skabe i deres mobilitet og installationstid. Beskyt vægdekorationen mod kontakt med det indvendige indhold og døre.

Mindre økonomisk i sin placering i rummet på grund af hullerne omkring strukturens omkreds.

Afhængigt af hvor de er placeret inde i hjemmet, kan de være lige, kantede eller radiale. Til gengæld kan hjørnestrukturer oprettes:

• med en skrå hjørnefacade med en hængslet dør;
• med elementer placeret i en vinkel i forhold til hinanden;
• som to uafhængige møbler installeret i hjørnet.
• Radial.

Kun en reel forståelse af de tekniske fordele og funktionaliteten af ​​det valgte design vil give en håndgribelig økonomisk og æstetisk effekt.

Kreativitet

Dette er et af de sværeste øjeblikke i at skabe møbler.

Spørgsmålet om at koordinere og budgettere et arrangement med interessenter er ikke inaktivt. Ikke kun de tekniske og økonomiske indikatorer for de designede møbler, men også de sociale aspekter af familielivet afhænger direkte af dets løsning.

At forberede et foreløbigt design er ikke så arbejdskrævende som hovedprocessen med at skabe et skab eller indbyggede møbler. Men det er nøjagtigheden af ​​de udviklede tegninger og diagrammer, der vil være den grundlæggende sten i hele begivenheden.

Baseret på det foreløbige design er det nødvendigt at begynde omhyggeligt at måle dimensionerne af den fremtidige placering af strukturen. Du får brug for:

• roulette;
• lod, niveauer (ikke dårligt hvis laser);
• firkanter i forskellige størrelser;
• en flad trælægte eller metalprofil til gipsplader.

Først og fremmest beslutter vi os for dybden af ​​møblerne. I praksis antages denne størrelse at være 50 cm. Under hensyntagen til, at 8-12 cm af dem vil blive optaget af døre.

Vi kontrollerer omhyggeligt geometrien af ​​placeringen af ​​de fremtidige møbler. Vi måler særligt nøjagtigt:

• størrelsen af ​​vinklen mellem væggene;
• krumlinearitet og defekter af vægge;
• afstand og parallelitet mellem gulv og loft;
• vi tager højde for minimumsafstanden mellem dem;
• vandrethed, jævnhed, stivhed af gulvet.

Bemærk: For at eliminere unødvendige materialeomkostninger og øge arbejdsintensiteten, selv uden at tage hensyn til moralske skader, er det nødvendigt igen at kontrollere nøjagtigheden af ​​alle målinger og ydeevnen af ​​alt tilbehør.

Baseret på det eksisterende foreløbige design og de opnåede dimensioner forbereder vi selve projektet under hensyntagen til:

1. Monteringssekvenser udført på stedet.
2. Sikring af strukturens største styrke og pålidelighed.
3. Med hensyn til dets interne indhold skal det være funktionelt.
4. Sørg for nem installation og yderligere brug af indbyggede beslag.
5. Mellem hylderne vil en afstand på højst 40 cm være rationel.
6. Højden på overtøjsrummet er lig med længden af ​​selve tøjet + 10 cm.
7. Den praktiske højde til fastgørelse af bøjlestangen er i skulderhøjde.
8. Den maksimale højde på mezzaninhylden er 50 cm.
9. Layoutet af stativerne i det nederste rum udføres afhængigt af dørenes placering, for at lette brugen.
10. Det samme gælder skuffer og kurve.

Materiale

Hele fremstillingsprocessen for de designede møbler vil afhænge af, hvad der er valgt som hovedmateriale.

Her bør både dekorative og teknologiske aspekter af aspektet tages i betragtning. Den økonomiske side af sagen er også vigtig. Hvad skal man vælge:

1. Træ.

Traditionelt, og nu endda prestigefyldt materiale. Dens ulempe er muligheden for vridning, når fugtigheden ændres. Alternativt kan den have ret til at eksistere.

1. Gipsvæg.

Det er svært at tilskrive det møbler materialer, men det kan stadig lade sig gøre. Kan kun bruges i kombination med metalramme, på denne måde kan du bygge . Dørene bliver lavet af et andet materiale. Det er mere sandsynligt bygningskonstruktion end møbler.

Disse materialer, der er egnede til fremstilling af forskellige skabe inkluderer:

• Spånplader lamineret eller cachet med dekorativ film;
• spånplader med forskellige tætheder og fugtbestandighed.

Børnemøbler er lavet af klasse E-1 plader.

• MDF (fin fraktion) lavet af træ imprægneret med et bindemiddel. Det har fundet sin største anvendelse i møbelfremstilling.
• Fiberplade (fiberplade), den samme hardboard.

MDF-plader og højdensitetslaminerede spånplader er mest passende materiale til møbeldesign. Den mest ansvarlige tilgang bør tages ved beregning af rammens bredde.

Ekspertråd: Beregningen er som følger: vælg den største dørbredde. Bestem antallet af overlapninger (1 mindre end antallet af døre). Kontroller den resulterende bredde. Hvis det ikke konvergerer, øger vi antallet af døre. Det er muligt at ændre det interne layout.

1. Du kan ikke lave for mange af dem. Det vil bare være ubelejligt.
2. Du kan ikke gøre den for bred – den sætter sig fast, hvis den bevæger sig dårligt. Den mest praktiske bredde er ikke mere end 700 mm.
3. Overlapning af døre skal ske inden for 50-70 millimeter. Hvis der er mere, vil det være ubelejligt at bruge de indvendige hylder. Hvis det er mindre, vil der opstå revner, og du bliver nødt til at bruge skærene med forsigtighed.
4. For det meste smal hylde skal være bredere end døren, ellers vil den være utilgængelig.

Øjnene er bange

Den praktiske gennemførelse af planen er den mest interessante og spændende fase af alt arbejdet.

Hver af dens teknologiske overgange viser reelle resultater af arbejdet. Vi kontrollerer naturligvis tilgængeligheden af ​​det nødvendige værktøj:

• - med bor (til bekræftelse - 4,5 mm);
• skruetrækker;
• rundsav med lineal;
• håndsav;
• hjørne klemme;
• roulette;
• hæftemaskine;
• almindelig og blød hammer;
• unbrakonøgle til bekræftelse (møbelskrue).

Du skal også bruge bekræftelser D×L = 6,4×50 mm, selvskærende skruer, møbelhjørner til hylder og trædyvler. Teknologiske pointer:

1. Forudskårne og kantede plader af MDF eller spånplader er mærket til boring af huller til dyvler og konfirmanter. Kvaliteten af ​​montering og generel form Produkter.
2. Fastspænding og boring af indbyrdes vinkelrette dele udføres ved hjælp af en vinkelklemme.
3. Boring til konfirmation udføres med en særlig konfirmationsøvelse. Det er muligt at bore med to bor med forskellige diametre efterfulgt af forsænkning.
4. Bekræftelserne spændes med lidt kraft ved hjælp af en unbrakonøgle.

Tage til efterretning: Det er praktisk at samle og fastgøre skabet til væggen ved hjælp af en U-formet profil.

1. Valget af bøjler til sash er ret stort, men det mest praktiske blandt dem er dobbeltskinnesystemer med bundstøtte. Det bedste er importeret.
2. Samtidig skal man huske på muligheden for at bruge både et to-skinnesystem med en øvre støtte og en monorail version.

Bemærkning fra eksperter: Med topstøtten er det muligt for rammen at falde ud, hvilket gør deres justering vanskelig. Med en monorail-støtte er design og installation kompliceret. Forsigtighed er påkrævet under drift.

Et smart designet og veludført indbygget hjørneskab vil gøre det mest utilgængelige og forsømte rum attraktivt og komfortabelt. Lavet med dine egne hænder vil det være en kilde til stolthed i lang tid.

Sådan laver du en hjørnegarderobe med dine egne hænder, se følgende video:

I kontakt med

Ser du unøjagtigheder, ufuldstændige eller forkerte oplysninger? Ved du, hvordan man gør en artikel bedre?

Vil du foreslå billeder om emnet til offentliggørelse?

Hjælp os venligst med at gøre siden bedre! Efterlad en besked og dine kontakter i kommentarerne - vi kontakter dig og sammen vil vi gøre udgivelsen bedre!

Hjørne er en struktur installeret mellem to vægge.

Med dens hjælp kan du med fordel slå Fri plads, og udfyld de tomme hjørner.

Et karakteristisk træk ved sådanne møbler er skydedøre, som sparer plads og tilføjer charme til rummet.

Forberedelse

Form og størrelse

Formen på en hjørnegarderobe kan være:

Der er standardmønstre og størrelser til fremstilling af hjørneskabe og ikke-standardiserede. Standard mønstre og størrelser er:

Hvad angår ikke-standardprodukter, er det tilrådeligt at installere dem i små, smalle og trange rum. Når du designer en tegning brugerdefineret størrelse gør-det-selv hjørnegarderobe, det er værd at overveje, at:

• minimum dybde skabet skal være mindst 35 cm. Men den maksimalt tilladte dybde bør ikke være mere end 0,9 m;
• minimum bredde et ikke-standard møbel skal være mindst 0,1 m. Så vil dørene have en bredde på 45 cm Smallere døre vil være ubelejlige at bruge og ustabile;
• højde Der er ingen begrænsninger på ikke-standardprodukter. Alt efter folks ønsker og krav kan skabene laves helt til loftet. Men den optimale behagelige højde er 2,1 – 2,4 m.

Indvendigt arrangement

Når du designer møbler, er det værd at overveje korrekt zoneinddeling af rummet. Du skal nemlig bruge:

• hylder til ting. De er det vigtigste påfyldningselement. De kan laves stationære eller tilbagetrækkelige, solide, ventilerede, halv eller fuld dybde;
• skinner til skjorter og andre korte genstande. Oftest er de lavet af metal;
• kroge til tasker og morgenkåber;
• skohylder. I den øverste del af mezzaninen er det praktisk at opbevare sko i kasser;
• skuffer til undertøj og sokker;
• bukser. Deres bukser vil altid være strøgne og klar til at tage på;
• bindestang. Det vil gøre det bekvemt for dig at vælge produkter. De vil ikke rynke eller miste form;
• bæltekroge;
• udtrækskurve til små ting. Alle ting vil være synlige i dem. Det vil være praktisk at opbevare armbånd, briller, ure i dem. Indersiden af ​​kurven kan opdeles i separate celler.

Skema og tegning

Når du har besluttet dig for skabets størrelse, form, materialer og design, skal du tegne et diagram, der viser alle indvendige rum, skuffer og hylder.

Råd. Hvis du ejer en pc, kan du lave en skitse vha særligt program. Med dens hjælp skabes både enkle møbelelementer og ret komplekse.

Når du opretter et projekt til fremtidige møbler, er det vigtigt at overveje:

• produkt dimensioner;
• dimensioner af døren, bund og skabslåg;
• materialer og dimensioner af den bageste del;
• indre rum - lodrette og vandrette sektioner, skuffer, hylder;
• tilstedeværelsen af ​​mezzaniner;
• arrangement af tilbehør.

Materialer og værktøjer

Et vigtigt kriterium ved fremstilling af møbler er valget af forbrugsstoffer. Til fremstilling af rammen bruges følgende:

• naturligt træ. Træ håndværk er de mest holdbare og miljøvenlige. Sådanne møbler vil glæde ejere med sin naturlige skønhed, interessante tekstur og tekstur. Men dens omkostninger vil være ret høje;
• MDF. Dette materiale har god præstationsegenskaber, holdbarhed og overkommelige omkostninger. Karakteristiske træk MDF anses for at være let at arbejde med, miljøvenlig og sikker og har fremragende dekorative egenskaber;
• lamineret spånplade. Det er kendetegnet ved praktisk, holdbarhed, rimelige omkostninger, fugtbestandighed og æstetik. Moderne producenter giver en bred farvepalet af laminerede spånplader. Takket være dette opnås stilfulde og originale møbler.

Dørene kan laves af:

• træ;
• plast;
• MDF eller spånplader;
• hærdet glas.

Vigtig. Strukturernes holdbarhed afhænger direkte af drivmekanismerne. Derfor skal der lægges særlig vægt på valg af beslag og føringer. Der er ingen grund til at spare på disse materialer. Det anbefales kun at købe produkter fra veletablerede producenter.

At samle skabet iht færdigt projekt Du skal bruge følgende værktøjer:

• Hammer;
• skruetrækker;
• bore;
• firkant;
• blyant.

Før installationen skal du også kontrollere tilgængeligheden af:

• færdig tegning;
• møbler bord;
• guider og fittings;
• skuffer, hylder, bøjler, håndtag;
• dyvler og skruer;
• øvre og nedre falske paneler.

Fremstilling

Hvordan laver man elementer?

Når du har et projekt for et hjørneskab med alle beregningerne i hånden, kan du gå til et firma, hvor de vil skære materialerne ud for dig.

Hvis du beslutter dig for at lave alle detaljerne selv, skal du:

1. Fra plademateriale skær alle elementer i produktet ud: vægge, døre, hylder, skuffeelementer. Du kan lave detaljer ved hjælp af rundsav. Det er også muligt at skære med en hacksav, men i dette tilfælde kan der forekomme spåner på delene.
2. Herefter behandler vi kanterne med PVC-kanttape i matchende farve. Trimning af skabselementer kan udføres ved hjælp af et strygejern eller en hårtørrer.
3. Vi påfører trimmen med den klæbende overflade på delen og stryger den med et strygejern eller opvarmer den med en hårtørrer.
4. Tegn langs kanten blød klud, ved at trykke den tæt mod produktet.
5. Vi skærer det resterende bånd af med en kniv.

Samling af strukturen

Hjørneskabet kan være indbygget eller skab. Byggeproces forskellige designs lidt forskellige fra hinanden.

For at samle et indbygget produkt er det ikke nødvendigt at montere bagvæg og hjørneender. Produktmonteringsprocessen vil bestå af følgende trin:

1. Om nødvendigt bearbejder og nivellerer vi væggene i rummet. Vi maler dem eller dækker dem med tapet.
2. Vi borer huller på steder med fremtidige fastgørelser.
3. Vi forbinder alle dele af kroppen.
4. Vi kontrollerer det udførte arbejde ved hjælp af et niveau.
5. Dernæst går vi videre til indretning. Vi markerer placeringen af ​​de indvendige hylder af skuffer og sektionsskillevægge.
6. Vi monterer døre.

Ramme af et skabsprodukt er samlet efter følgende princip:

1. Vi laver markeringer på det sted, hvor møblet skal monteres.
2. Vi samler ind speciel enhed lavet af en metalstrimmel og to pladestykker forbundet i en vinkel. Du skal også bruge 2 hurtigspænder. Ved hjælp af disse værktøjer er det praktisk at forbinde emner i rette vinkler.
3. Vi tjekker delene med en firkant og måler 7 cm fra den øverste kant.
4. Vi laver mærker til boring på over- og underdelen og borer delene.
5. Spænd bekræftelsen med en skruetrækker.
6. Efter fastgørelse af sidevæggene placerer vi placeringen af ​​hylderne og laver huller til dem. Vi installerer tværstangen og skruer alle hylderne.
7. Dernæst samler vi den nederste del af møbelet.
8. Efter montering af skabet fastgøres et ark fiberplade på bagsiden af ​​skabet ved hjælp af møbelsøm.
9. Vi monterer døren.

Dør montering

Det sidste trin i at samle et hjørneskab med egne hænder er at installere dørene. De bør bestilles separat fra en virksomhed, der beskæftiger sig med lignende systemer.

Skydesystemer består af følgende elementer:

• top guider;
• nedre guider;
• toppen af ​​døren;
• bunden af ​​døren;
• lodret stativ til sidedele;
• tætningsgummi. Det blødgør ikke kun åbningen og lukningen af ​​strukturen, men forhindrer også støv i at trænge ind;
• sæt af øvre og nedre ruller;
• beslag til sikring af døre.
• lodrette sideprofiler. De kan være symmetriske eller asymmetriske.
• dørfyldstof (spejl, træ, glas). Udfører en rent dekorativ funktion, der tilføjer originalitet til det overordnede interiør i rummet.

Vigtig. Alle dørkomponenter skal være belagt beskyttende film, hvilket vil forhindre dem i at blive beskadiget og ridset under levering.

Dør monteringsvejledning som følger:

1. Vi placerer døren i vandret position, så den er tilgængelig fra alle sider.
2. I den øverste del af det lodrette stativ laver vi to huller til fastgørelse - det nederste hul vil have en diameter på 6,5 mm, og det øverste hul vil have en diameter på 10 mm.
3. I bunden fastgør vi en rulle.
4. Vi indsætter en gummitætning i den øverste del af spejlet og fastgør den med en profil. Vi lægger forseglingen rundt om hele omkredsen.
5. Installer derefter en lodret profil med et håndtag.
6. Vi forbinder den øvre profil med tværbjælken og spænder skruen med en unbrakonøgle. Skruen er ikke skruet helt ind, da de øverste ruller vil blive installeret i den senere. Først herefter spændes skruen til den stopper.
7. Installer derefter den nederste profil og spænd den med en unbrakonøgle.
8. Vi sætter den endelige lodrette profil på og spænder skruen med den øverste rulle.
9. Vi forbereder alt til installation af den nederste rulle, spænd fjederen og indsæt forsigtigt rullen i det borede hul. Vi sikrer alt med en skrue.
10. Fastgør den øverste guide. Vi skruer ikke bundstyret fast.
11. Vi indsætter låsen til døren og sætter alt til niveauet. Først efter at have tjekket det uden for Når dørene er lukket, dannes et mellemrum af samme bredde; vi fastgør den nederste føring med skruer.

I et forsøg på at spare penge forsøger mange mennesker selv at samle møbler. Dette giver dig også mulighed for at realisere din plan uden at være afhængig af nogen, og derudover øger det selvværdet, ligesom enhver beherskelse af en nyttig færdighed. Der er visse regler for, hvordan hjørneskabe skabes.

Trin-for-trin instruktion

At lave møbler (det samme hjørneskab) er ikke så svært, du skal bare kende nogle nøglepunkter og være i stand til at bruge tegninger.

Før du tegner, skal du beslutte dig geometrisk form fremtidigt produkt:

• trapezium;
• bogstavet G;
• trekant.

Der er en anden mulighed - med fem vægge.

Hvis du beslutter dig for at gøre det selv, betyder det, at du skal tænke over alle dimensioner, hvilken væg, hylde eller skuffe, der tager hvor lang tid.

Lad os tage følgende værdier som et eksempel: længde og bredde er 90 cm, højde er 250 cm. Ved hjælp af samlingsdiagrammet beregner de, hvor meget materiale der skal bruges og til hvilket formål.

Du kan ikke lave et hjemmelavet skab uden følgende materialer:

• selvskærende skruer;
• lim;
• ruller;
• tilbehør;
• profil;
• spejle (valgfrit).

Det er forståeligt at ville spare penge ved at arbejde med egne hænder i stedet for at bestille et skab, men der er øjeblikke, hvor det ikke er tilrådeligt at spare penge. En stor fejl begås af dem, der bestiller dårlige ruller eller nægter en stålprofil på grund af dens formodede høje omkostninger.

Sørg for at forberede din arbejdsplads; et hjørneskab kan kun monteres korrekt i dette tilfælde.

Nødvendige værktøjer:

• bore;
• bygningsniveau;
• perforator;
• håndsav;
• Hammer.

Hvis du vil fremskynde arbejdet og gøre det omhyggeligt, så bestil skæring af brædder på et professionelt værksted.

Størrelsen af ​​produktet skal svare til det område af rummet, hvor det fremtidige skab vil blive installeret. Der tages også hensyn til grundlæggende principper. Ja, under overtøj det nytter ikke at tildele et rum, der allerede er 80 centimeter og under 140 cm. Det er her, diagrammet er praktisk; ved at tegne og bruge det, vil du ikke gå glip af målene, du vil ikke opdage, at der ikke er plads nok indeni for alt hvad du har brug for. Skabstypen har meget lidt indflydelse på dets montering.

Det første skridt er at montere stål hjørner , som vil holde siderne af strukturen og ikke tillade den at afvige fra gulvet og loftet. Færdige dele bruges til at lave en ramme, ruller er fastgjort til døren, guider er installeret, og dørene arbejdes på. På denne sidste skridt De kontrollerer bestemt alle handlinger efter niveau for at eliminere de mindste forvrængninger.

Det indre arbejde er ikke mindre vigtigt end dannelsen af ​​skallen.

Her er trinene:

• installere beslag;
• fastgør hylderne på deres rette pladser;
• installer beslagene (skillevægge først, derefter hylder og bøjler, spejle, og lad håndtagene stå til senere).

Sørg for at vælge fastgørelseselementer i overensstemmelse med grundmaterialet (til mursten og beton, en dyvel-søm, til træ - en søm eller selvskærende skrue, specielle dyvler med afstandsstykker og et tværgående hak skal skrues ind i porebeton). Lodrette stolper, indsat i styrene, skal sikres med bøjler. Afstivnende ribber kan ikke forsømmes; du bør prøve at gøre dem så store som muligt - primært de steder, hvor en skuffe eller hylde skal placeres. Udskiftning af en metalprofil med lameller er tilladt i særlige tilfælde, og træet skal være helt tørt, ellers vil krympning deformere hele skabet.

Uden særlige ændringer bruges denne ordning også ved montering af gipspladeskabe, men der er stadig visse forskelle.

Udgangspunktet i dette tilfælde er ikke monteringen af ​​rammen, men markeringen af ​​gulvet og loftet i overensstemmelse med diagrammet. Det er mest praktisk at markere med et støddæmpende gummibånd, og kun bruge det til at fastgøre metalprofiler så præcist som muligt. For at få skabsstrukturen til at holde længere, skal du sørge for at bruge afstivningsribber ved at indsætte dem mellem stativprofilerne.

Hvis du ikke ønsker at stå i en situation, hvor noget skal laves om, så udfør det næste trin særligt omhyggeligt. Emnerne skal placeres på de punkter, der er tildelt dem, og fastgøres til skruerne (skru dem ind i en afstand på 20 cm eller deromkring). Sørg for, at hætterne går en millimeter ind i materialet, og monter hjørner, hvor du så sætter hylderne fast.

Gør det under ingen omstændigheder selv eller bestil låger til et hjemmelavet skab hvor som helst, før resten af ​​strukturen er samlet! Ellers kan du opleve, at dimensionerne har ændret sig noget, og du vil ikke være i stand til at afslutte arbejdet. Efter dørene kommer stængerne og (hvis nogen) lamper.

Så er der kun tilbage at sørge for at dekorere den (grunding af indvendige og udvendige overflader, tætning af fuger med gipspuds, limning af halvmånebånd, montering af malehjørner, spartling, tørring, slibning og eftersparkling, grunding og efterbehandling). Hvad der præcist skal dekoreres - med fliser, andre materialer eller blot maling - skal du selv bestemme.

Designfunktioner

Klager over mangel på plads i en lejlighed eller et hus er meget almindelige; Ved nærmere bekendtskab med boligen viser det sig ofte, at visse hjørner er tomme, og der ikke er mulighed for at bruge dem. Begge problemer kan løses på samme tid, hvis du laver et hjørneskab – det er også meget mere økonomisk end at købe det i en butik eller bestille det hos et møbelfirma.

Næsten alle kan tegne en tegning, men fagfolk bør skære delene ud i overensstemmelse med ideen, da dette er for svært og besværligt. Højden på den sektion, hvor pelsfrakker, jakker og frakker skal opbevares, skal være fleksibelt tilpasset højden på dem, der skal bruge skabet, alle skal nemt kunne nå overliggeren. En vigtig præcisering: Ved at placere tværstangen i bredden opnår du større effektivitet fra det indvendige rum.

Et nøje gennemtænkt diagram hjælper dig med endelig at få styr på dimensionerne; det er bedre at være opmærksom på det end at tage unødvendige risici.

Det er tilrådeligt at tegne et diagram, mens du er præcis, hvor skabet skal installeres - så tab ikke nogen detaljer af syne. Selv de mindste komponenter skal afspejles i tegningen. Marker placeringen af ​​udrulningsskuffer, låger og kurve; tykkelsen af ​​materialet er angivet præcist, og specifikationen af ​​ethvert element er givet. Ja, det er ret svært – men der er ingen anden måde at gøre arbejdet godt på. Installationsplaceringerne for lamperne (hvis medfølgende) skal noteres med det samme, både ved udarbejdelse af planen og ved påbegyndelse af selve arbejdet.

Stilarter og placeringsmuligheder

I soveværelserne med traditionelt interiør Møbler lavet af MDF eller fiberplader, dækket af film, plastlag eller finer, ser ideelle ud. Ved hjælp af en spejldug er det ikke kun muligt at udvide rummet, men også at rette nogle visuelle problemer. Mange designere kan lide at bruge højstyrkeglas, som giver dem mulighed for at vise deres fantasi og realisere de mest vovede projekter.

Landlig stil hjælper dig med at føle dig let og veltilpas, aflaste byrden af ​​stadigt plagende problemer. Det er nemt at følge - undgå prangende farver og designs; jo mindre forarbejdet træet ser ud, jo mere præcist matcher det stilkanonen.

Hvad angår installationsstedet, anser de fleste eksperter den bedste løsning for at være stedet, hvor væggene rører hinanden. Hvis det ønskes, kan du helt dække en af ​​væggene og lade den anden være fri for møbler.

En af placeringsmulighederne er køkken, hvor skabet til kulinariske behov er placeret. Arrangementet af skabe i ethvert rum har sine egne karakteristika, men selv på denne baggrund skiller køkkenet sig ud. Der er altid ikke plads nok, og derfor er enhver måde at øge effektiviteten af ​​pladsudnyttelsen en smule fordelagtig på. Vær opmærksom på, at opmåling af overflader og bestilling af emner kun giver mening, når gulv, vægge og loft er i vater - ellers passer skabet muligvis ikke på den givne placering.

For korrekt at designe et hjørnekøkkenskab skal du kun bruge to typer forbindelser (i en ret vinkel skal den forbindes til bordpladen og i en 45 graders vinkel til vasken). I modsætning til den direkte mulighed skal der leveres yderligere indsatser (de udfører to funktioner på én gang - mekanisk tilslutning af skuffer og udskiftning af en del af facaden). Der laves en afsats i top og bund.

Det er umuligt at beregne strukturen korrekt og estimere forbruget af materialer til den, medmindre du tager højde for, at de øvre og nedre elementer er placeret i hullet, der adskiller sidelapperne, ellers vil det ikke være muligt at designe facaden korrekt. Bordpladen skal have en identisk geometrisk form.

Modeller

Det er meget vigtigt at tegne et godt diagram, vælge et anstændigt materiale og værktøj og forbinde alle delene som forventet. Men allerede inden dette arbejde bør du beslutte dig for, hvad du præcist vil have, for skabet er anderledes end skabet.

Der er tre hovedmuligheder:

• den enkleste (til et spisekammer eller andet bryggers);
• et komplet produkt (f.eks garderobe eller linned mulighed);
• udsøgte møbler i topklasse.

Hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring og tillid til succes, bør du kun prøve den første type hjørneskabe - også selvom resultatet ikke er imponerende, men øvelse og fejl vil ikke umiddelbart blive udsat for alle. Husk, at du kun kan spare penge, hvis der allerede er en forberedt niche eller et solidt og meget plant gulv, ellers vil udjævning af det kræve for meget indsats og penge.

Forsøg ikke at reducere eller øge størrelsen på skuffer og hylder for meget - det vil lige så godt gøre dem upraktiske og ubelejlige at bruge. Når du opretter en model, skal du passe på ikke kun, at facaden er smuk, og rammen er stærk. Meget vigtigt punkt- tilstedeværelsen af ​​mezzaniner, takket være dem tilføjes en vis mængde brugbar plads. At lave et vægskab er ikke sværere end normalt, du skal bare passe på at undgå fejl.

Dimensioner

Et skab, der passer ind i et indvendigt hjørne (bortset fra et enkelt), begynder at blive designet og monteret fra hjørnesektionen, og først efter det kommer vingerne og forlængerstativet. To sektioner 80x80 (en til overtøj) er det absolutte minimum, uden hvilket der overhovedet ikke er noget at tale om.

Indretning af boligen er det sidste trin, der kombinerer alle renoverings- og designstadier. Moderne møbler skal kombinere flere vigtige kvaliteter: operationel funktionalitet, udseende som sådan overensstemmelse med den overordnede designidé.

Coupe-systemer eller deres elementer er til stede i næsten alle hjem. Bekvemmeligheden og funktionaliteten af ​​disse møbler er ubestridelig, og for sådanne designstile som minimalisme, urban, hi-tech er det fuldstændig uerstatteligt. Artiklen giver omfattende anbefalinger til at lave din egen garderobe.

Fordele

Efter at have overvejet fordele og ulemper ved denne klasse af møbler, vil vi få en fuldstændig forståelse af det moderne koncept for en garderobe med et rumdøråbningssystem.

Fordele
Ergonomi	Standarddesign kræver "blinde" områder til åbning. I coupésystemer bevæger dørene sig i ét plan langs guider, når de åbnes og lukkes. Betydeligt sparet plads.
Kapacitet	Evnen til vilkårligt at konfigurere det indre rum (fyldning), som bestemmer kapaciteten. Det eneste krav er ergonomisk gennemførlighed.
Alsidighed	Passer ind i ethvert interiør. Forskellige design- og efterbehandlingsmetoder giver dig mulighed for at installere skabet i soveværelset, køkkenet, stuen osv.
Funktionalitet	Indvendigt kan du i modsætning til almindelige skabe opbevare store genstande og husholdningsapparater. Indbygg forskellige enheder - strygebræt, arbejdsbord, bordplade osv.
Ideel løsning til smalle rum	Til smalle gange og gange er en skydegarderobe ofte den eneste løsning. Kun det kan placeres sådanne steder og bruges komfortabelt.
Zoneinddeling	Dobbelt funktionalitet. Ved hjælp af sådanne møbler kan du nemt zonere et værelse, det vil sige, det kan også tjene som en skillevæg.
Forskellige designs	Ingen begrænsninger på internt indhold. Et stort antal af materialer til fremstilling af facader, som giver dig mulighed for at realisere enhver designidé.
Ved hjælp af et spejl	Du kan installere et spejl på facaden. Dette vil forbedre rummets funktionalitet og visuelt udvide rummet.
Pålidelighed under drift	Døre, der bevæger sig langs guider, holder meget længere end døre, der åbner på hængsler.

Der er betydeligt færre ulemper, men de er der:

Fejl
Fejl i glidesystemet	Dette sker kun, hvis du køber et glidesystem af lav kvalitet.
Behov for ekstra belysning	Hvis dimensionerne er store, vil der være behov for yderligere belysning, det øger driftskomforten markant.
Behovet for at rense guiderne	Over tid tilstoppes de nederste styr, hvilket kan forstyrre rullens bevægelse. Derfor er du nogle gange nødt til at rense rillerne på guiderne.
Spejlet bliver hurtigt snavset	Hvis der bruges et spejl i dekorationen, skal det vaskes ofte for at fjerne pletter og håndmærker.
Ingen mulighed for omlægning	Ved design er dimensioner relateret til den specifikke placering af skabet. Ikke egnet til dem, der kan lide hyppige omarrangeringer.

Sorter efter form

Der er flere sorter, de har strukturelle og eksterne forskelle:

• indbygget;
• frit stående;
• hjørne;
• diagonal-vinklet.

Lad os overveje hver af dem separat.

Indbygget

Når man konstruerer et sådant skab, er der ingen top, bagvæg og base. Der fremstilles kun skillevægge. Hele strukturen skrues direkte til loft, vægge og gulv. Metalhjørner bruges til fiksering.

Dette er en stationær struktur, og det er en ufravigelig del af det skabte interiør.

Stående separat

Har sider, top, bund, bagside og skydedøre. Dette er et komplet separat møbel. Den kan flyttes og er ikke bundet til nogen designelementer.

Kantet

God løsning til små lejligheder, hvor hver meter er dyrebar. Gentager formen af ​​hjørnet og giver dig mulighed for rationelt at bruge rummet i rummet.

Diagonalt hjørne

Dette er en type hjørne, men facaden følger ikke hjørnets form, men er lavet diagonalt. Den øgede kapacitet af dette design bestemmer dets hyppige brug som omklædningsrum.

Anvendt materiale

Møbler med skydedørssystemer er lavet af en række forskellige materialer. Tabellen viser de vigtigste:

Materiale
	Den mest almindelige og hyppigt brugte. Spånplade, der har en lav pris, er kendetegnet ved tilstrækkelig styrke. Et kæmpe udvalg af teksturer, farver, mønstre giver dig mulighed for at producere en facade til enhver designløsninger. Der er en, men væsentlig, ulempe - den er svær at finbehandle. Af denne grund er for det meste simple strukturer lavet af spånplader eller laminerede spånplader.
	Miljøvenligt materiale, let at behandle. Udvalget af facadebelægninger er ikke mindre end spånplader. Praktisk og prisvenligt materiale.
	En dyr mulighed, men naturligt træ vil vare længe. En storslået dekoration i ethvert interiør.

Typer efter design

Klassificeringen efter designforskelle er som følger:

1. indbygget;
2. sag.

Indbygget . Der er ikke behov for top, bund eller sider. Deres funktion udføres af nichens vægge, gulv og loft. Til fremstilling kan du bruge gipsplader, hvilket vil reducere de samlede omkostninger ved produktet.

Corpus . Den største forskel fra et almindeligt skab er metoden til at åbne dørene. Hvis det er nødvendigt, kan du flytte det. Transport (flytning) uden adskillelse er mulig. Ulempen er det øgede forbrug af materialer, da side-, bund- og topvæggene og bagdelen er lavet.

Lad os nu se nærmere på organiseringen af ​​kabinettets interne volumen.

Designfunktioner

Ved design skal ergonomiske og operationelle specifikationer tages i betragtning.

Lad os se på de vigtigste strukturelle elementer i en glidende garderobe.

Dørbredde

Valget af dørstørrelse afhænger af faktorer:

• Producenter af glidesystemer er begrænset til visse størrelser. Nogle systemer gør det muligt at fremstille en ramme på op til 120 cm bred;
• Bredden påvirkes af antallet af indvendige sektioner. Hver sektion skal være frit tilgængelig;
• Valget er påvirket af personlige præferencer. Der er ingen særlige regler, medmindre det går ud over de begrænsninger, der er anført ovenfor.

Den optimale bredde, beregnet i praksis, er fra 600 til 900 mm. Denne størrelse giver de mest behagelige brugsbetingelser.

Glidende systemer

Glidende systemer er klassificeret efter to hovedkriterier:

1. profilmateriale;
2. princippet om forlængelse.

Til fremstilling af profilen af ​​det bevægelige system anvendes aluminium eller stål. Materialet i glidesystemet vælges som regel det samme som det, der bruges til dørkarmen. Stålkonstruktioner billigere, men i de fleste tilfælde foretrækkes aluminium.

Strukturelt fremstilles to typer systemer - bundmonteret og tophængt. I den nederste støttetype bevæger døren med ruller sig langs en skinne. I det tophængte system bevæger dets ruller sig langs de øvre styr.

Højde

Højden er vilkårlig. Den eneste begrænsning kan være lofterne eller den lille statur hos ejerne af lejligheden/huset. Strukturer er lavet fra loft til gulv, såvel som mindre højder.

Standardlængden af ​​det anvendte materiale til væggene er 270 cm. En standardlejlighed har en loftshøjde på 260–270 cm. Næsten identiske dimensioner gør det muligt ikke at save eller opbygge strukturelle elementer.

Til lofter højere end 270 mm (hvis du ønsker at have et gulv-til-loft skab) er der to løsninger. Først sammenføjes materialearkene til den nødvendige længde. For det andet samles mezzaninen. Ark kan sammenføjes ved hjælp af højpræcisionsudstyr fra virksomheder, der er specialiseret i sådanne tjenester.

Hylde dybde

Hyldernes dybde bestemmer skabets daglige anvendelighed. Den optimale og anbefalede figur er 60–70 cm. Normalt er der i skabet en stang til bøjler, hvis bredde er omkring 48 cm. En dybde på 60 cm vil helt eliminere kontakt mellem den indvendige overflade af døren og ophængt tøj på bøjler. Det meste møbeltilbehør (kasser, bakker osv.) har en bredde på 50 cm.. Hylderne bør ikke laves dybere, da det vil være besværligt at komme "under væggen", når man placerer ting.

Lokalernes dimensioner tillader ikke altid installation af møbler med den maksimale anbefalede hyldedybde. Men der er også begrænsninger på minimumsdybden. Den optimale mulighed kan være en dybde på 40 cm. I betragtning af at der går 10 cm under skydedørsmekanismen, kan du købe små bøjler i bredden 30 cm. Alternativt kan du montere en ophængningsstang(e) vinkelret på dørene og bagvæggen, i dette tilfælde, bredden af ​​bøjlerne placeret ikke begrænset.

Denne løsning er meget bedre end helt at opgive installationen af ​​et skab, især da selv et sådant "smalt" design er en ideel løsning til små lejligheder.

Længde

Ved design vælges skabets længde i overensstemmelse med placeringen af ​​dets yderligere installation.

Højde på hylder og stænger

Højden mellem hylderne er 250–350 mm. Udvælgelsesreglen er enkel: større hyldedybde - længere afstand mellem dem betyder mindre dybde mindre afstand. Denne afhængighed er forbundet med let adgang til stakke af linned placeret dybt i hylden (nær bagvæggen).

Når du designer en mezzanin, skal du tage højde for størrelsen af ​​de ting, der er beregnet til at blive opbevaret på den. Hvis disse er kufferter, så skal højden af ​​mezzaninen være lig med kuffertens højde plus en lille margin.

Monteringshøjden af ​​bøjlestangen bestemmes af længden af ​​det tøj, der er placeret på det. Den maksimale højde vil være lig med den længste genstand. Gennemsnitlig længde af typiske garderobeartikler:

• skjorter - op til 100 cm;
• jakker - op til 110 cm;
• langt tøj - op til 130 cm;
• regnfrakker og pelsfrakker - op til 150 cm.

Disse beregninger er omtrentlige, da længden af ​​tøj afhænger af højde, stil og andre parametre.

Video:

Skemaer og tegninger

Diagrammerne viser forskellige projektmuligheder og møbelmonteringsteknologier:

Enhed indeni

Ved udformning af påfyldningen af ​​en glidende garderobe udføres først og fremmest zoneinddeling af det indre rum. Figuren viser et universelt diagram over opdelingen i lagerområder for forskellige ting:

At købe klar produkt, skal du acceptere den påfyldningskonfiguration, som producenten foreslår. Selvproduktion vil give dig mulighed for så meget som muligt at tage højde for dimensioner, funktionalitet, placering af forskellige zoner og meget mere, hvilket i sidste ende vil sikre maksimal driftskomfort.

Nedenfor er en tabel med eksempler på ofte anvendte elementer af intern fyldning og zoneinddeling af en glidende garderobe med deres hjælp.

Zoneinddeling
	Hylder er et af de vigtigste fyldeelementer. De kan være stationære og tilbagetrækkelige, solide og ventilerede, halv og fuld dybde osv.
	Skuffer er det næstvigtigste element i skabet.
	Ophængsstang - nødvendig til tøj på bøjler. Det anvendte materiale varierer, oftest metal.
	Praktiske opbevaringskurve. Alle ting er tydeligt synlige i dem, hvilket skaber en vis bekvemmelighed.
	Denne enhed kaldes en buks. Bukser er altid strøgne og lige til at tage på.
	En stang (ophænger) til opbevaring af slips er praktisk at vælge, rynker ikke, og korrekt ophæng forhindrer dem i at ændre form.
	Praktisk placering af bælter, som et alternativ - opbevaring på en hylde i ruller.
	Kompakt og praktisk opbevaring af undertøj.
	Lægge sengetøj, håndklæder og noget tøj i bunker på hylder.
	En væsentlig del af det indvendige volumen er afsat til opbevaring af bluser, lette blazere og korte solkjoler. Et rør med bøjler er installeret i åbningen. Du kan lave flere sådanne sektioner - til korte og lange ting.
	Afdeling for tilbehør - armbånd, ure, briller osv. Det anbefales at opbevare disse varer i skuffer. Indenfor kan rummet opdeles i separate celler.
	Hylder til opbevaring af sko. I den øverste (mezzanin) del kan du placere sko i kasser.
	Kroge, bøjler, karabinhager, ringe og andet tilbehør til tasker.
Rejsekufferter	Placer sjældent brugte (en gang om året under ferie) kufferter på de fjerneste (øverste) hylder eller mezzaninen.
	En af mulighederne for sengetøj. Hyldebredde op til 80 cm, højde op til 60 cm.

Karakteristika for de vigtigste påfyldningselementer:

• udtrækkelige og stationære hylder. For bekvem brug er afstanden mellem dem fra 350 til 450 mm;
• skuffer. To typer - fuldt udtrækbar (100%), delvist optrækkelig (80%). De kan udstyres med lukkere, der giver jævn halvautomatisk lukning af skuffen;
• mezzaniner, kendt som svært tilgængelige hylder. Placeret øverst. Sjældent brugte og omfangsrige genstande opbevares på dem;
• Vægtstænger er nødvendige til bøjler. Monteret langs skabets bredde;
• strømaftagere eller specielle "møbelelevatorer". Takket være dem opbevares tøj på påkrævet niveau og kan nemt trækkes ud ved hjælp af en speciel stang. De kan være elektriske eller mekaniske;
• Kurve er praktiske til opbevaring af småting. Udstyret med ruller og guider.

Facader

Det indvendige indhold, gennemtænkt til mindste detalje, vil være i skarp dissonans med dårligt valgte facader. Det er facaderne, der giver hele skabet et særligt færdigt udtryk. Lad os overveje flere muligheder for deres implementering.

Spejl

Et spejl forstørrer rummet visuelt og gør rummet lysere. Kan være hel eller opdelt i flere dele. Spejlets store vægt bestemmer behovet for at vælge højkvalitets og pålidelige ruller. En sådan facade skaber yderligere vedligeholdelsesproblemer - spejlet bliver hurtigt snavset. Det skal tørres og vaskes regelmæssigt, især hvis familien har små børn.

En række forskellige finish bruges til facadespejle - sandblæsningsmønstre og design, sprøjtning af forskellige nuancer (sølv, smaragd, guld osv.) til glas, udskrivning af farvebilleder og meget mere. Af sikkerhedsmæssige årsager et spejl med inde dækket med stødsikker (panser) film. Hvis spejlet går i stykker, vil stykkerne ikke flyve væk.

Glas

Glas er ikke mindre populært end spejle; facader er udstyret med ubrydelige. Der anvendes hovedsageligt frostet glas med mønster. Lodrette og vandrette striber, der deler lærredet i separate firkanter, ser originale ud.

MDF og spånplader

Disse materialer er lamineret med film. Facaderne ser massive og tunge ud. For at installere dem skal du bruge pålidelige rullesystemer. En af fordelene er et stort udvalg af farver, nuancer og mønstre, tekstur - fra mat til lyst blank.

Fotoprint kan påføres MDF- og spånpladefacader.

Disse er hovedtyperne af facader, der bruges til fremstilling af glidende garderobeskabe. Du kan kombinere dem med hinanden. Denne artikel indeholder fotografier med et betydeligt antal af originale ideer til produktion af facader.

Trin-for-trin fremstillingsinstruktioner

Limning af kanttapen

Efter afskæring af alle elementer limes kantbåndet til pladens ender. Sekvens af udførte operationer:

Instruktioner til limning af kanten til enden af ​​emnerne
	Hvis du ikke har en assistent, kan du bruge et simpelt trick. Du skal bruge en lille æske og en hurtigspænde. Klemmen presser brættet til kassen, hvilket sikrer stabiliteten af ​​emnet og bekvemmeligheden ved at lime kantbåndet.
	Den ene side af kanttapen har en klæbende overflade. Ved at opvarme det til en høj temperatur er det nemt at lime det til emnet.
	Klip kanten til den ønskede længde. Efterlad en margen på 1 cm ved kanterne Efter limning kan du klippe den med almindelig saks.
	Til limning indstilles positionen af ​​jerntemperatursensoren til "2".
	Bær af sikkerhedsmæssige årsager venstre hånd to handsker. Der bør ikke være piller på håndfladen.
	Brug strygejernet til at flytte langs kanttapen, og hold den med venstre hånd (flad).
	Vi flytter strygejernet i den modsatte retning, samtidig med at vi ved hjælp af en behandsket hånd presser (udjævner) kantbåndet.
	Brug din hånd til at glatte kanten et par gange mere.
	Brug af en speciel rulle. Stryg kanttapen på og rul den derefter med en rulle. Meget behageligt.
	Når tapen er kølet af, skæres forsigtigt resten af ​​fra enden med en skarp kniv.
	Vi får et snit som dette.
	Vi gentager proceduren for alle ender af emnet. Vi måler båndet med en margen på 1 centimeter, fra hver kant.
	Lim det med et strygejern og glat det ud.
	Skær den afkølede kant af. Kanten på den tilstødende kant er allerede limet; vi skærer meget omhyggeligt.
	Vi afskærer de langsgående rester af den udragende kant på alle sider.
	Resultat. Limning kanttape enderne af de resterende emner.
	Alle snit er slebet med en speciel brynesten. Indersiden af ​​den er fyldt med skumgummi, ydersiden er fyldt med finkornet slibemiddel.
	Slibning af snit udføres kun med langsgående bevægelser.

Behandlingen af ​​hovedelementerne udføres på samme måde.

montage

Ifølge projektet er detaljerne klippet ud. Denne operation udføres bedst på et værksted ved hjælp af en speciel formateringsmaskine. Efter skæring og limning af kanterne samler vi skabet:

Rammemonteringsvejledning
	For at arbejde skal du samle en ekstra enhed bestående af en metalstrimmel og to stykker plade forbundet i en vinkel. Det viser sig et hjørne med en metalguide. Du skal også bruge to hurtigspænder. Ved at bruge denne enhed er det meget praktisk at forbinde emner i rette vinkler.
	Vi tjekker med en firkant - den skal være 90˚.
	Afsæt 70 mm fra overkanten.
	I eksemplet er der brugt en 16 mm plade, derfor er det nødvendigt at trække sig 9 mm tilbage fra kanten. Hvorfor ikke 8 mm? Fordi pladen rager 1 mm ud over kanten og danner en lille side. Midten af ​​enden af ​​den tilstødende plade er i en afstand på 9 mm.
	Boremærke.
	Et lignende mærke er placeret nedenfor.
	Ved hjælp af en boremaskine laver vi huller til fastgørelseselementerne.
	En speciel boremaskine erstatter tre på én gang. Det giver dig mulighed for at lave hovedhullet, kraven og affasningen i én operation.
	Boring.
	Vi strammer bekræftelsen med en skruetrækker.
	Efter at have sikret sidevæggen markerer vi monteringsstederne for hylderne i henhold til designet.
	Brug derefter en firkant til at placere mærker på begge sider under hullerne til fastgørelse af hylderne.
	Afmærkninger, langs hvilke huller til bekræftelse vil blive boret.
	Enheden, der er samlet i begyndelsen af ​​arbejdet, er praktisk at bruge til fastgørelse af hylder. Brug et målebånd til at måle 1/2 af pladens tykkelse. Pladens tykkelse er 16 mm, så vi trækker os 8 mm tilbage fra mærket.
	På dette niveau installerer vi hylden ved hjælp af hurtigudløsende klemmer.
	Her kan du tydeligt se, at mærket er i midten af ​​enden af ​​emnet. Alt er klar til boring.
	Lad os bore.
	Vi strammer bekræftelserne.
	Vi installerer de resterende hylder på samme måde.
	Vi monterer tværbjælken. Og vi fastgør hver hylde med bekræftelser.
	Efter at have sikret tværstangen med en hurtigspændeklemme, vrider vi den med bekræftelser i toppen og bunden, og fastgør derefter hver hylde.
	Sådan er den nederste del af garderoben samlet. Vi klemmer strimlen fra pladen med en klemme og fastgør den til sidst med en bekræftelse.
	Vi borer lavvandede huller nedefra til montering af møbelben.
	Vi strammer metalmuffen med udvendigt og indvendigt gevind.
	Brug en sekskant til at stramme (recess) til den ønskede position.
	Vi skruer benet ind i ærmet med plastik støtte. Takket være dette kan møblerne flyttes og nivelleres.
	To dele støttebenssamling.
	Efter montering af skabet fastgøres et fiberpladeark på bagsiden med almindelige søm.
	Vi begynder at fikse fiberpladen fra toppen. Ved at vippe skabet fra side til side opnår vi en vinkel på 90˚ mellem sidepanelet og topstangen. Vi søm siderne og bunden af ​​fiberpladen.
	Under monteringen blev der ikke brugt sådanne plastmøbelhjørner. Hvorfor? Brugen af ​​confirmat er meget mere praktisk, da den er skruet ind i pladen et par centimeter og pålideligt forbinder strukturen, hvilket giver den ekstra stivhed.
	Vi lukker konfirmationshuerne med en dekorativ kasket.

Ved at bruge den samme betjeningssekvens kan du sammensætte et klædeskab af enhver konfiguration.

Video:

At lave døre

Døren består af en karm, metalstyr og et rullesystem. Du bør bestille det fra et firma, der professionelt beskæftiger sig med sådanne systemer. Specialiseret software vil beregne alle elementer baseret på givne dimensioner og udstede en komplet specifikation til montering. Spejle eller plader af andre materialer skæres til i størrelsen af ​​dørene til montering i karme.

Elementer til glidesystem
	Lodrette stolper/greb til sidedelene af døren.
	Tætningsgummi til spejlet.
	Selvklæbende børste til at dæmpe påvirkningen af ​​døre ved åbning/lukning.
	Beslag til fastgørelse af døre i ekstreme positioner.

Hoveddelene til montering af dørene er lavet af aluminium. Alle metalkomponenter skal dækkes med en beskyttende film for at beskytte dem mod ridser under transport.

Samling af glidesystemet

Lad os se på trin-for-trin montering af dørbladet. I vores eksempel vil der være to spejldøre.

Klar garderobe

Dør monteringsvejledning
	Døren er placeret i vandret position og giver fri adgang fra alle sider.
	I den øverste del af den lodrette stolpe, som også fungerer som dørhåndtag, borer vi to monteringshuller.
	Den nederste har en diameter på 6,5 mm.
	Det øverste hul er 10 mm. Den øverste dørprofil og rullen vil blive fastgjort gennem den.
	Den nederste del af samme lodrette profil. Det øverste hul er 10 mm, det nederste er 6,5 mm. Afstanden fra kanten af ​​det første hul er 7 mm, det andet er 43 mm. Den nederste rulle vil blive fastgjort tættere på kanten. Det andet hul er til skruen, der forbinder til profilen.
Profil installation	Vi fikserer gummitætningen på toppen med en profil, og indsætter den forsigtigt.
	Vi udfører proceduren sekventielt på alle ansigter. Gummi kompressor Vi skærer det ikke af ved hjørnet, men lægger det kontinuerligt rundt om hele omkredsen.
Spænd den ikke helt	Denne skrue strammer ikke helt. Senere vil de øverste ruller blive installeret i den.
	Monter de øverste ruller, og spænd skruen, indtil den stopper.
	Gummitætning monteret i bunden af ​​døren.
Skruen med toprullen spændes også	Øverst fastgør vi det andet par ruller.
	Installer den nederste rulle. Vi presser fjederen på rullen og indsætter den forsigtigt i hullet og fastgør den med en skrue.
	Skruen spændes med en sekskant.	Garderobe med første dør installeret.
	Vi samler og installerer den anden dør i samme rækkefølge.

Derudover installerer vi hjælpeelementer - et rør til bøjler mv.

Video:

I sidste ende skulle det se sådan ud

Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med diagrammerne og tegningerne. De vil hjælpe dig med at skabe dit eget projekt.

Video:

Video:

Foto

At lave et skab med egne hænder er lettere end et bord eller en stol, men noget sværere end en skammel eller natbord. Hvis du fuldt ud forstår, hvordan disse møbler er lavet, så kan du tage på skabet. Der er 3 muligheder for at organisere arbejdet:

• Et enkelt, uhøjtideligt skab til bryggers. Det er at foretrække for begyndere at starte med det: der vil være fordele, fejlene vil ikke være synlige, og de erhvervede færdigheder vil være nyttige i fremtiden;
• Et skabsskab "som alle andres" til stuer, men med væsentligt, 2-2,5 gange, mindre penge brugt. På bekostning af din egen arbejdskraft og dygtighed, selvfølgelig;
• Til omkostninger, der er sammenlignelige eller endda lavere end for et almindeligt butiksskab, er det muligt at lave et meget højkvalitets og holdbart skab, som sælges som ekstra eller luksus.

Skydegarderobeskabe er særligt populære nu: de giver dig mulighed for at spare en masse boligareal, og beslag og dørskydemekanismer til dem er overkommelige. At lave en glidende garderobe med egne hænder er sværere end en hængslet, men det er stadig muligt for en nybegynder møbelproducent. Og som det vil blive diskuteret senere, er der mulighed for at spare meget på ret dyre dørprofiler.

Den indbyggede garderobe giver endnu større besparelser i materiale, se fig. Men det er bestemt kun værd at tage på, hvis lejligheden har en færdiglavet niche, eller et solidt gulv er lagt ved hjælp af en nivellering. Ellers vil arbejdet med at udjævne gulvet æde alle besparelserne op. Loftet skal muligvis også trimmes, men ikke så præcist, og dette arbejde er lettere.

I ethvert hjem er der også et uroligt hjørne, hvor kun affald samler sig. Det kan med fordel fyldes med et hjørneskab. Strukturelt er det mere komplekst end normalt, og det vil være mindre at spare penge, når du laver det selv. Men dette vil betale sig med bekvemmelighed, især i små lejligheder: standard "hjørner" i dem tilføjer ikke meget til ergonomien, og en ikke-standard tilpasset vil være dyr.

Hovedformålet med denne artikel er dog ikke at snuppe her og nappe der. Der er masser af manualer om fremstilling og selvsamling af skabe i RuNet. Helt ned til instruktioner som: "Tag boret med hånden...". Hvis ikke med tænder, så ville det være nødvendigt at afklare: hvilken - højre eller venstre? Fordi en persons hænder er funktionelt forskellige. De eksisterende publikationer er dog skrevet ganske samvittighedsfuldt - hver om et særskilt specifikt produkt. Der er også meget anmeldelser overordnet plan. Men sådan noget som en opsummering af, hvordan man designer og laver et skab efter egne forhold og behov, er ikke synligt. Men et skab er ikke et bord eller en stol, det kræver meget plads og bliver på det i lang tid eller for evigt. Og desuden er det et æstetisk definerende møbel.

I denne publikation Vi vil arbejde med, hvordan du selv designer og sammensætter et skab specifikt til dit hjem; Det er denne tilgang, der vil give de største besparelser i både penge og arbejdskraft. Hvor skabet skal være, hvor meget plads der er, og hvad der skal være i det, bestemmer du selv; præcise anbefalinger udefra er umulige. Resten, så at sige, af boligskabsbygning udføres trin for trin som følger:

1. Bestemmelse af skabsdimensioner;
2. Valg af designtype baseret på dine behov og tilgængelige muligheder;
3. Valg af dørtype – hængslet, glidende (garderobe) eller foldbar;
4. Valg af materiale og passende monteringsteknologi til det;
5. Udvælgelse af påfyldningsinstallationsmetoder (hylder, skuffer, bøjlestænger);
6. Skab design;
7. Forberedelse af plads til skabet, hvis det er indbygget;
8. Forberedelse af kropsdele;
9. Boliger samling;
10. Fremstilling og hængende døre;
11. Fremstilling (køb) af påfyldningsmoduler;
12. Fyld skabet.

Dimensioner og layout

Det generelle diagram over et konventionelt skabsskab er vist i fig. til højre. Nogle af modulerne, baseret på det tilgængelige etageareal og loftshøjde, eksisterer muligvis ikke, eller det vil f.eks. være ikke 2, men enkeltbladede. Dog skal skabets dimensioner inden for visse grænser og principperne for dets layout følges:

• Tværgående dybde (bredde) – 450-650 mm. Mindre - produktet vil være ustabilt; mere – ubelejligt.
• Højden på garderobeskabet (kjolerum, højre garderobe på figuren) er 1550-1850 mm.
• Brysthøjde – 700-750 mm.
• Bredden på skuffer og hylder er 400-450 mm.
• Skuffernes dybde er 250-300 mm.
• Afstanden mellem hylderne er 300-350 mm.
• Lodret layout: skuffer under, hylder over dem og nicher frem for alt.

Målene på skuffer og hylder skal holdes inden for de angivne grænser. Med mindre falder skabets kapacitet kraftigt med de samme overordnede dimensioner, hvilket komplicerer det og øger dets omkostninger. Med store skuffer er det svært at betjene og holde dem i orden.

Har du brug for mezzaniner?

Mezzaniner tilføjer meget til arbejdsintensiteten og omkostningerne ved kabinettet. Men for at samle et skab uden mezzaniner, skal du bruge mindst 7 cm mellem dets tag og loft, hvis du bruger specialværktøj, og fra 12 cm med almindeligt værktøj. Mezzaniner kan samles i bunden og skubbes op, hvortil der vil være nok plads under loftet på 2-3 cm, ellers og 10-12 mm. Lad os nu anslå: et lille skab, 1,6x0,6 m i plan. Lad os tage 7 cm til loftet, dette vil komme ud til godt 67 kubikmeter. dm. Det vil sige kapaciteten til et par natborde eller et legehus til børn eller et skoskab, som der også er brug for i huset. Generelt er det bedre ikke at være doven og lave et skab med mezzaniner.

Design

Det generelle layout af kabinettet giver mulighed for mange muligheder for teknisk implementering; bare se på handelskataloger. I stuer monteres som bekendt overskabe oftest, pos. 1 i fig. En klassisk garderobe med spejl, pos. 2. I børnehaven, kontoret eller bachelorens etværelses lejlighed - et penalhus, pos. 3. Har lejligheden en lavvandet niche, er der god plads til indbygget garderobe, pos. 4. Det er især nyttigt til husholdningsartikler i fællesområder, pos. 5: der er altid et teknisk område der, men stigrøret udskiftes ikke eller i det mindste åbnes inspektionslemmen i det hvert år eller endda hvert årti.

Om gennemgangsskabe

Om hjørneskabe, pos. 6 og 7, vil vi tale mere detaljeret nedenfor, men indtil videre vil vi dvæle ved gennemgangsskabene, pos. 8. Faktisk er en rigtig gennemgangsgarderobe noget i retning af et gennemgangs-omklædningsrum: døre foran og bagpå, og indholdet er placeret på siderne af gangen. Engang blev disse brugt i gange for at spare plads, men med fremkomsten af ​​pålidelige og overkommelige skydedøre begyndte de at overveje et walk-in closet med en mezzanin over døren.

En gennemgangsgarderobe vil ikke kun være passende i et langt smalt rum. Det kan være et centralt element i boligens overordnede indretning. Lad os sige, at du tegner en skitse af en fremtidig ny bygning. Og husk, at ikke kun byggeomkostninger, men også ejendomsskatter og forbrugsregninger i fremtiden afhænger af husets størrelse i planen. Derfor planlægger du rum til rent personligt brug - et køkken, et soveværelse, et kontor - efter restprincippet, hvilket resulterer i, at de opstår som tunneler med ekstremt lille bredde til stuer. Det er her en gennemgangsgarderobe vil komme til nytte: den vil give rummet/rummene den nødvendige hygge, og det kan også være muligt at lukke et omklædningsrum, et skab eller et lille værksted; Et skab dybere end 65 cm er ikke nødvendigt.

Om hjørneskabe

Skab, passende yderhjørne, pos. 1 i figuren er ikke anderledes: det er 2 overskabe med et stativ i hjørnet. Reolen designes og monteres efterfølgende sidst. Det er ikke strukturelt forbundet med sidevingesektionerne, og vingerne er heller ikke forbundet med hinanden.

Med skabe i det inderste hjørne er situationen anderledes. Hvis de ikke er enkeltstående, så er hjørnesektionen designet og derefter samlet først, og vingerne er allerede tilpasset det, og den sidste er forlængerstativet, hvis der er en.

Trekantet (ikke nødvendigvis ligesidet) skab i hjørnet, pos. 2, er dette oftest et simpelt bryggersskab i det mest urolige hjørne, på badeværelset eller på altanen. Vi vil se på et par konstruktioner af denne art senere.

I stuer monteres oftest L-formede hjørneskabe, pos. 3- eller femvægsskabe, pos. 4. Et L-formet skab er lidt mere kompliceret end et almindeligt: ​​der er ingen hjørnesektion som sådan, og vingerne er også forbundet med et L-formet stativ i tværsnit, pos. 4a. G-skabet er dog ikke særlig praktisk og æstetisk tiltalende, og forholdet mellem dets kapacitet og optaget plads er endnu mindre end for et lige vægskab.

Et fem-vægs skab er det mest rummelige af alle, især da hjørnesektionen kan opbevare meget omfangsrige ting, praktisk talt uden at optage ekstra brugbar plads. Den er holdbar og stabil, fordi... dens ramme er en stiv rumlig struktur, pos. 4a. Vingerne på et hjørneskab kan, uden at gå på kompromis med dets stabilitet, have forskellige dybder, derfor kan det både foran og i området optage halvanden gange mindre plads end et vægskab med samme kapacitet, pos. 4b. Og hvis der er et femvægs skab i soveværelset, så er der i bare det ene hjørne 2 penalhuse med alt nødvendigt i dette tilfælde, pos. 4c.

Et femvægs skab er dog for det første mere arbejdskrævende og kræver mere præcis udskæring af dele, hvilket er særligt vigtigt, når du selv laver dem. For det andet, når du designer det (se nedenfor), skal du tage højde for nogle nuancer vedrørende dørene til den centrale sektion.

Se nærmere på, hvordan dørene til ethvert skab åbner på skjulte hængsler. Når lågen er halvåben, strækker dens kant ved siden af ​​hængslet sig et par mm ud over frigangen, og den helt åbne dørs plan flugter igen med skabets sidevæg. Hvis der i stedet for et tomt rum er en vingefacade i nærheden, kan døren hvile mod den og ikke åbne helt. For at undgå dette skal vinklen mellem facaderne af den centrale sektion og vingen, der støder op til dørens hængsler, være mindst 135 grader. Derfor, hvis du designer en femvæg med vinger af ulige dybde, bør hjørnedøren åbne mod den dybere fløj. Og hvis dybden af ​​vingerne er den samme, eller hjørnet har 2 døre, skal hjørnesektionen være ligesidet.

Endelig laves der lejlighedsvis skabe, der er trapezformede i plan, pos. 5. De er komplekse, materiale- og arbejdskrævende, og deres kapacitet i forhold til det besatte område er rekordstor lille. Trapezformede skabe fremstilles kun, når passagen bag skabet viser sig at være uacceptabelt smal og skal udvides på en eller anden måde.

Bemærk: et særligt tilfælde - radius skabe, se fig. til højre. De er ikke kun originale og moderne elegante, men også holdbare, rummelige og mindre blokering af passager. Men deres design er ikke for alle og ikke engang for hver salon på mellemniveau.

Base eller ben?

Hvordan placeres skabet - direkte på gulvet, på en sokkel eller puder (ben)? Den nemmeste måde at gøre dette på er på gulvet, men det skal være helt fladt og holdbart, for eksempel lagt med et laminat over en flydende nivellering på en bagside uden lag. Underlaget er ret arbejdskrævende og kræver ekstra brædder, men det giver skabet styrke. Bunden af ​​skabet på tryklejer, så det ikke hænger, skal være tykt og slidstærkt, hvilket kan koste mere end materialet til underlaget. Derfor anbefales det kun at lave et skab med thrustere i køkkenet, madkammeret mv. rum hvor, som man plejede at sige i gamle dage, verdslige væsner som kakerlakker og mus kan angribe sig selv. Det er meget svært at få dem ud af kælderen.

Hvilken slags døre skal de være?

Hvis rummet, hvor skabet skal gå, er rummeligt nok, så den bedste mulighed dens døre er hængslede. De er enklere, billigere og mere pålidelige end glidende. Der er kun én subtilitet her: Tag skjulte hængsler, ikke hængsler, som er i fabriksskabe, men overliggende, se fig. I produktionen er de mindre teknologisk avancerede og omkostningseffektive, pga Der kræves en støtteblok, men den er meget stærkere end dem, der er med udsparinger, og der er ingen grund til at skære huller ud i sidevæggene med en fræser.

Det er dog ikke alle, der bor i palæer, så skabsskydedøre er de mest almindelige. Generelt åbner de sjældnere end indvendige, de smækker ikke mod træk, og de eneste, der går gennem skabet ind i væggen, er stormænd, der er ligeglade med, hvad det er for døre, der er, eller om der er nogen kl. alle. Derfor kan skabsdøre gøres lettere, og tilstedeværelsen af ​​en tærskel påvirker ikke skabets brugervenlighed.

Der er snesevis af producenter af skydedørsmekanismer; hver producerer flere systemer og forsøger at bringe noget nyt til produktet, så det bedre kan skubbe sine albuer på markedet. Samlingsvejledningen fortæller dig præcis, hvorfor dette produkt er godt, og som regel lyver de ikke. Men kommentarer som, ja, vores produkt er mere egnet her, og hvis det er derovre, så er det bedre at henvende sig til konkurrenterne, selvfølgelig, vent ikke. Dog simpelt almindelige regler Det er muligt at vælge en skabslågemekanisme, især da der ikke er grundlæggende kvalitetsforskelle mellem dem.

Først og fremmest behøver du til en skabslåge ikke at bruge dyre mekanismer med en fri underkant af døren, der glider i en sko eller langs en ryg, se fig. Disse affjedringssystemer er designet til tunge indvendige døre og kræver loftnivellering. Desuden slides bunden af ​​dørbladet i det første tilfælde; i den anden viser det sig at være tilbøjelig til sammenbrud. Beskyttelsesbeklædning/tagrender sælges valgfrit og priserne er mildest talt noget mærkelige. Andre mekanismer er velegnede til skabet, og her afhænger valget af døren.

Kun døre

Hvis dørene er massivt træ eller lavet af spånplader, og skabet er på en sokkel, er en rammeløs glidemekanisme mere egnet, fordi Det er billigere og det er nemmere at montere døre med det. Den billigste af disse er med topophæng (top vandring, topskinne) pos. Og i Fig. Indtil for nylig blev de betragtet som upålidelige: Når de blev skubbet, ville dørene på den øverste bevægelse falde indad. Men bogstaveligt talt i løbet af de sidste 2-3 år er topslaget blevet seriøst forbedret, og de spinkleste af de nuværende kan modstå et slag mod facaden på 45 kgf. Dette er stærkere end plasken fra en gadehooligan eller sparket fra en overvægtig, bedugget gæst.

Til de samme døre i et indbygget skab, et system med understøtning (bundskinne), pos. B. Her er det for det første bedre at tage et system med separate guider (spor), pos. B1. Parrede spor kræver installationspræcision, der er svær at opnå derhjemme og er designet til brædder med en strengt defineret tykkelse. På grund af dette bliver det sværere at designe et skab, og overforbruget på materiale kan være større end besparelserne på grund af parrede spor.

Ydermere er rammeløse døre ved 4 kraftpunkter (tæt) i kontakt med skinnerne tilbøjelige til at sætte sig fast, så vognene på de øverste ruller (ruller) skal installeres som quad selvjusterende, pos. B2. Men ikke nogen for enhver dør.

Gevindbefæstelser i træ sidder strammere, hvis de er viklet langs årerne frem for på tværs af det. I laminerede spånplader er selvskærende skruer/bekræftelser tværtimod mere sikkert pakket ind i ansigtet frem for til sidst. Derfor hænges trædøre på enderuller, som i pos. B2. Hvis dørene er lavet af lamineret spånplade, så skal rullerne monteres på aksler, dvs. L- eller U-formede beslag, som de nederste ruller på pos. EN.

Bemærk: til døre på enderuller ønskes dekorativt overtræk, der dækker rullerne og det øverste spor. Men i gangen kan det være overflødigt - hullet øverst vil give ventilation til skabet med vådt overtøj.

Og endelig skal de nederste ruller for det første kunne justeres i højden, idet der ikke kun tages hensyn til gulvets ujævnhed, men også udtørringen af ​​dørbladet. For det andet er de nederste ruller, især hvis skabet går ind i gangen, nødvendige med en 2-akset støttetrykflade, dvs. med en flange, som et jernbanehjul, pos. B3 og gummibelagt stål; i ekstreme tilfælde - propylen. Hvorfor? Flangerullerne skubber selv snavs ud af sporrillen.

Glas spejl

For en glas-/spejldør er den eneste mulighed, der er gennemtestet i praksis, en karmdør med bundskinne lavet af specialprofiler, pos. Q. Hvordan man samler den er beskrevet detaljeret i virksomhedens vejledning og på RuNet, men der er stadig nogle ting, du skal være opmærksom på.

Først skal du sikre dig, at den profil, du kan lide, er en af ​​dem, der anbefales i de mekaniske specifikationer. Som regel er der ingen problemer her, produktionen af ​​beslag til glasdøre er veludviklet.

For det andet montering af spejl/glas, pos. I 1. Du bør kun bruge glas af den anbefalede tykkelse med de medfølgende tætninger. Det passer ret tæt ind i dem, men hvis det nemt kommer ind, så vil det ikke være svært for det at falde ud. For at gøre det lettere at indramme glasset (profiler sættes på det), har du brug for:

• Arbejd på en flad, glat overflade dækket af en tyk, ren klud uden ar/sømme eller flere lag avispapir. Profferne indrammer spejlene på skumplader.
• Bestil spejl/glas med afrundede (slikkede) kanter. Du kan selv "slikke" ribbenene med en generøst fugtet smergelblok, efter først at have kørt en våd klud langs kanten af ​​glasset. Der er ingen grund til at gnide, indtil en synlig affasning vises; Det er nok at "krympe" det 2-3 gange med let tryk, så ribben ikke bider i forseglingen.
• Før du monterer profilen, skal du køre langs glassets kanter med en ren klud, der er let fugtet med et eventuelt gelopvaskemiddel. Sæbeopløsning er noget værre og tørrer hurtigt.
• Du skal skubbe profilen på glasset ved at banke jævnt langs dens længde med en gummihammer. At skubbe, som de siger, mens du skubber din navle i en vinkel, er uacceptabelt.

For det tredje installation og finjustering af de øvre ruller ("Asymmetrisk rulle" på figuren). Det er klart, at asymmetrien skal være i én retning på lærredet, og i forskellige retninger for de ydre og indre sashes. Men vær opmærksom på indsatsen øverst til højre: den samme skrue holder både rammesektionerne og rullen. Desuden er skruen selvskærende, den skrues kun én gang. At samle en ramme "fra bunden" uden et spejl og samle den igen efter justering er en grov fejltagelse af amatører. Derfor:

1. De øverste monteringsskruer er i første omgang underdrejet 3-4 mm.
2. Rullernes monteringsknår indsættes under skruehovederne, og skruerne skrues fast, men ikke stramt: Hvis rullen trækkes udad med kraft, skal den "kravle ud" under skruen.
3. De installerer døren, kontrollerer bevægelsen og justerer de nederste ruller.
4. Stram skruerne på de øverste ruller på plads, så de går i stykker.

Glastræ

Se hvad der er til venstre i figuren. Og til højre ses hvordan det blev lavet. Ikke dårligt, vel? Denne dør er ikke testet hængende, men at dømme efter hvad den har udstået gennem mere end 27 års brug, holder den. Med akrylglas, som var en sjælden, dyr kuriosum dengang, holder det helt sikkert. Dybden af ​​rillen til glas er fra 3 gange tykkelsen.

Hemmeligheden er for det første i akvariesilikone. Den er meget dyrere end konstruktionen, men 20 ml var mere end nok til et par døre. Men dens styrke er simpelthen monstrøs. Bare tag et kig på et 200-liters akvarium og forestil dig, hvilket tryk der er indefra. Og glasset er simpelthen limet ende mod ende. For det andet er de lange kanter af glasset her forsvarligt dækket. At knuse glas med et direkte blæs er ikke så let.

Bemærk: Inden du monterer skabslågerne, skal du naturligvis kontrollere og indstille åbningens firkantethed. Det er ubelejligt at bruge et målebånd, da det ikke er et afstøbt fundament åbent på alle sider. Et par lameller med spidse ender, fastgjort med gummibånd, vil hjælpe, se fig. Ved den første måling laves et mærke på dem med en blyant (pos. 1), og divergensen af ​​dens halvdele på den anden vil nøjagtigt vise forskellen i diagonalerne (pos. 2).

Endelig ved pos. G – garderobe med boglåger. Den nederste linje er, at arealet til svingdøre, baseret på et sæt ergonomiske indikatorer, afhænger af forskydningen åben dør ikke-lineær. Derfor vil en foldedør kun fylde 1/4 af gulvarealet ift svingdør samme bredde, og dens beslag er billigere end til en skydedør, og der er aldrig syltetøj.

Materiale

Hvad er skabet lavet af? Her er 3 muligheder: lamineret spånplade, massivt træ (færdige møbelplader) og opmålt tømmer, dvs. bare brædder. Lad os sammenligne dem efter omkostninger, kompleksitet og arbejde, styrke, holdbarhed og æstetik. Lad os tage højde for, at træets samlede styrke er mindre end lamineret spånplade, så tykkelsen trædele vi tager ikke 16, men fra 24 mm, og uhøvlede emner - fra 30 mm; 3 mm fra hver flade vil blive brugt på høvling.

lamineret spånplade

Om kanter

Skabsdele lavet af lamineret spånplade skal kantes. Da de ikke kan kravles langs deres kanter med albuer, kantes skabene med en flad melamin selvklæbende kant, 2 mm forkanter og 0,4 mm usynlige kanter, se fig. til højre. Melamin er et varmebestandigt materiale, og du kan kante det derhjemme med et varmt strygejern gennem en ren tynd klud eller endnu bedre fluorplastfilm. Men først skal du finde ud af, hvad der koster mindre: Kantning sammen med klipning hos et møbelfirma eller gøre det selv ved hjælp af kantbånd købt i detailhandlen i små mængder.

Beregning

Lamineret spånplade "lever" op til 25-30 år. Så begynder bindemidlet at bryde ned, svulme op, og enderne af delene får det udseende, der er vist i fig. venstre. Et lamineret spånpladeark 2750x1850x16 mm (5 kvm og 0,08 kubikm) af 1. klasse, blank, vil koste fra 4.000 rubler; Til et 2-dørs skab skal du bruge 2 plader. Tekstureret lamineret spånplade uden glans af 2. klasse kan findes fra 1100 rubler/ark, men dens phenolemissionsklasse vil være fra E2, hvilket er uacceptabelt for boliger.

Skæring af ark i henhold til tegningen vil koste omkring 500 rubler og omkring 1000 mere for at kante delene. Vi tæller ikke beslagene; de ​​er ens for hvert skab. I alt for en lamineret spånplade til et skab, der er 20 år gammelt, "det samme som alle andres", er omkring 9.500 rubler. Lad os tilføje yderligere 200 (dette er meget guddommeligt) til konfirmationer med stik, fordi... for laminerede spånplader er dette den eneste acceptable mulighed for samlinger, se nedenfor. I alt omkring 10 tusinde.

Array

Færdige møbelpaneler har brug for de samme 5 kvadratmeter. m, fordi De produceres høvlet med en tykkelse på 18 mm. Vejledende priser for et kvadratisk panel 600 mm bredt:

• Knotty fyrretræ 28 mm (efter lakering med tonet lak opnås meget smukke møbler) – ca. 1850 rub./sq. m, dvs. OKAY. 9250 kr. på skabet.
• Lige lag fyr – 1950 gnid./kvm. m og 9750 gnid. derfor.
• Eg af samme størrelse, 20 mm tyk (acceptabelt, det er holdbart) - 7.500 rubler / kvm. m og 37.500 gnid. hhv.

Fastgørelseselementerne koster op til 200 rubler; de er lavet af træ, se nedenfor. Stadig ok. 1500 gnid. - til lak og lim. Og samme mængde som til lamineret spånplade - til skæring, pga Materialet er dyrt, og det er dyrt at lære af det.

Vi kan allerede konkludere, at du kun skal lave et massivt fyrreskab med dine egne hænder: massiv lærk og birk er ikke meget billigere end eg, og bøg, ask, valnød og ahorn er dyrere. Skabe i massivt fyrretræ holder dog også 100-200 år eller mere.

Bestyrelse

Den kantede bræt til skabet vil bruge ca. (30/16) x 0,08 = 0,15 kubikmeter. m. Lad os give lidt ekstra reserve til amatørbehandling og tage 0,25 kubikmeter. m. Fyr vil koste ca. 5000 rub./kubik. m; eg og bøg – ca. 24.000 rub./kubik. m. Altså pr. skab - ca. 1250 og 6000 rub. henholdsvis; til befæstelser, lak og lim - som tidligere. sag.

Der er et andet argument til fordel for naturligt træ. Tag et kig på fig. Sådanne døre kan kun fremstilles af lamineret spånplade og selvklæbende i et termisk vakuumkammer, dvs. i produktion. Men det er svært at gøre det fra træ, men du kan gøre det derhjemme, ved at bruge en håndfræser med en formet fræser, det er der, der er fokus. Kurverne tegnes ved at fastgøre en skabelon til den tilsvarende kant af emnet. Du kan også øve dig i at skære/simpel udskæring ved at købe et ekstra bræt, det vil ikke være ødelæggende. For at øve arbejdsevner vil billig fyrretræ eller andre trærester gøre det.

Men at lave et hjemmelavet skab fra brædder er langt og vanskeligt. For det første skal indkøbt tømmer stå udendørs under en baldakin fra efterår til sommer. Dette vil være en komplet analog af industriel tilberedning ved dampning til 100% luftfugtighed efterfulgt af tørring med overophedet damp. Dernæst skal brædderne tørres i et varmt, tørt rum igen indtil efteråret: skabet er ikke en skammel, træets fugtindhold skal være op til 6%.

Derefter skal brædderne trækkes sammen fra brædderne, som toppen af ​​et spisebord, ved hjælp af en hjemmelavet klemme. De er samlet på en glat fuga, men ikke krydsfiner, men af ​​samme træ eller på dyvler, se nedenfor.

Bemærk: Brædder til møbler skal købes af absolut god kvalitet, uden det mindste spor af råd og skimmelsvamp. Brædder bleget med trærestaurere er ikke egnede.

Sammenfatning af materialet

Generelt, hvis du vil lave i det mindste en form for skab i løbet af et par weekender, indtil du har nogle penge til godt købte møbler, så er den eneste mulighed lamineret spånplade på bekræftede materialer. Hvis du har tænkt dig at give din hukommelse videre til dine børn og børnebørn i form af hjemmelavede møbler(som på det tidspunkt måske er blevet en værdifuld antikvitet), så bør du overveje muligheden for et træskab. Desuden vil en planke lavet af værdifuldt træ ikke koste mere end en hjemmelavet en lavet af lamineret spånplade.

Forbindelser

Hvordan forbinder man kabinetdele? Excentere, pos. 1 i fig., kasseres straks. Det er tilslutninger af billige hurtigtmonterede/afmonterede møbler; simpelthen - forbrugsvarer: bragte, støbte/indsatte, spundet, tog penge, stak af.

Gevindprofil og hovedkonfiguration af konfirmanter, pos. 2, specielt designet til laminerede spånplader; træ på bekræftede måtter holder dårligere, og lamineret spånplade på træ-til-træ-fuger, se nedenfor, er generelt meget dårligt. Bare husk på, at der udover møbelbeslag med sekskanthoved findes VVS-beslag til plast, med Phillips-hoved. De er ikke udskiftelige!

Til bekræftelse skal du bruge speciel boremaskine, nedenfor ved pos. 2, for hver standardstørrelse af disse hardware er der en. Der skal bores huller til konfirmationer langs lederen, pos. 3, ellers er sandsynligheden for, at en af ​​brædderne flækker under montering, meget stor. Vejkonduktør, til engangsarbejde er det bedre at leje det.

Det er også tilrådeligt at bore huller i dyvelforbindelsen langs jiggen, pos. 4, dette bedste måde forsamlinger træmøbler. Faktum er, at ligninen af ​​dyvler og brædder gradvist svejses til en enkelt masse, og forbindelsen på dyvlerne bliver styrket over tid. Møbelrestauratorer er godt bekendt med dette fænomen.

Bemærk: hvis møblerne er af den slags, der umiddelbart kan opleve ekstreme belastninger (f.eks. en seng), så monteres dyvlerne med kilning. Men vi vil forlade beskrivelsen af ​​denne teknologi indtil den passende lejlighed.

Færdiglavede dyvler og emner til dem i forskellige størrelser er tilgængelige til salg og er billige. De skal være af samme type som brædderne, der samles, men hårdere: til fyr - lærkedyvler, til møbler lavet af løvtræ - eg. Eg er samlet på egetræsdyvler.

Der sælges også et bredt udvalg af dyvler (lameller) til samling af paneler fra brædder, pos. 5. Reglerne for valg af dyvler er de samme som dybler. Med hensyn til bokstilslutning pos. 6, så skal du lære at lave det, hvis du planlægger et rigtigt træskab, der holder evigt. I andre tilfælde kan du gøre det enklere, se nedenfor om påfyldning, især da skufferne ligesom aftagelige moduler kan laves om senere.

Om gipsskabe

Gipsplader (gipsplade) er meget udbredt i byggeriet. Men dette er et efterbehandlingsmateriale, ikke et strukturelt. Derfor, når du tænker på et gipspladeskab, skal du huske på:

• Det vil kræve en kompleks ramme lavet af specielle C- og U-profiler, pos. 1 i fig., og en masse fastgørelsesmidler.
• Dette skab kan ikke flyttes.
• For at hænge dørene bliver du nødt til at lave en træramme på facaden, fordi... hængslerne i profilerne holder ikke på plads, og hele karmen forhindres straks i at bruge dørene.
• Gipsplader ridser og smuldrer let, så du bør ikke stille tunge, hårde eller skarpe genstande på hylderne.

Faktisk bruges et gipspladeskab i 2 tilfælde. Den første er et radiusstativ i et rum med buede vægge, pos. 2, fordi Det er meget muligt at lave dele bøjet i et plan fra gipsplader derhjemme. Hvad kan man dog ikke sige om radius døre, uden hvilket skabet ikke er et skab.

Den anden er et simpelt hjørneskab til husholdningsartikler, pos. 3. GCR-rester tilovers fra nedhængt loft og så videre. Med de angivne dimensioner er en kompleks ramme ikke nødvendig, men hvis der er døre, er facaderammen stadig påkrævet.

Fyldning

Æsker

En "rigtig" skabsskuffe er udformet som et natbord, se billede, kun målene er forskellige. Men i første omgang, for ikke at forsinke arbejdet, er det bedre at samle kasser ved hjælp af bekræftede materialer fra Enkel spånplade slebet, uden tekstur, og malet. Den dekorative facade kan derefter omarrangeres på den "korrekte" kasse af samme størrelse. Eller måske lad det være som det er: en tyk, holdbar bund vil give dig mulighed for at bruge lavere føringer med en høj bæreevne.

Skabsskuffer bruges altid mere intensivt og belastes mere end i et natbord; De putter ofte noget i dem/søger noget i dybden. Derfor bør du ikke placere dem på hjemmelavede træstyr. De første forsøg på at lave heludtræksstyr til skabsskuffer går i øvrigt hverken mere eller mindre tilbage... til 1400-tallet. Sådan plagede jamming og forvrængninger møbelproducenter allerede dengang.

Skuffestyr er opdelt i bund og side, afhængigt af fastgørelsesmetoden til skuffen. Men denne opdeling er meget vilkårlig, fordi begge holder i sidste ende fast på skabets vægge/skillevægge, hvilket bestemmer styrken af ​​ophænget som helhed. Når du vælger guider, skal der lægges mere vægt på de teknologiske huller på siderne og mellem skufferne: pladsen "spist op" af dem påvirker i høj grad produktets kapacitet og omkostninger.

Til kasser køkkenskab, som dog har brug for en separat diskussion, har du brug for lavere guider som metabokse eller deres analoger. De svageste af dem holder en fuld belastning på 20 kg, og der findes modeller med 50-70 kg, også selvom man dumper en sæk kartofler i en kasse. Men metabokse er på ingen måde billige, men som standard er de udstyret med lukkere, dvs. den udtrukne skuffe glider helt tilbage af sig selv med et let tryk med hånden.

For almindelige skuffer vil almindelige nedre rullestyr gøre det, som for eksempel for tastaturet på et computerbord, ovenfor i fig. Deres tættere virker ret groft og en tung kasse lukker ikke altid helt, men de er billige og ved fuld rækkevidde holder de op til 12-15 kg, inklusive boksens vægt.

Æsker til bøger, værktøj mv. Det er bedre at sætte det på Kulkov boldguider, dernede. De er relativt billige, praktisk talt evige (ingen plastikdele), kræver ingen tekniske afstande i top og bund og kan holde op til 20 kg ved fuld rækkevidde. Der er kun én ulempe: der er ingen tættere.

Hylder

Du kan ikke sige meget om hylderne: brættet er ligesom et bræt. Tykkelse fra 16 mm for spånplader, fra 24 mm for fyrretræ, fra 18 mm for eg. Den laminerede spånplade er lukket "på forsiden" med en 2 mm kant og på siderne og bagsiden - 0,4 mm, hvilket skal tages i betragtning ved design. Der er ingen grund til at negligere kantning, så pladen ikke smuldrer og samler støv. Men afhængigt af finishens overordnede tone kan du i stedet for kanter tage slebet spånplade, grunde den og male den.

Der er også kun 3 tricks i hyldeholderne. For det første, tag ikke metal lavet af aluminium-magnesium legering, men plastik dem lavet af PVC eller polyethylen. Den første er skrøbelig, den anden er svag. For det andet - tag det med fastgørelse med selvskærende skruer. Plug-in dem med glatte stifter vil bryde ud af deres stik med tiden. Og den tredje - for et uhøjtideligt værktøjsskab er meget holdbare og pålidelige hyldeholdere lavet af stumper af sokkel, se fig.

Vægtstang

Nu på mode er den såkaldte. endestænger til bøjler, se fig. Men ærligt talt er de for ivrige rengøringsfolk: sommerbluser her, skjorter der og bukser-nederdele her og ingen andre steder. Endestængerne øger ikke skabets kapacitet, de gør det bare mindre tydeligt, hvor tingene hænger. Og tag alle almindelige langsgående stænger efter smag og lomme, der er ingen uegnede til salg.

Projekt

Uafhængigt at designe et skab og møbler generelt er ikke særlig svært i disse dage: der er praktiske computerprogrammer. Blandt de russisktalende er PRO100 og Basis-Mebelshchik populære til gratis distribution. Begge er ret kraftfulde og funktionelle, men den første er mere velegnet til det virtuelle arrangement af møbler i interiøret, og den anden til det detaljerede design af individuelle produkter.

Begge software kommer med træningsvideoer, de er tilgængelige i RuNet og separat. Men som med enhver ny software kan erfarne brugere også have en vis generel forvirring. Nemlig: hvor skal man starte, hvor man skal hen og hvor man skal ankomme. Ingen er endnu kommet med et unikt lineært system af bogmærker med værktøjer/muligheder. Og dette er næppe muligt for væsner med en intelligens, der er højere end en brandpumpes. For Basis-Furniture Maker ser den generelle vejledning til design af et skab således ud:

1. Vi indtaster de overordnede dimensioner af skabet i henhold til målinger på stedet, dette er det mest kritiske stadium;
2. Vi indstiller dimensionerne af bunden, bunden og taget;
3. Vi samler bagvæggen (fiberplade som standard) med afstivninger (trækstænger, spånplader som standard);
4. Vi arrangerer indvendige skillevægge, lodrette og vandrette, i henhold til opdelingen af ​​skabet i sektioner. Hvilke og hvor mange – du bestemmer, ikke programmet;
5. Vi fylder kasser. Basis-Furniture Maker installerer ikke automatisk hylder, stænger, kurve, fordi... de er monteret i et færdiglavet skab på stedet;
6. Vi indtaster dimensionerne af skabsdørene, men de skal designes separat;
7. Eventuelt tilføjer vi mezzaniner og åbne sidestativer;
8. Vi placerer kanterne og beslagene på deres steder;
9. Vi sender tegninger og specifikationer til udskrivning med de nøjagtige dimensioner af delene: det er præcis, hvad vi skal købe, bestille, save, bore, skære.

montage

Fremstillingen af ​​individuelle moduler blev diskuteret ovenfor i løbet af præsentationen, så lad os gå direkte til, hvordan man sætter det hele sammen. Samling af et skab lavet af lamineret spånplade på bekræftede måtter er ikke teknologisk vanskeligt og udføres i følgende rækkefølge:

• De prøver på bunden og siderne lokalt: var der nogen fejl ved måling af dimensioner, position. 1 i fig.
• De samler basisboksen og installerer indvendige skillevægge, pga de er fastgjort gennem bunden, pos. 2;
• Placer sidepanelerne på plads (bær emnet forsigtigt!), så underlaget passer præcist på gulvet, pos. 3;
• De satte på taget;
• De flytter skabet til side, det er allerede stærkt nok, og syr bagvæggen op;
• Skub skabet på plads og installer påfyldningen;
• Tag skuffer, hylder, en bar ud (hvis den er i dine lommer og ikke er tæt sikret), kurve osv.;
• Installer døre;
• Saml og installer mezzaniner med stativer, hvis nogen.

Samling af et træskab på dyvler er anderledes ved, at de indvendige skillevægge er placeret efter siderne, pga. ellers kan de knække, når arbejdsemnet flyttes. Og også fordi der er tilstrækkelig teknisk reserve under loftet til et skab uden mezzaniner: fremspring af dyvler + tagtykkelse + (10-12) mm.

Særlige tilfælde

Den første er gangen. For det første har den brug for et klædeskab, der er lille i bredden; engelske haller er ikke i brug her. Det er tilrådeligt at kombinere det med en bøjle, så skal du bruge en glidende enkeltdørs garderobe, se fig. til højre, fordi Nogle gange vil fugtigt tøj blive hængt i det, og det vil tørre ud i en forseglet kasse. Vi har også brug for flere hylder til handsker, huer, tørklæder, sommertøj og selvfølgelig sko. Men der er måske slet ingen kasser.

Skemaer af skabe i gangen, hængslet og glidende, er vist i fig. Den første er designet til en familie på 2-3 personer; den anden er bachelor. Dybden af ​​den første bestemmes ud fra den mindste tilladte passagebredde på 900 mm. Hvis du vil få den til at glide, skal du tilføje 170-220 mm til den, afhængig af det valgte dørhængningssystem.

Den anden er en balkon. Det er ikke værd at sætte et skab der, arrangeret som et rum: det vil blokere for meget lys, og der dannes støvsamlere, se fig. Til en altan har du brug for et skab, der primært er lavet af vandrette moduler, eller et ulige vinklet.

En tegning af et skab, der er egnet til ekstremt smalle balkoner med bygninger fra Khrusjtjov-tiden, er vist til venstre i figuren, og et hjørne er vist til højre på samme sted. Sidstnævnte vil ikke blokere flugtlugen endnu, fordi... placeres i mellemrummet mellem brandstigen og muren, hvilket ellers spilder plads.

Endelig

Lad os håbe, at denne publikation i det mindste har lidt klarere for dig i detaljer om, hvordan du selv laver et skab. Og som et eksempel på det generelle fremskridt i arbejdet med fremstilling af en garderobe tilbyder vi en video. For resten - held og lykke, tålmodighed, opfindsomhed, nøjagtighed!

Video: DIY garderobemontage