Slibning af knive til træbearbejdningsmaskiner er en obligatorisk proces, der kan udføres med egne hænder ved hjælp af specialværktøj. Slibning er genoprettelse af de tidligere skæreevner af hacksave, sakseaksler, høvle, fugemaskiner og andre enheder til træforarbejdning.
Hvis du skal slibe knive til en træbearbejdningsmaskine, bør du starte med de nødvendige forberedelsestrin. Det er ikke så vigtigt, hvilke parametre knivskaftet eller skæreplader af hacksave har 13 mm, 20 mm eller alle 200 mm, de skal helt sikkert slibes.
Nogle foretrækker at sende sløve skafter til specielle værksteder, hvor de nemt kan genskabe den tidligere skarphed fra en 200 mm kniv eller en lille drejebænk. Men både at bestille slibning og købe nye knivskafter er en økonomisk dyr sag.
Forberedelse til slibning begynder med at blive fortrolig med de tilgængelige midler til at genoprette overfladerne på skæreværktøjer og nogle anbefalinger.
For at slibning af knive til en træbearbejdningsmaskine skal give et positivt resultat, kan du genoptage arbejdet med udstyret på samme kvalitetsniveau, du skal overholde nogle få ret enkle regler.
Hvis du gjorde alt korrekt, skal kniven være helt glat, skarpt slebet og fri for uregelmæssigheder eller grater. Bare rolig, når resultatet ikke lever op til dine forventninger første gang. Dette tager lidt tid og lidt erfaring. Derfor bør du starte med simple og billige knive, som du ikke har noget imod at ødelægge.
Specialmaskiner anvendes til slibning af knive af høvle- og fugetyper. Arbejdet kan udføres med egne hænder; maskinen kan om nødvendigt samles selvstændigt. Slibning udføres i henhold til visse regler; flere muligheder bruges. Du skal være forsigtig og ikke krænke teknologien.
Ellers vil knive til høvle, fuge og høvle være dårligt forarbejdet og ikke fuldt ud kunne udføre deres funktioner. Udover specialudstyr kan slibesten bruges til slibning, men en lille slibemaskine, der har køling, er bedst egnet til opgaven.
Enhver, der har et fly eller jointer, står over for problemet med at slibe knive. Det er dyrt konstant at købe nye, især da knive nemt kan slibes med egne hænder ved hjælp af specielle maskiner eller slibesten. Hvis fugeren bruges ofte, som andet træbearbejdningsudstyr, vil det være ubelejligt konstant at sende knive til værkstedet til slibning. Det er bedre at samle maskinen selv. For at sikre, at fugen altid er i funktionsdygtig stand, anbefales det at slibe den derhjemme. Den nemmeste måde at gøre dette på er med en almindelig slibemaskine. Du behøver kun at tage en slibemaskine med lav hastighed, dens kvalitet skal være høj. Vandkøling skal være tilgængelig.
Du kan også bruge en slibesten, men den skal først udjævnes med en speciel anordning. Normalt leveres den komplet med en lille slibemaskine, så der er ingen grund til yderligere at lede efter sådanne enheder. Efter at redigeringen er afsluttet, er det nødvendigt at udglatte stenen; en blok bruges til dette. At slibe en fugekniv uden dette trin vil være problematisk.
Hvad skal man så gøre? Du skal indstille hældningsvinklen. En speciel skrue giver dig mulighed for at fastgøre bladet korrekt i forhold til slibestenens position. Ved hjælp af denne skrue kan du efterfølgende indstille enhver hældningsvinkel på kniven. Tag derefter holderen, der følger med maskinen. En fugekniv er installeret i den. Eksperter anbefaler at begynde at slibe knive med en bredde på mindst 13 mm. Længden er ikke kritisk, om nødvendigt kan knivholderen omarrangeres til enhver position.
Kniven skal være forsvarligt fastgjort i holderen, ellers vil slibningen ske skævt, og det vil forringe kvaliteten af fugen. Hvordan fastgør man en kniv korrekt i en holder? Mens du holder klingen i den ønskede position, stram klemskruerne, indtil de stopper. For at kontrollere slibningsvinklen skal du bruge en markør, den markerer knivens slebne affasning. Det er med denne enkle metode, at du nemt kan overvåge kvaliteten og fremdriften af arbejdet. Slibningen vil være korrekt, hvis hjørnet af kniven rører stenen. Stenen skal drejes manuelt for at afgøre, om yderligere justering er nødvendig.
Vend tilbage til indholdet
Holderen bevæger sig til højre og venstre, bevægelser foretages i forhold til slibestenen. Klingen bør ikke have lov til at gå ud over kanten. Det er bedst straks at installere holderen 12 mm fra kanten af arbejdscirklen. Hvis der udføres slibning, skal der tilføres vandkøling. Du bliver nødt til at tilføje vand til tanken, du skal sørge for, at det ikke løber tør. Det er nødvendigt at sikre, at vand ikke samler sig på gulvet nær dine fødder. Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager.
Når du udfører arbejde, skal du sikre dig, at stenen hele tiden forbliver ren, da den ret hurtigt bliver snavset. En speciel hvæsesten bruges til rengøring; det anbefales at udføre denne procedure ofte, da kun rene sten kan bruges til at slibe. Selve valget af sten afhænger af, hvilken slags knive der bruges. I dag producerer producenterne fugeknive af blødt eller hårdt værktøjsstål, så arbejdsforholdene vil variere.
Slibningen tager cirka 20 minutter, derefter er finjusteringen udført. Til dette bruges en speciel pasta. Efter polering bør der ikke være grater tilbage på overfladen, ellers er fugekniven ikke klar til brug. Testen er enkel at udføre; en færdig kniv med fremragende slibning skal let og jævnt skære et ark papir, mens det hænger, og efterlade et pænt snit.
Vend tilbage til indholdet
For at slibe en fugekniv skal du bruge specielle slibemaskiner. Dette er især vigtigt, når fugemaskiner, høvlemaskiner og andet træbearbejdningsudstyr ofte bruges. Slibemaskinen er kompakt i størrelse og kan installeres selv i en garage eller et lille skur på et sommerhus. Før monteringen påbegyndes, skal du forberede det passende værktøj, der skal bruges under monteringen af slibemaskinen:
Du skal begynde at samle maskinen ved at finde en passende frontplade. Det er en af de vigtigste dele til en slibemaskine. Alle ledknive er ret smalle, så de kan kun slibes med en passende type frontplade. Så bliver slibearbejdet af høj kvalitet, sikkert og hurtigt. Frontpladen optager hovedparten af prisen på alt udstyr. At lave en slibemaskine selv er mere rentabelt; du behøver ikke dyre dele til det. Fremstilling vil være ret berettiget, hvis du ofte skal udføre træbearbejdning.
Du skal købe nye frontplader; det anbefales at tage amerikansk eller tysk fremstillede elementer. De har den højeste kvalitet, og prisen svinger omkring 25.000 rubler. Dernæst skal du vælge en motor til den fremtidige slibemaskine, det er bedst at tage en 1-1,5 kW motor, du kan endda bruge et brugt element. Motorer fra gamle vaskemaskiner er fremragende til maskinen, men først skal du sikre dig, at motoren virker.
Motoren er monteret under bordpladen, frontpladen er monteret på den bevægelige del.
Det er bydende nødvendigt at have en knap til at tænde/slukke maskinen. Det skal være inden for rækkevidde af din hånd. Frontpladen er dækket på toppen med et hus, som er lavet i form af en firkant. Det ene hjørne af huset skal skæres af, da sammenføjningsknivene fra denne side bliver slebet med dine egne hænder. Der laves et hul i den nederste del af bordpladen, det vil være beregnet til et støvsugerrør, ved hjælp af hvilket alle forurenende stoffer, der opstår under slibningen, fjernes. Udover at slibe fugeknive kan en lignende maskine bruges til andet arbejde, for eksempel til bearbejdning af økseklinger, save og andet værktøj, der bruges i haven.
Slibning af fugeknive kan udføres ved hjælp af forskellige metoder. Særlige slibesten er velegnede til dette. Du kan dog selv samle en kompakt slibemaskine. Det vil blive brugt til at slibe en række værktøjer, herunder save og økser.
For at slibe sådanne knive har Tormek SVH-320-tilbehøret. Den består af en uafhængig støtte og dorn.
Støtten monteres på maskinen på to skruestativer, som hver har en justeringsmøtrik. Møtrikkerne har digital skala til præcis lodret justering af kaliberpositionen. En aluminiumsstyr er installeret på skruestativer på to akser. Dens design er sådan, at dornen med kniven fastspændt i den laver strengt vandrette arbejdsbevægelser. Styringens hældningsvinkel og dermed knivenes slibningsvinkel justeres ved hjælp af en fjederbelastet justeringsskrue.
Der er en stålstang på styret, hvorpå der er to stopbøsninger. De tjener til at begrænse dornens bevægelse langs styret. Bøsningerne placeres i den ønskede position på stangen og låses på den ved hjælp af skruer i bøsningernes krop. Løsn og stram disse skruer ved hjælp af den lille unbrakonøgle, der følger med SVH-320.
Kniven, der skal slibes, spændes fast i en dorn med U-formet profil og fem skruer. Du kan spænde knive op til 300 mm i længden og mindst 13 mm i bredden. Jeg så et sted i en Tormek-annonce, hvordan de sliber knive med en længde på 450-500 millimeter ved hjælp af SVH-320. Men det forekommer mig, at dette mere er en vej ud end normen. Øverst på dornen, i midten, er der en stift, som under slibningen hviler mod anslagsbøsningerne.
Nå, det er tid til at komme i gang. Jeg fylder maskinen med vand op til normalt.
At slibe denne type kniv er en ganske ansvarlig opgave. Det er værd at bruge TT-50-enheden. Arbejdsfladen på slibeskiven bliver glat og ren. Rotationen af cirklen vil være jævn, uden at slå.
De riller, der dannes efter brug af TT-50, kan bruges til gode. I denne tilstand fjerner slibeskiven metal ret hurtigt. Og dette er vigtigt, når du sliber knive med små udhulninger fra knuder, eller endnu værre, søm.
Men udover slibehastigheden er det også nødvendigt at opnå ren slibning af hjulet.
For at gøre dette skal du stadig bruge en dobbeltsidet sten SP-650. Med den glatter jeg kun let cirklens arbejdsflade. Under slibningsprocessen vil rillerne glattes ret hurtigt ud, men jeg vil slibe den første kniv meget hurtigere end de andre.
Her er vores eksperimentelle knive. To knive fra en Makita-høvl, to knive fra en el-høvl. Knive fra Makita slibes kun på den ene side, knive fra en el-høvl slibes på begge sider.
Jeg satte en lang kniv fra en tykkelseshøvl ind i SVH-320-dornen uden huller eller forvrængninger. Jeg strammer den centrale skrue, derefter de tilstødende og derefter de ydre skruer.
Jeg installerer SVH-320 caliperen på maskinen, som vist på billedet.
Jeg satte dornen på kaliberstyret. For at gøre dette skal du muligvis hæve kaliberen ved hjælp af justeringsmøtrikkerne.
Justering af skarphedsvinklen med SVH-320 kan gøres ved hjælp af en permanent sort tusch. Tormek-manualen indeholder kun denne metode, og jeg har allerede beskrevet den i emnet om slibning af økser.
Nogle gange indstiller jeg skarphedsvinklen ved hjælp af WM-200 vinkelmåleren, som vist på billedet. Denne metode er god, når knivene konstant bliver serviceret af mig, og jeg ved præcis, i hvilken vinkel jeg sleb dem sidst. Ved hjælp af møtrikkerne på kaliberskruestolperne og den fjederbelastede skrue indstiller vi den nødvendige slibevinkel.
Der er kun to indstillinger her, men de påvirker hinanden. I starten har folk svært ved at finjustere, men med fremkomsten af dygtighed og erfaring forsvinder vanskelighederne.
Efter at slibningsvinklen er indstillet, fikserer vi SVH-320 kaliberen ved at stramme låseskruerne på Tormek lodrette styreskinner. Så skal du sørge for, at knivhåndtaget og cirklens arbejdsflade passer tæt til hinanden og uden forvrængninger. Svenskerne foreslår at gøre dette ved at bruge to strimler silkepapir. Det gør jeg "til dagens lys", dvs. Jeg installerer en bordlampe på den modsatte side af maskinen og ser på lysspalten mellem stenen og knivens overflade.
Hvis alt er i orden, fortsætter vi til den "grove" slibning af kniven. De langsgående bevægelser af dornen med kniven skal være ensartede. Jeg lægger let, men jævnt pres på stenen. Ellers vil knivens overflade vise sig at være bølget.
Efter at have opnået en tydelig grat langs hele hjulets længde, går jeg videre til at afslutte slibningen. Jeg tager en dobbeltsidet sten SP-650 og glatter slibestenens arbejdsflade.
Jeg laver en "finish"-slibning. Et par arbejdspas er nok.
Jeg får noget som dette:
Elektriske høvlknive slibes på samme måde. For at fastgøre dem i rammen er tre skruer nok.
Begge sider af en plan kniv er slebet. Derfor, for at slibe to knive, skal du bruge 4 cyklusser med "groft-til-finish"-slibning.
Billedet viser, at jeg ikke bruger stopbøsninger. Jeg tror, de vil være rigtig nyttige, når du skal slibe et parti lignende knive. Skal du slibe 2-6 knive, så er visuel kontrol efter min mening nok.
Jeg får denne RC:
Jeg begynder at finjustere RK knivene på et "læder" hjul. Jeg forbelægger cirklen med Tormek PA-70 finishing pasta.
Jeg laver finjusteringen af RK på den modsatte side af kniven.
Jeg justerer på samme måde RK af knive fra en tykkelseshøvler.
Afslutning fra bagsiden. Det er vigtigt at opnå gratfjernelse i hele længden af RC.
Jeg får dette resultat. Velslebne knive skærer selvsikkert et ark avis. Jeg er sikker på, at kvaliteten af overfladen af træ høvlet med sådanne knive vil glæde tømreren eller møbelsnedkeren.
En af ulemperne ved SVH-320 er vand, der strømmer ned på begge sider af slibemaskinen. Faktum er, at når du sliber lange knive, løber der vand ned ad kniven, der bliver slebet, nu til venstre, nu til højre. Vand kommer på lædercirklen og derefter på drivhjulet. Drivhjulets gummioverflade bliver våd, og maskinen begynder at glide.
Jeg har lært at omgå disse problemer. For at forhindre, at der kommer vand på mit arbejdsbord, placerer jeg først en gummimåtte med perler på. Alt spildt vand vil blive opsamlet i det. Og for at forhindre, at der kommer vand på drivhjulet, lægger jeg en bagside på ca. 1 cm tyk under maskinens ben på siden af læderhjulet.I dette tilfælde drypper vandet ikke længere ned på læderhjulet, men løber ned. kniven slibes tilbage på slibeskiven.
Jeg er mest glad for denne Tormek-udvikling. Jeg er endnu ikke stødt på noget, der kunne slibe sådanne knive bedre. Måske vil nogen med tiden overbevise mig.
Ejere af høvlemaskiner og elektriske høvlemaskiner står med jævne mellemrum over for problemet med at skærpe skærene. Et godt slebet værktøj vil sikre ren træbearbejdning selv ved ikke-ideelle vinkler og hastigheder. Den nemmeste måde er at slibe knive og knivhoveder med egne hænder ved hjælp af specialudstyr.
Høvleknive kræver rettidig pleje, fordi:
Forsøg på at slibe klinger med egne hænder ved hjælp af diamantsten giver som regel kortsigtede resultater. På grund af dårlig redigeringskvalitet skal bladene slibes snart. Derfor bruger professionelle tømrere kun mekanisk slibning.
Maskinerne på markedet er kendetegnet ved knivfremføringsmekanismen:
Maskinen til slibning af høvlknive med manuel fremføring består af:
Under bearbejdningen bevæger fræseren sig fremad ved hjælp af et håndtag. Tværgående bevægelse af fræseren sikres af et svinghjul.
Automatiske maskiner er forskellige i størrelse og udvalg af muligheder. Mekanismer til industriel brug er installeret på en kraftig støbejernsramme. Vognen er udstyret med en støtte. Du kan indstille bladets bevægelseshastighed og tykkelsen af det metallag, der fjernes. Industrimaskiner giver dig mulighed for at slibe flere høvlblade samtidigt uden at ændre indstillinger.
Corvette K-470 | WTG-163 | GA-630 | GA-850 | ZX-1000 | |
Maksimal længde af knive, mm | 630 | 630 | 640 | 850 | 1000 |
Slibeskive diameter, mm | 100 | 150 | 125 | 125 | |
Slibevinkel, grader | 35…55 | op til 30 | 35…45 | 35…45 | Op til 30 |
Motorkraft, W | 550 | 550 | 850 | 850 | 1500 |
Mål, cm | 90 x 48 x 42 | 100 x 60 x 65 | 100 x 54 x 120 | 120 x 54 x 120 | 190 x 56 x 150 |
Vægt, kg | 75 | 60 | 112 | 125 | 250 |
Tilføje. intelligens | Udstyret med en asynkron motor, vådslibning mulig | Processer fræsere, rundsave |
Mulighed for vådslibning | Kan slibe op til 4 klinger, våd metode | En våd metode er tilvejebragt, en kop-type slibeskive styres via en fjernbetjening |
Tabel 1. Karakteristika for nogle modeller af maskiner til slibning af høvlknive
Kompakte automatiske maskiner til hjemmet og små værksteder er designet til at behandle en fræser på én gang. De giver også hastighedskontrol og automatisk værktøjsfremføring.
Før du begynder at arbejde på noget slibeudstyr, bør du sikre dig, at rammen er forsvarligt fastgjort. Maskinvibrationer forringer kvaliteten af slibningen og kan føre til skade på operatøren.
Sådanne maskiner bruges til engangsarbejde og til at skærpe små partier af knive med egne hænder, da forarbejdningsprocessen er ret lang.
Designet, der er lavet hjemme med dine egne hænder, giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at slibe knive til en bestemt vinkel. Dette vil ændre fabriksvinklen, så alle klinger skal slibes igen. Kvaliteten af høvling vil ikke forringes, men kan endda forbedres.
For at lave en enhed til slibning af lige blade af høvle-, sammenføjnings- og tykkelsesmaskiner med egne hænder, har du brug for:
At lave en maskine med dine egne hænder.
Slibning af knive med egne hænder er en omhyggelig procedure på grund af hårdheden af de produkter, der skæres, hyppigheden af brugen af værktøjet og tykkelsen af skærkanten.
Behovet for operation opstår uanset kvaliteten af bladet. Hvordan gør man dette derhjemme? Lad os prøve at finde ud af det.
I kontakt med
Enhver husmor ved, at det er meget vigtigt at slibe knive: at arbejde med et stumpt værktøj er ikke kun svært, men også farligt. Processen bremses betydeligt og kræver en seriøs indsats, som et resultat af, at håndens muskler hurtigt bliver trætte. Derudover er klingen i stand til at hoppe af på det mest afgørende tidspunkt og forårsage skade.
Du kan tage produktet med på et værksted, hvor de hurtigt sliber det for dig. Men hvor er garantien for, at arbejdet bliver udført korrekt, og at klingen ikke bliver beskadiget? Derudover er denne service langt fra gratis og kræver betydelig tid. Og nogle gange mangler det virkelig, når man forbereder sig til en fest, for eksempel for at forberede aftensmaden til tiden. Hvis du har en knivslibemaskine derhjemme, behøver du ikke gå nogen steder. Kvaliteten afhænger kun af dine færdigheder, de anvendte værktøjer og enheder.
Uanset hvor høj kvalitet bladets stål er, vil enhver kniv før eller siden blive sløv. Hvorfor sker dette?
I processen med at interagere med materialet, der skæres, mister skærkanten mikroskopiske fragmenter af stål. Samtidig ændres dens form, og klingen mister sin skarphed.
Derudover forårsager en sådan proces deformation af bladet. Når vi skærer mad, anvender vi kraft, som næsten altid afviger i den ene eller anden retning. Selvfølgelig, hvis dette var den eneste grund, ville der ikke være behov for at slibe knive så ofte. En anden detalje er vigtig, hvis indflydelse på sværhedsgraden er meget mere betydelig.
Det er næsten umuligt at opretholde retningen i overensstemmelse med bladets plan. Som resultat, den fortyndede kant er let buet, og det bliver meget sværere for kniven at overvinde modstanden fra det materiale, der skæres. Denne proces sker især hurtigt, hvis bladet er lavet af stål af lav kvalitet.
Der er et synspunkt om, at varmt vand kan sløve bladet. Til en vis grad er dette sandt. Under kontakt med stål reagerer salte opløst i vand med metallet, hvilket forårsager en ændring i dets egenskaber, som ikke er til det bedre. Men en sådan påvirkning er ikke afgørende og har ikke seriøs betydning.
Der er flere slibningsmetoder. Valget afhænger af den tid, du har, formålet med kniven og det tilgængelige værktøj og tilbehør.
De generelle principper er:
For at gøre arbejdet lettere, kan du bruge en købt eller hjemmelavet knivslibeanordning.
Skærpningsvinklen afhænger hovedsageligt af deres formål og følgelig kvaliteten af det materiale, de er lavet af. Hvilken slibevinkel der skal bruges til knive designet til forskellige behov er angivet i tabellen:
I nogle tilfælde kan vinklen reduceres til 15º, hvis værktøjet bruges til et særligt formål, for eksempel at skære frisk bagværk i skiver.
Gør-det-selv manuelle knivslibere kan fremstilles ved hjælp af stænger med varierende grad af slibeevne. Sidstnævnte er konventionelt inddelt i følgende grupper:
Disse sten er lavet af forskellige materialer. En gør-det-selv håndsliber kan laves af naturlige og kunstige stænger. Naturlig - fra natursten (korund, skifer osv.). Kunstig - lavet af syntetiske materialer eller diamant. Desuden slides de naturlige mere og er ikke særlig kornete.
slibende sten
Før brug er det at foretrække at fugte stængerne med vand eller sæbeopløsning.
Bemærk: Du bør bruge en blok, der har en længde, der er væsentligt større end den klinge, der slibes.
Ud over slibestænger kan følgende bruges:
Denne liste kan udvides. Vi har kun leveret de vigtigste brugte værktøjer.
For at skærpe skæret korrekt skal du følge den specificerede rækkefølge af handlinger:
Slibningen er færdig. Det er også muligt at færdiggøre klingen på en læderstrimmel. Et gammelt bælte gør det fint.
Det er ganske muligt selv at lave en maskine til at slibe knive derhjemme. Lad os se på nogle af dem.
Denne enhed hjælper med at slibe bladet, hvilket sikrer den nødvendige kantvinkel. Nedenfor er et værktøj til at slibe knive med dine egne hænder. Tegninger og tegninger.
En hjemmelavet knivsliber kan laves på samme måde som vist på figuren.
Princippet om drift og design er klart. Fremstillingsrækkefølgen er som følger:
Denne enhed har en ulempe: den er ikke i stand til at give en ret vinkel mellem den bevægelse, der udføres, og bladet på bladet på det punkt, hvor det er afrundet.
Dette problem løses ved hjælp af følgende konstruktion. Det udføres på lignende måde, men en magnetisk holder bruges til at fastgøre kniven. Således er det muligt at flytte den magnetiske holder med bladet installeret i den og dreje den til den ønskede vinkel. Denne knivslibeanordning er udstyret med en plade i bunden eller kan fastgøres til bordet, som vist på billedet.
Det vil i høj grad lette processen med at slibe knive.
Enhver mand, der har sådant udstyr i sit hjem, har været nødt til at beskæftige sig med at slibe sine knive. For at opnå dette bruges specielle anordninger og slibemidler. Sikkert, hvis maskinen bruges ofte, er det tilrådeligt at have den nødvendige enhed derhjemme. Lad os se på, hvordan man laver det selv.
For at lave en slibemaskine med dine egne hænder for at slibe denne kniv, skal du vælge de nødvendige dele:
Fremstillingen udføres som følger:
Elmotoren er ikke nødvendigvis fastgjort under bunden af vaskemaskinen. Det er muligt at bruge et remtræk, men det vil komplicere designet.
Med denne maskine kan du også slibe økser og save.
Isborets skarphed gør, at fiskeren ikke kan lægge kræfter i at bore huller i isen under vinterfiskeriet. Men for dette er det nødvendigt at slibe knivene på denne enhed.
Slibningsmetoder er ret forskellige. En af dem er at bruge et selvfremstillet værktøj.
Der kræves to stållister med en tykkelse på 4 mm og mål på 60x200 mm. Du kan bruge fjederstål til biler, men det er svært at bøje. Derfor er det tilrådeligt at vælge et andet materiale.
Først er enhedens ramme færdig. Strimlerne bukkes, så knivfagene, som presses mod kanterne af rundingen, er i samme niveau og parallelt med hinanden.
Derefter laves en klemme til de emner, der slibes, af en anden strimmel.
Der laves huller i pladen og kroppen. Trykpladen er fastgjort til kroppen med en boltforbindelse, der fastspænder knivene. Det kontrolleres, hvor tæt de klæber til overfladen af endedelen af slibeskiven.
Hvis vinklen på knivene er forkert, skal enheden modificeres ved at bøje kroppens bue. Efter at have sikret os den korrekte placering adskiller vi enheden og svejser afstivningerne til kropsbuen.
Det er bedre at placere smergelhjulet vandret, dette sikrer vandretention på overfladen. Afkøling af knivene med vand forhindrer stålet i at overophede ved slibning.
Ulempen ved denne maskine er, at den ikke kan bruges, hvis affasningerne på knivene er placeret i forskellige vinkler. Da forskellige issneglproducenter har forskelligt design, kan et universalværktøj være en stor hjælp.
Det overvinder ovenstående forhindring. Knivene justeres med skruer, og der er også mulighed for pålidelig fiksering i forskellige positioner i forhold til slibeskiven.
Til denne enhed skal du bruge et dørhængsel med et minimum slag og en M8 skrue med en møtrik. På baldakinens hylder bores huller med en diameter på op til 7 mm for at fastgøre knivene.
En spændeliste med en rille til en spændeskrue er lavet af en metalliste 3 mm tyk. De er svejset til baldakinen.
Derudover kan du bore nogle flere huller for større alsidighed af enheden, så ikke-standard knive kan slibes.
Dette udstyr er også meget brugt i hjemmet. Det giver dig mulighed for at bringe ubehandlet tømmer til den nødvendige tilstand. Naturligvis skal knive til træbearbejdningsmaskiner slibes med jævne mellemrum.
For at lave de nødvendige enheder skal du bruge forskellige materialer: stål, træ osv.
Selve klemmen er lavet af træ. Riller er lavet på den ved 45º. Påklædning af knive udføres med en båndsliber eller en slibende sten.
Det er vigtigt at bevare den nøjagtige vinkel - dette sikrer korrekt behandling.
Udstyr udstyret med et elektrisk drev letter arbejdet i høj grad og reducerer processens varighed. Men sådanne enheder kræver præcise bevægelser og arbejdserfaring.
En gør-det-selv elektrisk knivsliber er lavet med en installeret værktøjsstøtte til at understøtte emnet, der slibes, med mulighed for at justere mellemrummet mellem det og slibeskiven.
Bemærk: Et beskyttelsesskjold skal være udstyret for at beskytte øjnene mod støv.
Behandling udføres med den forreste overflade af cirklen. Dens sideflader kan ikke bruges. Kniven placeres på værktøjsstøtten med skæret opad og holdes langs produktets akse. Bevægelsen udføres jævnt, glat, uden stærkt tryk.
Efter slibning på begge sider skal den endelige efterbehandling af skæret ske med finkornede sten, indtil bøjningen af bladets kant helt forsvinder.
Selvfølgelig kan du selv lave en kniv, men der tilbydes specialiserede slibemaskiner, der er absolut sikre og giver dig mulighed for frit at slibe knive til ethvert formål.
For at gøre dette, efter at have tændt for enheden, indsættes kniven i den ønskede spalte og trækkes jævnt langs den, indtil kanten er helt skarp.
Disse enheder giver fremragende slibekvalitet. Deres ulempe er manglende evne til at justere vinklen på skærkanten.