Gør-det-selv varmekedler til fast brændsel. Driftsprincippet for en langbrændende kedel lavet i hånden ved hjælp af tegninger. Forskellige typer af kedler til fast brændsel

Indhold

1. Hvorfor er en fastbrændselskedel så god?
2. Hovedkomponenter i en fastbrændselskedel
3. Værktøj og materialer til gør-det-selv
4. Vi laver og lancerer en hjemmelavet kedel
5. Funktioner ved installation af en TT-kedel med egne hænder

Introduktion

I mange år var brænde, kul og tørv de eneste tilgængelige kilder til brændsel. Derfor har brugen af ​​hjemmelavede brændselsovne en rig historie. Men for nylig begyndte kedler med fast brændsel at erstatte komfurer. Mange håndværkere udvikler uafhængigt designet af sådanne enheder og laver dem hjemme med egne hænder.

I denne artikel vil vi se på, hvad en hjemmelavet fastbrændselskedel er, hvad er funktionerne i dets design, hvilke materialer og værktøjer er nødvendige for at lave det selv, samt hvad er nuancerne ved installation og montering.

Hvorfor er en fastbrændselskedel så god?

En kedel med fast brændsel er en af ​​de mest populære varmeanordninger. De bruges overalt, ikke kun i Rusland, men i hele verden. Der er flere grunde til denne popularitet:

• fast brændsel er billigere end andre typer brændstof;
• brænde og kul er mere overkommelige end gas eller elektricitet;
• enkelhed af kedeldesign;

Foto 1: Tænding af hjemmelavet brændefyr

Designets enkelhed giver dig mulighed for at samle en fast brændstofkedel med dine egne hænder uden problemer. Enhver med lidt viden om svejsning kan klare denne opgave. Det er nok at vælge de nødvendige værktøjer, forberede materialer, adskille diagrammer og tegninger, og du kan begynde at arbejde.

Vend tilbage til indholdet

Hovedkomponenter i en fastbrændselskedel

Hvis du er fast besluttet på at samle en kedel til dit landsted med dine egne hænder, så vil vi først gøre os bekendt med diagrammet over dets struktur. En klassisk vandvarmekedel er en meget enkel enhed. Strukturelt består den af ​​følgende hovedkomponenter og samlinger:

• brændkammer

  Strukturelt er det et rum, hvor brændstof brænder.

• askeskuffe

  Sektionen direkte under brændkammeret, hvori aske ophobes.

• rive (eller rive)

  Oftest er den lavet af støbejern, som den ene, men stål findes også. Gennem hullerne i risten kommer asken ind i askeskuffen, hvorfra den derefter fjernes manuelt.

• brændkammer og askespandsdøre

  Server til at låse de tilsvarende kamre.

• skorsten

  Et rør til fjernelse af røg og gasser, der opstår under forbrændingsprocessen.

• varmeveksler

  En enhed, der overfører energien fra brændende brændstof til et kølemiddel, såsom vand. Strukturelt er det en beholder. I toppen og bunden af ​​varmeveksleren er der rør til tilslutning til varmesystemet. Under forbrændingen af ​​brændstof opvarmes kølevæsken og stiger til den øverste del af tanken, hvorfra den kommer ind i varmesystemet gennem røret. Efter at have gået rundt om varmesystemet, vender det tilbage til varmeveksleren gennem det nederste rør. Denne lukkede cyklus sikrer opvarmning af rummet.

Foto 2: Fastbrændselskedel fra en gasflaske

Som du kan se, er designet af en kedel med fast brændsel ret enkel, og selv uden specielle færdigheder kan den samles med dine egne hænder. Til dette har vi brug for en tegning samt et bestemt sæt værktøjer og materialer.

Vend tilbage til indholdet

Værktøj og materialer til gør-det-selv

Før du begynder at lave en hjemmelavet kedel med fast brændsel, skal du forberede alle de nødvendige materialer og værktøjer. I processen skal vi bruge:

Materialer

For at fremstille en ved hjælp af fast brændsel kræves følgende materialer:

• stålplader fra 5 mm tykkelse

  Brugen af ​​tykke stålplader giver dig mulighed for at undgå at brænde gennem kedelvæggene og opnå styrke og holdbarhed af strukturen.

• metalhjørner i forskellige størrelser

  Vinkler bruges til at danne afstivninger og forbinde stålplader med hinanden.

• brændkammer og askespandsdøre

  Det er bedre at købe støbejernsdøre til en hjemmelavet kedel i specialbutikker.

• rør med forskellige diametre af runde og rektangulære sektioner

  Stålrør vil være nødvendige i processen med at fremstille varmeveksleren.

• rist

  Risten samt lågerne til brændkammeret og askeskuffen købes bedst i butikken.

Foto 3: Fremstilling af en hjemmelavet fastbrændselskedel

Værktøjer

For selv at lave en fastbrændselskedel skal du have følgende værktøjer ved hånden:

• svejsemaskine

  Når du laver en kedel med dine egne hænder, er løveandelen af ​​hele processen optaget af svejsearbejde. Du skal have erfaring med svejsning eller overlade denne opgave til fagfolk.

• bulgarsk

  Kværnen er nyttig til at skære stålplader og forberede huller i forskellige dele af kedlen.

• måle- og mærkningsudstyr

  For korrekt at skære de nødvendige emner til den fremtidige fastbrændselskedel, skal du måle og markere dem. For at udføre denne fase af arbejdet skal du bruge et målebånd, hjørner, niveau og kridt.

• metalbearbejdningsværktøj

  Vi skal bruge: tænger, en hammer, slibeskiver i forskellige størrelser, en elektrisk boremaskine osv.

Vigtig! Når du arbejder med metal og en svejsemaskine, skal du være yderst forsigtig og følge sikkerhedsforanstaltninger. Alt arbejde skal udføres med handsker, der beskytter mod snitsår, og ved svejsning skal der anvendes et øjenværn.

Vend tilbage til indholdet

Vi laver og lancerer en hjemmelavet kedel

For at begynde at lave en hjemmelavet fastbrændselskedel med egne hænder, har vi kun brug for dets diagram. Der er mange designmuligheder. Der er endda en version med kogeplade. Nedenstående figur viser en tegning af en simpel opvarmningsanordning, der kører på fast brændsel:

Foto 4: Tegning af hjemmelavet fastbrændselsfyr

Som du kan se, er alt ret simpelt, og du vil selv kunne lave en sådan kedel. Vi bruger en gasflaske som base, hvilket er ideelt til dette formål. Så alt det forberedende arbejde er afsluttet, og du kan gå direkte til mærkning og skæring af delene og derefter til montering af selve kedlen.

Mærkning

Brug en markør direkte på bunden af ​​propantankens krop til at markere et rektangulært hul til montering af askebeholderdøren. Langs omkredsen af ​​den øverste del af kroppen tegner vi en skærelinje til toppen.

At lave et kedellåg

Langs den tidligere markerede linje skæres toppen af ​​ballonen af. Vi svejser 3-5 mm tykke pladestrimler langs skærelinjen, så der dannes en rille, hvori topdækslet passer tæt. Vi afskærer cylinderens ventil, og i stedet skærer vi et hul med en diameter på 150 mm. Dækslet skal være udstyret med håndtag for nem montering og afmontering samt klemmer til fastgørelse til kedlens hoveddel.

Foto 5: Gasflaske med toppen afskåret

At lave et skorstensrør

Fra enden af ​​cylinderen, i dens øvre del, skærer vi et hul ud til fastgørelse af gasudløbsrøret. Efterfølgende vil et skorstensrør blive fastgjort til det.

Forberedelse af askebeholderkammeret

Vi skærer en rektangulær åbning i bunden af ​​cylinderen. Så monterer vi en dør i denne åbning, der lukker askeskuffen tæt.

Foto 6: Skær hul i kedelemnet til askeskuffen

At lave et luftforsyningssystem

Fra en stålplade, 5 mm tyk, skæres en rund skive ud med et hul i midten. Skivens diameter skal være lidt mindre end diameteren af ​​cylinderens indre del. Vi svejser flere guider fra hjørnerne til overfladen af ​​disken.

Foto 7: Vi laver vores eget luftforsyningssystem

Vi designer en varmeveksler

Der er en del forskellige designmuligheder for varmeveksler. Fælles for dem er, at de alle repræsenterer et flowkredsløb. Vi vil fremstille en varmeveksler baseret på vandkappeprincippet. Strukturelt vil det være en rektangulær tank, inde i hvilken vi vil placere vores brændkammer fra en propancylinder. I toppen og bunden af ​​varmeveksleren laver vi rør til tilslutning af forsynings- og returledninger.

Foto 8: Vi fremstiller selv TT-kedlens krop

Kedel montage

Vi samler alle dele af brændkammeret og placerer det inde i tanken. Der skal laves en åbning i varmevekslerhuset for at få adgang til askebeholderen. Tanken er svejset ovenpå, og der opnås en forseglet kedel med et brændkammer i midten.

For mere information om, hvordan man laver en fast brændstofkedel med egne hænder, se videoen:

Driftsprincippet for en sådan fastbrændselskedel er ret enkel. Varmevekslertanken fyldes med vand og tilsluttes varmesystemet. Brændekammeret er fyldt med træ gennem toplåget. Fyldet på toppen antændes, og en lufttilførselsanordning indsættes i kedlen, og derefter lukkes låget. Brænde brænder fra top til bund, takket være hvilket varmeapparatet fungerer på én stak i lang tid. Efterhånden som træet brænder, bevæger lufttilførselsanordningen sig lavere og lavere mod askeskuffen. Efter at træet er brændt ud, renses kedlen for aske gennem bunddøren.

En langbrændende kedel er en forbedret type fastbrændselskedel. Sådanne modeller produceres til en bred vifte af forbrugere, og bruges til opvarmning af lokaler til forskellige formål.

Deres grundlag er princippet om økonomisk og langsigtet forbrænding af ethvert fast brændstof: kul, brænde, træbriketter.

I tilfælde af brug af kul vil et bogmærke være nok til, at enheden kan fungere i fem dage. Men enheder, der kører på træ, er mærkbart ringere end kul, fordi den længste brændetid er cirka tredive timer.

Langbrændende fastbrændselskedler har flere hovedfordele:

1. Ganske højeffektiv forbrænding af det anvendte brændstof, og virkningsgraden er ca. 90%;
2. Brændkammeret til opbevaring af brændstof er stort;
3. Små mængder kuldioxid frigives til miljøet;
4. De fleste modeller er udstyret med elektronisk automatisering;
5. Der er en lufttilførselsventilator;
6. Brændstof forbruges i økonomiske mængder.

Disse kedler De er et alternativ til gasopvarmning. En langtidsbrændende varmekedel eller TT-kedel anses for praktisk og nem at bruge.

Derudover er den præget af relativt lang levetid. Derudover er disse de bedste modeller med hensyn til sådanne indikatorer som miljøvenlighed, effektivitet og mængden af ​​forbrugt brændstof.

Fra i dag Producenter præsenterer tre varianter på markedet:

• klassisk;
• mine

Pyrolyse

Fast brændsel pyrolyse kedler ekstra lang brænding arbejde efter princippet om afbrænding af trægas, som frigives, når træet ulmer. Deres kendetegn er en flamme, der ligner flammen fra enten en blæselampe eller en gasbrænder. Under forbrænding temperaturen inde i det nederste kammer er omkring 12000 C.

Tak til forbrænding sker i retning fra top til bund, og hovedvarmeveksleren er placeret i den nederste del, udføres den mest effektive varmeoverførsel, samt opvarmning af selve kølevæsken.

Hovedfordel ting er Ved én belastning fungerer enheden, indtil brændstoffet er helt udbrændt. Enheden fungerer efter princippet om pyrolyseforbrænding, hvor en utilstrækkelig mængde ilt og høj temperatur fører til nedbrydning af træ til et flygtigt stof, der forårsager forbrænding.

Fordelene ved pyrolysetypen omfatter:

1. Høj effektivitet på omkring 85 %
2. Læsselugen er stor, hvilket gør det nemt at rengøre forbrændingskammeret
3. En tyk plade af højkvalitetsstål bruges til at fremstille varmeveksleren
4. Kraftig ventilator
5. Det elektroniske system styres af en cirkulationspumpe
6. Kan bruges til opvarmning af industrilokaler

Klassisk opvarmning

Modeller af klassiske kedler til fast brændsel have et brændkammer med øget volumen, derfor øges forbrændingsvarigheden også. De arbejder på:

• lang flamme eller brunkul;
• træbriketter;
• brænde

Sådanne kedler har relativt lav effektivitet og en ret kort driftsperiode på et læs brændstof. Fordelen ved enheder af denne type kan kaldes en ret lav pris - fra 30.000 rubler.

Shakhtny

Langbrændende kedler af skafttypen er beregnet til afbrænding af en række bulkmaterialer. Blæseren, der tilfører luftstrømmen til brændkammeret, styres af en mikroprocessor, som automatiserer og optimerer forbrændingsprocessen. De De udmærker sig ved deres enorme størrelse og meget komplekse design.

Der er flere fordele:

• Har et unikt design;
• Der er en læssedør med et ret stort tværsnit og en kæmpe tragt;
• Ethvert materiale kan bruges som hovedbrændstof;
• Emissionstemperaturen overstiger ikke normen.

Funktionsprincip

Driftsprincip for langtidsbrændende kedler til fast brændsel består i at forbrænde en eller anden type brændstof ved hjælp af metoden med top- eller top-bund forbrænding. Når denne proces finder sted brændstofforbrændingstiden øges, samt mængden af ​​frigivne varmekalorier.

Det vigtigste kendetegn er brugen af ​​kamre med store parametre, hvori brændstof anbringes. Udover, Topforbrænding sikrer gode resultater, når du brænder kun ét bogmærke.

Indvendigt layout og tegninger

En fastbrændselskedel har ikke en speciel rist med en askeskuffe, og der er en lukket pande i bunden. Dermed, Lad ikke brændstof brænde i den nederste del af brændkammeret. Sidstnævnte er bygget i form af en cylinder.

Luftstrømmen tilføres ovenfra, hvorefter luftfordeleren deler den i hele volumen. Fordeleren er bevægelig - den sænkes og hæves.

Den øverste del af brændkammeret er beregnet til at akkumulere forbrændingsprodukter og askepartikler. De er adskilt fra den primære forbrændingszone af en enorm metalskive. Ved indgangen til kammeret er der en automatisk trækregulator, som er en anordning til bestemmelse af kølevæskens temperatur, ifølge hvilken gasstrømningshastigheden reguleres. Hele huset bruges som varmeveksler.

Derudover har designet steder til tilslutning af forsyningsvand, returvand, et termometer og en trækregulator. Pålidelighed er sikret takket være den termiske isoleringsskal.

Tegninger af en langbrændende pyrolysekedel med et vandkredsløb:

Instruktioner til fremstilling af en pyrolysekedel

Hvis du ikke har penge til at købe en pyrolysekedel, kan du selv prøve at lave en lignende kedel til fast brændsel. Først skal du studere tegningerne af dette udstyr. Efter at alle beregninger er foretaget og typen af ​​forbrænding er fastlagt, bør arbejdet påbegyndes.

Alt skal samles nødvendigt udstyr og materialer:

1. Flere plader af rustfrit stål;
2. Rør med en diameter på ca. 4 cm;
3. Svejseudstyr;
4. Forstærkning 2 cm tyk;
5. En ventilator, der vil levere luftstrøm ind i kammeret;
6. Flere mursten;
7. Automatisk system.

Baseret på tegningerne oprettes følgende separat:

• ramme;
• luft distributør;
• skorsten;
• låge og låg til den øverste del af huset.

Først skal du skære røret, hvis længde vil være omkring en meter. Mere bunden er lavet af en metalplade og derefter svejset til røret. Samtidig kan ben lavet af kanal også svejses til dette emne.

Der skal lægges særlig vægt på luftfordeleren. For at gøre dette skæres en cirkel med en diameter på 20 mm mindre end diameteren af ​​hovedrøret ud af metalplade, og et 2 cm hul bores i midten af ​​det. nedre del forbrændingsfordeler pumpehjulet skal svejses med metalblade. Deres bredde bør ikke overstige fem centimeter.

Et rør med en diameter på 60 mm og en højde lidt mindre end højden af ​​selve kedlen er fastgjort til dens øvre del. Et dæmper er fastgjort til toppen af ​​dette rør for at regulere mængden af ​​ilt.

I bunden af ​​emnet skal du skære et sted ud til døren, hvorigennem det vil være muligt at fjerne ophobet aske. Derefter svejses en lås og flere hængsler til døren. En skorsten med en diameter på 10 cm er lavet oven på strukturen. Det skal være i en næsten vandret position i op til en halv meter, og derefter gå ind i en speciel varmeveksler.

Når du laver dækslet, skal du passe på hullet beregnet til fastgørelse af fordelerrøret. Det er nødvendigt, at det passer tæt til forbrændingskammerets krop.

Video om fremstilling af en kedel med fast brændsel med dine egne hænder:

Tilslutning og installation

Du kan selv installere og tilslutte enheden. Installationsmetoden vælges afhængigt af flere funktioner i kedlen til fast brændsel:

• Brændkammerets ydervægge kan blive meget varme, selvom der er en vandkappe omkring den;
• Hjemmelavede produkter har enkeltvægge.

Kedlen bør ikke installeres tættere end en halv meter fra den tilstødende væg. Hvis det er lavet af brændbart materiale, er det nødvendigt at yde yderligere beskyttelse mod murværk eller galvaniserede plader i kombination med en asbestpakning.

Så mellem loftet og skorstenen forlader de et mellemrum på mindst 25 centimeter bredt, hvilken fyldt med basaltuld og beklædt med galvaniseret stål.

Udover det er nødvendigt at lave det rigtige fundament, fordi enheden har en stor masse, som stiger betydeligt efter læsning af en stor mængde brændstof. Som regel den er lavet af armeret beton, fyldt med knust sten. Derefter er en skorsten forberedt på forhånd med dine egne hænder fastgjort til kedlen og forbundet til vandkredsløbet.

Tilslutningsdiagram til vandkredsløbet:

Brug af kedlen

Forskellige typer brændstof kan bruges til fastbrændselskedler:

• hårdt og brunt kul;
• antracit;
• træbriketter med brænde;
• olieskifer med tørv.

Træ er kendetegnet ved et højt udbytte af flygtige stoffer under forbrænding. Kul er det mest populære brændstof. Olieskifer bruges relativt sjældent til opvarmning af fast brændsel, hvilket forklares med dets høje askeindhold.

Først skal du indlæse den valgte type brændstof i brændkammeret. Hvis der bruges kul til optænding, er det forbudt at genopfylde det under forbrænding. Men hvis der bruges brænde, skal der tilføjes brænde til brændkammeret. Åbn ikke dørene bredt for at undgå at blive brændt.

Det er bedre at tage helt tørt brændstof, fordi fugt kan forringe dens kvalitet.

Ved opvarmning med tørv og kul er det bydende nødvendigt at bruge en luftstrømsforsyningsmanifold.

I enhver type enhed Brændstof påfyldes kun gennem døren i toppen af ​​udstyret.

Kedelpriser og fremstillingsomkostninger

I dag tilbyder markedet et ret bredt udvalg af langtidsbrændende kedler til fast brændsel. Takket være dette kan du vælge en model med de bedst egnede egenskaber og til en overkommelig pris. Så, minimumsomkostningerne for en kedel er omkring 25.000 rubler, og det maksimale kan overstige 50.000 rubler.

Men hvis du ikke har midler nok, kan du bestille kedlen til at blive lavet af en håndværker eller gøre det selv. Den sidste mulighed vil være den mest rentable ud fra et økonomisk synspunkt. Trods alt materialer er relativt billige, og diagrammerne er ikke komplicerede. Blanks kan koste cirka 10-15 tusind rubler.

Langt brændende kedler til fast brændsel hjælper opretholde varmen uden hyppigt ekstra brænde.

I stedet for det sædvanlige 2-4 timer, ét bogmærke langbrændende kedler holder mindst til 8-12 timer drift af udstyr. Den nøjagtige tid mellem belastningerne afhænger af designet og typen af ​​anvendt brændstof.

Tegninger af fastbrændselskedler til lang forbrænding

Langtidsdrift af enheden med en varmeveksler på et parti brænde giver et særligt design:

• øget brændstofkammerkapacitet- rummer 2 gange større volumen bogmærker;
• ikke-standard tændingsretning- brænde brænder lodret nedad.

Ilden opsluger det øverste lag af brændstof. På grund af den doserede tilførsel af luftstrøm dannes en jævn, lav flamme. Bogmærkets nederste volumen opvarmes gradvist, efterhånden som træet brænder ud.

Klassisk

I standardtegninger etablerer de cylinderformet varmegenerator. Den rektangulære krop er ikke egnet til klassiske langtidsbrændende kedler.

Udstyret fungerer som følger:

• forbrændingskammer fyldt med træ og tændt på toppen;
• i færd med at brænde brændstof gennem et teleskoprør på det en vægt med et hul til luftcirkulation sænkes;
• ilt kommer ind i brændkammeret gennem skorstenen under påvirkning af naturligt træk eller ventilator;
• Der er ingen varmeveksler i den klassiske ordning, varmevand opvarmes direkte.

Ud over brænde bruges tørv eller koks til optænding.

Foto 1. Klassisk langbrændende fastbrændselsfyr med træ i brændkammeret og uden varmeveksler.

Pyrolyse

I gasgeneratorer træ brænder langsommere. Der frigives brændbar røg, som kommer ind i en separat zone og genererer yderligere termisk energi. Designet omfatter:

• Læssekammer. Processen med pyrolyseforbrænding af brændstof finder sted i den.
• Efterbrændingsrum. Det er her gassen brænder.
• Varmeveksler. Udført i form af en "skjorte". Inde i varmeveksleren opvarmes vand til efterfølgende frigivelse i netværket.
• Luftforsyningsanordning. Giver flow af primær (ind i ovnen) og sekundær (ind i efterbrændingskammeret) flow.
• Drosselventil. For at justere hastigheden og volumen af ​​ilt på stadiet af den første tænding af brændstof.
• Enheder til styring af udstyrs temperatur og effekt.

To kameraer adskiller det brandsikre loft med dyse og åbninger. Opvarmningshastigheden af ​​vand inde i varmeveksleren afhænger af den sekundære luftstrøm.

Foto 2. Pyrolysekedel udstyret med et ladekammer, en varmeveksler, kamrene er adskilt af et brandsikkert loft.

Shakhtny

Enheder virker baseret på princippet om konventionel brændstofforbrænding, enklere end pyrolyse. Designet omfatter:

• Brændkammer. Denne zone optager fra 50 % volumen udstyr og har ofte rektangulær form. Dens højde er lidt mindre end længden af ​​hele strukturen.
• Brændstofpåfyldningslem. Det er installeret på toppen eller siden i forhold til brændkammeret.
• Askegrav. Et kammer, hvor aske- og kulrester naturligt falder. Den er udstyret under brændkammeret.
• Rist. Udfører funktionen som et skillegitter mellem de indvendige sektioner af kedlen.
• Dør. Dimensionerne vælges under hensyntagen til muligheden for samtidig adgang til både asken og den nederste del af forbrændingskammeret. For at regulere luftmængden er der monteret et spjæld på døren.
• Sektion med varmeveksler. I minekedelprojekter bruges vand- eller brandrørsdesign. Der laves et hul i varmevekslerkammeret til indføring af kulilte.
• Skorstensrør lavet af metal eller mursten med spjæld.

Når brændstoffet er fyldt og antændt, udsender det brændbare gasser. Gennem hullet kommer de ind i kammeret med varmeveksleren og opvarmer sidstnævnte. Røgen frigiver energi og kommer ud gennem røret, og varmt vand kommer ind i varmenettet.

Foto 3. Langbrændende kedel af akseltype med varmeveksler, hvor brændstoffet udsender brændbare gasser efter antændelse.

Trin-for-trin instruktioner til fremstilling af en kedel fra mursten og metal

For at vælge det rigtige design anbefales det at tage højde for rummets areal og brændstoftypen. Hvis kedlen bygges til en garage eller et lille landsted, intet vandkredsløb påkrævet. Opvarmning sker fra overfladen af ​​enheden på grund af konvektion af varm luft.

Opmærksomhed! For at øge effektiviteten og effektiviteten suppleres enheden tvungen luftventilatorsystem. Hvis der er et varmenetværk med en flydende kølevæske i rummet, skal du vælge projekter med et kredsløb i form af en "spole" baseret på rør.

Brændstoftypen påvirker kammerets volumen. Til brændefyring passende kedeldesign med øgede brændkammerdimensioner. Ved brug af pellets eller spåner er det muligt at udstyre en beholder til automatisk tilførsel af granulat.

Lettere at bygge en struktur baseret på metal med mursten. For at gøre dette er en varmeveksler lavet af profilrør med rundt og rektangulært tværsnit, som er installeret direkte i murstenskedlen.

Du kan også være interesseret i:

Nødvendige materialer og værktøj

For at få kroppen til at bruge:

• Sand til mørtel.
• Ildfast komfur mursten. Som et alternativ anvendes en ildfast analog.
• Støbejernsrist.
• Færdiglavede låger til askebeholder og brændkammer(læselem).

Designet af varmeveksleren inkluderer:

• rundt rør sektioner - 8 stk. 800x50 mm, 4 stk. 300x40 mm;
• rektangulært rør profil - 5 stk. 300x50 mm, 1 stk. 500x50 mm;
• rørsektioner til kredsløb af vandforsyning og transmission ind i systemet - 2 stk. 100-150x50 mm;
• metalplader 60x40 mm at lukke leddene.

For at reducere omkostningerne skal du vælge produkter uden sømme fra legeret stål klasse 20.

Ved konstruktion af varmeveksler og kedel anvendes følgende:

• kværn;
• kutter - gas- eller plasmaversion;
• tang;
• pincet;
• bore;
• roulette;
• metal hjørner;
• svejsemaskine;
• beskyttende maske;
• niveau.

Velegnet til montering af et langtidsbrændt varmeapparat elektroder MR-3S eller ANO-21.

Sådan bygger du en struktur med dine egne hænder trin for trin

Samling af varmeveksleren med dine egne hænder fra 4 rør 60x40 mm, runde emner D40 og D50 mm. Optimal vægtykkelse - 3-5 mm. Fra rektangulære rør længde 300 mm lav lodrette stativer - 2 hver for- og bagsiden af ​​registret. For det:

• På bagsiden af ​​to rør til forreste lodrette stativer skær 4 runde huller ud med en diameter på 50 mm. Uregelmæssigheder på overfladen poleres med en slibemaskine.
• På hver af de to rør til de bagerste stolper lav 4 runde huller med en diameter på 50 mm på det brede plan og 40 mm på den smalle side.

Vigtig! Uregelmæssigheder obligatorisk på overfladen af ​​rørene slette slibemaskine til præcisionssvejsning.

Klargøring af stativet til tilslutning

For at forberede stativerne til tilslutning skal du udføre følgende trin:

• I et lavere rektangulært rør med en længde 500 mm placeret foran kedlen, skær et rundt hul med en diameter på 50 mm for at tilføre koldt vand.
• I det øverste modsatte hjørne af den bagerste lodrette søjle skær et rundt hul med samme diameter til udløbet af opvarmet vand ind i varmesystemet.

Forreste lodrette stivere forbinder med bag 8 lang (800x50 mm) runde rør. De er placeret vinkelret på hinanden og svejset. Mellem de bagerste søjler udfører de 4 korte (300x40 mm) runde rør. Monteres i bunden af ​​de forreste stolper langt (500x50 mm) rektangulært rør med hul til retur.

Vigtig! Alle kanter er strengt vinkelret på hinanden. Svejsning udføres på en flad overflade for at undgå forvrængninger. Det er bedre at forbinde stativer og rør med en assistent.

Når varmevekslerrammen er klar, korte sektioner ( 100-150x50 mm) er svejset til tilslutningspunkterne til varmenettet, og alle åbne ender af stativerne er dækket af metalstykker.

Til kontrollere varmeveksler for uigennemtrængelighed Før installationen lukkes det nederste hul, og beholderen fyldes med vand gennem toppen.

Designet er oprejst. Hvis der ikke er utætheder, er varmeveksleren klar til installation.

Før de bygger en murstensbygning, bygger de betonfundament under hensyntagen til enhedens dimensioner. Der lægges et blæserkammer ud og en rist er monteret. Varmeveksleren er installeret med en hældning mod strømmen af ​​koldt vand.

Udløbsrøret skal være placeret over ethvert toppunkt på strukturen. Minimum højdeforskel - fra 10 mm eller mere. Dette eliminerer risikoen for dannelse af luftlåse og forbedrer vandcirkulationen.

Opmærksomhed! Der skal efterlades et mellemrum mellem murstensoverfladen og den yderste del af varmeveksleren minimum 10 mm.

Den færdige struktur med et rør er dækket af brandsikre eller ildfaste mursten. Den optimale tykkelse af brændkammerets vægge er ½ blok.

Åbninger efterlades på forhånd og installeres 2 døre:

• nederste- for adgang til tændingspunktet, rengøring af brændkammeret og askeskuffen;
• top- til påfyldning af brændstof.

Sidstnævnte er installeret på låget eller frontvæggen af ​​enheden. Hvis det ønskes, kan den nederste dør udskiftes med to separate mindre.

Murværket er lavet med obligatorisk ligering af sting. Den ydre murstensbygning er opført over rørene mindst med 20-30 mm. Den øverste del er beklædt med en støbejernsplade for hurtig afmontering evt. Designet bruger en skorsten lavet af metal eller murstensrester. Det er installeret i en højde fra 5 meter eller mere i forhold til ristens niveau.

Tilslutning af enheden til varmekredsen

Den færdige enhed er designet til at fungere i et autonomt netværk med en naturlig og tvungen energicirkulationsordning. I det første tilfælde skal du udføre følgende trin:

1. Et lige rør fjernes fra kedlen, hvorpå sikkerhedsgruppen er monteret.
2. Bruger en t-shirt udstyre en bypass.
3. Enhed tilsluttet varmesystemet gennem 2 rør.

Alle samlinger skal pakkes ind i blår og dækkes. tætningsmiddel.

Sådan undgår du problemer under konstruktion og drift

Udstyret er kun installeret på betonunderlag. Valset stål bærer ikke vægten og kedlen hænger. Dette fører til tab af fuge tæthed og beskadigelse af rør.

Det anbefales ikke at bruge en hjemmelavet dør til brændkammeret og askeskuffen. De mindste uregelmæssigheder reducere effektiviteten af ​​brændefyring.

Udover, eventuelt tab af kul gennem sprækker efterfulgt af ild. Når du selv laver døren, er den lavet strengt til hullet, forsynet med dæmpere og termisk isolering mellem lagene.

Hvis der anvendes en kedel med varmeveksler i et lokalt varmenet, monteres cirkulationspumpen på returledningen. Altså enheden fungerer i blid tilstand til 6 eller flere år. For at løse problemet med lavtemperaturkorrosion installeres en trevejs termostatventil på bypass (jumper) og justeres ved 55 grader.

En vedvarende lugt af creosot og røg i fyrrummet indikerer brændstof af lav kvalitet. Billige træsveller er ikke egnede til opvarmning og danner aske- og kulrester på væggene på mindre end en dags brænding. For at eliminere varmetab gennem skorstenen er sidstnævnte udstyret dæmper. Det forhindrer udslip af opvarmet luft og reducerer brændstofforbrændingshastigheden.

Nyttig video

Videoen præsenterer en af ​​ordningerne til at skabe en kedel med fast brændsel til minimale omkostninger.

Sådan tjekker du før start

Grundlæggende svejsefærdigheder er nok til at bygge en langbrændende kedel med en varmeveksler uden hjælp udefra.

Detaljerede instruktioner hjælper med at samle en enhed med en varmeveksler til opvarmning af et hjem med et areal på op til 100 m2 med seks 7-sektions støbejernsradiatorer og ledninger med 2 rør.

I overensstemmelse med SNiP, før du starter kedlen første gang, udfør 24 timers hydraulisk kontrol. For det:

• afspærringsventiler og haner åbnes;
• vand frigives i systemet;
• trykket øges til 1,3 atm.

En simpel metode er med til at sikre, at der ikke er utætheder. Sørg for at kontrollere gevindforbindelsesområder og svejsninger. Trykniveauet bør forblive uændret. Hvis der opdages problemer, afbrydes kedlen fra varmenettet, og problemerne afhjælpes.

Bedøm denne artikel:

Vær først!

Gennemsnitlig vurdering: 0 ud af 5.
Vurderet af: 0 læsere.

Fastbrændselskedler fungerer anderledes end konventionelle kedler, hvor varmen kommer direkte fra ilden. Sådanne enheder er installeret i private og landhuse, landhuse eller industrilokaler. Derhjemme kan du lave en fast brændstofkedel med dine egne hænder ved hjælp af specielle diagrammer og tegninger. I dette tilfælde skal du følge trin-for-trin instruktionerne og overholde alle sikkerhedsforanstaltninger.

Glem ikke sikkerhedsforanstaltninger med en sådan kedel

Arbejdsprincipper

I en fastbrændselskedel kan én fyldning være nok til syv timers forbrænding. Hvis du ikke tilføjer brænde i tide, begynder temperaturen i rummet hurtigt at falde. Dette sker på grund af princippet om fri gasbevægelse: Varm luft strømmer op og derefter ud. En langbrændende enhed kan holde varmen i et rum i en eller to dage; de ​​dyreste modeller holder op til syv dage.

Fra tegningerne af en kedel med fast brændsel med egne hænder kan du forstå, at effektiviteten af ​​dens drift ligger i den korrekte struktur. I en konventionel enhed er brændstof placeret i bunden, flammen fra den stiger til luftfordelere. Den varme ilt kommer derefter ind i varmekammeret, hvorfra den kommer ud gennem rør til varmeradiatorerne. Ventilatoren sikrer rettidig lufttilførsel til flammen.

I denne video lærer du, hvordan du laver en varmekedel med dine egne hænder:

En fastbrændselskedel indeholder to forbrændingskamre på én gang, og selve brændkammeret er placeret i den øverste del. Brænde eller kul placeres i det, og luft tilføres ved hjælp af specielle ventilatorer. Når det øverste lag af brændstof brænder ud, tilføres nye strømme af ilt. Dette gør det muligt for træet at brænde meget langsomt og frigive mere varme ind i rummet.

Du kan købe flere modeller af sådant udstyr. Budgetenheder inkluderer brændekedler - du kan ikke putte noget i dem undtagen brænde. De resterende enheder opvarmes med kul, savsmuld, husholdningsaffald og briketter.

På ingeniørtegninger er gør-det-selv fastbrændselskedler afbildet med placeringen af ​​hovedelementerne:

• brændkammerdøren er øverst;
• i samme del er røgrøret forbundet med skorstenen;
• Nedenfor er bygget en askebeholder, gennem hvilken kedlen renses;
• Ved hjælp af et spjæld kommer ilt ind i den øverste del af luftkammeret.

Strukturens askebeholder er fuldstændig forseglet; den tjener ikke som blæser, da luft kommer ind gennem toppen. Begge kamre, askeskuffen og skorstenen er placeret i et stålkedelhus med vægge 5-7 mm tykke.

Ulemper og fordele

Den hjemmelavede enhed har store dimensioner og et komplekst design. Den bruges bedst til opvarmning af et sommerhus eller hus med store rum. Enheden vil ikke være økonomisk i små landhuse. Fordelene ved kedlen omfatter:

• autonomi af varmesystemet;
• lang levetid og designpålidelighed;
• effektivitet og økonomi;
• høj effektivitet;
• tilgængelighed og alsidighed af brændstof;
• miljøvenlig boligopvarmning.

Denne kedel har en række fordele og ulemper

Gør-det-selv kedler til fast brændsel har også en række fordele i forhold til den købte version: en hjemmelavet enhed vil koste mindre, den kan gøres mere kraftfuld, og designet kan også ændres til en mere praktisk. Blandt ulemperne er:

• behovet for konstant at rengøre enheden;
• kompleksiteten af ​​diagrammer og tegninger af kedler til fast brændsel med egne hænder;
• foreløbigt udstyr til et lille fyrrum.

Det er muligt kun at give en stålplade form som en cylinder ved hjælp af en rullemaskine. Men du kan erstatte stålet med en tom propantank eller et stærkt jernrør med en passende diameter. Tykkelsen af ​​beholderens vægge skal overstige 5 mm.

Fremstillingsvejledning

Først skal du forberede alle diagrammer og tegninger. Efter det materialer og værktøjer skal vælges, som vil være nødvendige under arbejdet:

• bore- og svejsemaskine;
• tang;
• slibemaskine;
• kværn;
• målebånd, niveau;
• tom cylinder og stålplader;
• asbest, stålrør;
• hængsler, håndtag, hjørne;
• emhætte og fiber til passage af skorstenen.

Alle markeringer tegnes på cylinderen iht. tegningen, og et hul til askeskuffen skæres ud. Der laves et mærke i toppen, langs hvilket toppen vil blive fjernet. Det skal skæres med en kværn. I midten skal du lave en åbning, så skorstenen kan gå ud. En metalring er svejset på låget, og stål er også fastgjort til cylinderens inder- og yderside.

For at samle en sådan kedel, glem ikke de nødvendige værktøjer

En metalcirkel er fastgjort til bunden af ​​det forberedte rør, som vil fungere som en luftfordeler. Fastgørelseselementer skæres af metal, svejses langs skærelinjen og placerer en asbestsnor. Du skal svejse et håndtag til den afskårne top og sætte låget på cylinderen. En kværn bruges til at lave et rør, fastgøre det til skorstenen og forbinde strukturen med kroppen.

En metaldør er skruet til askebrøndåbningen. Mål cylinderens indvendige diameter og lav mærker på en stålplade. Det er nødvendigt at skære en cirkel med en diameter, der overstiger kroppen med 5 mm. Seks identiske blade er lavet af et metalhjørne og fastgjort til en rund del - dette er fremtidens fan. Mængden af ​​udlagt brænde afhænger af størrelsen på varmeveksleren. Det skal svejses fra stålvægge, så skal det færdige element indsættes i kroppen.

Hele kedelkroppen er beklædt med metalplader for større styrke og pålidelighed. I top og bund er der rør til luftindtag og -udtag. En åbning til askeskuffen skæres ud i stålet, så den falder sammen med hullet på cylinderen, og metallet svejses ovenpå. Dette skaber et forseglet hus med en rund brændkammer indeni. Du skal fylde brændstof i den færdige struktur. For at gøre dette skal du fjerne låget, tage iltforsyningsbegrænseren ud og fylde kul eller brænde. Røret føres tilbage til sin plads, en brændende tændstik kastes i brændkammeret. Så snart brændstoffet begynder at antændes, skal du lukke låget. Begrænseren sænkes, når træet brænder.

For at installere en kulfyret kedel med dine egne hænder, skal du tildele et særligt sted i rummet. Der bør laves et ekstra snit til skorstensudløbet i tag eller væg. Du skal placere en lille murstenssokkel under cylinderen. De tilstødende vægge er beklædt med stål eller andet varmebestandigt materiale. Alle samlinger af skorstenen er belagt med fugemasse, den er forbundet med røret på kedlen, og den anden ende bringes ud.

Før du installerer en kulkedel i dit hus, skal teste det på gaden. Da toppen er afskåret fra cylinderen, reduceres brændkammerets driftstid fra ti til fem timer. Hvis du ikke vil tilføje brænde hver gang, kan du forbinde to cylindre sammen.

Fugemassen kan udskiftes med asbestsnor, lim den langs alle samlinger og sømme. Det er nødvendigt konstant at overvåge systemets temperatur og forhindre overophedning. Der er ikke installeret en afspærringsventil på rørledningen.

Rummet skal konstant ventileres, fordi selv en lille mængde kulilte kan føre til dårligt helbred. Opbevar ikke brændbare genstande i nærheden af ​​strukturen og beskyt den mod børn og kæledyr.

Det er tilrådeligt selv at indrette et separat bryggers til TT-kedlen, da den bliver lidt snavset under drift. Det er nødvendigt at overvåge dens tilstand, mængden af ​​brændstof og iltadgang.

Moderne kedler til fast brændsel er teknologisk avancerede installationer, der giver dig mulighed for effektivt at opvarme et privat hjem, mens du sparer på ressourcer. I denne artikel vil vi tale om, hvordan man samler en kedel med fast brændsel med egne hænder, og hvilke typer sådanne enheder der er.

Hvad er den reelle effektivitet af kedler til fast brændsel

Producenter af varmeudstyr, især kedler til fast brændsel, tilbyder en bred vifte af produkter med forskellige egenskaber.

Baseret på design af fastbrændselskedlen kan alle produkter opdeles i følgende grupper:

• traditionelle varmeenheder;
• trækedler med pyrolysetype forbrænding (gasgenerator);
• lang brænding;
• pellet

En traditionel fastbrændselskedel, inklusive en hjemmelavet, ligner i udseende en komfur eller en grydeovn med de mest nødvendige elementer - et forbrændingskammer, en dør, en askebeholder og en skorsten. Ved hjælp af askeskuffen kan du regulere trækket ved at åbne og lukke spjældet. Sådanne designs betragtes som ret pålidelige, fordi de ikke indeholder nogen teknologiske elementer, såsom temperatursensorer eller termometre, en automatisk kontrolenhed eller elektronik. I dette tilfælde er hoveddesignelementet i en fastbrændselskedel en varmeveksler, der overfører termisk energi til kølevæsken. Varmeveksleren kan være rørformet eller lavet i form af en beholder lavet af massive stålplader.

Der er dog mere komplekse enheder, der også kan klassificeres som traditionelle. De er udstyret med ledeplader og spjældventiler for at gøre det nemmere at regulere trækket, og den varme luft rejser et større stykke før den forlader skorstenen. Sådanne skillevægge øger kedlens effektivitet betydeligt, da mere termisk energi overføres til kølevæsken og ikke bare "flyver ud i skorstenen". Du skal forstå, at kedlens effektivitet er en meget vigtig indikator.

Til sådanne kedler kan du bruge næsten ethvert brændstof - træ, kul, pellets og endda affald. Det vigtigste er, at det er så tørt som muligt. Med hensyn til ydeevne kan kedler af enkle design næppe hævde 50% effektivitet, og i de fleste tilfælde er det kun 15-20%. Problemet er, at brændstoffet brænder for hurtigt, uden at have tid til at overføre al den termiske energi til vandet i varmeveksleren. Som følge heraf frigives mere varme simpelthen i skorstenen, eller dets overskud får kølevæsken til at koge. For eksempel skal der tilføres brænde til brændkammeret hver time, og kul holder i 2-4 timer, men det brænder stadig med overskudsenergi og store varmetab.

Moderne kedler med bafler og drosselventiler er mere økonomiske og produktive. I dem kan brændstoffets forbrændingstemperatur justeres, og en ladning brændstof varer i 8-12 timer. Derfor når effektiviteten af ​​sådanne installationer ofte 80%.

Kedler med pyrolyse forbrændingstype

Pyrolysekedler bruger også fast brændsel, især brænde, men princippet om deres drift er fundamentalt forskelligt fra de ovenfor beskrevne installationer. De er i stand til at opvarme et hus meget længere og mere effektivt og bruge brændstof mere økonomisk. I denne henseende er omkostningerne ved sådanne enheder cirka 1,5-2 gange mere end andre.

Hemmeligheden ved gasgenerator (pyrolyse) kedler er, at træ under påvirkning af høj temperatur og mangel på luft omdannes til trækul, hvilket frigiver pyrolysegas.

Denne reaktion kræver en temperatur mellem 200 ℃ og 800 ℃. Dette frigiver en stor mængde energi, som tørrer træet og opvarmer luften. Pyrolysegas bevæger sig gennem rør ind i forbrændingskammeret, hvor den antændes, når den blandes med luft – det er sådan det meste af varmen genereres.

Aktive kulstoffer deltager i oxidative processer under forbrændingen af ​​pyrolysegas, så røgen, der kommer ud af skorstenen, består hovedsageligt af kuldioxid og damp - indholdet af skadelige komponenter er ubetydeligt. Derudover udsender pyrolysekedler i princippet meget mindre røg end klassiske installationer. Da brændstoffet brænder med praktisk talt ingen rester, kræver gasgeneratorkedler rengøring ret sjældent.

Det er værd at bemærke, at en ret høj forbrændingstemperatur kan opnås selv med råt brænde, men i dette tilfælde vil kedlens ydeevne falde næsten med det halve, hvilket betyder, at brændstofforbruget vil stige med samme mængde.

Takket være automatisering kan forbrændingsintensiteten i en sådan kedel justeres for at spare brændstof og skabe en optimal temperatur i rummet.

Bemærk venligst, at det er ret svært og meget farligt at lave en pyrolysevarmekedel ved hjælp af fast brændsel med egne hænder. Ved monteringsfejl kan en sådan installation eksplodere.

Langt brændende brændstofenheder

Ideen om at skabe langbrændende kedler til fast brændsel med egne hænder vil helt sikkert virke attraktiv for mange. Skønheden ved sådanne strukturer er, at du kun behøver at sætte brænde i dem et par gange om dagen. En langbrændende kedel adskiller sig fra en traditionel enhed ved, at forbrændingen i den begynder fra toppen af ​​brændstofstakken. I dette tilfælde tilføres også luft til brændstofkammeret ovenfra.

Designet af en langbrændende kedel med fast brændsel forudsætter tilstedeværelsen af ​​et vandkredsløb omkring dens krop, så vandet i det opvarmes effektivt på ethvert trin af processen. Da når kedlen er i drift, er det ikke hele påfyldningen, der brænder på én gang, men kun det øverste lag brændsel, holder det i næsten 30 timer. En række universelle kedler til fast brændsel ved brug af kul kan køre i op til 7 dage på én fyldning.

Dette design er ikke strukturelt komplekst og har ingen præcisionsinstrumenter, der skal tilsluttes elektricitet. Derfor er deres pris ganske acceptabel for forbrugeren. Derudover er det meget muligt for en hjemmehåndværker at samle en kedel med fast brændsel ved hjælp af færdige tegninger med egne hænder. Du kan lave en varmekedel med dine egne hænder og spare mange penge.

Her er et par ulemper ved disse designs. Der kan ikke tilføres brændstof til en kedel, der kører. Brænde til kedlen skal være godt tørret (ikke mere end 20% luftfugtighed) og skæres i små træstammer. Kul kan kun bruges af høj kvalitet, med lavt slaggeindhold. Derudover er enheder af denne type begrænset i effekt - som regel ikke mere end 40 kW.

En anden type fastbrændselskedel er pelletsenheder. Deres forskel er, at træaffaldspiller bruges som brændsel. De fleste industrimodeller har en speciel tragt, hvorfra granulat automatisk føres ind i brændkammeret.

Støbejern og stålkonstruktioner - hvad er forskellene?

Uanset hvilket materiale kedlen er lavet af, er det meget vigtigt, at det opfylder de grundlæggende driftsegenskaber. Lad os se på dem mere detaljeret.

Først og fremmest skal du være opmærksom på varmevekslerens materiale - støbejern eller stål. Hvis du vil bruge et færdiglavet kedeldesign til fast brændsel, er det usandsynligt, at du selv vil være i stand til at lave en støbejernsvarmeveksler. Sådant arbejde kræver både specialudstyr og særlig viden og færdigheder. Derfor kan du købe færdige sektionskonstruktioner, som skilles ad inden transport og samles igen på stedet.

Støbejernsvarmevekslere har en tendens til at blive dækket af tør rust - en speciel film, der beskytter enhedens vægge mod ødelæggelse. Derudover dannes våd rust også meget langsommere, hvilket skyldes den lange levetid for støbejernsprodukter - fra 10 til 25 år. Andre fordele ved støbejernsvarmevekslere omfatter fraværet af behovet for hyppig og kompleks vedligeholdelse. Rengøring af sådanne enheder er sjældent påkrævet, og kulstofaflejringer reducerer praktisk talt ikke kedlens effektivitet. Hvis det er nødvendigt at reparere eller øge enhedens effekt, behøver du kun at udskifte de defekte sektioner eller øge deres antal.

Ulemperne ved støbejernsprodukter er:

• den store masse af kedlen kræver et separat fundament;
• vanskeligheder i monteringsprocessen og høje transportomkostninger;
• følsomhed over for termisk stød - støbejern kan ikke lide temperaturændringer, så kontakt af en varm overflade med koldt brænde eller koldt vand kan være skadeligt for det;
• høj termisk inerti - det tager lang tid at varme kedlen op, men dens efterfølgende afkøling sker langsomt.

Hvad angår stålprodukter, er de mindre følsomme over for temperaturændringer og er ikke bange for kontakt med kolde genstande. Denne egenskab gør det muligt, ved montering af fastbrændselsvarmekedler i henhold til tegninger, at udstyre dem med følsomme automatiske elementer. Og takket være deres lave inerti opvarmer sådanne enheder hurtigt og køles ned - dette giver dig mulighed for at regulere lufttemperaturen i huset. Samtidig kan du lave en tegning af en langbrændende fastbrændstofkedel med dine egne hænder, hvilket giver dig mulighed for at tage højde for alle nuancerne.

I udseende er stålkedler solide svejsede enheder, der er ret vanskelige at transportere, selvom deres følsomhed over for mekaniske skader er meget lavere end deres støbejernsmodstykker.

Muligheden for at reparere stålkedler er fra nogle eksperters synspunkt meget tvivlsom. Reparation såvel som svejsning af en kedel med egne hænder ifølge en tegning derhjemme er ret vanskelig; over tid kan der dannes lækager ved sømmene i den. Retfærdigvis bemærker vi, at alt afhænger af arbejderens færdigheder i at arbejde med en svejsemaskine. Men reparation af en støbejernsvarmeveksler er stadig nemmere - du behøver kun at udskifte sektionerne.

Som regel er kedler med støbejernsvarmevekslere ikke-flygtige og billige, så de kan være et værdigt alternativ til allerede installeret varmeudstyr i tilfælde af strømafbrydelse. Kølevæskecirkulation i sådanne enheder sker naturligt uden brug af en pumpe. Batterierne skal dog installeres på en sådan måde, at vand ved opvarmning frit bevæger sig gennem rørene under påvirkning af tryk i kedlen.

Samling af en kedel efter et færdigt projekt

Den nemmeste måde er at bygge en fast brændstofkedel af mursten med dine egne hænder. Dens design er populært og kræver ikke komplekse beregninger. En sådan kedel kan bruges til flere formål på én gang, hvorfor de hovedsageligt installeres i køkkener. Det er bemærkelsesværdigt, at selv begyndere kan samle en sådan enhed på egen hånd.

I processen med arbejdet skal du bruge en slibemaskine, en svejsemaskine med elektroder, stålplader, mursten, materialer til komfurmørtel, rør og metalhjørner. For dem, der aldrig har holdt svejsning i deres hænder, er det bedst at skære delene i henhold til tegningen af ​​en fastbrændselskedel og overlade svejsearbejdet til en professionel. Dette er vigtigt, da kvaliteten af ​​sømmene direkte påvirker kedlens holdbarhed.

Det positive aspekt ved uafhængig konstruktion af varmeudstyr er, at du kan vælge størrelsen på fastbrændselskedlen og brændkammeret samt beregne dens effekt til specifikke behov. Derudover kan den udstyres med kogeplade eller murstenshvælving, så varmen akkumuleres under forbrændingen af ​​træ og derefter omfordeles til varmesystemet.

Varmeveksleren er oftest lavet rektangulær ved hjælp af en rektangulær profil og rør med et tværsnit på 40-50 mm. Takket være profilerne er sammenføjningen af ​​rør lettere, og sømmene er mere holdbare.

Trin-for-trin instruktioner til at bygge en kedel til fast brændsel

Så hele processen med at lave en kedel med egne hænder i henhold til tegningerne kan opdeles i flere på hinanden følgende faser:

1. Ved hjælp af en kværn skal du skære emner fra rør og profiler. Profilerne bliver stativer; du skal skære runde huller i dem med en gasskærer til at forbinde med rørene. Du skal lave 4 huller langs Ø50 mm røret i de forreste søjler og det samme antal i de bagerste. Derudover har vi også brug for huller til indføring i varmesystemet. Nedsænkning og aflejringer som følge af skæring eller svejsning skal renses med en slibemaskine, så de ikke forstyrrer vandets bevægelse gennem rørene.
2. Dernæst samles emnerne til en enkelt struktur. To personer skal arbejde - svejseren skal bruge en assistent til at holde rørene i en stationær stilling. For at gøre det mere bekvemt kan du placere stativerne med rør på en flad overflade og svejse de forreste og bageste dele af kedlen.
3. Nu skal du sikre forsyning og dræning af vand fra kedlen. Ind- og returrørene svejses til den færdige ramme, og enderne af de rektangulære profiler svejses med metalstykker 60x40 mm.
4. Inden varmeveksleren installeres, kontrolleres den for utætheder. For at gøre dette skal du installere det lodret, lukke det nederste hul og fylde det med vand. Hvis der ikke er utætheder ved sømmene, kan du fortsætte med at arbejde.
5. Kedelkroppen er bygget af mursten, og der er indbygget en varmeveksler, der efterlader et mellemrum på mindst 1 cm.. Registeret skal monteres på en sådan måde, at der skabes en stigning mod det udgående varme vand. Niveauforskellen mellem udløbet og det forreste højre øverste hjørne af varmeveksleren skal være mindst 1 cm Dette vil forbedre kølevæskecirkulationen og eliminere luftlommer.
6. Murværket skal overlappe varmeveksleren ovenfra med 3-4 cm.Ovenpå murværket lægges en støbejernsplade. Skorstenen er installeret efter ejernes skøn - mursten, metal eller ført ind i et færdigt rør.

Sådan øger du kedlens ydeevne

En selvmonteret fastbrændselskedel er som regel kendetegnet ved betydelige varmetab forbundet med tabet af varme ind i skorstenen. Desuden, jo mere lige og højere skorstenen er, jo mere varme går der tabt. Vejen ud i dette tilfælde ville være at skabe et såkaldt varmepanel, det vil sige en buet skorsten, der gør det muligt at overføre mere termisk energi til murværket. Murstenen vil til gengæld afgive varme til luften i rummet og opvarme den. Ofte er sådanne passager arrangeret i væggene mellem værelser. Denne fremgangsmåde er dog kun mulig, hvis kedlen er placeret i kælderen eller i stueetagen, eller hvis der bygges en omfangsrig flertrins skorsten.

Alternativt kan du øge kedlens effektivitet ved at installere en vandvarmer rundt om skorstenen. I dette tilfælde vil varmen fra røggasserne opvarme skorstenens vægge og overføres til vandet. Til disse formål kan skorstenen laves af et tyndere rør, som er indbygget i et rør med et større tværsnit.

Den mest effektive måde at øge effektiviteten af ​​en fastbrændselskedel på er at installere en cirkulationspumpe, der tvangspumper vand. Dette vil øge installationens produktivitet med ca. 20-30%.

Kedlen skal selvfølgelig designes, så kølevæsken kan cirkulere selvstændigt, hvis strømmen i huset er slukket. Og hvis den er tilgængelig, vil pumpen fremskynde opvarmningen af ​​huset til behagelige temperaturer.