Vægisoleringsenhed med skumplast. Gør-det-selv isolering af huset med polystyrenskum. Layoutdiagram i hjørnerne af vindues- og døråbninger

Ønsker du at få hyggelige og varme boliger, hvor temperaturen ikke afhænger af vejrets luner? Så skal du isolere væggene udvendigt med polystyrenskum. Ved du ikke, hvor du skal starte, og hvordan du kommer i gang med dette arbejde? I dette tilfælde skal du studere denne artikel - den vil give dig svar på dine spørgsmål.

Lad os først stifte bekendtskab med det materiale, der vil blive diskuteret i artiklen. Polystyrenskum er et polymerisoleringsmateriale fremstillet i form af plader hvid. Materialet har en udtalt granulær struktur, hvor hvert enkelt korn indeholder mange hulrum fyldt med gas. Det er deres tilstedeværelse, der giver skummet fremragende varmeisoleringsegenskaber. Du kan se andre egenskaber ved materialet i tabellen.

Bord. Skumplast - hovedegenskaber.

Vigtig! Når du køber polystyrenskum, skal du være opmærksom på, at det har brandhæmmende tilsætningsstoffer, og at porerne i kornene indeholder ikke-brændbar kuldioxid.

Fordelene ved polystyrenskum omfatter:

• lavpris;
• gode varmeisoleringsegenskaber;
• lav vægt;
• let behandling og installation;
• utiltrækkende for bakterier og svampe;
• høj holdbarhed.

Hvad angår ulemperne ved polystyrenskum, er der to af dem. Den første er materialets brændbarhed. Den anden er lav dampgennemtrængelighed, som i tilfælde af en fejl i design eller installation af isolering kan føre til udseendet af skimmelsvamp på hovedvæggen.

Hovedopgaven udført af isolering er at flytte dugpunktet udad. Lad os overveje tre muligheder for bygninger.

1. I det første tilfælde er der kun en væg uden nogen isolering. Dugpunktet er placeret inde i materialet, mellem dets ydre og indvendige sider der er en betydelig temperaturforskel. Som følge heraf slipper der meget varme ud gennem væggen, der dannes kondens i huset, og materialets levetid falder væsentligt på grund af fugt.
2. I det andet tilfælde er isoleringen placeret indefra. Dugpunktet flytter sig til området mellem det og væggen. Varmetabet er væsentligt reduceret, men fugten forbliver. Der er også risiko for, at der vokser skimmelsvamp mellem isolering og væg.
3. I det tredje tilfælde er isoleringen placeret udenfor, dugpunktet bevæger sig bag husets væg. Sidstnævnte er nu ikke udsat for fugt og mister ikke varme.

Priser for skumplast

Styrofoam

Forberedelse af ydervægge til isolering

Byggearbejde relateret til isolering af facaden af ​​et hus med skumplast begynder med at forberede væggene. De skal renses, udjævnes, grundes osv. Alle disse trin er beskrevet mere detaljeret i trin for trin instruktioner under.

Trin 1. For at arbejde i højder, der overstiger menneskelig højde, skal du bygge stilladser. Du kan selv lave dem af træ og brædder, der er tilgængelige på stedet, men det er mere sikkert at bruge fabriksfremstillede produkter.

Stilladspriser

Stilladser

Trin 2. Undersøg væggene for forskellige defekter. Fyld revner og huller, afhug mørtelopbygning. Forbered åbninger til vand- og gasledninger og andre forsyninger.

Trin 3. Behandl væggene med en dyb penetration primer. Da huset i eksemplet er lavet af luftbetonblokke, kræves der to lag. For første gang skal primeren fortyndes ved at tilsætte vand fra en tredjedel til halvdelen af ​​det samlede volumen.

Vigtig! Primerbehandling i to lag er ikke kun nødvendig for porebeton, men også for andre porøse materialer, såsom skumblokke og kalksandsten.

Trin 4. Påfør endnu et lag primer, men ikke fortyndet med vand.

Efter at have afsluttet forberedelsen, fortsæt med at lægge polystyrenskumpladerne. I dette tilfælde vil deres montering på væggen blive kombineret - både lim og dyvler med "paraplyer" bruges.

Selve processen vil omfatte:

• lægning af udvidet polystyren til isolering på almindelige vægge i huset;
• på vindues- og døråbninger;
• på hjørnerne;
• til pladsen under taget af sommerhuset.

For alle processer fra denne liste er der udarbejdet separate trin-for-trin instruktioner, som kan findes i underafsnittene af artiklen, der præsenteres nedenfor.

Arbejde med almindelige vægge

Lad os begynde at isolere husets yderside med polystyrenskum. Lad os starte med en forholdsvis enkel - at installere den første række af polystyrenskumplader og lægge dem på almindelige vægge.

Trin 1. Mål, hvor glatte væggene i det hus, du isolerer, er, og identificer eventuelle tykkelsesforskelle. For at gøre dette skal du bruge enten en strakt tråd eller et laserniveau.

Trin 2. Placer et mærke i bunden af ​​væggen og tegn en linje fra den, langs hvilken den første række af polystyrenskumplader vil blive lagt.

Vigtig! I dette tilfælde, når væggene isoleres udefra, lægges skummet direkte på fundamentet - det er plant nok til dette. I andre situationer skal du installere en speciel aluminiumsstøtteprofil, før du installerer polystyrenskumplader.

Trin 3. Bland klæbemidlet til montering polystyrenskum isolering. For at gøre dette skal du fortynde den tørre blanding i vand. Vælg proportioner baseret på instruktionerne trykt på limpakken. Bland opløsningen med en blander eller boremaskine med et passende tilbehør, og arbejd ved lav hastighed.

Trin 4. Forbered polystyrenskumplader til den første række af isolering. I dette tilfælde oprettes en udskæring i hver af dem, som i diagrammet nedenfor. Skær polystyrenskumplader ved hjælp af et specielt varmt bord nichrome tråd. Hvis sådant udstyr ikke er tilgængeligt, skal du bruge en fintandet hacksav.

Trin 5. Påfør klæbende opløsning på den første blok. For at begynde skal du lave en tynd strimmel rundt om omkredsen ved at trykke spartelen ind i polystyrenskummet. Tilsæt derefter mere opløsning, hvilket bringer lagtykkelsen til 25-30 mm. Påfør flere limprikker i midten af ​​blokken, deres antal afhænger af arealet af isoleringselementet.

Påføring af et andet lag, mere voluminøst. Vær forsigtig, når du arbejder med det - limen må ikke komme på enderne af skumblokken

Priser for Ceresit lim

Ceresit lim

Trin 6. Udfør en testinstallation polystyren skum blok. Formålet med arrangementet er at finde ud af, hvor stor en del af det samlede areal der er optaget af lim. For at gøre dette skal du læne blokken mod væggen og derefter sætte den tilbage. Afhængigt af tykkelsen af ​​isoleringslaget skal klæbemiddelkontaktarealet være 40-60% af det samlede.

Trin 7 Forbered mærker på papir eller direkte på væggen, langs hvilke polystyrenskumblokkene skal placeres. Læg pladerne efter samme princip som murværk - øverste række forskydes mod nederste række, så de lodrette sømme ikke falder sammen. Den tilladte afstand er fra 15 cm, ellers bliver sømmene til "kuldebroer". Du kan se layoutet af skumblokkene på billederne nedenfor.

Trin 8 Fortsæt med at lægge den første blok - påfør klæbemiddelsammensætningen på den som vist tidligere, læn den mod det markerede sted og læn den mod den. Udjævn derefter produktets position. En tråd strakt langs den øverste kant af den første række af blokke og et almindeligt bygningsniveau vil hjælpe dig med dette.

Vigtig! Brug små stykker skum som puder til at understøtte den første række af blokke.

Trin 9 Brug det samme princip som i det foregående trin, læg den anden, tredje og efterfølgende blokke i den første række.

Trin 10 Læg derefter de resterende rækker af skumisolering. Du kan læse om, hvordan du gør dette ved hjørner og åbninger i de følgende underafsnit af artiklen. Forbind blokkene tæt sammen, fyld hullerne med polystyrenskumlim, polyurethanskum eller tynde stykker materiale.

Trin 11 Efter at limen eller polyurethanskummet, som du har fyldt samlingerne mellem blokkene, er tørret, skal du skære det overskydende af med en konstruktionskniv.

Trin 12 Brug reglen til at bestemme, hvor jævnt isoleringslaget er. Slib de udragende områder med et specielt rivejern.

Isolering af hjørner

Installation af isolering på hjørnerne sker i henhold til følgende skema - på den ene side strækker blokken sig ud over væggrænsen i en afstand svarende til tykkelsen af ​​blokken installeret på den anden side. På næste række ændres rækkefølgen af ​​arrangementet af skumisoleringselementer til præcis det modsatte. Ved hjælp af et lignende princip installeres blokke på indvendige hjørner. For en bedre idé, se billederne nedenfor.

Lad os nu se på, hvordan skumblokke faktisk installeres på hjørnerne af en bygning.

Trin 1. Marker en af ​​skumblokkene. Vælg den del, der skal strække sig ud over væggen i hjørnet, og den del, der skal limes til overfladen.

Trin 2. Påfør den tidligere blandede opløsning på den del af blokken, der er limet til væggen i hjørnet. Udfør denne operation omhyggeligt - limen bør ikke komme på en anden del af produktet, som du tidligere har adskilt ved hjælp af markeringer.

Trin 3. Placer blokken mod væggen, så limen klæber til overfladen. Juster vandret og lodret, og sørg for at bruge et bygningsniveau.

Priser for bygningsniveauer

Konstruktionsniveauer

Trin 4. Mål, hvor lang en blok du skal installere på den anden side af hjørnet. Skær det overskydende af med en fintandet hacksav.

Trin 5. Påfør lim på bagsiden af ​​skummet og installer blokken på den anden side af hjørnet. Tilslut det stramt til det produkt, du installerede for flere handlinger siden.

Trin 6. Skær den fremspringende del af den første blok af med en hacksav. Til sidst skal du have en ret vinkel uden nogen defekter. Hvis der er et hul mellem blokkene, skal du dække det med speciel lim til polystyrenskum eller polyurethanskum. Brug samme princip som beskrevet i denne vejledning, og arbejd med de resterende ydre og indvendige hjørner af bygningen.

Isolering af vindues-/døråbninger og vægge ved siden af

Lad os først se på princippet, hvorved vægge er isoleret nær en døråbning. Her hovedopgave du får tilstrækkelig plads til åbning og lukning. Der er to muligheder for montering af karm og dør.

1. Døren monteres i plan med ydersiden af ​​isoleringslaget. I dette tilfælde har du brug for specielle fastgørelsesanordninger til det og understøtninger i form af kanaler. Du kan se deres installationsdiagrammer på billedet nedenfor.
2. Døren monteres i plan med hovedvæggen. Som et resultat viser det sig at være "forsænket" i isoleringen. For at sikre normal åbning af døren skal polystyrenskummet langs åbningens kanter files.

Lad os præsentere processen med at lægge isolering nær en døråbning i form af trin-for-trin instruktioner. I dette tilfælde overvejes muligheden for at installere rammen og selve døren i niveau med hovedvæggen.

Trin 1. Vælg det nødvendige antal blokke og sav dem ud af kanten med en almindelig hacksav med fine tænder.

Trin 2. Monter en karm i døråbningen, hvis dette ikke er gjort tidligere.

Trin 3. Affedt overfladen af ​​dørkarmen.

Trin 4. Forbered det nødvendige antal profiler til termisk isolering af åbninger. Pak dem ud, mål og klip dem. I dette tilfælde skal profilens kanter, der støder op til hjørnerne af åbningerne, skæres i en vinkel på 45°.

Trin 5. Fjern beskyttelsestapen fra profilens klæbende lag og fastgør den til den ene side af åbningen. Sørg for, at profilen slutter tæt til overfladen.

Trin 6. Ved hjælp af samme princip limes profilerne til de andre sider af åbningen. I hjørnerne skal du slutte dem tæt til hinanden med snit lavet i en vinkel på 45° i et af de foregående arbejdsstadier.

Trin 7 Forbered strimler af glasfibernet. Deres bredde skal være lig med tykkelsen af ​​isoleringslaget plus 10 cm til fastgørelse til hovedvæggen. I dette tilfælde skæres strimlen fra en enkelt rulle mesh.

Trin 8 Påfør en stribe på væggen rundt om åbningens omkreds limblanding 10 cm bred.

Trin 9 Placer en af ​​kanterne på glasfibernetstrimlen mod limen, der blev påført i det foregående trin. Tryk materialet mod det, bogstaveligt talt "drukne det."

Trin 10 Påfør endnu et lag lim oven på den del af nettet, der læner sig op ad væggen.

Trin 11 Gentag de foregående maskeoperationer for de andre sider af døråbningen.

Trin 12 Installer skumblokke med afskårne kanter rundt om åbningen.

Situationen med vinduesåbninger er omtrent ens - selve blokken med ramme og glas kan installeres både i åbningens dybde og i dens kant. I det første tilfælde opstår der et mellemrum mellem det ydre lag af isolering og vinduet, som er lukket med smalle strimler af skumplast. De lægges på lim i åbningens indre overflader.

I den anden mulighed er vinduet monteret på kanten af ​​åbningen, med rammen stødende op til isoleringslaget på ydervæggen. Denne metode er mere effektiv med hensyn til termisk isolering.

Det er også værd at sige, at samlingerne af polystyrenskumblokke ikke bør falde sammen med vinduesblokkens samling med åbningen. Derfor er der langs omkredsen installeret isolering i form af produkter med L-formede udskæringer. Der er to muligheder for, hvordan man gør dette, og de er præsenteret på billederne nedenfor.

Processen med at isolere vægge med skumplast nær vinduesåbninger ligner på mange måder den for en døråbning. Her er trin-for-trin instruktioner.

Trin 1. Installer vinduesblokken, flyt den tættere på kanten af ​​åbningen og fastgør den godt der.

Trin 2. Fjerne beskyttende film fra rammen og affedt sidstnævnte.

Trin 3. Lim en speciel profil rundt om rammens omkreds.

Trin 4. Påfør en 10 mm bred limstrimmel langs profilens omkreds på væggen.

Trin 5. Ved hjælp af limen påført i det foregående trin, fastgør en strimmel af glasfibernet efter de samme principper som for døråbningen.

Trin 6. Klip blokkene ud i overensstemmelse med diagrammerne vist på billederne i dette afsnit af artiklen. Fastgør rundt om åbningen.

Vigtig! Når du fastgør skummet under vinduesåbningen, skal du lave den lille hældning, der er nødvendig for at installere ebbe.

Hvad angår pladsen under taget, er dette anderledes end at arbejde med almindelige vægge består i, at det først er nødvendigt at skære blokke med forskellige og komplekse former fra skumplast.

Montering af montering af paraplyer på skumplast

For en mere pålidelig forbindelse af isoleringslaget til hovedvæggen anvendes fastgørelses "paraplyer", også kendt som skivedyvler.

Trin 1. Bestem længden af ​​den skivedyvel, du har brug for. Det består af tykkelsen af ​​isoleringslaget (i dette tilfælde er det 200 mm), det klæbende lag (15 mm), længden af ​​afstandsdelen af ​​dyvelen (60 mm) og en anden reserve på 20 mm. Bestem også, hvilket af diagrammerne vist på billedet nedenfor, der skal bruges til at montere fastgørelseselementerne.

Trin 2. Pak skivedyvlerne ud og kontroller, om produktparametrene passer til dem, du har brug for.

Trin 3. Forbered et bor med en huldybdebegrænser, juster sidstnævnte til den værdi, du har brug for.

Trin 4. Marker placeringen af ​​skivedyvlerne og bor huller der.

Trin 5. Indsæt dyvlens fod i hullet, så hovedet flugter med skummets overflade. Brug derefter en speciel fastgørelse på boret og stram afstandsdelen af ​​fastgørelsesanordningen, og luk den derefter med beskyttelseshætten.

I nogle skivedyvler er afstandselementet ikke skruet i, men hamret. Du kan se et eksempel på, hvordan du arbejder med dem på billederne nedenfor.

Nogle bygherrer mener, at skivedyvler i skumisolering er "kuldebroer". De håndterer dette problem på følgende måde: ved hjælp af en speciel skærer skærer de en cylindrisk fordybning ud i polystyrenskum, indsætter fastgørelseselementer der og fikser det. Skivepinden dækkes derefter med skumhætten, der blev skåret ud tidligere.

Priser på populære hammerboremodeller

Hammere

Video - Isolering af facaden af ​​et sommerhus med polystyrenskum

Isoleringsforstærkning

Installationen af ​​udvidede polystyrenblokke fuldender ikke processen med at isolere væggene udefra - materialet skal beskyttes ved hjælp af armeringsnet og gipsblanding.

Trin 1. Forbered en gips-klæbende blanding af tørt pulver og vand. Vælg proportioner baseret på opskriften trykt på pakken. Bland opløsningen med en konstruktionsblander.

Trin 2. Start med vinduer og døre. Påfør på den indvendige overflade af deres åbninger tyndt lag gips-klæbende blanding og niveller det.

Trin 3. Tryk forstærkningsnettet, der er lagt på den indvendige overflade af åbningerne i en af ​​de foregående sektioner af artiklen, på klæbemiddelblandingen og drukn den i den. Glat hele toppen med en rektangulær spartel.

Trin 4. På nøjagtig samme måde som i den forrige operation trykkes nettet, der tilhører den tidligere installerede profil, på klæbelaget og trykkes ned.

Trin 5. Gentag de tre foregående trin på alle sider af vinduesåbningen.

Trin 6. I hjørnerne nær åbningerne påføres strimler af klæbemiddelblanding i en vinkel på 45°. Læg derefter armeringsnettet på dem og glat det ud med en spartel. Sådanne områder nær åbningerne kaldes "tørklæder".

Trin 7 Mål hjørneprofilen af ​​den ønskede længde. Påfør et lag klæbemiddelblanding langs den ydre omkreds af vinduet, læn derefter profilen med mesh mod den og den indvendige overflade af åbningen og glat den med en rektangulær murske.

Trin 8 Ved hjælp af samme princip skal du installere hjørneprofiler på andre overflader af vinduesåbningen.

Trin 9 TIL indvendige hjørner Påfør et lille rektangel eller firkant af armeringsnet på åbningen, ret den ud og glat den med klæbemiddelblandingen.

Trin 10 Gentag trin to til ni for hver enkelt vindue og døråbning.

Trin 11 Påfør klæbemiddelopløsningen rundt om husets omkreds til bunden af ​​isoleringen. Fastgør derefter drypprofilen der. Installer den, så der ikke er lufthulrum mellem den og isoleringen. Styr processen ved hjælp af et bygningsniveau.

Trin 12 Påfør endnu et lag gips over drypprofilnettet og glat det med en rektangulær spartel.

Trin 13 Brug de samme principper som beskrevet ovenfor, installer hjørneprofil– påfør et lag klæbemiddel, sæt produktet på det, tryk det ind i nettet og glat det hele ovenpå.

Trin 14 Fortsæt nu med at forstærke hele overfladen af ​​væggene. Lav sektioner af en rulle net med en længde svarende til højden af ​​husets isolerede vægge.

Trin 15 Påfør et lag af gips-klæbende blanding oven på polystyrenskummet og glat det med en tandspartel.

Trin 16 Læg en armeringsnetplade oven på klæbelaget, tryk det ned og dæk det med endnu et lag mørtel ovenpå. Udglat alt omhyggeligt - ujævnheder og hulrum med luft er uacceptable.

Trin 17 Læg det næste stykke net side om side på nøjagtig samme måde. Der skal være en overlapning på mindst 100 mm mellem den og den foregående.

Trin 18 Lad klæbemiddelblandingen tørre lidt (men ikke helt!) og skrab eventuelle ufuldkommenheder af.

Trin 19 Brug reglen til at søge efter konkaviteter i det klæbende lag påført over isoleringen. Udjævn dem derefter ved at tilføje lidt mere blanding de rigtige steder.

Trin 20. Ved hjælp af den endelig hærdede klæbemiddelblanding jævnes overfladen igen - med spartelmasse.

Den nemmeste måde at isolere et hus på er at dække det med polystyrenskum. Materialet er billigt, installationen er nem at udføre på egen hånd, og den energibesparende effekt er indlysende. Og for at beskytte sådan beklædning mod den skadelige påvirkning miljø, skal du vælge en passende belægning til det. Læs mere.

Efter at kittet er hærdet, kan isoleringen af ​​væggene udefra med polystyrenskum betragtes som komplet. Dernæst skal du blot påføre den endelige dekorative finish i overensstemmelse med din smag og præferencer.

Den vigtigste type forsyningsudgifter for beboere i den private sektor er opvarmning. Det er nemt at reducere omkostningerne ved at isolere dit hus med polystyrenskum på ydersiden med dine egne hænder. Dette materiale vil ikke kun redde dig fra kulden om vinteren, men også holde dit værelse køligt om sommeren. Derudover vil det bevare integriteten af ​​bygningernes vægge. Det er muligt at udføre sådant arbejde med egne hænder, du skal bare vælge de rigtige materialer og ikke afvige fra det teknologiske kort.

Valg af polystyrenskum

Skumplast er det enkleste og mest bekvemme materiale til facadeisolering, efterbehandling med det ydervægge vil ikke være svært. Producenter foreslår at bruge polystyrenskum i to typer plader til at udføre sådant arbejde med egne hænder:

• Skummet. Den består af plastikkugler fyldt med luft ved hjælp af termoformning. De er forbundet ved hjælp af en presse- eller ikke-pressemetode. Kan have forskellige densiteter: fra 11 til 35 kg/m3. Kan bruges som isolering til bygningsfacader.
• Ekstruderet. I produktionen bruges ekstruderingsteknikken - presning af den smeltede masse gennem støbehullet i et specielt apparat (ekstruder) under påvirkning af høje temperaturer. Den tætte, fint porøse struktur gør materialet praktisk talt vandtæt. Derfor kræver termisk isolering af kælderen, soklen, blindområdet og fundamentet med dens hjælp ikke yderligere beskyttelse mod fugt. Til væggene i et privat hus bruges de kun med et ideelt ventilationssystem.

Fordele og ulemper ved hver type

Hvilket materiale er bedre? Isolering af vægge med skumplast udefra indebærer brug af plader, der er specielt designet til dette formål. Det bedst egnede facadepolystyrenskum til gør-det-selv montering er PSB-S M-25F. Dens massefylde er 25 kg/m3. Du kan købe materiale og mere stor tæthed, men ikke lavere. Isolerende facader med letvægts polystyrenskum er uønsket, selvom det koster meget mindre, mister det i designindikatorer: vandmodstand, dampgennemtrængelighed, varmebeskyttelse, holdbarhed.

Du kan korrekt bestemme styrken af ​​et ark visuelt: Jo mindre og tættere granulatet er, jo højere er det. Strukturens løshed er især tydeligt synlig på snittet. Hvad angår det ekstruderede udseende, er det bedre at vælge plader med L-formede kanter. Selvom de er dyrere, forhindrer de dannelsen af ​​"kuldebroer", der reducerer termisk ledningsevne og ødelægger bygningen.

For ikke at blive bedraget og ikke at købe materiale af lav kvalitet, skal du være opmærksom på tilstedeværelsen af ​​fabriksmærker på enderne af arkene, brand- og sanitære certifikater og GOST-indikatorer i kvalitetspasset.

Klargøring af bygningen til beklædningsarbejde

Hvad skal der gøres, før facaden af ​​et hus isoleres korrekt med polystyrenskum? Det første skridt er at rense væggene fra snavs og gøre dem så glatte som muligt. Acceptable forskelle fra planet - konkavitet og konveksitet - bør ikke overstige to centimeter, så en utilsigtet påvirkning ikke forårsager deformation af arket. Hvis det er muligt, skal malingen fra væggen fjernes helt og rustne pletter fjernes. Hvis der er metaldele, belæg dem med et anti-korrosionsmiddel.

Det er nemt at kontrollere, om væggen er klar til beklædning ved at føre håndfladen over den. Hvis små partikler falder af, skal du fortsætte med at rense overfladen. Hvis dette ikke hjælper, bør du grunde overfladen eller påføre et tyndt lag spartelmasse med PVA-lim. Det er bedre at påføre primeren med en børste, men hvis det er meget flydende, kan du bruge en sprøjte.

Efterbehandling af facaden med egne hænder ved hjælp af almindelige skumplader kræver ikke forberedelse. Hvad angår ekstruderede, skal de behandles for bedre vedhæftning til vægoverfladen. Du kan bruge en nålerulle til gipsvæg, en stiv stålbørste eller en simpel brevpapir kniv, som bruges til at skære små riller. Det er endnu lettere at købe bølgeplader, men sådant materiale er dyrere.

Det er tilrådeligt at sy de udvendige skråninger op med egne hænder og installere inddækninger, før du installerer polystyrenskumplader på bygningers facade. For det første skal du vælge ark, der er tyndere end til hovedarbejdet. Isoleringen skal stikke ud over skråningerne med ca. 2 cm. Brug den derefter facadebeklædning dokker hurtigt og præcist.

Du bør ikke skære plader af ekspanderet polystyren på skråninger, der flugter med facadevæggen. Det anbefales at efterlade et fremspring for bedre at forbinde med hovedpladerne, når du selv installerer det.

Montering af skumplader

Teknologien til isolering af vægge med skumplast udefra er opdelt i etaper gør-det-selv installation skal udføres sekventielt.

Etape et - limning af pladerne

Efterbehandling begynder umiddelbart efter færdiggørelse af beklædning af skråninger og ebbe. Sådan installeres plader korrekt på lim med dine egne hænder:

Det er vigtigt at vide

Når der udføres efterbehandling med skumplast, kræver brandsikkerhedsstandarder installation af specielle brandbånd lavet af ikke-brændbart mineraluld omkring vinduer og døråbninger.

Fase to - sikring med dyvler

Før du styrker isoleringen, skal du vente, indtil limen hærder. Ellers kan pladerne langs kanterne begynde at bevæge sig væk fra vægoverfladen. Så skal du udføre følgende handlinger korrekt:

1. De forbedrer vedhæftningen af ​​isoleringen til væggen ved hjælp af svampedyvler. De hamres ind i forborede huller i en dybde på mindst fem centimeter. Dette skal gøres, så dyvelhovedet flugter med pladens overflade. Fagfolk anbefaler at placere fem "svampe" på hver kant af arket og en i midten.
2. Søm slås ind i "hovederne" af dyvlerne. Hvis hovederne stikker lidt ud, skal du trimme dem med en tang.
3. Hvis der er huller i sømmene, skal du fylde dem med strimler af polystyrenskum. Små revner kan skummes med en speciel forbindelse. Udstikkende samlinger glattes med et specielt rivejern eller skæres af med en brevpapirkniv.
4. I slutningen af ​​dette trin behandles dyvelhætterne og leddene med en speciel forbindelse.

Trin tre - installation af nettet

Når du selv isolerer facaden med polystyrenskum, skal du helt sikkert øge strukturens mekaniske styrke ved hjælp af et specielt facadenet baseret på glasfiber. Nettet til forstærkning af vægge skal vælges tæt og hårdt, og til hjørner, skråninger og dekorative dele - blødt. Det anbefales at forstærke alle husets hjørneelementer med perforerede aluminiumshjørner.

Herefter påføres lim på overfladen af ​​pladerne i et kontinuerligt lag omkring to til tre millimeter tykt. Forstærkningsmaterialet fastgøres i toppen, rulles derefter ned og nedsænkes i klæbemiddelsammensætningen med en spatel. Hvert blad skal overlappe den tilstødende med cirka fem centimeter, og i hjørnerne skal du bøje med ikke mindre end femten centimeter. Basen er forstærket i to lag.

Påfør endnu et lag lim oven på lærredet og glat overfladen forsigtigt. Som et resultat skal nettet kun vise sig lidt gennem limen.

De sidste stadier omfatter behandling med en primer og efterfølgende efterbehandling. Det er korrekt at udføre dem ikke mindre end to dage efter montering af facadenet. Du kan dekorere væggene med malerbar spartelmasse eller speciel gips. Der er forskellige gipsteknikker, såsom pels eller barkbille.

Du skal også vide, at der udover den våde facadeteknologi også er ventilerede facader, men brug af polystyrenskum i konstruktioner af denne type anbefales ikke, da stigende luftstrømme kan bidrage til forbrændingen af ​​polystyrenskum.

Gør-det-selv isolering af vægge med polystyrenskum er meget almindelige teknologi, da dette er en ret simpel proces med materialer, der er ret overkommelige.

På grund af dets fysiske og operationelle egenskaber er polystyrenskum (ekspanderet polystyren) meget populær til termiske isoleringsprocesser af facader og balkoner. Det eneste er, at det ikke anbefales at bruge dette materiale til indvendig vægdekoration.

Isolering udføres på forskellige måder:

- fastgørelse af paneler af materiale til vægge ved hjælp af lim og derefter efterbehandling med gips eller murværk;

- brug af forskellige termiske paneler med en isolerende base lavet af polystyrenskum og en udvendig belægning dekorative fliser, imiteret mursten eller murværk, eller endda en monolitisk betonoverflade.

— isolering med ekstruderet skumplast udføres også under opførelsen af ​​en bygning ved hjælp af teknologi permanent forskalling når betonmørtel hældes i specielle isoleringsblokke.

Fordele ved at bruge polystyrenskum

Hvorfor vælges skumplast eller plast oftest til isolering? beklædningsmaterialer baseret på det? Dette skyldes dets specifikke egenskaber:

• Materialet er glat og ret tæt. Disse kvaliteter letter og fremskynder installationsprocessen og gør også væggene næsten perfekt glatte.
• Materialets lethed giver dig mulighed for at installere det selv. Den kan hæves til enhver højde uden problemer uden brug af specialudstyr, og den hæfter godt på vægoverfladen.
• Lav varmeledningsevne holder varmen godt inde i rummet, og høj lydabsorption vil holde huset stille.
• Materialets vandbestandighed vil hjælpe med at beskytte væggene mod virkningerne af nedbør og høj luftfugtighed luft.
• Isoleringen kræver ikke arbejdskrævende forberedende arbejde til installationen, såsom drejning (selvom denne mulighed også er mulig, hvis væggene ikke er flade).
• Og en anden fordel ved dette materiale i forhold til andre isoleringsmaterialer er dets overkommelige pris.

Gør-det-selv isolering af vægge med polystyrenskum - fra start til slut

For at arbejdet skal gå hurtigt og uden problemer, kan man ikke undvære forberedende foranstaltninger, som omfatter bestemmelse af mængden af ​​nødvendigt materiale, dets erhvervelse samt køb eller forberedelse af det nødvendige værktøj.

Næste går jeg T omhyggelig forberedelse af vægoverfladen, og først derefter kan du fortsætte med installationen ekspanderet polystyren paneler

Værktøj og materialer

• Den første ting at gøre er at beregne det termiske isoleringsmateriale. Til dette formål beregnes det samlet areal husets vægge, der skal isoleres. Termisk beregning hjælper dig med at vælge tykkelsen af ​​skummet, som er baseret på bestemmelse af dugpunktsforskydningen. Hvis beregningerne viser, at tykkelsen er for stor, kan skummet lægges i to lag. Det andet lag af materiale limes først, efter at det første er helt tørret. Men det store udvalg af tykkelser af dette materiale, der er til salg (op til 200 mm), gør det normalt muligt at klare sig med at lægge isolering i ét lag.

* * * * *

En nyttig applikation er en lommeregner til uafhængig beregning af den nødvendige isoleringstykkelse

Som regel termiske beregninger udført af specialister, er det dog muligt at udføre sådanne beregninger med tilstrækkeligt niveau nøjagtighed og selvstændigt. Lommeregneren nedenfor hjælper os med dette.

Beregningsprincippet kommer ned til det faktum, at for at sikre komfortable leveforhold skal husets bygningsstruktur (i dette tilfælde væggen) have en vis modstand mod varmeoverførsel for at forhindre varmelækage.

For hver region etablerer den aktuelle SNiP standardiserede værdier for denne indikator. Det giver ingen mening at præsentere alle tabellerne i denne publikation - det er bedre at bruge et skematisk kort, som kan bruges til at bestemme denne indikator for din bopælsregion med en høj grad af nøjagtighed. Bemærk venligst, at værdierne for forskellige bygningsstrukturer er forskellige, og i dette tilfælde er vi interesserede i indikatorerne for vægge - de er angivet med lilla tal:

Denne krævede modstandsværdi er summen af ​​lignende indikatorer for alle lag af vægstrukturen. Dette betyder, at hvis tykkelsen af ​​hovedvæggen og materialet til dens fremstilling er kendt (hvorfor det er let at finde den tabulerede værdi af varmeledningskoefficienten), så er det muligt at bestemme, hvilken "manglende" termisk modstand varmeisoleringslag bør kompensere for. Og herfra, med værdien af ​​skummets varmeledningskoefficient, er det ikke længere svært at beregne tykkelsen af ​​det nødvendige lag.

Lommeregneren indeholder allerede værdierne for varmeledningskoefficienter for både polystyrenskum og de vigtigste byggematerialer, der bruges til konstruktion af vægge. Det betyder, at du kun skal angive selve materialet og den målte tykkelse på væggen.

Derudover er det muligt (omend ikke så nødvendigt) at tage hensyn termisk modstand lag af indvendig vægafslutning. Forresten har mange efterbehandlingsmaterialer meget imponerende varmeisoleringsegenskaber. Hvis efterbehandlingen ikke tages i betragtning, er standardtykkelsen af ​​efterbehandlingslaget blot tilbage, lig med nul.

Den endelige værdi af isoleringstykkelsen vil blive angivet i millimeter. Det er nemt at bringe det til den nærmeste (i en større retning) standard tykkelse skumpaneler.

Skumisolering er en af ​​de mest almindelige måder at isolere et helt hus på. Det bruges til at isolere gulve, lofter, vægge i og uden for huset, herunder lofter og kældre. Men ligesom enhver anden isolering har polystyrenskum sine fordele og ulemper. Dette gælder især for brugen af dette materiale til indvendig varmeisolering af husvægge. Lad os se nærmere på funktionerne i denne isolering.

• Dårlig luftgennemtrængelighed;
• besidder lav styrke. Ved isolering med polystyrenskum er det nødvendigt at sikre dets beskyttelse mod forskellige typer mekaniske skader;
• Er meget brændbart materiale, hvis forbrændingsprodukter er ret giftige stoffer;
• På grund af lave klæbeegenskaber har brug for yderligere fastgørelse til den isolerede overflade;
• Meget reducerer rummets areal.

Men uanset hvilket materiale væggenes indvendige isolering vil blive lavet med, har denne type isolering generelt en væsentlig ulempe. For at forstå, hvad det er, er det nødvendigt at forstå begrebet "dugpunkt", der findes i byggeriet. Som bekendt indeholder luften altid vanddamp, under et vist partielt pres. Jo højere lufttemperaturen er, jo tilsvarende højere er partialdamptrykket. Vanddamp har en tendens til at bevæge sig til området med det laveste tryk, hvilket faktisk sker, når partialtrykket inde i rummet væsentligt overstiger partialtrykket udenfor.

Afkøling til en bestemt temperatur bliver vanddamp ekstremt mættet, hvilket resulterer i falder ud som kondens. Netop denne temperatur, hvor der dannes kondens, kaldes "dugpunktet". En væsentlig ulempe ved isolering af vægge indefra er således ophobningen af ​​fugt mellem isoleringslaget og rummets ydervæg. Gradvist begynder fugt at trænge ind i væggen og ændrer derved dens varmeisoleringsegenskaber. Kondensat frosset i væggen forstyrrer hele varmevekslingsprocessen og bidrager også til at bremse ødelæggelse af muren.

Sådan vælger du det rigtige skum

Polystyrenskum er en gasfyldt eller på anden måde opskummet plast, hvis hovedvolumen er optaget af luft. Det er på grund af den store luftmængde, at polystyrenskum har så gode varmeisoleringsegenskaber. Baseret på de råmaterialer, som skummet er lavet på, og metoden til dets fremstilling, er der følgende sorter:

• Polystyren(anvendes til vægisolering), polyethylen (anvendes hovedsagelig til emballering), polyurethan, polyvinylchlorid, phenol-formaldehyd mv.
• Polystyrenskum kan være trykket(betegnet PS) og upresset (PSB).

Til termisk isolering af vægge anvendes oftest upresset polystyrenskum, hvis kvaliteter er forskellige i materialetæthed, målt i kg/m3. Varmeisolator mærke PSB-S-15 lyder som følger:

1. PS- polystyrenskum;
2. B- fremstillet ved hjælp af den ikke-pressede metode;
3. Fjerde bogstav "C"- selvslukkende materiale;
4. Nummer "15"" - materialedensitet lig med 15 kg/m3.

Dette mærke af polystyrenskum bruges normalt til at isolere tage uden lofter eller, mindre almindeligt, lofter. Til isolering (både indvendigt og udvendigt) af enhver lokalitet, herunder altaner, loggiaer eller facader, anvendes skumplast PSB-S-25. Termisk isolering af fundamentet udføres ved hjælp af PSB-S-35 skumplast, holdbart og modstandsdygtigt over for de hårdeste vejrforhold. Og den tætteste af alle andre mærker, polystyrenskum PSB-S-50 Fremragende til isolering af kælder- og garagegulve samt gulve i alle industrilokaler.

Således er hovedkriteriet for at vælge polystyrenskum dets massefylde. Men der er nogle nuancer, hvis viden giver dig mulighed for trygt at vælge materiale af absolut høj kvalitet:

Det er vigtigt at være opmærksom på materialets opbevaringsbetingelser: de termiske isoleringsegenskaber af polystyrenskum, der ikke er beskyttet mod miljøpåvirkninger, vil blive forringet (for eksempel er salgsstedet placeret i det fri).

Materialet skal være udelukkende hvid uden pletter. Gulhed på skummet angiver enten den lave kvalitet af råvarerne, hvorfra det er fremstillet, eller manglende overholdelse af reglerne for dets opbevaring

Skum af høj kvalitet føles ret blødt og elastisk at røre ved.

1. Hvert skumgranulat skal have omtrent samme diameter. Deres ensartede fordeling og fraværet af store hulrum i hele arkets volumen er en indikator Høj kvalitet polystyrenskum
2. Du skal lægge flere ark ud side om side og kontrollere forskellen i længde, bredde og, vigtigst af alt, i tykkelse, hvilket burde være det samme.
3. Det er nødvendigt at kontrollere for tilstedeværelsen af ​​fremmede lugte, der indikerer en overtrædelse teknologisk proces produktion af materiale.
4. På emballagen eller på selve skumpanelerne er det nødvendigt tilstedeværelse af markeringer eller producentens klistermærker.
5. En pålidelig producent giver altid alle de nødvendige certifikater og konklusioner for sine produkter, som du kan bede sælgeren om at vise.

Vejledning til vægisolering

Før arbejdet påbegyndes, skal du forberede alle de nødvendige værktøjer til arbejdet, såvel som selve væggene, hvis overflade skal være så jævn som muligt. For at installere skummet skal du bruge: en lineal og blyant, en kniv, et målebånd, en børste, en rulle, en spatel, en fintandet hacksav og en boremaskine.

Arbejdsordre:

Således kan du helt selvstændigt håndtere isolering af vægge med skumplast indefra.

Gør-det-selv isolering af vægge med polystyrenskum er et meget, meget relevant emne. Materialet er billigt, let i vægt og nemt at bruge, og giver dig mulighed for hurtigt at opnå en meget mærkbar effekt. En reduktion i omkostningerne til energiressourcer og varmeforsyningstakster forventes ikke inden for en overskuelig fremtid.

Byggeindustrien er i sagens natur ikke særlig dynamisk: Det vigtigste i en "maskine til at leve" (Le Corbusier) er trods alt dens indbygger, en person, og hans krop ændrer sig ikke fundamentalt. Derfor kan man ikke forvente den hurtige udvikling af billige og effektive teknologier til at bygge energibesparende huse: moderne eksempler på energiuafhængige huse med et boligareal på omkring 50 kvadratmeter. m, pr. to stuer, koste omkring $1.000.000.

Teknologien til isolering af vægge med skumplast er en fuldstændig acceptabel mulighed i flere årtier, hvilket gør det muligt for ikke kun individuelle husejere at reducere deres omkostninger betydeligt, men også forbedre miljøsituationen generelt. Men som andre steder i almindelighed kan det ønskede resultat kun opnås ved at påtage sig arbejdet med en fuld forståelse af sagens væsen. Så lad os starte med de grundlæggende begreber.

Temperaturgrænser

+18 grader celsius Det er ikke for ingenting, at de tages som den nedre grænse for komforttærsklen: den psykofysiologiske opfattelse af temperatur og fugtighed på dette tidspunkt ændrer sig dramatisk. Herunder bliver dine fingre kolde, og du får kuldegysninger. Jeg vil sove med hovedet sammenkrøbet under tæppet, og om morgenen vil jeg stille og roligt ud af sengen i dele, rystende, gysende og hvæsende noget for mig selv gennem mine tænder. Ved en relativ luftfugtighed på 75 %, ud over tærsklen for umærkelig komfort, virker tøj, der ikke har fået nogen vægt, fugtigt; væggene er slimede. Undertøj bliver hurtigt mættet med sved og får en ubehagelig lugt.

Overskredet +18- det er en helt anden sag: Du går rundt i lejligheden i joggingbukser og en T-shirt, tænker på at vaske dig i bad uden indre gys, sover roligt med hænderne oven på tæppet og står muntert op om morgenen.

+22 er allerede sundhedsgrænsen – hold minimum temperaturen medicinske institutioner: behandling, selv for forkølelse, går efter planen, og sandsynligheden for komplikationer falder kraftigt.

+25 – fysiologisk optimal tærskel: Det er varmt, det er godt, du kan sove nøgen, men hvis du går udenfor i kulden, øges sandsynligheden for at blive forkølet kraftigt. Du kan ikke ligge i badet i lang tid, det bliver indelukket.

Og endelig +28 – øvre tærskel for komfort og samtidig medicinsk og sanitært: det er allerede lidt varmt derhjemme, og hvis du hopper ud på gaden om vinteren, kan du få lungebetændelse.

Dugpunkt

Dugpunktet er som bekendt den temperatur, hvor den absolutte luftfugtighed, i gram vanddamp pr. kubikmeter luft, bliver 100% i relative tal, og der opstår kondens eller der dannes tåge. Kun få kilder indikerer dog, at ikke kun temperaturen er vigtig, men også forholdet mellem kondensering/fordampning af fugt. For eksempel bør måling af luftfugtighed med et fordampningshygrometer baseret på dugpunktet udføres i et rum eller shelter uden det mindste træk, ellers vil aflæsningerne blive meget forvrænget. Med relative luftfugtighedsværdier, der er typiske for boliger, ligger dugpunktstemperaturen inden for +(10-15) grader.

Vigtigt for det følgende: Ved at fjerne fugtdamp fra dugpunktstemperaturområdet kan kondens undgås ved samme samlede rumfugtighed.

I bygningskonstruktioner svarer dugpunktet til en bestemt imaginær overflade, der generelt følger bygningens kontur. Så længe det er i tykkelsen af ​​væggen eller isoleringen, er alt i orden: der er ikke noget der kan falde ud i kondens. Hvis dugpunktet går udenfor, er det også okay - back-up af varme fra rummene tillader ikke kondensering i væggens tykkelse, og det vil enten flyde ned eller fordampe.

Men hvis dugpunktet er inde, selv i isoleringen, men på bærende væg, dette er allerede dårligt: ​​det samme termiske tryk vil drive kondens ind i væggen, selv en beton. Og dér vil fugten få armeringen til at ruste periodisk frysning/optøning over årstiderne vil hurtigt ødelægge vægmaterialet.

Dugpunktet indeni er endnu mere skadeligt for indbyggernes sundhed: i et sådant hjem er risikoen for udvikling stærkt øget, og forløbet af eksisterende lungesygdomme er kompliceret. Og endelig er våde vægge og fugtigt vasketøj også uacceptabelt. Både sundhedsmæssigt og med hensyn til omkostninger til de uundgåelige hurtige reparationer.

Vigtigt #2: Ved udvikling af et isoleringssystem er det nødvendigt helt at eliminere muligheden for kondens i rummet, selvom dugpunktet trænger ind.

Inde eller ude?

I lejlighedsbygninger Styrofoam virker fristende: du behøver ikke at formalisere noget nogen steder, du behøver ikke betale for arbejdet fra et hold industrielle klatrere. Men dette er kun et udseende - hovedstad, før beregnet værdi varmetab (se nedenfor), isolering indefra tillader ikke at undgå kondens i rummet: dugpunktet, der går i væggen fra sæson til sæson, vil uundgåeligt falde ind i mellemrummet mellem den understøttende struktur og isoleringen. Men lommerne der er kedelige, der er ingen steder for kondens at fordampe, og al den fysiske kemi af vand (meget kompleks) vil være skadelig.

Anbefalinger som: "Hvad fanden, læg i dampspærre, og alt er dækket af chokolade!" kommer fra "eksperter", hvis hænder fra værktøjet kun var vant til computermus og en kop kaffe. Virkelig ikke en eneste samvittighedsfuld håndværker vil påtage sig at montere en dampspærre udvendigt, med radiator, vinduer, altanåbning, gardinstænger osv., væg, der opnår fuldstændig tæthed. Et lille, ubemærket hul - og effekten af ​​en åben flaske begyndte at virke, væggen, foreløbig ubemærket, suger og suger fugt.

Så er det absolut umuligt at isolere indersiden af ​​en lejlighed? Det er muligt og nødvendigt, men derudover og under efterbehandling eller kosmetiske reparationer. Det er meget muligt og nødvendigt at placere plader af den letteste og billigste (og varmeste) skumplast af klasse 20 eller lavere i cellerne i en træbeklædning under beklædning lavet af krydsfiner, træ, laminat, MDF eller gipsplader. Og de obligatoriske betingelser: på væggen skal lægden ikke ligge på en bar struktur, men på gipset, selvom det er hjemmelavet ru - en gang. Varme radiatorer skal være af en moderne type, med profilerede kanaler - to. Og tre, det er meget ønskeligt, at vinduesrammerne har justerbare ventilationsåbninger.

Hvordan virker denne isolering? For det første vil den infrarøde stråling fra batteriet opvarme kabinettet, og konvektionen af ​​luft under det vil sprede opvarmningen opad. For det andet flowet varm luft fra radiatordyserne, rettet skråt opad, direkte nær væggen vil skabe et vakuum. Lille, men tilstrækkelig til, at vanddamp fra under kappen kan trækkes ud uden at have tid til at kondensere.

Et vindue, der ventilerer rummet uden afkøling, forstærker effekten: Ved at justere spalten med radiatoren for komfort i midten af ​​rummet får vi en tør luftkugle nær væggen, der skubber dugpunktet endnu dybere ind i væggen. Og effekten forstærkes yderligere af ikke simpelt gips, men varmt gips. Ekspanderet ler er tilstrækkeligt, hvilket kun er lidt dyrere end normalt.

Der er også en positiv bivirkning, endda to. For det første kan den mest løse og billige skumplast, som ikke er egnet til udvendig beklædning, placeres i beklædningen, hvilket vil reducere de samlede omkostninger ved efterfølgende udvendig isolering. For det andet, hvis dette er gjort, så i en lagkage lavet af beton eller mursten mellem skumplast på begge sider, vil friheden til at flytte dugpunktet være skarpt begrænset.

Dog ansigtsbehandlingen dekorativ efterbehandling vægge med polystyrenskum, ud over at være svage og kortvarige, vil have den modsatte effekt: dens høje termiske modstand (se nedenfor), tværtimod, vil tiltrække dugpunktet. Nøjagtig beregning kræver løsning differentialligninger, men den endelige konklusion er enkel: fra indersiden bør isoleringens termiske modstand ikke stige brat; beklædningen glatter det bare ud.

Afsnit konklusion: opnå fuldstændig varmeisolering indvendig isolering det er umuligt, men det er ganske muligt at styrke udeluften, reducere varmeomkostningerne med 5-7% eller hæve temperaturen i lejligheden til tærsklen for komfort. Isolering indvendige vægge giver også mening. For det første hvordan. For det andet vil reduktion af intern varmeoverførsel gøre det nemmere og mere præcist at justere ventilerede radiatorer.

PPS eller EPPS?

PPS - polystyrenskum kendt for de fleste

Fra en række forskellige varmeisolerende materialer til selvstændigt arbejde Den mest velegnede er ekspanderet polystyren (EPS), også kendt som opskummet polystyren. Dette materiale fremstilles enten i form af plader presset af granulat, som i daglig tale kaldes polystyrenskum, eller i form af plader af ekstruderet polystyrenskum (EPS). Sidstnævnte er 3-4 gange dyrere (12-16 USD pr. kubikmeter mod ca. 4 USD), men har lavere varmeledningsevne og er flere gange mere holdbar. På grund af deres relativt høje styrke produceres EPS plader med en fjerdedel, hvilket er meget vigtigt: Med eller uden limning af samlingerne elimineres dannelsen af ​​kuldebroer ved samlingerne mellem pladerne.

Hvilket materiale skal man vælge? I I et privat hus, for at spare, er det bedre at lave PPP: ved at danne en lukket kasse vil isoleringen som helhed få tilstrækkelig styrke. Hvis det antages oven på basen udvendig puds påfør dekorativ maling, og du har penge til reparationer, så er det af hensyn til højere styrke bedre at tage EPS.

I en bylejlighed afhænger valget primært af klimatiske forhold lokaliteter: i områder med kraftig vind og nedbør skal du presse dig selv hårdere og bestille en EPS. Det klæber mere fast til både lim og svampe, og dets fugtoptagelse er 0,1-0,4 vægt% mod 1,5-3,5% for PPS. Men i områder med et jævnt klima er simple OPP ikke forbudt– sandsynligheden for beskadigelse af belægningen i højden er ekstrem lav, og reliefpuds er ikke udført udvendigt på gulvene, det er stadig ikke synligt nedefra.

Hvad skal man lime med?

Det næste spørgsmål, der skal løses før beregningen, er, hvordan man limer pladerne til væggen; selve teknologien vil blive beskrevet nedenfor.

Skumplast limes på vægge med specielle blandinger, to-komponent - klæbemiddel og nivellering - eller en universal. Det virker lettere at arbejde med en universalblanding, men det virker kun sådan: En universalblanding er meget dyrere, og det koster 20-25% mere at dække det samme område. I betragtning af at flere tiere eller hundreder af firkanter skal beklædes, er mængden ret betydelig.

Med hensyn til styrke, holdbarhed og holdbarhed er både separate og universelle blandinger ækvivalente.

Hvad skal man fastgøre med?

Også, når vi ser lidt fremad, fortæller vi dig, hvordan du fastgør de limede plader. For styrke er de fastgjort til væggen med specielle fastgørelser - paraplyer eller svampe, se fig. Det er bedre ikke at tage metalsvampe: de ruster, og skummet, der har tendens til at svulme fra opvarmning i varmen, skæres på dem. Metoden til at redde svampe beskrevet nedenfor er ikke anvendelig for metalsvampe.

Plastsvampe skal tages enten komplette (disse er dyrere), eller billigere - individuelt vejet. Men i sidstnævnte tilfælde Clipsene skal være PVC, og neglene til dem skal være propylen. Sømmene skal slås i, og er plastikken fra samme styrkegruppe, vil der være meget spild. Det er bedre slet ikke at tage de billigste polyethylen - de bøjer og river som helvede.

Termisk beregning

Hvor tyk skal skumplast være til vægisolering? Blot at stikke den tykkere betyder ikke kun at spilde penge, men også at reducere styrken af ​​belægningen.

Startværdi – tilladt i en given klimazone værdien af ​​specifikt varmetab eller termisk modstand af bygningen R. For vægge i den europæiske del af Den Russiske Føderation er de anbefalede værdier som følger:

• Syd (Krasnodar – Astrakhan – Rostov-on-Don) – 2,8 kW/kvm.
• Sort jordstrimmel (Voronezh – Lipetsk – Volgograd) – 3,5 kW/kvm.
• Mellembånd - 4,2 kW/kvm.
• Boreal zone (Karelen – Arkhangelsk – Naryan-Mar) – 5 kW/kvm.

Bemærk: ud over Ural, følger den nordlige grænse af den boreale stribe generelt den sydlige grænse af permafrost. Den midterste strimmel indsnævres tilsvarende og skubbes mod syd. For eksempel ligger Vladivostok på samme breddegrad som Sochi, men du skal isolere der, som i Moskva.

Specifikt lokalitet og i regioner med vanskelige vejrforhold kan R findes fra bilagene til SNiP, fra den lokale afdeling for arkitektur eller det kommunale indre udvalg. For etage tages R med en koefficient på 1,3; til loftet - 1,7. Det vil sige, i Moskva skal gulvet R være mindst 5,5 kW/m², og loftet – fra 7 kW/m².

De angivne R-værdier er opnået fra typiske værdier af temperaturgradienten Γ indefra og ud. For eksempel betragtes det i Moskva-regionen som lig med 40 grader: +20 inde og -20 udenfor. Hvis G ikke ændrer sig mere end 1,7 gange, kan afhængigheden af ​​R af den betragtes som lineær og tages med den passende korrektion. For eksempel vil du gerne have +25 hjemme i Barvikha med -40 udenfor. G = 25 – (-40) = 65. 65/40 = 1,625. Vi multiplicerer med det de anbefalede 4,2 kW/sq.m for Moskva-regionen, vi får 6,8 kW/sq.m. Dette er den R-værdi, som isolering skal beregnes til.

Dernæst skal du kende værdierne af k for forskellige konstruktioner og efterbehandling materialer. Hvad er dette k? Dette er deres specifikke termiske modstand, R af et kvadrat af materiale i et lag 1 m tykt, dvs. gennem en metertyk firkant, ved standard G, vil præcis så meget varme slippe ud. Nogle betydninger er:

1. Armeret betonkvalitet 400 – 2,00 kW/m.
2. Cement-sandmørtelkvalitet 200 – 1,16 kW/m.
3. Silikat mursten – 0,7 kW/m.
4. Brændt keramisk mursten – 0,56 kW/m.
5. Det samme, hult – 0,35-0,41 kW/m.
6. Gipspuds – 0,43-0,47 kW/m.
7. Varm puds (HS) på skumplast eller ekspanderet vermiculit – 0,057 kW/m.
8. HS på perlitsand – 0,063 kW/m.
9. HS på ekspanderet ler – 0,22-0,25 kW/m.
10. Ekspanderet lergranulat 20 mm – 0,16 kW/m.
11. Eg, laminat – 0,20 kW/m.
12. Fyr, MDF, byggekrydsfiner – 0,16 kW/m.
13. Fiberplade, OSB, gipsplade – 0,15 kW/m.
14. Polystyrenskum PSB-20 – 0,033-0,035 kW/m.
15. Det samme, PSB-25 - 0,035-0,037 kW/m.
16. EPPS – 0,028-0,032 kW/m.

Bemærkninger:

1. For porøse materialer er k-værdier angivet i lufttør tilstand; til træ – ved 12 % luftfugtighed.
2. Tallene i skummærket angiver dens massefylde i kg/kub.m. Generelt varierer det inden for området 11-35 kg/cub.m (for EPS er det 30-45 kg/cub.m); følgelig ændres k PSS fra 0,031 til 0,041 kW/m.

• laminat 0,012 m (12 mm);
• PSB-20 0,030 mm;
• TS på ekspanderet ler 0,020 mm;
• En væg lavet af to lersten med et lag af 1 cm mørtel - 0,50 m mursten og 0,010 m mørtel;
• Udvendig cementpuds 0,030 m.

Rn af hvert lag beregnes ved hjælp af formlen:

Rn = pn/kn, hvor p – lagtykkelse i meter; n – lagets serienummer.

1. R1 = 0,012/0,20 = 0,06 kW/sq.m;
2. R2 = 0,030/0,035 = 0,85 kW/kvm;
3. R3 = 0,020/0,25 = 0,08 kW/kvm;
4. R4 = 0,50/0,56 = 0,89 kW/sq.m;
5. R5 = 0,010/1,16 = 0,008 kW/sq.m;
6. R6 = 0,030/1,16 = 0,026 kW/kvm.

Total R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 kW/sq.m. Ikke nok selv for Krasnodar, men allerede i midterste bane uden isolering skal du fryse eller betale yderligere 4,2 - 1,914 = 2,286 kW (ca. 2,3) for opvarmning for hver kvadrat af ydervægsarealet.

Lad os nu beregne tykkelsen af ​​den udvendige isolering, der kræves for at bringe R til standarden på 4,2 kW/sq.m. Vi har allerede fundet ud af, at vi skal beholde Rwarm = 2,3 kW/kvm i rummet yderligere. Vi vil isolere med EPPS, hvor K=0,032 kW/; Vi tager den øvre værdi baseret på fugtoptagelse. Tykkelsen P af isoleringen bestemmes af den omvendte formel:

P = K*Rvarm

Vi har: P = 0,032x2,3 = 0,0736 m Beklædning lavet af 80 mm EPS eller endda PSB-25 vil give dig mulighed for at isolere ordentligt, fordi der også vil være gips på ydersiden.

En opgave for interesserede: Fjern R2 fra listen (skumplast i beklædningen under beklædningen), genberegn, og bestem, hvor meget dyr EKSTERN isolering, der spares på grund af kun 3 cm billig (kan være affald, fra affald) indvendig isolering. Og overfør det til penge, til priser i din region.

Bemærkninger:

1. Isolering af gulve og lofter i private huse beregnes tilsvarende. R for forskellige typer tage kan findes i SNiP eller andre byggeopslagsbøger, eller overvej skifer som cement, tegl som mursten, og for et metaltag overveje R = 0.
2. Ved beregning af isolering for øverste etage højhuse tæller ikke køn med, pga der er en lejlighed nedenunder, hvor de varmer. I stueetagen er det tværtimod kun gulvet, der er isoleret.

Lad os varme os op

Korrekt udført ydervægsisolering er en "pust", vist på figuren. Dens samling omfatter følgende trin:

• Inspektion og klargøring af vægge;
• Dækker gesimsen med skum;
• Det samme - skråninger;
• Det samme for vægge;
• Fastgørelse af skumplast til væggene;
• Påsætning af gesimser, skråninger, vægge med forstærkende glasfibernet til gips;
• Primer til gips;

Der kræves ikke specialværktøj, du kan klare dig med almindeligt husholdnings- og reparationsværktøj. Men det er bydende nødvendigt at forberede stilladser eller bukke i en sådan højde, at gesimsen er i ansigtshøjde, ellers er det svært at opnå isolering af høj kvalitet. Og lige så obligatorisk er en tagbøjler, hvorfra ansigtet vil være et sted i højden af ​​toppen af ​​vinduet.

Lad os estimere: Selv hvis lofterne i et hus er af en standard lejlighedshøjde - 2,7 m - så vil det, under hensyntagen til fundamentets fremspring, tykkelsen af ​​gulvet og dets afretningslag, være mere fra jorden til gesimsen end 3,5 m. Det betyder, at højden i midten af ​​væggen vil være et område, hvor det er ubelejligt at arbejde både fra stilladser og fra jorden. Du kan selvfølgelig leje aftageligt stillads, men det bliver ikke billigt: ​​du skal bruge dem i lang tid. Og at bære dem frem og tilbage er ubelejligt.

Fysiske og økonomiske egenskaber

Isolering bør påbegyndes om foråret, 3-4 dage efter, at varmen er slukket. Eller i efteråret samme mængde efter den gennemsnitlige daglige udetemperatur falder til under +18, dvs. kort før du tænder for varmen. Men så skal du have tid til at kappe væggene, før de oversvømmes.

Fysikken her er for, at huset kommer i termodynamisk ligevægt. Hvis du klæber polystyrenskum på en væg, der endnu ikke er hærdet i tykkelsen, vil den rynke, når limen tørrer, umærkeligt for øjet, men nok til, at klæbefugen viser sig at være skrøbelig. I sommervarmen svulmer muren for meget og krymper i løbet af dagen; Generelt er det om sommeren bedre at tage en pause fra isoleringsarbejdet ved at stramme den allerede dækkede film med tape.

Økonomisk set er det også bedre at starte i foråret:Økonomien er altid i recession på dette tidspunkt, besparelserne fra vinteren er væk, der er få penge. Begyndende med skråningerne og gesimsen, som er optimalt set ud fra arbejdets organiseringssynspunkt, kan du i første omgang klare dig med minimale omkostninger og tilegne dig færdigheder, hvormed væggene så går hurtigere og nemmere. I slutningen af ​​foråret - begyndelsen af ​​sommeren vil det være muligt at tage på væggene, og du kan stadig arbejde afhængigt af vejret, og det sæsonmæssige fald vil bare begynde i priserne på isoleringsmaterialer, og det vil være muligt at købe billigere.

Generelt starter vi om foråret og om efteråret - det er hvis vi gik glip af det og indså det.

Installation af polystyrenskum skal begynde fra nordsiden. Limen vil sætte sig godt i skyggen, og den nordlige beklædning vil give støtte til at færdiggøre en stærk kasse. Men hvis du starter fra syd, så vil det sydlige hus, der spiller fra ujævn opvarmning, tværtimod trække alt andet med sig.

Om tidspres

Der er to operationer i arbejdet, normaliseret efter tid; hver – i 3-4 dage:

1. Limning af nettet efter forstærkning af pladerne.
2. Fugegrunder og puds.

I det første tilfælde spiller skummets lysfølsomhed en rolle: det kan ikke opbevares i direkte sollys, selv i pakker (er der i øvrigt et skur til materialer?) Og samtidig skal limen have en dag til at hærde. I det andet tilfælde vil den tørrede primer ikke holde gipset ordentligt.

Det vil sige, forvent ikke at lave hele kassen eller den store væg på én gang, du bliver nødt til at arbejde i sektioner. I det første tilfælde limer vi så mange plader, at vi i morgen eller i overmorgen har tid til at ordne, påføre og lime nettet. I den anden grunder vi stykket, gnider det ned i morgen og pudser det i overmorgen. En dag eller to i reserve - i tilfælde af regn. Og for samme sag - 2-3 bjælker til taget og et stort stykke film til gardinet.

Om udarbejdelsen af ​​EPPS

EPS er et ret tæt materiale med en glat overflade. For at det kan klæbe ordentligt til limen, skal det rulles med en nålerulle til gipsvæg inden limning. Rul - på begge sider, fordi nettet vil blive limet til ydersiden.

Om limen

Klæbemiddelblandingen (ved køb skal du sørge for, at pakken siger: "Til polystyrenskum") skal fortyndes i to konsistenser: cremet til plader og geléagtig til vægge; Geléen skal flagre på en vandret spatel uden at dryppe af den.

"Sur creme" til det første lag polystyrenskum skal bruge omkring 1/8 af geléen; specifikt - se på arbejdet. Til den anden, cornice og skråninger, er der slet ikke behov for gelé, alt er limet med creme fraiche. Med denne organisation er limforbruget for en begynder tæt på minimum - 4 kg/kvm. Og hvis vi fortynder i henhold til instruktionerne, så er det usandsynligt, at vi opfylder det maksimale på 6 kg/kvm. Nå, forskellen er umiddelbart synlig - halvanden gang.

Vægge

Det er ikke nødvendigt, at væggene kun primes af "vagrant" hack-slashers. Grundes med en dyb penetration primer på sten eller beton, afhængigt af vægmaterialet. Men før priming er det nødvendigt at fjerne en udstrygning fra væggen (bogstaveligt talt, men ikke med en vatpind eller medicinsk spatel, men med håndfladen med let tryk) og afhængigt af resultatet forberede væggen:

• Hvis der er brunt eller mørkt gadestøv tilbage, skal du vaske det med vand med en vinduesmoppe og grunde det næste dag.
• En hvidlig belægning af mineralsalte og produkter fra den indledende forvitring af overfladelaget forbliver - gå over den med en rund metalsnorbørste i en boremaskine eller slibemaskine, fjern støv med tør støvsuger eller en blød ledningsbørste, og grund.
• En grå (beton, kalksandsten), rød eller brun (lersten) belægning forblev - erosionen af ​​overfladen gik dybere. Du skal arbejde ordentligt med en snorebørste, indtil den er solid, eller endda slå skallerne ned med en borehammer og en mejsel, derefter behandle den med betonkontakt og gnid den glat med cementspartel på beton.

Gesims

Vi dækker gesimsen med strimler af plader af minimum tykkelse (30 mm) på en "creme fraiche" - hvor ellers kan vi køre dyvlerne, hvis kun en halv mursten stikker ud af væggen. Tyndt ark EPS skæres nemt med en monteringskniv, men til EPS skal du bruge en stiksav med fil til skumplast eller en båndsav til metal med et blad - en snor.

Vi limer det fra væggen, så vi så kan understøtte det med vægplader. Vi limer de vandrette elementer med en forskydning, hvorpå de lodrette vil ligge. Der må ikke være hængende ender.

Skråninger

Udvendige vindueskarme skal udskiftes på skråninger, så den endelige forskydning er 40-60 mm. For eksempel, hvis isoleringstykkelsen er 80 mm, skal den nye vindueskarm være 150-170 mm bredere end den gamle; 20-30 mm vil være til net og gips. For meget bred vindueskarm ikke nødvendigt, det vil være højt, når det regner.

Før du installerer vindueskarmen, skal du fylde hulrummet under det med fragmenter af skumplast, skumme det, sætte vindueskarmen på og trykke det ned med mursten eller andre tilgængelige vægte. Der må ikke være tomrum under vindueskarmen, se figur; fugt vil uundgåeligt trænge ind i det, og væggen vil gå fugtig uden dugpunkt. Skummet hærder i et døgn, hvorefter du kan lime skummet.

Vi tager materialet til limning af skråningen fra standardområdet af tykkelser: 30, 40, 50 mm, således at det ikke forstyrrer åbningen af ​​dørene. Det er nødvendigt at lime med en offset under hensyntagen til højden af ​​hjørnet af skumstrimlen: efter at limen hærder, skæres isoleringen af ​​skråningen i plan med væggen, eller en 5-7 mm forlængelse efterlades, så vægpladerne presser den og holder hele skråningen.

Klistre vægge

Væggene er dækket i rækker fra top til bund; Hvis du limer fra bunden og op, vil hele belægningen krybe under trykket fra de overliggende plader. Pladerne er arrangeret vandret (i bredden, ikke i højden). Lodrette samlinger skal placeres skiftevis i et skakternet mønster, for hvilket hjørnepladerne skal skæres i halve langs deres længde.

Klæbende gelé påføres væggen med en tandspartel mindst 400 mm (eller bedre - 800-1000 mm); på bred spatel det påføres medium (60-100 mm) jævnt. Hvis der findes et dybt hul, som spatelen glider over, smøres med medium. Derefter påføres en cremefraiche-pølse på enden af ​​pladen med en smal (10-20 mm) vinklet spatel, eller fra et rør med en pistol lægges pladen på plads og rystes, nivelleres og justeres til den foregående en.

Oftest er et 50 mm lag isolering ikke nok, så du skal lime det i to lag. Det øverste lag limes med en vandret forskydning på en halv plade, dvs. over halv hjørneplader det nederste lag vil være fast på toppen, og omvendt. Det øverste lag limes helt på creme fraiche.

Ifølge termisk teknik skal lagene være af samme tykkelse. Hvis f.eks. den samlede tykkelse er 80 mm, som tidligere nævnt, skal du tage 40+40 mm og ikke 50+30.

Fastgørelse

Producenter anbefaler at fastgøre skum til væggen med svampe ved hjælp af en konvolut, hvilket generelt er korrekt. Men af ​​en eller anden grund anbefaler virksomhedens instruktioner at installere hjørnesvampe, der er indrykket fra kanten af ​​pladen. Den eneste mere eller mindre rimelige forklaring på sådanne instruktioner fra meget intelligente eksperter er ønsket om at sælge de komplette idioter flere fastgørelsesmidler, og om et år, når isoleringsreparationerne er nødvendige på grund af pladernes hævede hjørner, sælge dem mere.

Håndværkerne ignorerede straks, for at sige det mildt, lydløst og verbalt sådanne kontrolcentre, og hjørnesvampene blev ført til hjørnerne af pladen, som vist på figuren. Så en hjørnesvamp holder ikke en plade, men tre, og generelt er fastgørelsen mere pålidelig. Er du i tvivl? Lad os huske styrkens styrke: styrken af ​​en præfabrikeret samling bestemmes af styrken af ​​dens svageste del. Hvilket i dette tilfælde er polystyrenskum. Selvom du dækker hele pladen med svampe, bliver den ikke stærkere.

Den eneste betingelse er, at svampene skal være plastik. Metalde er ikke kompatible med skumplast i henhold til TKR ( temperaturkoefficient ekspansion), og skummet skæres omkring dem. Derudover korroderer metalsvampe.

Svampen skal sidde i væggen mindst 60-80 mm. Det vil sige, at hvis isoleringen er 80 mm, skal svampe bruge 150-160 mm. Så skal du tage et 200 mm bor til dem - med en margen til at passe ind i patronen og til en støvlomme i det blinde hul.

Mere præcist skal du tage TO øvelser på én gang. Du skal bore meget, boret, som stadig er ret godt til at gnave væggen, kan blive slidt i størrelsen, og Svampen passer ikke ind i hullet. Mens den anden bliver slidt, kan du købe den næste uden besvær.

Svampene stikkes ind i hullerne med håndkraft og slås til de kommer i kontakt med skummet med en gummihammer. De hamrer også propylen-søm ind i dem, indtil hovedet af svampen er begravet i skummet. Hullerne med svampehoveder tætnes med en nivelleringsopløsning, se nedenfor.

Hjørnerne og omkredsen af ​​skråningerne er dekoreret med svampe i intervaller på 150-300 mm, med en afstand fra hjørnet på 200-220 mm, tæller PÅ VÆGGEN. Det vil sige, at hvis isoleringen igen er 80 mm, skal du trække dig tilbage med 300 mm. Der skal være svamp i hjørnerne af skråningerne; Ud fra dette vælges trinnet for deres placering.

Limning med mesh

Efter en dag udjævnes overfladen af ​​skummet med et rivejern og et slibende net. Der er ingen grund til at smide det slidte net ud: det er godt til at udjævne jorden under pudsen, og det nye net går tæt over jorden og river det i stykker. Derefter tilberedes en nivelleringsblanding, og der limes et net på den.

Lim først hjørnerne, og vikle gradvist rullen af ​​mesh fra top til bund. De støtter det op ved at placere det på et par søm, der sidder skråt ind i skummet. Blandingen påføres igen skummet med en bred tandspartel, et net påføres, strækkes og presses, udstanses med en let fugtig endebørste eller rulles, indtil nettet ligger på skummet. At påføre et mesh og derefter påføre blandingen på det er en udbredt, men hacky metode.

Bemærkninger:

1. På steder med barske klimaer limes specielle først til hjørnerne ved hjælp af creme fraiche perforerede hjørner. Fortrinsret bør gives til plastik.
2. en dyrere mulighed, men mindre besværlig - nettet limes med creme fraiche, og en dag senere fyldes det med en udjævningsblanding, og en anden dag senere gnides det ned.

Kanterne på nettet efterlades i første omgang fri (se figur), ellers ender fugen med at stikke ud. Overlapningen af ​​maskestrimlerne er cirka 2/3 af reserven, dvs. 5 cm med en margen på 7 cm og 7 cm med en margen på 10 cm. Efter at blandingen er stivnet (ca. 2-4 timer; lige nok til at dække en mellemstor væg med en vis dygtighed), er maskens kanter. foldet tilbage, blandingen påføres, kanterne påføres igen påføres og stanses igennem til skum.

Grunder og puds

En dag senere føres en murske med et brugt slibende net hen over nivelleren (se ovenfor). Nu skal overfladen inden for 3 dage grundes med en grunder til puds og pudses, men dette er allerede... Der er kun én ting (se ovenfor om tidspres) - jorden under pudsen skal jævnes med det samme brugte slibemiddel en dag efter påføring, dog altid indenfor 3-4 dage. Pudsning kan foretages senere, når jordreliefet er dannet.

Bemærk: hvis pudsning skal udføres senere, jorden før den skal behandles flydende primer dyb indtrængning i stenen.

Vi isolerer gulvet

Hvis bundfladen gulvbelægning er tilgængelig, for eksempel en kælder under hele huset, vi isolerer det nedefra, beregner tykkelsen af ​​skummet ved hjælp af vægmetoden, men bruger R til gulvet. I dette tilfælde kan arbejdet afsluttes ved at fastgøre skummet med svampe.

Hvis du skal bruge polystyrenskum indefra, er tre metoder effektive, den første er uden at erstatte afretningen:

• Vi lægger 30-40 mm EPPS på afretningen.
• Ved hjælp af EPPS laver vi drejninger på krydsende mortise med en celle på 300-400 mm fra 40-60 mm bjælker.
• Vi sætter PPS-15 eller PPS-20 ind i cellerne i beklædningen.
• Langs beklædningen laver vi 16-20 mm, og langs det - dekorativt laminat, marmoleum eller kork.

For det andet, hvis afretningen er mindre end 150 mm:

• På underetagen gør vi det som normalt.
• I stedet for ekspanderet ler lægger vi 30-40 mm EPPS.
• Dernæst er det forstærkende mesh og som sædvanligt.
• Gulvbelægning - på træbænk med EPS i celler, som beskrevet.

Hvis der er mere end 150 mm i højden under afretningen, så laver vi en dampspærre ved hjælp af en tør afretning af porebeton (ikke skumbeton!) blokke eller skumbeton med en tykkelse på termisk beregning. Derefter - armeringsnet, afretningslag langs beacons, beklædning med isolering, gulvbelægning, se igen ovenfor. Denne metode er god, fordi du i en tør afretning kan arrangere kanaler til skjult kommunikation.

Vi isolerer loftet

Det er svært at isolere loftet med polystyrenskum, fordi du ikke kan hænge meget materiale fra det. Men det forenkles af det faktum, at luften der er varm og cirkulerer godt (undtagen i hjørnerne). Derfor vil vi give råd: Da du ikke kan undvære et falsk loft, når du isolerer loftet, skal du glatte hjørnerne ud, når du installerer det. Dette vil betydeligt reducere sandsynligheden for kondens i rummet mellem lofterne ved at øge den samlede luftcirkulation.

Der er et loft - det er meget godt, du kan nøjagtigt beregne varmen og isolere den med skumplast på toppen. Du skal bare huske at lægge en dampspærre under skummet og over det så forsigtigt som muligt: ​​udseendet af et dugpunkt på loftet kan ikke undgås. Hvis du går frit på loftet, uden stilladser, skal du isolere det med EPS og danne en fugtsikker afretning over det med en vandpolymeremulsion tilsat opløsningen.

Det er muligt at isolere loftet i en lejlighedsbrønd, hvis den falske loftbeklædning er lavet af 40x100 mm brædder placeret på kant. De er fastgjort til bundloftet med hjørner på begge sider i intervaller på 100-120 mm. Cellerne fyldes med PPS-15 eller 20 og færdige. Hjørnerne er glattede (se ovenfor), og deres hulrum er fyldt med skum.

Hvordan brænder det?

Endelig er der spørgsmålet om brandsikkerhed, fordi polystyrenskum er brandfarligt. Ja, men brændbarhedsgruppen af ​​skumplasten nævnt i artiklen er G1, dvs. de er selvslukkende. Der er en ubetydelig mængde polystyren i polystyrenskum, det vigtigste er luft i en flamme, skummet falder sammen til små dråber, som straks brænder. Uden for flammen går skummet ud; Det er umuligt at sætte ild til den med en lighter. Men giftige gasser, selvom de er i meget små mængder, frigives stadig, så du skal være forsigtig med brand i et isoleret hus.