Hvad skal man lægge på jorden under gulvet. Sådan beskytter du trægulvsbjælker mod råd. Sørg for ventilation under gulvet

Hej, ved min dacha er trægulvet i gangen rådnet op. De åbnede gulvet i nabolandet stuer. I rummet længst fra gangen er gulvet tørt, men i rummet nærmest gangen er ikke kun strøerne, men også et par støttekroner rådnet. De ryddede alt op, behandlede alle strøer under huset og undergulvet med et antiseptisk middel. Jorden under træstammerne er tør nogle steder og våd andre. Der er tydeligvis ikke mad nok. Det rådne tømmer skæres ud i stykker og erstattes med mursten. Jeg besluttede at lave almindelige trægulve med laminat. Før dette træplade Der var MDF plader og linoleum. Nu er alt dette fjernet. Spørgsmål: er det nødvendigt at lægge en film på jorden til fugtisolering, er det muligt og nødvendigt at dække træstammerne (fugtige, fordi de er nye), men imprægneret med antiseptiske midler, dampspærre, vil træstammerne være i stand til at tørre ind denne sag og i hvilket omfang? korrekt rækkefølge lægge lag diverse materialer og hvad det er for materialer. På forhånd mange tak for dit professionelle svar og hjælp.

Hej.

Ingen antiseptiske midler hjælper, trækonstruktioner vil fortsætte med at rådne, indtil du giver normale fugtforhold i undergrunden. Indtrængning af fugt gennem jorden og revner i ydervægge skal udelukkes, og der skal sikres effektiv ventilation (udluftning) af det underjordiske rum. For at gøre dette skal du opfylde flere betingelser:

Ventilation af undergulvet kan organiseres fra rum (billede ovenfor) eller gennem huller i fundamentet (nederst)

I generelt design Tilbygningen var sådan, at alt blev udført på metalstolper, der blev gravet ned og betonet med pletter i jorden. Rammen og selve væggene var fastgjort til disse søjler, men der var ikke noget fundament som sådan. Gulvet lå der før på prøveløsladelse - et eller andet sted var der jernstykker, et sted var der småsten, mursten blev lagt under strøerne. Mere præcist var der ikke engang træstammer der, men de blev brostensbelagte fra det, der var der - et eller andet sted en sund bjælke, et eller andet sted et bredt bræt, et sted helt tomt, og alt faldt igennem. Generelt er alt rådnet i lang tid og bliver demonteret stille og roligt. Som det var, vil jeg ikke gøre det alligevel. Jeg har endnu ikke besluttet, hvilken der er korrekt.
Generelt var der to lange skinner og et rør som understøtninger. Planen er ikke bare at lægge dem på jorden, men at placere dem på murstenssøjler eller små områder fyldt med beton. Og så justeres disse platforme på en eller anden måde i højden til et niveau ved at lægge mursten eller træstykker af den nødvendige tykkelse.
Læg disse skinner parallelt med dem, og læg derefter træstammerne hen over dem.
Først fandt jeg på et sted, at du helst skal bruge tømmer 150 gange 100 til gulvet og derefter brædder til det. Og jeg planlagde at lægge disse stænger i intervaller på 1 meter
På en anden side læste jeg i går om at lægge et krydsfinergulv. Og det skriver de der optimal størrelse træ 40 x 100 mm. Og de placeres i trin på 40-50 cm.
Nå, 40 cm kan være for tyk, men nu tænker jeg på denne mulighed, at tage tyndere stænger som deres og placere dem oftere i intervaller på 50 cm.
Men de lægger deres gulve på betonflise. Og der er støtte over næsten hele gulvets overflade, og jeg har kun tre punkter - enderne af bjælkerne på skinnerne og et 4 meter rundt rør i midten, som et tredje punkt, så bjælkerne gør ikke synke for meget. Vil sådan en sektion være nok for mig, givet at afstanden mellem punkterne vil være lidt mere end 2 meter?
Eller ikke gider med disse skinner og lave flere søjler?
Hvordan gjorde hvem det?
Og det andet spørgsmål, da der er bar jord der, og vinden fløjter og blæser alt igennem, skal vi på en eller anden måde vandtætte det.
Generelt besluttede jeg nu at starte med at hælde en lille stribe "foundation" allerede under eksisterende vægge. Der er ikke særlig dybt der ned til sandet - omkring 20-30 centimeter dybt - det er nemt at fjerne jordlaget ned til sandet, og støbe sådan en smal strimmel - omkring kun 10-15 cm bred - lige under væggen, så regnvand fra gaden, fra taget, ikke strømmer ind under huset, under denne etage. Og så vil jeg begynde at tænke noget indeni. Måske skal tagpappet lægges på jorden? Eller bliver det alligevel tørt, hvis sprækkerne fra gaden lukkes til alle sider med dette bånd?
Jeg skal bruge den billigste økonomisk mulighed, men også for at du ikke skal lave om på 5-10 år, og ikke fortryde, at alt allerede er skruet i, skillevæggene er der, og du skal afmontere husets gulv for at lave om disse etager.

det blæser alt væk

mest billig mulighed- sætte fundamentblokke og lav et gulv på dem

tænk over det, hvis der er luftskifte under gulvet, er det overhovedet nødvendigt at gøre noget der....
men hvis du dækker ventilationsåbningerne med tape, så glem ikke at gøre ventilationshuller
den billigste løsning er at lægge fundamentblokke og bygge et gulv på dem

Derfor er jeg tilbøjelig til muligheden for at støbe disse platforme på stedet. Det bliver den samme beton. Jeg vil på en eller anden måde kunne klare det med en skovl. Før dette udfyldte jeg små mængder.

Nå, fundamentblokke er både dyre og meget tunge. Her skal du enten bruge udstyr, eller 10 raske mænd, som hjælper med at flytte dem. Og levering er også en hovedpine. Og ingen der vil rigtig hjælpe mig. Enten vil én person gøre alt, eller også vil en bror finde på noget tungt for højst en dag og hjælpe med at trække det.
Derfor er jeg tilbøjelig til muligheden for at støbe disse platforme på stedet. Det bliver den samme beton. Jeg vil på en eller anden måde kunne klare det med en skovl. Før dette udfyldte jeg små mængder.

det tænker du ikke på)))
en 20*20*40 blok vejer omkring 30 kg.

det tænker du ikke på)))
en 20*20*40 blok vejer omkring 30 kg.

Og jeg ved heller ikke hvilken tykkelse af forstærkning jeg skal tage. Jeg tager nok 8 mm.

Tja, hvis de er sådan... Vi skal se, hvor meget de koster i gennemsnit. Og så skal jeg stadig dække fugerne mellem dem. Vand vil strømme gennem disse samlinger 100 procent, og så vil dette design være til lidt nytte. Det vil ikke redde dig fra frosten, kun fra vinden?
Og jorden har også denne egenskab - den bevæger sig, når den fryser og fryser op. Jeg tror, ​​at disse blokke, uden deres forstærkning, vil stige og falde af sig selv. Resultatet bliver ballade, ikke et fundament.
Jeg vil tage lang forstærkning langs hele husets væg og sætte to stænger af dem i denne strimmel. På denne måde vil hun i det mindste gå helt, og ikke i dele. Selvom jeg virkelig gerne vil have to stænger, hvor mange der skal til, ved jeg ikke med sikkerhed. Måske bliver der nok til det ene øje.
Og jeg ved heller ikke hvilken tykkelse af forstærkning jeg skal tage. Jeg tager nok 8 mm.

forsegl basen med et fladt gys

De koster sandsynligvis 50-60 rubler pr. stk.
Jeg mente at bruge disse blokke som foringer til strøerne, og ikke at lægge tape fra dem...
under blokkene er det naturligt at forberede stedet - fjern jorden, og lav en sand- og gruspude, tagpap på blokken og træstammer på tagpap
forsegl basen med et fladt gys

Og med hvilket trin er bjælkerne selv lagt?

Forstået. Der vil være knust sten alligevel, der er sand der. Vi må se, hvor meget de koster. Så du kan stikke den ind som en søjle - sætte den på enden? Eller er de placeret vandret?
Nå, dette er ikke det største problem - jeg kan ikke finde disse blokke - de kan støbes på stedet. Men i hvilken afstand skal vi placere dem? Hvis, som jeg planlagde, i begyndelsen, i slutningen af ​​rummet og i midten, så vil afstanden mellem understøtningerne være 4,7 i halvdelen = 2,35 meter. Er det fint? Eller skal vi installere flere af dem? Hvilket tværsnit skal strålen være i en sådan afstand, så den ikke knækker, og jeg har ikke brug for en stor forsyning - jeg planlægger ikke at holde elefanter der. Det maksimale vil være stort tunge skabe med alt muligt skrammel, en sofa. De indvendige skillevægge vil også blive hængende på understøtninger, det vil sige, at de ikke bliver bundet til gulvet.
Og med hvilket trin er bjælkerne selv lagt?

men dette afhænger primært af, hvad gulvet skal være lavet af, og hvad belastningen vil være på det...

Nå, du skrev ikke gulvarealet))
Jeg er tilhænger af at bruge lag 50*150 hver 60-70 cm.
men dette afhænger primært af, hvad gulvet skal være lavet af, og hvad belastningen vil være på det...

Det er bare, at jeg ideelt set ville lave to omdrejningspunkter, og det er det. De midterste søjler kan trods alt også stige og falde over tid fra vinter til sommer, og gulvet vil enten synke eller bule til en pukkel. Eller blot vil loggen ikke hvile på alle punkter.

50 til 150... Og som jeg forstår det, er de placeret kant-på? Eller flad? (med den smalle del stående eller liggende?) Jeg har lige set en video – de gjorde alt omvendt. Efter det var jeg fuldstændig forvirret.
Hvor mange støtter har du under disse strøer? Hvor lange var de?
Det er bare, at jeg ideelt set ville lave to omdrejningspunkter, og det er det. De midterste søjler kan trods alt også stige og falde over tid fra vinter til sommer, og gulvet vil enten synke eller bule til en pukkel. Eller blot vil loggen ikke hvile på alle punkter.

rummets dimensioner?

under hver blok, som jeg allerede skrev, lav en pude for at minimere hævning

rummets dimensioner?
naturligvis lægges bjælken på siden, jeg forsøger at have støttepunkter hver 2. meter, nogle gange 1,5
under hver blok, som jeg allerede har skrevet, lav en pude for at minimere hævning

Rummets samlede længde er 4,7 meter (bjælkerne er planlagt til at være så lange), bredden er forskellig overalt - den starter ved 5,5 meter, derefter indsnævres til 3,5

Jeg ville sætte 4 blokke under loggen

Så det er nok det jeg skal gøre.
Flad skifer er selvfølgelig også en mulighed - at lukke bunden. Men jeg ved ikke, hvor længe det varer. Jeg har aldrig set nogen forsegle bunden med det. Og så kiggede jeg på målene – 1,5 meter er den maksimale længde. Igen skal brikkerne på en eller anden måde sættes sammen. Eller overlap det i to lag, så vandet ikke lækker.
Hvad er den bedste måde at isolere på? Jeg læste, at de hælder ekspanderet ler. Men minimum tykkelse Laget skal være 10-15 centimeter. Hvis vi tager mit areal, kommer det ifølge de mest konservative beregninger ud 5,5 * 4,7 * 0,1 = 2,5 kubikmeter. 1 terning ekspanderet ler ser ud til at være 1800 rubler = 4650 rubler - bare hæld det på jorden hvor som helst. Det vil være smertefuldt fedt. Vi skal finde på noget mere økonomisk og effektivt. Lokalerne er planlagt som opvarmede boliger. Der transporteres gas. Og ingen vil tillade, at gaden bliver oversvømmet. (det er derfor, jeg igen synes, at skifer ikke er en særlig god mulighed)

Det vigtigste ved bjælkerne er højden. Spændvidden (fra støtte til støtte) for 150 mm er ikke mere end 2,5 meter. Nå, 3, men de vil allerede lege lidt. Det vil sige for 4,7 - to spænd, tre søjler (sten, kantsten).

Eller du kan slå to 100x150 ned (for at spare på lodret kan du tage 50x150) med bogstavet T på hovedet. Ifølge belastningerne skal det være nok til 5 meter (jeg kan ikke huske præcist, jeg skal hæve formlen, se de angivne steder). Placer to understøtninger i en afstand på 4-4,2 meter (udhænget nær væggen, under hensyntagen til søjlens tykkelse, vil ikke spille en rolle). Den nederste bjælke kan blot bruges som hylde til undergulvet. Placer sådanne logs i en afstand på 70-80 cm (mellem fly). Her kan du bruge ekspanderet ler mellem undergulv og afsluttende gulv.

Igen, som en mulighed, brug normal beton strip fundament på en sandpude lige under rammen (for at kompensere for tilfældige bevægelser) med et fremspring indad. Og sæt træstammer 250 mm høje på den (de samme præfabrikerede).

Der er mange beskrivelser af gulvmuligheder, strøer, fundamenter mv.

Du kan lægge 50x150 træstammer på kanten. Eller lav pakker. Eller "kanal". Afhænger af spændvidden, tilgængelige materialer, gulvbelægninger.

Du kan bruge fragmenter af kantsten som foring. For et par år siden var der meget langs kanten af ​​kløften bag Stroydepo og til højre efter cafeen. Folk fra hele byen strømmede dertil. Derfor rekrutterede initiativrige mennesker til sig selv. Måske kommer der en nu.

Sten under strøerne kan hældes direkte i niveauet i forskallingen af ​​brædder og/eller krydsfiner ved hjælp af en slange med vand. Nå, eller bare lav forskallingen i vater og hæld den langs kanterne.

Det vigtigste ved bjælkerne er højden. Spændvidden (fra støtte til støtte) for 150 mm er ikke mere end 2,5 meter. Nå, 3, men de vil allerede lege lidt.

Fundamentet kan laves af bunker af flad skifer og sand. Omkring en halv meter vil være godt. Skiferen her er kun en begrænsning. Isolering - sand. Produkter fra f.eks kloakrør. Gennem to plader skifer og sand.

Hvis alt omkring er oversvømmet med vand, så uden normal dræning er det hele ubrugeligt. Vi skal starte med ham. Afled enten vandret eller bor drænbrønde.

Det synes jeg også - støb søjlerne lige ind i forskallingsniveauet, for ikke at skulle bekymre dig for meget om montering. Der var mange problemer med brædderne - alle de gode gik i gang, men jeg vil ikke efterlade råd i jorden, og jeg ved ikke, om der vil være nok påkrævet mængde brædder til forskalling. Men den gamle skifer, der blev taget fra taget, blev stablet op. Jeg tror den vil være velegnet til forskalling, så den kan stå der uden at fjerne den? Jeg har bare aldrig prøvet at save. Jeg vil prøve at save den til i størrelse med en kværn. Nå, hvis det gør ondt, bliver du nødt til at opgive denne idé.

den 30.4.2014, 15:15

Svar

3-4 lodrette stænger 8-12 mm i diameter. Meget ønskeligt fra afrimning.

Du kan bore huller og stikke runde ventilationskanaler (150 mm) ind i dem som forskalling. Søjlerne vil kun være et syn for ømme øjne. Men dyrere, selvfølgelig.

Læs reglerne for at skære skifer på internettet. Der er det nødvendigt at fugte savlinjen. Og der er stadig nuancer.

Åh... jeg huskede, jeg har også et asbestrør. (ca. 20 cm i diameter) Sand, lille. Det vil ikke være nok til mange kolonner. Men det er en idé. Jeg så det her. Hæld det i det og det er det. Men igen, det skærer nok ikke godt, ligesom skifer. Skal prøve.

Hvorfor er der i det væsentlige fittings inde i røret? Det ser ud til, at det bliver stærkt. Nå, hvis der er rester tilbage, lægger jeg dem selvfølgelig ind. Og for så lille en diameter er 4 stænger nok for meget. En eller to er nok.

kl. 30.4.2014, 15:46 Jeg vil ikke have skumplast mere. Jeg tog den til væggene. Infektionen smuldrer og går i stykker. Ja, og hvis afstanden mellem forsinkelserne er 60, så er det bedre at straks tage isoleringen til størrelsen på 0,6, sandsynligvis, i stedet for at gå igennem besværet med at skære stykker ud senere.

Vandtætning er nødvendig for enhver struktur. Fugt, der trænger ind i rummet, kan gøre husets trædele ubrugelige, fremme udseendet af svampe og spredningen af ​​mikroorganismer og insekter. Alt dette kan føre til helbredsproblemer, ødelæggelse af dele af huset og forårsage behov for uplanlagte reparationer og endda delvis genopbygning af hele huset. Vandtætning er især vigtig, herunder vandtætning af gulvet på jorden i huse bygget i områder, hvor der er betydeligt beløb grundvand.

Formål

Grundvand findes i næsten alle egne af vores land og i enhver klimazoner. Selv i de tørreste områder indeholder jorden fugt. Den eneste forskel er, i hvilken dybde den er placeret. Dybden af ​​dens forekomst kaldes grundvandsspejlet (GWL). Baseret på højden af ​​deres forekomst skelnes følgende niveauer:

• høj – dybde op til to meter fra jordens overflade;
• lav - mere end to meter.

Ved enhver vandstand vil fugt gradvist stige fra jorden til overfladen gennem kapillærerne i enhver jord. Ifølge fysikkens love kan højden af ​​vand, der stiger i kapillærer, nå 12 m. Dette er ikke kun nok til at fugte væggene, men også til at oversvømme nogle rum. Det skal også tages i betragtning, at konstruktionen af ​​et hus nødvendigvis vil hæve grundvandsniveauet i byggezonen, igen i henhold til fysikkens love. Der er ofte tilfælde, hvor beboere i private huse, der har levet i tørhed og komfort i mange årtier, pludselig finder deres kældre oversvømmet umiddelbart efter opførelsen af ​​en bygning med flere etager i nærheden.

Fysikken forklarer også et paradoksalt, ved første øjekast, fænomen - jo tættere jorden er, jo bedre stiger vandet. Dette forklares af det faktum, at porerne i sådan jord er tynde og smalle, og dette forårsager større væsketryk i dem og følgelig en højere hastighed af fugtstigning.

Jo højere GWL, jo større er sandsynligheden for, at fugt kommer fra jorden ind i rummet, jo mere alvorlig bør vandtætningen være. Fra kapillærer i jorden kommer vand ind i kapillærerne i fundamentbetonen eller porerne i andre byggematerialer med alle de deraf følgende (bogstaveligt talt) konsekvenser. Fugt, der kommer ind i væggenes porer, er fyldt med et andet problem - ved frysning udvider vandet sig, hvilket fører til revner og ødelæggelse af væggene eller fundamentet.

Enhed

Til ordentlig vandtætning Det vil ikke være nok blot at lægge et ark tagpap under belægningen. Vandtætning på jorden under huset er en kompleks flerlagsstruktur.

De vigtigste lag af vandtætning er:

• Jorden er så komprimeret og komprimeret som muligt. Dette skal gøres for at udjævne overfladen til de næste lag;
• Knust sten omkring ti centimeter tyk;
• Sand er et lag af samme tykkelse.

Det er bedre at komprimere de sidste to lag grundigt. De er den første alvorlige hindring for fugt.

De resterende lag skal laves afhængigt af grundvandsniveauet:

• Vandtætning - du kan bruge rullede bitumenmaterialer, bitumenmastik;
• Beton afretningslag - lag armeret beton 4-5 cm tyk;
• Dampspærre - du kan også bruge bitumenrullemateriale baseret på glasfiber;
• Termisk isolering - polystyren eller skum.

Det sidste lag er et andet forstærket beton afretningslag, hvorpå belægningen kan lægges. Men som allerede nævnt afhænger tilstedeværelsen af ​​disse lag af grundvandsniveauet under huset.

Lav grundvandsstand

Hvis grundvandsstanden er lav, kan det være nok til at forhindre fugt i at trænge ind i husets nederste områder. I dette tilfælde gør de dette: et lag tørt ler lægges på sengetøjet, som også er omhyggeligt komprimeret. I På det sidste I stedet for ler dukkede en belægning op på salg i form af to tynde lag lavet af mineralfiber og et lag tørt ler imellem dem. Imidlertid er dette materiale ikke meget brugt på grund af nogle problemer under installationen.

Det næste lag er betonafretning. Afretningen er forstærket med et specielt net. Efter at afretningen er tørret, påføres et lag bitumenmastik på det, som ikke kun tjener som et uafhængigt vandtætningsmateriale, men også klæbende base til udlægning af tagpapplader.

Høj grundvandsstand

Afhængig af grundvandsspejlets højde anvendes den forskellige måder vandtætning:

• Ved et niveau på tyve centimeter eller mindre er grundmurene dækket bitumen mastiks. Et lag ler 10 cm tykt lægges under betonafretningen;
• Hvis jordniveauet er fra tyve centimeter til en halv meter, lægges to lag rullet bitumenmateriale på betonafretningen. På toppen er endnu en betonafretning;
• Ved et niveau på mere end halvtreds centimeter skal vandtætning være lavet af tre lag rullet materiale. Der skal lægges en betonplade ovenpå. Fugerne mellem pladen og væggene er isoleret med polymertape belagt med bitumen.

Som isolering anvendes polystyrenskum eller ekstruderet polystyrenskum. I betragtning af disse materialers skrøbelighed såvel som det faktum, at der vil blive lagt en betonafretning oven på dem, er isoleringslaget dækket plastfilm. Dette skal gøres for at undgå beskadigelse af materialet under installation og under drift.

Nogle håndværkere foretrækker at bruge glasfibermåtter som isolering. Udlægning af beton kan dog få glasfiberlagene til at krympe, hvilket får ulden til at miste sine isolerende egenskaber og reducere sin fugtbestandighed.

Fundament vandtætning

For at sikre den mest effektive isolering af hele strukturen fra fugt er det bedre at vandtætte fundamentet på konstruktionsstadiet.

Der er følgende typer af vandtætning af fundament:

• lodret - behandling af grundmure med vandtætningsmaterialer;
• vandret - inkluderer oprettelse af et drænsystem samt lægning vandtætningsmaterialer mellem båndet og grundmurene.

Drænsystem

Drænsystem skal ske, hvis grundvandsstanden er på fundamentniveau eller højere. Det er også nødvendigt, når grundvand akkumuleres på grund af dårlig permeabilitet af jorden under huset.

Drænsystemet har form af en rende omkring tredive centimeter bred og dyb, gravet langs fundamentets omkreds i en afstand på omkring en meter fra dens vægge.

Bunden af ​​denne grøft er dækket af et lag af geotekstil, hvis bredde er lig med omkredsen af ​​grøftens vægge. Et fem centimeter lag grus lægges oven på stoffet. Derefter placeres et særligt asbestrør der for at dræne grundvandet. Det er dækket med grus på toppen og alt er pakket ind i kanterne af geotekstil. Sidste fase– renden er dækket af jord.

Lodret isolering

Behandling af grundmurene er nødvendig for at forhindre fugt i at trænge ind i rummet gennem grundmurene. Følgende materialer bruges til dette:

• bitumen mastiks - påført vægge, kan bruges enten uafhængigt eller som et mellemlag;
• rulle tagmaterialer– tagpap eller tagpap;
• tør bygningsblandinger– gips.

Bitumenmastiks er fremstillet af petroleumsbitumen med tilsætning af blødgørere og fyldstoffer. Det fylder porerne i det materiale, som grundmurene er bygget af, og forhindrer fugt i at trænge gennem dem ind i rummet. Til bedre effekt Mastikken påføres i to til fire lag. Fordelene ved denne metode omfatter:

• let påføring– påført ved hjælp af simple maleværktøjer;
• effektivitet - metoden beskytter pålideligt rummet mod fugt;
• alsidighed– kan bruges som selvstændig vandtætning, eller før lægning af andre materialer, for eksempel tagpap;
• pris – et af de billigste isoleringsmaterialer.

Fejl:

• hurtig tørring- kræver høj hastighed arbejde, varm påført mastik skal udføres umiddelbart før arbejdet;
• skrøbelighed– hvert par år er det nødvendigt at lave et nyt lag.

Valsede materialer anvendes til lægning mellem vægge og fundamentstrimlen samt til påføring på vægge.

Fordelene ved metoden omfatter:

• tilgængelighed - en bred vifte af sådanne materialer omfatter mange forskellige typer vandtætning i forskellige priskategorier;
• holdbarhed - levetiden når halvtreds år.

Som ulemper er det værd at bemærke problemer med at lægge valsede materialer på lodrette overflader. Dette kræver behandling af væggene med andre materialer, for eksempel den samme mastik, samt tilgængeligheden af ​​specialværktøj og færdigheder til at udføre sådant arbejde.

Tørblandinger

Tørre blandinger er en af ​​de mest almindelige former for vandtætning. Det fremmer ikke kun vandtætning, men udjævner også væggene, før der påføres andre belægninger.

Det har følgende fordele.

God eftermiddag Vi byggede et hus af 150/150 tømmer, husets størrelse er 9/10. Fundamentet er bånd, højden fra jorden er 75 cm. Der er bare snavs under huset. Jeg vil gerne dække det med ekspanderet ler, men jeg ved ikke hvordan man gør det korrekt, og er der overhovedet brug for udvidet ler under huset?

Oleg, Moskva.

Hej, Oleg fra Moskva!

Hvis du ikke har nogen steder at lægge pengene, så kan du fylde jorden under bjælkehuset med udvidet ler. Men det er ensbetydende med at opvarme gaden med et bål lavet af bukke, men har du brug for det?

Lad os tænke teoretisk. Du ønsker, at gulvene i dit hus skal være kølige. Kulde fra under gulvet kan komme i to hovedretninger - fra jorden og fra fundamentet.

Da din adresse er Moskva (eller de omkringliggende områder, og ikke Arktis, hvor der er permafrost), er kulden fra jordens overflade minimal. Og fra siden af ​​fundamentsokkelen - maksimalt. Deraf konklusionen - det er ikke jorden i det underjordiske rum, der skal isoleres, men strimmelfundamentet.

I gamle huse og landsbyhuse de gjorde og gør stadig den såkaldte zavalinki. Det vil sige, at rundt om hele huset langs dets omkreds hældes jord i en afstand på op til en halv meter fra dets vægge. Og op til højden af ​​bjælkehusets anden krone. Alternativt lavede man en kasse eller slog pæle ind, og mellem den og hyttens bund kunne der i stedet for jord være tørv, græstørv, halm, siv, savsmuld mv. Ovenpå blev der lagt brædder, hvorpå husets beboere og deres naboer forlod deres tid om aftenen. Og resten af ​​tiden fungerede brædderne som et afløbssystem for regn, der løb ned fra taget og væk fra væggene.

Nu om dage er pæle sjældne, og de foretrækker at isolere kælderen på en lidt anden måde - inde fra undergrunden.

Hvis jeg lavede et hus til mig selv, ville jeg gøre følgende. Først og fremmest blev sand hældt over hele det underjordiske område i et lag på 5 - 10 centimeter. Derefter blev glasisolering lagt i et lag, hvor hver række af plader overlappede med 5 centimeter det underjordiske rum.

Hvorefter, langs hele basens omkreds, højden af ​​de 75 centimeter, som du taler om, bliver betonvæggen imprægneret (coated) med bitumenmastiks / sælges i dåser/. For at øge mastiksens fluiditet fortyndes den med benzin og blandes grundigt. Basen er dækket med ruller eller en kvoch (en svamp på en pind).

Derefter er forskalling konstrueret af antiseptiske pæle og brædder, som er installeret i en afstand på 15 - 20 centimeter fra bunden inde i undergrunden. Mellemrummet mellem bunden og forskallingen er fyldt med ekspanderet ler. Alle. Varm, tør.

I stedet for ekspanderet ler kan der bruges penoplex-plader 5 centimeter tykke. Deres standard størrelse 0,6/1,2 meter. De er fastgjort med dyvler med et bredt rundt plasthoved. Brug af en hammerboremaskine til at bore huller i beton til dyvler. Omkostningerne ved en plade er lidt mere end et og et halvt hundrede rubler.

Fundamentbunden skal have mindst 2 ventilationshuller pr. væg. Og med en diameter på 100, eller endnu bedre 150 millimeter, beskyttet mod gnavere af stænger. I sommerperiode ventilationshullerne er åbne, og om vinteren er de lukkede (eller tilstoppede). Du kan bruge skumgummi 100 millimeter tykt (lukningen er lavet af et lagen eller en svamp).

Det vil sige, at om sommeren er rummet under gulvet ventileret, men om vinteren køler det ikke ned.

Hvis du allerede har lukket undergrunden, og det er svært at trænge ind der for at udføre disse aktiviteter, så brug forstanden. Enten isoler basen udefra, eller lav en luge i gulvet. Kort sagt, vis elementer af fantasi.

Nå, hvis nogen anbefaler mere praktiske muligheder, så afvis dem heller ikke.

Stil et spørgsmål til Semenych (forfatter af materialer)

Vores side opdateres løbende med interessante og unikke materialer og artikler om emnerne tømmer, byggematerialer og værker, forfatterens mening og viden om en ægte coven med mere end 15 års erfaring er givet. Der er et afsnit - sjove historier om shabashniks. Ønsker du at modtage information om dette, så tilmeld dig vores hjemmesides nyhedsbrev. Vi garanterer, at din adresse ikke vil blive delt med tredjeparter.

Et trægulv på strøer gør det muligt at undgå uden brug gulv af armeret beton eller en andens enhed betonbund , hvis byggeomkostninger er ret høje.

Effektiv ventilation af træ på strøer i et privat hus - nødvendigt og påkrævet tilstand strukturens pålidelighed og holdbarhed.

Trægulv på stolper langs strøer

Figuren viser en designmulighed for et trægulv på strøer i et privat hus med et underjordisk rum.

Rummet under gulvet er dannet af, at træstammerne er lagt på ret høje søjler af mursten eller betonblokke. Dette design giver dig mulighed for at hæve gulvniveauet på første sal med et minimumsvolumen til at fylde kælderrummet med jord.

Her er kælderen og kælderrummet under gulvet udenfor, uden for husets termokappe, og vil være koldt.

For at ventilere det underjordiske rum er ventilationsåbninger lavet i modsatte ydervægge, over jordoverfladen - lukket gennem huller metalnet til beskyttelse mod gnavere. De samme åbninger bør være i de indvendige bærende vægge.

Luftbevægelser under gulvet opstår hovedsageligt på grund af vindtryk.

Om vinteren er der fare for at jord fryser i det underjordiske rum, hvilket kan føre til, at hævende jord får gulvet til at bevæge sig i forhold til væggene.

For at forhindre frysning anbefales det at lukke ventilationsåbningerne til vinteren og isolere bunden.
Men forringelse af ventilationen som følge af lukning af ventilationsåbningerne fører til ophobning af fugt i isoleringen og trædelene - til et fald i termisk modstand og disse elementers holdbarhed.

Det skal siges, at en sådan enhed til underjordisk rum har været brugt i privat konstruktion i lang tid. Designet er ikke oprindeligt designet til brug effektiv varmeisolering etage.

I huse med svag gulvisolering om vinteren trængte en del af varmen fra rummet ind i det underjordiske rum og opvarmede det, hvilket forhindrede frysning, men øgede varmetabet.

Moderne gulvisolering blokerer praktisk talt varmestrømmen ind i undergulvet fra lokalerne.Tilfrysning af undergulvet kan kun forhindres ved at spare jordvarme.

På moderne krav For at spare energi er en kold underjordisk ventileret gennem ventilationsåbninger ikke den bedste mulighed. Det bruges stadig snarere af inerti.

Ordning med effektiv underjordisk ventilation i kælderen i et privat hus igennem udstødningskanal

For at ventilere undergulvet i et privat hus eller sommerhus er det en fordel at bruge effektiv ventilation gennem en udsugningskanal. Denne ventilationsordning er den eneste den rigtige mulighed til et hus med isoleret bund eller kælder.

Sådan laver du et trægulv på stolper

I gamle bøger og regulatoriske dokumenter Inden for byggeri kan du finde gulvdesign på stolper med IKKE effektive varmetætningsmaterialer.

Moderne gulve på strøer i et privat hus gør dette

Støttesøjler udlægges fra keramiske mursten eller betonklodser. Afstanden mellem tilstødende søjler langs bjælken (spændvidden) anbefales ikke at være mere end 2 m. Basen af ​​søjlen kan være et lag komprimeret knust sten med en tykkelse på 50-100 mm, spildt med bitumen mastiks. Eller i stedet for mastiks bruges en vandtætningsfilm.

Toppen af ​​søjlerne er nivelleret til et niveau med en opløsning. Hvis opløsningens tykkelse er mere end 3 cm. druknet i opløsning murværk. Toppen af ​​stolperne er dækket med et ark vandtætningsmateriale.

Træbjælker lægges på vandtætningslaget. Afstanden mellem tilstødende bjælkebjælker (lagpitch) bestemmes af deres tværsnit, samt bæreevne og stivheden af ​​de overliggende lag af gulvet - beklædning, undergulv, efterbehandling belægning. Normalt tager de et skridt, der er praktisk til at lægge mellem strøer standard plader mineraluldsisolering, ca. 600 mm.

For den ovennævnte lagdeling og spændvidde mellem søjlerne, under hensyntagen til tykkelsen af ​​isolering og beklædning, med normale gulvbelastninger, er lagtværsnittet tilstrækkeligt 100-150x50 mm. Et galvaniseret stålnet er fastgjort i bunden af ​​de træstammer, der ligger på stolperne. I stedet for et net kan du sømme brædder eller lameller med en tykkelse på mindst 20 mm.

En vindtæt, meget dampgennemtrængelig film lægges oven på nettet (brædderne) og træstammerne.

Denne film forhindrer gør det vanskeligt at bortføre isoleringspartikler ved luftstrøm (støvdannelse), men forhindrer ikke fordampning af fugt fra isoleringen og trædele.

Et ark af vindtæt, dampgennemtrængelig film lægges ovenpå, på tværs af strøerne, og sænkes på begge sider af hver strø, indtil det stopper. stålnet så der dannes en bakke mellem strøerne. Filmen hæftes på hver side af alle strøer.

Mineraluldsisolering lægges i den dannede kanal mellem strøerne på den vindtætte film. Du kan undvære en vindtæt film, hvis du bruger specielle isoleringsplader med et komprimeret vindtæt lag til bundlaget.

Sådan bestemmes tykkelsen af ​​gulvisolering

Tykkelsen af ​​gulvisoleringen vælges efter beregning, hvilket giver standard varmeoverførselsmodstand R = 4-5 m 2 o K/W. Hvis underlaget ikke er isoleret, så bestemmes tykkelsen af ​​gulvisoleringen ud fra den betingelse, at temperaturen i rummet under gulvet er lig med temperaturen af ​​udeluften. Den anbefalede tykkelse af mineraluldsisolering i dette tilfælde er ikke mindre end 150-200 mm.

For et hus med isoleret fundament og sokkel kan tykkelsen af ​​gulvisoleringen reduceres, således at summen af ​​varmeoverførselsmodstanden for soklen + gulv ikke er mindre end standarden (se ovenfor).

Sådan beregnes tykkelsen af ​​gulv (gulv) termisk isolering

På tværs af strøerne lægges en beklædning af stænger med en tykkelse på mindst 50 mm. Et andet lag isolering lægges mellem beklædningsstængerne. Dette to-lags isoleringsdesign sikrer, at isoleringen dækker kuldebroerne gennem strøerne. Afstanden mellem beklædningsstængerne er valgt i området 300-600 mm., et multiplum af bredden af ​​de undergulvsdækkende plader.

Denne to-lags konstruktion af gulvbunden (bjælker + beklædningsstænger) giver dig mulighed for bekvemt at placere både isoleringsplader og gulvbelægningsplader (CBF, krydsfiner osv.).

Isoleringen med drejebænken på toppen er dækket af en dampspærrefilm. Filmpanelernes samlinger er forseglet. Filmens samlinger til væggene er forbundet med vandtætningen af ​​væggene, og det samme er forseglet.

Det anbefales at vælge tykkelsen af ​​beklædningsstængerne ved 25-30 mm. større end tykkelsen af ​​det øverste isoleringslag. Dette vil gøre det muligt, ved at sænke filmen på begge sider af hver beklædningsstang, at skabe et ventileret mellemrum mellem dampspærrefilmen og gulvbelægningen.

Damp- og termisk isolering med penofol

I stedet for det øverste lag af isolering og dampspærrefilm er det mere rentabelt at lægge penofol - en skumpolymerbelagt sølvpapir, tykkelse 10 mm. (også tilgængelig under andre handelsnavne).

Penofol skal lægges med den aluminerede side opad, mod det ventilerede mellemrum, hen over beklædningsstængerne og sænkes på begge sider af hver stang. Herefter sømmes penofol på hver side af alle stængerne med en hæftemaskine, så der dannes et mellemrum på 3-4 mellem den aluminiserede overflade og gulvpladerne cm.. Samlingerne af penofol-panelerne er forseglet med aluminiseret klæbende tape. Et lag penofol vil give varmeoverførselsmodstand svarende til et lag mineraluld med en tykkelse på 40 mm. og den nødvendige dampuigennemtrængelighed.

Undergulvsbrædder fastgøres til beklædningsstængerne oven på en damptæt film eller penofol. I stedet for brædder bruges plader oftere: cementbundne spånplader(tykkelse > 22 mm.), krydsfiner (> 18 mm.), osv. Plader og plader placeres med langsiden på beklædningsstængerne. Afstandsstykker fastgøres under den korte side mellem beklædningsstængerne. Alle kanter af det udlagte ark skal understøttes - en blok eller afstandsstykke.

Brug af skumplast som isolering, polystyren skumplader Ikke anbefalet. Sådanne plader tjener som en barriere mod fugt, som altid er indeholdt i gulvets træ. Ved at forhindre fugt i at slippe ud af træet, forkorter skumisolering trægulvdelenes levetid. Derudover klæber mineraluldsisolering, på grund af sin bedre elasticitet, tættere til strøerne end polystyrenskum.

For at beskytte det underjordiske rum mod jordfugtighed er det tilrådeligt at dække hele jordens overflade vandtæt film(og ikke kun under søjlerne, som på billedet). Dækpladernes samlinger tætnes. Forbindelsen af ​​filmen til væggene skal forbindes med vandtætningen af ​​væggene og også forsegles. Gulvstolperne ligger direkte på filmen.

Som et resultat opnår vi et ventileret underjordisk rum, begrænset af forseglede skaller - på toppen (dampspærre) og under (vandtætning).

Et sådant underjordisk rum beskytter huset ikke kun mod fugt og kulde, men også mod indtrængning i boliger.

Gulv med strøer på mellemvægge

I moderne designs På gulvene er strøer placeret i kort afstand fra hinanden, hvilket gør det muligt at bruge tømmer med et mindre tværsnit, og derfor koster, og også bekvemt placere isoleringsplader.

I stedet for murstenssøjler kan det med fordel hvile stokkene på mellemvægge lagt på tværs af stokkene med ca. m. Mursten eller blokke i væggen lægges ved hjælp af honeycomb-murmetoden, en halv mursten tyk, hvilket efterlader øgede huller på 1/4 mursten i de lodrette fuger til ventilation af det underjordiske rum. Hvis væggen har en højde på mere end 0,4 m., så ikke mindre end hver 2 m. længden af ​​væggen, udlæg pilastre - murstenstykke søjler for at øge væggens stabilitet.

Hvis forsinkelsestrinnet ikke er mere end 600 mm. og spænder over mindre end 2 m., så er træbjælkens tværsnit nok til at være 100x50 mm.

Trægulv på jorden på strøer

En anden mulighed for et trægulv langs strøer i et privat hus er vist i følgende figur:

Her, i modsætning til den første mulighed, hæves gulvniveauet til den nødvendige højde ved at fylde bunden med komprimeret jord.

Ventilation af gulvet udføres på grund af luftens bevægelse under påvirkning af udkastet til ventilationskanalen.

Varm luft udtages fra rummet og kommer ind i mellemrummet mellem strøerne gennem ventilationshullerne i fodpanelerne og mellemrummet mellem undergulvsbelægningen og væggen. Dernæst kommer luften ind ventilationskanal.

For at sikre ventilation af det underjordiske rum bruges fodlister med huller, eller fodlister er installeret med et mellemrum mellem dem og væggene.

For at luften skal bevæge sig mere eller mindre jævnt under hele gulvets overflade, er spalten til luftpassage lavet af forskellige bredder - jo længere fra ventilationskanalen, jo bredere er spalten (2 cm.). I nærheden af ​​ventilationskanalen er der ikke lavet huller i fodpanelerne eller mellemrum mellem væggen og gulvbelægningen (eller mellemrummet er tætnet med tape).

Det er vigtigt at forstå, at i denne ventilationsmulighed, i modsætning til den første, er det underjordiske rum placeret inde i husets varmebeskyttende skal og skal være varmt. Undergulvets ydre skal skal have en varmeoverførselsmodstand, der ikke er mindre end husets væg. Ellers optagelse varm luft fra rummet kan føre til kondens på undergulvsdelene.

Gør laget af bulkjord tykkere end 600 mm. Ikke anbefalet. Hæld jorden og komprimer den forsigtigt i lag, der ikke er mere end 200 tykke. mm. Det er stadig ikke muligt at komprimere fyldjorden til naturlig jord. Derfor vil jorden bundfælde sig med tiden. Et tykt lag fyldjord kan få gulvet til at sætte sig for meget og ujævnt.

Vandtætningsfilmen lægges på et udjævningslag af sand med en tykkelse på mindst 30 mm. Filmpanelernes samlinger er forseglet. Filmens samlinger til væggene skal forbindes med vandtætningen af ​​væggen og også forsegles.

Termisk isolering lægges oven på vandtætningen.

I denne mulighed er det bedre at bruge polymerisoleringsplader - polystyrenskum (ekspanderet polystyren). Tykkelsen af ​​isoleringen er 50-100 mm., da jordtemperaturen under huset altid er positiv.

Hvis husets vægge og kælder ikke er isoleret, så langs ydervæggene en bredde på mindst 800 mm. skal lægges mere tykt lag isolering, 150 - 200 mm.

I et hus med flerlags udvendige vægge med isolering på ydersiden, for at eliminere kuldebroen uden om isoleringen af ​​vægge og gulv, ydersiden skal isoleres(se billede i første del af artiklen).

Gulvstrøerne hviler på lave puder lavet af mursten eller betonblokke.

Hvis der anvendes ekstruderet polystyren skumplader (XPS, penoplex osv.) som varmeisolering, så kan træstammerne lægges på puder skåret fra disse brædder.

Mellem termisk isolering og træbjælker gulvet skal give et mellemrum på 3-5 cm. for fri luftbevægelse.

Ved bygningsreglement Der er én begrænsning på gulvarrangementet. Da rummet under gulvet er ventileret gennem en aftrækskanal naturlig ventilation, så er det forbudt at lave den endelige gulvbelægning af brændbare materialer: fra brædder, parketbrædder og skjolde mv. Eller der skal anbringes en ikke-brændbar bund under dem, for eksempel en præfabrikeret gipsplader, gipsfiberplader eller et undergulv lavet af cementbundne spånplader.

I denne mulighed er strøerne og andre gulvelementer i bedre fugtighedsforhold end i det første tilfælde.

I dette design tjener ventilationskanalen til at ventilere ikke kun undergulvet, men også husets rum. Om hvad der skal gøres for at spare varme afgivet af ventilationssystemet,

Gulve, jord og fundamenter

Stueetager er ikke forbundet med fundamentet og hviler direkte på jorden under huset. Hvis det hæver, så kan gulvet "gå på amok" under påvirkning af kræfter om vinteren og foråret. For at forhindre dette i at ske, skal den hævende jord under huset gøres til ikke at hæve. Den nemmeste måde at gøre dette på er den underjordiske del

Design af pælefundamenter på borede (herunder TISE) og skruepæle involverer montering af en kold base. Isolering af jorden under et hus med sådanne fundamenter er en ret problematisk og dyr opgave. Gulve på jorden i huset pælefundament kan kun anbefales til ikke-hævende eller let hævende jord på stedet.

Når man bygger et hus på hævende jord, er det nødvendigt at have en underjordisk del af fundamentet i en dybde på 0,5 - 1 m.

I et hus med udvendige flerlagsvægge med isolering på ydersiden dannes en kuldebro gennem væggens bund og bærende del, der går uden om isoleringen af ​​væg og gulv.