Hvad skal man bygge en tilbygning til huset af. Udvidelse til huset - hvordan man hurtigt og billigt laver det fra tilgængelige materialer

Udstyr
17.04.2019

De fleste køber eller bygger et hus ud fra, hvad de har råd til på det tidspunkt. Ejere er tvunget til at tilføje en tilbygning til huset baseret på øgede behov eller ønsker. Spørgsmålet opstår om, hvordan man laver en ekstra udvidelse, så den viser sig billigt, korrekt og pålideligt. Igen, for at spare penge, foretrækker mange mennesker at bygge det med egne hænder.

Projektvalg

Byggeteknik vil i høj grad afhænge af, hvilken opgave du stiller dig selv ved udbygning.

For eksempel hvis der er et projekt og planer om at lave ekstra værelse, så skal den nye struktur være varm, stærk og ikke anderledes i egenskaber fra hovedstrukturen.

Hvis projektet går ud på at flytte for eksempel et køkken ind i en tilbygning, så skal al nødvendig kommunikation sørges for på forhånd. Og selvfølgelig skal du i begge tilfælde vælge et materiale til væggene, så det er stærkt og pålideligt - for eksempel kan det være en struktur lavet af mursten eller andet solidt materiale.

Hvis målet er at bygge en sommerterrasse, veranda eller uopvarmet veranda med egne hænder, er det vigtigt at sørge for vandtætning til fundamentet, og væggene og loftet kan bygges af lette materialer. Det er der i hvert fald generelt krav: Jo tykkere og tungere væggene er, jo stærkere og tykkere skal fundamentet være. Følgelig, jo højere omkostninger.

Vedrørende udseende og udformning af tilbygningen, derefter til murstenshus du kan vælge ret mange harmoniske muligheder for tilføjelser - det kan være traditionelt rektangulær form, firkantet, halvcirkelform. Meget interessant mulighed et karnap, vil det give huset elementerne af et rigtigt rigt palæ, selvom huset i sig selv ikke er særlig imponerende i størrelse. Vi vil diskutere teknologien til at konstruere en karnap-stil forlængelse mere detaljeret nedenfor.

Materialevalg

Fugerne mellem to dele af bygningen skal være godt isoleret mod træk

For det meste det bedste materiale for en ny tilbygning til huset bliver den, huset er bygget af. Derfor, hvis huset er lavet af mursten, så skal det justeres på samme måde. Men i praksis leder folk ofte efter enkle og billige, mens varme materialer, som ikke kræver dybe fundamenter og høje omkostninger. Designstandarder tillader kombinationen af ​​mursten med forlængelser lavet af tømmer, skumblokke og andre materialer.

Hvad er vigtigt at vide om sammenkædning af en del til en anden

Det er vigtigt at vide, at et murstenshus under alle omstændigheder kræver særlige betingelser for annektering af nye bygninger. Nogle af disse specielle konstruktionsegenskaber omfatter følgende:


Hus med karnap

Hvis hovedbygningen er mursten, så kan vi anbefale at lave en muret karnap - et smukt og praktisk resultat vil være garanteret. Det er ikke så let at bygge et karnap med egne hænder, men ikke desto mindre er det værd at prøve. Efter at projektet er udarbejdet og beregnet, udarbejdes fundamentet.

I dette tilfælde hældes fundamentet på samme måde som hovedbygningen, og rammen skal forbindes med husets ramme.

Karnappen er bygget på et traditionelt fundament som dette:

  1. Langs omkredsen af ​​det fremtidige fundament skal du grave en rende med en dybde svarende til dybden af ​​det gamle fundament og en bredde på 40 cm.
  2. Drys et lag sand i bunden af ​​renden, og læg derefter et lag grus eller knust sten. At fylde med vand.
  3. Monter forskalling og fyld betonblanding, tilberedt i en mængde på 2 dele grus eller knust sten, en del sand og cement og 0,7 dele vand. Vent, indtil betonen hærder helt. Den nye forbindes med hovedfundamentet ved armering og udstøbning med dilatationsfuge.

Murværk:

  1. MED uden for den bedste mursten af ​​højeste kvalitet er lagt. Hvis forskellen mellem murstenene er mere end 3 mm, vil murværket ikke være helt plant.
  2. Inde i væggene er lagt med gassilikatblokke.
  3. Normalt valgt som isolering mineraluld.
  4. Karnappen er forbundet til væggen monolitisk ved hjælp af forstærkningsstænger. For at gøre dette bores huller i to tredjedele af murstenene i husets murstensvæg, hvori metalforstærkningsstifter indsættes og mures op. Dette skal gøres efter et par rækker af murværk. Efter lægning indsættes disse stænger i sømmene. Hvis de er tykkere end sømmene, så skæres der i murstenene på det rigtige sted.

Du kan se, hvordan man smukt laver et karnap med mursten i videoen:

Tagkonstruktion

Til montering af et loft:

  • bjælker placeres oven på murstenene - bjælker for hver 70 cm. De kan mures op i det øverste murstensbånd, hvis de er pakket ind i plader af tagmateriale for at beskytte dem mod fugt;
  • søm med krydsfinerplader eller brædder;
  • læg et lag isolering;
  • sy beklædningen;
  • dække taget med metalprofiler, tegl og andre materialer.

Tilbygning til murstenshuse af tømmer

Træmuligheden er et godt projekt, fordi:

  • økonomisk;
  • visuelt attraktivt (udvidelser til et hus lavet af tømmer ser harmonisk og smukt ud);
  • forårsager ikke deformation af vægge og knæk under svind af jord under træramme på det sted, hvor hoved- og nye strukturer er fastgjort.

En træforlængelse lavet af tømmer er installeret på et fundament lavet på sædvanlig måde. Du kan lave det med dine egne hænder ved hjælp af ovenstående tapemetode.

Afhængigt af typen af ​​fundament laves en rammeomkreds af bundgulvet. Til en udvidelse til et hus lavet af tømmer er et projekt med fundament på pæle eller søjler egnet. Væggene er opført på en bindingsværksramme, med spær, beklædning og tag monteret ovenpå.

Mest vigtigt punkt Når du bygger en udvidelse af tømmer og andre relativt lette materialer, er det nødvendigt at tage højde for jordens hævning (deres sæsonbestemte bevægelse) og derfor deformationen af ​​væggene. Og selvfølgelig det faktum, at en lettere bygning vil bevæge sig anderledes end en ældre og tungere på hovedfundamentet.

For at undgå problemer i fremtiden skal du derfor huske at:

  • begge fundamenter skal være i samme dybde;
  • det er umuligt at lave en blind binding på grund af forskellige krympninger;
  • sørg for at lave en ekspansionsfuge.

Væggene er opført på en bindingsværksramme, med spær, beklædning og tag monteret ovenpå.

Alt andet afhænger af, hvordan du håndterer arbejdet med dine egne hænder, hvilket design og ide du lægger i dit udvidede hjem.

Utilstrækkelig plads er en almindelig begivenhed i private hjem. Derfor skal der foretages ændringer i bygningsdesignet. En måde er ramme forlængelse Til hjem.

Når du bygger et ekstra værelse, afhænger alt af dets formål. Der stilles trods alt forskellige krav til verandaen, køkkenet, badeværelset og ekstra boligareal. For eksempel kan tilføjelse af endnu et rum sammenlignes i kompleksitet med bygning lille hus. Der er øgede krav til varmeisolering af vægge, fundamenter, lofter og gulve.

Det bliver nemmere med tilføjelsen af ​​en sommerveranda. Dette er en letvægts uopvarmet bygning, hvis konstruktion ikke kræver et stærkt fundament. I det store og hele handler terrassens design om at lægge gulv, opføre tag og vægge. Nogle gange foretrækker boligejere dog en veranda i form af et glasgalleri. Det vigtigste er, at forlængelsen ikke kommer ud af generel stil Huse.

Krav til opførelse af en tilbygning afhænger af formålet

Vanskeligheden opstår med badeværelset og køkkenet, især når vandforsyningen allerede er forbundet til huset, og der skal lægges yderligere ledninger i de nye lokaler. Der kan også opstå problemer med varmesystemet. Sørg for kommunikation, før du arrangerer fundamentet, det vil spare dig for tid og penge i fremtiden. Som sidste udvej markeres (udstyres) udgangssteder for varme- og vandrør.

Uanset hvilket rum du vil tilføje til huset, kommer konstruktionen ned til standardtrin:

  • Design;
  • Hældning/arrangering af fundamentet;
  • Konstruktion af vægrammen og dens beklædning;
  • Tag montering.

Det viser sig, at tilføjelse af et ekstra værelse til et hus med dine egne hænder ikke er anderledes end at bygge enhver anden bygning. Og pålideligheden af ​​hele strukturen vil afhænge af kvaliteten af ​​fundamentet. Udsagnet er sandt for enhver bygning.

Rammeforlænger fastgjort til træhus, som regel er letvægts, derfor er der ingen mening i at hælde en monolitisk base et par meter dyb. For en vedhæftet veranda lavet af træ eller glas vil et søjleformet fundament lavet af mursten, sten eller beton være tilstrækkeligt.

Til at bygge et ekstra rum bruger de ofte strip fundament

Årsag til fremtidigt byggeri vælges ud fra dens vægt. Følgende typer fundamenter bruges:

Tape. Som regel bruges det, når bygningen er tung. Udfør passende beregninger på designstadiet;

Søjlefundament. Det bruges, når en udvidelse til et rammehus ikke adskiller sig i vægt (veranda, badeværelse, sommerkøkken);

Pæle- og pælegrillefundament – komplekst design fra produkter i armeret beton, som har en betydelig sikkerhedsmargin og samme pris. Det bruges sjældent til konstruktion af tilbygninger.

Til byggeri yderligere lokaler For det meste anvendes strimmel- og søjlebaser. Men mange mennesker foretrækker et båndfundament, hvis arrangement kommer ned til følgende trin:

  1. 1. Vi afmærker jorden i overensstemmelse med projektet. Det skitserer grænsen for det vedhæftede rum;
  2. 2. Langs markeringslinjerne graver vi en rende til det fremtidige fundament. Dens dybde skal være den samme som ved bunden af ​​selve huset. Bredden er 15 cm større end de fremtidige vægge;
  3. 3. Vi fylder renden med knust sten og sand i en tykkelse på 15–20 cm Denne pude skal fugtes, komprimeres og dækkes med et lag tagpap og lignende vandtætte materialer. Dette vil beskytte fundamentet mod grundvand;
  4. 4. Vi arrangerer forskallingen - dens højde er lig med højden af ​​det fremtidige fundament;
  5. 5. Vi installerer forstærkning i grøften for at give basen yderligere stivhed;
  6. 6. Hæld beton. Du kan lave det selv i proportionerne af 1 del cement, 3 sand og 6 knuste sten. Men hvis området er stort, kan du bestille den nødvendige mængde opløsning.

Renden graves langs markeringslinjen

I varmt vejr er det tilrådeligt at vande fundamentet. Dette vil forhindre mikrorevner i at opstå, mens betonen hærder. Basen vil styrke i løbet af en måned, men forskallingen kan fjernes efter 14 dage.

Ramme til vægge - nødvendige materialer og byggefaser

Som regel bruges træ til at skabe rammen. Lager op på træ (15*15 cm) og fremtidige gulvstrøer (10*15 cm), mængden afhænger af størrelsen på din bygning. Udover træemner skal vi have isolering, dampspærre og Forbrugsvarer. Sidstnævnte omfatter ankre, skruer, bolte, tætningsmidler, brandslukningsløsninger og antiseptiske midler.

Arbejdet med konstruktion af vægge begynder med bundbeklædning. Først lægger vi bjælken langs bygningens væg. Derefter placerer vi de resterende bjælker langs omkredsen af ​​fundamentet og fastgør dem til bunden af ​​huset ved hjælp af ankerbolte. Vi forbinder bjælkerne sammen med metalhjørner eller dyvler. I selen, i en afstand af 50 cm, laver vi hak eller flænger til fremtidige lodrette stolper.

Vi installerer støtterne i rillerne forberedt til dem og fastgør dem med selvskærende skruer; vi fastgør dem desuden med stålbeslag og stop. Når vi er færdige med at installere stativerne, begynder vi at installere den øverste trim. Dens samling er ikke fundamentalt forskellig fra den nederste. Men over rammen skal du fastgøre en vandret bjælke til væggen, dette er det fremtidige fundament for spærsystemet. Vi installerer stativer under det, hvilende på selen. Vi fastgør tømmeret til væggen med ankre.

Efter at have afsluttet arbejdet med den øverste trim, fjerner vi jibs, der understøtter stativerne. Vi tilføjer dør- og vinduesrammer til rammen "skelettet" af udvidelsen. Basen af ​​det fremtidige rum er forbundet med huset ved hjælp af et lodret bjælkestativ. Den er fastgjort til bygningen med ankerbolte.

Lad os give strukturen yderligere stivhed. For at gøre dette vil vi dække ydersiden med krydsfiner eller brædder. Der er ingen strenge krav; valget af materiale er dit. I det store og hele, efter at have rejst taget, lagt gulve og sat vinduer, får vi sommer terrasse. I vinter lokaler Vi skal stadig arbejde med isolering, men det er bedre at gøre dette med tag over hovedet.

Taget over tilbygningen kan opføres enkelt- eller gavl. Et tag med to hældninger er dog karakteriseret ved vægt og en vis kompleksitet under byggeriet. Derfor betragtes et tag med en hældning til et tilknyttet værelse som en helt værdig mulighed.

Konstruktionen af ​​taget begynder med spærene: vi placerer dem i den ene ende på top sele, den anden på en vandret bjælke fastgjort til husets væg. Vi fikser det med hæfteklammer. Der kan opstå nogle vanskeligheder med hældningsvinklen. Men som regel er det gennemtænkt under design og afspejlet i designdokumentationen. Spærben vi lægger dem, så de stikker ud over væggen med mindst 30 cm. Dette vil beskytte vægmaterialet mod virkningerne af nedbør.

Det er bedre at dække udvidelsens tag med det samme materiale som det vigtigste

Vi dækker tilbygningens tag med samme materiale som hovedhuset. Men under den skal du bruge en beklædning, hvis hyppighed afhænger af typen tagdækning. For et blødt tag skal beklædningen være næsten kontinuerlig. Du kan endda bruge krydsfiner og dets analoger. Men for skifer, bølgeplader eller metalfliser spiller afstanden mellem beklædningsbrædderne ikke den store rolle. Nogle gange, når spærene er tæt på hinanden, klarer de sig helt uden beklædning.

Før installation tagmateriale rammen af ​​det fremtidige tag er dækket med et lag vandtætning. Dens type afhænger af belægningen. Som ved konstruktionen af ​​et almindeligt tag begynder vi at lægge taget fra den nederste ende af spærene. Vi isolerer taget ved at lægge mineraluld, polystyrenskum osv. mellem spærene og sy dem derefter op med brædder. På den sidste fase, ved hjælp af brædder, skaber vi et loft og dekorerer det efterbehandling materialer(gipsplade, gipsplade).

Isolering af gulv og vægge i det tilknyttede rum

Når vi er færdige med at konstruere taget, fortsætter vi til internt arbejde. De starter med gulvbelægningen. Først og fremmest lægger vi gulvbjælkerne - de ligger på fundamentet oven på vandtætningslaget. Hvis du planlægger at bruge rummet i den kolde årstid, skal gulvet isoleres.

For at gøre dette syr vi brædder nedefra til strøerne. Det er bedre at bruge en skruetrækker og selvskærende skruer. Som et resultat skal vi have "bade" mellem strøerne, hvor vi vil lægge en dampspærre og isolering ovenpå.

Skumplast, mineraluld og deres analoger fungerer som en varmeisolator. Vi spreder endnu et lag varmeisolering oven på dem og dækker det med krydsfiner eller gulvplade. Undergulvet er klar; i fremtiden kan det forbedres med specielle belægninger.

For at isolere vægge bruges de samme materialer i samme rækkefølge:

  1. 1 TIL udvendig beklædning vægge ved hjælp af byggehæftemaskine vi fikser dampspærren;
  2. 2. Placer isolering mellem rammestolperne. Hvis der anvendes mineraluldsmåtter (analoger), blandes dem i forhold til hinanden, hvorved sømmene overlappes, og derved elimineres mulige varmetab gennem samlingerne.
  3. 3. Efter at have lagt varmeisolatoren over den, stræk (sy med en hæftemaskine) en dampspærre;
  4. 4. Vi dækker de indvendige vægge med spånplader, krydsfiner og gipsplader. Fantastisk mulighed– foring, det er for sig selv dekorativt materiale, der ikke kræver yderligere efterbehandling.

Vi afslutter konstruktionen af ​​karmforlængelsen ved at montere vinduer og døre. Men lokalerne er endnu ikke egnede til brug - forude indretning og kommunikation.

Over tid kræver nogle private bygninger udvidelse forskellige årsager. For eksempel en stigning i antallet af beboere, installation af et kloaksystem i huset eller behovet for at lukke hoveddør fra direkte udsættelse for kulde. Derfor er der behov for ekstra værelse, udvide køkkenet, installere et værelse til et badeværelse eller blot bygge en veranda.

En gør-det-selv tilbygning til huset kan laves i træ, mursten el kombineret version, som omfatter flere byggematerialer.

For at undgå at skulle foretage yderligere ændringer i det vedhæftede rum, er det bedre straks at tænke gennem alle nuancerne i udvidelsen, da hver af dem kræver en særlig tilgang.

Ekstra værelse

Hvis du skal tilføje endnu en stue til huset, bliver du nødt til at prøve, da dette arbejde næsten svarer til at bygge et lille hus. Bygningens gulve, vægge og loft skal være godt isoleret, ellers vil opvarmningen, der er installeret i den, ikke være effektiv - dette er en af ​​hovedbetingelserne for et boligareal. Anden vigtig betingelse for et normalt liv, betyder dette fraværet af fugt i rummet, hvilket betyder, at pålidelig vandtætning er nødvendig.

Køkken eller badeværelse

Ved konstruktion af disse lokaler, før du installerer fundamentet, bringer de ingeniørkommunikation- i særdeleshed - kloakrør. Du skal muligvis installere vandforsyningen separat.

Derudover er det også værd at være opmærksom på isoleringen af ​​alle elementer i strukturen og tænk på pålidelig vandtætning af gulvet.

Veranda

En veranda er en letvægtskonstruktion, der hovedsageligt tjener til at beskytte hovedindgangen til huset mod vind og regn eller bruges til sommerferie. Det kan være lukket, have en dør og et eller flere vinduer, og Måske og helt åben, det vil sige, den består af et gulv, lave vægge og et tag hævet på søjler.

Denne struktur kræver ikke speciel isolering, men det vil stadig være nødvendigt at vandtætte fundamentet.

Opførelse af fundament til tilbygning

Fundamentet for udvidelsen kan være strimmel, lavet af mursten eller stenblokke eller søjleformet. Hver af dem har sine egne fordele og ulemper. For at slå sig ned på en af ​​dem skal du finde ud af, hvordan hver struktur fungerer og vælge den, der er mere egnet til en bestemt udvidelse.

Information om opbygning af fundamentet

Strip foundation

Så strimmelfundamentet er arrangeret i følgende rækkefølge:

  • Først skal du markere og spore det sted, hvor udvidelsen skal installeres. Dette gøres ved hjælp af et reb, som strækkes på jorden og fastgøres med pløkke.

  • Dernæst, efter markeringerne, graves en rende i samme dybde som hele husets fundament. Inden man støber beton, vil det være en god idé at sikre den armering, der forbinder hovedbygningens og tilbygningens fundamenter.
  • Rendens bredde skal være 100-150 mm større end den planlagte vægtykkelse.
  • Efter at skyttegraven er gravet, begynder yderligere forberedelse. Først fyldes bunden med en sandpude 100-120 mm tyk. Det skal komprimeres grundigt.
  • Det næste lag fyldes med knust sten eller knust mursten, som også komprimeres med en håndtamper.
  • Dernæst lægges vandtætning i en rende langs hele omkredsen, som skal strække sig til jordoverfladen med 40-50 cm, da den ikke kun skal dække indre del fundament, men også forskalling til sin overjordiske del.
  • En svejset forstærkningsstruktur er installeret på vandtætningsfilmen, som skal følge fundamentets form og over hele dens højde.
  • Derefter hældes armeringen med en ru betonopløsning af cement og grus til ⅓ af skyttegravens højde, og efter at dette lag er hærdet, hældes det næste til halvdelen af ​​den resterende højde.

Montering af forskalling til båndfundamenter

  • Efter at have udfyldt dette lag, kan du arbejde på enheden træforskalling at danne den overjordiske del af fundamentet - soklen. Vandtæt film venstre inde i forskallingen, rettet langs dens vægge og fastgjort oven på dem, så den ikke glider ind i betonen.
  • Beton hældes i den forberedte forskalling til toppen. Derefter gennembores opløsningen flere steder med en skovl, så der ikke er lufthuler tilbage inde i den. Du kan banke let på forskallingen - sådan vibration vil hjælpe betonen til at komprimere så meget som muligt.

  • Efter at have afsluttet støbningen af ​​fundamentet, udjævnes betonen til det krævede niveau og efterlades til tørre, drysset med vand dagligt for at styrke det.
  • Efter at betonen er helt hærdet, fjernes forskallingen og fundamentet vandtættes udefra.
  • Før du starter opførelsen af ​​vægge, anbefales det yderligere at dække fundamentet vandtætningsmidler eller rulle materialer. Brug til denne proces flydende gummi, tjære, bitumen mastiks og tagpap.

  • Rummet inde i båndfundamentet kan også udstyres på forskellige måder - beton afretningslag eller en gulvbelægning af gulvbjælker og strøer med et trægulv installeret på dem.

Video - opførelse af en tilbygning til et hus på et strimmelfundament

Søjlefundament

Udover et båndfundament kan der konstrueres et søjlefundament, som er bygget af mursten eller beton, eller en kombination af disse materialer. Denne mulighed bruges hovedsageligt til opførelse af verandaer eller yderligere stuer, da kommunikation forbundet med vandforsyning eller dræning i en uisoleret eller endda åben undergrund vil kræve yderligere varmeisolering.

Et søjleformet fundament installeres oftest, hvis det er planlagt at installere en strandpromenade.

Arbejdet udføres i flere faser:

  • Det første trin er at markere det område, der er valgt til udvidelsen. Søjlerne skal være halvanden meter fra hinanden.

  • Udgravninger graves for hver søjle separat. Deres dybde skal være 500-600 mm, med en firkantet side på 500 × 500 mm. Mod toppen skal gruberne brede sig lidt - ca. 100 mm på hver side.

Diagram for installation af fundamentsøjler

  • Dernæst styrkes bunden på samme måde som ved installation af et strimmelfundament, ved hjælp af sand og knust sten, og der lægges vandtætning.
  • Hvis støttepillerne skal bygges af mursten, anbefales det at lægge et lag grov cementmørtel på bunden. Først efter at have ventet på, at det stivner, skal du gøre det murværk.
  • Hvis søjlerne er beton, installeres en forstærkningsstruktur og forskalling i bunden af ​​gruberne til højden af ​​den fremtidige søjle. Vandtætningsfilmen placeres inde i forskallingen og fastgøres oven på den;
  • Beton hældes i forskallingen i lag. Hvert lag skal sætte sig i god tid, før det næste hældes;
  • Toppen af ​​søjlen er godt udjævnet og drysset med vand dagligt, indtil det hærder fuldstændigt;
  • Efter at søjlerne er klar, fjernes forskallingen fra dem og de vandtæt tagmateriale, som limes på opvarmet bitumenmastiks.
  • Spalten, der er tilbage mellem jorden og søjlerne, udfyldes, og komprimerer hver 100-150 mm tilbagefyldt jord blandet med knust sten.
  • Der lægges flere lag tagmateriale på hver af søjlerne - det er nødvendigt for vandtætning af de træklodser, der skal lægges oven på søjlerne.

Installation af tilbygningens bundgulv

Hvis der vælges et båndfundament, kan der lægges både træ- og betongulve på det. Et søjlefundament uden overligger kræver installation af et trægulv.

Betongulv

For at lave en pålidelig og varm gulvafretning inde i et strimmelfundament har du brug for lav arbejde trin for trin ved at overholde en bestemt teknologi.

  • Til at begynde med udvælges overskydende jord inde fra det færdige strimmelfundament, det løsnes først og derefter fjernes til en dybde på cirka 250-350 mm.
  • En ti-centimeter sandpude hældes og komprimeres på bunden af ​​den resulterende pit. Knust sten kan lægges ovenpå, men for at isolere afretningen, i stedet for knust sten, bruges ekspanderet ler, hældt i et lag på 15-20 cm.

  • Udvidet ler udjævnes, og der lægges et forstærkningsgitter på det. Efter installationen installeres et system af beacons på toppen på det valgte vandrette niveau. Nogle værelser, såsom et badeværelse el åben terrasse, kan også kræve en vis hældning af overfladen for den uhindrede strøm af vand, der falder på gulvet til afløbssystemet.
  • Læg derefter ud på den forberedte overflade cementmørtel og udjævnes ved hjælp af reglen. Efter en dag kan det dækkes plastfilm- så modnes betonen mere jævnt, hvilket vil give den yderligere styrke.

Når tilbygningens vægge opføres kan evt dekorativ belægning eller trægulv.

Gulv på træbjælker

  • Gulvbjælker er træklodser ret tyk, ca. 150 × 100 mm i tværsnit. Du kan ikke spare på dem, da gulvets samlede styrke afhænger af deres pålidelighed.

  • Bjælker lægges på søjler eller båndfundamenter oven på et fremstillet tagpapunderlag og kan fastgøres til beton forskellige veje- brug af fastgørelseselementer, hjørner og andre metalanordninger. Bjælkerne ved skæringspunkterne er også fastgjort sammen ved hjælp af kraftige hjørner.

  • De vil holde sikkert pga trægulve Det "sorte" og "hvide" gulv fungerer også som en slags bindefastgørelse.

Video: konstruktion af en rammeforlængelse med et trægulv

Opførelse af tillægsvægge

Mursten el ramme vægge, søjleformet bruges hovedsageligt til rammebygninger. Hvis du planlægger at lave murværk på søjlerne, skal du lave yderligere betonoverliggere mellem søjlerne.

Rammevægge

  • Rammen til fremtidige vægge er opført af tømmer og fastgjort til de tidligere installerede kronebjælker. Bjælkerne kan fastgøres til bjælkerne separat, men nogle gange er det meget mere bekvemt at samle vægelementerne i vandret position, på et plant område, og installer dem derefter i lodret position allerede samlet.

  • For at forbinde rammen til husets væg er der lavet en perfekt nøjagtig lodret markering på den, langs hvilken en separat blok eller et samlet rammeelement fastgøres.

  • For pålidelighed er alle stænger forbundet med hinanden med metalhjørner.

  • Efter at have installeret hele rammen af ​​udvidelsen, er det bedre at straks beklæde det med brædder eller krydsfiner (OSB) udefra. Beklædning vil straks gøre strukturen mere stiv.

  • Den øvre vandrette bjælke, der løber langs huset, er fastgjort til hovedvæggen ved hjælp af pålidelige metalhjørner eller ankre.
  • Væggene isoleres efter taget er monteret.

Video: endnu et eksempel på at bygge en lysudvidelse til et hus

Murstensvægge

  • Før du begynder at bygge murstensvægge, skal du omhyggeligt kontrollere vandretheden af ​​fundamentets overflade og om nødvendigt udjævne den til perfektion. Hvis underlaget er ujævnt, kan murværket revne på grund af deformation under svind.
  • Det skal bemærkes, at murstensudvidelser bedst udføres til et murstenshus. For at forbinde forlængelsen til hovedvæggen, under konstruktionen af ​​væggene, bores huller i den til to tredjedele af dybden, hver anden eller tredje række af murværk. Forstærkning er indlejret i dem, som skal rage ud fra væggen med omkring en halv meter. Det skal være i sømmene i det fremtidige murværk. For at sikre, at sømmene i disse rækker ikke er for brede, skal forstærkningen vælges ikke for tyk, eller du bliver nødt til at lave en fordybning i murstenene i rækken, som forstærkningen skal lægges på.
  • Hvis mursten forlængelse får arbejde trævæg, så bores der et hul gennem det, hvori der er installeret forstærkning med en tværgående prop inde fra huset, som vil holde det i væggen. Armeringen monteres også efterhånden som væggen opføres, hver anden eller tredje række.

  • Før murværk påbegyndes, strækkes en streng langs den fremtidige væg, langs hvilken det vil være let at kontrollere rækkernes horisontalitet, og lodretheden kontrolleres konstant ved hjælp af en lodlinje.
  • Tykkelsen af ​​væggene vil afhænge af hvilken funktion forlængelsen skal udføre. Hvis dette er en stue, skal murværket være mindst en eller to mursten. Hvis rummet skal tjene som veranda eller bryggers, vil en halv mursten være tilstrækkelig.
  • at have bygget murstensvægge, de er bundet langs hele toppen med et betonbælte. Forskalling er lavet til det, en forstærkningsstruktur lægges i den og hældes med betonmørtel. Efter at opløsningen er helt hærdet, fjernes forskallingen fra bæltet, og du kan begynde at montere loftet.

Det skal bemærkes, at det ikke er så let at bygge murstensvægge, som det ser ud til, så hvis du ikke har nogen erfaring med dette arbejde, er det bedre at overlade denne proces til en kvalificeret murer eller vælge en anden type væg.

Tilbygningsloft og tagdækning

Efter at have rejst væggene, er det nødvendigt at gøre loft. Til det skal du bruge bjælker - bjælker, som er installeret på den øverste del af væggene, i en afstand på 60-70 cm fra hinanden og fastgjort med specielle hjørner.

Hvis bjælkerne lægges på murstensbygning, de kan indlejres i et betonbælte, efter at have forinden pakket kanten af ​​hver af dem med tagpap.

Næste trin er at beklæde bjælkerne med brædder eller tyk krydsfiner, hvorpå der vil blive lagt isolering ovenpå, mellem bjælkerne.

Taget på tilbygningen har evt forskellige designs, men som udgangspunkt er single-slope muligheden valgt, hvilket er værd at overveje.

  • Denne struktur består af spær, hvorpå taget er lagt. Installation af denne type tag er ret enkel, det vigtigste er at vælge korrekt vinkel hældning Det må ikke være mindre end 25 — 30 grader - dette er nødvendigt for at nedbør kan vintertid dvæl ikke på overfladen, ellers kan de simpelthen beskadige den.
  • Efter at have bestemt hældningsvinklen er der lavet et mærke på væggen eller facaden af ​​taget i form af en vandret, jævn linje, langs hvilken blokken, der understøtter spærene i den øvre del, vil blive fastgjort. Den nederste støtte til dem vil være de tidligere lagte gulvbjælker eller kanten af ​​væggen. Spærene skal strække sig ud over grænserne for de konstruerede vægge med 250 — 300 mm, for at beskytte væggene mest muligt mod regnvand.
  • Spærene er også sikret ved hjælp af metalhjørner.
  • Det vil være vanskeligere at løse problemet med taghældning, hvis udvidelsen er installeret på den side, hvor hældningen af ​​husets hovedbygning er placeret, da tværbjælke der vil simpelthen ikke være noget der. Derfor kan det være nødvendigt at fjerne flere nederste rækker (plader) af tagmateriale fra husets tag for at bruge dets bjælker til at sikre spær system og konsolidering af fælles dækning.
  • Du skal på forhånd beslutte, hvilken slags tagdækning, der skal lægges oven på spærsystemet. Hvis dette sker blødt tag eller fleksible fliser, så lægges et solidt materiale oven på spærene og sikres for eksempel krydsfiner eller hyppig tværgående lægning.
  • Hvis store plader skal fastgøres (tagjern, metalfliser, skifer osv.), Så kan de overlappes med direkte installerede spær.
  • Når systemet under dækmaterialet er klar, anbefales det at lægge vandtætning på det. I det første tilfælde er krydsfiner dækket med det, i det andet er det fastgjort til spærene.
  • Over vandtæt materiale tagdækningen lægges, startende fra bunden af ​​spærsystemet og stiger til toppen. Hvis det er nødvendigt at kombinere taget, så glider den øverste række af forlængelsestaget under den sidste række af taghældningen af ​​hovedbygningen ved sammenføjning.
  • Hvis taget støder op til den øverste del af taget til en væg eller den forreste del af taget, så skal samlingen mellem dem være vandtæt.
  • Når taget over den opførte tilbygning er klar, kan du begynde at isolere vægge og gulv.

Isolering af forlængelsen indefra

Hvis rummet er bolig, så er pålidelig varmeisolering uundværlig. Hvis loftet allerede er beklædt og isoleret, kan du fortsætte med at isolere gulvet.

Gulvisolering på bjælker

Hvordan isolerer man gulvet i en tilbygning bygget på bjælker?

Hvis gulvbjælkerne blev installeret på søjleformet fundament, så forløber arbejdet som følger:

  • De er fastgjort til gulvbjælkerne tværbjælker fra mindre barer.
  • Det anbefales at installere et undergulv på strøerne; i dette tilfælde er det bedre at lægge brædderne til det som et kontinuerligt gulv, ellers vil varmen blive blæst ud af huset.

  • Dernæst er hele den ru belægning belagt med en ret tyk leropløsning, og efter tørring lægges en dampbarrierefilm på den.
  • Mineraluld lægges tæt mellem strøerne og ekspanderet ler eller slagge hældes.

  • Ovenpå er isoleringen igen dækket af en dampspærre, og der lægges et trægulv lavet af brædder eller krydsfiner.
  • En dekorativ belægning kan straks lægges på krydsfiner, eller der kan installeres et infrarødt filmgulv under det.

Betongulv

Et betongulv kan isoleres som følger:

  • Mineraluld lagt mellem fast på betonbund lag og derefter dækket med brædder eller krydsfiner.
  • Et af de "varme gulv" systemer (elektrisk eller vand), som passer ind i den endelige udjævningsafretning;
  • Infrarød film lagt på en tynd termoreflekterende substrat og dækket med en dekorativ belægning;
  • Tør afretningslag og gipsfiber plader.

Når gulvene er isolerede, kan du gå videre til termisk isolering af væggene.

Rammevægge

  • Til indvendig isolering Væggene bruger mineraluld produceret i måtter. De er bekvemt lagt mellem rammestængerne. Dette arbejde er enkelt og kan udføres ret hurtigt.
  • Når væggene er dækket af isolering, er det dækket med en dampspærrefilm, der fastgør den til stængerne med hæfteklammer.
  • Så kan væggen dækkes med natur træklap, OSB plader eller krydsfiner, gipsplader eller gipsplader - der er mange muligheder, der er masser at vælge imellem.

Ekspanderet polystyren kan også bruges som vægisolering, men miljø- og ydeevne det er meget værre end mineraluld af høj kvalitet.

Murstensvægge

Murstensvægge afsluttes normalt indvendigt med gips eller gipsplader, og isolering udføres udvendigt, men det gøres også anderledes.

Isolering kan, hvis pladsen tillader det, udføres på samme måde som i rammekonstruktion, fastgør stængerne på væggene og lægger mineraluld mellem dem og dækker derefter strukturen med gipsplader. Tapet eller andet dekorativt materiale kan limes til denne belægning.

For at gøre alt rigtigt, skal du studere i detaljer hvert trin i konstruktionen af ​​udvidelsen og overholde de udviklede teknologier. Hvis du ikke har tillid til dine evner, eller du føler en klar mangel på færdigheder og erfaring inden for byggeri, er det bedre at overlade dette ret komplekse arbejde til kvalificerede håndværkere.

Før du begynder at konstruere en stueudvidelse til en person boligbyggeri, skal du indhente tilladelse fra afdelingen for arkitektur og byplanlægning i din by.

Find ud af mere om, hvordan dette gøres for at undgå fejl, hvornår selvkonstruktion murstensvægge.

At isolere taget indefra er ikke særlig dyrt og vil spare penge på opvarmning af dit hjem. Læs om hvordan du udfører isolering og hvilke materialer du skal vælge.

For at gøre dette skal du fremlægge dokumenter for jordlod(lejeaftale eller ejerskabsbevis, matrikelpas), dokumenter til huset (ejerskabsbevis, teknisk certifikat), byggeri og arkitektoniske projekter(i princippet kan der kun være tale om ét projekt, men det skal indeholde afsnit, der berører den konstruktionsmæssige og arkitektoniske del af den tilbygning, der opføres) og selvfølgelig skrive en tilsvarende ansøgning om tilladelse.

Fundament for tilbygning

Efter at have fået tilladelse begynder vi byggeriet. Byggeriet skal selvfølgelig begynde med byggeriet af fundamentet. For at gøre dette, langs omkredsen af ​​den fremtidige udvidelse, graver vi en grøft mindst en halv meter dyb; bredden af ​​grøften skal være omtrent den samme.

Vi fylder bunden af ​​grøften med sand og grus. Dette er nødvendigt for at øge tætheden af ​​forbindelsen mellem fundament og jord, samt for at mindske risikoen for fundering.

Så begynder vi at hælde fundamentet. Løsningen til det fremtidige fundament udarbejdes ud fra klimatiske forhold din region, jordens egenskaber, størrelsen af ​​det fremtidige rum og den vægtbelastning, det lægger på fundamentet (alt dette skal afspejles i projektet). Derudover skal fundamentet være under jordens fryseniveau.

Hvis fundamentet er højere end dette niveau, vil fugten akkumuleret i jorden svulme og udvide sig ved frysning og derved forårsage yderligere ujævn belastning på den. En sådan påvirkning af fundamentet vil føre til dets deformation, som et resultat af hvilke revner af forskellige størrelser kan forekomme på det og væggene i det fremtidige rum.

Efter at fonden er hældt, skal den vandes rigeligt. Du skal begynde at vande otte til ti timer efter at have afsluttet arbejdet med dens konstruktion. Dette er nødvendigt for at undgå forekomsten af ​​revner på det og dets ujævne tørring. Denne procedure skal gøres tre til fire dage i træk.

For ikke konstant at køre med en slange, kan fundamentet dækkes jævnt med vådt savsmuld. Foundationen tørrer helt efter tre til fire uger. Men det betyder ikke, at du straks kan begynde at bygge vægge. Lad det sidde i et år. I løbet af denne tid vil fundamentet falde helt af og "finde" sin plads.

Når du hælder et fundament, er det bedre at give fortrinsret til typen af ​​dets konstruktion, der vil ligne konstruktionen af ​​fundamentet under hovedhuset. Hvis fundamentet under hovedhuset rager ud over dets grænser udefra, så kan det nye fundament "knyttes" til det for at tilføje styrke og undgå yderligere nedsynkning.

Muring

Rummets vægge kan bygges af mursten, slagteblokke eller af afrundede træstammer eller andet passende byggemateriale. En blokudvidelse til huset er også en levedygtig mulighed, selvom ikke den bedste. Her vil alt afhænge af dine præferencer og økonomiske muligheder.

Men bedre, fra et æstetisk synspunkt skal materialet på væggene i den nye udvidelse ligne materialet på væggene i hovedhuset eller kombineret med det (medmindre du selvfølgelig skal udføre udvendig efterbehandling vægge i hele huset med moderne efterbehandlingsmaterialer). Et eksempel kunne være en rammeudvidelse til et træhus, det er både nemt at lave og ser æstetisk tiltalende ud.

Højden på væggene (loftet) i den nye tilbygning skal være lidt lavere end højden af ​​hovedbygningen. Det skal være lavere nøjagtigt så meget, som det er nødvendigt for at arrangere taget.

Når du bygger væggene i et nyt rum, skal du bestemme deres "forbindelse" med væggen i hovedhuset. I I dette tilfælde Eksperter anbefaler ikke at bruge en stiv forbindelse. Da vægten og "alderen" af hovedstrukturen overstiger vægten og "alderen" af den nye udvidelse, hvilket igen påvirker deres ujævne nedsynkning. En stiv forbindelse i dette tilfælde vil føre til udseendet af revner. Og ikke kun i krydset. Det er bedst at bruge et "elastisk lag" i sådanne tilfælde.

Det "elastiske lag" installeres som følger. Tilbygningens væg bør ikke støde op til hovedbygningens væg. Mellem dem skal du efterlade en lille afstand på to til tre centimeter. Det resterende rum er fyldt med en speciel tætningsmasse (Vilaterm eller polyurethanskum) til ekspansionsfuger og mellemrum.

At lave et tag

Det var allerede nævnt ovenfor, at højden af ​​tilbygningen skulle være lidt lavere end hovedhuset. Så når du installerer taget på et nyt rum, skal du sikre, at taget går under udhænget af huset og danner glidende overgang. Forbindelsen mellem de to tage bør være sådan, at der i videst muligt omfang undgås, at der kommer nedbør ind i tilbygningen i form af sne, regn eller anden fugt.

Det er bedst at lave en overgang fra et galvaniseret jernhjørne ved krydset mellem tagene. Vi placerer en del af et sådant hjørne tredive til fyrre centimeter under taget af hovedbygningen og efterlader den samme mængde på taget af den nye udvidelse. Det resulterende mellemrum mellem taget og kanten metal hjørne forsegl omhyggeligt.

Bjælker til taget af et nyt rum kan laves fx af træbjælker. Vi lægger selve bjælkerne på forhåndsforberedte riller i væggen. For at dække udvidelsens tag vælger vi et lignende materiale til taget på hovedbygningen. Vi isolerer bestemt loftet. Ekspanderet ler eller mineraluld eller lignende materiale kan bruges som isolering. Selve loftet kan enten være af træ eller armeret betonplade. Det samme gælder for køn.

For at udjævne gulvet er det bedst at ty til en tør afretningslag. Med hensyn til dets kvaliteter er en sådan screed ikke anderledes end andre. Derudover kræver det mindre arbejdskraft og økonomiske omkostninger.

Indretningen af ​​det nye rum vil afhænge af dets formål og dit design færdigheder. Men før det, glem ikke at først udføre nyt værelse alle nødvendige ingeniørstøttenetværk, for eksempel el- og varmeforsyning.

Og til sidst vil jeg gerne sige, at alt byggearbejder for opførelse af en udvidelse til en boligbygning skal udføres i nøje overensstemmelse med det projekt, der er forelagt afdelingen for arkitektur og byplanlægning.

Enhver afvigelse fra projektet vil medføre visse juridiske konsekvenser, op til umuligheden af ​​at legitimere huset som helhed. Hvis du af en eller anden grund afviger fra projektet på byggestadiet af udvidelsen, er det bedre at straks informere afdelingen for arkitektur og byplanlægning, få deres godkendelse og foretage passende ændringer i projektet.

Efter at tilføjelsen af ​​en ny stue er blevet opført og accepteret af kommissionen for idriftsættelse af bygninger og konstruktioner, kan du trygt gå til registreringskammeret og foretage passende ændringer i titeldokumenterne for huset.

En af fordelene ved privat boligejerskab er muligheden for om nødvendigt at øge brugbart område, tilføjer en ekstra til hovedstrukturen. På den måde opnås bolig- eller bryggers, for hvem noget funktionalitet ikke længere er nok. For at tilbygningen skal forbedre ejernes levevilkår, og ikke skabe problemer for dem, skal den opføres iflg. eksisterende teknologier, og ikke efter princippet "på en eller anden måde, så længe det er billigere." Lad os derfor finde ud af, hvordan man korrekt fastgør til et hus, baseret på generelt accepterede teknikker og FORUMHOUSE brugeroplevelse.

Fundament

Der er to typer fundamentkonstruktion til en forlængelse - stiv kobling og ekspansionsfuge.

Stiv kobling
En sådan forbindelse er designet til ikke-hævende jord og er berettiget, når der opføres en tung struktur på to eller flere etager, men kun hvis hovedbygningen allerede har sat sig og sat sig. Det nye fundament skal være af samme type som det primære (liste, plade) og være ens i dybden under hensyntagen til eventuelt svind. Båndet af bånd er lavet ved hjælp af forstærkning, for hvilket husets fundament er gravet ud i fuld dybde; i arbejdsområdet er for meget eksponering fyldt med deformation.

Huller til forstærkning bores i et skakternet mønster i fundamentarket, ud fra at deres længde er 35 gange stangens diameter, og selve armeringens længde er dobbelt så stor som dybden af ​​hullerne. Forstærkningen drives ind i hullerne, så vil den udragende del blive fyldt med beton, hvilket skaber en fælles monolit. Limning af plader er mulig, hvis tykkelsen er mere end 40 cm, og der er et fremspring på hovedpladen på 30 cm; til kobling slås armeringen og svejses til den nye plades forstærkningsramme.

For at udføre en stiv kobling er det nødvendigt at tage højde for, at den hældte, der er forbundet med hovedet, skal sætte sig, ideelt i et år. Hvis det ikke er muligt at modstå en sådan periode, er det bedre at bruge en anden metode.

Ekspansionsfuge
Den mest almindelige form for binding er, når en helt selvstændig hældes i nærheden af ​​det gamle fundament. Optimal på hævende jord til lette strukturer, tykkelsen af ​​sømmen er fra 2 til 5 cm. For æstetisk at forbinde fundamenterne, og
sømmen i krydset forbliver den samme i hele længden; brædder, der er forpakket i polyethylen eller tagpap, bruges. Da belastningen på basen vil være mindre, vil nedsynkningen også være mindre, og sømmen vil tillade forlængelsen at "spille" som planlagt uden at påvirke husets integritet.

Under byggeprocessen er fugen mellem væggene fyldt med isolering, og selve sømmen forsegles efterfølgende ved hjælp af elastiske midler eller dækket med specielle strimler. En af brugerne fandt en interessant løsning - foringer lavet af af rustfrit stål, hvorimellem der er et lag af korrugeret gummi.

zhp Bruger FORUMHOUSE

I princippet kan du købe en sådan "hætte" til en ekspansionsfuge, straks isolere rummet mellem væggene ordentligt, lukke det fra gaden med en "hætte", og hvis der med tiden er krympning, kompression eller strækning, " cap” vil kompensere for dette øjeblik. Og for at få gummiet tilbage til sin tidligere form, kan du skrue skruerne af fra den manglende side og bore igen, nye steder i murstenene.

Da fundamenterne ikke er forbundet med hinanden, kan du vælge en hvilken som helst type til en tilbygning, baseret på jordens egenskaber og den forventede belastning. Det kan være plade (monolit eller USHP), strimmel (MZF eller frysedybde) eller søjleformet (pæl).

Brugere af portalen foretrækker at samle fundamenter gennem en ekspansionsfuge, som den mest berettigede og sikre måde.

mfcn Moderator FORUMHOUSE

Uanset hvor god (ikke-hævende) jorden er, hvis den ikke er sten, så skal du forvente svind af tilbygningens fundament i forhold til hovedhuset. Derfor skal der træffes foranstaltninger for at sikre, at disse krympninger er ikke-destruktive og sikre acceptable funktionelle egenskaber af strukturen. Derfor: bilaget - faktisk nyt hus ved siden af ​​den gamle el letvægtsdesign, hvis gang er tilladt, og krænkelser af gulvets vandrethed og fastklemning af døre er tilladt.

Materialer

Det moderne byggematerialemarked byder på stort valg, for enhver smag og pengepung. Den største efterspørgsel i dag er efter tilbygninger lavet af skumbeton, porebeton, askeblok og lignende storformat murværksvarianter og rammekonstruktioner. Rammer er førende på grund af konstruktionshastigheden, relativ tilgængelighed og enkelhed; med hensyn til energieffektivitet er de ikke ringere end stenbygninger på grund af brugen af ​​isolering.

Men hvis det er muligt, anbefales det at vælge et materiale, der ligner det vigtigste: forlængelse af træ til et træhus mv. Det gælder især for huse, der ikke skal have samme facade som tilbygningen. Hvis du planlægger at bruge sidespor eller lignende beklædning, er valget ubegrænset.

Muligheder for at forbinde vægge

En tilbygning til et hus kan have fire vægge eller tre, så spiller den fjerde rollen som ydervæg Huse. Fire vægge er relevante i tilbygninger lavet af murværksmaterialer, en vægbinder er ikke påkrævet, og opretholdelse af niveauet af murværket resulterer i en jævn søm. Tilstedeværelsen af ​​et lag isolering mellem væggene tillader brugen af ​​tyndere blokke til den tilstødende væg. På rammekonstruktion glidende ledbånd anvendes: to lodrette bjælker er placeret på væggen, mellem hvilke lodret stråle udvidelser.

Forbinde bjælker i en tilbygning

Når en tilbygning er samlet af profileret eller lamineret træ eller træstammer, forbindes væggene med huset enten med metalbeslag eller med specielle galvaniserede hjørner med en hylde på 63 mm eller mere.
Hjørnerne er placeret på selvskærende skruer, hvilket efterlader et lille hul til krympning. Sømmen er i begge tilfælde lukket med en inddækning eller platbånd. Ligeledes udføres sammenføjningen af ​​bjælker i forlængelsen ved hjælp af et fjer-og-not-system, rillerne vælges iht. bærende væg, er tapen skåret på de indlejrede segmenter.

Tag

Tilbygningen bygges under fælles tag Når der er lavet en stiv forbindelse, hvis en ekspansionsfuge er valgt, er det lettere at dække strukturen separat og forsegle krydset. Afhængigt af tagmaterialet er sømmen dækket med et rustfrit stålforklæde, 30 cm bredt, eller med et særligt dekorativt element.

Stiv forbindelse til et hus lavet af tømmer.

mfcn

Tilbygningens svind i forhold til hovedhuset pålægger visse begrænsninger for tagets indretning. Derfor bør det i praksis overvejes og begrundes at lave en tilbygning med tag som en fortsættelse af det eksisterende.

Funktionel

Som med opførelsen af ​​et hus, før du bygger en udvidelse, er det nødvendigt at bestemme funktionaliteten på forhånd, da forskellige formål kræver passende konstruktionsmanipulationer. Hvis du har tænkt dig at gøre det stuer, forbedret isolering er nødvendig. Der lægges straks kommunikation til fyrrum, badeværelse eller køkken. Det er nemmere at ændre mening og lave et par plastik rør ind i væggen end at beslutte, at endnu et badeværelse er mere nødvendigt og hamre løs på et nybygget.

Legalisering

Inden der opføres en større tilbygning, skal der indhentes tilladelse. Inden for byen sker dette af afdelingen for arkitektur og byplanlægning, i landlige bebyggelser- administration. Du kan bygge uden papirer, men når du så forsøger at sælge, testamentere eller donere et hus med tilbygning, skal du stadig udarbejde dokumenter, men det bliver sværere, gennem retten. I tilfælde af konfrontation med naboer kan de sagsøge for selvudvikling og insistere på nedrivning.

For alle, der planlægger en udvidelse, er det nyttigt at studere emnet på forummet. Oplevelsen af ​​brugeren af ​​vores portal i emnet er også interessant. Artiklen hjælper dig med at beslutte, hvilken type fundament for fremtidigt design. Og vores video vil lære dig,