Hvad er en dørstolpe? Den rigtige ramme. Samling af en kasse af komplette dele

03.03.2020

Introduktion

I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan monteringen udføres dørkarm, nemlig hvordan man skærer og samler en dørkarm i to forskellige versioner:

Vask kasserne ved 45°
Jeg vaskede kasserne ned ved 90°.

Dørramme montering

Dørkarm med tætning

æske med segl

Dørkarm uden tætning

En indvendig dør består af et dørblad, hængslede hængsler, en indstikslås eller -lås og en dørkarm. Som regel leveres dørkarmen til døre i mellemprisklassen i form af en gør-det-selv "designer", det vil sige i adskilt form. Kassen består af tre profilerede træbjælker, beklædt med finer eller film, der matcher dørbladets farve. Længden af lodrette bjælker er 2100-2200 mm; vandrette bjælker er 1000-1100 mm. Dørkarme adskiller sig fra hver producent i deres klarhed til montering.

Dørkarm med fabriksskåret 45 grader.

For nogle producenter er dørkarmene allerede savet og skåret i en vinkel på 45°, lige til dørbladets størrelse og er fuldstændig klargjort til montering. Men de fleste kasser leveres uforberedte. De skal forberedes.

Lad os overveje to muligheder for at samle dørkarmen

Mulighed 1. Savning og samling af kassen i en vinkel på 45°

Vask kasserne ved 45 grader

Korrekt samling af dørkarmen i hjørnerne

Vasket kasserne på geringskassen

Dørkarmen er klar til montering

Tag to fremtidige lodrette stænger af kassen. Med en lærredsstørrelse på 2000 mm og en færdig gulvbelægning på 30 mm skal længden af bjælkens korte side være -2000 + 30 + afstanden mellem lærredet og det færdige gulv: 10-15 mm = 2040-2045 mm.
Sæt et mærke på indersiden af kassebjælkerne langs den nødvendige længde af lærredet.
Sav det overskydende af i en vinkel. Træets skærevinkel skal være 135° på indersiden eller -45° på ydersiden. Længden af begge lodrette bjælker i kassen skal være den samme.
Gør den samme procedure med en vandret kort stråle. Den eneste forskel er, at du skal save af fra begge sider. Vær forsigtig med størrelserne. Det vigtigste i alt tømrerarbejde: Mål to gange, skær en gang.

Når du markerer, skal du ikke glemme, at afstanden mellem lærredet og selve kassen skal være 3 mm.

Mulighed 2. Samling af kassen i en vinkel på 90°

Samling af kassen i en vinkel på 90°

Udsigt til dørkarm for direkte tilslutning

Dørkarmtilslutning ved 90 grader

Forberedelse til Direct Box Connection

Med denne samlingsmulighed, i lodrette stativer fremtidig kasse den såkaldte narthex af kassen fjernes til tykkelsen af den lodrette bjælke. Se billede.

Montering af en dørkarm trin for trin

Dørramme montering

Samling af dørkarm med flænge

Efter at have klargjort kassen begynder vi at samle den.

Placer de forberedte dele af kassen på gulvet. Forbind boksens hjørnesamlinger med skruer, to skruer i hvert hjørne. I dørkarme savet i 90° skrues de selvskærende skruer i vinkelret (foto øverst til venstre). I dørkarme savet i 45° skrues skruerne i i en vinkel på 45° (foto øverst til højre). Æsken er "næsten færdig."

For at opretholde parallelitet af de lodrette stolper og den samme afstand mellem dem i henhold til størrelsen af dørbladet, placeres dørblad på den "næsten monterede" kasse, da den kommer til at stå i åbningen. Fastgør mellemrummet mellem lærredet og kassen ved at indsætte identiske stykker hardboard eller kiler i mellemrummet.

Fastgørelse af lærredet i kassen for korrekt montering

Nu skal kassen fikseres i denne position. Der er flere måder at gøre dette på.

Måder at fastgøre dørkarmen i den ønskede position før installation

Metode 1. Fastgør dørkarmen med tynde lameller. Søm lamellerne vinkelret på stolperne ved at bruge tynde søm til selve kanten af de lodrette stolper. Der skal være to lameller: i midten og i bunden.

Monteringsvinkel til kassemontage

Metode 2. Styrk leddene i kassebjælkerne i den fremtidige kasse. Tilføj brede og stive kraftvinkler med huller til fastgørelse til skruerne. Skru kraftvinklerne, og kontroller strengt lodrette og vandrette bjælker. Men jeg anbefaler at tilføje en anden fikseringsstang i bunden af kassen.

Monteringen af dørkarmen er afsluttet, fjern dørbladet fra karmen. Samlet kasse klar til montering.

Gør-det-selv dørkarm - trin-for-trin montering og installationsproces

Det komplette dørsæt inkluderer dørblad, karm og hængsler. Det kan være svært at købe et færdigt komplet sæt, så der er ikke andet at gøre end at lave en dørkarm med egne hænder fra profileret tømmer eller overlade denne opgave til specialister. Kassen skal oftest vælges separat, og det er ikke en struktur klar til installation, men flere elementer, der skal justeres i overensstemmelse med størrelsen af åbningen, de nødvendige snit lavet og samlet. Det er ikke så nemt at samle en dørkarm med egne hænder, så ud over værktøj ville det være rart at have i det mindste en lille snedkerfærdighed.

Dørrammemateriale

Karmen tjener ikke kun som ramme til dørbladet, men også som bærende underlag. Styrken af hele strukturen og dens holdbarhed afhænger af kvaliteten af materialet og installationen af produktet. Materialevalget afhænger af dørens formål og selve bladets materiale. Metal-plastik- og metaldøre leveres normalt fuldt udstyret, så vi vil kun overveje de tilfælde, hvor dørkarmen skal fremstilles selvstændigt. Som regel taler vi i dette tilfælde om to typer materiale: træ og MDF.

Naturligt træ har forskellige tætheder og er sorteret i blødt og hårdt. Billigst og varm vare– det er fyrretræ, men hvis vi taler om montering af indgangsdøre, så bør du fokusere på en hårdere og dyrere træsort, for eksempel eg. Det vil sikre holdbarhed, styrke og pålidelighed af strukturen.
MDF bruges udelukkende til indvendige døre. Hvis du skal samle en kasse af dette materiale, bør du behandle alle afskårne kanter med nitrolak for at sikre beskyttelse mod fugt.

Udstyr og standardstørrelser

Dørrammen består af flere lameller: to sider, top og bund, hvis designet indeholder en tærskel. Hvis dybden af døråbningen overstiger de tilsvarende parametre for tømmeret, skal dit sæt suppleres med udvidelser, der vil øge dybden af kassen.

Standardstørrelser på dørblokke varierer i bredde og højde. Overensstemmelsen mellem parametrene for dørblad, blok og åbning er angivet i tabellen.

Gør-det-selv dørkarmmontage udføres under hensyntagen til følgende punkter:

Der skal være et teknologisk mellemrum på 3 mm mellem indersiden af karmen og dørbladet langs hele omkredsen.
Afstanden mellem væggen og toppen af boksen skal være mindst 20 mm.
Afstanden mellem sideplankerne og væggen er 10 mm fra hver side. Ved installation på polyurethanskum er det nødvendigt at øge mellemrummet til mindst 20 mm.
Afstanden mellem bunden af rammen og rammen eller gulvet afhænger af materialet og placeringen af strukturen. For tørre rum kan disse parametre variere mellem 5-15 mm, for vådrum, for at sikre ventilation, - 50 mm.

Muligheder for at forbinde strukturelle elementer

Den største vanskelighed ved at samle dørkarme er forbindelsesprocessen individuelle elementer. Sammenføjningen af vandrette og lodrette strimler af produktet kan udføres på to måder:

Jeg vaskede det ned i en vinkel på 45 grader. Denne proces udføres bedst med en geringssav, men i mangel af en, vil en geringskasse duge.
I en ret vinkel på 90 grader. For at skære emnet skal du bruge en sav med fine tænder.

Sammenføjningen af plankerne udføres ved hjælp af tapsamlinger eller galvaniserede selvskærende skruer. Figuren viser muligheder for tapsamlinger, som tydeligt viser, hvordan man selv samler dørkarmen for at sikre høj styrke af samlingerne.

Ved beregning af parametrene for længden og bredden af profillamellerne er det nødvendigt at tage højde for, at tappens længde skal være lig med tykkelsen af kassebjælken. Tapforbindelse giver tilstrækkelig styrke færdigt design, men hvis det ønskes, kan yderligere forstærkning af fugerne udføres med zinkbelagte søm.

Dørramme monteringsproces

Lad os se på, hvordan man korrekt monterer en dørkarm . Som kildemateriale vi skal bruge profileret træ lavet af naturligt træ eller MDF.

Kassen samles i følgende rækkefølge:

Trin-for-trin installationsproces

At sikre samlet ramme i åbningen og installer dørene med dine egne hænder, skal du udføre følgende trin:

Tip: Før skumning skal du rense overfladen for støv og fugte den med vand fra en sprayflaske. Disse foranstaltninger kan øge vedhæftningen betydeligt.

En anden vigtig betingelse for ikke at forstyrre rammens geometri under installationsprocessen er brugen af afstandskiler, der svarer til kassens bredde og indsættes på tværs af den.

Den sidste fase af installationen af rammen og døren er det dekorative design af åbningen med pladebånd.

Sådan samles en dørkarm

I den sidste artikel fandt vi ud af, hvordan man skærer huller til installation dørhåndtag og låse. Det er tid til at finde ud af, hvordan man samler dørkarmen.

Dørkarm består af to vertikale sideelementer og et øvre vandret element, der forbinder de to første. Mindre almindeligt bruges det nederste vandrette element også som en tærskel, men dette er snarere en undtagelse fra de generelt accepterede regler.

Sådan fileres enderne af en dørkarm korrekt

En af reglerne for "god form" er arkivering kassesamlinger og pladebånd i en vinkel på 45 grader. Udskæringer af højeste kvalitet udføres ved hjælp af en geringssav. Hvis du ikke har mulighed for at bruge dette værktøj, kan du bruge en geringskasse og en speciel hacksav til et ultrarent snit med et "pas" eller "tap". Jeg anbefaler stærkt, at du starter med at øve dig på almindelige barer og "komme i gang med tingene."

Først arkiverer de sideelementer af kassen. Skær ikke stativerne til med det samme. Jeg vil forklare hvorfor. Hvis du skærer den øverste del forkert i en vinkel på 45 grader, har du ikke længere mulighed for at rette fejlen ved at skære den til igen, fordi stolpen allerede er afkortet, og der vil simpelthen ikke være nogen steder at gøre den endnu kortere. Først skal du skære den sværeste del ned, det vil sige toppen hjørnesamlinger og kontroller rigtigheden af snittet med en firkant. Vinklen skal være klar uden afvigelser, og skæreplanet skal være helt fladt. Hvis der er en afvigelse på blot et par grader, vil man ved samling af kassen ikke kunne opnå en vinkel på 90 grader ved samlingerne, hvilket er en forudsætning for kvalitetsarbejde.

Når vi er færdige med at skære stativerne ned, går vi videre til æskens tværgående element. Her skal du også være meget forsigtig. Når alt kommer til alt, skal den anden ende skæres ikke kun i en vinkel, men også langs længden, så de nødvendige mellemrum forbliver mellem dørbladet og rammens sidestolper. Længden af den indvendige del mod dørbladet skal være 8 mm. større end dørbladets bredde . Hvis bredden af dørbladet er 60 cm, så bliver længden 60,8 cm Lav præcise markeringer og lav et snit.

Nu skal du skære sidestolperne til i længden. Der er en lille nuance her, som ikke bør overses. Ikke kun har vi brug for et mellemrum over toppen af dørbladet, vi har også brug for et mellemrum under på omkring 10 mm. Men gulvet, som boksen skal installeres på, er muligvis ikke helt plant eller "ude af niveau". I dette tilfælde, hvis vi skærer sidestolperne i samme længde, vil dørrammen under installationen blive fordrejet, fordi den ene stolpe vil være højere end den anden.

For at undgå dette skal du tjekke gulvets niveau i døråbningen. Det er mest praktisk at bruge her laserniveau, men du kan sagtens se forskel på et almindeligt stativniveau. Det er kun nødvendigt, at selve niveauet passer til bredden af døråbningen. Hvis niveauet er kort, skal du udføre følgende enkle handling. Klip en jævn blok af den nødvendige længde, og læg et vater på den, hvorved dens længde øges.

Så lad os for eksempel sige, at du finder en forskel i gulvhøjde ved kanterne af døråbningen på 6 mm. Hvad skal man så gøre? Stativet, som vil hvile på et lavt sted, skal gøres længere med de samme 6 mm. Vi laver beregningen på denne måde. Sidestolperne skal være 13 mm. overstige dørbladets længde og lig med 2,013 meter, hvilket inkluderer længden af dørbladet (2 meter), mellemrummet over bladet (3 mm) og mellemrummet under det (10 mm). Lad os tilføje en forskel på 6 mm til stativet, der hviler på et lavt sted. og vi får 2.018 meter. Hvis gulvet er fladt og tydeligt plant, skal stativerne have samme længde (2.013 meter).

Nu hvor alle elementer i karmen er savet ned, kan monteringen begynde, men først skal du markere stederne for hængslerne på dørbladet og karmen.

Isætning og ophængning af hængsler til dørkarm

Lad mig straks henlede din opmærksomhed på, at uden professionelt værktøj og erfaring er det usandsynligt, at du vil være i stand til at installere højkvalitets hængsler. Indsættelsen foretages ved hjælp af en manual fræsemaskine, og ikke med en mejsel og en hammer, som mange tror og tager fejl.

Derfor anbefaler jeg at købe overhead-løkker, som på billedet. De kræver ikke indsættelse, og deres installation tager ikke meget tid og kræfter. Overhead-løkken består af to dele, der passer ind i hinanden og danner ét plan. Den mindre inderste del er fastgjort til dørbladet, og den større til karmstolpen.

Marker for enden af dørbladet 20 cm fra hver kant. Undersøg lærredet omhyggeligt og beslut, hvilken vej døren vil åbne. Her er det vigtigt ikke at lave en fejl og placere løkkerne korrekt. Hængslerne skal vende i den retning, døren svinger.

Placer hængslet for enden, indtil hængslerne stopper. Tryk ikke hængslet for hårdt mod kanten af lærredet. Løkken skal rotere frit på hængslerne uden at røre lærredet. Hvis du, når du åbner hængslet, bemærker, at hængslet skraber langs lærredet, skal du efterlade et lille mellemrum på 1 mm.

Sæt et mærke i et af hængselshullerne og bor et hul lidt tyndere end de selvskærende skruer, der følger med hængslerne. Det er ikke nødvendigt at bore alle fire huller på én gang. Du kan lave en fejl i markeringerne, og løkken vil føre til siden. Efter at have strammet den ene selvskærende skrue og sikret, at hængslet ikke har bevæget sig og sidder lige, bores de resterende huller og sikres. Gør det samme med den anden løkke.

Nu skruer vi den parrende del af løkken til boksposten. For nemheds skyld er det bedre at placere dørbladet på gulvet og placere rammestolpen ved siden af. For at hængslerne skal ligge jævnt på karmen, skal døren hæves lidt, og højden justeres med kiler. Ved at læne boksstativet mod enden skal du sikre dig, at det rager lidt ud over lærredets længde, hvilket efter monteringen vil tillade det nødvendige mellemrum på 3 mm. Bor derefter huller for at fastgøre hængslet. Nu behøver du ikke skrue hængslerne helt på, for du skal stadig samle kassen, og det er mere praktisk at gøre dette uden et lærred.

Vridning eller samling af dørkarm

Løft dørbladet fra gulvet og læg det til side, så der bliver plads til dørkarmen. Det er også mere bekvemt at rulle kassen på gulvet, som du snart selv vil se. For at begynde kræves følgende forberedelser. Tag den øverste del af kassen og i det afskårne plan, vinkelret på det, bor du to huller på hver side til selvskærende skruer, cirka en centimeter fra kanterne, som på billedet. I kassens stolper laves et hul i midten, også vinkelret på planet.

Nu, placeret korrekt kasseelementer, en efter en, fortsæt med at bore til den tilstødende del, og skru dem derefter sammen med selvskærende skruer. Ingen grund til at lede efter specielle skruer. Enhver vil gøre, for eksempel dem, der bruges til at sikre gipsplader til metal profiler. Den vigtigste betingelse her er den klare forbindelse af de savede ender.

For at sikre, at delene passer tæt sammen, skal du placere krydsfiner under dem. Hvis du har et meget fladt gulv, så kan du undvære det. Jeg gentager, at det vigtigste her er at forhindre, at flyet glider i det øjeblik, det drejer. Hvis du har stærke børster, så kan du undgå forvrængning ved blot at holde i kassen med den ene hånd, mens du spænder skruen med den anden.

Sådan samles en dørkarm med dine egne hænder

Døre er vigtig detalje ethvert rum, da de giver beskyttelse mod uønsket indtrængning, holder på varme og lydisolering. For at designet kan klare sine funktioner godt og holde længere, skal du vide, hvordan du samler dørkarmen, hvis du ikke kan henvende dig til fagfolk for at få hjælp.

Dørramme komponenter

For at forstå præcis, hvordan dørkarmen til indvendige døre er samlet, er det nødvendigt at studere dens struktur og komponenter. Disse omfatter:

overligger - en "loft" -strimmel placeret på toppen af strukturen;
sløjfebjælke - sidedelen, løkkerne skåret ind i den;
den forsænkede del er det modsatte af hængseldelen, den lukker med døren, når den lukkes, og modsiden af låsen er installeret i den;
tærskel - en stråle placeret under.

Nødvendigt værktøj

For hurtigt at samle dørkarmen med dine egne hænder, skal du på forhånd forberede de værktøjer, der er nødvendige under arbejdsprocessen. Ud over kassens komponenter kræves følgende tilbehør:

en simpel blyant, målebånd, firkant og niveau;
elektrisk stiksav eller rundsav;
perforator;
bor eller bid;
skruetrækker;
hacksav;
skruer, monteringsskum, fastgørelser;
nødvendigt tilbehør.

Hvordan man måler

For at samle en struktur af høj kvalitet er det vigtigt at tage dimensionerne korrekt, ellers passer døren ikke i rammen. Der er flere regler for at tage mål derhjemme:

Først og fremmest måles døråbningen, de eksterne parametre for rammen skal overstige det med 70 mm. Hvad angår de interne parametre, skal der opretholdes et mellemrum på 3 mm omkring omkredsen mellem dørbladet og kanten af karmen.
Der er en separat regel for mellemrummet placeret nedenfor; dets højde kan være fra 10 til 15 mm. Dette er nødvendigt for at sikre luftcirkulationen i rummet, hvilket er særligt vigtigt for lukkede rum som et badeværelse eller depotrum. Ved installation af skydedøre er det nødvendigt at tage højde for, at profiler vil blive installeret.
Ofte, når man bygger badehuse, laver ejere ikke et stort hul i bunden af døren, dette er acceptabelt, men i dette tilfælde er det nødvendigt at omhyggeligt måle dørtærsklen med et niveau i hjørnerne.

Disse parametre er obligatoriske, hvis der findes en uoverensstemmelse, skal døråbningen udvides eller reduceres. Det er lettere at arbejde med kunstige åbninger lavet af gipsplader.

Monteringsmetoder

Installationsvejledningen til dørkarmen afhænger af, hvordan den er samlet. Designs kommer med eller uden en tærskel og med forskellige nuancer af sikringsdele.

Sådan samles en dørkarm ved 45° og uden tærskel

Typisk installeres MDF-produkter i henhold til denne ordning. detaljerede instruktioner for at lave en kasse ved hjælp af denne metode:

For at eliminere ujævnheder skal du trimme kasseemnerne.
Løkken og falske bjælker saves i den øverste del, 45 grader indad. Til arbejde er det bedre at bruge værktøjer med fine tænder eller en hacksav, dette vil hjælpe med at undgå skader på finishen. Når du arbejder med produkter lavet af øko-finer eller lamineret MDF, er det bedst at save fra bagsiden, så eventuelle revner forbliver på den.
Efter at have behandlet sidedelene af kassen, kan du fortsætte med at save overliggeren. Den saves på begge sider 45 grader indad. Det er vigtigt at måle alt omhyggeligt, så delene, når de er samlet, danner en ret vinkel. Glem ikke, at et mellemrum på 3 mm skal opretholdes. Målinger kan foretages enten ved hjælp af et målebånd eller ved at placere tømmeret direkte mod døråbningen og lave noter med en blyant.
Dernæst skal du justere løkken og trimme bjælken i højden fra bunden til begyndelsen af det afskårne hjørne. Hvis der ikke er nogen tærskel, er det nok at tilføje to huller til dørens højde, 3 mm + 10-15 mm. Efter hængning skal døren lukke tæt nok uden forhindringer for åbning og ikke røre gulvet.
Når alle komponenterne er savet ned, skal du gå videre til at samle delene. Det er nemmere at arbejde ved at placere dem på gulvet. For sikkerheden er det bedre at bruge en boremaskine med lille diameter. Selvskærende skruer skal være til træ, de er også skruet i en vinkel på 45 grader. Ved fastgørelse af delene skal de presses tæt mod hinanden, da skruerne strækker delene.
Efter montering skal strukturen prøves i døråbningen, hvis beregningerne er nøjagtige, vil den passe ind i den uden problemer.

Målene skal kontrolleres flere gange. Hvis der begås en fejl, og dørkarmen viser sig at være for lille til dørbladet, skal du købe nyt materiale.

Sådan samler du selv en dørkarm med 90 led

Den enkleste samlingsmulighed, som en nybegynder kan klare, bruges også ofte, når man arbejder med træfibermaterialer. Sådan samles med en 90 graders samling trin for trin:

Sidebjælkerne justeres til døråbningens højde under hensyntagen til alle hullerne. De vil nå helt til toppen af døråbningen.
Den øverste del er fikseret mellem løkken og den falske del, så den skal afkortes med lige så meget som bredden af begge sidebjælker. Efter tilslutning skal de tre dele passe tæt ind i åbningens bredde.
Efter at have forberedt komponenterne, kan du fortsætte til montering. Huller til selvskærende skruer er lavet på forhånd for at undgå revner i træet, de skal komme ind fra siderne i en vinkel på 90 grader.

Samling af dørkarm med tærskel

Strukturer udstyret med tærskler er normalt installeret ved indgangen til huse, da de holder på varmen og gør kassen mere holdbar. Selvom der tilføjes en ny del, er det ikke svært at samle delene. De første trin er identiske med dem, der udføres under installationen af kasser uden en tærskel. Overliggeren og sidebjælkerne kan monteres i vinkler på 45 og 90 grader. Tærsklen er altid sat i en ret vinkel. Trin-for-trin instruktion til montering af en kasse med en tærskel:

Tærskelbjælken skal saves nøjagtigt i en ret vinkel, observere bredden, fra den ene sidedel til den anden, du kan også fokusere på formlen: dørbredde + 6 mm mellemrum. For korrekt at bestemme tærsklens højde er det nødvendigt at placere strukturen i dørbladet.
Dernæst skal du omhyggeligt skære trykkvartalet ned på de falske og hængslede bjælker til højden af bundbrættet for sikkert at fastgøre tærsklen. Mål skal tages nøjagtigt, ellers kan du simpelthen ødelægge materialet.
Når komponenterne er forberedt, kan du fortsætte med at forbinde dem, også stramme dem tæt, så delene ikke falder fra hinanden. Når du arbejder med indgangsdøre, er det bedre at bruge galvaniserede selvskærende skruer.

Tilslutning af dørkarm

En mindre almindelig metode til at forbinde kassedele kan udføres uden brug af selvskærende skruer, men for at sikre styrke er det bedst at bruge galvaniserede søm eller speciel monteringsklæber.

Princip denne metode ligger i, at ved samlingen af komponenterne, er det ligegyldigt, om det er placeret i en ret vinkel eller i 45 grader, tapsamlinger er skåret ud. En af delene har selve forbindelsen (tenks), og den anden har riller bearbejdet til sig, hvori den er sat tæt ind.

Montering af en ramme i en døråbning

Dette trin udføres bedst med en assistent, da dørblokken kan være tung, især hvis døren bruges med et internt fyldstof i form af en plade, hvilket kan føre til vanskeligheder i driften. Strukturen er installeret i døråbningen i flere trin:

Strukturen indsættes i åbningen og fastgøres i den ved hjælp af kiler. Derefter er dens position fuldstændig justeret, så den står perfekt i forhold til den vandrette og lodrette akse. Når den nøjagtige position er bestemt, bores huller til dyvler i selve åbningen og rammen.
Når strukturen er tæt fastgjort i åbningen, kan du begynde at forberede døren til ophængning. Først og fremmest er hængslerne skruet til det, og den anden del er fastgjort til hængselbjælken. Det vigtigste er ikke at lave en fejl med højden, da døren ikke vil være i niveau. Hvis alt er gjort korrekt, efter at du har hængt lærredet, vil alle hullerne blive respekteret.
Derefter er kassen fastgjort ved hjælp af polyurethanskum.
Så snart arbejdet er afsluttet, kan du fortsætte med at installere teleskopiske eller simple pladebånd, hylstre og andet tilbehør.

Fejl under montering og montering af dørkarmen

Ikke alle kan installere og montere en dørblok korrekt uden at lave fejl. De mest almindelige af dem:

Forkert udvalgte værktøjer og skruer, som kan beskadige materialer eller gøre strukturen skrøbelig. For eksempel har døre lavet af fiberplader en fibrøs struktur og en anden tæthed i modsætning til PVC, hvilket betyder, at der skal bruges forskellige fastgørelseselementer.
Utilstrækkelig lodret justering af døren kan få døren til at åbne eller lukke af sig selv.
Uopmærksomhed, når du observerer retningen for åbning af døre.
Når man arbejder med polyurethanskum, er det vigtigt at tænke på, at det har tendens til at udvide sig, hvis det påføres for meget. et stort antal af, kan kassen bøjes.

Vær ikke bange for at stille spørgsmål til erfarne installatører, kun en erfaren installatør kan give godt råd og advare imod mulige fejl. Hvis trinene udføres forkert, skal du købe nyt materiale, hvilket ikke er rentabelt og tager meget tid.

Grundlaget for et dørsæt af indvendige døre er dørkarmen. Dørenes ydeevneegenskaber afhænger i høj grad af, hvad det er, hvad det består af, og hvordan det monteres.

Hvad er en dørkarm?

Dørkarmen er en del af dørblokken, der er fastgjort til døråbningen, og dørbladet er fastgjort til karmen med dørhængsler. Dette dørelement kaldes en karm, fordi det med tærsklen danner et rektangel, hvori dørbladet sættes ind. Anvendes til montering af svingdøre.

Dørkarm i en døråbning.

En standard dørkarm til en enkeltfløjet svingdør uden tærskel består af to og en halv pind (en pind til højre, en pind til venstre og øverst en halv pind - en tværstang). En standard dørkarmstang har dimensioner: 70 mm bredde, 30 mm tykkelse og 2100 mm højde. Hver producents størrelser kan variere lidt.

Ved måling af døråbninger for at bestille døre af den nødvendige bredde, er det vigtigt at kende de nøjagtige mål på karmen for at bestemme bredden af dørblokken sammen med karmen og derved vide, om dørblokken passer ind i åbningen og, hvis ja, hvor meget plads vil der være tilbage på siderne. Desuden bestemmer bredden af dørkarmen, om der skal tilføjes yderligere eller ej.

Snitbillede af dørkarmsøjle

Teleskopisk og enkel dørkarm

Ud fra metoden til fastgørelse af pladebåndene til dørkarmen skelnes der mellem en simpel karm og en teleskopisk. Den teleskopiske dørkarm har en slids til at indsætte et teleskopisk pladebånd i den. Simple pladebånd er fastgjort til en simpel dørkarm ved hjælp af specielle søm uden hoved eller lim.

Hvilket materiale er dørkarmen lavet af?

Belægningen af dørkarmen er næsten altid den samme som belægningen af dørbladet (finer, laminat, øko-finer, PVC), men basen kan være af to typer: homogen og kombineret. En homogen kasse er en kasse bestående af ét materiale, normalt massivt fyrretræ eller MDF.

I vores online butik af døre leveres massive trærammer med døre fra "Ocean" fabrikken og økonomiklasse døre til maling af "Canada". MDF rammer - næsten alle laminerede døre.

Kassens kombinerede materiale inkluderer nødvendigvis MDF og noget andet materiale, for eksempel tyk krydsfiner, spånplader, massivt træ osv. Denne metode til fremstilling af kassen giver den stivhed og sikrer også boksens modstand mod deformation fra temperaturpåvirkningerne og fugt.

Dørramme tætning

Dette er et blødt element i form af et overlæg, som er fastgjort langs hele dørkarmens omkreds - på det sted, hvor dørbladet støder op til karmen. Tætningen giver lydisolering, termisk isolering og forhindrer indtrængning af lugte. Derudover lukker døren blødt og lydløst og rasler ikke mod karmen.

Indstøbte beslag

Dørrammen sælges hovedsageligt i form af pinde (emner), som på det sted, hvor døren er installeret, saves af en håndværker til den ønskede størrelse og i den ønskede vinkel, og hængsler og slagplade til låsen skæres ind i rammen.

Men der sælges også døre med fabriksmonteret beslag. Hængsler og en slagplade er allerede skåret ind i kassen, og selve kassen saves i den ønskede vinkel og størrelse. Sådanne døre med indstøbte beslag omfatter næsten alle døre med fals (ellers kaldes de "finske døre"). Vores online butik med falsede døre har døre fra producenterne "Krasnoderevshchik" og "Mario Riolli".

Tærskel til indvendig dør

Dette er en del af dørkarmen (nederste tværstang), som tjener til at lukke døren tæt, hvilket giver en betydelig lyd- og varmeisolering. I et boligområde kræves levering af disse betingelser hovedsageligt kun for badeværelset. Derfor er det sædvanligt kun at installere tærskler på døre til badeværelset og toilettet.

Selvom moderne renoveringstrends viser, at mange ikke installerer tærskler i badeværelset, foretrækker enkelhed og bekvemmelighed. Som alternativ kan du bruge en automatisk tærskel, som er indbygget i dørbladet og sænkes, når dørene lukkes.

Montering af dørkarm

Dørkarmen monteres på en sådan måde, at afstanden mellem dørbladet og karmen i top og sider er ensartet og højst er 3 mm, og i bunden mellem dørblad og gulv er 8-10 mm. , afhængig af gulvets planhed. Døren må ikke lukke af sig selv, når den er i åben position.

Rammen kan fastgøres til døråbningen på tre måder:

Første vej- kassen fastgøres med dyvler tre steder - på de steder, hvor hængslerne er fastgjort og under anslagspladen. Dette er en mere æstetisk fastgørelsesmetode, når alle fastgørelsespunkter er skjult under beslagene.

Anden vej- kassen er fastgjort med dyvler seks steder, tre på hver side. Kassen bores helt igennem fra forsiden, og efter montering lukkes hullerne med propper, på samme måde som man gør ved montering af skabsmøbler. Denne fastgørelsesmetode er mere pålidelig og holdbar.

Tredje vej fastgørelse af dørkarmen - karmen fastgøres ved hjælp af jernplader (baldakiner). Pladerne sættes fast på indersiden af karmen seks eller flere steder, og så er disse jernplader fastgjort til døråbningen. Denne fastgørelsesmetode kombinerer fordelene ved den første og anden metode, men er mere arbejdskrævende og dyrere i installationsomkostninger.

Hvis kassen kommer med tilbehør, er det bedre at installere dem sammen med kassen. Kassen til forlængelserne skal have en rille (udsparing), hvori forlængelserne sættes ind. Ellers, når du installerer udvidelserne, skal mesteren forberede kassen til udvidelsen, hvilket vil koste yderligere penge.

Dørblokken sælges samlet eller i dele. I det første tilfælde tilpasses lærredet til blokken, og alle parametre justeres af producenten. Hvis den købte dør ikke passer ind i åbningen, så udvides den. I det andet tilfælde kan du købe dele af dørkarmen og bladet separat og montere blokken til døråbningen.

For at samle dørkarmen skal du bruge:

selvskærende skruer;
skruetrækker eller skruetrækker;

hacksav med klinge til træ og metal;

blyant eller markør.

Værktøj til dørinstallation

Så lad os begynde at samle dørkarmen.

På en flad vandret overflade (gulvet eller et stort bord) spreder vi et materiale, der vil tjene som beskyttelse mod ridser under montering.

Vi lægger 2 lodrette stænger af den adskilte kasse. De har en vestibule - specielle riller, der sikrer lærredet.

Vi sætter dørbladet ind i narthexen og efterlader et mellemrum på 2-3 mm.

Vi justerer rammestolperne og anvender den øverste blok.

Marker længden af toppen af æsken og skær det overskydende af. Det er værd at skære strengt efter størrelse, men hvis du savner lidt, er det ligegyldigt, de små ufuldkommenheder vil blive skjult af pladebåndet.

Skru den øverste skinne fast på stolperne ved hjælp af selvskærende skruer, eller søm den forsigtigt på plads.

Mål døråbningen igen og skær det overskydende af.

Døre til badeværelser er udstyret med en tærskel. Mål en anden kort stråle for tærsklen på samme måde som den øverste tværstang.

Dørkarmen er klar til montering.

Monteringsrækkefølge

Metode – ret vinkel. Når du selv samler det, anbefales det at samle strukturen fuldstændigt og først derefter placere den i åbningen.

Nogle trinvise instruktioner diskuterer en anden teknologi - forberedelse og installation af individuelle dele af rammen i åbningen, justering af dem ved hjælp af puder og yderligere at forbinde dem til en enkelt helhed. Denne metode er meget mere kompliceret, og det er bedre ikke at øve sig uden ordentlig erfaring.

Forberedelse af arbejdspladsen: slip et bestemt segment på gulvet, sammensæt flere borde af samme højde. Målet er at give en jævn, solid base. Ellers vil det ikke være muligt at lave en højkvalitets samling af rammen til indgangs- eller indvendig dør.
Måling af åbningens dimensioner. Produceret i 3 niveauer (bredde) og tre punkter (højde: i midten og siderne). I overensstemmelse hermed bestemmes de nødvendige dimensioner af kassen; der skal være et teknologisk hul mellem det og væggene (anbefales inden for 4±1 mm).

Klip prøverne ud. Dette gøres, hvis deres længdedimensioner ikke falder sammen med åbningen. For at gøre dette skal du bruge en blyant (tegne linjer) og en håndsav.
Formontering af boksen. Alle dele er lagt ud i henhold til diagrammet under hensyntagen til åbningsretningen af lærredet. Det vil sige, at der tages højde for, hvilken side af rektanglet, verandaen og løkkekarmen skal være på. Når "formen" er justeret, kontrolleres dens geometri og størrelse, og der påføres mærker for at vælge en del af kvartalet.
Forberedelse af fuger. Der laves indhak langs de markerede linjer, hvorefter en del af delen fjernes ved hjælp af en mejsel. For at øge sammenføjningens pålidelighed udjævnes snittet til en ideel tilstand - med en kniv, fil eller kværn.
Mærkning for beslag og valg af materiale. Det er mere hensigtsmæssigt straks at forberede "stikdåserne" til hængslerne og låse- (låse-) slagpladen end at gøre dette efter, at dørkarmen er installeret i åbningen. Men moderne baldakiner (for eksempel "sommerfugle") bør ikke fastgøres. De er fastgjort på kassen, når du hænger lærredet. Den eneste undtagelse er for hængsler af gamle modifikationer, sammenklappelige; den ene halvdel af dem er installeret på rammen under monteringen.

Tilslutning af boksens dele. For hver "linje" er der mindst to fastgørelseselementer. Intervallet mellem dem er valgt, så de er placeret mindst 5 mm fra kanten.

Bemærk. Hvis der er angivet en tærskel, placeres den i en kasse med den beregning, at der er mindst 10 mm fra den til lærredet. Dette er nødvendigt for at sikre naturlig luftcirkulation.

Det eneste, der er tilbage, er at kontrollere rigtigheden af geometrien, behandle leddene for at eliminere mulige højdeforskelle og installere dørkarmen i åbningen.

Det viser sig, at der ikke er noget alt for kompliceret i at samle karmen. Under arbejdet har du ikke brug for fræsere, et laserniveau eller andet specialværktøj (udstyr). Alt hvad der er nødvendigt for at "konstruere" en boks er nøjagtighed, opmærksomhed og præcise markeringer.

Korrekt størrelse er nøglen til succes

Standardstørrelserne på dørblade er

højde 2000 mm
bredde 600 mm, 700 mm, 800 mm og 900 mm

Alle andre størrelser uden for rammerne laves normalt på bestilling af varer. (Jeg mener enkelte lærreder, ikke swing)

Du skal tilføje 70 mm til dørbladets størrelse - dette er standardbredden på dørkarmen. Hvis dimensionerne på dørkarmen er forskellige, så vil størrelsen naturligvis ændre sig op eller ned. Og vi tilføjer også 6 mm - dette er den teknologiske kløft mellem bladet og dørkarmen.

Nu skal du tjekke, hvordan dørkarmen passer ind i døråbningen. Hvis det skal udvides, så har vi ikke travlt med at bryde alt på én gang. Vi vurderer nøgternt situationen – vi skal muligvis forstærke åbningen med overligger. Hvis du har brug for at reducere åbningen, så fylder vi den med mursten eller "syer på" stænger - det hele afhænger af situationen.

For at hjælpe dig med at forstå, hvilken størrelse døråbning er nødvendig, skal du se på formlen:

Dørblad størrelse + dørkarm størrelse + 6 mm tech. mellemrum + 60 mm (30 mm på hver side til montering af skum og kiler, der skal bruges ved montering af kassen)

Normalt styres dimensionerne af døråbninger på byggestadiet, men i ældre private huse (som mit) er der "hårde" uoverensstemmelser.

Den næste vigtige dimension er afstanden fra gulvet til dørbladet. Før du beregner det, skal du kontrollere niveauet af gulvene for bredden af døren "sving".

Du kan gøre dette på to måder:

Brug af et hydraulisk niveau

På åbningens sidevægge placerer vi mærker på samme niveau. Vi måler afstanden fra hvert mærke til gulvplanet. Forskellen, som du får ved måling, skal lægges til minimumshøjden på stolperne, så døren ikke hviler på gulvet ved åbning. Hvis du stadig "savner" dette øjeblik, så kan du kun eliminere det ved at trimme dørbladet, og dette er stadig et "håndjob" :(

2. Brug af et laserniveau

Hvis du er den lykkelige ejer af et laserniveau, bliver alt meget enklere. Vi sætter niveauet og bestemmer ved hjælp af en konstruktionsfirkant krumningen af gulvene. De opnåede værdier tages i betragtning ved indstilling af størrelser.

Minimumsafstanden er 10 - 15 mm, afhængig af hvilken slags gulvbelægning der er planlagt. Men det er bedre at straks lægge linoleum, eller tæppe, eller, og derefter udføre installationen.

Se korrespondancetabellen mellem dørblokke og åbninger.

Og her er endnu et bord standard størrelser dørkarme

Betjening og pleje af indvendige døre

For at inderdøren skal holde længere og bevare sin originale udseende, skal overholdes simple regler til pleje og drift:

Det anbefales at bruge indvendige døre, når rumtemperaturen er fra +10 til +30C° og luftfugtigheden ikke er mere end 65%.
Det anbefales ikke at tillade pludselige temperaturændringer eller stigninger i luftfugtighed i rummet, hvilket vil føre til skader på strukturen.
Til værelser med højt niveau fugt, eller i uopvarmede bygninger, anbefales det strengt ikke at installere MDF-døre.
En glasdør er velegnet til sådanne lokaler.
Hvis der er høj luftfugtighed i rummet, for at forhindre skader på indvendige døre, er det nødvendigt konstant at ventilere rummet.
Det er nødvendigt at åbne og lukke døren på en sådan måde, at det ikke forårsager skader, skår eller ridser på dørbladet eller karmen.
For ikke at ødelægge udseendet af dørene, er det nødvendigt at omhyggeligt håndtere eventuelle mekaniske påvirkninger.
Det anbefales at tørre døren af for støv og snavs med træplejeprodukter, der er specielt designet til dette for at undgå skader på belægningen.
Kan lakeres
Døren skal behandles med en blød serviet eller bomuldsklud.
Brug aldrig syre eller alkali til rengøring.

Før du køber et dørblad, skal du omhyggeligt kontrollere udseendet og det nødvendige udstyr.

Ved at følge enkle regler kan du sikre, at dine døre vil glæde dig med deres skønhed i lang tid.

Indvendige døre af MDF Indvendige døre af massivt træ

Indvendige døre af glasIndvendige døre af metal-plast Kombinerede indvendige døre

Montering og installation af en indvendig dørkarm: dimensioner, hvordan man korrekt samler strukturen, laver og forbinder rammen med en MDF-tærskel til en dør, der måler 80 cm, installation dørkarme, bytte, savet ned i hjørnet af tømmeret, video, foto

Funktioner ved at samle kasser til træbade

Træ er et fremragende byggemateriale, der adskiller sig fra andre i dets evne til at sætte sig efter byggeriet, hvilket ikke er særlig behageligt for dets ejere. Åbninger i badehuse og huse lavet af bjælker eller tømmer bør slet ikke udstyres i de næste par år efter konstruktionen af kronerne. Desuden er det bydende nødvendigt at finde ud af, hvordan man korrekt installerer en dørkarm i en træ- eller træåbning.

Der er 2 muligheder her:

Hvis bredden af åbningen, der dannes under byggeprocessen, svarer til designløsningen, skæres en rille ud for enden lige i midten, og derefter hamres en bjælke ind i den. Det er til denne bjælke, at kassen kan sømmes, men ikke direkte til væggene, fordi de fortsætter med at "sætte sig" lidt selv efter krympning.
Hvis åbningen ikke er dannet, skal du skære et hul til passagen med en bredde mindre end designet med to tykkelser af en slags højderyg. I sådanne tilfælde er kassebjælken lavet med en rille.

I begge muligheder fungerer boksens elementer også som en forbindelse til kronerne. Der efterlades altid et mellemrum over åbningen for at beskytte mod deformation under krympning.

Det er op til ejeren at bestemme, hvilken metode til indsamling af kassen, der skal bruges. Meget afhænger af brugsegenskaberne og byggematerialets egenskaber. Vi forsøgte at introducere dig til de vigtigste punkter og finesser, som du ikke bør glemme.

Isætning og ophængning af hængsler til dørkarm

Lad mig straks henlede din opmærksomhed på, at uden professionelt værktøj og erfaring er det usandsynligt, at du vil være i stand til at installere højkvalitets hængsler. Indføringen sker med en manuel fræser, og ikke med mejsel og hammer, som mange tror og tager fejl

Marker for enden af dørbladet 20 cm fra hver kant. Undersøg lærredet omhyggeligt og beslut, hvilken vej døren vil åbne.

Her er det vigtigt ikke at lave en fejl og placere løkkerne korrekt. Hængslerne skal vende i den retning, døren åbner.

Rækkefølge af det enkleste montagediagram

Uden erfaring er der ikke alt for mange mennesker, der er villige til at fræse eller møjsommeligt udvælge tapper og riller med en mejsel, og ikke alle har fyldt op med udstyr til perfekt savning diagonalt. Derfor stopper de fleste bolighåndværkere kl den enkleste ordning med sammenføjning af elementer i rette vinkler.

Lad os nu finde ud af, hvordan man korrekt monterer dørkarmen. Det er mere bekvemt at arbejde ved at lægge alle komponenterne på et enkelt niveau vandret. Oftest sker dette på et gulv dækket med pap eller andet blødt materiale, sjældnere på to borde, der er skubbet sammen, kan du passe fire taburetter.

Når du køber tømmer separat fra lærredet, skal du huske på, at basen til fastgørelse af døren i åbningen ikke bør være smallere end lærredet eller bredere end væggen.

På stedet udstyret til arbejde lægger vi kassebjælkerne ud med forsiden opad, det vil sige med falserne udad. Hvis strålen er bredere end lærredet, bringer vi dørens plan til samme niveau som den fremtidige ramme, og placerer bløde bøger under lærredet. I henhold til en af de valgte ordninger bruges tre standardelementer først i arbejdet: en falsk og hængslet jamb og en øvre tværstang.
Top bar dørkarm installeret i en murstens- eller skumbetonåbning, anbefales det at gøre den bredere end kassen for at øge den bærende kapacitet. Normalt er den 0,5 cm smallere end åbningen. For at finde punkterne for at fastgøre de lodrette stænger til den, skal du først finde midten af overliggeren, og derefter afsætte lige store afstande i begge retninger.
For at danne et lige mellemrum rundt om hele omkredsen mellem lærredet og kassebjælken lægges pap eller gammelt linoleum skåret i stykker.
Efter at have markeret hullerne, markerer vi skærepunkterne uden at ridse overfladen. Det er bedre at trykke let med neglen. Erfarne håndværkere anbefaler ikke at bruge en blyant, især en dårligt spidset, til markering. Det vil ikke give nøjagtighed.
Lad os save tværstangen af efter det valgte mønster.
Marker fortrinsvis med en syl eller en skarp skalpel den del af det falske profil, der skal fjernes, så der dannes et plan ved krydset. Derefter "skærer" vi forsigtigt det markerede område med en mejsel eller saver det af. Dette er et af de mest betydningsfulde stadier af kassesamling, som ikke tolererer uopmærksomhed og fejl. En lille mangel i længden af kassebjælkerne vil stadig være dækket af pladebåndet, og fremspringene af forhallen, dårligt skåret med en mejsel eller savet af, vil være synlige. Har du besluttet dig for at skære? Tag en hacksav og skær for ikke ved et uheld at rive fineren af fra det underliggende plan. For forsikring er det bedre at dække det med pap. Efter at vi har lavet et snit til dybden af fremspringet, renser vi det overskydende med en mejsel.
Vi lægger de afsavede stænger ud rundt om lærredet med pap i mellemrummet. Vi markerer løkkernes placering med maksimal nøjagtighed. Standarden anses for at være en afstand til montering af bøjler på 20 cm fra toppen og bunden af lærredet. For ikke at glemme det øverste mellemrum placerer vi et punkt på hængselbjælken i en afstand på 20,03 cm fra krydset mellem overliggeren og karmen.
Vi fastgør et hængselkort til hængselbjælken på to skruer og bruger en skalpel eller syl til at markere formen på fatningen og punkterne i hullerne til skruerne. Fjern langsomt og omhyggeligt fineren eller massivt træ til en dybde svarende til kortets tykkelse.
Vi placerer hængselsflagene i soklerne og fastgør dem der med selvskærende skruer. Låseslagpladen på boksen monteres først efter at boksen er sikret i åbningen og døren er hængt op, da der kan være uoverensstemmelser.
Vi returnerer løkkestrålen til sin rette plads. Vi kontrollerer grundigt elementernes vinkelrethed i forhold til hinanden. Vi fastgør tværstangen og stativerne og fordeler to skruer pr. forbindelse.

Tærsklen er lavet på samme måde som overliggeren.

Åbningsmåling

Måling af højden af åbningen

For dem, der kan lide at gøre alt med deres egne hænder og reducere omkostningerne ved arbejde, tilbyder vi korte instruktioner til at hjælpe dig korrekt og hurtigt at måle døråbningen:

Mål skal foretages på nøgne vægge. For at gøre dette skal du fjerne dørbladet og karmen før arbejdet påbegyndes.
Afstanden mellem væggene måles flere steder: top, bund og center. Den mindste værdi registreres.

Tip: Hvis det ikke var muligt at afmontere dørbladet og karmen, skal du måle dørbladet eller størrelsen fra midten af en af beklædningerne til midten af den anden modsatte beklædning. Dette vil give omtrentlige tal for størrelsen af åbningen.

Måling af åbningens bredde

Afstanden måles fra gulvets laveste punkt til toppen af åbningen eller afstanden mellem gulvet og midten af overkappen beregnes, hvis kassen ikke kunne fjernes.

Åbningsmålediagram

Åbningens dybde er lig med væggens bredde. Derfor måles bredden af hver væg: på begge sider af åbningen og på toppen, eller tykkelsen af dørkarmen måles, og væggen, der rager ud over den, tilføjes til den, hvis der er en.

Beregning af åbningsmål

Efter at have taget målinger, kan du korrekt beregne størrelsen af dørbladet.

Dette tager højde for:

Højden af dørbladet og dets bredde.
Dørrammens tykkelse og bredde.
Bredde af pladebånd.
Hvis der er en tærskel, dens dimensioner.

For eksempel tager vi beregningen af en åbning til et dørblad med dimensioner:

Højde – 2 meter.
Bredde - 80 centimeter.
Dørrammens tykkelse er 25 millimeter.

Når man beregner størrelsen af åbningen til en indvendig dør, er det nødvendigt at tilføje tykkelsen af karmen på begge sider til dørens bredde. Derudover tager beregningen også højde for monteringsspalterne på hver side, cirka 15-20 millimeter.

I dette tilfælde vil bredden af åbningen være lig med: 800+25+25+15+15=880 millimeter. Et eksempel til beregning er vist på billedet.

Skema til beregning af bredden af en døråbning med en ramme

Denne bredde af døråbningen er en næsten ideel mulighed for producenter af indvendige døre. Dørene monteres nemt i standardstørrelser af boligåbninger.

Åbningens højde beregnes på samme måde under hensyntagen til installationsspalterne og tilstedeværelsen af en tærskel. Højden på døråbningen bliver: 2000+25+10+15=2050 millimeter.

Som følge heraf er åbningen i væggen for et dørblad med dimensioner på 2 x 0,8 meter 2,05 x 0,88 meter.

Skema til bestemmelse af åbningens højde

Hvad er tykkelsen af dørkarme? Typisk er standardstørrelsen 75 millimeter. Dette skal tages i betragtning ved montering af døren.

Ellers skal du bruge en kasseudvidelse eller save den på langs. I dette tilfælde kan der opstå problemer under den efterfølgende installation af pladebånd, hvilket vil føre til skade på dørens udseende.

Installationsdiagram af det ekstra element

For at bestemme væggens parametre skal du måle dens tykkelse på alle sider tre steder. Hvis parametrene omkring døråbningens omkreds er de samme, kan en indvendig dør med ikke-standardstørrelser. På forskellig tykkelse På disse punkter saves dørkarmen eller monteres en forlængelse.

Installationsdiagram af boksen med forlængere

At se videoen i denne artikel giver dig mulighed for korrekt at beregne åbningen til installation af dørbladet under hensyntagen til stil, materialers egenskaber og driftsforhold.

Samling af dørkarm uden tærskel

Lad os se på montering af en dørkarm med egne hænder ved hjælp af en MDF-ramme som eksempel. Vi forbinder de øverste dele ved 45°, da dette er den mest æstetiske måde.

1.Først og fremmest skal du trimme delene af kassen. Dette gøres for at eliminere uregelmæssigheder eller fabrikationsfejl.

Hvis du skal bruge Håndværktøj, så er det bedre at bruge en fintandet sav eller en hacksav. Begynd at lave snit fra finersiden, så spåner, hvis der er nogen, forbliver på den usynlige side.

2. Vi "så" løkkebjælken og vestibulen ved 45°. Det er bedst at gøre dette med en geringssav, men hvis du ikke har en, bliver du nødt til at arbejde med en geringskasse. For at undgå ujævnheder ved skæring skal geringsboksen sikres. Vi bruger en hacksav med en fin tand.

3. Dernæst går vi videre til den sværeste del - at "save" toppen af kassen - overliggerne. Du skal klart indstille størrelsen og ikke gå glip af hjørnerne. Du kan bruge et målebånd, men der er en nemmere måde. For at gøre dette påfører vi overliggeren på toppen af døren og markerer mærkerne "på plads" med en skarp blyant. For at bevare det teknologiske hul kan du bruge emballagekarton - dens bredde er kun 3 mm.

4. Marker højden af løkken og falske bjælker. Jeg fortalte dig, hvordan du finder ud af den nødvendige højde lidt højere. Dette er højden på dørbladet + topspalte 3 mm + bundspalte. Hvis gulvene er plane, så er 10 mm nok. Ved åbning må dørbladet ikke gribe eller hvile mod gulvet. Du bør ikke skabe et meget højt mellemrum - 10 - 15 mm er nok til normal luftcirkulation. Hvis rummet er fugtigt, er større værdier tilladt.

DET ER VIGTIGT AT VIDE:

Hvis der er en forskel, hvor dørene er installeret, og der ikke er nogen måde at rette det på, kan højden på stativerne være anderledes. Det højeste punkt af forskellen tages som nul.

DET ER VIGTIGT AT VIDE:

Vi kontrollerer konstant og omhyggeligt alle de anvendte mål inden vask. Hvis kassen viser sig at være mindre end lærredet, skal du købe en ny bjælke.

5. Efter at alle komponenterne er savet ned, samler vi MDF-dørrammen sammen, idet vi tidligere har boret huller med et bor med en mindre diameter for at forhindre, at rammen flækker. Til tilslutning bruger vi 50 cm træskruer. Det er mere bekvemt at udføre arbejde på gulvet, placere pap eller andet materiale under kassen.

DET ER VIGTIGT AT VIDE:

Når du spænder dørkarmen, skal du trykke dens dele så stramt som muligt, da skruerne vil strække dem.

Nå, det er omtrent det resultat, du bør få.

Sådan sikrer du en dørkarm i en åbning (detaljerede instruktioner)

Jo stærkere og mere sikkert karmen er fastgjort i døråbningen, jo længere holder døren uden at kræve reparationer. Der vil ikke være nogen særlige vanskeligheder, hvis du følger alle tips og instruktioner. Ved montering af en indvendig dør skal den sikres så godt, at du for eksempel kan montere børnetrøjer på den.

Når du fastgør dørkarmen i åbningen, kan du desuden læse instruktionerne

Sådan sikrer du en dørkarm korrekt:

Efter at døren er blevet sikret med afstandsstykker, skal du bore tre huller på hver støtte;
Ankerbolte eller metalstænger drives ind i de forberedte huller, hvis ender er flad;
Hvis installationen udføres i en betonvæg, så drives specielle dyvler ind;
Alle hulrum er omhyggeligt fyldt med polyurethanskum med forventning om, at det kan fordobles i volumen;
I en smal passage bruges brede metalplader med huller til at fastgøre dørkarme, hvori der skrues selvskærende skruer eller ankres ind.

Valg af materiale

Jeg har ikke et entydigt svar her, da valget afhænger af dine præferencer og budget. Jeg vil give eksempler på de mest almindelige materialer, der bruges til dørkarme.

MDF døre

MDF er en træfiberplade. Dørene er billige, men de ser godt ud. Fordelene omfatter lethed og miljøvenlighed. Ulemperne er reduceret slagfasthed, dårlig støjisolering og kort levetid.

Lamineret massivt træ

Limplade eller "euro-tømmer".

Disse døre er ikke lavet af massivt træ, men af limet sammen højt tryk dele. Samlingerne på dem er praktisk talt usynlige. Dørene er ret holdbare og koster lidt mere end MDF. Pris og kvalitet er acceptable.

Massive trædøre

Døre er meget dyrere end limede. Stærk og holdbar. Ulempen er forkert forarbejdning af producenten, som et resultat af, at træet er overdrevent mættet med fugt.

Døre af spånplader og træfiberplader

Træfiber eller træpressede plader. Disse døre er meget billige, da de er lavet af restmateriale. Fordelen ved disse døre er god mekanisk styrke, og ganske god lyd- og støjisolering. Ulempen er lav fugtbestandighed samt tilstedeværelsen af et flygtigt stof i limen, hvilket har en sundhedsskadelig effekt. Et andet aspekt er kompleksiteten af installationen, da skruerne i sådanne døre ikke holder godt.

Ud over de beskrevne er der også plastik, glas, aluminium og finerede. Døre med honeycomb fyld, lamineret mv.

Valget af materiale er op til dig, men det skal være passende og praktisk.

Mål på indvendige døre

Deres elementer er lavet af fyrretræsbrædder eller tømmer, og på toppen er det dekoreret med finer af træer af mere værdifulde arter.

Kassens tykkelse

I standardlejligheder bygget i sovjettiden er denne størrelse 7,5 mm, så en kasse med en størrelse på 10,8 cm er valgt til dem indvendige skillevægge er lig med 10 cm, så skal du installere en 12 cm boks. Disse er standardstørrelser, der accepteres af indenlandske GOST-standarder. I indvendige døre fra udenlandske producenter er dørtykkelsesområdet bredere og spænder fra 8 til 20,5 cm.

Hvis tykkelsen af væggen viser sig at være større end den valgte ramme, kan den øges ved at bruge yderligere elementer eller ved at bruge en kompenserende ramme, som kan være teleskopisk, ekspanderende eller fungere som en transformer.

Billedet viser kassens tykkelse

Ved målinger af indvendige døre kan tykkelsen af åbningen være anderledes, dette er forårsaget af væggenes beskaffenhed, de kan være bærende eller installeret som skillevægge.

Den er reguleret og kan variere fra 190 til 200 cm Disse dimensioner vil tilfredsstille åbningsmålene fra 194 til 203 cm eller 204-211 cm.

Når du beregner højden på den fremtidige dør, skal du tage højde for tærsklen. Det kan være fra 1 til 2 cm, og i sidste ende kan det være 208 cm, og uden det 206 cm. Dette er den ideelle højde, som svarer til standardmålene for mange dørkarme.

Dørstrukturens bredde

Det måles fra den ene til den anden væg. Mellem denne afstand skal lærredet og boksens to sideelementer passe. Standardbredden er 800 mm. Næsten alle producenter overholder denne dimension.

Dimensioner på tilbygninger

De kan ikke være mindre vigtige end selve kassen. Takket være dem kan du fjerne den hule del af døråbningen.

De kommer i to typer:

Planker med beskyttende kant. De er fastgjort i åbningen med søm el klæbende base. Deres bredde kan ændres ved savning, og deres højde er 2 meter.
Teleskopiske forlængere. Velegnet til at løse enhver mangel på bredde. Deres installation udføres ved hjælp af en speciel lås, som er en "tap og rille". Rillen er lavet i en kasse, og tapen sidder på forlængeren. Deres bredde kan justeres fra siden af pladebåndet.

Muligheden for at bruge forlængelser kan bestemmes efter måling af bredden af døråbningen.

I videoen er dimensionerne af udvidelserne:

Dimensioner på dobbeltdøre

Komfortable dimensioner til brug er dørbredder på 120-180 cm. Hvis åbningen ikke tillader dem at blive understøttet, vil dørbladene være forskellige i bredden, et mindre blad er fastgjort på sin plads, og det andet med større dimensioner er. bruges som almindelig dør. Sidstnævnte har standardmål, og dets mindre modstykke har dimensioner svarende til 1/3 af det.

Billedet viser dobbeltdøre

Højden på sådanne døre kan være fra 2 til 2,5 m. Standarddybden på dobbeltfløjede døre er fra 7,5 til 11 cm.

Indstilling af parametre for døråbninger er ikke svært, hvis du ved, på hvilke steder de skal måles. De opnåede parametre justeres under hensyntagen til alle huller. Hvis der begås en fejl ved installation af indvendige døre, kan det rettes ved at arkivere rammen eller installere yderligere elementer med hoveddøren, situationen er ikke så enkel.

Hvis der er et stort mellemrum mellem dem og væggen, kan det være nødvendigt at installere en diskboks.

Forberedelse af sidefladerne

Derefter skal du på en af sidedelene, som vil være placeret på hængselsiden, markere de steder, hvor hængslerne skal placeres. Dette gøres ved at fastgøre denne del til dørens sideflade. Dybden af rillen er lavet lig med tykkelsen af hængselrammen. Udsparingerne til hængslerne skæres meget forsigtigt ud for ikke at beskadige dørbladet. Dette er nemt at gøre med dine egne hænder ved hjælp af en mejsel og en hammer, mens specialister normalt bruger en elektrisk skærer.

Dernæst skal du indsætte løkkerne i fordybningerne, der er forberedt til dem på denne måde, og ved hjælp af en bore skal du lave fordybninger til skruerne på sidefladen. Desuden skal diameteren af fordybningerne være mindre end diameteren af de skruer, der vil blive placeret her. Derefter fastgøres hængslerne til dørbladet ved hjælp af selvskærende skruer.

En låselås er installeret på den anden side af døren.

Samling af en kasse af komplette dele

Når du køber en dør som et komplet sæt, står du over for, at det kun er dørbladet, der svarer til åbningens størrelse. Boksen skal monteres og justeres manuelt - producenten kan ikke samle den på forhånd, da han ikke kender den nøjagtige størrelse på åbningen.

Dørene har heller ikke hængsler, greb (se Håndtag til indvendige døre - sådan vælger du bedst) og låse, fordi beslagene monteres alt efter dørens åbningsretning. Forresten er der muligvis ikke en tærskel, og tykkelsen af væggen kan være sådan, at det vil være umuligt at dække den uden yderligere planker. Derfor skal alle disse nuancer tages i betragtning, før du samler dørkarmen til den indvendige dør.

Sammenføjning af dele

Hvis du skriver i forespørgselslinjen: "hvordan man monterer en dørkarm-video korrekt", vil du finde mange videoer, hvormed du tydeligt kan se, hvad håndværkerne gør og hvordan. Hvad angår den teoretiske del af arbejdet, kan du sætte dig ind i dem ved at læse vores artikel.

Sådan samles en dørkarm korrekt fra MDF: sammenføjning ved hjælp af rillemetoden

Du kan bruge en almindelig geringskasse til at lave vinklede eller lige snit, men har du mulighed for at bruge en geringssav, bliver snittet meget pænere og mere præcist. Men for at lave tapsamlingen, som er vist på billedet ovenfor, skal du bruge en manuel overfræser.
Det skal bemærkes, at denne mulighed for at forbinde kassedelene er den mest pålidelige. Tunge-og-tunge samlinger anses for sømløse, men for større styrke forstærker håndværkere dem yderligere med galvaniserede søm. Tapperne er dannet over hele tykkelsen af kassebjælken, hvilket bestemt skal tages i betragtning ved afmærkning, før dele tilskæres.

Bemærk! Det gør ikke meget forskel på, hvilken af delene: lodret eller vandret, tapperne skæres, og på hvilken del rillerne er valgt - det vigtigste er, at forbindelsen er stiv. .

Skæring af et emne til samling af en kasse ved hjælp af en geringssav

Men hvis vi ser realistisk på tingene, forstår vi, at det er en fræser professionelt værktøj, og det er usandsynligt, at det findes i noget hjem. Og endnu mere vil få mennesker omhyggeligt at vælge riller i en bjælke ved hjælp af en mejsel med deres egne hænder. Derfor vælger hjemmehåndværkere tilslutningsmuligheder, der er mere overkommelige, og foretrækker at samle kassedelene i en vinkel.

Monteringsteknologi

Dørrammen er samlet i flere trin.

Scene 1

Dørkarm layout

Læg dørkarmens stænger på gulvet.
Undersøg omhyggeligt det eksisterende materiale og sørg for, at den korteste stang i strukturen har riller (deres tilstedeværelse er vigtig for den bekvemme forbindelse af alle dele).
Sæt forsigtigt rillerne på den øverste stang sammen med sidestængerne, og bank derefter alle disse elementer sammen. Brug en træhammer for at undgå at beskadige materialet.
Fastgør delene sammen med skruer og kontroller pålideligheden af den resulterende struktur.
Hvis der ikke er riller i en kort stang, er alle dele af strukturen fastgjort med søm eller skruer.

Etape 2

Forbindelse Sav de udragende ender af træklodserne af (så de ikke forstyrrer samlingen).
Vær opmærksom på overfladen af den resulterende dørstruktur - den skal være jævn og glat.
Tjek alle hjørner af strukturen - det er vigtigt, at de er lige.
Tag nøjagtige mål af bredden af toppen af dørkarmen.
Klip strimlen, så dens længde er lidt længere end den opnåede måling, og fastgør den med søm til sidebjælkerne.
Skær de unødvendige ender af skinnen af.

På næste trin skal du begynde at installere dørhængslerne.

Etape 3

Montering af hængsler på en kasse

På indersiden af strukturen måles 20 cm fra overkanten.
Fastgør dørhængslet og tegn dets omrids med en blyant.
Det er kendt, at et foldet hængsel efterlader et lille mellemrum fra døren til karmen (0,4 cm). I betragtning af tykkelsen af sløjfen skal du beregne dybden af dens installation.
Brug en router til at lave en platform til fastgørelse af hængslet. Hvis du ikke har en elektrisk router, kan du bruge et sæt mejsler til disse formål.
Lav et sæde til det nederste dørhængsel på samme måde. Men husk, at afstanden fra den nederste kant af strukturen skal være 21 cm (1 cm er allokeret til bundspalten).
Placer dørkarmen, med hængslerne monteret på den, mod døren og marker på døren de steder, hvor hængslerne skal fastgøres. Arranger hængselplaceringerne på døren på samme måde, som du tidligere gjorde på karmen.

Etape 4

Brug af et lod under installationen

Tag målinger af højden af sidedelen og overfør derefter de resulterende dimensioner til sidestængerne på dørkonstruktionen.
Hold sikkerhedsforanstaltninger i tankerne, løft forsigtigt den U-formede boks fra gulvet og begynd straks at installere den i åbningen. Ved hjælp af et lod eller et niveau skal du omhyggeligt kontrollere kassens vertikalitet, vinkelretheden af alle dens bestanddele og vandretheden af den øverste stang. Rammen "passer" muligvis ikke ind i åbningen første gang (selvom du har foretaget alle målene korrekt). Men det er lige meget. De resulterende mellemrum mellem åbningen og rammen kan nemt og hurtigt elimineres ved hjælp af trækiler eller polyurethanskum.
Når du har installeret rammen på det angivne sted, skal du sørge for at sikre den. Skru dørkarmen fast med dyvler til åbningsskråningerne.
Sørg for, at den dørkarm, du har samlet, passer sikkert ind i døråbningen.
Fjern de midlertidige afstandsstykker og lameller, og sørg for at save de udragende dele af trækilerne af.

Installationsdiagram

Fortsæt med at hænge døren på hængslerne og fastgøre beklædningen.

Pladebåndene fastgøres med søm, selvskærende skruer eller lim. Efter installationen gnides sømhovederne normalt ned, og hvis der blev brugt selvskærende skruer, sættes dekorative plastikpropper på dem.

Som du kan se, kræver montering af en dørkarm ikke kun viden, men også erfaring med installationsarbejde og tålmodighed.

Dørkarmens dimensioner

Dimensionerne af en trædørramme bestemmes af flere parametre:

Den første er dimensionerne af dørbladet valgt til rammen.
Den anden er formålet og karakteristika for rummet.

Inden arbejdet påbegyndes, bør du læse instruktionerne om, hvordan du monterer dørkarmen. Det er værd at sige det forskellige rum Der er forskellige krav til ventilation og lydisolering, og disse skal naturligvis stilles ved, at døren monteres. For eksempel bør en badeværelsesdør ikke lukke kold luft ind, og den skal heller ikke lade varm luft sive ud. Andre rum, såsom opbevaringsrum, har tværtimod brug for ventilation, så materialerne indeni ikke forringes. Hvis døren er installeret i et kedelrum, ville det være nyttigt at sørge for yderligere ventilation, især hvis der er gasudstyr.

For at forhindre varmetab er dørkarmens struktur opbygget af fire stænger. Som et resultat vil det være formet som et lukket rektangel. Samtidig vil selve dørens design indeholde sådanne detaljer som forsænkede og hængslede lodrette bjælker samt overligger. Mellem karmbjælken og døren langs hele omkredsen er det nødvendigt at opretholde et mellemrum på 3 mm, så døren bevæger sig frit.

Hvis det er nødvendigt at sørge for ventilation, er kassen kun samlet af tre dele. I dette tilfælde efterlades der i stedet for tærsklen et teknologisk hul på 16-18 mm. Dørbunden vil så have form som bogstavet P. I dette tilfælde skal den nødvendige forskydning på 3 mm kun overholdes langs den øverste bjælke og lodrette stolper. Derudover skal der holdes et mellemrum på 2,5-3,5 mm mellem tærsklen og den nye gulvbelægning for at kompensere for udvidelsen af materialet på grund af temperaturændringer.

En lukket kasse er normalt større i højden end en åben. Dette skyldes det faktum, at højden stiger på grund af tærsklens tykkelse, og som følge heraf vil tykkelsen af dørkarmen være større. Dette skal tages i betragtning ved udførelse af beregninger og målinger. Ellers bliver døren for lang og skal afkortes for at passe til åbningen. Dette er yderst uønsket at gøre, især hvis lærredet er belagt med finer. Hvis du skal skære en sådan belægning, er det bedst at starte fra den side, hvor der er dekorativ efterbehandling, og flyt derefter mod den side, hvor denne efterbehandling ikke er til stede. I dette tilfælde vil kassens design ikke blive beskadiget.

Sådan installeres en ramme i en åbning

En dørkarm, der er samlet af ethvert materiale, skal indsættes korrekt i den åbning, der er beregnet til døren, så den udfører sine funktioner i lang tid uden at knirke eller klemme.

Montering af indvendig dør med karm

For at gøre dette skal du arbejde som følger:

Flyt forsigtigt den samlede struktur til dens tilsigtede placering og fastgør den midlertidigt med polystyrenskum eller emballagepap. Ved hjælp af et niveau kontrolleres lodretheden af overfladen med den side, hvor hængslerne vil blive fastgjort. Styrken af strukturen er nødvendig for ikke at forstyrre installationens jævnhed, så fiksering indsættes i hullerne ved hjælp af kiler. De er lavet af træaffald.
Installation til sådan fastgørelse udføres fra under hængselarrangementet, hvor fastgørelse med dyvler eller skruer vil finde sted. Pælene er drevet ind i de øverste hjørner for at opnå en stabil position for hele rammen. Afstandskiler slås ind på hver side én efter én, og forsøg at rette dem ind efter hinanden med de afskårne dele. På den ene side udføres installationen af udvidelser, den anden udføres ved at udjævne dørkarmen med vægoverfladen.
Dørrammen fastgøres ved hjælp af huller forberedt til fastgørelseselementer til montering af hængsler. Der skal være indkiling, så der ikke opstår deformationsmomenter i det øjeblik, skruerne skrues i. I dette tilfælde er den foregivne side en anelse sikret og ikke bragt til den sidste fase. For ikke at miste dimensioner, sker installationen af denne del, efter at dørbladet er installeret.
For stabilitet påføres skum på hullerne.
Alt dørbeslag er installeret.
Placer en pakning under lærredet og skru de løkkede dele på en efter en, startende fra toppen.

Efter færdiggørelsen lukkes døren helt ved hjælp af afstandsstykker og færdiggøre monteringen af dørdelen. Efter dette begynder de at påføre skum rundt om hele strukturen. Eksperter anbefaler at bruge afstandsstykker, kun de vil sikre pålidelig stabilitet og forhindre skævhed af stigrørene.

Du bør ikke øge antallet af fastgørelseselementer, da dørbladet virker under sin egen belastning ved hjælp af hængsler, så hovedopmærksomheden er på disse steder. . Overskydende hardware kan skabe udseendet af unødvendige huller, og kun under den hængslede base vil fastgørelseselementerne pålideligt holde, som skal skrues stramt

Du kan ikke skjule upålidelig skruning med skum; det kan ikke slippe af med problemet.

Overskydende hardware kan skabe udseendet af unødvendige huller, og kun under den hængslede base holder fastgørelseselementerne pålideligt, som skal skrues stramt. Du kan ikke skjule upålidelig skruning med skum; det kan ikke slippe af med problemet.

Gør-det-selv dørinstallation er vist i videoen:

Kategorier

Vinduer og døre

Relaterede indlæg

Dørramme monteringsproces

I arbejde af denne art spiller forberedelse en stor rolle. Processen med at samle en dørkarm forårsager normalt ikke særlige vanskeligheder. For at gøre dette skal du forberede de mest nødvendige værktøjer (boremaskine eller skruetrækker) og skrue flere blokke i en fælles struktur.

For at installationen af kassen kan forløbe hurtigt og på en organiseret måde, skal du forberede en række enheder:

Værktøj til montering af dørkarm.

roulette;
blyant;
bor med bor forskellige diametre eller hammerboremaskine;
skruetrækker;
mejsel;
elektrisk stiksav;
plan til nivellering af dørelementer;
lod, niveau;
hacksav til træoverflader;
polyurethanskum;
skruer;
efterbehandling af negle.

Installation af dørkarmen begynder med at forberede boret. Et bor på 2-3 mm i diameter skrues på det, derefter justeres hjørnet af den fremtidige kasse omhyggeligt med enden af støtten, og 2 huller bores. Du kan ikke undvære dem, for skruer kan beskadige træet, når de skrues i. Når hullerne er boret, skal du tage en stjerneskruetrækker og skrue 50-60 mm skruer i det færdige hul. Andre hjørner er lavet på samme måde.

Dørramme monteringsdiagram.

Disse er hovedpunkterne, der bruges i konstruktionen af dørbladet

For at kontrollere størrelsen, skal du lægge den i en boks med fokus på hullerne, tilladte størrelser som bliver 2-3 mm. Når de passende mål er foretaget, kombineres produkterne til ét design

Dørkarmen kan monteres på en anden måde, understøtninger og overligger med tærskel kan skæres i en vinkel på 45°. Denne tilgang er dog kompleks, så den overlades bedst til specialister. Dette vil kræve særligt udstyr og erfaring med at udføre sådant arbejde.

Trin-for-trin instruktioner om, hvordan man samler strukturen. Foto

For at installere en indvendig dørkarm med dine egne hænder, skal du først skære tømmeret i henhold til forudmålte dimensioner.

I første omgang skal du skære dele med en længere længde, sørg for at tage højde for afstanden fra gulvet til døren (afhængigt af gulvbelægningens tykkelse).
Skær derefter de resterende stænger af, nøjagtigt til de målte dimensioner.
Enhver beskæring af lærredet, der kræves, udføres bedst med en "cirkulær" for nøjagtigt at opretholde størrelsen - 45º.
Skæring af bladet i en vinkel på 45 grader
Forbind lange og små dele, der er blevet skåret af, klem dem fast med en klemme og bor nøjagtigt igennem. Bor for to (efter samme princip) på begge sider og spænd elementerne sammen med selvskærende skruer.

Det vigtigste er omhyggeligt at sikre, at der under ingen omstændigheder er nogen blanding eller forvrængning af de kombinerede elementer.

Efter at have valgt den side, hvor døren skal åbnes, kan du installere hængslerne og lægge den U-formede ramme. Fastgør dørbladet. Det er værd at overveje, at der skal være et mellemrum på 3 mm mellem kassen og lærredet (for at tage højde for dette kan du indsætte pap mellem de to elementer).
Tjek, om den rigtige vinkel bevares overalt, og om der er de nødvendige mellemrum.
Dernæst kan du begynde at markere placeringen for indstikslåsen og hængslerne.
Lås indstik
Nu kan du fjerne dørbladet fra karmen.
På dette stadium er det nødvendigt at skære ind i den parrende del af låsen og lave den tilsvarende rille.
Fastgør delene med skruer og skru hængslerne fast på dørbladet.
Montering af hængsler
Efter dette skal du kontrollere alt omhyggeligt igen, prøv at dreje dørbladet i den retning, som døren åbner.
Dernæst kan du fortsætte på to måder:
Installer hele blokken: kasse, lærred og nødvendige dele;
Kassen er adskilt med afstandsstykker.

Dørbladet skal dækkes med tape eller film for at beskytte det mod polyurethanskum, som så vil være meget vanskeligt at fjerne.

Placer lærredet i kassen forsigtigt i åbningen og brug kiler til at fastgøre dets øverste del.
Fastgørelse af dørbladet
Kontroller justeringen og den lodrette position af den installerede struktur med et niveau eller et lod.

Selvom døråbningen har nogle afvigelser lodret, er døren stadig installeret lodret, ellers lukker den ikke i fremtiden.

Efter at kilerne har fastgjort strukturen, installeres et afstandsstykke (dørbredde + 6 mm), tydeligt overfor kilerne placeret nedenfor.
Nu kan du skumme strukturen, med døren lukket, og efter at den tørrer, skal du fjerne kilerne og overskydende konstruktionsskum.
Skum boksen

Polyurethanskum er usikkert, så det anbefales kun at arbejde med det med handsker.

Anbefalinger til, hvordan man forbinder en karm med en MDF-tærskel til en dør, der måler 80 cm

Tærsklen er en forlængelse af karmen og omfatter specielle lister, der matcher åbningens bredde, som i farve og tekstur matches til dørbladet eller karmen.

Tærskler er oftest lavet af MDF og har generelt en højde på op til 20 mm.

Specielle strimler til tærsklen er fastgjort til rammen med skruer, og konstruktionsskum blæses ind i hullerne dannet af væggen.

Forudsat at døren er 80 cm bred, monteres karmen i døråbningen, alt skal omhyggeligt opmåles, så karmen passer til tærsklen.

Baseret på tidligere udførte målinger installeres en kasse i henhold til det klassiske skema, og før indblæsning af skummet sættes en tærskel, hvis størrelse skal variere 80 cm + 6 mm for huller.

Fordele ved at presse

Valget af mange ejere af MDF døre og karme skyldes følgende fordele:

Giver små belastningseffekter på bærende elementer på grund af materialernes lethed
produkter er fremstillet med en homogen struktur, hvilket er årsagen til deres integritet, desuden bemærkes stabiliteten af fastgørelseselementer
udvikling teknologiske processer inden for dekoration producerer produkter med efterligning af dyre naturlige finish

Ulemperne ved billige paneler inkluderer:

dårlig modstand mod direkte kontakt med vand, hævelse og deformation af geometriske parametre forekommer
formændringen skyldes montering af en tynd dørkarm og et tungt dørblad
kræver omhyggelig håndtering vedrørende mekaniske skader
installationen indeholder arbejdskrævende procedurer

Hvis vi sammenligner MDF og trækasser, selvfølgelig, naturmateriale har forrang på alle sider.

Selvom det med tiden har mistet sit oprindelige udseende, kan det nemt restaureres ved hjælp af reparations- og restaureringsprojekter. Men for forbrugerne kommer deres betalingsevne ofte først.

Materialerne og værktøjerne til at udføre arbejdet adskiller sig ikke fra ovenstående foreslåede liste bortset fra MDF-elementerne selv. Hovedbetingelsen for montering er dannelsen af et rektangel.

Arbejdet skal udføres på en plan overflade, hvor:

lægning af dørbladet
dele af lodrette stigrør er placeret på sidesektionerne
udføre skæring af emner, justere højden med de tilsvarende 3 mm. huller i top og bund, hvis der er angivet en tærskel
jumperen øverst klippes også efter bredden og sidespalterne

Derefter går de videre til forbindelseshandlingerne af jumperen og den lodrette stigerør. Så snart montagen er afsluttet, er det nødvendigt at kontrollere, om der er opstået en strukturel forvrængning.

At lave en dørkarm

Diagram om fremstilling af dørkarm.

Du kan selv sammensætte en karm til indvendige døre af en standard trækarmprofil (tømmer). Først måles højden og bredden af døråbningen omhyggeligt. 30 mm trækkes fra åbningens højde; to bjælker af denne længde måles og skæres til sidestolperne. Den øverste tværstang er forberedt på samme måde. Ved hjælp af et specialværktøj - en geringskasse - skæres de øverste ender af sidestolperne og begge ender af tværstangen i en vinkel på 45º. Et specielt værktøj bruges til nøjagtigt at danne vinklen. Når du forbereder tværstangen, skal det tages i betragtning, at længden af dens kortere side efter afskæring af hjørnerne skal være bredden af dørbladet plus 7 mm.

Sidestolpen og tværstangen er forbundet langs snittet, så stængerne er strengt vinkelrette. En blød tætningspakning af lille tykkelse (ca. 3 mm) anbringes først mellem dem. Bjælkerne komprimeres og fastgøres med klemmer. Der bores to huller i det lange element vinkelret på skæreplanet med en diameter på 4 mm. Samlingen spændes gennem hullerne med skruer. Det er tilrådeligt at belægge fugeplanet med trælim. Det andet hjørne af kasserammen strammes på samme måde. For midlertidigt at styrke strukturen anbefales det at installere en aftagelig jumper i bunden.

Endnu større tillid til styrken af leddet kan opnås ved at installere en dyvel. For at gøre dette bores et hul med en diameter på 12-15 mm i midten af samlingen, vinkelret på det afskårne plan (bjælkesamling), og en trædyvel drives ind i den. Hullet og forbindelseselementet er forbelagt med trælim.

Vend tilbage til indholdet

Sådan installeres en dørramme korrekt til et indvendigt blad

Når du leder efter den bedst egnede mulighed for en indvendig dør, kan du ikke udelade spørgsmålet om en dørkarm til det produkt, du kan lide.

At vælge og installere en dørkarm er nogle gange simpelthen umuligt på grund af uacceptabel vægtykkelse eller dårlig placering af åbningen. For korrekt at vælge og derefter installere den pågældende struktur korrekt, er omhyggelige målinger og beregninger nødvendige.

Bredden bestemmer i høj grad designets æstetik og selve åbningen: for eksempel med en smal indvendig dør skal rummet lukkes ved at installere yderligere elementer eller trim. Samtidig medfører en for bred dørkarm betydelige ændringer i rummets skillevægge eller vægge.

Før du starter de nødvendige beregninger, er det nødvendigt at udføre en række målinger. Uden dette vil installationsprocessen være ret kedelig og fungerer muligvis ikke første gang. Følgende er underlagt målinger:
den faktiske bredde af den eksisterende åbning (under hensyntagen til den resterende plads efter alt demonteringsarbejde);
den faktiske højde af åbningen (begrænsningerne er de samme som for bredden);
vægtykkelse ved placeringen af åbningen;

afstand til det nærmeste hjørne af rummet/rummet. Den beskrevne liste er gyldig i det tilfælde, hvor åbningen ikke vil blive flyttet, og alt vil kun være begrænset til installation ny dør

. Ellers bliver situationen endnu sværere. Først og fremmest er det værd at analysere standardstørrelserne af dørrammer til indvendige døre. Selvfølgelig, hvis du har de passende midler, kan du bestille et ikke-standard design. Især når det kommer til at arrangere interroom overgange ind store haller

eller stuer.

Du bør også tage højde for det land, hvor indvendig dør er lavet. Produkter importeret fra Frankrig, for eksempel, har dimensioner, der adskiller sig fra dem, der generelt accepteres i vores land

Heldigvis er der ikke flere undtagelser - alle italienske og spanske produkter er allerede blevet tilpasset indenlandske standarder.

Bladstørrelse, mm

Æskestørrelse i plan, mm

Oplysningerne i tabellen vedrører kun minimums- og maksimumsdimensioner af standardlærreder produceret af indenlandske møbelfabrikker. For mere detaljeret information, kontakt venligst producenten direkte. Under udvælgelsesprocessen skal den efterfølgende installationsplacering også tages i betragtning.. For eksempel er formelt et design med overordnede mål på 670×2047 mm velegnet til et badeværelse, men hvis det så er umuligt at bringe en vaskemaskine ind i rummet, så vil alt arbejdet være forgæves.

Klargøring af stængerne og samling af kassen

Vores dør er flad og derfor vil længden af begge lodrette bjælker for vores dør være 2010 mm (højden på dørbladet er 2000 mm + to mellemrum mellem dørbladet og karmbjælken på 5 mm i top og bund). Sørg for at tjekke snittet på hver side af bjælken, da de ofte ikke svarer til en 90 graders vinkel fra fabrikken. For at sikre et jævnt snit og en 90 graders vinkel er det bedre at bruge en geringskasse. Vores overligger og tærskel er også ens, 860 mm hver (dørbredde 800 mm + to mellemrum mellem dørblad og kassebjælke, 5 mm hver til venstre og højre + 50 (to tykkelser af kassebjælken, ekskl. af falsen, som har en højde på 10 mm). Næste Der følger et meget vigtigt punkt, vist nedenfor i figurerne For at forbinde den vandrette bjælke tæt med den lodrette, vil det være nødvendigt at save verandaen af på begge sider. , både ved overliggeren og ved tærsklen, i vores tilfælde med 35 mm (dette er tykkelsen af vores kassebjælke, under hensyntagen til de i alt 4 snit, der skal laves omhyggeligt for ikke at beskadige den synlige side). overfladen af rammebjælken med savtænderne. For at gøre dette, skal du ikke skære falsen helt, efterlader ca. 1 mm (det er bedre at fjerne den forsigtigt med en mejsel eller fil) og sørg for at placere den under den synlige overflade af kassebjælken er beskyttet, tæt og tyndt materiale (et stykke metalplade eller gennemsigtig plastik Det er bedre at spille det sikkert og være tålmodig, arbejdet er meget delikat, for hvis du overdriver det lidt, vil overfladen). forblive beskadiget, hvilket vil ødelægge udseendet af den faste struktur. Når du skærer narthexen, skal du sikre dig, at den yderligere forbindelse af de vinkelrette stænger er uden huller ved at bruge det samme 90-graders snit, der er beskrevet ovenfor.

Lad os begynde at rulle kassen.

BEMÆRK! Ved vridning kontrolleres den korrekte samling med en firkant. Og for at gøre processen med at skrue i skruer (især i hånden og lange) let og hurtig, skal du bruge den gamle, gennemtestede, "gammeldags" metode, hvor du smører den gevindskårne del af skruerne med gennemblødt sæbe (vist i figur)

Som fastgørelseselementer bruger vi træskruer (70-80 mm lange), der tidligere har boret huller med et bor (2,5 mm i diameter) på de steder, hvor der skrues, så strålen ikke brister. For en bedre og mere pålidelig forbindelse anbefales det at bore huller til en dybde lidt mindre end længden af skruerne (ca. 60-65 mm for 70 mm fastgørelseselementer), og naturligvis skal diameteren af boret være mindre end diameteren af shurp-kernen (det vil sige uden et spiralformet udvendigt gevind på fastgørelseselementet). Vi skruer to skruer i den ene side af hvert hjørne af kassen. Hvis du vil gøre kassen mere holdbar, kan du tilføje endnu en skrue i midten på den anden side af hjørnet.

Gå tilbage til det forrige afsnit "Installation af håndtaget og låsen i dørbladet." >>

Gå til indhold, til hovedsiden "Gør-det-selv dørinstallation" >>

Monteringsmetoder

Installationsvejledningen til dørkarmen afhænger af, hvordan den er samlet. Designs kommer med eller uden en tærskel og med forskellige nuancer af sikringsdele.

Sådan samles en dørkarm ved 45° og uden tærskel

Typisk installeres MDF-produkter i henhold til denne ordning. Detaljerede instruktioner til fremstilling af en kasse ved hjælp af denne metode:

For at eliminere ujævnheder skal du trimme kasseemnerne.
Løkken og falske bjælker saves i den øverste del, 45 grader indad. Til arbejde er det bedre at bruge værktøjer med fine tænder eller en hacksav, dette vil hjælpe med at undgå skader på finishen. Når du arbejder med produkter lavet af øko-finer eller lamineret MDF, er det bedst at save fra bagsiden, så eventuelle revner forbliver på den.
Efter at have behandlet sidedelene af kassen, kan du fortsætte med at save overliggeren. Den saves på begge sider 45 grader indad. Det er vigtigt at måle alt omhyggeligt, så delene, når de er samlet, danner en ret vinkel. Glem ikke, at et mellemrum på 3 mm skal opretholdes. Målinger kan foretages enten ved hjælp af et målebånd eller ved at placere tømmeret direkte mod døråbningen og lave noter med en blyant.
Dernæst skal du justere løkken og trimme bjælken i højden fra bunden til begyndelsen af det afskårne hjørne. Hvis der ikke er nogen tærskel, er det nok at tilføje to huller til dørens højde, 3 mm + 10-15 mm. Efter hængning skal døren lukke tæt nok uden forhindringer for åbning og ikke røre gulvet.
Når alle komponenterne er savet ned, skal du gå videre til at samle delene. Det er nemmere at arbejde ved at placere dem på gulvet. For sikkerheden er det bedre at bruge en boremaskine med lille diameter. Selvskærende skruer skal være til træ, de er også skruet i en vinkel på 45 grader. Ved fastgørelse af delene skal de presses tæt mod hinanden, da skruerne strækker delene.
Efter montering skal strukturen prøves i døråbningen, hvis beregningerne er nøjagtige, vil den passe ind i den uden problemer.

Målene skal kontrolleres flere gange. Hvis der begås en fejl, og dørkarmen viser sig at være for lille til dørbladet, skal du købe nyt materiale.

Sådan samler du selv en dørkarm med 90 led

Den enkleste samlingsmulighed, som en nybegynder kan klare, bruges også ofte, når man arbejder med træfibermaterialer. Sådan samles med en 90 graders samling trin for trin:

Sidebjælkerne justeres til døråbningens højde under hensyntagen til alle hullerne. De vil nå helt til toppen af døråbningen.
Den øverste del er fikseret mellem løkken og den falske del, så den skal afkortes med lige så meget som bredden af begge sidebjælker. Efter tilslutning skal de tre dele passe tæt ind i åbningens bredde.
Efter at have forberedt komponenterne, kan du fortsætte til montering. Huller til selvskærende skruer er lavet på forhånd for at undgå revner i træet, de skal komme ind fra siderne i en vinkel på 90 grader.

Samling af dørkarm med tærskel

Tærskelbjælken skal saves nøjagtigt i en ret vinkel, observere bredden, fra den ene sidedel til den anden, du kan også fokusere på formlen: dørbredde + 6 mm mellemrum. For korrekt at bestemme tærsklens højde er det nødvendigt at placere strukturen i dørbladet.
Dernæst skal du omhyggeligt skære trykkvartalet ned på de falske og hængslede bjælker til højden af bundbrættet for sikkert at fastgøre tærsklen. Mål skal tages nøjagtigt, ellers kan du simpelthen ødelægge materialet.
Når komponenterne er forberedt, kan du fortsætte med at forbinde dem, også stramme dem tæt, så delene ikke falder fra hinanden. Når du arbejder med indgangsdøre, er det bedre at bruge galvaniserede selvskærende skruer.

Tilslutning af dørkarm

En mindre almindelig metode til at forbinde kassedele kan udføres uden brug af selvskærende skruer, men for at sikre styrke er det bedst at bruge galvaniserede søm eller speciel monteringsklæber.

Princippet for denne metode er, at ved samlingen af komponenterne er det ligegyldigt, om det er placeret i en ret vinkel eller i 45 grader, tapsamlinger er skåret ud. En af delene har selve forbindelsen (tenks), og den anden har riller bearbejdet til sig, hvori den er sat tæt ind.
.

Forberedelse af materiale og værktøjer

Da vi taler om at forbedre det indre af rummet, før monteringen påbegyndes, er det nødvendigt at beslutte materialet:

Metal – har fremragende styrke, så det bruges på indgangsdøre passer bedre I alt. Men du skal tage højde for, at arbejde med metal kræver specialværktøj, færdigheder og høje omkostninger energi.
Træ er en fremragende kombination af styrke og miljøvenlighed, så det er en universel mulighed. Ædle træsorter er velegnede til både yder- og indvendige døre.
MDF (fiberplade) er et miljøvenligt materiale fremstillet af savsmuld med et naturligt bindemiddel, har en glat overflade, ser godt ud og er derfor perfekt, når du skal montere indvendige døre. MDF er let at behandle, er ikke bange for fugt og er i mange egenskaber ikke ringere end træ til en pris næsten halvt så lav.

Der skal være nok materiale:

træ til dørkarmen (to længder L + 8 cm, hvor L er dørens højde og yderligere to længder N + 8 cm, hvor N er bredden af dørbladet);
pladebånd og forlængelser (i tilfælde af at bredden af døråbningen er større end bredden af en standardbjælke).

Hvis kassen er uden en tærskel, er det kun nødvendigt med en bjælke af kortere længde - til den øverste tværstang.

Forbered de nødvendige værktøjer. Vi skal bruge:

glat;
Hammer;
en hacksav (ideelt set ville en speciel elektrisk sav med en roterende mekanisme være egnet, men vi antager, at du ikke er specialist og ikke har dyre værktøjer);
elektrisk boremaskine med udskiftelig bit, som også kan bruges som skruetrækker;
niveau;
tømrerkniv.

Til fastgørelse vil vi bruge skruer i forskellige størrelser med fine stigninger.

Lad os antage, at du allerede omhyggeligt har afmonteret den dørkarm, som du ønsker at udskifte.

Sådan samles en kasse

Begyndende mestre vælger mest nem vej, samle delene i rette vinkler. For at begynde proceduren skal du samle alle strukturelle elementer på en vandret platform. En gulvoverflade dækket med ethvert tilgængeligt materiale eller borde flyttet sammen vil duge.

Den teknologiske proces består af følgende arbejdsrækkefølge:

Læg stængerne ud mod fronten, juster dørplanet med den fremtidige ramme. Uanset den valgte forbindelse består elementerne af en løkke, en falsk karm og et overliggerstykke.
Tværstangen relateret til overliggerrammen, hvis den er installeret i en åbning lavet af skumbeton eller mursten, skal være bredere i bredden end rammen, dette øger bæreevnen. Derefter bestemmer de, hvor jamberne skal fastgøres til overliggeren. Fra midten af overliggerbjælken måles ens dimensioner på begge sider.
Dann lige store mellemrum mellem karmen og dørbladet på alle sider ved hjælp af forskellige pakninger.
Om nødvendigt bestemmes punkterne for skæring.
Tværstangen er ved at blive fremstillet.
En syl eller skalpel bruges til at markere det falske profilområde til yderligere fjernelse for at danne et område til forbindelsespunkter. Forsigtige snit eller snit udføres i henhold til mærkerne.

Installationshandlinger udføres med særlig opmærksomhed. At tillade mindre fejl i bjælkernes dimensioner maskerer andre elementer og fremstår uæstetisk i de falske områder

Dannelsen af overskud kan fjernes med en mejsel, hvis udsparingen er skåret korrekt ud.

Det næste monteringstrin består af følgende handlinger:

De stykker af stænger, der er forberedt med de nødvendige snit, lægges ud, hvor hullerne på lærredet er markeret med pakninger. Marker de steder, hvor løkkerne skal placeres. Hvis valgt standard dør, tilføj det øverste mellemrum til denne størrelse og bestem et punkt svarende til en afstand på 2,03 m fra krydset mellem karmen og overliggeren.
Hængslede rammer skrues på den tilsvarende bjælke, en skarp genstand bruges til at markere grænsen, langs hvilken materiale skal fjernes, og der vil blive lavet spor på de steder, hvor monteringshuller skal bores. Baseret på foruddefinerede målinger og markeringer udføres selektive handlinger på sektionen af stangen. Fordybningen skal være lig med tykkelsen af løkkeelementet.
Efter at formerne til de hængslede ramme er dannet, placeres de i de forberedte fordybninger og skrues med skruer.
Arbejdet vil blive afsluttet ved at kontrollere rigtigheden af alle foretagne fastgørelser, fastgøre tværstangselementet med stolperne.

Kun målingernes nøjagtighed, kontrol af niveauet for overholdelse af alle dele, rigtigheden af deres fiksering uden forvrængninger, vil gøre det muligt for alt at fungere godt.

Sidste fase

Den sidste fase omfatter montering af pladebånd på dørkarmen. De giver dørblokken et æstetisk udseende og skjuler mindre installationsfejl.

Færdiggørelse af monteringen af indvendig dør

Først og fremmest bestemmes længden af foringsrøret. For at gøre dette kan du bruge størrelsestabellen eller bestemme den selv ved at måle længden og bredden af strukturen i det yderste punkt af kassen. For at forbinde pladebåndene er det nødvendigt at lave et sidesnit i en vinkel på 45°. Du kan bruge en geringskasse ( speciel enhed, som giver dig mulighed for at skære træprodukter i henhold til specificerede vinkelparametre) eller en stiksav, efter at du tidligere har målt den nødvendige vinkel med en vinkelmåler.

Dernæst sømmes hver sidebeklædning til kassen med to søm (nederst og i midten). Den øverste vandrette kappe er målt og savet i en vinkel på 45°. Herefter er alle 3 planker endelig sømmet.

Råd. For at sikre, at neglene ikke stikker ud fra pladebåndet, skal de være forsænkede. Brug en boremaskine med en diameter svarende til sømhovedets størrelse, skær en fordybning på 1-1,5 mm.

Bestemmelse af dimensioner af dørkarme i en nyfremstillet åbning

Og i dette tilfælde kan du ikke undvære omhyggelige målinger og beregninger. At montere dørkarmen korrekt betyder ikke kun at slippe af med unødvendigt arbejde under installationen. Dørens størrelse sammen med rammen kan påvirke det efterfølgende arrangement af møbler, tilgængeligheden af ledig plads i rummet osv.

Rækkefølgen af handlinger for korrekt at bestemme, hvad tykkelsen af dørrammen skal være, er som følger.

De dimensioner, der kræves til installation, bestemmes. Indledende data:

samlede dimensioner af dørbladet,
overordnede dimensioner af dørkarmen,
tilstedeværelse eller fravær af en tærskel,
bredde af pladebånd.

Åbningens bredde beregnes i henhold til afhængigheden: Шп = Шд + 2Вк + z/2, hvor Шд er bredden af den indvendige dør; Vk - tykkelsen af dørkarmen; z = 30-40 mm – monteringsafstand mellem indvendig dør og karm. Sådanne huller er arrangeret for at forbedre luftudvekslingen, og for køkkenet anses afstanden for at være den maksimalt tilladte. Under hensyntagen til ovenstående indstilles bredden af dørkarmen.

Ud fra lignende overvejelser kan den nødvendige åbningshøjde Нп bestemmes: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нп. Her er Hd højden af dørbladet, Hpr = 10-20 mm er højden af tærsklen (hvis en tærskel ikke er angivet, er det i stedet for z/2-værdien nødvendigt at erstatte den dobbelte værdi af installationsmellemrummet ind i formlen). Det skal bemærkes, at tilstedeværelsen af en tærskel reducerer varmetabet i rum som badeværelser eller toiletter, og vil også hjælpe med at stoppe spredningen af vand i tilfælde af oversvømmelse.

Indvendig dørs teleskopramme giver betydelig bekvemmelighed ved efterfølgende installation. Denne designmulighed er udstyret med specielle riller, der eliminerer brugen af pladebånd, derfor forenkles fastgørelsen af hele det samlede produkt. Dette design er primært beregnet til hovedvægge, hvor fastgørelse på en standard måde er vanskelig. Fastgørelse og montering udføres med egne hænder før tapetsering af væggen, og der er ikke behov for yderligere installationer.

Hvad er rodproblemet?

Kompleksiteten af en række operationer til montering af basisrammen til ophængning af en dør ligger i detaljerne i produktionen af snit og i forbindelsen af komponenter. Arbejdet, som virker simpelt for den uerfarne lægmand, vanskeliggøres af tilstedeværelsen af en foregivet fordybning på de profilerede jambs og tværstænger i den fremtidige kasse.

To ordninger til at konstruere en kasse

Du kan slutte dig til dem ved at lave snit:

i en vinkel på 45º, hvortil du har brug for en god geringskasse med en belønning, men det er meget bedre, hvis du kan skære det overskydende af smukt med en geringssav;
i en vinkel på 90º, til hvis implementering skal du ikke kun bruge en fintandet sav og udførerens nøjagtighed, men også viden teknologiske finesser i bund og grund ikke en særlig svær opgave.

For at skabe en stærk forbindelse mellem komponenterne, anvendes galvaniserede selvskærende skruer eller "sømløse" tapsamlinger. Tapper kan dannes i begge de ovennævnte vinkler. De fræses dog overvejende vinkelret på kassebjælkens fulde tykkelse, hvilket skal tages i betragtning ved beregning og markering af dørkarmens længde og bredde.

Det gør ingen forskel, om tapperne på kassens tværgående planker passer ind i rillerne på de vandrette eller omvendt. Hvis bare forbindelserne var stærke og urokkelige, hvortil de nogle gange er forstærket med yderligere zinkbelagte søm.

Strukturens form og dimensioner

De geometriske parametre for basiskassen, der konstrueres, bestemmer to betingelser:

bredden og længden af selve dørbladet, som denne ramme er designet til at dække og understøtte;
formål og kategori for de lokaler, der udstyres.

Derfor, selv før startfasen af arbejdet, er det nødvendigt klart at bestemme, hvor og hvordan ejeren af døren og åbningen på hans personlige ejendom ønsker at installere dørkarmen.

Afhængig af formålet med lokalerne ændres kravene til ventilation eller isolering, som døren skal give. Indgangsdøren til badehuset og døren til dampbadet skal ikke lukke kulden ind og slippe den gavnlige varme luft ud. Vaskeafdeling tværtimod har det brug for yderligere ventilation, så overskydende dampdannelse spontant udledes, og byggematerialer ikke rådner. Yderligere ventilation er absolut nødvendig i kedelrummet, især hvis gasudstyr er installeret der. Hvad kan gøres:

Hvis det er nødvendigt at tilvejebringe en barriere mod varmelækage, kræves der fire stænger for at konstruere dørkarmen, som efter sammenføjning bliver til en lukket rektangulær karm. Dørrammen vil bestå af en falset og hængslet lodret stang, en overligger - en øvre tværbjælke og en tærskel, der forbinder to lodrette elementer i det område, hvor de interfacer med gulvoverfladen. Mellem kassebjælken og bladet langs hele omkredsen skal der opretholdes et 3 mm teknologisk mellemrum for fri bevægelse af døren.
Hvis det er nødvendigt at sikre den naturlige udstrømning af damp og forurenet luft, er kassen kun samlet af tre dele, da der i stedet for en tærskel, der forhindrer aerodynamiske processer, skal laves et mellemrum på 15,0 - 20,0 mm. I sådanne tilfælde ligner dørbunden bogstavet P. Det 3 mm mellemrum, der er etableret af teknologien, løber kun langs de lodrette stolper og overliggeren.

Mellem tærsklen og den nylagte gulvbelægning skal du efterlade et mellemrum på 2-3 mm i tilfælde af termiske bevægelser.

En lukket boks er naturligvis højere end dens åbne modstykke, da den øges på grund af tærsklens tykkelse. Denne nuance skal tages i betragtning, når du laver beregninger, så du ikke behøver at "forkorte" dørbladet, hvilket især er uønsket, hvis det er beklædt med finer.

Vigtig. Hvis du skal skære på en fineret overflade, så start på siden med finishen og arbejd dig til siden uden den dekorative finish.

På denne måde vil fineren lide mindst mulig skade, og spånerne vil være mindre.

Samling af dørkarm med tærskel

Nu er det værd at overveje processen med at samle en dørkarm med en tærskel. For variation forbinder vi boksens elementer ikke i en vinkel på 45°, som i det ovenfor beskrevne tilfælde, men i en vinkel på 90°. Det gør vi med vilje i håb om, at ekstra viden ikke vil skade nogen.

Konstruktion af dørkarm med tærskel

Trætærskel i kassedesign

Derudover anses en sådan forbindelse af dørkarmelementer for at være mere holdbar. Hvis længden af skruerne i det første tilfælde var begrænset af tykkelsen af hjørneforbindelsen, fjernes disse begrænsninger nu, at skruen kan komme ind i stangens krop med 2-3 centimeter. En stærkere forbindelse øger stabiliteten af dørkarmens tærskel, og den kan blive udsat for betydelige kræfter.

Målinger og klargøring

At kontrollere døråbningens tilstand, kontrollere gulvniveauet i hjørnerne, tage dimensioner, forberede steder til montering af hængsler og bore for skruer for at fastgøre rammen er ikke anderledes end at samle en dørkarm uden en tærskel. Og så begynder forskellene.

Trin 1. Sav den øverste vandrette bjælke af kassen. Dens længde skal være lig med bredden af dørbladet plus 6 millimeter for huller på begge sider af karmen. Du skal lave to sådanne emner - den ene bruges under dørtærsklen.

Mærkning og skæring af emner

Trin 2. På kassens lodrette stænger skal du fjerne det fremspringende trykkvarter. Husk, at den rene størrelse af de lodrette stolper skal være lig med dørbladets højde plus 6 mm for mellemrum på begge sider. Derudover skal venstre og højre lodrette stolper af dørkarmen tage højde for forskellen i gulvhøjde ved døråbningens hjørner. Vi har allerede beskrevet alle teknologiske operationer i det første eksempel, det nytter ikke at gentage dem.

For at fjerne en fjerdedel skal du fastgøre den vandrette del til enden af kassens lodrette stolpe og markere dens bredde. Foretag målinger med maksimal nøjagtighed, tillad ikke, at der opstår huller i forbindelsen. Uanset hvordan du fikser dem senere, vil en sand mester altid se manglerne. Filer forsigtigt den fremspringende fjerdedel langs den markerede linje. Brug kun en fintandet båndsav værktøjet skal som altid være i god stand.

Fjernelse af Quarter Box

Saver en fjerdedel

Trin 3. Fjern en fjerdedel fra enden af de lodrette stænger med en mejsel. Gør arbejdet meget omhyggeligt. Blokkens plan efter fjernelse skal være helt fladt over hele dens bredde. Hold mejslen korrekt under arbejdet. Den har en flad bunddel, og toppen er skærpet i en vinkel. Topplanet skal altid være synligt, ellers skærer mejslen spontant ind i træet, og du får ikke en glat overflade. Denne regel gælder for alle tilfælde af arbejde med en mejsel. Gør det samme arbejde på alle sider af dørkarmen.

Trin 4. Placer delene på en flad overflade og tilslut den øverste del af dørkarmen først. Inden du skruer i, skal du først bore huller i delene, der er lidt mindre i diameter end skruernes diameter. Dette vil eliminere muligheden for revner eller udseendet af et mellemrum mellem delene under forbindelsen.

Samling af toppen af boksen

Hjørnesamlingsdiagram

Trin 5. Før du samler tærsklen, råder vi dig til at kontrollere overensstemmelsen med dens dimensioner og den korrekte placering. For at gøre dette skal du forsigtigt placere kassens samlede ramme, bestående af to lodrette og et vandret element, på et fladt område og sætte dørbladet på plads. Marker den nøjagtige placering af hængslerne på dørbladet, kontroller alle hullerne rundt om dørkarmen og dørbladets omkreds. Så længe der ikke er nogen tærskel, kan de lodrette stolper flyttes lidt. Tjek afstandene igen, tjek at tærsklen er lavet korrekt og ret evt. fejl i denne situation, du har mulighed for at justere dimensionerne lidt.

Installation af dørkarm - foto

Klassisk dørtærskel

Video - Samling af dørkarm med tærskel

Montering af karmen i døråbningen

For i første omgang at "holde" dørkarmen i åbningen, skal du bruge ophængningslister, som bruges ved montering af en metalramme til gipspladevægge. Installationsproceduren for boksen vil være som følger:

Hængende strimler er fastgjort til træprofilstængerne på siden, der støder op til væggen, med selvskærende skruer, så deres ranker strækker sig på begge sider af væggen med 2-3 sådanne strimler vil være nok til lodrette stænger. 1-2 for vandrette stænger.

Boksen monteres i åbningen og fastgøres til disse strimler. Overskæggene er fastgjort til væggen på begge sider med ankre eller selvskærende skruer med dyvler.
I bunden, hvis der ikke er nogen nedre stang, vil det være nødvendigt at installere en afstandsstang, der er lige bred som den øverste stang.

I mellemrummene mellem kassen og døråbning Trækiler er omhyggeligt drevet ind for at give strukturen stivhed. I dette tilfælde er det konstant nødvendigt at kontrollere niveauet af streng horisontalitet og vertikalitet af stængerne.

Langs boksens omkreds er der boret flere huller med lige store afstande til ankerbolte for sikkert at fastgøre kassen. Det skal uddybes til hættens bredde, hvorefter hullet kan forsegles med en primer eller speciel træspartel.

Dørbladet er hængt, mellemrummene mellem karmen og væggen er fyldt med skum.

Monter pladebåndene, fastgør dem med møbelsøm, hvorefter samlingerne dækkes med voksmastik.

Højre installeret boks gør det muligt for døren at åbne og lukke nemt uden støj eller uvedkommende lyde. Vi håber, at vores tips hjælper dig med at montere dørkarmen selv hurtigt og effektivt.

Om yderligere tiltag Når du installerer en indvendig dør, skal du læse følgende anmeldelse.

Sådan samler du selv en karm til en indvendig dør korrekt

Dørrammen er monteret i væggens indgangsåbning og er en del af dørkonstruktionen, hvorpå døren er ophængt ved hjælp af hængsler, der fungerer som en hindring for ind- eller udgang fra rummet. Kassen er lavet af MDF, spånplade el træbjælke tykkelse 75-85mm. Når vægtykkelsen er mere end 85 mm, anvendes yderligere strimler, som monteres i specielle riller af bjælkerne. Dørrammen har en udskæring 1/4 dyb svarende til bladets tykkelse.

For at installere hængsler i kassen udtages der materiale i en mængde svarende til tykkelsen af den hængslede ramme. Dette er nødvendigt for en tæt tilpasning af dørbladet til karmkarmene. Butterfly dørhængsler monteres uden indføring.

Dørkarmen er en karmkonstruktion. Dens lodrette komponenter kaldes jambs, hvoraf den ene er sløjfet, den anden er forgivet. Hængselsbjælken bærer hovedbelastningen af dørbladet. Den vandrette øvre kasseoverligger kaldes "overliggeren", og den nederste kaldes "tærsklen". Tærsklen i boksen er et valgfrit element. Den installeres, når det er nødvendigt at eliminere træk ved at dække mellemrummet under dørbladet. Døre med tærskler er ofte installeret for at forhindre spildt vand i at trænge ind i tilstødende rum. Mellemrummet mellem gulvet og tærsklen er skjult af gulvbelægningens tykkelse. Derfor udføres monteringen af dørkarmen med tærsklen før lægning af linoleum, laminat og andre materialer, der bruges til at afslutte gulvet.

Krav til dørkarmen

Dørkarm størrelse tabel.

For at boksen kan opfylde sine funktioner, skal der tages hensyn til flere forhold ved valg eller fremstilling af den. Først og fremmest skal dørkarmen svare til døråbningens dimensioner - være 20-30 mm mindre end åbningens dimensioner i alle retninger. Kassens sidestolper skal være strengt lodrette, og den øverste tværstang skal være strengt vandret. Kassens tykkelse (bredde i tværgående retning) skal vælges således, at pladebåndet ligger på sin sidekant og væggen uden forvrængning. Tykkelsen kan justeres yderligere.

En indvendig dør (dens karm) har normalt en højde på 207 cm og en bredde på 80 cm. I badeværelser og toiletter er åbningsbredden oftest 70 cm.

Dørrammen skal have tilstrækkelig mekanisk styrke til at holde dørbladet uden den mindste deformation. I indvendige kasser installeret i badeværelset og toilettet er det ønskeligt at installere tærskler (højde over gulvet ca. 2 cm), som spiller rollen som en vis tætning af rummet.

I køkkenet er en tærskel tværtimod uønsket, og dørbladet har et mellemrum på op til 20 mm i bunden til ventilation.

Vi inviterer dig til at udforske flere monteringsmetoder og vælge den, der virker mest optimal for dig i din situation.

Hvis du udskifter en gammel dør med en ny, skal du fjerne beklædningen og forsigtigt afmontere den ved hjælp af en sømtrækker, efter først at have savet rammen og presset den væk fra åbningen. Et fast siddende gammelt befæstigelse til en dørkarm kan skæres ned med en kværn.

Så er det nødvendigt at undersøge skråningerne for deres styrke og de tilstødende vægge for vertikalitet og jævnhed. Uoverensstemmelse med væggenes niveau og krumning vil føre til, at døren visuelt vil se skæv ud, og pladebåndene vil ikke klæbe til væggenes plan.

Derfor skal alle defekter rettes på dette stadium ved hjælp af gips eller beklædning på rammen.

Derudover skal du selv før installationen påbegyndes sørge for, at dørbladet passer ind i åbningen ikke kun i bredden, men også i længden. Vejledningen siger, at der skal være et mellemrum på ca. 1 cm mellem det og gulvet. Husk dette, hvis gulvene endnu ikke er udjævnet, eller gulvbelægningen ikke er lagt.

Bemærk. Åbningen skal være lidt bredere end æskens ydre mål. Hvis dette ikke er tilfældet i dit tilfælde, skal du udvide den eller vælge en anden dørmodel.

Hvis åbningen er for bred til den valgte dør, skal den reduceres ved at mure den eller bygge en gipsplade ind i den. Det anbefales ikke at efterlade et stort hul og fylde det med skum. Dette vil svække pålideligheden af fikseringen og gøre det problematisk at fastgøre soklen til dørkarmen.

Installationsmetoder

Der er flere måder at sikre en dørkarm i en vægåbning. Hver af dem bruger sin egen type fastgørelse. Og hver mulighed giver et vist niveau af styrke og pålidelighed af strukturen.

Valget af metode afhænger af både vægmaterialet og vægten.

Skum montering

Algoritmen til at udføre arbejdet er enkel:

Den samlede ramme med det hængte dørblad indsættes i åbningen og fastgøres i den ved hjælp af trækiler;

Konstruktionsniveauet bestemmes af dens korrekt position i forhold til lodret. Desuden skal niveauet påføres to tilstødende flader: indre og laterale;

Mellem kassen og lukket dør afstandsstykker 3 mm tykke indsættes ovenpå og på siderne;

Råd. For ikke at plette lærredet med skum og beskadige det, kan du bruge afstandsstykker lavet af trælameller eller specielle justerbare enheder.

Opskummet med polyurethanskum små områder mellem væggen og kassen;
Når de tørrer, er hele omkredsen fyldt med det. Dette kan ikke gøres med det samme, da skummet udvider sig, vil lægge pres på kassen. Når du skummer omkredsen, bør du ikke fylde den helt i starten, halvdelen af volumen er nok til at efterlade plads til udvidelse.

Boks:

Strukturen er lavet af faste profiler - stativer, hvorpå lærredet hænges ved hjælp af hængsler. Den indvendige dørkarm består af to lodrette og en vandret stolpe. Bokserne leveres med langsgående slidser til teleskopiske pladebånd og uden dem. Æsken er lavet af massivt træ, efterfulgt af finering eller farvning, der matcher lærredet. Ethvert dørblad kan bruges uden karm - når det hænger på rullemekanismer (rumdøre). I dette tilfælde er det muligt for dørbladet at "rulle" langs væggen eller være dækket af en falsk væg.

Dørblad:

Den bevægelige del af dørblokken, som dækker og åbner åbningen i væggen. Lærrederne kan være glatte eller panelede, massive eller glaserede.

Platband:

Elementerne, der dækker samlingerne mellem rammen og væggen, er lavet af MDF, spånplader eller massivt træ, efterfulgt af finering eller farvning, der matcher lærredet. Plattebånd er opdelt i overhead og teleskopiske (med vinger til indsættelse i de tilsvarende kasser, hvilket letter fastgørelsen og giver dig mulighed for at dække bredere vægge uden brug af forlængelser).

Ekstra:

Flade elementer, der giver dig mulighed for nemt at installere pladebåndet på begge sider af døråbningen. De ligner et almindeligt bræt, installeret flugt mod kassen eller i en speciel rille i kassen for at øge dens bredde i tilfælde, hvor vægtykkelsen er større end boksens bredde. Fremstillet af MDF, spånplader, krydsfiner, massivt træ nåletræarter træ, efterfulgt af farvning for at matche lærrederne eller finér.

Forsegle:

Tætningen tjener til lydisolering ved brug af døre med tærskel (nederste vandrette stolpe af karmen). Eller at absorbere påvirkningen ved at lukke døren, hvis tærsklen ikke bruges.

Tilbehør:

Låsen bruges til at blokere åbningen af døren. Oftere bruges en lås i stedet for en lås, den åbner med naturligt tryk på håndtaget. Låsen kan have en nøglemekanisme eller en lås til en VVS-dør. Låsen monteres direkte i dørbladet. I den del af kassen, der er modsat låsen, er en tilhørende del af låsen installeret for at forhindre den udragende del af låsen i at strippe kassen. Valget af håndtag, hængsler og glas - dørdekorationselementer er utroligt store specialiserede virksomheder (salg af låse og hardware- og glasværksteder) beskæftiger sig med disse produkter.

Dimensioner:

Døre er fremstillet af fabrikker i henhold til visse GOST-standarder. Standardmål "på lærredet": 400, 600, 700, 800, 900 mm i bredden og 2000 mm i højden. 600 - badeværelsesdøre, 700 - køkkendøre, 800 og 900 - indvendige eller indgangsdøre, 400 + 800 eller 600 + 600 - dobbeltfløjede entrédøre. Åbningens bredde og højde beregnes ved at lægge henholdsvis 10 cm i bredden og 5 cm i højden til lærredets størrelse. Badeværelsesdøre kan have en højde på 1900 mm i dette tilfælde skæres panelerne til den nødvendige størrelse. I ældre huse har badeværelsesdøre mål på 550 x 1850 mm, hvilket kræver en lille udvidelse af åbningen. Kassens tykkelse er normalt 7-8 cm Hvis væggens bredde er større, monteres der normalt forlængelser, hvis den er mindre, kan du file kassen eller flytte den uden for væggen (hvilket ser meget mere interessant ud). I hvilken rækkefølge skal døre installeres, når der udføres reparationer? Svaret er enkelt - det afhænger af niveauet af udførte reparationer. Ideelt set monteres døre så sent som muligt. Helt sikkert, alt vådt arbejde (puds, afretningslag osv.) udføres først. Dørene skal monteres inden tapetsering af væggene påbegyndes, ellers skal du dække åbningerne til med film for at undgå at tapetet skaller af på grund af træk, men dørbeklædningen skal monteres på de færdige vægge for at lukke samlingen mellem væggen og dørkarmen. Det er bedre at installere døre efter at have lagt gulvbelægningerne, men hvis du efterlader et mellemrum mellem bunden af kassen og gulvet svarende til tykkelsen af gulvbelægningen, kan du installere dørene, før du lægger gulvene. Hvis væggene ikke er i niveau, vil der dannes et mellemrum mellem væggen og huset, fordi dørene til normal åbning installeres strengt lodret. Erfarne håndværkere på stedet kan bestemme de mest smertefrie muligheder for at løse et sådant problem. Skæring af kasse og pladebånd. Kassen kan skæres med et kvart snit, hvis kassen er rektangulær eller ved 45 grader, hvis kassen er rund. Kvartsnittet laves ved hjælp af en båndsav og en mejsel (i dette tilfælde laver de først et snit, og bruger derefter en mejsel til at hugge af påkrævet område). Kassen skæres ned ved 45 grader ved hjælp af en elektrisk eller mekanisk geringsboks. I dette tilfælde, for at opnå en jævn samling, bruges et værktøj med en udelt styredel og en hacksav. Plattebånd monteres sidst. Oftere bruges snit ved 45 grader, lavet med det samme værktøj. I dette tilfælde skal kanterne på pladebåndene passe tæt til hinanden.

« Gorbatjov Mikhail Sergeevich fuld biografi

Church of the Dormition of the Virgin Mary in potters Bulgarian Church on Taganka »

2024 cavk.ru - Om reparationer. Efterbehandling. Typer af maling. Gips. Udstyr. Design og indretning

Feedback

Stjerne nyheder

Hvad er en dørstolpe? Den rigtige ramme. Samling af en kasse af komplette dele

Introduktion

Dørramme montering

Lad os overveje to muligheder for at samle dørkarmen

Mulighed 1. Savning og samling af kassen i en vinkel på 45°

Mulighed 2. Samling af kassen i en vinkel på 90°

Montering af en dørkarm trin for trin

Måder at fastgøre dørkarmen i den ønskede position før installation

Gør-det-selv dørkarm - trin-for-trin montering og installationsproces

Dørrammemateriale

Udstyr og standardstørrelser

Muligheder for at forbinde strukturelle elementer

Dørramme monteringsproces

Trin-for-trin installationsproces

Sådan samles en dørkarm

Sådan fileres enderne af en dørkarm korrekt

Isætning og ophængning af hængsler til dørkarm

Vridning eller samling af dørkarm

Sådan samles en dørkarm med dine egne hænder

Dørramme komponenter

Nødvendigt værktøj

Hvordan man måler

Monteringsmetoder

Sådan samles en dørkarm ved 45° og uden tærskel

Sådan samler du selv en dørkarm med 90 led

Samling af dørkarm med tærskel

Tilslutning af dørkarm

Montering af en ramme i en døråbning

Fejl under montering og montering af dørkarmen

Hvad er en dørkarm?

Dørkarm i en døråbning.

Snitbillede af dørkarmsøjle

Teleskopisk og enkel dørkarm

Hvilket materiale er dørkarmen lavet af?

Dørramme tætning

Indstøbte beslag

Tærskel til indvendig dør

Montering af dørkarm

Monteringsrækkefølge

Korrekt størrelse er nøglen til succes

Betjening og pleje af indvendige døre

Funktioner ved at samle kasser til træbade

Isætning og ophængning af hængsler til dørkarm

Rækkefølge af det enkleste montagediagram

Åbningsmåling

Beregning af åbningsmål

Samling af dørkarm uden tærskel

Sådan sikrer du en dørkarm i en åbning (detaljerede instruktioner)

Valg af materiale

Mål på indvendige døre

Kassens tykkelse

Dørstrukturens bredde

Dimensioner på tilbygninger

Dimensioner på dobbeltdøre

Hvis der er et stort mellemrum mellem dem og væggen, kan det være nødvendigt at installere en diskboks.

En låselås er installeret på den anden side af døren.

Monteringsteknologi

Scene 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Dørkarmens dimensioner

Sådan installeres en ramme i en åbning

Dørramme monteringsproces

Trin-for-trin instruktioner om, hvordan man samler strukturen. Foto

Anbefalinger til, hvordan man forbinder en karm med en MDF-tærskel til en dør, der måler 80 cm

Fordele ved at presse

At lave en dørkarm

Sådan installeres en dørramme korrekt til et indvendigt blad

Klargøring af stængerne og samling af kassen

Monteringsmetoder

Sådan samles en dørkarm ved 45° og uden tærskel

Sådan samler du selv en dørkarm med 90 led

Samling af dørkarm med tærskel

Tilslutning af dørkarm

Forberedelse af materiale og værktøjer

Sådan samles en kasse

Sidste fase

Bestemmelse af dimensioner af dørkarme i en nyfremstillet åbning