DIY træ katana. Sådan laver du en katana fra træ: enkle tips - let håndværk. Forskning: "moiré af japansk stål. At lave en katana. Sådan laver du et samurai-sværd Sådan laver du et katana-sværd af træ

Lad os kort definere de velkendte fakta om japansk sværdfremstillingsteknologi. Det japanske katana-sværd er verdens mest berømte type kantet våben i fuld størrelse fra Fjernøsten. Dette er et tohåndet, let buet, enægget sværd i en træskede, lakeret, med en klingelængde på omkring 70-80 cm, udstyret med en flad aftagelig skærm og et snoreflettet håndtag.

Teknikken til at lave katana, som vi kender den, har eksisteret i Japan i omkring tusind år. De fem hovedskoler af japanske våbensmede (der stadig eksisterer i dag) bestemte de kanoniske proportioner, indre strukturer, træk ved metalstrukturen af ​​knive samt metoder til deres zonehærdning. Alt dette er blevet testet af praktiske hegn i mange århundreder, hvilket i sidste ende forvandlede dette sværd til en af ​​de mest avancerede typer af blade våben i verden.

Her er det nødvendigt at bemærke det faktum, at selve det polerede blad i Japan kaldes et sværd snarere end hele sværdsamlingen. Denne mærkelige holdning ved første øjekast kan skyldes det faktum, at teknologien til montering af en katana sørger for hurtig udskiftning af ikke kun håndtagssamlingen, men også dens individuelle dele. Men den vigtigste faktor, der bestemte den ubestridelige prioritet af bladet, er uden tvivl den fantastiske kompleksitet og præcision af kunsten at fremstille det.

Sværd dekorationsdetaljer koshirae"koshirae" (vagt - tsuba, håndtagselementer - fushi, kashira, menuki) eksisterer som samleobjekter, næsten uafhængigt af bladet. Det er helt selvstændige værker brugskunst, som kan dekorere næsten ethvert sværd (samlingsteknologi giver dig mulighed for at passe næsten enhver koshirae-del til ethvert blad).

Udforsker teknologiske egenskaber at lave en katana, dykke ned i kontemplationen af ​​denne skønhed, er det nødvendigt straks at skitsere sværdkvalitetsniveauet, hvorfra man kan tale om katanaen som et sandt våbenkunstværk. Det er ingen hemmelighed, at du i dag i enhver souvenirbutik i Moskva vil blive tilbudt for 100-300 USD den "rigtige" katana lavet på knivfabrikker i Spanien eller Kina. Sælgeren vil kyndigt forklare, at klingen er lavet af smukt rustfrit stål, og den dinglende kappe, plastikhåndtag og stemplede ramme er skabt i fuld overensstemmelse med klassiske japanske teknikker og hører til sådan og sådan et århundrede, sådan og sådan en stil. Tja, jeg tror, ​​"Spansk Japan" er der ingen grund til at kommentere. Markedet for hackerarbejde slutter dog ikke der. Mange, hvis jeg må sige det, "katan" er produceret af fanger (specialiserede russiske virksomheder) og våbensmede, som overhovedet ikke overholder nogen traditionelle japanske teknologier og regler. Groft udformede knive i rustfrit stål, med malet eller ætset hærdningslinje, gevind- eller epoxylimede håndtag, sabelskeder med ringe til ophængning. Alt dette desorienterer i høj grad offentligheden og afviser ofte begyndere samlere af moderne designervåben fra emnet det japanske sværd.

Et rigtigt sværd af "høj kvalitet" tolererer først og fremmest ikke indflydelsen fra højteknologi. Der bør ikke være nogen innovationer, ingen opfindelser, et minimum af afvigelser fra kanonen. Et rigtigt sværd er lavet af en mester, ikke kun på niveau med viden om teknologi. Det er meget vigtigt at bevare atmosfæren, ånden i selve processen og den interne stemning. En katana er ikke en souvenir eller en ceremoniel dekoration, det er et formidabelt våben for en sand åndskriger. Alle mestre, der arbejder på at skabe et sværd af høj kvalitet, lægger deres sjæl, erfaring og et stykke af deres egen skæbne, eller i østlige termer, karma ind i det. Lad os bemærke, at en rigtig katana er skabt af flere af professionelle håndværkere(uafhængigt af hinanden), som hver især fastlægger sit fremtidige niveau.

Der er ingen små detaljer i et rigtigt sværd. Det er vigtigt ud fra hvad, hvordan, af hvem, til hvad og til hvem det er lavet, hvilke funktioner der er inkluderet i dets design og dekoration. Karakteristiske træk Kvaliteten af ​​et sådant sværd afhænger af håndværkernes niveau og niveauet af teknologi, de brugte.

Obligatoriske egenskaber for en ægte katana af høj kvalitet er selvfølgelig:

* "mønstret" (komposit) stål af bladet, opnået ved håndsmedning (med et muligt struktureret design af tværsnitselementer: spidsen, foringen og bladet kan være lavet af kompositstål af forskellig kemisk sammensætning og struktur);

* zonevandhærdning af bladet, opnået ved at belægge en del af bladet med en speciel sammensætning baseret på ler, sand og trækul med meget visuelle effekter i overgangszoner mellem hårde og bløde områder);

* ultra tynd håndpolering klinge på sten, uden dannelse af en kant (affasning) af bladet og uden virkningen af ​​afrunding af kanterne (derudover bør en sådan polering sikre høj grad klingens skarphed, samt udviser makrostrukturen af ​​kompositstål og hærdningslinjen jamon"hamon" på en fuldstændig spejl overflade);

* originalt design og monteringsteknologi af sværdet (O-ring habaki"habaki", vagt tsuba"tsuba" og håndtag Tsuka"tsuka" sættes på bladet gennem skaftet og fastgøres "pull-in" med en stift mekugi"mekugi");

* en kunstnerisk dekoreret koshirae efterbehandlingsanordning og en skede, lavet i henhold til klassiske regler, i fuld overensstemmelse med traditionel monteringsteknologi, skal bære en dyb filosofisk idé og den særlige charme af æstetikken i Shinto og Zen.

Kære læsere, man kan tale om dette emne, uden at overdrive, for evigt. Jeg vil kun bemærke, at hærdning af en katana naturligvis er den vigtigste, mest risikable og komplekse operation, der udføres i fremstillingen af ​​et sværd, som fastlægger ikke kun halvdelen af ​​alle bladets fysiske og mekaniske egenskaber, men også i faktisk bestemmer dens æstetik. Intet tiltrækker opmærksomhed i en katana-klinge som jamon"hamon".

Polering af en katana klinge

Polering af japanske sværd er et særskilt og højt respekteret erhverv. I flere århundreder nu har denne generelt utilitaristiske operation eksisteret i Japan som en høj kunst. Målet med polermaskinen er at opnå helt korrekte former på klingen, en spejllignende, ren overflade af stålet med et synligt "mønster" (hada) og en hærdningslinje (hamon), samt den ekstreme skarphed af den. klinge.

Alle operationer udføres på specielle sten i seks til syv hovedfaser (fra grovere sten til tyndere). Under poleringsprocessen vaskes sten konstant med vand, og slibende pastaer dannes på deres overflade fra friktion med metallet.

Seneste detektionsoperationer hada"hada" og jamon"hamon" (hazui, jizui) er lavet med små, tynde sten holdt på overfladen for at blive poleret med tommelfingeren. For en mere levende manifestation af metalstrukturen kan polermaskinen udføre operationen efter eget skøn hadori"hadori" (svag kemisk effekt på bladets metal), som understreger skønheden i metallet og hærdningslinjen, men ikke fører til tab af effekten af ​​et dybt, gennemskinnet spejl.

I gennemsnit tager det en professionel ti til femten hverdage at polere en ny katana-klinge. Efter at have afsluttet sit arbejde, kan specialister og kendere se alle dets styrker og svagheder. Skjulte defekter vil fremstå på samme måde som dybe, subtile dyder. Før den endelige polering er det næsten umuligt virkelig at vurdere sværdet.

Et katana-blad af høj kvalitet, efter en god professionel polering, fører en masse information ind i ce6ie. Hada og hamon er bestemt synlige på den. Desuden er det umuligt at forfalske sådanne effekter med syreætsning. Et billede af "frysning" eller med andre ord "stop" af klingen vil åbne sig foran dine øjne, fuld af drama og mystik. Hamon-linjen er ikke et statisk billede. Dette er en slags fotografi af metals hurtige vejrtrækning.

Det er fuldstændig umuligt at se det fine, moiré-"mønster" på hada-stål i al sin fascinerende herlighed uden en professionel polermaskine. Hverken syreætsning eller elektrolyse vil tillade dig at se dette hologram af universet i spejlet. At beskrive skønheden ved hada på en katana er meningsløst. Det er også næsten umuligt at fotografere denne flygtige, undvigende effekt. Derfor er det stadig sædvanligt i Japan ikke kun at fotografere blade til registrering og evaluering, men også at skitsere dem på papir. Det menneskelige øje ser umådeligt mere i bladets spejl end det mest nøjagtige fotografiske udstyr i verden.

Samling af en katana

Samling af en katana kan opdeles i tre store faser:

1. Produktion af unikke dele, der er lavet til en strengt defineret klinge:

* Habaki tætningsring tjener til at sikre, at klingen passer tæt ind i kappen og er fastgjort i den på grund af friktion (smedet af kobber, sølv eller guld direkte på klingen for at sikre maksimal tilpasning af ringen til klingen, efter at have slået ud ring saves af og loddes, habaki (habaki) kan dekoreres med gravering, indlæg og applikation med ædelmetaller);

* træskede sige"saya" (limet sammen fra to halvdele, som hver er tilpasset til bladet og til habaki i profil og tykkelse med praktisk talt ingen tilbageslag, i efterfølgende operationer er de lakeret og udstyret forskellige elementer og detaljer);

* træbund håndtag Tsuka"tsuka", hvis fremstillingsteknologi svarer til fremstillingsteknologien for skeden, kun i I dette tilfælde sværdets skaft skæres mellem to planker (i efterfølgende operationer er det dækket med huden af ​​en rokke eller haj og bundet med en speciel snor tsukaito"tsukaito" lavet af bomuld, silke eller læder);

* metalringe, der fastgør beskyttelsen mellem habakien og håndtaget seppa(seppa) og eliminerer tilbageslag, kan være lavet af kobber, bronze, sølv eller guld.

* vagt (tsuba) - det mest betydningsfulde og komplekse element i sværdanordningen, kan dekoreres med graveringer, indlæg, tauching, lak, emaljer, patinering og mange andre teknikker (materialet til tsuba kan være smedet jern eller stål, støbt bronze , shakudo (bronze med tilføjelse af sølv og guld), sølv, kobber og kombinationer af disse materialer);

* ring ved siden af ​​vagten footy"fushi", pommel kasserer"kashira" og parrede elementer vævet under den flettede snor (menuki) er lavet efter de samme principper som tsuba, der supplerer og udvider dets figurative sortiment.

3. Montering, justering og lakering af skeden:

* betjeningen af ​​at samle håndtaget omfatter følgende handlinger: limning af huden på en rokke eller haj (samme), justering og installation af koshirae, tsuba og sepa elementer, binde knuder tsukamaki"tsukamak"i ledning med fiksering på håndtaget menuki"menuki" og kasira;

* installation af forstærkende og funktionelle elementer på kappen (kan være lavet af forskellige metaller, sort horn eller hårdt træ);

* Fremstilling af specielle riller i kappen og montering i dem miniature kniv (kozuka kozuka, til klipning og udretning af rustningssnore) og hårspænder ( Kogai"kogai", til at binde og løse stramme knob på rustning);

* lakering af skeden (lakken kan indeholde en lang række fyldstoffer, såsom plantefrø, metalstøv, pulvere fra æggeskaller, farvede sten osv., derudover kan mellem lag lak, rokkeskind, indsatser af værdifuldt træ, stykker stof og læder bruges som applikationselement).

Fremstilling af katana håndtagsfælgelementer

Som allerede nævnt kan elementer af en katana-ramme eksistere som selvstændige kunstværker. De er som regel fremstillet adskilt fra klinger af individuelle håndværkere, der tilhører deres egne skoler og kreative værksteder.

Der er mange teknikker til at lave koshirae. I oldtiden blev rammedele, især tsuba, ofte lavet af smedejern. Sådanne detaljer var dekoreret meget sparsomt, hovedsageligt med perforeringer, men selve symbolerne og kompositionerne på disse gamle efterbehandlingsdetaljer er slående i deres lakonisme og originalitet.

På et senere tidspunkt, cirka fra slutningen af ​​1500-tallet, blev metoden til bronzestøbning med efterfølgende kompleks forfining ved metoder til gravering, tauching, påføring med forskellige metaller og legeringer, ætsning og lakering meget udbredt.

Der er mange ældgamle efterbehandlingsanordninger lavet ved at støbe sølv, lodde elementer af ædle metaller på stål og påføre poleret rokkehud. Og også med alle slags kombinerede teknikker, der ikke kun bruger metaller, men også ben, læder, træ, emalje...

Men vi vil ikke dvæle ved teknikken til at udføre koshirae mere detaljeret. Faktum er, at selv den mest overfladiske dækning af dette emne uden overdrivelse vil tage 200-300 sider trykt tekst (ekskl. illustrationer).

For dem, der seriøst vil studere dette emne (og generelt alle emner relateret til katanaen), anbefaler jeg stærkt at læse bøgerne af A.G. Bazhenov "History of the Japanese Sword" og "Examination of the Japanese Sword", såvel som den sjette udgave af "Chevron"-serien kaldet "Japanese Sword" (forfatter K.S. Nosov).

Metallurgi af det japanske sværd

Efter en kort introduktion til fremstillingsteknologien og designet af katanaen, tillad mig, kære læsere, at henlede jeres opmærksomhed på nogle af mine antagelser vedrørende metallurgien af ​​det japanske sværd.

Mine kolleger og jeg fra værkstedet "TeG-zide" ("Iron Fang", japansk sværdværksted af Sergei Lunev) forsøgte at forstå årsagen til udseendet af det ejendommelige fine moire "mønster" hada på antikkens klassiske blade.

Forskning: "Moiré af japansk stål"

Ved at studere prøver af gamle japanske katanaer (XIV - XVI århundreder) i løbet af de sidste fem år, var jeg nødt til at være opmærksom på den specielle fibrøse moiré-struktur af stålet i deres klinger. På overfladen af ​​knivene, ved 4,5-10x forstørrelse, er de fineste spor af smedesvejsning tydeligt synlige. Det ser ud til, at alt er klart: vi har at gøre med den klassiske teknologi af det såkaldte "Damascus stål".

Det er imidlertid umuligt at opnå et sådant mønster ved lag-for-lag svejsning af forskelligt stål. En helt anden karakter af strukturen.

En mere detaljeret undersøgelse af gamle japanske sværd (fra private samlinger) i metallografiske laboratorier afslørede, at strukturen af ​​deres klinger er fragmentarisk fibrøs, dvs. dannet ved at sammenføje ved smedsvejsning mange fragmenter, der oprindeligt havde en fibrøs struktur.

Disse fibre består af forskelligt karburerede og forskelligt legerede stålfragmenter. Spor af svejsesømme kan periodisk spores mellem selve fibrene. Fibrenes tæthed er forbløffende: i visse områder af bladet (ved kanten af ​​bladet) kan den tilsyneladende nå fra 100 til 300 fibre pr. kvadratmillimeter snit (dvs. op til 500.000 fibre på snittet af bladet). klinge)! Desværre tillod ingen os at skære bladet og tælle fibrene nøjagtigt, men museumsarbejdere og samlere kan forstås. Yderligere undersøgelser viste følgende:

* selve fibrene har en intermitterende struktur med en ændring i farve, når de ætses med salpetersyre fra lysegrå til næsten sorte (dvs. fibrene er heterogene i kemisk sammensætning);

Fibrene er grupperet i grupper på to niveauer, dvs. på den ene side samles små fibre til noget som bundter eller bundter (1. niveau), på den anden side danner disse bundter stærkt deformerede (fladede) grupper, arrangeret i lag (2. niveau);

Det blev fundet, at grænserne mellem fibre på mikroskopisk niveau har to hovedtyper: smedesvejsning, med rester af ikke-metalliske indeslutninger (type 1), og diffusionssvejsning på molekylært niveau uden synlige spor af ikke-metalliske indeslutninger (type 2) );

Hver fiber er heterogen i kemisk sammensætning og kan gentagne gange ændre farve, når den ætses fra lys til mørk langs hele sin længde.

Det vil kun være muligt at få mere detaljerede oplysninger om strukturen og den kemiske sammensætning af det fibrøse stål, der undersøges, ved at bruge metoder til at studere materialet, der tillader mekanisk og elektrisk erosionsdestruktion af prøver (blade).

Så efter nogen tid stod det klart for os moire mønster- Det her er en fiber bygget i lag. Spørgsmål opstod naturligvis straks. Er klinger som denne lavet i Japan i dag? Hvilken slags teknologi eller metode gør det muligt at opnå en sådan makro- og mikrostruktur af stål? Hvordan påvirker en sådan struktur bladets kvalitetsegenskaber?

Lad os starte i rækkefølge

I Japan opnår de bedste moderne smedemestre stadig den samme effekt i dag. Dette bekræftes af mange detaljerede billeder moderne sværd smedet af sådanne storheder som for eksempel Yoshihara Yoshihara. Ikke på alle, men på mange af hans sværd er det tydeligt synligt fibrøs-moire struktur af metallet. Så det første spørgsmål kan roligt besvares bekræftende. Jeg gentager endnu en gang, sådanne klinger kan kun findes blandt de bedste japanske mestre i vor tid. Dette er et vigtigt punkt, der vil hjælpe os med at forstå "mysteriet" af moiréfiber mere grundigt.

Nu om den japanske metode til fremstilling af fiberstål. Målet er at opnå ikke blot en fibrøs, men en ultratynd struktur med vekslende (uensartede) fibre, bygget i to niveauer (langsgående og lag-for-lag), forbundet med både smede- og diffusionssvejsning.

Oprettelsen af ​​fibrøse strukturer i stål er blevet løst (og meget succesfuldt) i mange århundreder af mange mestre i mange lande. Den mest kendte metode i dag er den såkaldte mosaik Damaskus-metode. Essensen af ​​denne teknologi er, at en pakke, der er samlet af stålstrimler (firkantet i tværsnit), smedes, svejses og trækkes tilbage til et firkantet tværsnit. Derefter hugges tømmeret eller skæres i lige store sektioner, hvorfra en firkantet pakke igen samles (2 gange 2 eller 3 gange 3 eller mere). Hvorefter disse operationer gentages cyklisk. Efter at have samlet den nødvendige mængde fibre, vrider smeden posen og skærer den på tværs i riller på 3-8 mm. Yderligere smedning til strimler og slibning "hæver" til overfladen et mosaikmønster af stål dannet af tværgående sektioner af fibre.

Et tværsnit af en mosaik Damaskus blok repræsenterer en fiber arrangeret på en bestemt måde. Otte svejsninger af en 2 gange 2 stabel ved hjælp af denne metode vil producere en blok indeholdende ca. 65.000 fibre. 10 splejsninger - allerede mere end 1 million fibre!

Baseret på denne metode skabte vi flere katana-blade, hvor berømte smede og våbensmede fra Moskva og Tula deltog.

En væsentlig forskel fra den japanske version kan betragtes som fraværet af effekten af ​​en intermitterende fiberstruktur. Mønsteret kom ud lille, klart, meget smukt og tæt, men uden den berømte japanske moire. Bladene viste sig at være ret stærke og slagfaste, dog afslørede klassisk zonehærdning hamon uden en klart defineret overgangszone nioi, og desuden viste den hærdede zone kontrasten hada, hvilket er uønsket ud fra et æstetisk synspunkt. Det blev kort sagt meget godt, men ikke helt hvad vi ledte efter.

Der er mange metoder til fremstilling af fibrøst stål. For sjov kan jeg foreslå en anden, meget irrationel metode, som lige kom til at tænke på. Når du svejser en Damaskus-pakke (efter et sæt på 100 lag), skal du skære riller på den langs brochen før hver efterfølgende svejsning. Langsgående snit vil "hæve" til overfladen tværgående sektioner af lag, som ved cyklisk gentagelse af disse operationer danner fiber. Tabet af metal med denne metode vil være enormt, og fiberen vil vise sig at være af "forskellige kalibre" og selvfølgelig helt homogen. Men hvorfor ikke en metode? Det er ærgerligt, at det i Rusland ikke går godt med intellektuel ejendom, ellers kunne det have været patenteret. Dog vittigheder til side.

Og alligevel, hvordan laves klassiske moire-fibre på japansk? Lad os vende os til de primære kilder: bøger om kunsten at lave japanske sværd, udgivet i Japan og USA. Hele processen er beskrevet i mange bøger fra start til slut. For os vil det mest interessante uden tvivl være materialerne fra bogen om den mest autoritative smed og våbensmed i det moderne Japan, Mr. Yoshindo Yoshihara, "Craft of the Japanese Sword".

Jeg må sige, at japanske mestre meget dygtigt skjuler det vigtigste teknologiske nuancer i en overflod af meget spektakulære og farverige, men stadig sekundære eller velkendte fakta. Mange vigtige punkter mangler helt. Dette er forståeligt; beherskelsens hemmeligheder eksisterer for at beskytte dem. Jeg vil ikke lyve, jeg vil heller ikke afsløre absolut alt, hvad jeg formåede at forstå, og hvad jeg var i stand til at lære, men efter min mening fortjener teknologien i japansk moiré at løfte dette mystiks slør lidt. Jeg tror, ​​at mange elskere af japanske sværd og samlere vil være mere respektfulde over for katanaen, hvis de lærer mere om sådanne "antikkens hemmeligheder."

Så den mest interessante ting blev "gemt" bogstaveligt talt på det mest synlige sted. Lad os starte med at smede (smedesvejsning) bladets stål.

Ved at beskrive processen med at folde pakken giver mester Eshindo i sin bog et diagram, hvor der dog uden mange kommentarer vises en meget interessant og væsentlig teknik, ved hjælp af hvilken den langsgående fiberstruktur af stål opnås. Dette er en drejning af pakken med 90° rundt om broching-aksen og yderligere svejsning og foldning i et vinkelret plan. Drej pakken, og opsaml mindst 200-500 lag i det primære plan. Efter vending og yderligere tilføjelse af lag begynder pakken at knuse i henhold til skakbrætprincippet og samler fibre dannet ved skæringerne mellem det primære og sekundære lag.

Det skal siges, at ligesom alle antikkens teknologier, viste denne metode til at opnå fiber sig at være meget mere effektiv og enklere end de senere opfindelser af smede. Desværre var jeg også tvunget til først så at sige "genopfinde hjulet", dvs. "genopdag" denne metode, før jeg indså, at den længe havde været udgivet i mange bøger om det japanske sværd, og hele denne tid stod den bogstaveligt talt foran mine øjne. Sådan skal vi igen sørge for, at de vigtigste (og enkle) hemmeligheder opbevares på det mest synlige sted, men ikke bliver åbenbaret for os, før vi selv forstår deres betydning.

Imidlertid er teknikken beskrevet ovenfor ikke alene nok til at opnå japansk moire. Husk? Vi blev enige om, at vi ville finde en måde at producere indskudte (ikke ensartede) fibre. Nu kommer vi til det mest interessante og på samme tid det mest kontroversielle. For ikke at genere dig med en beskrivelse af mine talrige eksperimenter og oplevelser, vil jeg kun skitsere essensen af ​​disse metoder, hvis resultater viste sig at være meget lig den "japanske moire" fra Koto-perioden.

Metode 1 (traditionel, beskrevet i detaljer af japanske mestre)

Efter at have modtaget råt stål bryder vi det til en flad, porøs pandekage. Lad os hærde det med vand, og derefter brække det skøre, overophedede stål i små fragmenter (fra en halv til en tredjedel af en tændstikæske). Lad os samle en pakke af disse stykker (lad os kalde det den primære pakke), bygget på en kulstoffattig klinge. For at gøre dette skal du lægge flade fragmenter ud i 5-7 lag. Efter smedning, svejsning og tegning opnår vi en strimmel af kvadratisk snit med en side på 15-20 mm.

Efter at have skåret stænger 50 - 60 mm lange fra denne strimmel, vil vi lægge en sekundær pakke ud fra dem for derefter at svejse den til fiber (i henhold til metoden skitseret ovenfor). Hele "hemmeligheden" i denne metode er, at stængerne skal placeres på tværs af pakkens linje. For hvad? Derefter, under yderligere svejsning og indtrækning i fiberen, vil svejsesømmene i den primære pakke, dannet af svejsede porer og svejsefragmenter sammen, strække sig meget på tværs (og indføre kaos i svejsesømmen i hele længden af ​​hver af fibrene! ), hvilket gør vores fiber meget heterogen.

Hvis du bruger stål smeltet i en trækulssmedje (U7, U8, stål 45 og 65G), vil resultatet tilfredsstille de fleste samlere og fægtemestre. Men indtil de bedste eksempler på XIV-XVI århundreder. Denne metode når dig åbenbart ikke. Tilsyneladende har forfatterne af adskillige bøger om fremstilling af japanske sværd "afklassificeret" for os teknologien til fremstilling af stål til almindelige, omend meget højkvalitets traditionelle klinger.

Metode to (mere moderne og mindre traditionel)

Lad os svejse en primær pakke med 9 plader af standard valset stål (U 10 og stål 45). Lad os smede 54 lag (9x2x3) og strække det til en strimmel med kvadratisk sektion. Så følger alt den første metode (stænger, sekundær pakke, fiber). "Hemmelighed" denne metode er, at stængerne (justeret på tværs af pakken) skal orienteres, så deres planer med svejsesømme er vendt vinkelret (mod) på planet for hammerslag. Resultatet vil være næsten det samme som i den første metode, bortset fra at på grund af metallets klarere kontrast skal antallet af fibre i den sekundære pakke være større. Derudover viser stålet sig at være mere lunefuldt ved hærdning og svejsning, men ved hjælp af denne metode kan smeden nøjes med almindeligt stål uden at udføre operationen orishigane"orishigane" (smelter stål i en smedje).

Metode tre (et forsøg på at afsløre det næste lag af mysteriet om japansk moire)

For den næste metode til at opnå japansk moire, skal vi bruge.” damask stål! Et par ord om, hvad damaskstål har med det at gøre, og hvad de næste lag af mystik er. Faktum er, at traditionelt japansk tamahagane-stål, svejset i en stor (ikke hjemme) tatara-ovn, indeholder en betydelig del af dendritiske krystaller på grund af den lange afkøling af en stor masse af smelte. Faktisk er den dendritiske struktur den vigtigste faktor, der bestemmer damaskstål. Derfor kan vi roligt antage, at i kernen af ​​barren tamahagane"tamahagane", kaldet kera"kera", indeholder en betydelig mængde støbt damaskstål. Mange japanske og amerikanske bøger om teknologien til fremstilling af japanske sværd viser fotografier af kera. Store dendritter er tydeligt synlige på disse fotografier. Så denne "hemmelighed" er også en af ​​offentligheden.

Tilsyneladende skal Japan betragtes som det eneste land, der traditionelt producerer damaskstål uden at bruge en digel. Digelens rolle her er massen af ​​perifert metal blandet med kul og slagger. Det er meget japansk: praktisk, effektivt og vildledende enkelt.

Med denne metode vil vi være i stand til at udføre et andet punkt i de gamle smedes teknologi: diffusionssvejsning mellem individuelle grupper af fibre. Damaskfibre dannet ved deformation (tegning) af dendritiske krystaller har ikke smedesvejsesømme indbyrdes. Dette er præcis det billede, vi observerede, da vi studerede metallet fra gamle japanske knive.

Så lad os tage porøse ingots af støbt damaskstål med et kulstofindhold på 0,8-1,3% uden nogen specielle legeringsadditiver (medmindre en eller anden katalysator ville hjælpe: molybdæn, vanadium, tantal osv. ikke mere end 0,5%). Vi svejser dem til grove fibre (12 gange 4) og... vi vil blive overrasket over resultatet! Arten af ​​mønsteret, farve, kontrast, og når hærdet og hamon - det vil vise sig meget ligner japansk moire, men stadig noget stort. Opsamling af flere fibre vil medføre et tab af moiré og gøre vores stål til en flot, tæt og desværre for ensartet fiber.

En ting er sikker: Tilstedeværelsen af ​​dendritiske strukturer i den originale pakke har bragt os tættere på løsningen. I mange henseender (oxidative processer under opvarmning, renhed af svejsesømmen, svejsetemperatur og meget mere) var det damaskstål, der viste, hvad de legendariske smede i Japan skrev om i deres afhandlinger og bøger.

Et vigtigt punkt for at forstå betydningen af ​​damaskkomponenten i tamahagane er det faktum, at efter afslutning af smeltning i tatarisk"tatara" (der er kun en sådan ovn i drift i Japan i dag), repræsentanter for de fem vigtigste japanske smedskoler udvælger og distribuerer omhyggeligt stykker fra kera indbyrdes. Denne proces er omgivet af et slør af hemmeligholdelse og foregår uden tilstedeværelse af udenforstående. Hvad leder patriarkerne efter i denne bunke af metal? Jeg vover at foreslå, og min mening om dette spørgsmål er kun styrket af vores mangeårige praksis og videnskabelige forskning, at de leder efter damaskstål, hvoraf enkelte fragmenter er gemt i tonsvis af porøst stål.

Det er overflødigt at sige, at det bedste metal kun går til de bedste mestre på skoler, inklusive den førnævnte Yoshindo Yoshihara (Bizen-skole).

Metode fire (nøgle til forståelse eller uafsluttet eksperiment)

Årsagen til, at moiré-effekten forsvinder med en stigning i antallet af fibre ved den tredje metode ser ud til at være, at dendritterne strækker sig langs pakken og bliver tyndere (bliver usynlige for øjet), mens der kommer relativt lyse og tykke svejsesømme. i forgrunden. I de to første metoder beskrevet ovenfor, sigtede vi på at strække svejsningerne på tværs af pakken. Lad os gøre det samme med damaskstålkrystaller.

Lad os komme i gang: vi forstyrrer damaskblokken lodret og strækker den i et vinkelret plan, så dens bund og top bliver venstre og højre side af strimlen. Vi strækker en strimmel af kvadratisk sektion, skærer den i stænger og sætter dem i en primær pakke. Efter kogning af den primære pakke tilføjer vi op til 20 lag, og efter at have vendt med 90, yderligere 16-32 lag.

Så hvad har vi?

* lag-for-lag fiber;

* diffusions- og smedesvejsning i én pakke;

* intermitterende fibre.

Udvendigt viste metallet sig at ligne japansk moiré endnu mere, det varmer perfekt op, så du kan opnå mange gammeldags effekter på hamon, det holder et slag perfekt og er generelt meget godt og meget tæt på klassikerne, men stadig noget ved det røber en genindspilning. Det er nødvendigt at udføre selektionsforsøg kemisk sammensætning initialstål (damaskstål). Tilsyneladende bliver vi nødt til at tilføje alle former for metallurgisk "skrald", lege med legering, flux osv., men dette eksperiment er ikke afsluttet endnu.

I begyndelsen af ​​samtalen om studiet af japansk moire stillede vi os selv et spørgsmål: hvordan påvirker stålets fibrøse struktur kvaliteten af ​​katana-bladet? Baseret på erfaringerne med praktisk brug af fiberblade fra værkstedet, Tetsuge i russiske laido (japansk sværdkunst) klubber, kan vi med tillid sige, at fiber giver væsentlig større styrke og pålidelighed af klingen sammenlignet med lagdelte og homogene stål. Skæreegenskaberne for heterogene fibre er generelt uovertrufne. I dette eksempel kan man igen beundre den japanske evne til at kombinere skønhed og praksis.

Praksis og skønhed af damaskstål i katana (fortsættelse af søgningen i rent damaskstål)

Jeg har forsket i damaskstål i omkring femten år nu. Det er rigtigt, i løbet af årene, hvor jeg har arbejdet på dette felt, kommer en tanke mere og mere til mig: Jo mere jeg lærer om damaskstål, jo mindre ved jeg om det. Nå, det hele startede for processens skyld. Jeg tror, ​​at ethvert resultat altid vil forblive mellemfaser af et eller andet endeløst eksperiment. Bulat er for mig længe ikke blevet et mål, ikke en idé eller en drøm, men derimod en særlig atmosfære, hvor jeg er vant til at arbejde og tænke.

Japan er min gamle kærlighed, som opstod i min sjæl meget tidligere end andre tilknytninger. Mange dyrebare ungdomsdage blev viet til denne første kærlighed i dozo (kampsportshallen), biblioteket og i skoven under den japanske simple og ungdommeligt kategoriske "kontemplation" af naturen. Min fascination af Japan "smittede" mig med zens æstetik og praksis, og senere med indisk filosofi og kulturen i Indien, efter at have forelsket mig i, som jeg adopterede europæisk filosofi, hermetik og alkymi.... Men uanset hvordan livet udvikler sig i fremtiden, Japan vil nok for altid forblive for mit yndlingseventyr, der kalder på mig.

Før eller siden måtte disse to veje krydse hinanden. Sådan fremstod katanas-blade, smedet af støbt damaskstål, på hvis skafter hieroglyfferne Tetsu (jern, jern) Ge (i kombinationer - fang) omhyggeligt vises.

Jeg fandt på dette navn i analogi med min yndlingstegnefilm "Mowgli" som barn. Kan du huske med hvilken beundring og ærefrygt Mowgli samler en gammel dolk op? Hvor ærbødigt udtaler du hans navn: "Iron Tooth"? Den kalligrafiske skrift af disse hieroglyffer, som blev vores signatur, tilhører penslen af ​​vores ven og min kollega ved Institute of Hard Alloys (VNIITS) Boris Anatolyevich Ustyuzhanin, som kender det kinesiske sprog perfekt og generelt er en ekstraordinær og vidende person. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ham igen.

Gennem årene har min holdning til damaskstål, sværd og Japan ikke ændret sig. Ligesom helten i min yndlingstegnefilm er jeg følsom over for klingen. Jeg håber, at denne følelse aldrig forsvinder. I denne henseende ville jeg virkelig ikke gerne blive en "kynisk professionel"; det er bedre altid at forblive en oprigtig amatør.

Tre eller fire år før dannelsen af ​​Tetsuge-værkstedet gjorde jeg gentagne forsøg på at skabe en katana-klinge af damaskstål. Da jeg undervejs lærte forviklingerne ved at hærde og opmuntre min far til at studere japansk polering, forstod jeg godt, at en katana havde brug for et specielt damaskstål, der var specielt svejset til det.

Vandhærdning blev en reel hindring på denne vej. Klassisk damaskstål af den iranske type med 1,5-2% kulstof modstod ikke så hård en operation. For meget martensit faldt for hurtigt ud. Ved hærdning blev knivene bøjet næsten som et hjul, og de knækkede i næsten tusindvis af stykker. Hærdning i olie opfyldte for det første ikke mine indre behov (ikke på japansk, altså ikke rigtig), og for det andet viste hamon-linjen sig at være blottet for den skønhed, der så forfører kendere over hele verden.

På vej til "japansk damaskstål" prøvede jeg mange snedige teknikker og metoder, inklusive sådanne fundamentale som termodynamisk stød i stål (slukning med pludseligt skiftende afkølingshastigheder). Resultaterne var meget smukke ting af høj kvalitet på deres egen måde, men du kan ikke narre dig selv, det var ikke det, du drømte om.

Så i 2001, på grund af genoptagelsen af ​​arbejdet med at legere damaskstål med molybdæn og samtidig reducere kulstofindholdet til 0,6-0,8%, var det muligt at genproducere damaskstål, som fik den "proprietære" betegnelse M-05 eller , derhjemme, "Emka" . Hvorfor skulle du åbne den igen? Faktum er, at på et tidspunkt, på grund af en generelt dum fejl på stadiet med polering og syreætsning, blev en lignende legering "afskrevet" af os som spild.

En væsentlig forskel mellem "Emka" og alt, hvad jeg har gjort før, kan betragtes som dets tre vigtige egenskaber:

* evnen til at modstå quenching med den første vandfase, derefter olie (i den første fase dannes alle de berømte hamon-effekter, mens den anden oliefase vil beskytte bladet mod overdreven mekanisk belastning);

* evne til smedesvejsning (og svejsbarhed forekommer ved ret lave temperaturer på 900-1100°C);

* Bevarelse af damask-"mønsteret" selv ved gentagen opvarmning til svejsetemperaturer og højere (op til 1200°C).

Materialet blev opnået, hvorfra faktisk "vores Japan" fra Tetsuge begyndte. "Emka" kan fungere i forskellige roller: som en tamahagane (hvis smeltningen blev udført med en stor mængde flux og slagger specielt indført i diglen); som et lag mellem lag af råstål; og endelig, vigtigst af alt - som en naturlig, naturlig fiber, hvorfra bladet er smedet.

Et katana-blad i ét stykke fremstillet af damaskstål M-05, med brug af nogle snedige (må læserne tilgive mig, hemmelige) smedningsteknikker, der gør det muligt for os at opnå udseendet af svejsesømme i hele båndets dybde, er helt sikkert det bedste til dato, som vi har formået at opnå i det "japanske tema" "

Hovedårsagen til, at eksperimentet, der tidligere blev beskrevet som den "fjerde metode", blev suspenderet, var et gennembrud i smedningen af ​​M-05, som åbnede meget mere fristende udsigter end alle ovennævnte metoder.

Styrken af ​​et damaskblad har altid forbløffet fantasien, men hvis dette blad er en zonehærdet katana, begynder nogle mirakler! Efter at have modtaget de første vellykkede prøver af solide damask "japanske" klinger, blev mine kolleger og jeg hurtigt overbevist om, at traditionelle metoder til styrketestning ikke længere var egnede, vi var nødt til at opfinde noget hårdere.

Ved hjælp af denne teknologi, som er ny for os, blev der fremstillet flere sværd, som på et tidspunkt udgjorde en hel samling og blev vist for offentligheden i november 2004 i Kunstnernes Centralhus på udstillingen "Blade - Traditions and Modernity". Nu bliver nogle af dem testet af erfarne laido- og Kendo-håndværkere. Indtil videre har vi kun modtaget positive tilbagemeldinger fra dem.

Et af bladene er allerede begyndt at give anledning til legender (vi præsenterede det for den japanske fægtemester Fjodor Alekseevsky i 2004). For min kort liv det har allerede været i hænderne på kidnappere, og ved evalueringer af japanske fagfolk og ved receptioner på ambassader... Og for nylig tog en ikke alt for sart besøgende på en udstilling i Voronezh det (uden at spørge) i halvdelen af ​​duralumin-profilen af vitrineskabet sammen med glasset uden at forårsage skade på klingen. Så det ser ud til, at i tilfældet med katanaen stræber damaskstål efter at indtage en førende, hvis ikke dominerende, position. Legender akkumuleres, og testene fortsætter.

De seneste prøver af klinger tyder på, at vi i den nærmeste fremtid muligvis vil være i stand til at "underkaste" vand (uden en oliefase) hærdning af støbt damaskstål. Hvem ville have forestillet sig dette selv for fem år siden! Strukturen af ​​hada-stål nærmer sig med hvert eksperiment den berømte "japanske moiré". Men på trods af alle disse, måske meget betingede, succeser, er jeg sikker på, at dette resultat ikke bliver det sidste. Som det allerede er blevet sagt, er processen for os stadig vigtigere end nogen resultater, og mysterierne langs denne lange vej bliver kun flere. Jo mere interessant er det.

I stedet for en konklusion

I forskningen, eller rapporteringen, en del af denne artikel, stiftede vi kun bekendtskab med ét, meget snævert (omend vigtigt) aspekt af katana-blade-fremstillingsteknologien. Fiberstål er langt fra det eneste "mysterium" af japanske klinger på topniveau.

Tænk, hvor mange emner der er for en sand samler at studere! Den stive kanon, poleret af tiden, forvandlede ikke kun katanaen til en død kunst, men åbnede tværtimod vejen igennem den til viden om fuldkommenhedens uendelige dybder.

Helt ærligt er vi nu mere optaget af andre emner. Mens vi arbejder på katanas, hviler vi snarere blot vores sjæle fra udmattende søgninger og eksperimenter. Men så en dag, for ganske nylig, ringede venner og kollegaer fra "Våbensmedelauget" og bad mig skrive om japanske sværd. Tillokkende, smukt og uforståeligt mindede Japan os igen om sig selv. Var det muligt at afvise hende?

Under alle omstændigheder forsøgte jeg at vise uudtømmeligheden af ​​denne kloge, gamle, men samtidig evigt unge og moderne skønhed. Som Zen lærer os, forsøgte vi at se nærmere på et sandkorn på kysten, så vi gennem denne flygtige kontemplation mentalt kunne se ind i havets dyb.

Jeg kunne godt tænke mig, at mine ikke altid vellykkede, beskedne eksperimenter på baggrund af denne afgrund ville inspirere uerfarne våbensmede til selvstændig kreativ søgning. En søgen baseret ikke kun på nysgerrighed og stolthed, men også på en ærbødig, respektfuld holdning til gamle kulturer og deres viden.

Katana er uudtømmelig. Dette fantastiske sværd kombinerer så mange funktioner og visdom! Vi har helt udeladt emnet bladdesign, som ifølge klassikerne skulle bestå af uens dele (klinge, numse, sideplader), og overvejede ikke hærdningsprocessen. Vi gik forbi hemmelighederne ved at forberede beskyttende flussmidler, forberede hærdningsmediet og metoder til at rette bladet samt temperering og polering af det. Emnet om at lave en katana-ramme, kunsten at lakmale en skede, det japanske sværds symbolik og mystik, den interne filosofi om koshirae-billederne og meget mere kræver en separat detaljeret diskussion.

Måske næste gang...

. Født i 1968. I 1989-1991. studeret strukturerne af støbt damaskstål på Institut for Metallurgi ved MATI. I 1991 -1995 - privat forskning i teknologien til fremstilling af støbt damaskstål af "iransk" type. I 1995-2001 - praktiske eksperimenter og produktion af støbt damaskstål på industrielt udstyr i virksomheder i hårdlegeringsindustrien. 8 2001-2004 i rang af vicedirektør for VNIITS (All-Russian Scientific Research Institute of Hard Alloys and Refractory Metals) studerede han de fysiske, mekaniske, kemiske og elektromagnetiske egenskaber af støbt damaskstål.

Deltagelse i udstillinger:

- "Vores navne" i Statens Historiske Museum i Moskva, 1998;

- "Blades of Russia-2000" i Armory Chamber of the State Historical and Cultural Museum-Reserve "Moskva Kremlin";

- "Mesterværker og sjældenheder af bladede våben" på Naval Museum i St. Petersburg, 2004;

Som du ved, viser mænd interesse for enhver form for våben i enhver alder. Og hvis du ikke ved, hvad du skal give som en original gave til en mand eller hvilket håndværk du skal lave til din søn til skolen, så råder vi dig til at se på sværd.

I dag vil vi fortælle dig, hvordan du laver en papir katana med dine egne hænder i løbet af få minutter. Det er meget enkelt men interessant model som selv et barn kan. Der er to mest almindelige fremstillingsmetoder, som vi vil overveje mere detaljeret i dag.

Mulighed et

Katanaen er, som vi ved, en japansk sabel, der dateres tilbage til det femtende århundrede. Før du begynder at lave sådan et buet samurai-sværd, skal du beslutte dig for dets størrelse og forberede dig nødvendige materialer. Selv ved at vide, hvordan man laver en katana af papir, kan du ikke undvære de rigtige værktøjer og højkvalitets "råmaterialer" til håndværket.

Værktøjer

• Et rør af enhver folie eller konditorpapir.
• PVA lim.
• Brevpapir kniv.
• Bølgepapir eller pap.
• Almindeligt papir.
• Sort bånd.
• Akryl eller andre malinger og pensler, der er tilgængelige derhjemme.

Fremstillingsproces

Så lad os se på, hvordan man laver en katana af papir. Den første ting du skal gøre er at forberede fem rektangler til bladet. Det er bedre at skære dem fra holdbart pap. Bestem selv længden, men bredden i dette håndværk er fast - seks centimeter. For at du kan få et ret stærkt blad, bør du jævnt og forsigtigt lægge papstrimlerne oven på hinanden. Vi fikserer emnerne med PVA-lim. Så lægger vi noget vægt ovenpå og lader bladet tørre i to til tre timer.

Til sværdets håndtag bruger vi et rør af folie eller bagepapir. Det skal males grundigt med sølvmaling. Lad malingen tørre.

Vi forbereder vagten. Dette er en cirkel, der beskytter hånden mod kontakt med bladet. Beskytteren kan skæres af pap eller laves af almindeligt papir. Hvis du laver af papir, skal du bruge omkring ti lag, som er omhyggeligt belagt med lim. Hvordan laver man et katana-sværd af papir for at gøre det mere realistisk? Prøv omhyggeligt at skære et smukt design ud på vagten. Det er bedre at gøre dette med en skarp papirkniv. Hvis håndværket udføres af et barn, anbefales det at søge hjælp fra forældre i denne sag.

Nu er der kun tilbage at forbinde brikkerne. Vi indsætter et blad i hullet i røret og placerer en beskyttelse mellem dem. Hvis behovet opstår, justerer vi dimensioner og vinkler ved hjælp af papirsaks.

Så vi fortalte dig, hvordan man laver en katana af papir. Ordningen er enkel og overskuelig. Nu er der kun tilbage at bruge din fantasi og male produktet med akrylmaling.

Mulighed to

Denne metode er mere velegnet til "hårde" børns kampe end til en gave souvenir. Hvordan laver man en papir katana til et barn, og hvad er nødvendigt for dette?

Nødvendige materialer

• Saks.
• Papir.

Det er alle de materialer, der skal bruges til sådan et håndværk. Vi bestemmer størrelsen. A4-formatet giver dig mulighed for at lave et lille sværd, men hvis du tager A3 eller A2, får du et ret imponerende og formidabelt våben.

Denne mulighed udføres ved hjælp af den klassiske teknik - origami. Katanaen vil ikke være et håndværk lavet af flere stykker, men et ark foldet på en bestemt måde.

Det første du skal gøre er at folde arket diagonalt og skære det overskydende af for at lave en jævn firkant. Vi bøjer hjørnerne på begge sider, så de mødes i midten. Nu folder vi arket ud og laver folder på langsiden. Rul derefter de korte sider af firkanten op uden at vende arket. Du bør ende med et langt rektangel med buede hjørner.

Nu danner vi håndtaget. For at gøre dette skal du bøje det ene hjørne og lægge det tre fjerdedele af længden af ​​hele rektanglet. Nu folder vi den igen, men længden bliver endnu kortere. Når du folder og vender produktet om, skal det på dette sted ligne en harmonika lavet af papir.

Vi deler strimlen mentalt i tre dele og vikler de to ydre dele ind mod midten. Nu bøjer vi den del, hvor harmonikaen var, til siden. Det viser sig at være et håndtag. Tilbage er blot at tilføje sværdet skarpt hjørne hvor der vil være en gennemborende lanse.

Vi fortalte dig kun om to måder at lave en katana af papir på. Men der er mange flere af dem. Hvis dit produkt viser sig at være for skrøbeligt, så kan du altid styrke det med tape. Flere lag - og origami håndværket vil være holdbart og pålideligt.

Lad os se på strukturen af ​​et japansk sværd ved hjælp af et eksempel katanas.

Katana- langt samurai-sværd, sværdlængde 90-120 cm, håndtagslængde 25-30 cm eller 3 armslag, klingebredde 27-35 mm, afbøjning lig med eller lidt større end bladets bredde. Håndtaget er dækket af rokkeskind eller hajskind. Garda katanas hedder tsuboi og er oftest rund i formen.

Sværdbladets længde beregnes som følger: For at få den maksimale længde skal du trække 90 cm fra din højde. For også at tage højde for problemer med let håndtering af sværdet trækker du normalt yderligere 8 cm fra den resulterende værdi . For eksempel 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (min personlige mening er, at dette ikke er videnskabeligt, nedenfor er information fra en anden kilde).

Hvis din højde ikke er i tabellen, skal du for hver ekstra centimeter højde tilføje 3 mm til bladets længde, dvs. du kan mere præcist beregne længden af ​​bladet (men dette er kun en anbefaling, da sværdets længde og bevægelsesteknik har ændret sig gennem hele sværdets eksistens, her har jageren ret til at vælge sværdets længde afhængigt af kampsituationen).

Ramme buke-zukuri, eller uchi-gata-na koshirae . Sværd monteret i denne stil blev båret gemt i bæltet. Der var et fremspring på skeden kurikata, hvorigennem ledningen blev ført sageo.

Ramme detaljer buke-zukuri

Kasira - hovedet af fæstet af sværd monteret i stilen buke-zukuri.

Kojiri - spidsen af ​​skeden af ​​sværd i stilen buke-zukuri; kan mangle, så er spidsen af ​​skeden blot afrundet og lakeret på samme måde som alle skederne.

Koiguchi - "karpemund"; indgang til skeden (eller kutigane, hvis hylsterets mund er dækket af en metalring).

Kurikata - et fremspring med en spalte placeret en sjettedel af sværdets længde nedenfor koiguchi på forsiden af ​​skeden omote, hvorigennem ledningen passerer sageo.

Mekugi- en fastgørelsesstift, der går gennem sværdets håndtag og tang.

Manuki - ornament på sværdets fæste.

Sageo - snor på sværdets skede.

Samme- rokkehud bruges til at dække prut.

Saya - skede.

Seppa - et par ovale metalskiver, der dækker skaftet på begge sider af afskærmningen.

Footy - kobling på håndtaget.

Tsuba - garda.

Tsuka - håndtere.

Tsuka-ito - håndtag oprulning

Den mest berømte type sværdstil buke-zukuri- Det her katana (daito) Og wakizashi (shoto). Wakizashi var bare en mindre kopi katana. Sammen dannede de daisho("store og små"). Hvis alle detaljerne i rammen daisho blev designet i samme stil, så hed dette par daisho-soroimono.

Skede (saya) sværd er normalt lavet af ho-no-ki(magnolia) og består af to halvdele. I tværsnit har de næsten altid form som en aflang oval af samme form og størrelse som seppa(skiver) placeret ved siden af ​​dem og forbliver de samme i hele deres længde. Sværdskeder var normalt belagt med en meget holdbar lak. U daisho - par af sværd båret af samurai - denne lak er normalt af rolige toner, normalt sort, og alle andre dekorationer er designet i samme rolige stil. Lyse, iøjnefaldende farver blev foretrukket af dandies, og lys rød lak, importeret fra Kina, var på sværdene båret af samurai fra provinserne Satsuma og Hyuga, som var berømte for deres mod og store iver.

Overfladen, hvorpå lakken påføres, er enten simpel glat, eller den kan have brede eller smalle riller, der løber diagonalt eller på tværs. Selve den lakerede base kan være enten kornet eller godt slebet, almindelig eller dekoreret nashiji(guld støv) guri-bori eller i andre stilarter, eller endda stribede tofarvede. Ganske ofte er der også en lak som rokkefisk ( samme-nuri). Disse baser kan så modtage enhver form for dekoration, men for daisho sofistikeret maki-e(løst mønster) passer ikke til japansk smag. Men med hensyn til dolke kunne mesteren tillade fri fantasiflugt, og her findes ofte indlagte metalsmykker (kanamono).

De følgende seks stykker sværdskede, indrammet i stilen buke-zukuri, kunne have specielle dekorationsdetaljer:

Ring, der dækker indgangen til skeden - koi-guchi("karpemund") eller kutigane, hvis det er metal;

Uragawara - forstærkningsstang, der løber hen over bunden af ​​slidsen til ko-gatana;

Foring af slots til ko-gatana Og kogai. Fås typisk i poleret sort lak, poleret naturligt horn eller blødt buff læder;

kurikata("kastanjeform") - et fremspring med en slids placeret en sjettedel af sværdets længde nedenfor koi-guchi på siden omote, hvorigennem ledningen går sageo;

sori-tsuno("returhorn"), eller origan, - et lille krogformet fremspring endnu lavere på samme side, rettet mod fæstet. Det tjener til at forhindre kappen i at glide fremad fra bæltet. Det er ret sjældent og normalt wakizashi, men hans tilstedeværelse taler ofte om gode ting
klinge;

Kojiri - skedespids. Det sker ofte ikke, især ikke i wakizashi, og spidsen af ​​skeden er simpelthen afrundet og lakeret på samme måde som alle skederne. I form, materiale og dekoration svarer det meget ofte kasserer.

Alle disse dele (undtagen foringen af ​​slidserne til ko-gatana Og kogai) sædvanligvis metal, mere eller mindre ens dekoreret. Men i diskrete rammer kan de være lavet af poleret sort horn af den enkleste form og den mindste størrelse, der er nødvendig til deres formål.

Sageo - det er en flad silkesnor, der er ført igennem curicata, hvormed sværdet blev bundet til bæltet. Længde sageo var fra 60 til 150 cm afhængig af våbnets størrelse, og det kunne fjernes før kamp og bruges som tasuki for at binde de lange ærmer på et civilt jakkesæt for at give frihed til armbevægelser. Sageo De blev også brugt til at binde en fanget fjende. Farve sageo matcher skedens farve. Hvis sidstnævnte er i god japansk smag, diskrete og strenge, vil det samme være tilfældet sageo. Bright og hund har tre rammer sageo tilsvarende.

Håndtere (tsuka) altid lavet af to halvdele af træ limet sammen, helst ho-no-ki(magnolia). Der var et hul mellem dem til skaftet (nakago), hedder tsuka-guchi. Træet var normalt dækket af et enkelt stykke hvidt samme- knudret rokkeskind. Sømmen løb ned langs midten af ​​siden hurra, og normalt blev stykket valgt således, at den centrale række af tre eller fire større knob var oven på siden omote.

En vikling blev placeret ovenpå tsuka-ito("hjeltråd"), bestående af en strimmel af stærkt fladt silkebånd (sjeldnere læder eller bomuld) uchi-ham o op til 0,6 cm bred. Ganske sjældent finder man i stedet for et fladt bånd en snor viklet i rækker. Som regel, tsuka-ito var sort, af og til blød brun, mørkeblå eller grøn. Sommetider daimyo Brugt katanas med hvid vikling; det var også et træk af en bestemt type tati. Af og til findes lædersnor og hvalben. Midten af ​​båndet blev placeret tæt på håndtagskoblingen footy på siden omote, og de to ender blev viklet rundt om håndtaget til henholdsvis højre og venstre og snoet to gange med lige store afstande. Som resultat samme viste sig at være helt lukket, bortset fra et antal diamantformede mellemrum på begge sider af håndtaget. Efter at tapen blev ført gennem siderne af håndtagets hoved kasserer, den var fastgjort på begge sider af håndtaget med en flad kompakt enhed. Lidt under midten af ​​håndtaget på siden omote og lidt højere på siden hurra indpakningen dækkede delvist og sikrede de to dekorationer på plads Menuki.

Håndtag wrap muligheder tsuka og viklingsteknikken resulterer i mønsteret vist øverst i midten

Sikring af ledningen tsuka-ito på kasserer

Der var mange undtagelser fra dette sædvanlige tsuka-maki(håndtagsindpakningsmetode). For eksempel på slidte sværd daimyo i festtøj, kaldet kamishimo, i shogunens hof i Edo-perioden blev en sort silkefolie krydset over kasserer, i stedet for at gå indenfor; kasserer i dette tilfælde var det lavet af simpelt sort horn. Denne stil er kendt som maki-kake-no-kashira, og et sværd med sådan en vikling blev kaldt kamishimo-zashi.

Visse hofsværd, såvel som de fleste korte sværd og dolke, havde pilrokkeskindsfælter uindpakket. I sådanne tilfælde kasserer og begge dele Menuki skulle sikres med lim, skjulte stifter, dekorative knapper eller andet på en passende måde. Denne stil kaldes hanashi-menuki(gratis Menuki). Der er også mange former for afviklede fæste, mest i dolke, hvis håndtag er dækket med polerede eller udskåret træ, lak, rattan eller metal. Normalt, hvis der ikke var rokkeskind på håndtaget, var sidesamlingerne mellem håndtagets halvdele dækket af metalstrimler kaldet kenuki-kanamono.

Formen på håndtaget består af et smalt elliptisk afsnit og bliver normalt meget lidt tyndere i begge ender mod midten. Dolke med et afviklet fæste har en side omote kan have et skråt snit i en afstand af 2,5 cm fra kasserer. I det tilfælde, hvor dolken bæres på brystet i tøj ( kwaiken), Denne funktion gør det muligt for en person med det samme at mærke, hvilken side bladet er på.

Garda (tsuba) har normalt form som en disk. De eneste undtagelser er vagterne af gamle sværd, som har form som et lille kors og kaldes sigte-gi(formet som en Shinto-offerriskage, deraf navnet). Sådanne vagter findes også på nogle ceremonielle typer. tati. Kopformede afskærmninger findes, men ret sjældent.

Beskyttere kommer i en række forskellige former og størrelser, selvom de mest almindelige er runde eller ovale med en diameter på 6 til 9 cm.

Beskyttere er næsten altid lavet af metal, selvom de på ceremonielle sværd kan være laklæder, læder strakt over træ eller papmaché. Indtil 1500-tallet. Tsuba-vagter var normalt lavet af jern. De er enkle i designet og tjente et rent utilitaristisk formål - at beskytte hånden. Senere, da metallurgien udviklede sig, blev tsubaen også et kunstværk. Vagtdekorationer når deres højdepunkt i den fredelige Edo-periode. Metaller som guld, sølv, kobber med forskellige rødlige patinaer samt kobberlegeringer begyndte at blive brugt til at dekorere dem: shakudo, shibuichi, sambo gin, rogin, karakane, nigurome, sentoku og ren messing sintu. Brugen af ​​forskellige kemiske forbindelser gjorde det muligt at give dem mest forskellige farver. Til dem skal du tilføje interessante kontrasterende kombinationer af to eller flere legeringer af forskellige farver.

Vagt detaljer (tsuba)

Hira("flad krop") - del af vagten mellem Mimi Og seppadai.

Mimi - pandebånd

Seppadai("position for skiver") - plads til skiver seppa. Den ovale del af afskærmningen omkring hullet til tangen. To skiver støder op til dette sted ( seppa) mellem afskærmningen og klingen og beskyttelsen og håndtaget. Når vagten er på sværdet, seppadai fuldstændig skjult for øje. Normalt helt umærkeligt bortset fra signaturen, det er ofte en let konveks regulær oval.

Nakago-ana - hul til skaft. Et hul i midten af ​​vagten, hvorigennem sværdets tang passerer.

Udenuki-ana - huller til snor. Nogle afskærmninger har to huller i forskellige størrelser. Der var knyttet en snor til dem.

Sekigane - samlet. Et metalfyld, der bruges til at dimensionere tanghullet til den specifikke strimmel af sværdet og give en sikker pasform. Disse huller findes på jernbeskyttere og indikerer, at der er tale om en tidlig vagt. Fyldstoffet bruges også i ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - hul til kogai. Dette hul er ofte formet som halvdelen af ​​en firebladet blomst.

Kozuka hitsu-ana - hul til Kozu-ki. Dette er hullet modsat Kogai hitsu-ana, designet til håndtag ko-gatana. Hullet er ofte formet som en halv måne. Sammen Kogai hitsu-ana Og Kozuka Hitsu-ana hedder ryo-hitsu.

Håndtagskobling (futi) og håndtagshoved (kasira). Disse to rammestykker betragtes normalt sammen, da de normalt er designet på samme måde og lavet af den samme håndværker.

Fungere footy(håndtagskoblinger) og kasserer(håndtagshoved) består i at forstærke håndtaget i begge ender. Semester "cashira"(lit. "hoved") er en forkortelse af det oprindelige navn "tsuka-gashira"(håndtagshoved), og footy- en generel betegnelse for en grænse. Begge ting sammen kaldes normalt futi-kasira.

Footy, består som regel af et fladt metalringbånd op til 1,3 cm bredt, som dækker håndtaget ved siden af ​​afskærmningen og er let at fjerne. Ved basen footy der hedder en oval plade tenjo-gane("loftmetal"), sædvanligvis kobber, med et hul til tangen af ​​et sværd.

Kasira er en lille kop normalt med en flad bund, selvom den også er almindelig kasserer med en helt rund bund. På footy hoveddelen af ​​mønsteret er placeret på siden omote. På kasserer mønsteret er placeret på enden af ​​håndtaget, så det er synligt, når man bærer sværdet.

Fra hver side kasserer der er en oval spalte - shitodome-ana, udstyret med et udtrækkeligt øje - shitodome("havreøje") af forgyldt kobber, lige stor nok til at rumme håndtagets snor. På fæstet med et indviklet håndtag kasserer ikke længere vedhæfter. Men på et håndtag uden omslag er det normalt ikke kun sikret med lim, men også med to bladhovedede stifter, der er store nok til at skjule shitodome-ana(løkken, hvorfra er blevet fjernet).

Footy tegn på siden omote ydre overflade tenjo-gane og nogle gange på den synlige del. På kasserer signaturen, i de sjældne tilfælde, hvor den er til stede, er på en lille metalplade loddet på inder- eller ydersiden. Den ligger også kl Menuki.

Manuki- dette er et par små ornamenter lavet af dekoreret metal placeret på begge sider af håndtaget. De tjener ikke kun som dekoration, men også for et strammere greb omkring håndtaget. De stammer sandsynligvis fra de dekorerede hætter af fastgørelsesstifter på gamle sværd. Sammen med kogai Og ko-gatana (Kozuka) de kan danne et enkelt sæt kaldet mitokoro-mono("tre steder af en ting"). En enkelt stil kan udvides til et komplet sæt metaldele for sværdet - soroimono("uniform ting") eller par af sværd - daisho-soroimono. Mitokoro-mono eller soroimono arbejdet af en berømt metalarbejder - helst en af ​​Gotos - var en yndet gave blandt daimyo og andre højtstående personer ved særlige lejligheder.

Mekugi- Dette er en fastgørelsesstift, der går gennem sværdets fæste og tang og forhindrer sværdstrimlen i at falde ud af fæstet. Det er normalt lavet af bambus, men ofte af mørkt horn (meget sjældent af elfenben). Når håndtaget er pakket ind, tilspidser det en smule mekugi kommer ind på siden hurra i midten af ​​en af ​​de åbne diamanter samme så det er på siden omote dens smallere ende er skjult af viklingen. Men der er undtagelser fra denne regel. I de uindpakkede dolkehjelte mekugi kan passere gennem et metal- eller elfenbensøje eller gennem et metalbånd - do-gane("kropsmetal"), der dækker håndtaget.

Metal mekugi- Dette er et slående træk ved de fleste ikke-indpakningshåndtag. Den består af tyk kobberrør med en dekorativ hætte, ofte sølv, hvori der på den anden side er skruet eller skruet en kobberstift med samme hætte. Gevindene på skruerne er ofte venstrehåndede, og der skal udvises ekstrem forsigtighed ved demontering af sådanne våben.

Skiver (seppa)- dette er et par ovale metalskiver, der dækker skaftet på begge sider af skærmen. De er næsten altid lavet af kobber, almindeligt, forgyldt, forsølvet eller dækket med guld- eller sølvfolie. Synlige overflader kan være polerede eller let stribede. Deres kanter er normalt fræset eller dekoreret med huller. Nogle sværd har to eller tre par, og nogle tati ud over disse sædvanlige seppa ofte kaldes der et meget større par o-seppa(store skiver). De dækker det meste af vagten og er dekoreret med gravering, hvor grundlaget for designet ofte er et elegant malteserkors. Det siger de seppa begyndte at blive brugt i det 12. århundrede. Deres formål er at beskytte footy og beskytte mod skader og give alt et færdigt udseende.

Kobling (habaki). På trods af, at fra den kunstneriske side habaki Den mindst betydningsfulde, den er absolut nødvendig, og findes på alle japanske sværd, dolke og spyd. Dette er en tyk metalmuffe, hvis inderside passer tæt til de sidste to til tre centimeter af bladet og de første to til tre centimeter af skaftet ( nakago) (omtrentlig tal for våben gennemsnitsstørrelse), har flere funktioner. For det første holder den sværdet fast i kappen, hvilket eliminerer friktion af bladet og især den hærdede del af bladet på indersiden af ​​skeden. For det andet beskytter det til en vis grad klingen mod forekomsten af ​​rust på dette farlige sted, derfor en del af sværdets strimmel under habaki skal smøres let. Men dens vigtigste funktion er, at den overfører slaget fra et slag gennem beskyttelsesskærmen til hele håndtaget og ikke til den relativt svage fastholdelsespinde mekugi lavet af bambus eller horn.

Habaki sædvanligvis lavet af kobber, forsølvet eller forgyldt eller belagt med guld-, sølv- eller legeringsfolie shakudo. Overfladen er enten poleret eller dækket med skrå strøg, som kaldes neko-gaki("katteridser") Hvis en tynd foliebelægning er til stede, kan den indstøbes i disse neko-gaki eller dekoreret med et stemplet mønster. Af og til også fundet habaki lavet af jern, ædle metaller eller endda elfenben eller træ, men kun på sværd, der ikke er monteret til seriøs brug. Hvis sværdstrimlen er tyndere end gennemsnittet og dermed kræver habaki ekstra tykkelse, så kan bruges nid-zyu-habaki- dobbelt habaki. Det er simpelthen en almindelig størrelse habaki, forstærket med et separat, men pænt monteret stykke, der tilføjer to "kinder" for at forstærke den nederste del (ved siden af ​​afskærmningen). Ved habaki du kan ofte vurdere kvaliteten af ​​klingen. Niju-haba-ki og især habaki, dekoreret med familiens våbenskjold man, hører normalt til gode sværd.

Sværd strimmel terminologi

Strimlen af ​​et sværd, en dolk eller ethvert andet våben med blade består af et blad og en tang.

Point (kisaki)- Dette er den sværeste del af sværdet at smede og polere. Værdien af ​​et sværd er i høj grad bestemt af dets tilstand. kitsaki. Hærdelinje på spidsen ( barfodet) er muligvis ikke det samme som forskellige sider klinge.

Der er rigtig mange typer hærdningslinjer på spidsen (såvel som på selve klingen).

Typer af sværdspids ( kitsaki) og hærdningslinjer (barfodet) er klassificeret:

1. i henhold til bladets form:

- fukura-kareru- direkte;
- fukura-tsuku- buet;

2. efter størrelse:

-ko-kisaki- lille pointe. Karakteristisk for Heian-periodens tachi og begyndelsen af ​​Kamakura-perioden;
- tyu-kisaki- gennemsnitlig. En udbredt type for alle sværd fra omkring 1232;
- o-kisaki- lang;
- ikari-o-kisaki- lang og buet;

3. langs hærdningslinjen (bosi):

- ko-maru- svag afrunding;
- o-maru- stærk afrunding. Bredden af ​​den hærdede del er smallere end i ko-maru;
- jizo- i form af hovedet af guddom Jizo;
- yaki-zume- ikke tilbagevendende. Typisk strækker hærdningslinjen sig til punktet og vender tilbage mod skaftet. I dette tilfælde skal du returnere ( Kaeri) fraværende;
- midare-komi- bølget;
- kaen- brændende;
- iti-mai- fuld. Hele spidsen er hærdet;
- Kaeri-tsuyoshi- lige returlinje;
- kaeri-fukashi- lang tilbagevenden;
- kaeri-asashi- kort retur.

Sværdstrimmel

Komi, eller mi,- klinge.
Nakago- skaft.
Tosin- sværdstrimmel.

Sværd strimmel terminologi

Bosi - hærdningslinje på spidsen.

Yokote - linjen, der adskiller spidsen og bladet.

Dzi (ilihira-ji) - planet mellem bladet og Shinogi(dens bredde kaldes Nick).

Jihad - overflademønster hada.

Ji-tsuya - mørkere (sammenlignet med ha-tsuya) del af bladet (resten af ​​bladet, undtagen den hærdede del).

Kasane - bladtykkelse, målt langs rygsøjlen; Det sker moto-kasaie Og saki-kasane.

Kisaki - tip (nogle gange refererer dette udtryk til hele området fra yokote til spidsen af ​​klingen).

Ko-shinogi - kanten af ​​bladet i spidsen.

Mizukage - fuzzy line på et fly dzi, opstår normalt ved genhærdning af klingen.

Mihab - bladets bredde; Det sker moto hub Og saki-haba.

Mitsu-kado - det punkt, hvor de mødes yokote, Shinogi Og ko-sinogi.

Monouchi - den del af klingen, der afgiver de fleste slag, er den del af klingen, der er ca. 15 cm lang, placeret ca. 10 cm under yokote(data for et langt sværd; for korte sværd og dolke er det proportionalt reduceret).

Moto-kasane - bladtykkelse mune-machi.

Moto hub - klingebredde imellem ha-mati Og mune-machi.

Mune - spidsen af ​​klingen.

Mune-machi - et lille snit, der adskiller skaftet fra bladet på numsesiden, kant mune.

Mune-saki - navnet på numsen nær spidsen;

Mai - inskriptioner (på nakago og osv.).

Mekugi-ana - huller i nakago Til Menuki.

Nagasa - klingelængde (målt mellem mune-machi og tip).

Nakago-jiri - ekstremitet nakago.

Sabigiwa - grænse mellem habaki-moto Og Yasuri-mig.

Saki-kasane - bladtykkelse yokote.

Saki-haba - klinge bredde yokote.

Shinogi - kanten af ​​klingen.

Shinogi-ji - klingeplan mellem Shinogi Og mune.

Undskyld - klingekrumning.

Sugata - klingens form.

Fukura - klingens form kitsaki.

Ha(eller ha-saki) - klinge.

Habaki-moto - del af sværdstrimlen, der er under muffen habaki.

Hada - stål laminering; resultatet af foldning af stål under smedningsprocessen.

Ha-mati - lille snit, der adskiller tangen fra bladet på siden af ​​bladet, kant Ha.

Jamon - linje Yakiba.

Hataraki - "aktivitet", udvikling på metaloverfladen ( nioi, ikke og osv.).

Ha-tsuya - lettere del af bladet i forhold til ji-tsuya; næsten det samme som Yakiba.

Hee - dollars

Horimono - gravering på klingen.

Yakiba - hærdet del af klingen.

Yakihaba - bredde Yakiba.

Yasuri-mig - hak på skaftet.

Kant af bladet (shinog) mangler fra knivene hira-zukuri. Der er to typer:

rager ud (Shinogi-takashi). Tykkelsen af ​​bladet mellem afstivningsribberne er meget større end numsen;

• glat (shinogi-hikushi).

Planet mellem kanten og bunden af ​​klingen (Shinogi-ji) kan være bred eller smal.

Dol (hee) oprindeligt lavet for at øge klingens styrke og reducere dens vægt. Senere begyndte det at blive set som dekoration. Nogle gange blev der lavet en fulder for at genoprette balancen i et forkortet sværd eller for at skjule fejl i bladet (sådanne fuldere, der tilføjes senere kaldes ato-bi). Der er 8 typer dukker, heraf Koshi-hi, Tomabashi, Shobu-hi, Kuichigai-hi og Naginata-hi- på korte sværd.

Derudover er der 4 former for fyldigere ved skaftet, heraf kaki-toshi og kaki-nagashi normalt fundet på strimler af sværd lavet af smede fra den gamle sværdperiode ( koto).

Dalen kan krydse yokote(type hej-saki-agari) og stop lidt før du når yokote(type hisaki-sagari).

Fly shinogi-ji, ikke skære ned, kaldes tiri. Dol kan have tiri på begge sider (type ryo-chiri) eller kun på den ene side (type kata-chiri).

Typer af fuldere på en sværdstrimmel

Bo-hee- bred dol.
Bo-hej-ni-tsure-hej- bred og smal dal.
Gomabasi- to korte slag.
Kaki-nagashi- strækker sig til halvdelen af ​​skaftet.
Kaki-toshi- passerer langs hele skaftet.
Kaku-dome- rektangulær ende.
Koshi-hej- kort dollar
Kuitigai-hej- dobbelt uregelmæssig fyldigere sammenføjning i slutningen.
Naginata-hej- kort bred fyldigere; typisk for naginata, men findes også på sværd.
Shobu-hej- dobbelt dale sammenføjning til sidst.
Futasuji-hej- to smalle dale.
Maru-dome- afrundet ende.

Gravering (horimono). Fundet på knivene af japanske sværd Forskellige typer indgraveringer. Mest almindelige emner: spisepinde ( Goma-Hasi), rituelt sværd ken, dragen ( kurikara) og inskriptioner med kinesiske eller japanske tegn ( bondzi).

Hataraki
Ji-nie- pletter nej V dzi.
Kinsuji, inazuma Og Sunagashi- striber under og over stregen jamon.
Ko-nie- små prikker nej over jamon.
Uchinoke- "aktivitet" i form af en halvmåne.

Vi præsenterer vores udvikling i videoer af hegn med katanaer, machetes og knive. Efter at have set vores film, vil du muligvis opdage nogle nye aspekter af historie, våben og kultur. Dette afsnit præsenterer hegnsteknikker, teknikken til deres implementering og teknikken til bevægelse under udførelse. Knivkampsvideoer om teknikker og teknikker vil glæde enhver, der seriøst er involveret i knivkamp. Vi er meget opmærksomme på teknik, alle vores lektioner er designet, så du ikke bare kan se den hurtige udførelse af teknikker, men også forstå, hvordan denne teknik udføres. Af denne grund fremføres showet ofte i et lidt langsommere format, hvilket naturligvis ikke udelukker dets hurtige udførelse under produktionen. Separat er der sparring - videoer af knivkampe. Her kan du se den virkelige anvendelse af teknikkerne vist tidligere i andre videoer.

Fra hinanden står små spillefilm relateret til våben, samuraiernes historie, fremstillingen af ​​samurai-sværd, traditioner, gamle fotografier og meget mere. Vi håber inderligt, at du nyder disse film.

Et andet aspekt af vores knivkampsvideoer er at teste strejker og våben på ægte kød - på kødstykker - på svineknoer, svinekødssiden. Dette er nødvendigt for at forstå, HVORDAN et slag uddeles med et eller andet våben, hvad der passerer og hvad der ikke gør, og ofte aflives almindeligt anvendte myter under sådanne tests. Vi ønsker ikke at være som Discovery eller Cold Steel, slet ikke, men vi kan lide deres format, og vi adopterede det for os selv.

Vi håber oprigtigt, at vores videoer om knivkamp, ​​teknikker med en katana og machete ikke vil skuffe dig, og du vil finde noget nyttigt for dig selv i dem.

Gør-det-selv katana-slibning

At skærpe en katana med dine egne hænder er ikke nær så svært, som det kan se ud.

I oldtiden i Japan var der specielle håndværkere, der brugte uger på at slibe på vandsten. Der har altid været meget få sådanne mestre, og deres tjenester var utroligt dyre. Ikke kun selve skærkanten blev bearbejdet, men selve klingen blev poleret - alt dette var en del af forståelsen af ​​at slibe en katana. I dag refererer slibning til kun at behandle skærekanten af ​​bladet og bringe det til en knivskarp tilstand.

I modsætning til populær tro er dette ret nemt at gøre i dag hjemme med dine egne hænder. Standardomkostningerne for en engangs knivslibning er fra 1.500 rubler. Men hvad kan du selv gøre derhjemme - hvordan slibes et blad for ikke at ødelægge det? Nå, først og fremmest skal du forstå, hvorfor du skærper din katana. For at hakke makiwar fra risstrå er en ting, at hakke ikke for tykke træstammer er en anden ting, for at hakke alle mulige kødvarer såsom pølser er noget andet.

Lad os lave rigtig skærpning af en katana derhjemme med vores egne hænder.

Det brugte våben var en kinesisk katana, hårdhed op til 52 - 54 enheder, monostål, fjeder, intet usædvanligt, en ret billig prøve.
Til slibning tog vi musat, en slibeanordning af fiskars-typen med roterende sten, og en flaske olie.

Først fra en klinge - en fuldstændig fungerende, som lige er blevet brugt til at hugge en masse af plastik flasker ved hjælp af musat fjernes alle små ruheder og grater.
Derefter skærpes katanaens riflede kant ved hjælp af en Fiskars slibeanordning.

Resultatet kontrolleres på et stykke papir. Typisk én gang til normal papirskæring og knivskarp ikke nok, og derfor smøres klingen med olie og rulles tilbage i slibeanordningerne.
Når du tager dig tid, kan en katana-klinge slibes i tre til fem trin.

Som du kan se fra videoen, skærer en skærpet katana papir som en barbermaskine.

Hej skat kenshi!

I dag vil jeg gerne fortælle dig, hvordan du laver dit eget håndtag ( tsuka) for katana ( iaito, shinken). Jeg blev bedt om at forberede denne anmeldelse af behovet for at gendanne min gamle iaito, som på grund af en række forhold manglede håndtag. At lave et håndtag på bestilling i Rusland eller Japan er ret dyrt og tager meget tid og ressourcer. Så jeg besluttede at spare tid og penge, plus tjekke det sted, hvor hænderne vokser. 😂😂😂

I denne anmeldelse vil jeg fortælle dig, hvordan du skærer et håndtag fra træ og forbereder det til vikling ( tsukamaki), som jeg vil tale om i næste anmeldelse.

Nogen stand involveret i iaido eller battodo mindst én gang stået over for en situation, hvor håndtaget katanas af en eller anden grund forfaldt. Normalt håndtaget katanas har to fejl - dette tsukamaki(snoet tsukaitto) og placeringen af ​​skaftfastgørelsen katanas. Hvis du spoler tilbage tsukaitto- det er ikke en særlig svær og dyr opgave, som alle kan klare, du skal bare have en ny ledning og dygtighed. Med et løst skaft er tingene mere komplicerede. Afhængigt af situationen (hvis der ikke er nogen kritisk skade på håndtagets integritet), kan dette problem løses ved at blande savsmuld med trælim og hælde det i hullet til skaftet. Hvorefter du skal stikke selve skaftet ind i hullet med stoffet, så stoffet fylder alle de overskydende hulrum, og trække det ud, før det klæber tæt. Denne metode virker dog ikke altid. Hvis håndtaget er revnet på grund af et løst skaft, så skal et sådant håndtag udskiftes af hensyn til din og andres sikkerhed.

Nå, eller nogen ville have et ceremonielt håndtag eller tværtimod et "fungerende" håndtag, så vil denne anmeldelse også være nyttig til at lave en. Hvordan man gør dette korrekt, vil blive diskuteret yderligere. 😏

Til at begynde med har du brug for dig selv katana(skilt ad). En del koshirae Til tsuka, nemlig: habaki, seppa(2 stk.), tsuba, footy Og Kashira .

De sidste to positioner er meget vigtige, da håndtaget normalt drejes under footy Og Kashira en vis størrelse. Valget af materiale, og specifikt dets dimensioner, afhænger af dette.

Værktøj du skal bruge: en skruestik, en klemme, en hacksav, et sæt filer og sandpapir i forskellige kornstørrelser, mejsel(hvis du har en træskærer, vil dette gøre opgaven lettere), en kniv, en diamantsliber (du skal bruge den til at slibe mejslen under processen, for en sløv mejsel er en smerte!), en hammer, et sæt af linealer, en tusch og epoxylim.

Det er bedst at bruge træ til at lave håndtaget hårde sten. Du kan bruge et "traditionelt" træ - magnolia eller paulownia, men de er ret svære at finde i Rusland, og priserne er høje. Hvis oprindelsen af ​​dit håndtag ikke betyder noget for dig, så er den mest almindelige og overkommelig mulighed- Det her er russisk eg. Der er flere online butikker, der tilbyder håndværksstænger i forskellige længder og bredder til salg. I gennemsnit varierer priserne fra ₽500,00 til ₽1.500,00 pr. bar. Personligt sparede jeg penge og brugte resterne af massiv italiensk egeparket som blank. 😎

N.B. Parketplade eller ethvert andet lamineret træ er ikke egnet som et emne! Og det er nok ikke værd at nævne, at træet skal være tørt!

Så vi har alle de nødvendige materialer og værktøjer. Lad os gå direkte videre til processen med at lave håndtaget. Produktionstid er cirka to dage.

Før dette skal vi beslutte os for størrelsen på håndtaget. Størrelser er en individuel ting. Jeg kan kun foreslå at måle dit "arbejde" tsuka, som er praktisk at bruge.

Jeg vil fortælle dig med mit eget eksempel. Længden af ​​min tsuka(sammen med footy Og Kashira) — 280 mm. Bredde på det bredeste sted (inkl tsukaitto) — 45 mm. Tykkelse (inkl tsukaitto) — 25 mm. Længde tsukamaki(mellem footy Og Kashira) — 260 mm. Bredde tsukaitto — 8 mm.

N.B. Du skal være meget forsigtig her! Da snoren, afhængigt af materialet (bomuld eller silke) og spænding, såvel som metoden til vikling, kan være af forskellig bredde, og antallet af trin (diamanter), der kan vikles på håndtaget mellem futi og kashira i høj grad afhænger af dette, samt plads til bundknuden. For at sikre, at der ikke er huller, og at knuden "passer", råder jeg dig til at se på, hvordan dit "fungerende" håndtag er viklet, og estimere (under hensyntagen til materialet), hvor længe håndtaget vil være nødvendigt.

Efter at have besluttet os for de endelige dimensioner af det fremtidige håndtag, skal vi nu beslutte os for dimensionerne af emnet. Selve træhåndtaget er selvfølgelig under Samegawa(rokkeskind) og tsukamaki meget mindre end de størrelser, jeg angav (bortset fra længden). Men det forekommer mig, at du ikke skal tage emnet helt ende-til-ende, da arbejde med hårdt træ kræver et vist niveau af færdighed. I mangel af dette opstår der derfor ofte produktionsfejl (for meget blev høvlet et sted). Hvis du tager et emne, der er lidt større end dimensionerne på håndtagssamlingen, vil der i tilfælde af fejl være mere plads til manøvre.

Til mit håndtag tog jeg to stænger som et emne, som hver var lange ~300 mm, højde ~50 mm, bredde ~25 mm(se billedet ovenfor).

Nu skal du vælge de mest lige sider (dette vil være nødvendigt senere). Vi samler ind katana til målinger. Vi sætter det tæt på skaftet habaki, seppu, tsuba og så endnu en seppu. Vi placerer den samlede struktur på en af ​​stængerne (se billedet nedenfor) i midten. Vi sporer så præcist som muligt med en markør. Da normalt skaftet katanas ikke helt flad, bred på den ene side og smal på den anden, så gør det samme på den anden blok spejlet(vender den om katana). Dette er vigtigt, når vi limer emnerne, skal vi få et hul til en specifik skaft.

N.B. Jeg skitserede skaftet med en tyk markør (se billedet ovenfor), jeg vil skære hulrummet ud til det inde i denne linje. Det er meget vigtigt, at skaftet passer perfekt i snittet, ellers dingler det. Hullets dybde er ikke særlig vigtig, da det kan fjernes med en fil senere.

Vi tager en mejsel i vores hænder og begynder at planlægge en rille til skaftet. Sørg for, at rillen er dybere i den ene ende end den anden. Kontroller konstant dybden og bredden ved at påføre skaftet. I sidste ende skal skaftet passe perfekt ind i rillen og ikke "gå" i det.

Enden af ​​tagrenden kan laves 3-5 mm længere end skaftets længde. Dette er nødvendigt, hvis du justerer fodstykket ved at slibe toppen af ​​håndtaget ned, så skaftet ikke senere stikker for meget ud af det, når det er samlet, og du ikke behøver at bruge afstandsstykker.

N.B. Jeg viser specifikt ikke på billedet, at det er nødvendigt at bore huller til mekugi, da jeg i mit tilfælde vil lave et nyt hul (mekugi-ana) under afsluttende samling. Hvis du er tilfreds med det eksisterende hul til mekugi, så før limning er det nødvendigt at bore et hul i hver halvdel af det fremtidige håndtag. Bemærk venligst, at på skaftet går det på skrå. Markér derfor først med et bor med en mindre diameter, og efter limning kan du bore i størrelse.

Når begge skaftriller er klar, klem dem sammen i en skruestik for at kontrollere, hvordan skaftet passer ind i hullet.

Skub skaftet ind og ud af emnet. Hvis han kommer tæt nok ind, men uden nogen ekstra indsats, og hvis han ikke går, så kan du gå videre til næste etape. Hvis det ikke går helt ind, så bør du skærpe overskuddet yderligere. Hvis skaftet bevæger sig lidt, kan dette problem løses ved at lime emnet.

Det næste trin er forberedelse til limning. Tidligere angav jeg, at det er nødvendigt at vælge de mest jævne dele af emnet. Dette vil reducere vores arbejde med filen. Nu skal du skærpe begge halvdele af det fremtidige håndtag først med en fil og derefter med sandpapir, så de passer jævnt og tæt til hinanden.

Så begge halvdele er i perfekt kontakt med hinanden. Nu er vi klar til limning. Jeg havde erfaring med at lime håndtaget med speciel trælim. Jeg synes dog, at epoxylim er stærkere og mere holdbart, og vigtigst af alt, nemmere at bruge. Jeg brugte epoxylim i en speciel pakke (som en sprøjte), som, når den presses, straks blander komponenterne og giver det stof, vi har brug for.

N.B. Desværre fik vi ifølge instruktionerne 5 minutter til næste etape, så der var ikke tid til fotografier. Fjern koshirae fra katanaen på forhånd!

Vi tager en "sprøjte" med lim og klemmer den ud med linjen " U» rundt om skaftrillen. Klem ikke for meget lim ind i dette område, da det overskydende vil flyde ind. Spred den resterende del under tagrenden rigeligt med lim.

Indsæt forsigtigt skaftet i halvdelen, der er belagt med lim, og dæk den derefter med den anden halvdel.

Vi klemmer denne struktur fast i en skruestik nær begyndelsen af ​​tagrenden. Vi komprimerer enden af ​​emnet kraftigt med en klemme. Vi har cirka 5 minutter til at få skaftet ud.

Lad os nu gå tilbage til øjeblikket "hvis dit skaft er løst". Efter at vi har klemt det limede emne fast i en skruestik, faldt noget af limen ned i skaftrillen. Det her er fint! For at undgå spil i fremtiden må du ikke straks trække skaftet ud i mindst et minut. Når du føler, at det er svært at trække ud, så træk det halvt og sæt det tilbage. Gentag denne procedure flere gange inden for de tildelte minutter. Nu er alle de ekstra hulrum fyldt epoxy lim. Når det hærder, forsvinder tilbageslaget i skaftet.

N.B. Skaftet skal rengøres med det samme!

Vi lader vores struktur tørre i henhold til instruktionerne i 8 timer. Dette er nok til, at emnet hænger tæt sammen. 👌

Så er der gået otte timer. Vores emne har sat sig sikkert og er klar til videre bearbejdning.

Som du kan se på billedet ovenfor, er vores emne i det væsentlige en blok. Denne blok skal have en oval form. Vi har en midterlinje - det er den linje, hvor halvdelene er limet sammen. det skal overholdes. Vi begynder at slibe alle sider jævnt, men ikke for meget (se billedet nedenfor).

Efter min erfaring vil det være mere bekvemt at tage stilling til formularen, hvis du vedhæfter footy til toppen af ​​håndtaget.

Og cirkel footy markør. Ved den videre bearbejdning af emnet skal du overholde denne formular.

På dette stadium er det nødvendigt at bestemme retningen af ​​håndtaget samt justere footy. Derfor sliber vi fælgen under ved hjælp af en mejsel og en fil footy.

Efter vi har tilpasset footy og montere katana på håndtaget vil det være lettere for os at bestemme retningen, hvor vi skal fjerne overskydende træ.

Nu begynder håndtaget at komme ud af emnet. Det er tid til at tænke over fremtidens form tsuka. Det kan være lige fra start til slut; den kan være bredere i begyndelsen og smallere i slutningen; den kan indsnævres på midten, f.eks timeglas(Jeg foretrækker personligt denne form). Efter at have besluttet os for formen, skal vi skitsere denne form på emnet. På billedet nedenfor kan du se en let bøjning i toppen af ​​håndtaget. Efter at have lavet den samme nedefra får vi den form, vi har brug for.

Håndtaget bør ikke være tykkere (bredere) end kanten footy Og Kashira. Da striber vil være placeret på siderne i fremtiden Samegawa, og så tsukamaki. Dette vil alt sammen give os den tykkelse, vi har brug for, så du er velkommen til at skære alt det overskydende af.

N.B. Tsukamaki burde være på niveau med fuchi og kashira!

Før vi går videre til at afslutte håndtaget, skal vi placere Kashira for enden af ​​håndtaget. Juster spidsen af ​​håndtaget til Kashira. U Kashira der er to huller til den endelige samling tsukamaki. Disse huller er dog ikke tilgængelige i øjeblikket. Vores opgave er at gøre dem tilgængelige. Til dette har vi brug for en rund fil og lidt tålmodighed. Vi klemmer håndtaget lodret i en skruestik. Vi tager den på Kashira hos hende. Marker placeringen af ​​hullet på begge sider. Og vi laver et hul, som vist på billedet nedenfor.

Som et resultat bør vi ende med noget som dette (se billedet nedenfor), hvornår Kashira sætte på håndtaget.

At have samlet footy Og Kashira, bruger vi en fil og sandpapir til at afslutte vores håndtag. Det er bydende nødvendigt, at siderne af håndtaget er flade nok til at rumme Samegawa.

Til sidst fik vi tsuka i henhold til vores størrelser til vores katanas, som er klar til at afslutte vikling ( tsukamaki), som jeg vil fortælle dig om i den næste anmeldelse.

Bliv hængende! 😎

Denne anmeldelse (tekst og fotografier) ​​er udarbejdet af Bragin Andrey Evgenievich, især for Moskva Kendo og Iaido Club Shogun.