Trægulve i garagen. Sådan laver du et garagegulv med dine egne hænder - en trin-for-trin beskrivelse af processen. Montering af et trægulv på en undergrund

Gulvet i garagen er udsat for alvorlige belastninger, så det bruges holdbare materialer med høj slidstyrke. Oftere er det en betonafretning, sjældnere porcelænsfliser og meget sjældent lavet af træ. Men et trægulv i en garage er faktisk en holdbar struktur med lang levetid, men med den betingelse, at gulvbunden bliver korrekt samlet af tømmer af en vis kvalitet. Derfor vil vi i denne artikel tale om trægulve, de materialer, hvorfra de er konstrueret, og metoder til at konstruere en gulvstruktur.

Træ til garagegulve

Lad os starte med valget af tømmer, fordi dette er grundlaget for hele strukturen. Så til gulvet i garagen har du brug for brædder med en tykkelse på mindst 50 mm og bjælker til logs med et tværsnit på mindst 100x100 mm. Materialet skal være tørt (højst 20 % luftfugtighed), uden synlige fejl og mangler. Optimalt - førsteklasses tømmer.

Med hensyn til træsorter er der ingen grund til at vælge dyre modeller såsom egetræs- eller valnøddeplader. Traditionelle vil også fungere. nåletræarter. Selvfølgelig er det bedre at vælge holdbart træ, men det vil være dyrt at bygge et garagegulv af det.

Fordele og ulemper ved trægulve

Lad os starte med de positive egenskaber:

Hvis vælg det rigtige tømmer, hvis du korrekt behandler og lægger dem, vil gulvet i en metalgarage (mursten eller blok) holde i årtier.

Selve installationsprocessen er enkel. Ja og servicen til dens montering er billig.

Høj strukturel styrke. Gulvet, der er samlet af brædder med en tykkelse på 50 mm, kan nemt modstå en belastning på op til 175 kg/m².

Plankegulve let at reparere. Udskiftning af et gulvbræt vil ikke være svært. Og det vil ikke koste meget.

Træ absorberer godt overskydende fugt, så selv i en metalgarage med trægulv vil luftfugtigheden altid være normal. Og det er meget vigtig indikator til bilopbevaring.

Træ genererer ikke støv, Hvordan betonbund.

En metalgenstand faldt ned på dens overflade vil ikke skabe gnister. Og dette er allerede et kriterium for brandsikkerheden i en bygning.

Nu om ulemperne:

Træ – brændbart materiale. Denne faktor bliver ofte brandvæsenets repræsentanters beslutning om at lukke garagen. Især hvis dens varmesystem er baseret på en brændeovn.

Brædderne er gode absorbere al væsken. Og det er lige meget, om der er spildt vand eller teknisk olie, benzin eller maling. Derfor bliver trægulve hurtigt snavsede. Lad os tilføje, at brædder hurtigt absorberer lugte.

Træ starter rådne hurtigt, hvis der ikke er ventilation under gulvbunden, hvis gulvbrædderne ikke behandles periodisk beskyttende forbindelser.

Træ - insekt yngleplads. Selv rotter og mus forsøger at organisere deres reder i den.

Ikke i alle regioner tømmer er en overkommelig fornøjelse.

Teknologier til dannelse af et trægulv i en garage

Lad os straks tage forbehold for, at et trægulv i en metalgarage, og ikke kun det, er en forsinkelsesstruktur. Det vil sige, først lægges træstammerne, og derefter monteres brædderne på dem. I dette tilfælde er der to positioner vedrørende fundamentet inde i garagebygningen. Dette kan være en betonbund eller almindelig jord. Følgelig vil installationen af ​​logs blive gjort anderledes. Lad os se på disse to muligheder separat.

Trægaragegulve over betonbund

Betongulvet under tømmeret i garagen kan lægges jernbetonplader lofter eller afretningslag hældt på jorden. Under alle omstændigheder er fundamentet solidt. Så, hvordan man installerer forsinkelser:

Ved væggen længst fra garageindgangen lægge én strøbjælke på tværs af garagen. Afstanden fra bygningens væg er 5 cm Den nivelleres vandret med et vaterpas. Træpuder bruges til nivellering. Tømmeret er endnu ikke fastgjort til betonbunden.

På vores hjemmeside kan du finde kontakter byggefirmaer, hvilken tilbyde byggeydelser til små arkitektoniske former. Du kan kommunikere direkte med repræsentanter ved at besøge udstillingen "Low-Rise Country" af huse.

Præcis samme forsinkelse placeret nær indgangen i samme afstand fra væggen. Og de er justeret vandret på nøjagtig samme måde.

Så mellem dem trække tråden eller der lægges en jævn stribe på dem, som vil vise, hvilke af laggene der er placeret over og hvilke under. Hvorefter en af ​​dem vælges som udgangspunkt under installationsprocessen. Normalt tages elementet placeret ovenfor som grundlag.

Derefter den nederste bjælke er hævet til det øverste niveau. Det vil sige, at to elementer i bjælkestrukturen skaber et fladt vandret plan.

Hvorefter begge barer fastgjort til en betonbund. Her kan du bruge metaldyvler, hvortil der bores huller i strøerne og i gulvet, som dyvlerne er slået ind i. Du kan bruge metalhjørner, som er fastgjort med en hylde til stængerne og den anden til betonbunden. Billedet nedenfor viser netop en sådan metode til fastgørelse.

Det næste trin er dannelsen af ​​et vandret plan. For at gøre dette trækkes tre eller fire stærke tråde mellem de udlagte bjælker, som danner trægulvets plan. Derefter fortsætter de til installationen af ​​mellemliggende lag, som er justeret langs de strakte tråde. Bjælkernes installationstrin er 40-60 cm Det hele afhænger af tykkelsen af ​​de anvendte brædder. Jo tykkere brættet er, jo større er forsinkelsen i installationstrinnet.

Sådan samles et plankegulv

Den næste fase i dannelsen af ​​et trægulv er at lægge og fastgøre brædderne. Til dette er det bedst at bruge fer-og-not-produkter, selvom kantede også er velegnede. Det er bare nemmere at arbejde med førstnævnte, og under monteringsprocessen vil overfladen være uden synlige samlinger.

Så det første bræt lægges nær væggen, justeret vinkelret på de udlagte strøer og fastgjort til dem med selvskærende skruer. Befæstelserne skal skrues ind i noten på fjederen, så skruernes hoveder ikke er synlige. Hvis der anvendes kantede brædder, udføres fastgørelsen gennem enden af ​​produktet. Vær opmærksom på, at det første bræt ikke lægges i plan med vægfladen, men med en kort afstand på 1 mm. Dette er den såkaldte kompensationsspalte, som skal forhindre, at brædderne hviler mod væggen, når de udvider sig på grund af fugt.

Nu, nær det først udlagte panel, lægges en parallelskinne med et tværsnit på 50x50 mm, som er fastgjort til strøerne med selvskærende skruer. Afstanden mellem to tømmer er bredden af ​​brættet, plus 5-10 cm.

Nu lægges et andet gulvbræt mellem det først lagde bræt og lægten, idet rillen indsættes i tapen, og enden bankes med en hammer. Derefter hamres tre eller fire trækiler mellem det andet bræt og lægten, ved hjælp af hvilke det andet element i plankegulvet presses mod det første. Dernæst skal du blot fastgøre det andet bræt til strøerne med selvskærende skruer. Derefter afmonteres skinnen og flyttes til samme afstand som i det første tilfælde. Og på den måde gennemføres processen indtil modsatte væg garage.

Det sidste gulvbræt lægges med et mellemrum fra væggen. Hvis det ikke passer helt, så skæres panelet blot til den ønskede størrelse.

Længden af ​​brædderne dækker ikke altid gulvbunden helt. Derfor udføres udlægning med forlængelse. I dette tilfælde skal to brædder, der er lagt på langs, samles ved en af ​​strøerne.

Video beskrivelse

Videoen viser teknologien til at samle et plankegulv:

Trægulve på jorden

Det betyder, at der ikke er et solidt fundament inde i garagen. Bare en bygning bygget iflg strip fundament, mellem de elementer, hvoraf der var jord fra gravede skyttegrave.

Først jævnes jorden. Derefter dækkes hele flyet med et 5 cm lag sand, som jævnes og komprimeres. Derefter hældes et knust stenlag på 10 cm tykt, som også jævnes og komprimeres.

I princippet er dette ikke nødvendigt, da afretningen ikke vil blive hældt over det forberedte sandknuste stenbed. Det er simpelthen sådan et filterlag dannes, som hurtigt vil absorbere væsker, der spildes på gulvene og passerer igennem det.

En nemmere måde at gøre dette på er:

Hver meter på jævnt underlag lægning af mursten eller betonklodser. Du kan lave små fordybninger under dem, hvori det anbefales at lægge vandtæt materiale for eksempel tagpap foldet på midten.

Støtter til strøer placeret i samme vandrette plan. I princippet er nivelleringsteknologien nøjagtig den samme som ved forsinkelser.

Det vil sige ved den modsatte væg fra indgangen først justere vandret to ekstreme stande.

Efter blotlægge alle fire standere i ét vandret plan.

Derefter langs de lagte lameller eller strakte tråde display stande både i tværgående rækker og i langsgående. Det vil sige, det viser sig, at alle blokkene danner ét plan med deres øvre ender.

Stande kan dannes af forskellige materialer. Det kan for eksempel være træ, belægningsplader, stenfliser, belægningssten og andre holdbare materialer. Foringer er ofte lavet af forstærket monolitisk beton. Det vil sige, at vandtætningsmateriale placeres i det gravede hul, derefter et metalnet, og derefter hældes beton.

Når stativerne til strøerne er klar, begynder de at samle strøstrukturen. Alt her er det samme, som når man danner et trægulv over beton. Og præcis samme teknologi til montering af gulvbrædder.

Video beskrivelse

Videoen viser, hvordan jordstammerne blev samlet inde i garagebygningen:

Ikke mange mennesker ønsker at pille ved træ og tro, at dette materiale ikke er det bedste god mulighed til garagen. Men forgæves. Eksempler på trægulve indenfor garagebygninger bevise det modsatte. Du skal bare installere strukturen korrekt og nøje følge anbefalingerne fra specialister. Her er nogle af dem:

Brædder er nødvendige ligge med bilens bevægelse.

Alle træmaterialer og nødvendige produkter behandles med beskyttende forbindelser. Og her skal du beslutte, hvordan du skal behandle trægulvet i garagen. I princippet er der to ingredienser: et antiseptisk middel og et brandhæmmende middel. Den første er ansvarlig for at bekæmpe skadelige mikroorganismer (skimmel, svampe), den anden øger træets brandmodstandsdygtighed. Begge væsker påføres i nøjagtig denne rækkefølge: først den antiseptiske opløsning, efter tørring af den brandhæmmende opløsning.

Ved konstruktion af et strøsystem på jorden anbefales det, at de nederste ender af strøerne kommer i kontakt med jorden eller sandpuden, behandles med vandtætningsmateriale for eksempel bitumenmastiks.

Obligatorisk topplan af plankegulvet behandlet med maling eller lak, men her opstår et andet spørgsmål end hvordan man dækker et trægulv i en garage, hvilken slags maling bruges til dette.

Den bedste mulighed er polyurethan maling. De har høj slidstyrke. Lakkerne klarede sig godt. Du kan bruge plet, som er et glimrende middel mod både fugt og insekter. Du kan finde specielle træimprægneringer på markedet, de sælges anden farve, så du kan være kreativ med designet. Men under alle omstændigheder vil selv de mest slidstærke belægninger ikke holde længe i garagen. Derfor skal gulvene periodisk fornyes med hensyn til beskyttende belægning.

Konklusion om emnet

Trægulve monteret i garager er en god mulighed. Det er forgæves, at mange mennesker nægter det. Med hensyn til ydeevneegenskaber er de ikke ringere end beton eller sten, især med hensyn til levetid. Selvfølgelig forudsat at strukturen blev samlet af fagfolk, det vil sige med høj kvalitet.

En garage, som ethvert andet rum, har brug for noget efterbehandling, omend ikke så smukt og dyrt som i en lejlighed. Her kan du fx isolere væggene, male dem eller beklæde dem med paneler. Trægulve i garagen er også ofte installeret, fordi takket være denne belægning kan rummet gøres meget mere behageligt og varmere end i tilfælde af.

Træ er et af de nemmeste materialer at arbejde med, når man færdiggør garagegulve. Du kan hurtigt arbejde med træ, for monteringen er ret enkel. Men før du undersøger, hvordan du opretter et garagegulv i træ, bør du tjekke andre muligheder. gulvbelægning, som kan udstyres i dette rum.

Oftest brugt til at arrangere gulvet inde i garagen mørtel cementbaseret - betongulv støbes. Dette gælder især for lokaler, der bruges meget intensivt og til deres tilsigtede formål. For eksempel i en garage udføres der ofte bilreparationer, og der er ofte tilfælde, hvor forskellige tekniske væsker kommer på gulvet. Det er betongulvet, der er ideelt i dette tilfælde - det absorberer praktisk talt ikke kemiske forbindelser (hvis du fjerner dem med det samme) og er let at rengøre fra dem.

Opmærksomhed! Hvis olie eller benzin efterlades på et betongulv i længere tid, vil det blive absorberet i betonens porer og kan ikke fjernes.

Levetiden for et sådant gulv er mere end 20 år, men hvis hældeteknologien blev overtrådt under installationen, er der risiko for, at basen hurtigt bliver dækket af revner og bliver ubrugelig.

Porcelæns stentøjsplader er også et af de almindeligt anvendte materialer til gulvbelægning inde i garagen. De ser attraktive ud, er meget praktiske og pålidelige. Porcelænsfliser absorberer ingen stoffer, og er derfor nemme at rengøre ved blot at vaske dem. Men at installere et sådant gulv vil koste garageejeren en pæn krone - dette materiale er meget dyrt, så kun velhavende mennesker bruger det normalt. Desuden er alt arbejde med at lægge dette materiale meget arbejdskrævende, og selve materialet anses for at være noget skrøbeligt i forhold til mekaniske stød.

Opmærksomhed! Det frarådes at lægge porcelænsfliser umiddelbart efter at have bygget en garage. Det er bedst at vente omkring 2-3 år på, at jorden under bygningen sætter sig lidt.

Egenskaber ved et trægulv

Hvis alt er afgjort Afsluttende arbejde i garagen, så anbefaler eksperter kun at bruge det meste simple materialer, med installationen og installationen, som der ikke vil være problemer med. Et sådant materiale er almindeligt træ, fordi selv de, der kun har en generel forståelse af konstruktion og arbejde med materialer, kan klare dens forarbejdning.

Et trægulv er meget ringere i pris i forhold til de to tidligere muligheder, både med hensyn til installation og med hensyn til omkostningerne til materialer. Dette er en ret varm belægning, som vil gøre den meget mere behagelig at bevæge sig rundt i og endda i vinterperiode, hvis garagen ikke er udstyret med et varmesystem, vil et trægulv bedre holde på varmen inde i det.

På en note! Et trægulv inde i en garage er relevant, hvis køretøjet ikke har særlig brug for konstante reparationer og ikke bruger meget tid inde i garagen.

Fordele og ulemper ved trægulve

Ethvert materiales egenskaber og egenskaber kan opdeles i positive og negative. Når du kender dem, kan du gøre det rigtige valg og tage stilling til, om et sådant grundlag er nødvendigt. Derfor vil vi fremhæve de vigtigste fordele ved at bruge trægulve inde i garagen.

Ulemperne ved trægaragegulve er angivet nedenfor.

Valg af træ til et garagegulv

Mens du skaber træbund i garagen er det valget af træ som det vigtigste efterbehandling materiale spiller en afgørende rolle. Det er vigtigt at forholde sig ansvarligt til indkøb af brædder. Materialet må ikke være beskadiget, der må ikke være skår, revner eller knaster, der kan falde ud over tid. Du bør ikke købe fugtigt eller gammelt træ eller mørklagte brædder. Det friske bræt har en flot gul og den rige aroma af frisk træ.

Det er vigtigt at være opmærksom på brættets dimensioner: dens tykkelse bør ikke være mindre end 2,5-3 cm, og dens længde bør ikke være mindre end 2 m. Desuden er det stærkere tryk, der udøves på belægningen af ​​køretøjer, der står på det, jo mere sikkert skal du vælge eller lægge brædder dem på en sådan måde, at de ikke bøjer. Og jo tykkere brættet er, jo større afstand kan der forblive mellem lagsene.

Anvendes typisk til gulvlægning træbjælker, som også skal være ret holdbar og af høj kvalitet. Normalt er dette en tyk bjælke 10x10 cm tyk.Betonsøjler kan også bruges til at lægge et trægulv, eller brædder kan lægges direkte på et betonunderlag.

Opmærksomhed! Inden du foretager et køb, er det vigtigt at lave alle beregninger og beregne påkrævet beløb brædder, så du senere ikke skal købe dem ekstra og bruge penge på transport igen. Beregninger er lavet ud fra rummets areal. Mængden af ​​fastgørelsesmidler – søm, metalhjørner osv. – beregnes også.

Gulv lavet af fer og not planker

Det bedste materiale til efterbehandling af gulvet i en garage er et fjer- og notbræt, der har specielle forbindelseselementer - riller og fremspring. Ved lægning af gulvbelægningen vil deres tilstedeværelse gøre det muligt at forbinde de enkelte elementer fast og reducere risikoen for dannelse af revner.

Priser på not og fer gulvbrædder

not og fer gulvbræt

Spånplade eller krydsfinergulv

Som et materiale til at skabe en træbase i en garage kan du bruge plader af krydsfiner eller spånplader. Men disse materialer kan kun lægges på en betonbase. Ellers kan gulvene gå i stykker. I dette tilfælde vil styrken af ​​gulvbelægningen direkte afhænge af tykkelsen af ​​krydsfiner eller spånplade. Så i dette tilfælde er det bedre at købe tykkere versioner af materialet og helst dem, der ikke tillader fugt at passere igennem. Det er bedst at male disse typer belægninger efter installationen.

Opmærksomhed! Spånplader kan ikke lide temperaturændringer, så det anbefales ikke til brug i en garage, der ikke har varme.

Bord. Metoder til at arrangere et trægulv.

Mulighed for at skabe et dæk i garagen	Beskrivelse
	Den mest almindelige og bedste mulighed for at arrangere et trægulv inde i en garage er at installere brædder på træbjælker. I dette tilfælde vil hele støtten af ​​gulvbelægningen falde på dem. Til gengæld er logs installeret på enhver base - betongulv eller jord. Bjælkerne er fastgjort over hele området af undergulvet - det er mest bekvemt at forbinde dem sammen ved hjælp af metalhjørner. Sidstnævnte er installeret, så de er placeret parallelt med indgangen til garagen og har maksimale skridt 50 cm. Største ulempe at lægge gulvet på strøer er, at i dette tilfælde stiger niveauet af basen. Her skal du overveje, hvordan indgangen til garagen i sidste ende bliver udstyret. Ellers kan du ende med et akavet skridt.
	Det her mulighed vil gøre i tilfælde af, at der allerede er udstøbt en betonafretning i garagen. Materialet dækker tidligere udstøbt beton. Eksperter anbefaler dog selv i dette tilfælde at skabe en base fra logfiler. Dyvler eller ankre hjælper med at fastgøre brædderne til betonafretningen. Men at lægge træ kan kun laves på niveau base. Hvis det er kraftigt buet eller beskadiget, anbefales det først at fylde det med en selvnivellerende blanding, så gulvniveauet er det samme overalt. Ellers kan pladerne eller krydsfiner simpelthen gå i stykker. Montering af brædder kan heller ikke udføres oven på en fugtig afretning.
	Hvis garagen allerede har et undergulv lavet af træ, så kan du blot styrke det og dekorere det med rent friske brædder. I dette tilfælde bliver gulvene meget stærkere og kan modstå betydelige belastninger. Brædderne fastgøres med fastgørelsesmateriale og placeres vinkelret på de tidligere lagte. Installation må kun udføres på fast underlag. Hvis undergulvet er delvist beskadiget eller ødelagt, er det bedre at afmontere det og lave det igen.
	Trægulve kan også lægges oven på jorden. Før arbejdet påbegyndes, fjernes det frugtbare lag, og jorden dækkes med sand, grus-sandblanding eller ekspanderet ler. Det hældte materiale komprimeres omhyggeligt. Metoden svarer til at installere et gulv på strøer, kun i dette tilfælde er det nødvendigt at installere beton- eller murstensstøtter til dem. Også i dette tilfælde er lægning af isolering og vandtætningsmateriale særligt vigtigt. Ellers vil gulvene være kolde og vil hurtigt rådne under påvirkning af fugt, der kommer fra jorden.

Priser for spånplader (spånplader)

Gør-det-selv trægulv i garagen

Lad os tage et trin-for-trin kig på, hvordan man installerer et trægulv i en garage. Arbejdet begynder med forberedelse. Først og fremmest er fundamentet forberedt. Dette, afhængigt af den valgte type arrangement af trægulvet, kan omfatte hældning af et afretningslag, installation af en sandpude eller udjævning af den færdige base med en selvnivellerende blanding. Alt byggeaffald fjernes ligeledes, ingen indvendige genstande må efterlades i garagen mv.

Ecowool gulvisolering er en anden mulig mulighed

Hvis du skal installere murstensfundamenter eller betonsøjler, skal du, når du placerer dem, fokusere på det sted, hvor bilen skal placeres. Dette vil hjælpe dig med at finde ud af, hvor gulvets styrke skal være maksimal. Afstanden mellem hver søjle bør ikke overstige 1 m. Hvis basen er beton, er der ingen grund til at installere understøtninger - bare læg logs ovenpå.

Funktioner ved at installere et trægulv i en garage

Før du begynder at arbejde, er det vigtigt at studere og tage hensyn til følgende regler. De vil hjælpe dig med at lægge brædderne så effektivt som muligt.

1. Kævlerne er altid installeret vinkelret på den retning, bilen forlader garagen.
2. Der bør være et kompensationsgab på flere centimeter mellem væggen og gulvbelægningen, så brædderne i fremtiden, når niveauet af fugt og temperatur ændrer sig, ikke deformeres.
3. Der er også et mellemrum på 3 cm mellem strøer og væg.
4. Gulvbrædder skal fastgøres i bilens bevægelsesretning inde i garagen.
5. Alle træmaterialer behandles med beskyttelsesmidler før montering. Ellers bliver de hurtigt ubrugelige.
6. Fugtigheden af ​​pladen skal være omkring 12%. Læg ikke råmateriale.
7. Strøerne eller bunden af ​​gulvet skal være strengt vandret og plant.
8. Rummet under dækket skal være ventileret.

Montering af trægulve i garagen

Trin 1. Før brug behandles gulvbrædder og fremtidige træstammer med produkter, der beskytter dem mod fugt eller råd. Materialet tørrer godt, det er tilrådeligt at gøre dette udenfor i solen.

Trin 2. Tagpap skæres i små strimler, som derefter hæftes til enderne af brædderne, strøerne og til de steder, der kommer i kontakt med betonstøtter.

Trin 3. Brædderne, der skal bruges som strøer, monteres kantmæssigt på et underlag delvist dækket af sand inde i garagen. De er lagt på tømmerstøtter installeret langs garagens vægge. Fastgørelse til basen udføres ved hjælp af galvaniseret tape.

Trin 4. Sand hældes i hulrummene mellem brædderne og komprimeres. Hvorefter sandet jævnes godt.

Trin 5. Gulvbrædder lægges på tværs af de kantmonterede brædder. De vil være orienteret i bilens bevægelsesretning. I dette tilfælde udføres lægning fra kanten af ​​inspektionshullet til væggene. Brædderne sømmes til strøerne ved hjælp af søm. De enkelte brædder passer tæt sammen.

Trin 6. Om nødvendigt kan alle brædder og bjælker saves i henhold til rummets optagne mål.

Opmærksomhed! Det er bedre at udføre alt arbejde på savplader iført sikkerhedsbriller og åndedrætsværn.

Trin 7 Efter endt arbejde med at lægge brædderne skal deres overflade males eller lakeres for at beskytte træbelægningen.

Video - Montering af trægulv

Gulv overfladebehandling

Bord. Hvordan dækker man et trægulv?

Midler	Beskrivelse
	Giver dig mulighed for at gemme naturlig farve træ, men danner samtidig en film på overfladen, der vil beskytte materialet mod fugt. Materialet revner ikke, når temperaturen ændres, det er meget modstandsdygtigt og forringes ikke i lang tid.
	Det vil hjælpe med at give gulvet absolut enhver farve. Beskytter overfladen mod fugt. Maling kan dog med tiden skalle af og holder ikke så godt som lak.
	Dette produkt beskytter brædderne mod virkningerne af insekter, svampe osv. Blandt dem er dem, der har brandslukningsegenskaber.

Råd! En opløsning af silikatlim (400 g lim pr. 1 liter vand) kan hjælpe med at erstatte det antiseptiske middel. kobbersulfat(100 g pr. 10 liter vand) eller borsyre (50 g pr. 5 liter kogende vand med tilsætning af 1 kg salt).

Isolering af gulve

Det vil ikke være overflødigt at isolere gulvene, mens du laver gulvbelægningen. For at gøre dette lægges ikke kun fugtsikkert, men også varmeisolerende materiale under gulvet mellem strøerne. Det kunne være polystyrenskum, mineraluld osv. Arbejdet med at lægge stykker isolering er enkelt, men det vil gøre det muligt, ved lidt stigende omkostninger, at skabe et varmere gulv i garagen, som utvivlsomt vil reagere hundrede gange om vinteren, når spørgsmålet om at bevare termisk energi inde i garage er særligt akut.

Trægulve til garager er et af de enkleste og mest hurtige måder skabe et stærkt, pålideligt og holdbart fundament. Det vigtigste er at udføre alt arbejde i henhold til reglerne og i overensstemmelse med visse krav, og så vil gulvbrædderne tjene trofast i mange år.

Når man bygger en garage, skal man være særlig opmærksom på gulvet. Hvis overfladen bliver fugtig, producerer meget støv og ikke kan holde til belastningen, vil det påvirke bilens sikkerhed negativt. Gør DIY garagegulv Der er flere måder, som hver har sine egne fordele. Den klassiske base anses for at være en betonafretning, men andre gulvmuligheder er også efterspurgte: jord, selvnivellerende, træ og endda flisebelagt.

Det billigste gulv er jord. Det kræver ikke økonomiske omkostninger, har en meget enkel struktur, men samtidig har det lav styrke og absorberer kraftigt fugt. En sådan dækning kan ske midlertidigt, hvis byggebudgettet er meget begrænset. Denne mulighed er også velegnet til dem, der ikke ofte bruger garagen og er på farten det meste af tiden.

Processen med at arrangere et jordgulv er meget enkel:

• ved markering af området for fundamentet fjernes hele plantelaget;
• efter at have fyldt bunden indre rum klar og niveau;
• Brug en tamper til at komprimere basen grundigt;
• når taget allerede er installeret i garagen, hældes et lag fedtet ler 10 cm tykt på gulvet;
• komprimer forsigtigt basen.

Du kan undvære ler, men det øger gulvets styrke betydeligt og giver god beskyttelse fra fugt.

Betongulv

Betonafretning er den mest populære belægning i private garager. Denne type gulv kan modstå meget stærke og ujævne belastninger, er ikke bange for brand, er modstandsdygtig over for forskellige olier, opløsningsmidler og benzin og er holdbar. Beton kan absorbere fugt, men korrekte enhed gulv helt eliminerer sådanne risici. Selvom arbejdsmængden er ret stor og vil kræve meget tid og fysisk indsats, har selve processen en simpel teknologi.

Byggestadier:

• lave et inspektionshul;
• gulvniveau markeringer;
• jordforberedelse;
• opfyldning med sand og knust sten;
• lægning af vandtætning;
• forstærkning;
• fylde gulvet.

Alt arbejde udføres efter opførelsen af ​​garagen er afsluttet, men inden start indretning lokaliteter.

Trin 1. Forberedelse af pit

Et inspektionshul er ikke et obligatorisk element i enhver garage; Det er kun nødvendigt af dem, der selv reparerer deres bil. Det skal bemærkes, at hullet ikke kan laves i et område, hvor niveauet grundvand svarer til 2,5 m. Stedet for det er normalt valgt i midten af ​​rummet, trækker sig tilbage en vis afstand fra indgangen.

Efter at have bestemt placeringen af ​​hullet graver de en pit. Dens parametre:

• bredde 75-80 cm + 30 cm til vandtætning;
• dybde – højden af ​​garageejeren + 30 cm;
• længde – billængde + 1,5 m.

Grubens grænser er markeret på jorden, og de begynder at grave. Under arbejdet skal du sikre, at alle vægge forbliver så lodrette og jævne som muligt. Efter udgravning af jorden komprimeres gulvet med en tamper og hældes derefter tyndt lag ler og komprimeret igen. Dernæst er bunden af ​​gruben dækket af et lag tagpap, hvis kanter strækker sig lidt ud på væggene.

En betonblanding hældes ud over tagpap til en højde på 7 til 10 cm. Betonens top jævnes og lader tørre. Det er ikke nødvendigt at dække hullet, mens opløsningen tørrer.

Trin 2. Lægning af vægge

Når betonen i brønden er tilstrækkelig hærdet, kan du lægge væggene ud. Rødbrændte mursten og gasbetonblokke er bedst egnede til disse formål. Lægning udføres langs hele omkredsen på én gang; hver væg kan ikke lægges separat. Så den første række lægges i vater og efterlader omkring 15-20 cm mellem væggene i brønden og murstenen. Den udragende mørtel fjernes straks med en murske, så du ikke behøver at slå den hærdede beton ned, når du afslutter gruben. .

Murværk. Metalhjørne rundt om omkredsen

Alle efterfølgende rækker er lagt ud med forskudte lodrette sømme, hvilket hjælper med at styrke væggene. For at sikre, at murværket forbliver lodret, skal du kontrollere niveauet hver 2-3 række; Det anbefales ikke at bygge mere end 6 rækker mursten ad gangen. Den sidste række mursten skal være 6-7 cm under tærskelniveauet. Efterfølgende på murstensvægge der lægges et metalhjørne, som ikke bør rage ud over gulvfladen.

Trin 3. Vandtætning af pit

Efter to eller tre dage kan grubens vægge vandtættes med uden for. Ved hjælp af en tyk rulle med et langt håndtag belægges murstensoverfladen med primer og lades tørre. Derefter opvarmes bitumenmastikken, og med den samme rulle påføres den på væggene i et tæt lag. Opfyldning med jord Fri plads bag murens vægge udføres efter mastikken er helt tørret. Hulrummene skal udfyldes med jord lag for lag med obligatorisk stampning, ellers vil jorden synke under betonbelægningen, og der opstår revner.

Trin 4. Markering af gulvniveauet

Mærkning udføres med laser eller vandspejl, et almindeligt konstruktionsniveau er ikke egnet her. Hvis du har et laserniveau, vil hele processen tage et spørgsmål om minutter, men markering med en vandstand vil tage længere tid. For nemheds skyld foretages markeringer i en afstand af 1 m fra undergulvet og overføres derefter til nulmærket. Så mål først 1 m opad fra tærsklen og sæt et mærke med en blyant. Derefter placeres den ene ende af niveauet mod mærket, og den anden mod den tilstødende væg, hvor vandstanden i røret vil angive placeringen af ​​det næste mærke.

Der er således 2-3 mærker tilbage på hver væg; mål derefter 102 cm ned fra de øverste beacons og lav også mærker med en blyant. Tilbage er blot at slå markeringslinjen af ​​med en belagt snor, og nul niveau defineret

Trin 5. Forberedelse af basen

Under opførelsen af ​​en garage forbliver overskydende jord og byggeaffald inde i bygningen. Alt dette skal fjernes, hvorefter et ekstra jordlag skal fjernes til en dybde på 30 cm. Dybden skal være ens over hele området, så alle synlige ujævnheder skal renses af med en skovl. Ved hjælp af en tamper komprimeres selve jorden grundigt, derefter hældes et lag sand og ler på 3-5 cm tykt, spildes med vand og tamperen tages op igen. Jo højere densiteten af ​​basen er, jo stærkere vil gulvet være.

Trin 6. Arrangement af sand- og gruspuden

Tykkelsen af ​​gruslaget er 10 cm Hvis garagen er stor, vil det være svært at hælde et lag af den nødvendige tykkelse uden yderligere mål, så du kan forenkle opgaven. For at gøre dette drives træpløkker i den nødvendige højde ned i jorden og arrangerer dem i lige rækker. Når du har fyldt gruset til dette niveau, skal du komprimere det godt, fjerne pløkkene og fylde hulrummene med det samme grus.

I en lille garage kan du gøre det anderledes: i hvert hjørne og i midten af ​​væggene på et niveau på 10 cm skal du sætte et lyst mærke. Denne teknik hjælper dig med hurtigt at fylde grus på uden at spilde tid på målinger. Det næste lag er sand; den kan være fin eller grovkornet, selv med iblanding af ler, men uden affald og store klumper. For større komprimering spildes sandpuden med vand og komprimeres igen. Til sidst skal du kontrollere bundens plan med et stort bygningsniveau eller -regel for at undgå dannelse af ujævnheder.

Knust sten med en diameter på 40-50 mm hældes på sandet, tykkelsen af ​​dette lag er omkring 5 cm Overfladen er udjævnet, komprimeret, dækket med en lille mængde sand og fugtet. De tamper igen og prøver ikke at efterlade nogen skarpe fremspring. Til sidst hældes underlaget med mager beton, hvis lagtykkelse er 3 cm.

Bland magert beton i følgende forhold:

• 1 del cement;
• 3 dele sigtet sand;
• 6 dele fin knust sten.

Denne løsning har lav styrke, men den udjævner basen perfekt under afretningen. Beton hældes på knust sten, udjævnes over hele området ved hjælp af en lineal og efterlades til tørre.

Komponent	Beskrivelse
Cement	Cement er et astringerende bindemiddel, der holder de resterende elementer af beton sammen og giver blandingen en ensartet, stenlignende struktur. For at lave betonmørtel er det bedre at bruge M500 eller M400 cement (puzzolan eller slagge)
Sand	Sand er et fyldstof, der sikrer normal hærdning af blandingen og lukker hulrummene mellem blandingens store komponenter. Til beton anvendes vasket, sigtet sand med fine, mellemstore og sjældnere grove fraktioner.
Knust sten	Forskellige knuste sten kan anvendes i betonsammensætningen - sten, slagger, kalksten, grus osv. Til mager beton anvendes sten, grus og blandede tilslagstyper, både fine og grove korn.
Vand	Det er et reagens til cementhydreringsreaktionen, som fører til hærdning af opløsningen. For at denne reaktion kan forløbe optimalt, er det vigtigt at observere korrekte proportioner reagenser (cement og vand), som normalt kaldes vand-cement-forholdet eller W/C-modulet
Kosttilskud	Blødgøringsmidler, vandafvisende midler, antiseptiske midler, tætningsmidler, overfladeaktive stoffer, luftinddragende midler, hærdningshæmmere eller acceleratorer mv.

Trin 7: Vandtæt gulvet

Når betonen tørrer, behandles den med en hvilken som helst primerblanding.

Specielle membraner bruges som vandtætning, valsede materialer, bitumen mastiks og flydende gummi. Ruberoid, film, membran spredes på gulvet, og kanterne placeres på væggene. Lærrederne skal lægges med et overlap på 10 cm Meget ofte lægges tagpap direkte på varm mastiks, derefter limes lærredet tæt til underlaget og beskytter gulvet pålideligt mod fugt.

Trin 8. Forstærkning

Til forstærkning skal du bruge et metalnet med cellestørrelser på 10x10 eller 15x15 cm Det er lavet af armering med et tværsnit på 5 mm. Nettet lægges således, at der er ca. 5 cm mellem dets kanter og væggene. Samme afstand bør efterlades rundt om inspektionshullets omkreds. Derudover skal nettet være lidt hævet over overfladen, så plast- eller metalstøtter 2 cm høje placeres under stængerne.

Trin 9. Installation af beacons

For at gulvet skal være helt plant, skal du stryge langs beacons. Metalhjørner og -profiler kan fungere som sådanne beacons, men det er mest bekvemt at bruge stålrør lille diameter, for eksempel 25 mm. For at fikse guiderne blandes lidt opløsning, og selve rørene er generøst smurt maskinolie. Båkene skal placeres i lige vandrette rækker, afstanden mellem dem er 1,2-1,5 m. Dynger af mørtel kastes langs væggen på gulvet hver 15. cm, og det første rør lægges på dem. Brug et niveau, indstil det vandret og niveau det på samme tid til nul-mærket. Når alle styrene er installeret, bør du kontrollere deres vandrette position igen. For at gøre dette placeres niveauet vinkelret på 2 eller 3 beacons.

Langs omkredsen af ​​garagen er det nødvendigt at efterlade små mellemrum mellem afretningslag og vægge, 1-2 cm brede, og fylde dem med spjældbånd. Dette vil hjælpe med at undgå skader på belægningen, når garagen krymper. Nu er der kun tilbage at svejse rammen fra hjørnerne til inspektionshullet. Stålhjørne 50x50 mm skæres i 4 dele efter brøndens størrelse og svejses i form af et rektangel. Den færdige ramme grundes og tørres og lægges derefter på murstensvægge. Hvis det ønskes, kan du male hjørnet med rødt bly - dette vil give yderligere beskyttelse mod korrosion. Under vægten af ​​betonløsningen kan rammen være let deformeret; For at forhindre dette i at ske, bør hjørnerne forstærkes med midlertidige afstandsstykker lavet af tømmer.

Trin 10. Fyldning af screed

Først skal du beregne det omtrentlige volumen af ​​opløsningen. For at gøre dette ganges gulvarealet med afretningens højde, som er 5 cm. For eksempel, hvis arealet er 35 kvadratmeter, vil afretningen kræve mindst 1,75 kubikmeter betonblanding. En opløsning fremstilles i forholdet 1:3, og det er bedre at tage cement af klasse 400-500, og sand kan erstattes med sigter.

Opløsningen skal være ret tyk og homogen, så den skal blandes meget grundigt. Den færdige masse hældes mellem beacons, så opløsningen dækker dem, og derefter metal regel løb langs rørene og træk alt overskydende af. Reglen skal presses fast på begge sider og påføres jævnt, derefter komprimeres og udjævnes overfladen af ​​afretningslaget samtidigt.

1-2 dage efter hældning skal du omhyggeligt fjerne guiderne fra afretningen. Da rørene er blevet smurt med olie, kræver denne proces ikke den store indsats. Rillerne fra beacons fyldes med den samme opløsning, og overfladen lades tørre. For at undgå revner anbefales det at fugte gulvet regelmæssigt; Du kan også dække overfladen med vådt savsmuld og med jævne mellemrum sprøjte det med vand. Efter 10-12 dage fejes savsmuldet væk, og gulvet tørrer ud i åben tilstand. Det tager normalt omkring 4 uger for betonafretningen at tørre helt.

Belægning af keramiske fliser

Denne mulighed er ret dyr, da gulvfliser af høj kvalitet er dyre. Men dette gulv ser godt ud, er nemt at rengøre og producerer meget lidt støv. Fliser skal købes med en slidstyrkeklasse på mindst 5, og hvis der ikke er varme i garagen, så frostbestandigt. Det anbefales, at installationen udføres tidligst 2 år efter konstruktionen af ​​garagen, ellers vil belægningen deformeres under krympning.

For at arbejde skal du bruge:

• primer;
• fliser klæbemiddel;
• keramiske fliser;
• kærvspatel;
• niveau;
• plastikkryds til sømme;
• fugemasse.

Trin 1. Forberedelse af basen

Fliserne lægges på betonunderlag. Hvis groft afretningslag modtaget skade under drift, skal alle uregelmæssigheder repareres cementmørtel, rengør den for støv og dæk den med to lag primer. Det er nok blot at grunde et afretningslag af høj kvalitet.

Trin 2. Gulvbelægning

Klæbemiddelsammensætningen fortyndes i henhold til instruktionerne og får lov til at brygge i 10 minutter. På modsatte side fliser påfører en del af limen, resten på gulvet med en tandspartel. Læg fliserne på gulvet, niveller dem og tryk dem forsigtigt. Plastafstandsstykker indsættes mellem tilstødende fragmenter for at sikre ensartede sømme. Efter nivellering kontrolleres fliserne med et niveau for at sikre, at gulvet er helt plant. Der må ikke komme lim på forsiden af ​​keramikken; alle utilsigtede stænk og udtværinger skal straks tørres af med en klud.

Trin 3. Fugning af fugerne

Efter installationen skal du vente 3 dage og gnide sømmene. Til dette anvendes en speciel cementbaseret sammensætning. Sømmene fugtes, og derefter påføres arbejdsblandingen med en smal gummispatel. Efter fyldning af sømmen skal du fjerne det overskydende med en blid, skarp bevægelse. Når processen er afsluttet, lad fugemassen stivne i en halv time, hvorefter sømmene vaskes med en fugtig svamp. Du kan køre din bil ind i garagen efter 2 uger, når limen er helt tørret og gulvet har fået den nødvendige styrke.

Selvnivellerende gulvbelægning er dyrt, men fordelene ved en sådan belægning retfærdiggør godt omkostningerne. Levetiden for et selvnivellerende gulv er mindst 40 år, det har meget høj styrke, er let at rengøre, brænder ikke og har en perfekt flad overflade. Epoxy- og polyurethan-industriblandinger er bedst egnede til garager. Du kan selv udføre installationen, fordi påfyldningsteknologien er meget enkel.

Trin 1. Forberedende arbejde

Den ru bund renses for støv, og alle revner er forseglet. Fordybninger med en dybde på mere end 3 cm fyldes også med opløsning og tørres. Herefter behandles gulvet med en primer to gange.

Trin 2. Hældning af blandingen

Gulvløsningen er forberedt nøjagtigt i henhold til instruktionerne, ellers vil kvaliteten af ​​belægningen falde. Under drift bør temperaturen i garagen ikke være mindre end 10 og over 25 grader. Hvis rummet er stort, sker hældningen i etaper, hvor området opdeles i flere sektioner. Udjævn blandingen med en nålerulle, fjern forsigtigt luftbobler. Det vil tage omkring 20 dage at tørre, hvorefter belægningen er klar til brug.

Trægulve er meget sjældne i garager. På trods af den lette installation, lave omkostninger og miljøvenlighed af materialet er denne belægning ikke populær. Selv det tætteste træ kan ikke modstå belastningen fra en bil i mere end 5 år. Desuden er trægulve meget brandfarlige, og i en garage, hvor der opbevares benzin, olie og opløsningsmidler, er det dobbelt farligt.

Hvis du stadig ønsker at lave et trægulv, er installationsteknologien enkel og ligetil:

Video - DIY garagegulv

Sikkerheden af ​​en bil i en garage afhænger af mange faktorer. At have stærke vægge, et stærkt tag og sikre porte er blot nogle af dem. Den sidste er et holdbart og pålideligt garagegulv. Dens holdbarhed og pålidelighed vil afhænge af, hvilken type gulv der skal installeres, dets isolering, materialer og design, der anvendes. Du kan skabe et garagegulv af høj kvalitet med dine egne hænder.

Garagegulvet skal være meget slidstærkt for at kunne modstå ujævn belastning fra bilen.

Krav til garagegulve

Når du opretter et gulv i en garage med dine egne hænder, skal du kende funktionerne i en bestemt type gulv samt fokusere på visse krav, der stilles af detaljerne på det sted, hvor de bruges. Kriterierne for at vælge en eller anden type gulv er:

• høj modstand mod kemiske produkter (benzin, olier, opløsningsmidler osv.);
• høj modstand mod mekaniske belastninger;
• høj overfladestyrke;
• brandsikkerhed og høj fugtbestandighed;
• enkelhed af design og dets arrangement;
• holdbarhed.

Typer af gulve

Følgende gulvtyper opfylder bedst ovennævnte kriterier:

• Keramiske fliser eller porcelænsstentøj;
• Fyldte polymergulve.

For at være retfærdig skal det bemærkes, at der også er trægulve. Men deres overholdelse af kravene til pålidelighed, holdbarhed, brandfare og styrke som garagegulv nærmer sig nul. Derfor vil vi ikke overveje dem i denne artikel.

Montering af garagegulv - lagkage

Oftest bygges en garage på jorden, hvilket afspejles i gulvets struktur og design. Når du opretter et gulv på jorden, er det nødvendigt at tage højde for grundvandsniveauet, hvis dybde skal være mindst 4 - 5 m, og jorden bør ikke være mobil.

Alt arbejde med at skabe et gulv i garagen bør udføres efter at væggene er blevet rejst og taget er monteret. Dette er den eneste måde at sikre kvaliteten af ​​det udførte arbejde. Mængden af ​​udført arbejde er ret stort og består af flere faser:

1. Indretning af en inspektionsgrube;
2. markering af niveauet af det fremtidige gulv;
3. rydning og komprimering af jord;
4. lægning af en pude af sand, knust sten og "mager" beton;
5. arrangement af et isolerende lag;
6. forstærkning og installation af ledefyr;
7. hælde afretningen og skabe den afsluttende belægning.

Det skal straks bemærkes, at når man designer en garage og dens konstruktion, er det nødvendigt at gennemtænke to vigtige punkter, som ikke kun designet af garagen, men også selve gulvet afhænger af. Den første er tilstedeværelsen af ​​et inspektionshul. Den anden er tilstedeværelsen af ​​en kælder. Det er muligt at arrangere begge dele.

Inspektionshul

Før du laver et gulv i garagen, bør du passe på inspektionshullet. Det er selvfølgelig slet ikke nødvendigt at gøre det, men de, der foretrækker at reparere og vedligeholde deres bil selv, kan ikke undvære et inspektionshul.

Vigtig! Hvis garagen er bygget på et sted, hvor grundvandsdybden er omkring 2,5 m, bliver du nødt til at dræne eller helt opgive gruben.

Vi graver en grube i midten af ​​garagen for at skabe et inspektionshul

Først graver vi en grundgrav. Vi indstiller grubens dimensioner baseret på størrelsen af ​​det fremtidige inspektionshul: bredde 75 - 80 cm, beregn dybden baseret på ejerens højde, og tilføje yderligere 30 cm til det, tag hullets længde 1 - 1,5 m længere end bilens længde. Til disse dimensioner tilføjer vi yderligere 50 cm for nemheds skyld. murværk og dens vandtætning.

Gulvet i inspektionsgruben kan være af beton, og væggene kan være af mursten

at have gravet nødvendige størrelser pit, begynder vi at komprimere jorden i den. For at gøre dette falder vi i søvn lille lag ler og komprimer det med en almindelig bjælke med sømmede håndtag. Da der praktisk talt ikke vil være nogen belastning på gulvet i gruben, kan komprimering ikke udføres meget tæt. Herefter lægger vi tagmateriale på bunden og hælder beton ovenpå med et lag på 7-10 cm Resultatet bliver det enkleste med minimal vandtætning.

Efter at betonen er tørret, og du kan stå på den, begynder vi at lægge murstensvægge. Vi bruger enhver mursten eller porebetonblokke. Vi udfører lægningen og sørger for, at dens øvre kant er 5 - 7 cm under niveauet af tærsklen i garagen. Dette er vigtigt, da et 5x5 hjørne vil ligge oven på murstenen, hvori brædderne dækker hullet vil blive lagt.

Efter at have afsluttet murværket og givet det et par dage til at tørre, fortsætter vi til dets udvendige vandtætning. Det er her, det kommer til nytte stor størrelse grube. Vi behandler overfladen af ​​murværket med en primer dyb penetration, lad det tørre og påfør vandtætning ved blot at belægge ydersiden af ​​murstensvæggene med bitumenmastik. Dette kan gøres ved at varme mastikken op over bål og sprede den med en rulle eller børste. Denne enkle isolering hjælper med at undgå ophobning af overskydende fugt i brønden. Efter at have afsluttet alt arbejdet, lad mastikken tørre, hvorefter vi fylder de resterende hulrum bag væggene i gruben med jord og komprimerer den tæt.

Markering af niveauet for det fremtidige gulv

Først og fremmest er det nødvendigt at bemærke gulvets nulniveau. Til disse formål kan du bruge et laserniveau eller et vandniveau. Hvis der laserniveau, så installerer vi det blot midt i rummet og tegner en linje ved hjælp af laserstrålen.

Men i tilfælde af en havmand, bliver du nødt til at arbejde hårdt. Mål først højden 150 cm fra tærskelniveauet og sæt et mærke. Tag derefter vandstanden og overfør mærket til den tilstødende væg. For at gøre dette skal du anvende den ene ende af niveauet til mærket og den anden på den tilstødende væg. Ved at flytte den anden ende af niveauet op eller ned sikrer vi, at vandstanden på den anden side falder sammen med mærket. Når dette sker, skal du sætte et mærke på den anden ende. Vi udfører denne operation for alle vægge og laver 2 mærker på hver. Fra disse mærker måler vi 152 cm ned og sætter nye mærker. Forbind de to nederste mærker på hver væg med en farvet malingssnor, træk den tilbage og slip den. Resultatet vil være en lige linje på alle vægge - dette vil være nul gulvniveauet.

Rydning og komprimering af jord

Når du har fuldført markeringen, kan du begynde at slette overskydende jord. Vi fjerner alt byggeaffald og fjerner omkring 30 - 40 cm af det øverste jordlag. Så henter vi en velkendt log med håndtag og begynder at komprimere jorden. Hvis jorden i gruben ikke kunne komprimeres meget tæt, så skal jorden under gulvet i selve garagen komprimeres mere tæt. Hæld et lille lag ler og sand, fugt det med vand og begynd at stampe. Selvfølgelig er en bjælke med håndtag ikke det meste bedste værktøj til komprimering af jord. Derfor er det, hvis det er muligt, bedre at leje en speciel vibrerende plade. Under alle omstændigheder bør resultatet af alle komprimeringsbestræbelser være en overflade, hvorpå der kun er små mærkbare spor, når man går.

At lægge en pude af sand, knust sten og "mager" beton

Vi komprimerer omhyggeligt hvert lag sengetøj (pude)

Enhver stueetage, der ikke er træ, er en flerlagskage, og et garagegulv er ingen undtagelse. Derfor, efter at have komprimeret jorden, skal du tilføje et lag grus. Dens tykkelse vil være omkring 10 cm, og for at gøre det lettere at navigere kører vi i flere rækker af pløkke, så de stikker ud over jordoverfladen i den højde, vi har brug for. Så snart den nødvendige mængde grus er blevet hældt, begynder vi at komprimere det. Vi forsøger at opnå maksimal tæthed. Når vi er færdige med at komprimere, fjerner vi pløkkene og fylder hulrummene med grus.

Efter grus næste lag der vil være sand. Sandlagets tykkelse er den samme som grus - 10 cm For nemt at kontrollere lagets tykkelse kører vi pløkkene i igen. For at opnå en mere tæt komprimering af sandet skal du vande det med vand og komprimere det. Det skal bemærkes, at når du vælger sand til en pude under gulvet, kan du vælge kløftsand. Den indeholder små blandinger af ler, hvilket kun er til vores fordel. Efter at have komprimeret sandet, fjerner vi pløkkene og fylder hulrummene.

Vigtig! For at sikre, at gulvet i garagen er plant, er det nødvendigt at kontrollere det vandrette plan ved hjælp af et to-meter vaterpas på stadiet med at skabe en flerlagskage og komprimere alle dens lag.

Det næste lag efter sand vil være knust sten på en brøkdel på 40 - 50 mm. Fyld et lag på 5 cm og komprimer det så tæt som muligt. Hæld et tyndt lag sand oven på det komprimerede grus, fugt det med vand og stamp det let. Det er vigtigt, at den resulterende overflade ikke har skarpe fremspringende kanter.

Det næste bliver et 2-3 cm lag "mager" beton. Det vil tjene som en underliggende base for det afsluttende afretningslag.

Isoleringslag

Sikkerheden for en bil i en garage afhænger direkte af fugtighedsniveauet i den. Og hvis ventilation hjælper med at bekæmpe fugt indendørs, så er det nødvendigt med vandtætning for at reducere indtrængning af fugt gennem gulvet.

Vigtig! Nogle bilentusiaster isolerer gulvet i garagen og forsøger at sikre bilens maksimale sikkerhed. Gulve med et isolerende lag kaldes flydende. Selvfølgelig udfylder de deres rolle, men samtidig lider deres styrke noget. I denne artikel overvejer vi den mest pålidelige og holdbare stueetage med et vandtætningslag.

Et lag af vandtætning er installeret oven på et lag "mager" beton behandlet med en dyb penetration primer. Anvendes som vandtætning følgende materialer: bitumen-polymer og bitumen-mastik, flydende gummi, tagpap, tagpap, polyethylenfilm, samt vandtætningsmembraner.

For at vandtætte gulvet i garagen kan du bruge svejsede eller belægningsmaterialer

For at lave vandtætning fra bitumen mastik eller flydende gummi, påfør blot materialet i flere lag ved hjælp af en rulle eller pensel.

Hvis der monteres vandtætning af tagpap, tagpap eller membraner, så kan de blot spredes over hele området. Det vigtigste er at lægge lærrederne, der overlapper hinanden og overlapper væggene. Derudover kan disse rullematerialer limes til overfladen ved hjælp af varm mastik eller ved sammensmeltning.

Polyethylenfilm er det billigste og enkleste materiale til vandtætning. Det lægges over overfladen og presses ovenpå med en betonafretning.

Forstærkning og montering af ledefyr

Til at forstærke betongulvet i garagen bruger vi et net svejset af armeringsstænger, så gulvet kan modstå store belastninger

Efter at have afsluttet vandtætningen, fortsætter vi med at forstærke gulvet, dette vil give det yderligere styrke. Til disse formål svejser vi et metalnet af 5 mm tykke armeringsstænger med celler på 20x20 eller 10x10 cm. Vi lægger det ud over hele overfladen på små understøtninger 1,5 - 2 cm høje. Nettet skal være inde i afretningslagret. Fiberfiber kan også bruges til armering, denne bygningsdel tilsættes direkte til betonblandingen.

For at få flad overflade Vi monterer ledelys på garagegulvet

Lad os nu installere. Vi bruger som guider metalrør med en diameter på 25 mm. Vi installerer dem også på små understøtninger og sørger for, at den øverste kant er i niveau med nulmærket, og at guiderne selv er strengt vandrette og i en afstand på 1,5 m eller mindre fra hinanden. Smør beacon-rørene med maskinolie. Dette gøres, så de let kan fjernes efter hældning af afretningslagrene. Vi fikserer selve guiderne med en tyk cement-sandmørtel.

Efter installation af guiderne laver vi en ramme fra metalhjørner til pit. Vi skærer simpelthen to korte og to lange 5x5 hjørner til den ønskede længde og svejser dem sammen. For at forhindre, at rammen bevæger sig, mens der støbes beton, indsætter vi afstandsstykker i træ.

Fyldning af afretningslag og skabelse af den afsluttende belægning

Til afretningen skal du blande en opløsning med konsistensen af ​​tyk creme fraiche og forsigtigt udjævne den over overfladen ved hjælp af reglen

Tilbage er kun at lave en betonafretning. Bland cement-sandmørtlen, indtil den når konsistensen af ​​tyk creme fraiche. Vi lægger den ud mellem guiderne. Vi smider meget på lille område, hvorefter vi tager metalreglen og begynder at trække det overskydende af langs guiderne. Vi fylder hele overfladen med beton. Herefter lader vi det tørre i flere dage. Efterhånden som beton gradvist tørrer og krymper, kan der opstå revner. For at forhindre dette i at ske, spreder vi efter 3-4 dage savsmuld på overfladen og fugter den med vand. Lad gulvet tørre i yderligere 10 dage, hvorefter vi fjerner savsmuldet og lader gulvet stå åbent til det er helt tørt. Dette kan tage op til 20 dage.

Efter afretningen er tørret, er gulvet i garagen stort set klar. Mange laver også en belægning af gulvfliser eller maling speciel maling. Her er nogen, der kan lide det, de bedst kan lide. Det vigtigste er, at overfladen er modstandsdygtig over for forskellige autokemikalier.

Garagen tjener ikke kun til at beskytte jernhesten mod biltyve eller vejrforhold, men fungerer også som en slags opbevaring for "meget nødvendige" ting. På den ene eller anden måde bruges der ret meget tid i det, og derfor nærmer bilentusiaster dets arrangement med særlig omhu. Ejere vælger materialer til konstruktion af vægge og tage baseret på to hovedkriterier: smagspræferencer og den økonomiske side af problemet. Desværre er der opmærksomhed på organiseringen af ​​gulve mindre opmærksomhed. Artiklen vil tale om, hvordan man laver et trægulv i en garage med egne hænder.

Typer af gulvbelægning

De mest almindelige typer gulve er jord og cement; trægulve er mindre almindelige. De første to muligheder er ideelle, hvis dette rum bruges under intensiv belastning til det tilsigtede formål. Et plankegulv er relevant, når køretøjet betjenes i den varme årstid eller i weekenden.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest populære typer materialer, der bruges til garagegulve.

Beton

• Sådanne gulve er lavet med streng overholdelse af teknologi, ellers vil der efter kort tid opstå revner på overfladen, hvilket vil gøre den fuldstændig ubrugelig. Nå, hvis du følger alle reglerne, vil en sådan etage vare mindst 20 år.

• Blandt ulemperne ved en betonbase kan man bemærke lav modstand mod slibende slid, hvilket fører til dannelse af støv. Derudover trænger spildt væske dybt ind i porerne og forbliver der for evigt. En polyurethanbelægning kan fungere som en redningsmand, men dens omkostninger annullerer overkommeligheden af ​​et betongulv.

Plader

• Keramiske eller porcelænsfliser er kendetegnet ved både æstetik og praktiske. Deres overflade er simpelthen ude af stand til at absorbere flydende stoffer, og øverste lag Glasuren er nem at rengøre selv uden brug af specielle rengøringsmidler.

• Porcelænsfliser er en ret dyr mulighed for indretning af en garage. Forberedelse af basen og selve installationen kræver arbejdskrævende arbejde. Det anbefales at lægge materialet 2-3 år efter færdiggørelsen af ​​garagen, det vil sige når strukturen krymper.
• Keramiske produkter har også en betydelig ulempe - lav modstand mod mekanisk stød. Og som du ved, er fald af forskellige stykker jern, især i sådanne lokaler, slet ikke ualmindeligt.

Trægulv i garage

• Den laveste pris er for et trægulv i en garage, og desuden anses et sådant gulv for at være varmt. Derfor er det meget mere behageligt at reparere en bil eller efterse den, mens du ligger på ryggen.

Trægulv i garagefoto

• Blandt ulemperne kan nævnes høje absorberende egenskaber. Glem ikke, at træ er klassificeret efter dets modstandsdygtighed over for råd og er opdelt i brandfareklasser. Men behandling med moderne beskyttelsesmidler vil forlænge gulvets levetid og beskytte det mod brand.
• Selvfølgelig kan gulvene også belægges med specielle gummifliser, som bestemt ikke er bange for nogen belastninger. Som allerede nævnt afhænger valget af dækning af materielle muligheder.

• Under alle omstændigheder, hvis arrangementet af gulve udføres alene, så kan du spare ganske pænt på køb af fx værktøj, reservedele til bil, væghylder eller stativer til opbevaring af forskelligt udstyr.

Sådan installeres et garagegulv af træ på et eksisterende undergulv

Installation af materialet skal udføres på et solidt fundament, så det udførte arbejde og de investerede midler ikke er forgæves.

Lægges på betonunderlag

• En glat overflade med mindre defekter, såsom overfladerevner og spåner, giver dig mulighed for at installere et gulvbræt ovenpå. Tømmer fastgøres med skruer og plastdyvler eller ankerbolte.
• Hvis gulvet har store ujævnheder, anbefales det at hælde et afretningslag, som sikrer ikke kun det samme niveau over hele overfladen, men også styrker basen.

• Før arbejdet skal du sikre dig det cementbelægning helt tør. Du behøver ikke en enhed for at gøre dette. særligt formål. Du kan også bestemme fugtigheden ved hjælp af en praktisk metode; for at gøre dette, fastgør en lille firkant af plastik eller et stykke film til overfladen hermetisk med tape.
• Efter et par dage fjernes materialet, hvis inde Hvis der findes mange store dråber, så kan brættet ikke lægges endnu. I dette tilfælde er det nødvendigt at give basen mere tid til at tørre eller udføre yderligere aktiviteter at reducere fugtigheden. Mindre kondensering gør det muligt at udføre planlagt arbejde.
• Under alle omstændigheder lægges først polyethylen eller tagpap ud, hvilket forhindrer fugt i at trænge ind i bunden. Udlægning udføres med spader på væggene og bredden af ​​materialets overlapning skal være mindst 10 cm.Sømmene tapes med tape eller fugtbestandig mastik.

Lægges på strøer

• Hvis overfladen er forholdsvis flad, kan brædderne monteres på forudinstallerede træstammer. Her er små tværsnitsstænger (50x50 eller 40x50 mm) fastgjort til en betonbund rundt om rummets omkreds. Det samme tømmer bruges som tværbjælker. For mere pålidelig fiksering er bjælkerne fastgjort til bjælkerne ved hjælp af metalhjørner. De installeres parallelt med indgangen/udgangen fra garagen i trin på højst 50 cm.

• Det skal huskes her, at gulvniveauet vil stige med 70-80 mm, afhængigt af bredden af ​​det valgte tømmer, for eksempel 50 mm tømmer og lægte 25-30 mm. Således dannes en forskel, et trin mellem gulvet og indgangen til rummet.

Lægges på en træoverflade

• Forstærkning af et eksisterende plankegulv ved at fastgøre nye gulvbrædder er kun muligt, hvis du er helt sikker på, at konstruktionen kan modstå store belastninger. Hvis der er den mindste tvivl, så skal den gamle belægning skilles ad.
• Her efterses stammer og andre træelementer, beskadigede dele af rammen udskiftes. På kapitalværker der lægges et lag vandtætningsmateriale. Det er tilrådeligt at fylde mellemrummet mellem strøerne med udvidet ler eller tørt sand, gulvene bliver varmere.

• Den tilfredsstillende tilstand af den gamle belægning gør det muligt at fastgøre brædderne, men kun i en vinkelret retning.

Træforarbejdning

Det ville ikke være overflødigt at nævne det træelementer skal behandles med beskyttelsesmidler. Præparater vælges individuelt, da nogle er ansvarlige for ensartet krympning, reducerer revner, andre garanterer beskyttelse mod råd, og andre forhindrer antændelse.

Det er værd at bemærke, at det ikke er tilrådeligt at købe mirakuløse "5 i 1" løsninger, da et produkt ikke samtidig kan beskytte mod alle "uheld". Derfor, når du går til butikken, er det bedre at have mindst grundlæggende viden om deres klassificering, deres formål og de bedste producenter.

Beskyttende forbindelser er opdelt i 3 typer:

• Heldig efter tørring danner de en gennemsigtig film, der har biobeskyttende egenskaber, det vil sige, den beskytter overfladen mod for tidlig rådnende og træormskader. Sådanne belægninger forhindrer revner i materialet og mister ikke deres oprindelige kvaliteter under påvirkning af temperaturændringer.

• Maling ikke kun tilføje dekorative udseende, men vil også beskytte de malede elementer mod kortvarig påvirkning af fugt (periodisk dannet kondens). Til forarbejdning er det bedre at vælge maling baseret på organiske opløsningsmidler.
• Antiseptika- det er multifunktionelle produkter, der kan beskytte træ mod biologisk nedbrydning (skimmeldannelse, udseende og spredning af hussvamp). Kombineret mulighed antiseptika og har brandslukningsegenskaber.

Lagsene er belagt med vandafvisende midler, som er karakteriseret ved en dybere gennemtrængningsgrad, eller med opløsningsmiddelbaserede antiseptiske imprægneringer, som danner en tyk beskyttende film. Præparater baseret på borater og fluorider er ideelle.

Du kan bruge en olieanalog, kun her skal du sørge for, at tømmeret, der behandles, er absolut tørt, ellers bliver det vådt indre del materialet vil bidrage til udviklingen af ​​svampesporer, hvilket igen vil føre til dets fuldstændige ødelæggelse.

Gulvbrædder behandles med præparater, der giver effektiv brandbeskyttelse og indeholder kobberhydroxid.

De bedste producenter

Top tre omfattede virksomheder, der producerer mest effektive midler til beskyttelse af træoverflader:

• fra indenlandske producenter - "Træhealer", "Bioks", "Biosept";

• udenlandske mærker repræsenterer - " TIKKURILA" (Finland), "Dulux" (England), "ALLICATOR" (Tyskland).

Folkeopskrifter

Siden oldtiden har træ spillet en vigtig rolle i national kultur, så folk har altid været bekymrede for, hvordan man beskytter bygninger mod de skadelige virkninger af ugunstige forhold. I løbet af så lang tid er der akkumuleret mange effektive metoder:

• silikatlim fortyndet med vand, omkring 1 liter vand tager 400 gram lim;
• kobbersulfat er også kendt for dets bakteriedræbende egenskaber (100 gram kobbersulfat fortyndes i 10 liter vand);
• borsyre er et populært "konserveringsmiddel". Opløsningen fremstilles som følger: tag 50 gram til 5 liter kogende vand borsyre og 1 kg salt.

Installation af et trægulv i en garage fra bunden

Trægulve i en bygget garage kan udføres med dine egne hænder i løbet af få timer, da træstammer normalt lægges på tidspunktet for konstruktion af fundamentet. Men hvis konstruktionen blev udført i en letvægtsversion, skal der bruges mere tid og kræfter.

• Nulniveauet for den fremtidige etage bestemmes. Som regel tages "tærsklen" af garagen som grundlag. Jorden er valgt cirka 50 cm, mere nøjagtige beregninger udføres som følger: 10-15 cm vil gå til sandpuden, 10-15 cm til knust stenlaget, 10 cm til tømmerets tværsnit (bjælker) og en gulvbrættykkelse på 2,5-3 cm tilføjes .
• Hvert lag fugtes og komprimeres. For at gøre dette er det slet ikke nødvendigt at bruge specialudstyr. Velegnet her hjemmelavet instrument, hvor et firkantet stykke bræt, som skal bruges som sål, er fastgjort til enden af ​​en blok med et tværsnit på 50x50 mm med søm eller skruer.

• Sørg for at fore vandtætningsmaterialet med et overlap på væggene, der lidt overstiger nulmærket. Samlingerne af materialet til tætning limes med konstruktionstape eller belægges med mastik.
• Alle træelementer er behandlet med antiseptiske og brandhæmmende præparater.
• En 100x100 mm bjælke er installeret rundt om omkredsen; denne sektion hjælper med at fordele belastningen af ​​både selve gulvbelægningen og bilens vægt. Tømmer er fastgjort i hjørnerne metal hjørner. Et niveau bruges til at kontrollere den vandrette position; om nødvendigt placeres trim krydsfiner eller plader.

• Parallelt med indgangen monteres træstammer fra samme tømmer. Afstanden mellem dem holdes inden for 50 cm, men ikke mere. Fiksering udføres med selvskærende skruer og L-formede metalprodukter.
• Udvidet ler eller tørt sand kan hældes i de resulterende celler.
• Gulvbrædder lægges ovenpå, placeret efter bilens bevægelse. Fastgørelse udføres med selvskærende skruer to steder til hver strø.

Trægulv i garagen trin for trin video

Materialeberegning

Til arrangement trægulve i garagen standard størrelse 3x6 m, du skal bruge:

• tømmer 100x100 mm - 32 m;
• metalhjørne - 32 stykker;
• gulvbrædder 25x150x6000 mm - 20 stykker;
• træskruer 4,2x65 mm - 570 stk eller 2 kg.

• For en tættere og mere pålidelig tilpasning af gulvbrædderne til strøerne anbefales det at bore huller til hardware ved hjælp af et bor, hvis diameter er 0,5-1 mm større end skruens tykkelse. Det samme gælder for hjørnemetalbefæstelser.
• Før du begynder at lægge gulvene, skal strimler af rullet tagpap limes til kanterne på begge sider af hvert bræt eller fastgøres med en byggehæftemaskine.

Overholdelse af alle regler og teknologi til at arrangere et trægulv i garagen vil give dig mulighed for at reparere din bil under komfortable forhold, selv om vinteren.