Gør-det-selv bruser til et sommerhus, trin for trin. Sådan laver du et brusebad på dacha med dine egne hænder: trin-for-trin instruktioner. Afløbsgrubeudstyr

På baggrund af et stort antal sorter af havejordbær skiller den rigelige sort sig ud. Dette jordbær med pink, ukarakteristisk for planten, er meget dekorative blomster let at kende på de samtidig frugtende moderplanter og rosetter, der strækker sig ud fra dem. Efter at have gjort dig bekendt med dens pleje, studeret dyrkningsreglerne og set på billederne, kan du trygt begynde at plante denne usædvanlige bærafgrøde.

Egenskaber af rigelige jordbær

Hvis et almindeligt jordbær bærer frugt en gang om sæsonen og et remontant to gange, så kan vi sige om et rigeligt jordbær, at det er i stand til at bære frugt hele året.

Takket være opdrætternes arbejde vokser rigelige jordbær tidligere, end der dannes blomsterstængler, lægges blomsterknopper på dem, og følgelig modnes en ekstra høst. Så fortsætter selve overskægget med at danne de næste. Som et resultat kan du løbende høste fra en busk.

Derudover har denne sort fremragende dekorative kvaliteter og kan tjene som en vidunderlig dekoration til en balkon, veranda osv.

Råd. Til dyrkning indendørs er det bedre at vælge dagsneutrale sorter, der har en meget lang frugtperiode.

I nogle kilder kan du finde det under navnet "krøllet", men det er ikke helt korrekt. Jordbær kan i sagens natur ikke vikle sig om noget. Nogle gartnere, til dekorative formål, binder simpelthen overskæg med rosetter til en støtte. Samtidig ser det ud til, at jordbærene selv "klatrer" op.

Planter du flere buske i en urtepotte el hængepotte, vil rosetterne flyde meget smukt fra moderplanten og skabe kaskader af blade, blomster og bær.

Når vi overvejer frugtdannelsen af ​​ampelrige sorter, kan vi helt sikkert sige, at dette er en remontant sort. På busken kan du se knopper, blomster og bær på samme tid. Takket være dette kan du under passende forhold observere blomstring og næsten plukke bær hele året rundt. Populære sorter:

• Hjemmelavet delikatesse;
• Fristelse;
• Tarpan;
• Elan;
• Roman;
• Balkon strøm;
• Balkon charme.

Næsten alle af dem er hybrider, der er tilpasset til at vokse under alle forhold, er resistente over for nogle sygdomme og producerer en anstændig høst. Jeg vil især gerne nævne Toscana-sorten. På trods af dens nylige udseende har den allerede vundet verdensomspændende anerkendelse. Rigt anderledes lyserøde blomster og ret store aromatiske bær.

Voksende muligheder

Hvis du viser fantasi og gør meget lidt indsats, så buskene rigelige jordbær kan blive en vidunderlig dekoration af webstedet.

• Dyrkning i potter og urtepotter. I dette tilfælde kan du bruge alle beholdere til plantning. Til normal udvikling planters dybde skal være mindst 30 cm. Obligatorisk krav- huller til vandafledning og drænlag. Frøplanter beregnet til plantning skal drysses med jord og opbevares på et mørkt, køligt sted i to uger. Planter bør ikke plantes for tæt eller for dybt i potten.

Råd. Selvvokset ind hængende plantekasse En frodig jordbærbusk kan være en vidunderlig gave til en begyndende gartner.

• Vokser på et espalier. Du kan bruge et metalnet, flethegn osv. som gitter. Buske plantes i jorden med en afstand på 30 cm. Det voksende overskæg er bundet op langs tremmerne.

Råd. Højden på espalieret bør ikke vælges mere end 1 m. På denne måde vil planterne være i stand til at dække det fuldstændigt med frugt- og blomstrende buske på samme tid.

• Plantning i form af en pyramide. Til en sådan plantning skal du bruge 3-4 kasser 30 cm høje, uden bund, forskellige størrelser. Den største er placeret på jorden i haven og dækket med frugtbar jord. En anden, mindre er placeret ovenpå og også fyldt med jord. Den mindste er placeret øverst. Der hældes også jord i den. Det viser sig at være en kaskade af kasser, som frøplanter plantes i. Efter vækst ligner denne struktur en grøn pyramide dækket med blomster og bær.
• Lodrette senge. Denne metode bruges til at dyrke hængende jordbær i drivhuse. De er lavet af bred plastik rør(diameter ca. 110 cm). Huller skæres ind i dem med et vist interval, hvori efter påfyldning af røret næringsrig jord frøplanter plantes.

Sådan planter du frøplanter

Plantning af hængende sorter er ikke særlig forskellig fra at plante andre typer jordbær.

1. Bunden af ​​krukken eller rillen i havebedet er beklædt med drænmateriale.
2. Toppen er dækket af næringsrig jord bestående af græstørv land, humus, gødning og tørv.
3. Vander godt. Efter at jorden har sat sig, tilsættes jord.
4. Der laves plantehuller.
5. En plante fordeles i hvert hul.
6. Rødderne presses med våd jord, så kernen bliver i toppen.

Råd. For at frøplanterne kan slå rod hurtigere, er det tilrådeligt at dyppe hvert rhizom i en lermos.

Hvordan man plejer

Plantede frøplanter har brug for hyppig fugtning. Den skal vandes lidt ad gangen 2 gange om dagen. Efter 2 uger reduceres vanding - en gang hver 3. dag vil være nok. De første blomsterstilke fjernes. På denne måde vil planten vie al sin styrke til udviklingen af ​​rodsystemet, hvilket vil gøre planten stærk.

Der bør ikke være mere end 5 overskæg på hver busk. Alt overskydende knibes af. Gødning udføres regelmæssigt med mineralsk gødning.

Transplantation af rigelige jordbær skal udføres hvert 3-4 år. Om foråret plukkes rankerne af de stærkeste buske og transplanteres til et nyt bed eller beholder. I tilfælde af et blomsterbed kan du helt erstatte jorden og planterne.

Du kan ikke efterlade beholdere med jordbær udenfor om vinteren. Alle skal indgås varmt rum. Hvis dette ikke er muligt, begraves beholderen i jorden og dækkes med afdækningsmateriale.

Til bede, der rager ud over terræn, bygges specielle rammer, hvis overflade er beklædt med tagpap, lutrasil osv., og derefter drysset med noget isolerende, for eksempel savsmuld, halm eller hø.

Ampel jordbær - fantastisk plante, som kan blive en rigtig dekoration til altanen, personlig plot eller værelser. Og alt dette i kombination med en lang periode med at nyde aromatiske og velsmagende bær.

Funktioner ved plantning af rigelige jordbær: video

Faktisk vil vi i denne artikel tale om to designs på én gang sommer brusebad: Med træramme og med metal. Den ene blev lavet af min svigerfar i landsbyen. Den anden er på vores dacha.

Sådan laver du en sommerbruser af træ.

Materialer: træbjælke 10 gange 5, 5 gange 4 og 4 gange 2. Plastbeklædning (udvendig) til beklædning, god flad plastik tank 170 l (special, bruser), slange og sæt fittings til vandforsyning. Vandkilden er en brønd med pumpe, og fra den føres en slange til vanding til haven. Designet blev bestemt ud fra de grundlæggende krav til bruseren, tilgængeligheden af ​​visse værktøjer og tiden til fremstilling.

Og det var kravene til sjælen. Rent sommer, til brug fra maj til slutningen af ​​august - begyndelsen af ​​september, mens det er varmt udenfor. Derfor er der ikke i designet taget højde for vandopvarmning, udover den sædvanlige solopvarmning og isolering af brusekabinen.

Værktøj - almindeligt tømrerarbejde: save, hammer, tænger m.m., samt: el kædesav(det der kaldes en "kædesav", men med en elektrisk motor), en elektrisk høvl, en stiksav (ikke nyttig), en elektrisk boremaskine (ikke nyttig), en skruetrækker, en specialindkøbt borehammer til fastgørelse af plastbeklædning (det gjorde det 't virkede, jeg fastgjorde det med møbelsøm, og skruetrækkeren var nyttig til at bore huller i plastikken for ikke at revne). Der var ingen normale værktøjer til at arbejde med metal (det vigtigste var en vinkelsliber). Derfor valgte vi træ. Desuden kan min svigerfar bedre lide det, og man kan altid slå et søm i, og generelt er det på en eller anden måde "varmere" end metal.

Materialer. Grundlaget for rammen, som allerede er klart, er en træbjælke 10 gange 5. Fastgørelse med indhak, som forventet. Yderligere jumpere til fastgørelse af beklædningen er lavet af 5 x 4 tømmer Også en del af det og de 4 x 2 tømmer blev brugt meget godt vigtig detalje — trærist på gulvet. Rammestørrelse - 1m gange 1,20, højde - 2,2m. Beklædning - plastbeklædning. Beholder til vand - hoved detalje, så de sparede ikke på det, købte jeg det bedste jeg fandt - en flad plastiktank (lavet af fødevaregodkendt plastik), 1 m gange 1 m i størrelse, tykkelse - ca. 15-20 cm (det gjorde jeg' ikke måle det, det er med øjet). Volumen - 170l (forresten, herfra kan du anslå tykkelsen - 17 cm).

Fundament. Først lavede vi et lille fundament rundt om omkredsen, lige på jordens overflade, ved hjælp af forskalling fra brædder. Så hældte de det i midten, så vandet ikke samlede sig på midten, men flød ud. Fundamentet er almindeligt, ikke designet til tung vægt: de smed alle mulige byggeaffald i, inklusive metalaffald, og fyldte det hele med mørtel.

Design. Ramme lavet af træ 10x5, 2,2m x 1,2m x 1m. For større stivhed og fastgørelse af sidesporet tilføjer vi to vandrette 5x5 bjælker 1/3 fra toppen og bunden af ​​rammen. Indgangen er fra siden af ​​væggen, 1 m bred Vi dækker to vægge (nær hjørnet længst fra indgangen) med sidespor i fuld højde. Til højre for indgangen er der en stribe beklædning i 1,5 m højde, og den resterende væg syr vi op med beklædning i samme højde, så der er et "vindue", hvorigennem resten af ​​gården er synlig. På toppen er en vandtank. Vand tilføres den fra pumpen gennem et fordelingsventilsystem. Hvori:

1. du kan åbne/lukke for vandtilførslen både til brusetanken og til beholderen i haven.


2. Vandet tilføres nedefra, gennem samme rør, hvorigennem vandet løber ud ved brug af bruseren. Det vil sige, at tanken er pænt lukket ovenpå med et låg, og der er ingen huller eller udstående slange i den.


3. du kan nemt afmontere slangen, hvorigennem vand tilføres bruseren fra systemet og bruge den i stedet for bruser (det vil sige, at vandet fra tanken ikke strømmer gennem selve bruseren, men gennem denne slange, som ender i gulvniveau ). Dette er meget praktisk, for eksempel til at vaske dine fødder, hvis du ikke ønsker at tage et fuldt brusebad.

Så lad os begynde at lave en sommerbruser af træ.

Næsten halvdelen af ​​dagen gik med at indkøbe materialer (se listen ovenfor). Så lavede vi fundamentet sammen med min svigerfar. Jeg begyndte at gå i bad omkring kl. Nu i rækkefølge.

Skæreteknikken er vist på følgende billeder:

Nu er der et andet tilsyneladende simpelt spørgsmål, som ofte volder vanskeligheder.

Hvordan man korrekt måler og markerer dele, hvordan man opnår "rektangularitet" af rektangulære rammer og følgelig "lodret" og "horisontalitet" af de tilsvarende dele.

Der er et par stykker simple regler og teknikker, der hjælper med at opnå normale resultater.

1. Ved måling og mærkning af dele skal du altid vælge ét referencepunkt og det samme sæt grundmål for lignende dele. For eksempel, hvis du skal lave fire identiske lodrette stolper, og de skal forbindes med hinanden med tværgående vandrette stænger, så skal du bestemme, hvad der er udgangspunktet, og hvad er de grundlæggende dimensioner? Det er logisk, hvis udgangspunktet for stativet er dets nedre snit, og de grundlæggende dimensioner er: dets længde, afstanden fra stativets nederste snit til den nederste tværstang og fra det øverste snit af stativet til den øverste tværstang. . Men afstanden mellem disse tværstænger vil være en afledt, og ikke en grundlæggende størrelse. Som grundlæggende dimensioner er det bedst at vælge dem, der er vigtigst, samt dem, der kan måles lettere og mere præcist. I vores tilfælde er den vigtigste dimension længden af ​​stativet, og den nemmeste at måle er de korteste afstande: fra enderne af stativet til tværstængerne. Men hvis stativerne var af forskellig længde, ville vi som den tredje grundstørrelse være nødt til at tage enten afstanden fra stativets nederste snit til den øverste tværstang eller fra den nederste tværstang til toppen, men ikke afstanden fra topskåret til øverste tværstang.


2. Lad dig ikke rive med af unødvendige mål og markeringer vha måleinstrumenter. I tidligere eksempel med fire stolper af samme længde, skal markeringer ved hjælp af et målebånd (lineal osv.) kun udføres for en af ​​dem. Og resten skal udelukkende markeres ved hjælp af markeringerne på dette første stativ, og påfør det på de andre efter tur (eller dem på det, alt efter hvad der er mest bekvemt for dig). Dette vil være meget mere nøjagtigt, end hvis du mærkede hvert stativ separat ved hjælp af en måleenhed.


3. Hvordan laver man en rektangulær ramme? Hvis den er lille (sidelængde ikke mere end 50 - 70 cm), og du har en firkant (gerne en tømrerplads), eller som sidste udvej en almindelig skole. retvinklet trekant, så kan du bruge det. Vi lavede snit på de dele, der skulle sammenføjes (for at lave vinkelrette snit, er en firkant nok), forbundet og indstillet en ret vinkel ved hjælp af denne firkant (trekant). Sandt nok, for større nøjagtighed kan du vende firkanten og placere en af ​​delene på den anden side. Og hvis der er forskelle, så tag noget imellem. Forskellene kan enten skyldes unøjagtighed (ikke-vinkelrethed) af selve firkanten (men dette er sjældent), eller på grund af sidernes ikke-parallelisme eller krumningen af ​​selve delene, der er forbundet. Men hvad hvis rammestørrelsen er stor? Som i vores sommerbruser - 2,2 m gange 1,2 m? Ingen firkant vil hjælpe her, der vil ikke være nogen "rektangularitet" med dens hjælp. I dette tilfælde skal du bruge "diagonalmetoden". Det er velkendt fra et skolegeometrikursus, at en firkant med lige modsatte sider enten vil være et parallelogram eller dets variation - et rektangel, hvis vinklerne er rette. Hvis regel nr. 2 blev brugt ved markering af stængerne, så vil deres længder være nogenlunde de samme (hvis de også er savet korrekt af). Samtidig har et rektangel endnu en bemærkelsesværdig kvalitet - det har identiske diagonaler. Men for et ikke-rektangulært parallelogram er de forskellige.
   
   

   Desuden selv en meget lille afvigelse fra ret vinkel, giver en betydelig forskel i størrelserne af dens diagonaler. Denne bemærkelsesværdige ejendom har længe været brugt af alle snedkere og tømrere. Så vi laver en ramme, der fastgør delene, så de kan rotere i forhold til hinanden (kort sagt et søm for hver forbindelse).

   
   
   

   Så slår vi (men ikke helt) endnu et søm ind i hver del i samme afstand fra deres ender og så tæt på dem som muligt. Vi tager et stykke snor (en der ikke strækker sig), laver en løkke på den ene side, sætter den på en af ​​tappene og måler afstanden til tappen, som er den første stift på diagonalen. Derefter sætter vi løkken på den tilstødende stud og måler afstanden til tappen diagonalt på samme måde. Hvis de er ens (+- 0,5% - 1% af diagonallængden), så kan vi antage, at vi har et normalt rektangel med tilstrækkelig høj nøjagtighed, og vi kan fiksere det med yderligere søm. Hvis længderne af diagonalerne adskiller sig ret stærkt, så ved at dreje siderne af rammen lidt i retningen fra den længere diagonal til den kortere og måle dem igen, opnår vi deres lighed, og følgelig "rektangulariteten" af vores ramme.



4. Hvis du følger alle disse regler, opnås "vertikalitet" og "horisontalitet" næsten automatisk. Vi kan kun tilføje, at de styres og indstilles med sædvanlig lod og niveau. I øvrigt anbefaler jeg stærkt at have et normalt, ret langt (mindst 70 - 80 cm) og "ikke kinesisk" niveau med flere rør til kontrol af vandrette, lodrette og 45 graders vinkler. Så kan alle disse problemer let løses. Hvorfor "ikke kinesisk"? Kinesisk er også muligt, hvis det er nøjagtigt. Og det er nemt at tjekke. Placer niveauet på evt flad overflade(et bord i en butik), marker den division, hvorpå kanten af ​​dråben er frosset (uanset hvilken, venstre eller højre). Drej det derefter 180 % og se igen. Hvis faldet ikke har bevæget sig, er niveauet nøjagtigt. Forresten er det ikke nødvendigt, at overfladen er strengt vandret. Du tjekker også den lodrette nøjagtighed. Og hvis der er et rør til at kontrollere 45 grader, så kan det kontrolleres på samme måde på enhver skrå overflade tæt på disse 45 grader (fra 30 til 60 grader). Nå, lad mig tilføje absolut børns råd. Niveauet er et skrøbeligt apparat, så det skal bruges og opbevares omhyggeligt. Giv den et lille slag eller ryst, og noget rør kan bevæge sig, og så farvel nøjagtighed.

Nå, lad os komme videre. Vi markerede og gennemførte alle nedskæringer. Det er tilrådeligt at placere snittene i vinkelrette planer lodret. Men nogle gange fungerer dette ikke helt, og som i vores tilfælde overlapper de delvist. Deres form viste sig at være indviklet.

Derefter, som nævnt i begyndelsen af ​​artiklen, samlede vi de to rammer, installerede dem nær det endelige installationssted, sikrede tværbjælkerne, beklædte sidesporet, lavede yderligere geringsstivere og installerede tanken.

Dette er, hvad der skete som et resultat.

Lad os nu se nærmere på vandforsyningsenheden.

Som allerede nævnt giver dette system dig mulighed for at skifte vandforsyningen fra brønden mellem brusetanken og haven. Derudover kan du enten pumpe vand ind i tanken eller dræne det fra det, både fra selve bruseren og gennem en slange, herunder tilbage i brønden eller ud i haven.

Det vil sige, at enhver kombination af vandforsyning mellem brønd, brusetank, bruser og have er mulig.

Vandforsyningstilstandene er som følger:

1. Den venstre hane på fordeleren er åben, den højre er lukket, hanen på vandforsyningsslangen nær tanken er åben, hanen på bruseren er lukket - vi pumper vand ind i tanken, når pumpen kører, eller, omvendt dræner vi det tilbage i brønden (brønd), når det ikke virker.


2. Den venstre hane på fordeleren er lukket, og den højre er åben - vi vander haven.


3. Begge haner på fordeleren er lukkede, der er vand i tanken, åbn brusehanen og brug den til det tilsigtede formål.


4. Det samme, men afbryd vandforsyningsslangen til tanken fra fordeleren (dette er simpelt, da den bruger en almindelig fjederholder, der er sådanne på markedet), og i nærheden af ​​tanken lukker vi brusehanen og åbner hanen på slangen. I dette tilfælde strømmer vandet ned gennem slangen. Du kan samle vand i en beholder, vaske dine fødder osv.

Ejere af sommerhuse forsøger at levere vand til huset og give basale faciliteter. Du kan bygge en sommerbruser på din dacha med dine egne hænder, enten midlertidig eller permanent - typen af ​​fremtidig struktur vælges afhængigt af individuelle behov.

Før du bygger et brusebad i din dacha med dine egne hænder, skal du kompetent udføre designet, bestemme placeringen af ​​den fremtidige struktur og vælge materialer. Rummet skal være uoverfyldt, så behageligt og bekvemt at bruge som muligt.

Valg af en placering

For at sikre hurtig afledning af vand er det optimalt at installere bruseren på et fladt eller let forhøjet område. Du bør ikke vælge et sted placeret i en dyb fordybning eller i et hul.

For at undgå vandstagnation skal du vælge det rigtige sted at bygge en sommerbruser

Optimal til landbruser vilje åbent område, godt oplyst af solen, som er placeret i nogen afstand fra andre bygninger. I dette tilfælde vil tønden naturligt varme op under solen, hvilket sikrer forsyningen varmt vand. Denne betingelse kan kun forsømmes, hvis det er planlagt at bygge en brusekabine med opvarmet vand.

Samtidig bør stedet, hvor byggeriet skal udføres, ikke være for langt fra huset - efter vandprocedurer er det tilrådeligt at komme fra bruseren til et varmt rum så hurtigt som muligt.

Størrelsesberegning

Når du bygger en landbruser, bruges følgende parametre som standard:

1. højde - 200-300 cm;
2. længde - 190 cm;
3. bredde - 140 cm.

Et eksempel på tegning af en sommerbruser

De angivne dimensioner er meget praktiske, fordi bygningen i sidste ende vil have et areal på 200x150 cm under hensyntagen til tykkelsen af ​​væggene - dette er en helt affaldsfri mulighed, når du bruger brædder standard størrelser. Som følge heraf afsættes 100x100 cm til brusekabinen og 600x400 cm til omklædningsrummet.

Nødvendige værktøjer og materialer

Du skal bruge følgende værktøjer:

• roulette;
• hjørne;
• niveau;
• Hammer.

Derudover skal du fylde op med søm og en kugle sejlgarn. Separat skal du købe en tank samt rør, et par vandhaner og en bruseadskiller. Mursten, jern el plastik plader, træplader, til konstruktion af rammen - rør.

Værktøjer, der er nødvendige for at bygge et brusebad i dit landsted

Til fundamentstøbning og konstruktion af murværk kræves en vis mængde cement, sand og beton, og til den endelige efterbehandling - isoleringsmaterialer, maling, gips, kroge til tøj, hylder til badeværelsestilbehør og andet tilbehør.

Muligheder for brusedesign til en sommerbolig

Den enkleste mulighed for en sommerbolig er kompakt bærbar bruser, som er velegnet til engangsvandprocedurer, har et standardvolumen på 20 liter og er designet til at levere vand i 10 minutter. Driftsprincippet går ud på at fylde reservoiret med vand og derefter opvarme det i solen, hvorefter den bærbare bruser monteres i en højde på 2 meter og er klar til brug.

Bærbar bruser

En åben bruser har også et enkelt design, hvor installationsprocessen koger ned til følgende trin:

1. fastgørelse af et grenvandsrør til væggen;
2. forbinde et rør og en vandkande ved hjælp af en slange;
3. fastgørelse af vandkandeholderen;
4. installation af en skærm.

En fælles mulighed for sommerhus er det såkaldte skiftehus med bruser, hvis design involverer tilstedeværelsen af ​​en solid modulær beholder eller en ramme-sammenfoldelig blok.

Muligheder for en stationær sommerbruser til en sommerbolig

Installationen af ​​denne struktur er ret enkel - territoriet er markeret, den øverste kugle af jord fjernes og udjævnes, en pude af sand og grus skabes, oven på hvilke brædder lægges. En blok samlet på stedet eller en færdigbygget struktur er installeret på jorden forberedt på denne måde.

Selvfølgelig vil den mest holdbare bruser være en stationær bruser, men dens konstruktion vil kræve mere indsats og tid.

Forberedelse af basen

Det er meget nemmere at opføre en rammekonstruktion end kapitalbyggeri- afhængigt af den valgte type struktur vil stadierne af forberedelse af stedet til byggeri være forskellige.

For en midlertidig struktur er det nok blot at fjerne 10-15 cm af det øverste lag jord fra stedet for at udjævne det og derefter fylde det med sand.

For et landbruser skal du lægge et fundament, hvis dybde bestemmes af de materialer, der bruges til dets konstruktion. For eksempel til en murstensbruser vil et fundament med en dybde på op til 30 cm være ret tilstrækkeligt.

Fundament for opførelse af en hovedstads sommerbruser

Fundamentet lægges i følgende rækkefølge:

• pløkker drives ind i de ydre hjørner af den fremtidige bruser;
• en snor strækkes rundt om omkredsen;
• et sted til rør er forberedt (en log eller gren indpakket i tagmateriale lægges);
• betonopløsning hældes.

Råd! Forskallingsudstyret giver dig mulighed for at forlænge bruserens driftsperiode - det anbefales at øge niveauet af hele fundamentet med 10 cm ved at hæve det over jorden ved hjælp af brædder forstærket med pæle og afstandsstykker.

Afløbsgrubeudstyr

Grubevolumen er normalt mere end 2 kubikmeter. m, mens dens vægge skal forstærkes for at undgå mulige skraber. Afløbet er placeret et par meter fra bruseren, men ikke under selve bygningen eller i nærheden af ​​dens vægge - dette vil føre til ødelæggelse af fundamentet i fremtiden, såvel som udseendet af uønskede lugte.

Eksempel på udstyr drænhul til sommerbruser

Afløbet skal lægges med et vandtæt lag - tagmateriale, hydroglasisolering, PVC-film el beton afretningslag(forstærket med metalnet).

Opmærksomhed! En almindelig fejl er at bruge ler som isoleringsmateriale, som eroderer og hurtigt tilstopper afvandingsgrøften.

Montering af en ramme til en midlertidig brusekabine

Hvis det for en kapitalstruktur er opfyldt murværk, så for en midlertidig en ramme er normalt installeret: metal eller træ. I sidstnævnte tilfælde skal træet behandles med specielle imprægneringer, der beskytter det mod insekter og fugt og forhindrer dannelsen af ​​svamp og skimmelsvamp.

Træramme til sommerbruser

1. Mærkninger er lavet - et rektangel er markeret direkte på jorden, hvis sider svarer til dimensionerne af det fremtidige landbruser.
2. Træbjælker er installeret, hvis bredde når op til 10 cm.
3. Bandagering udføres - startende fra toppen er strukturen sikkert fastgjort med bolte, hvorefter bjælkerne, der danner grundlaget for brusevæggene, forbindes.
4. Der monteres vægge, til hvis konstruktion du kan bruge enten brædder, skifer eller plastpaneler.
5. Rørene lægges ud - vandforsyningen er installeret, så rørudløbet under bruseslangen er højere end niveauet af hovedet (dette vil give det nødvendige tryk til vandbevægelse). Drænet udledes i en sumptank eller i en specialudstyret septiktank.
6. Tanken er installeret - et gevindudløb er lavet, en hane med den passende dyse er installeret, hvorefter tønden løftes op og sikres.

Velegnet som tank til landbruser plastik beholder, som kan købes i en specialbutik, eller en anden tønde tilgængelig på gården. Det er ønskeligt, at det er fladt og proportionalt med bygningens areal, så vægten er jævnt fordelt over bærende konstruktion. Dens volumen er valgt med en hastighed på 40 liter pr. familiemedlem, men tønden bør ikke være for tung - dens maksimale volumen er ikke mere end 200 liter!

Solvarmevandsbeholder

Råd! For at ejeren af ​​dachaen ikke selv skal bære vand til tanken hver gang, er det muligt at udstyre det med automatisk påfyldning.

Belysning og ventilation af en landbruser

Når du selv laver ledningerne, er det vigtigt at følge alle elektriske installationsregler og overholde sikkerhedsforanstaltninger. Separat pga høj luftfugtighed Man skal sørge for at isolere ledningerne.

Vindue til sommerbruseventilation

Indvendig bruseindretning skal være lavet af fugtbestandige materialer: plastik paneler, stykker af linoleum, voksdug osv. Hvis der bruges træ, så dækkes hvert enkelt bræt med varmtørrende olie.

Betongulvet er normalt dækket af gitre af plast eller træ, og der lægges gummimåtter ovenpå. Det er ret praktisk at udstyre direkte i bruseren lille omklædningsrum. For at forhindre vand i at komme ind i det, er gulvene i det en smule hævet med et par centimeter - dette kan nemt opnås ved yderligere at installere en bakke.

Indvendig struktur af en sommerbruser

Vedrørende udvendig efterbehandling, så vil lignende materialer, der allerede er blevet brugt til dekoration, se harmoniske ud landsted og andre bygninger på stedet.

At bruge bruseren ikke kun til sommerperiode, men også i koldere årstider anbefales det at isolere den med polystyrenskum, som placeres i indre rum og dækket med PVC-film på toppen. Væggene er sædvanligvis malede eller pudsede, beklædt med klapper eller sidespor.

Sådan bygger du en sommerbruser på landet: video

Typer af sommerbruser: foto

Sommeren er en god tid til ferie på landet. Det kan blive overskygget af manglen på et brusebad, da en person, uanset om han arbejder eller hviler, skal producere vandbehandlinger.

Hvis dachaen kun bruges i sommertid, så er den nemmeste måde at organisere et brusebad på på stedet. Du kan lave et mobilt brusebad, eller bygge et solidt udhus.

Bærbar sommerbruser

I butikkerne kan du finde fodbrusere. For at betjene den behøver du ikke bygge eller udføre noget. Som regel behøver du kun en lille beholder med vand for at bruge den.

En eksisterende slange sænkes ned i beholderen og tilsluttes pumpen. Det ligner et lille tæppe. Vandet kommer ud gennem en slange med vandkande, og for at det kan flyde, skal en person blot markere tiden ét sted.

Denne enhed er simpelthen uerstattelig, da den ikke kun er velegnet til haven, men også til picnic, og du kan tage den med på vandreture.

Med dens hjælp kan vandprocedurer udføres ikke kun på gaden, men også i huset, når det er meget køligt udenfor.

For at gøre dette skal du bare sætte et bassin og vaske dig selv. En anden fordel ved en mobil bruser er selvjustering vandtemperatur. Sådan et brusebad på dacha kan simpelthen ikke erstattes.

Stationær bruser

Mange sommerboere er interesserede i, hvordan man laver et stationært brusebad. Denne mulighed er ret dyr i forhold til den første. Det vil dog tjene dig i mange år.

Før du starter byggeriet, skal du tænke over, hvor vandet vil løbe fra det. Det er godt at have et antiseptisk middel på stedet. Du kan dræne bruseren ind i den.

Hvis det mangler, skal du lave et hul og fylde bunden med udvidet ler. En familie har brug for en grube, der måler 60x60x60 cm.

Hvis jorden domineres af sand, skal fordybningens vægge styrkes, så de ikke smuldrer. Velegnet til dette metal gitter eller brædder, der ikke længere er nødvendige.

Brusebund

Som regel vejer en brusebygning lidt. Derfor nytter det ikke noget at lave et fundament til det, det kan erstattes med blokke. De er justeret til samme niveau, så strukturen står i vater.

Dette er meget billigere end et fundament og tager meget kortere tid at bygge, da fundamentet skal tørre, og bygningen straks kan opføres på blokkene.

Blokkene skal placeres 20 cm fra jorden, dette er nødvendigt for at træet ikke rådner.

Hvis du skal lave en struktur af metal, skal blokkene ikke udjævnes i et niveau på 20 cm. En sådan ramme kan installeres på almindelige belægningsplader.

Konstruktion

Der er to typer konstruktion. Den første er, når bygningen er opdelt i flere dele. I den ene del er der bruseniche, i den anden er der omklædningsrum eller teknikrum, hvor fyret er installeret.

Bemærk!

Den anden type er et simpelt brusebad med et gardin, hvor kun vandprocedurer vil blive udført. Derfor beregnes bruserens dimensioner ud fra, hvilken form for konstruktion der er planlagt.

Typer af ramme

Metal. Rammen kan laves af profilrør, 3 mm i størrelse. Til arbejdet skal du bruge en svejsemaskine.

Det er bedst at svejse rørsamlingerne, dette vil gøre strukturen stærkere. Hvis enheden mangler, kan leddene fastgøres med specielle bolte.

Træ. Til byggeri skal du bruge træ. Typisk anvendes tømmer, der måler 50x50 mm. Før du starter byggeriet, skal du lave en tegning af bruseren i landet.

Brusebeklædning

Efter at rammen er rejst, skal bruseren dækkes med materiale. Der er ingen specifikke standarder for materialet. Alle vælger efter egen lomme.

Lad os fremhæve de mest populære materialer:

• olieklud;
• tekstil;
• træ;
• skifer;
• polycarbonat

Vandbeholder

Du kan bruge absolut enhver beholder som en tank. Disse er hovedsageligt metal eller plastik tønder. De kan købes i alle bygge- og landbutikker.

Bemærk!

Når du vælger, skal du overveje din bopælsregion. Til sydlige byer er enhver beholder egnet, men til nordlige regioner kun en metal, da den opvarmes hurtigere.

Brusebakke

Det er bedst at købe en færdiglavet palle, da den vil have et afløb, der dræner direkte ned i brønden. Pallen er lavet af plast eller metal. Metal holder meget længere, så det er tilrådeligt at vælge det.

At lave en sommerbruser på landet er ikke så svært. Det vigtigste er at nærme sig designet grundigt og på forhånd beregne mængden af ​​krævet materiale.

For klarhed kan du se på et foto af et sommerbruser på dacha med dine egne hænder. Det vil gøre dit ophold behageligt og behageligt.

Foto af et brusebad i landet med dine egne hænder

Bemærk!

Hvis du tilbringer den varme årstid på dacha eller forstadsområde, så før sæsonstart er det værd at bruge lidt tid og bygge et træ sommerbruser med dine egne hænder. Selv hvis du har et brusebad i dit hus, vil en sådan struktur bestemt ikke være overflødig: i sommervarmen er det virkelig meget behageligt at overdø dig med køligt vand, let opvarmet under solen.

Desuden er en sådan struktur ret enkel at installere, så selv ikke den mest erfarne håndværker kan klare opgaven.

Værktøj og materialer

Inden vi starter arbejdet, skal vi have alt, hvad vi har brug for.

• Træbjælker med et tværsnit på 50x50 mm og en længde på op til 2,5 m Sådanne dele til fremstilling lodrette understøtninger vi skal bruge fra 4 til 6 stykker.
• Bjælker eller tykke brædder til toppen og bundbeklædning, samt at styrke rammen.
• Trælameller til gulvbelægning.
• Foring til afdækning af væggene i en brusekabine.

Råd!
Den bedste mulighed ville være at købe lærkeemner.
Ahorn, fyrretræ og ask tåler også belastninger godt, men tåler fugt dårligere.
Eg kan i princippet også bruges, men til dette formål er det for dyrt.

• Vandbeholder på taget. Det er tilrådeligt at købe en speciel beholder med en bred hals og et nedre rør, hvortil en vandhane og et brusehoved er forbundet.
• Hvis det er nødvendigt, en brusebakke (du kan undvære det).
• Diverse tilbehør - håndklædeholdere, hylder, gardiner mv.

Derudover skal vi bruge forbrugsstoffer:

• Fastgørelsesmidler - skruer eller søm.
• Beton til montering af understøtninger i jorden.
• Materialer til konstruktion af en drænbrønd eller.
• Et produkt til at imprægnere træ og beskytte det mod fugt og mikroorganismer.

Hvad angår værktøjerne, kan du her klare dig med et standardsæt:

• Forskansningsværktøj til gravearbejde.
• Enheder til blanding af beton (blander eller almindelig trug)
• Træsav (cirkulær, frem- og tilbagegående sav eller båndsav).
• Boremaskine eller skruetrækker.
• Bygningsniveau.
• Håndværktøj.
• Pensel eller spray til påføring af fugtsikker imprægnering.

Når alt er klar, kan du begynde at arbejde.

Afvandingsmuligheder

Dræn pit

Før du begynder at bygge et brusebad, skal du forstå, hvor alt spildevandet skal gå. Den nemmeste måde er at dræne det på jorden, men dette er kun muligt, hvis bruseren er placeret i en afstand fra stedet, og endda på veldrænet jord. Ellers kan vi ikke undgå, at forurenet vand kommer ind i bedene eller vandindtagskilderne.

Oftest er en separat dræningsbrønd installeret til bruseren:

• I det valgte område graver vi et hul op til en og en halv meter dybt.
• Vi beskytter væggene i gruben mod at blive våde og kollapse ved at installere træforskalling, murværk fra keramiske mursten eller gamle bildæk.

Råd!
Prisen på mursten af ​​høj kvalitet er meget høj, derfor bruger de oftest knækkede sten til konstruktion af dræningsgruber, eller de tager sten, der er blevet brugt, men stadig bevarer deres form.

• Vi lægger drænmateriale i bunden af ​​brønden. Til dette formål bruges enten småsten eller store knuste sten.
• Vi laver sider ovenpå, hvorpå brusekabinens ramme vil hvile.

Septiktank eller afløbsbrønd

Hvis der er en kloakbrønd eller en septiktank, og vi planlægger at installere et brusebad ikke længere end 10 meter fra disse strukturer, kan du simpelthen arrangere en dræningsgrøft:

• På det sted, hvor bruseren er installeret, graver vi en lavvandet (op til 30 cm) grube. Den vil indeholde.
• Fra gruben til septiktanken graver vi en rende op til 20 cm bred. Den optimale hældning mod afløbstanken er ca. 3 - 5 cm pr.
• Dernæst kan du fortsætte på to måder: enten beton bunden af ​​renden og dække den ovenfra og efterlade flere inspektionsriste, eller lægge kloakrør til udendørs brug. Den anden mulighed er mere at foretrække, og med hensyn til omkostninger vil den omtrent svare til den første.

På samme tid alt spildevand, dannet under bruseren, vil blive transporteret så hurtigt som muligt til septiktanken, hvor de vil blive inkluderet i processen med affaldsnedbrydning og infiltration af renset væske i jorden.

Vigtig! Hvis designet af din septiktank sørger for regelmæssig pumpning, vil mængden af ​​dræning omtrent fordobles med tilføjelsen af ​​et brusebad. Dette faktum bør tages i betragtning ved planlægning af forebyggende foranstaltninger.

At bygge et brusebad

Ramme og beklædning

Hvis vi tager tegningerne af et træ sommerbruser givet i artiklen som grundlag, kan enhver bygge en sådan struktur med egne hænder.

Imidlertid bør begyndere omhyggeligt studere arbejdsalgoritmen for at undgå irriterende fejl.

• Brusekabinen har normalt lille område i betydelig højde. Dette gør konstruktionen ustabil, hvorfor den oftest monteres på understøtninger nedgravet i jorden.

Bemærk!
Dette gælder ikke for lette bærbare brusere med lamelramme – de bindes normalt blot med wire til armeringsstænger, der er drevet ned i jorden.

• For at installere understøtninger laver vi reder op til en halv meter dybt i jorden.. Vi fylder bunden af ​​hver rede med grus - det vil forhindre stativet i at synke under sin egen vægt.
• Vi imprægnerer de nederste dele af stativerne med et antiseptisk middel, pakker dem ind i tagpap og betoner dem i jorden. Efter at have hældt betonen justerer vi understøtningens position i henhold til niveauet og fastgør dem i en strengt lodret position.
• Herefter skal du give det konkrete tid til at få styrke.. Da belastningen på støtterne ikke vil være særlig stor, ventes de krævede 28 dage sjældent: selv en uge er nok.

• I bunden fastgør vi en sele lavet af bjælker. På dem installerer vi enten en forudkøbt brusebakke eller et gitter af lameller forbundet med mellemrum på 0,5 - 1 cm, så vandet kan strømme ud.

Råd!
Risten skal slibes grundigt, ellers vil risikoen for at få en splint i din bare fod blive meget mærkbar.

• Vi monterer tværbjælker i midterdelen og forstærker dem med afstivere. Vi forbinder alle delene ved hjælp af søm eller selvskærende skruer efter at have imprægneret dem med en fugtsikker forbindelse.
• Vi laver det fra bjælker top sele. Vi installerer også tværbjælker, hvorpå vandtanken vil blive holdt.

• Vi dækker ydersiden af ​​brusekabinen med brædder (foring er bedst). Oftest bliver beklædningen ikke bragt til gulvet med omkring 25 - 35 cm - det sikrer optimal luftcirkulation.
• Vi monterer foran trædør med udvendige og indvendige låse. I stedet for en dør hænger de nogle gange blot et plastikgardin: dette design er lettere at fremstille, men mindre praktisk at bruge.

Råd!
På ydervæg Du bør fastgøre flere kroge ved siden af ​​døren.
Vi vil hænge tøj og håndklæder på dem: På denne måde bliver de ikke våde under vandprocedurer.

Udstyr og indretning

Det eneste, vi skal gøre, er at installere et vandforsyningssystem.

Og her er det bedst at implementere klassiske løsninger:

• Vi installerer en vandtank på toppen af ​​bruseren. En industribeholder lavet af mørk plast, med en hals placeret i toppen og en dyse til brusehovedet i bunden, er ideel.

Bemærk!
I stedet for en fabrikscontainer er den sagtens mulig at bruge metal tønder og polymerbeholdere.
Det vigtigste er, at strukturen er forseglet og ikke frigiver giftige stoffer ved kontakt med vand.

• I områder, hvor den eneste vandkilde er en brønd uden pumpe, skal tanken fyldes manuelt ved hjælp af spande. For at gøre dette fastgør vi en ret stærk stige bag eller til siden.
• Hvis der er en vandforsyning på stedet (uanset om det er centralt eller autonomt), så er det meget lettere at tilslutte en slange til beholderen på taget. Ved at tilslutte den til vandforsyningen kan vi hurtigt og ubesværet fylde tanken med den mængde vand, vi har brug for.
• Om sommeren bliver vandet i tanken hurtigt opvarmet. Men om foråret og efteråret er det ikke særlig behageligt at tage et koldt brusebad. For at sikre en mere effektiv opvarmning bygger vi en lamelramme rundt om tanken, som vi dækker med gennemsigtig film eller glas. Et sådant improviseret drivhus vil sikre en behagelig vandtemperatur selv på en overskyet dag.
• Vi vedhæfter en vandkande med en hane inde i kabinen og kontrollerer rørets tæthed.
• På en af ​​væggene fastgør vi en hylde til sæbe og en krog til en vaskeklud.

Herefter kan du bruge bruseren. Og så det holder så længe som muligt, inden starten af ​​hver sommer sæson kabinen skal slibes og behandles med et antiseptisk middel, og derefter enten belægges med lak til udendørs brug eller påført træmaling.

Konklusion

En sommerbruser lavet af træ, lavet i henhold til ovenstående algoritme, er ret enkel, pålidelig og praktisk. Du kan dog altid foretage justeringer af designet ved at introducere enten din egne ideer eller tekniske løsninger hentet fra undervisningsvideoen i denne artikel.