Raketovnen er bredt kendt over hele verden som et langtidsbrændt opvarmningsdesign, der bruger fast brændsel. For at opnå maksimal effektivitet Jeg var nødt til at arbejde hårdt. En brændeovn med flydende brændsel kan frigive al sin energi, men træ er sværere at forarbejde. For at frigøre træets fulde potentiale blev jetovne udstyret med et kammer til efterbrændende gasser.

Shirokov-Khramtsov-raketten eller jetovnen fik ikke sit navn på grund af dens forbindelse med rummet. Pointen er formen på enheden og den støj, der skabes under drift, der minder om driften af ​​en raket. Men denne lyd indikerer forkert brug af ovnen.

Typer af raketovne lang brænding:

• Bærbar (mobil);
• Stationær (til opvarmning).

Den mest populære raketmodel er Robinson. Det bruges ofte på vandreture. Takket være en lille bærbar enhed kan du forstå princippet om drift jet ovne. Ovnens form ligner bogstavet "L".

Hvis ovnen er for støjende og summer under drift, er denne tilstand ineffektiv og dyr. Normalt skal der være en stille lyd, lidt raslen.

Reaktionsovnen har en modtagetragt. Dette er den vandrette del af røret. Et udkast opstår i selve kanalen, det er dette, der påvirker forbrændingsintensiteten, opvarmer kroppen. Derfor er det tilrådeligt at begrænse ilttilførslen. Ellers vil træet hurtigt brænde, og al varmen forsvinder.

Brændeovnen arbejder på jettraktion på grund af den naturlige strøm af varm luft. Jo højere temperatur brændkammervæggene har, jo bedre brænder træet. Dette giver dig mulighed for hurtigt at opvarme vand i en stor beholder, som er uundværlig på en roadtrip. Hvis du udstyrer røret med termisk isolering, kan du efter opvarmning brænde tykke træstammer.

DIY raketovn: fordele, tegninger, ulemper

Hvis ønsket konventionelt design ovne kan forbedres. Sådan mister en grydeovn meget varme, men ved at udstyre apparatet med et vandkredsløb eller murværk, kan disse problemer løses. Tegninger er lavet til alle disse manipulationer.

Fordele ved jetovne:

1. Enkelt og billigt design. Du kan bruge tilgængelige materialer uden væsentlige økonomiske omkostninger. Alt arbejde kan udføres med egne hænder; ingen særlig viden eller færdigheder er påkrævet.
2. Du kan selv styre forbrændingen ved at vælge den ønskede intensitet.
3. Høj effektivitet. Generelt afhænger alt af kvaliteten af ​​installationen. Det vigtigste er at udvinde maksimal energi fra røggasserne.

Men så enkelt og praktisk design Det har også betydelige ulemper. Så du skal vælge specielt brændstof til ovnen. Du kan ikke bruge vådt brænde, ellers vil der ikke forekomme pyrolyse. Brændkammeret kan begynde at ryge voldsomt, og alle gasserne vil blive ledt ind i huset. Derudover kræver en raketovn øgede sikkerhedskrav.

Den mest populære bærbare model er Robinson raketovnen. Den blev ændret og en rist blev tilføjet.

Hjemmelavede jetovne bruges ikke til opvarmning af bade. De er ineffektive i infrarødt lys, hvilket spiller en vigtig rolle for et dampbad. Overfladestrukturer har lille område varme, så de ikke kan varme badehuset op.

Tegninger af en jetovn fra en gascylinder og andre typer

Langt brændende komfurer er opdelt i stationære og mobile. Mobile komfurer bruges på vandreture, picnic og udendørs til opvarmning og tilberedning af mad. Stationære bruges til at opvarme huset, udhuse, drivhuse, garage. Der er 4 typer strukturer.

Typer af reaktive ovne:

• Hjemmelavet lejrovn lavet af metalrør, spande, dåser;
• Jetdesign fra en gascylinder;
• Murstensovn med metalbeholder;
• Komfur med komfurbænk.

Den bærbare struktur er udstyret med rørsektioner. Den eneste forskel vedrører den installerede skillevæg til askeskuffen. Til den nederste del kan der bruges en rist.

En enhed lavet af en gascylinder er sværere at bygge, men øger effektiviteten markant. For at installere strukturen skal du bruge en tønde eller gascylinder. Brænde i brændkammeret brænder på grund af tilstrømningen af ​​ilt ved at fylde det gennem et særligt vindue.

Gasserne brænder ud i røret, som er placeret inde i strukturen, på grund af tilførslen af ​​sekundær luft. Effekten forstærkes ved at isolere det indre kammer. Varm luft placeres i emhætten og derefter ind i det ydre kammer. Forbrændingsprodukter fjernes gennem skorstenen.

For at skabe træk placeres toppen af ​​skorstenen 4 cm over læssevinduet.

Den kombinerede model lavet af mursten og metal er en stationær struktur. På grund af sin høje varmekapacitet akkumulerer en brændeovn og afgiver varme over flere timer. Derfor opvarmes boliger med dette design.

Raketenheden med en bænk er en forbedret enhed, der kan holde på varmen længere. Da noget af varmen slipper ud gennem skorstenen, øgede vi dens længde. På grund af den hurtige udskæring af varme gasser og et større røgudtag, blev dette problem løst.

Dette skaber massive komfurer med en bænk, der ligner en sofa eller seng. Det her stationære enheder lavet af mursten eller sten. Takket være sit unikke design er brændeovnen i stand til at holde på varmen hele natten.

DIY-tegninger af Flint-ovnen og andre modeller

Det er bedst at lave små bærbare strukturer med dine egne hænder: "Ognivo" og "Robinson" raketter. Det er nemt at udføre beregningen, og arbejdet vil kræve skæring af profilrør og metalsvejsefærdigheder. Dimensioner kan afvige fra tegningen, det er okay. Det er vigtigt at bevare proportionerne.

For at øge forbrændingsintensiteten anbefales det at tilføje improviserede dyser til designet. Sekundær luft til efterbrænding vil strømme dertil.

Stationære raketovne er lavet af en gasflaske el metal tønde. Disse elementer fungerer som en krop. Indvendigt er brændeovnen udstyret med mindre rør eller ildlersten. Fra en cylinder kan du lave både en stationær enhed og en mobil.

Diagram for kontinuerlig forbrændingsovn:

• Skorsten;
• Kasket;
• Isolering;
• læssetragt;
• Forbrænding zone;
• Efterbrændingszone.

Det kan være svært at beregne en raketovn, fordi der ikke er nogen nøjagtig metode. Du bør være opmærksom på gennemprøvede færdige tegninger. Det er nødvendigt at bestemme størrelsen af ​​varmeudstyr til et bestemt rum.

DIY jet komfur samling til opvarmning

Byggeriet af ovnen begynder med forberedende arbejde. Først skal du beslutte dig for byggestedet. Det er valgt ud fra de krav, der vedrører fastbrændselsstrukturer: træ eller kul.

Når placeringen er besluttet, er det nødvendigt at forberede det korrekt til byggeri. Trægulvet under ovnen er ved at blive afmonteret. De graver en lille grube og komprimerer bunden.

I et lille rum er jetovnen placeret i hjørnet. Læssetragten optager den ene side, og liggestolen optager den anden.

Tromlen eller cylinderen skal også forberedes til installation. For at gøre dette skal du skære låget af og trykke på. Derefter renses strukturen. Forbered derefter opløsningen.

Stadier af konstruktion af en jetovn med en komfurbænk:

1. Bunden af ​​det gravede hul er beklædt med ildfaste mursten. Forskalling udføres langs fordybningens kontur. Forstærkning udføres.
2. Læg bunden ud og fyld den med beton. Et døgn senere, når betonen er hærdet, begynder det videre arbejde.
3. Fra ildfaste mursten læg bunden af ​​ovnen ud. Sidevæggene hæves og der laves en nedre kanal.
4. Forbrændingskammeret er dækket af mursten. Der er to huller tilbage på siderne. Den ene er beregnet til brændkammeret, den anden er til det lodrette rør (stigrør).
5. Metallegemet er udstyret med en flange, som brændeovnens vandrette kanal vil strømme ind i. Alle sømme skal være lufttætte og godt forseglet.
6. Et sideudløb er fastgjort til det vandrette rør, som fungerer som en askebeholder.
7. Et brandrør er lavet af mursten. Som regel er det firkantet.
8. Flammerøret er udstyret med et hus. Hullerne er fyldt med perlit.
9. Installationen af ​​hætten sker fra en afskåret del af en tønde eller cylinder. Den er udstyret med et håndtag.
10. Udstyr ovnkroppen med mursten eller sten.
11. Udstyr den forreste del af ovnen. Udlæg den nødvendige kontur.
12. En forberedt tønde er placeret på basen. Den nederste del skal tætnes med ler.
13. Ved hjælp af et korrugeret rør dannes en kanal, der forbinder brændkammeret med gaden.
14. Varmevekslerrørene er forbundet med det nederste rør.
15. Installation af skorsten. Alle elementer skal forsegles med asbestsnor og brandsikker belægning.

Forbedret raketovn med vandkredsløb

En langbrændende kedel kan fås ved at udstyre ovnen med en vandkappe. Vandopvarmning er muligvis ikke effektiv nok. Faktum er, at hovedparten af ​​den varme luft kommer ind i rummet og beholderne på madlavningsfladerne. For at skabe en raketkedel skal du opgive muligheden for at lave mad på komfuret.

Nødvendige materialer til at udstyre en ovn med et vandkredsløb:

1. Ildmursten og -mørtel til murværk;
2. Stålrør (diameter 7 cm);
3. Tønde eller cylinder;
4. Isolering;
5. Stålplade og en tønde med mindre diameter end for kroppen til at skabe en vandkappe;
6. Skorsten (diameter 10 cm);
7. Dele til varmeakkumulatoren (tank, rør, forbindelsesrør).

Et karakteristisk træk ved raketovne med vandkredsløb er, at den lodrette del er isoleret for at sikre forbrænding af pyrolysegasser. Hvori varm luft sendes til en spole med vandkredsløb og afgiver varme til brændeovnen. Selv når alt brændstoffet er brændt ud, vil der stadig blive tilført varm luft til varmekredsen.

DIY raketovn tegninger (video)

Jetovne er almindeligt kendt blandt folk. Selv Korea, Kina, England og befolkningen i Japan brugte dem. Den kinesiske komfur adskilte sig fra andre ved sin evne til at opvarme hele gulvet. Men den russiske analog er på ingen måde ringere. Takket være nyttige innovationer kan ovnen holde på varmen i lang tid.

Eksempler på en raketovn (foto af ideer)

I dag er der udviklet og implementeret en hel del varianter og modeller af brændeovne. I denne serie opfylder gør-det-selv-raketovnen, hvis tegninger vil blive præsenteret nedenfor, fuldt ud alle forventninger. En sådan varmestruktur fortjener bestemt opmærksomhed, da den har nogle specifikke fordele, der er uundværlige under visse forhold.

Denne version af en brændeovn er enkel og original i design og kræver ikke et stort antal dyre komponenter og materialer til produktion. Installer en sådan komfur ved at lave den alene, sikkert alle kan gøre det, selvom de ikke har nogen erfaring med at konstruere sådanne strukturer, men kan læse de medfølgende tegninger og arbejde med nogle værktøjer.

Det er interessant at bemærke, at om nødvendigt kan en raketovn laves selv på 20-30 minutter, for eksempel fra en jerndåse. Men hvis du gør alt, er det muligt at få en behagelig stationær struktur til dit hjem med en opvarmet sofa, der endda kan erstatte en almindelig sofa. Samtidig vil en raketovn ikke kræve komplekse arrangementer, som klokke-type eller russiske komfurer, som er massive strukturer.

Funktionsprincip for raketovnen

Raketovnen blev oprindeligt tænkt som en af ​​de funktionelle overlevelsesgenstande under vanskelige forhold. Derfor skulle dens design opfylde visse kriterier:

• Effektiv rumopvarmning.
• Mulighed for madlavning.
• Høj effektivitet af enheden, når den bruges til opvarmning af forskellige træbrændstoffer af enhver kvalitet.
• Evnen til at tilføje brændstof uden at stoppe forbrændingsprocessen.
• Derudover skulle brændeovnen holde på varmen i mindst 6-7 timer for at give ejerne mulighed for at overnatte under behagelige forhold.
• Maksimal sikkerhed af strukturen, med hensyn til at eliminere muligheden for lækage ind i rummet carbonmonoxid.
• En anden betingelse, der skulle opfyldes, var designets enkelhed og tilgængelighed til fremstilling af enhver ikke-professionel.

Derfor tog vi udgangspunkt i grundlæggende principper flere typer opvarmningsanordninger, der bruger fast træbrændsel:

• Fri cirkulation af opvarmet luft og gasser gennem alle kanaler. Brændeovnen fungerer uden forceret luft, og trækket skabes af en skorsten, der trækker forbrændingsprodukter ud. Jo højere røret er hævet, jo mere intenst er trækket.
• Princippet om efterbrændingsgasser frigivet under forbrænding fra brændstof (pyrolyse), som bruges i langbrændende enheder. Dette driftsprincip er ekstremt vigtigt på grund af enhedens høje effektivitet, som opnås ved at skabe særlige betingelser for efterbrænding af pyrolysegasser for den mest komplette udnyttelse af energipotentialet i brændstoffet.

Udtrykket "pyrolyse" betyder nedbrydning af fast brændsel til flygtige stoffer under påvirkning af høje temperaturer og samtidig "iltsult". Når visse betingelser er skabt, er de i stand til at brænde, også frigive et stort antal af termisk energi. Det er vigtigt at vide, at pyrolysen af ​​utilstrækkeligt tørret træ tager ret lang tid i gasfasen, det vil sige, at den frigivne pyrolysegas vil kræve meget varme for at skabe en blanding (trægas), der kan brænde helt. Derfor anbefales det ikke at bruge vådt brændstof til en raketovn.

Forskellige raketovne - fra simple til komplekse

Det enkleste design af en raketovn

I et simpelt design af en raketovn, opvarmet af bundter af grene eller splinter, sendes forbrændingsprodukter næsten øjeblikkeligt ind i skorstenen, uden at have tid til at danne brændbar trægas i ovnens krop, så det vil ikke være muligt at opvarme rummet med det. Sådanne ovne kan kun bruges til madlavning. Denne model er fremstillet i stationære og mobile versioner, den fungerer kun efter princippet om fri cirkulation af opvarmet luft, da de nødvendige betingelser ikke er skabt i den for en fuldgyldig pyrolyseproces.

I sådanne ovne bruges det som brændstofkammer. lille område rør. Det har han måske vandret position, som vist i diagrammet, eller skrues op. I sidstnævnte tilfælde belastes brændstof lodret.

Efter at have antændt brændstoffet, der er placeret i røret, strømmer de opvarmede gasser, der frigives fra det, op i den lodrette sektion af røret til ydersiden.

Beholdere til madlavning eller opvarmning af vand er installeret oven på det lodrette rør. For at sikre, at gasser undslipper frit, og at bunden af ​​beholderen ikke helt blokerer for trækket i røret, er en speciel metal stativ. Hun skaber hul den rigtige størrelse, hvilken Hjælper med at opretholde trangen.

På toppen er et meget originalt stativ til en beholder med opvarmet vand

Forresten var denne enkleste type ovnanordning den første, der blev opfundet, og på grund af den opadgående åbning af brændkammeret og flammen, der flygtede fra den, fik ovnen højst sandsynligt navnet raket. Derudover, hvis forbrændingstilstanden er forkert, udsender strukturen en fløjtende "raket" brummen, men hvis ovnen er konfigureret korrekt, rasler den stille.

Avanceret raketovn

Da det er umuligt at opvarme rummet ved hjælp af den enkleste raketovn med fri udgang af gasser, blev designet senere suppleret med en varmeveksler og røgudstødningskanaler.

Efter forbedringerne er hele driftsprincippet for raketovnen ændret noget.

• For at opretholde den høje temperatur af opvarmet luft i et lodret rør, blev det isoleret med brandsikkert materiale og derefter dækket ovenpå med et andet metalhus lavet af et rør med større diameter eller en metaltønde med en lukket top.
• En dør blev installeret på åbningen af ​​brændkammeret, og en separat kanal for sekundær luft dukkede op i den nederste del af ovnen. Gennem det begyndte blæsning at finde sted (nødvendigt for efterbrænding af pyrolysegasser), som tidligere fandt sted gennem en åben ildkasse.
• Derudover blev skorstensrøret flyttet til den nederste del af kroppen, hvilket tvang den opvarmede luft til at cirkulere gennem hele kroppen og gå rundt om alle de indre kanaler i stedet for at gå direkte ud i atmosfæren.

• Forbrændingsprodukterne, som har en høj temperatur, begyndte først at stige til loftet på yderkappen, akkumuleres der og opvarme det, hvilket gjorde det muligt at bruge den ydre vandrette overflade som kogeplade. Derefter afkøles strømmen af ​​gasser og går ned, bliver til en albue og går kun derfra ind i skorstensrøret.
• Takket være indtaget af sekundær luft forbrændes gasser for enden af ​​den nedre vandrette kanal, hvilket øger ovnens effektivitet betydeligt. Den frie cirkulation af gasser skaber et selvregulerende system, der begrænser luftstrømmen ind i forbrændingskammeret, da den kun tilføres, når de varme gasser afkøles under husets "loft".

En meget populær ordning er fra metal profil og en gammel gasflaske

Brændeovnsmodellen vist på figuren fungerer som en "komfurovn" og har en skorsten, der fører udenfor. Det er dog uegnet til brug i boliger, da der på grund af ændringer i eksternt tryk kan forekomme omvendt træk, hvilket vil bidrage til indtrængen af ​​kulilte i rummet. Derfor skal en sådan brændeovn altid være under opsyn, og den bruges oftest til opvarmning af bryggers eller en garage.

Raketovn med varm seng

En raketovn med en komfurbænk er også konstrueret efter princippet om efterbrænding af pyrolysegasser, men i denne version er varmeveksleren en struktur af kombinerede lange kanaler, der kommer fra ovnen og er lagt eller dannet af ikke-brændbare plastmaterialer under overfladen af komfurbænken.

Det skal bemærkes, at et sådant varmesystem på ingen måde er nyt, og faktisk har en sådan raketovn en ret rig historie. Det blev opfundet for længe siden, formentlig i Manchuriet, kaldet "kan", og er stadig traditionelt for bondehuse i Kina og Korea.

Lignende ovne kaldet "kan" har længe været brugt til at opvarme boliger i Østasien.

Systemet er en bred seng lavet af sten, mursten og ler, indeni hvilken Luften opvarmet i ovnen passerer gennem de arrangerede kanaler, som i det væsentlige er en aflang skorsten. Passerer gennem denne labyrint og gradvist afgiver varme, gasstrømmen, afkøling, kommer ud i en skorsten med en højde på 3000 ÷ 3500 mm, placeret på gaden ved siden af ​​huset.

Selve komfuret er placeret i den ene ende af komfurbænken og er som regel udstyret med en kogeplade, som gør det muligt at bruge den til madlavning.

På toppen af ​​sten-ler-strukturen er "kan" dækket med halm eller bambusmåtter, eller den er arrangeret der trægulve. Om natten blev sofaerne brugt som senge, og om dagen - i form af et sæde, hvorpå der traditionelt for asiatiske folk var installeret et specielt lavt bord 300 mm højt - blev måltiderne indtaget bagved.

Dette varmesystem er ret økonomisk med hensyn til brændstofforbrug, da det for at opvarme det er nok at bruge en mellemtyk gren. Denne raketovn kan holde på varmen i lang tid og skabe behagelige betingelser for at sove hele natten.

Og koreanske "ondol" komfurer blev sandsynligvis prototyperne på moderne "varme gulve"

Koreanske hjem bruger et varmesystem, der ligner "kan", som kaldes "ondol". Denne opvarmningsmulighed, i modsætning til den kinesiske, er installeret ikke inde i sofaen, men under hele husets gulv. I princippet kan det argumenteres, at denne metode til at overføre og fordele varme til opholdsrum synes at danne grundlaget for designet moderne system"varmt gulv".

Ovndesign med tilsluttet rørene til det kan tydeligt ses i det viste diagram.

I dag, med det moderne rige af materialer, kan kanalerne i dette ovndesign være lavet af metalrør lagt i form af en spole og godt isoleret med ikke-brændbare materialer. Derfor kan den sidste del af skorstenssystemet gå ud af ovnens struktur ved siden af ​​selve ovnen eller for enden af ​​ovnen og derefter gå gennem væggen ind i en skorsten installeret på gaden.

I det præsenterede diagram kan du se resultaterne af det designarbejde, der gjorde det muligt at opnå relativ enkelhed et kredsløb, der har høj effektivitet og desuden opfylder alle kravene til en taleraket.

Brændstof fyldes lodret ind i forbrændingshullet. Derefter sættes den i brand, og den brænder ud og falder gradvist til ro. Luften, der understøtter forbrændingen, kommer ind i bunden af ​​forbrændingskammeret gennem en åbning, der fungerer som en blæser. Det skal give tilstrækkelig luftstrøm til efterbrænding af de frigivne produkter fra termisk nedbrydning af træ. Men på samme tid bør der ikke være for meget luft, da det kan afkøle de oprindeligt frigivne gasser, og i dette tilfælde vil processen med efterbrænding af pyrolysegasserne ikke kunne finde sted, og forbrændingsprodukterne vil bundfælde sig på husets vægge.

I denne version har den vertikale ladeovn kammeret har et blinddæksel, som vil eliminere risikoen for, at gasser trænger ind i rummet, når der skabes omvendt træk.

I et fuldstændigt isoleret volumen af ​​frigivet gas genereres termisk energi, temperatur og tryk stiger, og trykkraften øges. Når brændstoffet brænder, undslipper de brændende gasser gennem ovnlegemets kanaler ind i varmeveksleren og opvarmer de indre overflader undervejs. Da kanalerne har en kompleks konfiguration, tilbageholdes gasser inde i ovnen i længere tid, hvilket afgiver varme til kroppen og overflader af kanalerne, som, til gengæld opvarmer de overfladen af ​​sofaen og dermed selve rummet.

Over tid kræver enhver ovn og dens kanaler rensning af sodaflejringer. I dette design er problemområdet varmevekslerrørene placeret inde i bænken. For at udføre disse forebyggende foranstaltninger uden problemer er der installeret en hermetisk lukket rengøringsdør i niveau med varmeveksleren, der vender fra ovnlegemet ind i rørene under brændeovnen (angivet "Sekundær lufttæt askegrav" i diagrammet). Det er på dette sted, at alle uforbrændte produkter af termisk nedbrydning af træ koncentreres og bundfældes. Døren åbnes periodisk, og passagerne renses for sod - denne proces garanterer langvarig drift af skorstenen. For at døren kan lukke tæt, skal asbestpakninger fastgøres til dens indvendige kanter.

Hvordan opvarmes en raketovn korrekt?

For at opnå den maksimale opvarmningseffekt anbefales det at forvarme ovnen, før der tilføres størstedelen af ​​brændstoffet. Denne proces udføres ved hjælp af papir, tørspåner eller savsmuld, som antændes i brændkammeret. Når systemet varmer op, vil det ændre den lyd, det laver - det kan fade ud eller ændre sin tone. Hovedbrændstoffet placeres i den opvarmede enhed, som vil antændes af den varme, der allerede er skabt ved opvarmning.

Ethvert brænde og endda tynde grene er velegnede til raketovnen, men det vigtigste er, at de er tørre.

Indtil brændstoffet brænder godt, skal forbrændingskammeret eller askelågen holdes åben . Men først når ilden bliver intens og ovnen begynder at summe, lukkes døren. Derefter, under forbrændingsprocessen, bliver adgangen til luft fra askekassen gradvist blokeret - her skal du fokusere på tonaliteten af ​​ovnens lyd. Lukkes luftspjældet ved et uheld, og flammens intensitet falder, skal den åbnes lidt igen, og ovnen vil blusse op med fornyet kraft.

Fordele og ulemper ved raketovnen

Før du går videre til en beskrivelse af fremstillingsprocessen for en raketovn, er det tilrådeligt at opsummere oplysninger om dens fordele og ulemper.

Raketovne er ret populære på grund af deres positive egenskaber , som omfatter:

• Enkelt design og lille mængde materialer.
• Selv en nybegyndermester kan lave et hvilket som helst af ovndesignerne, hvis det ønskes.
• Konstruktionen af ​​en raketovn kræver ikke køb af dyre byggematerialer.
• Ukrævende krav til tvungen skorstenstræk, selvregulering af brændeovnsdrift.
• Højeffektiv raketovn med et pyrolysegasefterbrændingssystem.
• Mulighed for påfyldning af brændstof under fyring af brændeovnen.

På trods af det store antal fordele ved dette design, har dens drift også en række mangler :

• Bruger det enkleste design raketovn Du kan kun bruge tørre grene og splinter, da overskydende fugt kan forårsage omvendt tryk. I et mere komplekst apparatsystem anbefales det heller ikke at bruge fugtigt træ, fordi det ikke vil give den nødvendige temperatur for at pyrolyse kan forekomme.
• Raketovnen kan ikke efterlades uden opsyn under forbrænding, da dette er meget usikkert.
• Denne type enhed er uegnet til opvarmning af et badehus, da den ikke afgiver nok varme i det infrarøde område, hvilket er særligt vigtigt for et dampbad. En raketovn med en komfurbænk kan kun være egnet til opholdsrummet i en saunabygning.

Video: særlig udtalelse om raketovne

At lave en raketovn med en komfurbænk

Raketovne kan komme i forskellige størrelser, og de mest udbredte materialer bruges til deres fremstilling. forskellige materialer- Det her metalrør, tønder og gasflasker, mursten og ler. En kombineret mulighed bestående af rør, sten, ler og sand er også ret acceptabel. Det er ham, der fortjener særlig opmærksomhed.

Fra en gascylinder kan du lave en komfur, der er enkel i design, herunder at bruge den til en version med en komfurbænk.

Hvordan man laver en simpel ovn på egen hånd er mere eller mindre tydeligt fra tegningerne præsenteret ovenfor og beskrivelsen af ​​dens drift, så det er værd at overveje at lave varmeenhed, præcist udstyret med en sofa.

Video: hjemmelavet raketkomfur fra en gascylinder

Du kan være interesseret i information om, hvordan du gør det med trin-for-trin instruktioner

For at gøre det helt klart, hvad og hvor der er placeret i designet af raketovnen, vil dette diagram blive brugt til at beskrive arbejdet.

Så den pågældende raketovn består af følgende elementer:

• 1a– en blæser med en lufttilførselsregulator, ved hjælp af hvilken ovnen justeres til den ønskede tilstand;
• 1b– brændstofkammer (tragt) med blindlåg;
• 1c– en kanal til tilførsel af sekundær luft, der sikrer fuldstændig forbrænding af pyrolysegasser frigivet af træ;
• 1g– flammerør 150÷200 mm langt;
• 1d– primær skorsten (stigrør), med en diameter på 70÷100 mm.

Flammerøret bør ikke gøres for langt eller kort. Hvis dette element er for langt, vil den sekundære luft i det hurtigt køle af, og processen med efterbrænding af pyrolysegasserne vil ikke nå færdiggørelsen.

Hele strukturen af ​​flammerøret og stigrøret skal være termisk isoleret så effektivt som muligt. Denne enheds opgave er at sikre fuldstændig forbrænding af pyrolysegasser og levere varme masser fra stigrøret til andre kanaler, som allerede vil overføre varme til rummet og til bænken.

Det skal her bemærkes, at diameteren for at opnå optimal effektivitet fra ovnen R Azeren skal laves med en størrelse på 70 mm, og hvis målet er at opnå maksimal ovnkraft, så skal den laves med en diameter på 100 mm. I dette tilfælde skal længden af ​​flammerøret være 150÷200 mm. Yderligere, når installationen af ​​ovnen beskrives, vil dimensioner blive givet for begge tilfælde.

Det er umuligt straks at føre opvarmet luft fra stigrøret ind i varmeakkumulatoren, da dens temperatur når 900÷1000 grader. Varmebestandige varmeakkumulerende materialer af høj kvalitet har en ret høj pris, derfor bruges oftest adobe (ler blandet med hakket halm) til disse formål. Dette materiale har et højt varmekapacitetspotentiale, men er ikke varmebestandigt, så designet af den sekundære ovn (cylinderlegemet) begynder med en lufttemperaturkonverter, som kun skal opvarmes til 300 grader. En del af den genererede varme frigives straks til rummet og genopbygger det aktuelle varmetab.

De beskrevne funktioner udføres af ovnlegemet, der er lavet af en standard 50 liter gasflaske.

• 2a– ovnhusdæksel. Opvarmet luft kommer ind under det fra stigrøret;
• 2b– en kogeflade, der opvarmes indefra af opvarmede gasser, der slipper ud fra stigrøret;
• 2v– metalisolering af stigrøret (skal);
• 2g– varmevekslerkanaler. Opvarmet gas kommer ind i dem og divergerer under loftet på huset;
• 2d– nederste metaldel af kroppen;
• 2e– udgang fra huset til rengøringskammeret.

Hovedopgaven ved at arrangere disse dele af ovnen er at sikre fuldstændig tæthed af røgudstødningsledningen.

I huset (tromlen), i en højde på ⅓ fra dets "loft", afkøles gasserne og har allerede en normal temperatur for deres indgang i lagertanken. Fra cirka denne højde til gulvet i rummet, ovnen termisk isoleret flere lag forskellige sammensætninger- denne proces kaldes foring.

• 3a– det andet rengøringskammer, gennem hvilket varmeveksleren ("svin"), der er placeret under komfurbænken, renses for kulstofaflejringer;
• 3b– forseglet dør til det andet rengøringskammer;
• 4 - "svin", en lang vandret sektion af skorstenen placeret under brændeovnen.

Efter at have passeret gennem "svine"-rørene og næsten fuldstændig overført varmen til adobe-bænken, undslipper gasserne gennem hovedskorstenskanalen til atmosfæren.

Efter at have forstået strukturen af ​​raketovnen i detaljer, kan du fortsætte til dens konstruktion.

Konstruktion af en raketovn med en komfurbænk - trin for trin

Først og fremmest, skal du forberede foringsforbindelser. Deres komponenter vil koste meget lidt, da de ofte kan findes helt gratis, bogstaveligt talt lige under dine fødder:

• 5a– adobe. Som nævnt ovenfor er dette ler blandet med hakket halm og blandet med vand, indtil det er tykt murmørtel. Enhver ler til fremstilling af adobe er egnet, da den ikke vil blive påvirket af ydre atmosfæriske påvirkninger;
• 5 B– ovnler blandet med knust sten. Dette vil være den vigtigste varmeisolator. Mørtlen skal have konsistensen af ​​en murerblanding;
• 5v– varmebestandig foring lavet af ovnler og ildlersand i forholdet 1:1 og med konsistensen af ​​plasticine;
• 5 g- almindeligt sigtet sand;
• 5d – mellemfedt ler til komfurmurværk.

Trin-for-trin arbejde med designet udføres i følgende rækkefølge:

Seng til sofaen

Efter at have forberedt alle de nødvendige sammensætninger er en seng lavet - et holdbart træskjold med den nødvendige konfiguration. Dens ramme er lavet af træ med et tværsnit på 100×100 mm. Ramme - med celler, der måler 600x900 mm under ovnen og 600x1200 mm under ovnbænken. Hvis der er planlagt en buet form af sengen, bringes den til den ønskede konfiguration ved hjælp af brædder og tømmerrester.

Seng - ramme base til videre konstruktion af ovnstrukturen

Rammen er beklædt med en 40 mm tyk fer og notplade - den er fastgjort på tværs af rammens langsider. Senere, efter at installationen af ​​brændeovnen er afsluttet, vil sengens sidefacade blive dækket af gipsplader. Alle detaljer træstruktur bede skal imprægneres med biocid og derefter males to gange med en vandbaseret emulsion.

Dernæst på gulvet, på stedet for det rum, hvor ovnen skal installeres, lægges mineralpap (pap lavet af basaltfibre) 4 mm tykt, størrelsen og formen helt svarende til sengens parametre. Direkte under ovnen monteres en plade tagjern oven på pappet, som vil strække sig 200–300 mm fra under ovnen foran brændkammeret.

Derefter overføres sengen og monteres fast på den valgte og dækkede Beliggenhed ovn, så stellet står stabilt, uden slør. For enden af ​​den fremtidige seng, i en højde på 120-140 mm over sengeniveauet, laves et hul til skorstenen i væggen.

Forskalling og hældning af det første niveau af adobeblanding

En holdbar forskalling er installeret langs hele sengens kontur med en højde (A -40÷50 mm) og en glat overkant.

Adobe-blandingen (5a) hældes i forskallingen, og dens overflade udjævnes ved hjælp af reglen. Forskallingens sider tjener som pejlemærker til nivellering.

Fremstilling af ovnlegemet

• Mens adobe-fyldningen tørrer, og denne proces vil tage 2-3 uger, kan du begynde at lave brændeovnens krop fra en cylinder. Det skal bemærkes, at en raketovn er lavet af en tønde på nøjagtig samme måde.

At skære en gasflaske og lave et låg med et "nederdel"

• Det første trin er at skære toppen af ​​den tomme cylinder af for at opnå et hul med en diameter på 200÷220 mm. Dernæst lukkes dette hul med et færdigforberedt stål rundt tømmer 4 mm tykt - denne overflade vil spille rollen som en kogeplade. Herefter skæres endnu et snit 50÷60 mm under kogepladen for at danne et låg.
• Det svejses langs den ydre omkreds af det resulterende dæksel, såkaldte"nederdel" lavet af tynd stålplade. Bredden af ​​skørtet skal være 50÷60 mm, sømmen på denne strimmel er svejset. Hvis du ikke har erfaring med svejsearbejde, så er det bedre at overlade denne proces til en professionel.
• Efter dette, langs hele omkredsen af ​​skørtet, tilbage fra den nederste kant på 20÷25 mm, bores huller jævnt, hvori boltene skal skrues.
• Dernæst skæres den nederste tomme del af cylinderen af ​​i en højde på cirka 70 mm fra bunden. Derefter skæres et hul i bunden af ​​cylinderen for at tillade stigrøret at komme ind i kroppen.
• Herefter er det nødvendigt at fastgøre en godt vævet asbestsnor til den indvendige kant af låget ved hjælp af Moment-lim, og derefter straks sætte den på cylinderens krop og trykke den på toppen med en belastning på 2,5-3 kg. Ledningen vil tjene som en tætningspakning. Dernæst bores gennem hullerne i metal-"skørtet" gennem huller i cylinderkroppen, hvori der skæres gevind til boltene.
• Efter dette skal du måle dybden af ​​sagen, da det er nødvendigt at bestemme højden af ​​stigrøret.
• Derefter fjernes hætten fra cylinderen for at beskytte pakningen mod at blive fuldstændig mættet med lim, ellers vil asbesten miste sin elasticitet.

Fremstilling af ovnens forbrændingsdel

Næste skridt fra firkantet rør(eller kanal) med et tværsnit på 150 × 150 mm er følgende elementer lavet: 1a - askebeholder, 1b - forbrændingskammer; 1g - varmekanal.

Stigrøret (1d) er lavet af et rundt rør med en diameter på 70÷100 mm.

Vinklen for indføring af forbrændingskammeret (tragten) i blæseren og flammerøret kan variere inden for 45÷60 grader fra vandret. Dens øverste kant placeres i plan med blæserelementet fremad, som vist på diagrammet.

I bunden af ​​blæser- og flammerør skal du adskille den sekundære luftkanal (1c). Det er adskilt af en metalplade 3÷4 mm tyk. Dens bagkant skal ende nøjagtigt i niveau med stigrørets forvæg, og forkanten skal strække sig 25÷30 mm foran blæseren. Pladen klemmes fire steder ved svejsning inde i røret.

Derefter, for enden af ​​flammerøret, skæres et hul ud ovenfra, hvori stigrøret er svejset i en ret vinkel, og enden af ​​denne kanal lukkes med en metalfirkant, også sikret ved svejsning.

Skal monteres på blæseren dør - lås, som vil hjælpe med at regulere lufttilførslen. Brændkammerlåget er lavet af galvaniseret metal. Bunkeren kræver ikke en hermetisk lukket lukning - det vigtigste er, at låget slutter tæt til indløbet.

Efter det færdigt design belagt med 5B opløsning. En gennemgående foring laves kun i bunden, og siderne og toppen af ​​blæseren efterlades fri for foring. For at få belægningsblandingen til at tørre hurtigere, placeres strukturen på stangen med et blæserkammer. Det er nødvendigt at sikre, at blandingen ikke glider af overfladerne eller vanære, da foringen spiller en stor rolle i at holde på varmen. Hvis dette sker, skal belægningen udføres igen ved at bruge tykkere ler.

Isolering til raketovn

Efter at adobelaget er tørret, installeres forskalling for at give varmebestandig termisk isolering til ovnen. Det gøres kun under ovnens placering. Højden af ​​forskallingen sammen med adobelaget bliver 100÷110 mm.

Den installerede forskalling fyldes med sammensætning 5b og nivelleres langs beacons, som vil tjene som siderne af forskallingen. I hoveddiagrammet er dette lag betegnet med bogstavet B.

Fremstilling af tromlebund og skal

Skallen er lavet af et rundt rør med en diameter på 150÷200 mm eller den er rullet op af en stålplade.

Det nederste rundtømmer, som skal placeres inde i tromlen, er skåret af metalplade 1,5÷2 mm tykt, og i midten skæres det til. rundt hul. Diameteren af ​​dette elements cirkel skal være 4 mm mindre end cylinderens indre størrelse, og diameteren af ​​den midterste udskæring til skallen skal være 3 mm større end dens ydre diameter.

Installation af forbrændingsstrukturen

Efter at varmeisoleringslaget er tørret i forskallingen, monteres det på forbrændingsdesign. Den installeres, kontrollerer niveauet lodret og vandret, og fastgøres derefter termisk isoleringslag ved hjælp af pløkker. Derefter installeres forskalling med en højde på 350÷370 mm fra gulvet rundt om ovnen. Her skal du tage højde for, at rensekammeret (3a) og dets dør (3b) skal installeres ved siden af ​​den frosne blanding (5b), som forskallingen skal fyldes med. Forbindelsen (2e) af rengøringskammeret med varmevekslerkanalen (2d) vil passere over foringssammensætningen, der hældes i forskallingen. Blandingen er også udjævnet til perfektion, niveau med forskalling, vha regler.

Rengøringskammer

Mens blandingen tørrer i forskallingen, kan du begynde at lave et rensekammer med en dør og en overgang til varmeveksleren. Den er lavet af galvaniseret stål, 1,5÷2 mm tyk, og dens forreste del er lavet af metal 4÷6 mm tyk. Et hul med en diameter på 150÷180 mm skæres i siden af ​​rengøringskammeret for at installere enden af ​​skorstensrøret, som vil passere under sengen.

Rensekammerdøren er udført med mål på 160×160 mm, ligeledes af stål 4÷6 mm. Før installationen installeres en tætningspakning af mineralsk pap rundt om den indre overflades omkreds. Selve døren skrues fast til kameraboksen med fastgørelsesbolte, hvortil der skæres gevind i de borede huller.

Dette diagram viser dimensionerne af alle elementer og placeringen af ​​installation og forbindelse af kammeret med tromlen (cylinderen). Dernæst, efter at have prøvet elementerne, udskæres et vindue på 70 mm i den nederste del af ovntromlen, hvori forbindelseskanalen (2e) vil blive monteret ved svejsning.

De korrugerede rør under sengen kan placeres vilkårligt, afhængigt af sengens konfiguration er det kun vigtigt at overholde de dimensioner, der er angivet på tegningen til fremstilling af rengøringskammeret, angivet under bogstaverne A, B og C. Hvordan man korrekt fastgør "svin"-røret, vil blive diskuteret nedenfor.

Tromle installation

Når opløsningen i forskallingen tørrer, fjernes den. En forbrændingssystemtromle lavet af en gascylinder er placeret på stigrøret oven på den hærdede varmeisolering. Tromle ind dette øjeblik monteret uden dæksel - dens installation er vist i det viste diagram.

Løsning 5b lægges ud på bunden af ​​den installerede tromle, og ved hjælp af en spatel dannes en skrå overflade på 6-8 grader fra den, mod udløbsvinduet til rengøringskammeret. Derefter lægges et rundt stykke metalplade på stigrøret og sænkes til bunden af ​​tromlen og presses mod den udlagte mørtel. Opløsningen fjernes fra det midterste hul omkring stigrøret, ellers vil det være umuligt at installere skalrøret. Herefter sættes selve røret på stigrøret ind i det frigjorte rum og skrues let ind i opløsningen. Alle huller dannet langs de ydre og indre konturer er belagt med ler (5d).

Foring af brændstofstrukturen indefra

Efter installation af skallen og ildstedet er der ingen grund til at vente på, at varmeisoleringsopløsningen tørrer, du kan straks fortsætte med at fore stigrøret. Sammensætningen (5 g) hældes i skallen rundt om stigrøret i 6-7 lag. Hvert lag skal komprimeres så meget som muligt, mens den tørre blanding fugtes med vand fra en sprayflaske. Fra oven er dette rum fyldt med sand dækket med et lerlag (kork) 50÷60 mm tykt ved hjælp af en 5d-opløsning.

Installation af rensekammeret

Efter installation af tromlen skal du installere et rensekammer. Det er ikke svært at installere kassen - for at gøre dette påføres et lag af 5d-opløsning, som har en tykkelse på 3÷4 mm, på overgangskanalen og hullet i tromlen samt på siden og bunden af boks. Kassen er installeret på plads, og vinduet på overgangskanalen (2e) indsættes i det forberedte hul i tromlen og presses godt og presses ned. Opløsningen, der vises på siderne, smøres straks. Rensekammerets indgang til tromlen skal være godt forseglet, og hvis der er huller tilbage, skal de derfor forsegles godt.

Udlægning af det termiske isoleringslag

Forskalling til niveau D

Dernæst installeres forskalling langs den ydre kontur af sengen, ligesom ved fremstillingen af ​​niveau A. Højden af ​​dette niveau D skal bestemmes med fokus på hullet til at forbinde "svinet". Over hullets øverste kant skal niveauet hæves med ca. 80÷100 mm.

Fyldning af forskallingen

Det næste trin er at fylde forskallingen med adobe-opløsning (5a) til den nederste kant af hullet forberedt til installation af et "svin" i rensekammeret På den ene side, og for enden af ​​bænken - til den nederste kant af udløbet til skorstenen.

Blandingen udlægges og udjævnes manuelt, samtidig med at det sikres, at blandingen klæber så tæt som muligt på det foregående lag. Altså fra rensekammeret til skorstensudløbet en stigning dannes for "hog" rør, hvis højdeforskel skal være 15÷30 mm. Dette design er nødvendigt for at sikre, at sengen varmes jævnt op.

Du kan være interesseret i information om, hvordan du vælger

Korrugeret rørinstallation

Næste trin er at strække det korrugerede rør over hele sengens længde. Den ene ende af den er forbundet med rensekammeret, indsat i hullet til en dybde på 20÷25 mm og afbrænding inde i kammeret med en flad skruetrækker gennem rengøringslågen. Derefter er indgangen til røret til askeskuffen belagt med 5d-opløsning, og begyndelsen af ​​røret 150÷200 mm er belagt med adobe. Dette vil holde rubinen godt på plads. i den rigtige position og vil ikke tillade den at glide ud af hullet under videre arbejde.

Herefter lægges røret i forskallingen i form af en spole, men det skal altid være i en afstand på ca. 100 mm fra forskallingens kanter og væggen. Under installationsprocessen presses røret ind i adobelaget, der er lagt nedenunder. Efter at have lagt røret i hele dets længde, er dets anden ende fastgjort med lermørtel i skorstensudløbet.

Herefter dækkes hele "svinet" med adobemørtel, som skal komprimeres godt, især mellem rørets bøjninger, så der ikke dannes hulrum i det. Efter at rummet er fyldt med adobemasse, der flugter med toppen af ​​det korrugerede rør, hældes en mere flydende adobeopløsning i forskallingen, og til sidst glattes overfladen ved hjælp af en regel, der udføres langs forskallingens vægge, der fungerer som pejlemærker.

Du er måske interesseret i information om, hvordan brændefyring er

Montering af dæksler

Herefter fastgøres dækslerne til rengøringskammeret og tromlen med bolte. De skal strammes stramt, så de trykker på pakningerne, der er installeret indeni.

Belægning af ovntromle

Dernæst er ovntromlen belagt med adobe ⅔ fra bunden af ​​kroppen. Den øverste del af tromlen efterlades fri fra adobelaget. Termisk isolering påføres med en tykkelse på mindst 100÷120 mm, og belægningskonfigurationen vælges af mesteren selv.

Efterbehandling af ovn

Efter to eller to og en halv uge skal adobelaget tørre ud, og den installerede forskalling kan fjernes. Derefter afrundes om nødvendigt de højre hjørner af strukturen. Derudover er tromlen beklædt med varmebestandig emalje, der kan modstå temperaturer op til 450÷750 grader. Sofaens adobeoverflade er belagt med akryllak i to lag, som hver skal tørre godt. Lakken holder overfladematerialet sammen, forhindrer det i at samle støv, beskytter adobe mod fugt og giver æstetikken af ​​glaseret ler.

Hvis det ønskes, kan et trægulv lavet af tynde brædder lægges på overfladen af ​​sengen - det er ofte gjort aftageligt. Sengens sidedele er nogle gange afsluttet med gipsplader eller beklædt med sten. Dekorativ efterbehandling udføres efter boligejerens smag.

Du kan være interesseret i information om, hvordan man bygger

Udførelse af en ovntest

En tør ovn skal testes. For at gøre dette skal du varme strukturen op ved at placere let brændstof i form af papir i askeskuffen og genopfylde det under forbrændingsprocessen. Når du mærker varme på ovnens overflade, kan du tilføje hovedbrændstoffet til forbrændingskammeret. Når ovnen begynder at summe, lukker udluftningen, indtil lyden ændres til en "hvisken".

Afslutningsvis skal det siges, at raketovnen også kan være lavet af mursten eller sten - det hele afhænger af økonomiske muligheder og kreativitet mestre Det vigtigste, der kan tiltrække dig i dette design, er Gem for ikke at tabe!

Forestil dig situationen: for at opvarme et værelse derhjemme eller lave mad, skal du hurtigt bygge en simpel brændeovn. Brændstofkvalitet og -forbrug er sekundære. En passende mulighed er en hjemmelavet raketovn lavet af skrotmaterialer. Vi inviterer dig til at gøre dig bekendt med udformningen af ​​varmeren og monteringsprocessen derhjemme.

Design og funktionsprincip

Raketovnen vist i diagrammet består af følgende hovedelementer:

• en bunker til opbevaring af brænde af lodret eller skrånende design;
• vandret forbrændingskammer;
• rør med foring - efterbrænder (det andet almindelige navn er stigrør);
• en metalhætte, der spiller rollen som en luftvarmeveksler;
• blæser;
• skorstenskanal.

I drift bruger ovnen 2 principper: forekomsten af ​​naturligt træk indeni lodret snit og forbrænding af trægasser (pyrolyse). Den første er realiseret på grund af opvarmningen af ​​brændkammeret og affaldsforbrændingsprodukter, der har tendens til at stige gennem efterbrænderkanalen. De frigivne pyrolysegasser brænder ud i den.

Reference. Navnet raket eller jetovn er netop forbundet med driftsprincippet - et kraftigt naturligt træk opstår i den lodrette kanal, hvilket forårsager intens forbrænding i brændkammeret og frigivelse af varme.

Komfurets betjeningsalgoritme er som følger:

1. Brænde læsset i bunkeren antændes nedefra. Lufttilførslen sker gennem blæserlugen.
2. Under forbrændingsprocessen opvarmer røggasserne efterbrænderens isolerede vægge og skynder sig ind under en tynd metalhætte, hvor de afgiver det meste af varmen til rumluften.
3. Med en tilstrækkelig mængde sekundær luft har pyrolysegasser tid til at brænde inde i stigrøret og frigive yderligere varme.
4. Forbrændingsprodukter udledes direkte i skorstenen eller sendes først ind i brændeovnens røgcirkulation.

Muligheder for bærbare komfurer "Robinson"

I en forenklet campingversion er brændeovnen lavet uden emhætte og isolering. Følgelig brænder sekundære gasser ikke helt, da de har tid til at flyve ud i skorstenen. En lille bærbar varmeovn, kaldet "Robinson", er designet til hurtig madlavning ved brug af brændstof af enhver kvalitet og grad af fugtighed.

Krav til elementstørrelser

Raketovnens vigtigste varmeudvekslingselement er en metalhætte, intensiteten af ​​opvarmning af et rum i huset afhænger af dets størrelse. I stationære strukturer lavet af mursten, normalt 200- liter tønde med en diameter på 60 cm Bærbare versioner er lavet af standard gasflasker Ø300 mm.

Diagram af en raketvarmer med en komfurbænk

Følgelig afhænger de resterende dimensioner af tøndens dimensioner - diameter og tværsnitsareal:

• højden af ​​hætten er angivet til at være 1,5-2 gange diameteren;
• efterbrænderens tværsnitsareal er 5-6,5% af cylinderens diameter;
• længden af ​​stigrøret er lavet sådan, at der er et minimum mellemrum på 7 cm mellem det øverste snit af røret og dækslet;
• brændkammerets indre størrelse er lig med efterbrænderens tværsnit, askekanalen er halvt så stor;
• skorstenens diameter er 1,5-2 gange større end efterbrænderens tværsnit, højden er mindst 4 m.

For at gøre det nemmere for dig at beregne diametrene på rør og foringer præsenterer vi en tegning for forskellige muligheder raketovne - fra en cylinder, tønde og gamle spande (stigrøret er lavet af et rundt eller profilrør).

Vi laver en komfur - en raket

Den nemmeste måde at lave en let campingovn, vist på tegningen, er at finde husstand følgende materialer:

• rundt stålrør med en diameter på 133-150 mm og en længde på 0,5 m;
• profilrør 14 x 20 cm, længde 0,4 m;
• metalplade 2-3 mm tyk til riste;
• stang Ø8-10 mm til ben;
• jernrester til stativet.

Et lodret rundt rør svejses til profilen i en vinkel på 45°, så er øjne til benene fastgjort til kroppen (de skal let fjernes). En rist anbringes inde i den skrå ildkasse, og et låg er fastgjort til ydersiden. For at gøre det nemmere at rengøre asken nedenfor, anbefales det at installere en ekstra låge.

Råd. Sørg for at svejse et stativ til den øverste kant af brandkanalen - gasser skal trænge ind mellem bunden af ​​skålen og kroppen, ellers vil der ikke forekomme "raket"-tryk.

Tegning af en forbedret version af den bærbare brændeovn

Ovnens design kan forbedres ved at organisere tilførslen af ​​sekundær luft inde i flammerøret. Modernisering vil øge effektiviteten og varigheden af ​​brændefyring. Bor huller på begge sider på begge sider, og dæk dem med raket "dyser" i henhold til den præsenterede tegning. Hvordan denne brændeovn fungerer, er demonstreret i videoen:

Fra en gasflaske

Følgende materialer vil blive brugt til at lave en gør-det-selv raketovn:

• runde rør med tværgående dimensioner på 70 og 150 mm; med en vægtykkelse på 4 mm;
• firkantet korrugeret rør 150-200 mm i diameter;
• skorstensrør Ø10-15 cm;
• stålplade med lavt kulstofindhold (kvalitet St20);
• tæt basaltuld (80-120 kg/m3) eller bulk brandsikre materialer, for eksempel vermiculit eller perlitgrus.

For at begynde skal du skære det valsede metal i emner i overensstemmelse med tegningen. Derefter skal du save låget af propantanken af, efter at have skruet ventilen af ​​og fyldt tanken til toppen med vand. Værktøjet er en almindelig slibemaskine med en metalcirkel.

Yderligere monteringsteknologi er som følger:

Mesteren vil fortælle dig i detaljer om fremstillingen af ​​en raketovn fra en cylinder i videoen:

Fremstillet af mursten

Den enkleste raketovn til madlavning kan bygges af mursten uden brug af mørtel, som vist i diagrammet med ordren. En sådan struktur kan let skilles ad og flyttes om nødvendigt.

Raketovnen med komfurbænk skal placeres på et fundament lavet af beton eller murbrokker. Materiale – henholdsvis keramisk eller ildfast mursten, sand-ler eller ildlermørtel. Den færdige base er dækket med tagpap til vandtætning, derefter lægges en sammenhængende første række af mursten. Den videre arbejdsordre ser således ud:

Vigtig. Konstruktionen udføres i overensstemmelse med reglerne for komfurmurværk, beskrevet.

Længden af ​​røgkanalerne inde i ovnen er begrænset af trækket i raketovnen og den udvendige skorsten. Det er bedre at holde den samlede længde af aftrækskanalerne inden for 4 m For at forhindre, at varmelegemet ryger tilbage i rummet, hæves toppen skorsten til en højde på 5 m, regnet fra risten. Hvordan man bygger murstensovn– en raket uden løb, se videoen:

Afslutningsvis - fordele og ulemper ved komfuret

Sådanne konstruktioner laves faktisk hurtigt, og entreprenøren behøver ikke nødvendigvis at være højt kvalificeret. Den første og største fordel ved komfurer missil type– enkelhed og krævende brug af materialer. Derudover accepterer de en række forskellige brændstoffer godt - fugtigt brænde, grene, børstetræ og så videre.

Nu om de negative punkter:

Af ovenstående grunde er en raketvarmer ekstremt ubelejlig for en garage, hvor det er nødvendigt at opvarme rummet ret hurtigt. Men vandremuligheden er uundværlig i naturen på alle tider af året.

Konstruktionsingeniør med mere end 8 års erfaring inden for byggeri.
Uddannet fra det østukrainske nationale universitet. Vladimir Dal med en grad i Electronics Industry Equipment i 2011.

Relaterede indlæg:

Blandt opvarmningsanordninger fortjener raketovnen særlig opmærksomhed. Det har en original struktur, som involverer brugen tilgængelige materialer og komponenter. Næsten alle kan organisere en. Det er nok at forstå, hvordan man læser tegninger, samt at være i stand til at bruge grundlæggende byggeværktøjer og materialer.

Mulighed for at lave en raketovn med dine egne hænder

På trods af designets enkelhed involverer raketovnen brugen af ​​to driftsprincipper på én gang:

• fri strøm af trægas gennem kanaler;
• pyrolyse er efterforbrænding af gasser, der frigives under forbrænding.

Den enkleste raketovn bruger kun det første driftsprincip, da der ikke er nok betingelser for pyrolyse.

En pæn, hjemmelavet raketovn

Lad os først se på mulighederne for jetkomfurer, der bruges til madlavning. I en sådan enhed bruges et kort rør placeret vandret som brændkammer, og derefter rettes det opad. Dette er det enkleste design.

Brændstof lægges i raketovnen direkte i røret, hvorefter det antændes. Som et resultat dannes en strøm af varme gasser, som er orienteret til at gå ud, hvilket betyder, at den tenderer til den lodrette sektion.

For enden af ​​røret er der en beholder, der bruges til vand eller mad. Der er et mellemrum mellem det og røret, så forbrændingsprodukter kan slippe ud.

Mange mennesker er interesserede i, hvorfor sådan en komfur kaldes en raket. Designet har en dyse vendt opad, hvorfra en flamme bryder ud, når enheden er i drift. Deraf navnet.

Flammer flygter fra en raketovn

Selvfølgelig vil en sådan enhed ikke være i stand til at varme rummet op. Raketovnen skal suppleres med en varmeveksler, samt kanaler til fjernelse af forbrændingsprodukter. For at sikre høje temperaturer er den lodrette del af røret isoleret med brandsikkert materiale.

Dysen kan dækkes med en hætte. Dette er nødvendigt for højkvalitets varmevalg. En kanal skabes i bunden af ​​den vandrette sektion af røret for at tilføre sekundær luft.

Den moderne version involverer et lidt anderledes design. En sådan reaktiv ovn involverer efterbrænding af pyrolysegasser, hvilket er muligt på grund af tilførsel af sekundær luft. Derudover ophobes forbrændingsprodukter under toppen af ​​emhætten, hvilket øger trykket til overskud. Over tid overføres varme udad gennem rørets vægge, hvilket tvinger gasserne til at afkøle og strømme nedad. Der venter dem varm luft, så de skal gå ind i mellemrummet mellem emhættens vægge og røret og gå ind i skorstenskanalen.

Anvendelse af en raketovn med en hætte på stedet

På grund af pyrolyseprocesser øges effektiviteten betydeligt. Og takket være strømmen af ​​gasser er et selvregulerende system organiseret.

Produktiv varmefjernelse

De gasser, der sendes til at have en høj temperatur. Derfor er det klart, at du ikke skal slippe af med dem så let. Ellers vil effekten af ​​enheden være minimal. Derfor er der opfundet flere løsninger til en gør-det-selv raketovn:

• et vandkredsløb er installeret på raketovnen;
• gasser ledes gennem kanaler, der er udstyret under komfurbænken.

En vandopvarmet raketovn er lavet uden emhætte energien fra forbrændingsprodukter bruges i en metalvarmeveksler. Du bør ikke bruge en spole med vand, det er bedre at lave en vandjakke.

Du kan også lave skorstenskanaler foret med mursten. De kan placeres på gulvet, og der kan udstyres en seng ovenpå. Og i dette tilfælde skal længden af ​​kanalerne beregnes nøjagtigt, ellers skal naturligt udkast organiseres.

Design af en muret raketovn med en komfurbænk

Fordele

Opret en raketovn med dine egne hænder og få følgende fordele:

• Du kan tilføje brændstof under processen;
• Effektivitet er ikke en konstant værdi, men med korrekt valg af termisk energi fra gasser kan den være meget høj;
• naturligt udkast til skorstenen er ikke en forudsætning;
• tilgængelighed af installation - for at organisere en raketovn med dine egne hænder, er lidt erfaring i komfurbranchen nok, minimumsomkostninger til materialer.

Brug af en raketovn udendørs

Sådanne fordele gør raketovnen til en populær enhed.

Fejl

Bemærk: Og selvom raketovnen er kendetegnet ved enkelhed og attraktivitet, har den også ulemper. For eksempel er der visse krav til brændstofkvalitet. Brændet må ikke være vådt, ellers opnås pyrolyseeffekten ikke. Derudover kræver strukturen konstant tilsyn.

En gør-det-selv raketovn er ikke særlig velegnet til et badehus, da den afgiver lidt af den varme, der skal til i et dampbad. Brændeovnens lille overflade forhindrer effektiv opvarmning af badet.

Slags

Der er flere typer raketovne:

1. Murstenskedler. De adskiller sig fra komfurer - de er udstyret med en indbygget varmeveksler, hvorfra kølevæsken tilføres varmesystemet: tank, rør, radiatorer.
2. Opvarmning. De demonstrerer effektiviteten af ​​opvarmning af rum ved hjælp af konvektionsprincippet.
3. Designs med en kogeplade, de kaldes opvarmning og madlavning.
4. Pejse. Oftest bruges de til opvarmning af et rum, hvor de er placeret.
5. Til badet. De har originalt design. Enhedens hovedopgave er at øge temperaturen på stenene og derved opvarme luften i dampbadet. Vigtig indikator beslutninger - intensitet.

Et simpelt DIY raketovn design

Det er selvfølgelig ikke alle de arter, der findes.

Fra en cylinder

Dette er en ret populær mulighed, som med succes implementeres af mange håndværkeres hænder. Oftest bruges en 50 liters gasflaske til produktionen. Det vil tjene som en kasket. For at lave en læssetragt og brændkammer kan du bruge et rør med en diameter på 15 cm Et rør med en diameter på 10 cm bruges til skorstenen og 7 cm til den indvendige kanal.

Brug af en raketovn fra en gasflaske på stedet

Det er nødvendigt at skære produkterne til den nødvendige længde og skære den øverste del af cylinderen af. Derefter skal du ved hjælp af tegningen svejse delene sammen med dine egne hænder. Fyld mellemrummet på 7 og 15 cm mellem rørene med varmeisolerende materiale. Du kan bruge sand, men det anbefales at kalcinere det for at dræbe det organiske miljø. Ellers vil opvarmningsprocessen blive ledsaget af en ubehagelig lugt.

Når den er samlet, vejer en raketovn lavet af en gascylinder lidt, så den kræver ikke en speciel base. Benene skal svejses til enheden.

Fremstillet af mursten

Du kan lave en raketovn af mursten med dine egne hænder. I dette tilfælde skal du arbejde hårdt for at få et design af høj kvalitet. Enhedens brandkanaler er lavet ved hjælp af. Du kan bruge en tønde som en hætte.

Hvordan en raketovn lavet af mursten kan se ud

For at placere strukturen anbefales det at grave et lille hul, da det skal være under gulvniveau. Bunden skal komprimeres, hvorefter den hældes betonbund 10 cm tykt Når det stivner, kan du begynde at lægge. Til dette formål anvendes en løsning, som omfatter brandsikkert ler. Når konstruktionen er bygget, er løsningen hærdet, og det gravede hul kan udfyldes. En tønde er placeret på kanalen, hvis bund er skåret ud med dine egne hænder. Mellemrummet mellem mursten og den er fyldt med isolering.

Enden af ​​enheden er belagt med en opløsning, en tønde sættes ovenpå stor størrelse, til bunden af ​​hvilken skorstenen er svejset.

Lad os opsummere det

Bemærk: Raketovn – original løsning, som du kan bygge med dine egne hænder. Bare vælg passende mulighed design, tage hensyn til anbefalinger og krav. Du skal først lave en tegning. Hvis du ikke kan tegne et diagram med dine egne hænder, kan du bruge færdige muligheder præsenteret af eksperter.

I denne sag er det vigtigste ikke at skynde sig, så vil resultatet helt sikkert overholde accepterede standarder og blive et effektivt værktøj til opvarmning.

En detaljeret beskrivelse af fremstillingen af ​​en raketovn fra stålelementer.

Funktioner i designet og brugen af ​​en simpel raketovn, som du kan tage med dig på fiskeri eller udendørs rekreation.

Mærke raketovn. Beskrivelse af en specialist.

5 Vurdering 5,00

- 5,0 ud af 5 baseret på 12 stemmer

Hvad er det for et mirakel: en raketovn? En raketovn, en raketovn og endda en jetovn, hvad den så end hedder, har dog intet med raketter og jetmotorer at gøre. Det modtog naturligvis dette navn på grund af den karakteristiske "raket"-lyd, der opstår, når tilstanden fejler, og der er overdreven luftstrøm gennem åbningen ind i brændkammeret. I hvert fald kaldte udviklerne det præcis det: raketovn, som kan oversættes til en raketovn.

Raketovns princip

Designet blev først udviklet i Amerika og var oprindeligt beregnet til brug i markforhold. Hovedideen er at opnå en ovn med høj effektivitet med maksimal enkelhed af enheden. Til dette blev der brugt to enkle og i det væsentlige velkendte teknikker. Den første er en mere fuldstændig nedbrydning af gasser med deres efterforbrænding på grund af relativt lang tilbageholdelse i opvarmet tilstand. Den anden er den maksimale udvinding af varme fra brændte gasser.

1. Optænding af ovnen begynder med at forvarme den. For at gøre dette er det bedst at bruge brændbare materialer: træflis, spåner eller papir. Det anbefales at brænde varmepuden i en askegrav.
2. Samtidig sættes der ild til hovedstablen af ​​brænde. Ventilen er helt åben.
3. Efterhånden som der opstår antændelse, øges trækket, og en masse luft begynder at strømme ind i brændkammeret. Et karakteristisk brøl dukker op.
4. Her skal du lukke blæserspjældet, indtil der kommer en jævn, stille lyd. Hvis raketbrølet dukker op igen, skal justeringen gentages.

Brændkammeret har god varmeisolering, derfor opvarmes det hurtigt, og brændepyrolyse begynder - nedbrydning af fast brænde til gas under påvirkning af høj temperatur. Nogle af pyrolysegasserne nedbrydes til trægasser og brænder. Men en del nedbrydes ikke nok til at brænde. I konventionelle brændeovne flyver disse halvnedbrudte pyrolyseprodukter ud i skorstenen i form af røg og sætter sig delvist i form af sod. Enhver røg er således uforbrændt træ, hvilket ikke kun øger varmeomkostningerne, men også tilstopper skorstenen.

Ud fra dette kan vi konkludere, at hovedopgaven for en ovn, der bruges til opvarmning, er at forbrænde brændstof så fuldstændigt som muligt og løse to, omend sekundære, men ikke mindre vigtige opgaver. For det første skal du tage så meget varme som muligt fra den brændte trægas, og for det andet, efter at have akkumuleret den, fordel den i det opvarmede rum så længe som muligt.

Den største fordel ved raketovnen er, at den perfekt løser alle disse problemer.

Efter at have antændt hovedstablen af ​​brænde, varmes brændkammeret op næsten samtidigt med de vandrette og lodrette kanaler - den såkaldte Burn Tunnel. Til dette formål er forbrændingstunnelen, eller som det også kaldes, flammerøret, ligesom brændkammeret, isoleret med et materiale, der ikke kun har varmeisolerende egenskaber, men også lav varmekapacitet. Temperaturen i flammerøret stiger til 900°C og kan under normale forhold i den øvre del nå 1000°C.

Under sådanne forhold kommer gasser ind i den øverste del af klokken og opvarmer dens øvre del til 400°C. Ved at falde ned og afkøle til 250°C opvarmer gasserne hætten og dens belægning, som fungerer som en varmeakkumulator. I dette tilfælde er belægningen lavet af adobe: en blanding af ler og halm - et billigt og tilgængeligt materiale.

Efter forkøling i emhættens øverste zone kommer gassen ind i den sekundære askebeholder. Her ophører efterbrændingen af ​​trægasser og udfældningen af ​​pyrolyserester, som af en eller anden grund ikke var tilstrækkeligt nedbrudt til forbrænding. Dernæst bevæger gassen sig relativt langsomt i den vandrette røgkanal, hvor den afgiver sine sidste rester af varme og opvarmer komfurbænkens belægning, som også er lavet af adobe.

De vigtigste fordele og ulemper ved raketovne

Fordele:

1. Høj ydeevne, sparer op til 90 % træ sammenlignet med en konventionel metalovn, som angivet af deres ejere. Sådanne besparelser opnås på grund af efterforbrændingen af ​​pyrolysegasser og sod.
2. Ikke-kritisk for brændstof. Ethvert træbrænde, træflis, bark eller tømmeraffald vil duge. Deres luftfugtighed betyder heller ikke noget.
3. Enkelt og alsidigt design. Enhver kan samle en sådan komfur ved hjælp af ler, mursten, sten eller fliser.
4. Der er ingen grund til at tilføje brænde for ofte. Når træet brænder, bevæger det sig nedad og kommer ind i forbrændingskammeret.
5. Komfortabel seng. Forskellige komfurer har senge, men for eksempel i den russiske komfur er den placeret højt.

Fejl:

1. behovet for forbrændingsstyring og konstant manuel justering af lufttilførslen.
2. tilstedeværelsen af ​​en varm del, der kan forårsage forbrændinger. Selvom det på den anden side kan bruges til madlavning. Klokkens temperatur er omkring 400°C.

DIY raketovn. Tegninger

Raketovnen har et termisk isoleret formet forbrændingskammer, som får ilden til at bevæge sig først vandret og derefter ind i kammeret i en 90 graders vinkel, hvilket forårsager kraftig turbulens. En gang i den øverste del af klokkekammeret afgiver varme gasser, opvarmet til en temperatur på 1000°C, det meste af varmen og falder ned, hvor de kommer ind i hjælpeaskebeholderen, og der, ved en temperatur på omkring 250° C, deres endelige pyrolyse sker sammen med efterforbrændingen af ​​pyrolyse (træ) gasser. Derefter, i en vandret kanal, afgiver forbrændingsprodukterne den resterende varme og kommer ind i skorstenen.

På trods af designets enkelhed og tilgængelighed, for normal drift af ovnen i den planlagte tilstand, når du installerer den, er det nødvendigt at overholde dimensionerne og tage hensyn til alle anbefalinger.

Ingeniører og forskere har udarbejdet det bedste størrelsesforhold for at sikre, at alle processer kører optimalt. Her er deres anbefalinger:

1. Højden på hætten H skal være fra 1,5 til 2D.
2. Hættens lerbelægning skal have følgende egenskaber: højde = 2/3H, tykkelse = 1/3D.
3. Tværsnitsarealet af de vandrette og lodrette dele af flammerøret er 5-6% af hættens tværsnitsareal (S).
4. Mellemrummet mellem overkanten af ​​flammerøret og emhætten er mindst 7 cm.
5. Længderne af de vandrette og lodrette sektioner af flammerøret skal være lige store. Deres tværsnitsarealer er også de samme.
6. Blæseren skal have et tværsnitsareal på 50 % af flammerørets areal.
7. Askeskuffens volumen anbefales at være mindst 5 % af emhættens volumen.
8. Tykkelsen af ​​den isolerende pude lavet af adobe, som er lavet under den udvendige skorsten, er valgt i området fra 50 til 70 mm.
9. Sengens tykkelse anbefales 0,25D ved D = 600 mm og 0,5D ved D = 300 mm.
10. Højden af ​​den udvendige skorsten er mindst 4 meter, tværsnitsarealet er 9 -12% af emhættens areal.
11. Længden af ​​røgkanalen i komfurbænken beregnes også ud fra emhættens diameter. Med en diameter på 60 cm (standard 200 liters tønde) kan sengens længde være op til 6 meter. Hvis hætten har en diameter på 30 cm (diameteren af ​​gasflasken), så er sofaens længde ikke mere end 4 meter.
12. Det anbefales at lave brandkanalen fra et rektangulært rør med et aspektforhold på 1:2, der lægger det fladt. Dette vil give mere stabilt arbejde hele ovnen.