Camping raketovn tegninger. Teknologi til at skabe et komfur fra en gasflaske Dimensioner af en raketovn fra en gasflaske

Det her usædvanligt udseende varmesystemer ikke kendt for almindelige udviklere. Mange professionelle komfurmagere har heller aldrig stødt på sådanne strukturer. Dette er ikke overraskende, da ideen om en raketovn relativt for nylig kom til os fra Amerika, og i dag forsøger entusiaster at bringe den til borgernes massebevidsthed.

På grund af deres enkelhed og lave omkostninger ved design, termisk komfort og høj effektivitet fortjener raketovne en separat artikel, som vi besluttede at afsætte til dem.

Hvordan fungerer en raketovn?

På trods af det højlydte kosmiske navn, dette varmedesign har intet at gøre med missilsystemer. Den eneste ydre effekt, der giver en vis lighed, er en flammestråle, der slipper ud af det lodrette rør på campingversionen af ​​raketovnen.

Dette centers arbejde er baseret på to grundlæggende principper:

1. Direkte forbrænding - fri strøm af brændstofgasser gennem ovnens kanaler uden stimulering af træk skabt af skorstenen.
2. Efterforbrænding af røggasser frigivet ved brændeforbrænding (pyrolyse).

Den enkleste jetovn fungerer efter princippet om direkte forbrænding. Dens design tillader ikke opnåelse af termisk nedbrydning af træ (pyrolyse). For at gøre dette er det nødvendigt at udføre en kraftig varmeakkumulerende belægning af det ydre hus og højkvalitets termisk isolering af det indre rør.

På trods af dette udfører bærbare raketovne deres funktioner godt. De kræver ikke meget strøm. Den genererede varme er ganske nok til madlavning og opvarmning i teltet.

Design af raketovne

Du bør begynde at stifte bekendtskab med ethvert design med dets enkleste varianter. Derfor præsenterer vi et diagram over driften af ​​en mobil raketovn (fig. 1). Det viser tydeligt, at brændkammeret og forbrændingskammeret er kombineret i et stykke stålrør bøjet opad.

For at stable brænde svejses en plade ind i bunden af ​​røret, hvorunder der er et lufthul. Ask, der spiller rollen som en varmeisolator, hjælper med at forbedre varmeoverførslen i kogeområdet. Det hældes i den nederste del af yderkappen.

Det sekundære kammer (hus) kan være lavet af en metaltønde, spand eller en gammel gascylinder.

Ud over metal kan den enkleste raketovn bygges af flere dusin mursten, selv uden brug af mørtel. En ildkasse og et lodret kammer er lagt ud af dem. Fadene placeres på dens vægge, så der er et hul under bunden, så røggasserne kan slippe ud (fig. 2).

En forudsætning for god drift af et sådant design er " varmt rør", som komfurmagerne siger. I praksis betyder det, at raketovnen skal opvarmes i flere minutter, før man tilføjer brænde, og brænde flis og papir i den. Efter at røret er opvarmet, stables brændet i brændkammeret og tændes, en kraftig opadgående strøm af varme gasser vises i brændeovnskanalen.

Brændstofpåfyldning i simple raketovnsdesign er vandret. Dette er ikke særlig bekvemt, da det tvinger dig til med jævne mellemrum at skubbe træet ind i brændkammeret, når det brænder ud. Derfor anvendes i stationære systemer en lodret fyldning, og luft tilføres nedefra gennem en speciel blæser (fig. 3).

Efter udbrænding sænkes brændet ned i selve ovnen, hvilket sparer ejeren for manuel fodring.

Hoveddimensioner

Visuel repræsentation af konfigurationen af ​​en stationær raketovn lang brænding giver tegning nr. 1.

Enhver, der ønsker at bygge en stationær raketovn uden at blive distraheret af forenklede ændringer, skal kende dens hoveddimensioner. Alle dimensioner af dette design er bundet til diameteren (D) af hætten (tromlen), der dækker den lodrette del af flammerøret (stigrøret). Den anden dimension, der kræves til beregninger, er hættens tværsnitsareal (S).

Baseret på de to angivne værdier beregnes de resterende dimensioner af ovnstrukturen:

1. Emhætten H spænder fra 1,5 til 2D.
2. Højden af ​​dens lerbelægning er 2/3H.
3. Tykkelsen af ​​belægningen er 1/3D.
4. Flammerørets tværsnitsareal er 5-6% af hættens areal (S).
5. Størrelsen af ​​mellemrummet mellem emhættens dæksel og den øverste kant af flammerøret bør ikke være mindre end 7 cm.
6. Længden af ​​den vandrette sektion af flammerøret skal være lig med højden af ​​den lodrette sektion. Deres tværsnitsarealer er de samme.
7. Blæserens areal skal være 50% af flammerørets tværsnitsareal. For at sikre stabil drift af ovnen anbefaler eksperter at lave en brandkanal fra et rektangulært metalrør med et aspektforhold på 1:2. Hun er lagt fladt.
8. Askeskuffens volumen ved ovnens udløb ind i den udvendige vandrette røgkanal skal være mindst 5 % af emhættens (tromlens) volumen.
9. Den udvendige skorsten skal have et tværsnitsareal på 1,5 til 2S.
10. Tykkelsen af ​​den isolerende pude lavet af adobe, som er lavet under den udvendige skorsten, er valgt i området fra 50 til 70 mm.
11. Tykkelsen af ​​adobe-belægningen på bænken er valgt lig med 0,25D (for en tromle med en diameter på 600 mm) og 0,5D for en hætte med en diameter på 300 mm.
12. Ekstern skorsten skal have en højde på mindst 4 meter.
13. Længden af ​​gaskanalen i brændeovnen afhænger af emhættens diameter. Hvis den er lavet af en 200-liters tønde (diameter 60 cm), så kan du lave en seng op til 6 meter lang. Hvis låget er lavet af en gasflaske (diameter 30 cm), så bør sengen ikke være længere end 4 meter.

Når du bygger en stationær raketovn, skal du være særlig opmærksom på kvaliteten af ​​foringen af ​​den lodrette sektion af flammerøret (stigrøret). Til dette kan du bruge brand mursten mærke ШЛ (let ildler) eller vasket flodsand. For at beskytte foringen mod røggasser er den lavet i en metalskal, ved hjælp af gamle spande eller en galvaniseret plade.

Sandfyldning udføres i lag. Hvert lag komprimeres og sprøjtes let med vand. Efter at have lavet 5-6 lag, får de en uge til at tørre. Det er lettere at lave termisk beskyttelse mod ildler, men mellemrummet mellem den ydre skal og murstenen skal også fyldes med sand, så der ikke er tomme hulrum (fig. 4).

Figur nr. 4 af foringsdiagrammet over raketovnes brandkanaler

Efter at tilbagefyldningen er tørret, belægges den øverste kant af foringen med ler, og først derefter fortsættes installationen. jet ovn-missiler.

Fordele og ulemper ved raketovne

En vigtig fordel ved en korrekt konstrueret struktur er altædende. En sådan komfur kan opvarmes med enhver form for fast brændsel og træaffald. Desuden spiller træets fugtindhold ikke nogen særlig rolle her. Hvis nogen hævder, at en sådan ovn kun kan arbejde på godt tørret træ, betyder det, at der blev lavet alvorlige fejl under dens konstruktion.

Den termiske effekt af en raketovn, hvis basis er en tøndetromle, er meget imponerende og når 18 kW. En gasflaskeovn kan udvikle sig termisk kraft op til 10 kW. Dette er ganske nok til at opvarme et rum med et areal på 16-20 m2. Vi bemærker også, at kraften af ​​raketovne kun justeres ved at ændre mængden af ​​fyldt brændstof. Det er umuligt at ændre varmeoverførslen ved at tilføre luft. Blæserjustering bruges kun til at sætte ovnen i driftstilstand.

Da mængden af ​​varme genereret af en raketovn er meget stor, er det ikke en synd at bruge den til husholdningsbehov såsom opvarmning af mad (på tromlåget). Men brug sådan en ildsted til at opvarme vandet, der bruges i systemet radiator opvarmning det er forbudt. Enhver indføring af spoler og registre i ovnstrukturen påvirker dens funktion negativt, forværrer eller standser pyrolyseprocessen.

Nyttige råd: før du begynder at bygge en stationær jetovn, lav en forenklet marcherende design lavet af metal eller ler. På denne måde vil du øve dig i grundlæggende monteringsteknikker og få brugbar erfaring.

Ulemperne ved raketovne omfatter umuligheden af ​​at bruge dem i badehuse og garager. Deres design er designet til energilagring og langtidsopvarmning. Derfor kan den ikke give meget varme på kort tid, som det er nødvendigt i et dampbad. For garager, hvor brændstoffer og smøremidler opbevares, er en åben ildovn heller ikke den bedste mulighed.

Samling af en raketovn med dine egne hænder

Den nemmeste måde at samle en camping- og haveversion af en jetovn. For at gøre dette behøver du ikke at købe murværksmaterialer og forberede adobe til belægning.

Flere metalspande stålrør lavet af rustfrit stål til brandkanalen og lille knust sten til opfyldning - det er alt hvad du behøver for at lave en raketovn med dine egne hænder.

Første skridt– skære et hul ud i den nederste spand med en metalsaks, så flammerøret kan passere igennem. Det skal gøres i en sådan højde, at der er plads under røret til pukkstensopfyldning.

Andet trin– installation i den nederste spand af et flammerør, bestående af to albuer: en kort belastning og en lang til udledning af gasser.

Tredje trin– skære hul i bunden af ​​den øverste spand, som sættes på den nederste. Hovedet på stegerøret sættes ind i det, så dets snit er 3-4 cm over bunden.

Fjerde– at hælde små knuste sten i den nederste spand til halvdelen af ​​dens højde. Det er nødvendigt for at akkumulere varme og termisk isolere varmekanalen.

Sidste skridt– lave et stativ til opvask. Den kan svejses af rund armering med en diameter på 8-10 mm.

En mere kompleks, men samtidig holdbar, kraftfuld og æstetisk version af raketovnen kræver brug af en gasflaske og et tykt stålrør med rektangulært tværsnit.

Samlingsdiagrammet ændres ikke. Gasudtaget her er organiseret på siden, ikke i toppen. For at tilberede mad skæres den øverste del med ventilen af ​​fra cylinderen, og en flad rund plade 4-5 mm tyk svejses på stedet.

Denne enhed er, på trods af vores modige rumpræstationer, stadig ukendt for få mennesker i vores land. Og helt sikkert er kun få interesserede i, hvordan man laver en raketovn med egne hænder, fordi de ikke forstår princippet om dens drift.

Dette er et relativt nyt ord i boligopvarmningsmiljøet, der kommer fra Tyskland. Nøglen til hidtil uset popularitet i hjemlandet er en enkel billigt design kombineret med høj effektivitet og det mindste fravær af tegn på sod. I betragtning af, at det slet ikke er svært at lave dit eget udstyr, vil vi fortælle dig, hvordan du gør det, give tegninger, anbefalinger fra specialister, videoer og fotos.

Funktionsprincip

Mærkeligt nok har navnet "raketovn" i sig selv intet at gøre med plads eller raketter i sig selv. Den eneste analogi, der fjernt kan minde os om dette, er en flammestråle, der stiger opad i mobile installationer.

Ovnens designfunktion er tilstedeværelsen af ​​en hætte, hvori røggasserne kommer ind, og hvor den endelige forbrænding af slammet finder sted. Under hætten stiger temperaturen til 1000 0 C inden for de første 2 timer, som et resultat af, at alt brænder uden sediment, og udstødningen dannes kun i form af damp og kulstof. I dette tilfælde cirkulerer gasser frit gennem kanalerne uden tvungen træk, som normalt skabes af et skorstensrør.

Dette design gør det muligt at bruge komfuret ikke kun til opvarmning af rummet, men også til opvarmning af mad eller vand (på emhætten). Hvis skorstenen føres gennem et bestemt område af rummet, helt op til liggestolen, vil den også blive varm.

Blandt de vigtigste fordele ved raketovne er følgende:

• høj effektivitet - 85%;
• meget hurtig opvarmning af rummet - 50 kvm. på 45-60 minutter;
• fravær af sod og som følge heraf sodaflejringer - ved temperaturer over 1000 grader brænder alt sporløst;
• evnen til at bruge ethvert fast brændstof;
• minimumsforbrug - ved samme temperatur og brændetid bruger en raketovn 4-5 gange mindre brændstof end en konventionel komfur.

Den enkleste raket fungerer i henhold til den direkte forbrændingsformel - disse er mobile strukturer, der let kan samles i feltforhold bogstaveligt talt fra skrotmaterialer og også let kan demonteres.

Det enkleste design fra en tønde eller gasflaske

Hvis vi kun taler om de første stadier af selvfremstilling af en raketovn (se video), så er det stadig værd at starte bekendtskabet med det enkleste design. En lejrovn er præsenteret i form af en bøjet rørsektion, hvor brændstofkammeret og askeskuffen er kombineret.

Til brændstof er der svejset en stålplade i bunden, i bunden af ​​denne skæres et hul til luftindtag.

Du kan bruge enhver lige cylindrisk beholder til fremstilling - tegningen af ​​en raketovn viser, hvordan den direkte forbrændingsproces opstår.

Video 1 Enkelt design af en bærbar raketkomfur

Murstensraketovn på 20 minutter

Hvis du har 20-30 klodser ved hånden, kan du på få minutter lave en simpel raketovn med dine egne hænder. Desuden er der ikke behov for lim til murværk.

Læg et lodret forbrændingskammer fra mursten, som vist på billedet. I dette tilfælde placeres tallerkenerne på emhætten på en sådan måde, at de ikke forstyrrer bevægelsen af ​​frigjorte gasser

Gør-det-selv murstensovn af rakettypen:

For at et sådant design skal fungere godt, er der brug for et varmt rør. Dette udtryk blandt brændeovnsmagere betyder en foreløbig kørsel af træflis og papir, så røret varmer op. I koldt rør Der vil være gasstagnation, hvilket vil vanskeliggøre opvarmningen. Og hvis røret er varmt, så når træet antændes, vises et kraftigt træk i kanalen.

Til reference. Ovenstående enkleste design lavet af en gascylinder eller rør har en betydelig ulempe - lodret belastning af brænde. Hver gang skal du flytte træet ind i kammeret, når det brænder ud, og først derefter tilføje det. Stationære kulfyrede eller langtidsbrændende raketovne har allerede en lodret stak, hvilket forenkler driften mange gange.

Langt brændende raketovn

Foto 6 Design af en stationær raketovn

DIY raket jet komfur diagram

For at lave en sådan enhed med dine egne hænder skal du beslutte dig for dimensioner og strukturelle elementer.

Sådan fungerer raketten:

Som det fremgår af tegningen, tages der udgangspunkt i diameteren af ​​hætten (D), som dækker toppen af ​​røret, og dens tværsnit (S).

Baseret på disse indikatorer beregnes raketovnens dimensioner:

• højden af ​​tromlen er 2 af dens diameter;
• højden af ​​lerbelægningen er 2/3 af højden;
• belægningstykkelse - 1/3 af diameteren;
• rørets tværsnitsareal - 7% af dets tværsnit;
• blæserareal - 1/2 af rørsektionen;
• flammerøret vandret og lodret skal være det samme;
• askebeholdervolumen - 4-6% af tromlens højde;
• Tværsnitsarealet af den udvendige skorsten er det dobbelte tværsnit af røret.
• tykkelsen af ​​det isolerende lag (adobe-pude) under den udvendige skorsten er 60 mm;
• tykkelsen af ​​komfurbænkens belægning er 1/4 af tromlens diameter;
• højde udvendigt rør- 4000 mm;
• Længden af ​​aftrækket afhænger direkte af tromlens diameter. Hvis vi til fremstillingen tog en metalbeholder med en diameter på 50-60 cm og et volumen på 200 liter, så vil røgrørets længde være mindst 6 meter. Hvis diameteren er halvt så stor, skal sengen redes op til 4 meter.

Hvis du laver en stationær raketovn med dine egne hænder, skal du sørge for at være opmærksom på foringen af ​​toppen af ​​røret. Dette er nødvendigt for at isolere ovnen fra ovnens vægge for at forhindre overophedning af væggene. Fireclay mursten kan bruges til foring.

Billeder af eksempler på original forestilling

Det er bemærkelsesværdigt, at ikke kun væggene har brug for beskyttelse, men også selve foringen. For at beskytte det mod brændbare gasser kan du lave en metalkappe og fylde den med flodsand. Til dette formål kan du bruge enhver tilgængelig metalgenstand - en tønde, en spand, galvaniseret stål.

Sand hældes i spanden lag for lag, hvor hvert lag bliver generøst vandet for korrekt komprimering. Når du har fyldt beskyttelsen til toppen med sand, skal du lade den tørre i 7-10 dage.

Foringen af ​​brazieren udføres meget hurtigere - lermursten lægges på lermørtlen, og mellemrummet mellem sidstnævnte og væggen skal også fyldes med sand i lag - med vand og tid til tørring.

Diagram for rørforing

Alt yderligere arbejde med installationen af ​​en jet-type raketovn fortsætter først, efter at ikke kun foringen, men også lerbeskyttelsen, som er påført over det øverste snit, er tørret.

Før du gør det stationær struktur, øv dig på en rejseprøve. Efter den første oplevelse vil det blive tydeligt, selvom du ikke har læst bøgerne om raketovne.

Ulemper ved varmeapparatet

1. Denne enhed bruges ofte til at opvarme mad eller vand - ja, en enorm mængde varme, en varm hætte, hvorfor ikke bruge denne idé? Men det er umuligt at tilslutte et vandkredsløb for at opvarme hele huset og ikke et værelse. Designet er så enkelt, at ethvert indgreb, inklusive en spole, vil forstyrre arbejdets fremskridt.
2. Overraskende nok er sådan en letvægts mobil opvarmningsenhed fuldstændig uegnet til enten et badehus eller en garage. Selv med sin høje effektivitet vil campingenheden ikke opvarme luften i dampbadet til det nødvendige minimum. Og i en garage eller et lager anbefales det ikke at bruge enheder med direkte åben ild.

I denne artikel vil vi give et eksempel camping installation, hvortil der ikke er behov for murværk eller efterbehandlingsmaterialer.

Nødvendige materialer:

• 2 spande;
• rør fra af rustfrit stål;
• flodsand eller knust sten til foring.

Trin 1. Skær et hul i siden af ​​en af ​​spandene langs rørets diameter i en højde af 5 cm fra bunden. Højden skal være nok til at hælde knust sten eller sand i spanden.

Trin 2. Del røret i 2 dele - en kort læssedel og en pandekagealbue-skorsten.

Trin 2. Indsæt røret i hullet i spanden.

Trin 4. I analogi med trin 1 skæres et hul i spanden, men direkte i bunden. Hullets diameter svarer til rørets diameter. Indsæt røret.

Trin 5. Hæld sand eller grus i en spand, som vil fungere som varmeakkumulator til brandrøret.

Trin 6. At lave ben eller stå. Til dette formål er almindelig armering egnet, som bøjes under tryk, og basen skæres ud.

Raketovn fra en gasflaske

Dette er en kompliceret, forbedret version, til hvilken du skal bruge en allerede brugt gasflaske og et 4 mm rektangulært rør.

Ordningen forbliver nøjagtig den samme med den eneste undtagelse, at brændbare gasser udledes fra siden gennem hullet og ikke ovenfra, som det sker med feltprøver.

Hvis der er behov for at lave mad eller varme den, skæres den øverste del af cylinderen med hanen af, og en flad plade svejses ovenpå.

Video 2 Lav en raketovn med dine egne hænder

For det meste simple løsninger til at organisere opvarmning af et privat hjem vil altid være populært, især blandt hjemmehåndværkere. Disse omfatter en brændefyret raketovn, som du kan lave med dine egne hænder uden betydelige økonomiske omkostninger. Varmelegemet er ret interessant og fortjener særlig opmærksomhed. Lad os se på driftsprincippet for en raketovn, dens fordele og ulemper og metoder til at lave den derhjemme.

Hvordan fungerer en raketovn?

Det er bemærkelsesværdigt, men den såkaldte raket- eller jetovn har faktisk intet med jetfremdrift at gøre, endnu mindre med rumflyvninger. Dette populære navn opstod af 2 grunde: på grund af en vis lighed mellem betjeningsenheden og en omvendt raket og på grund af den summende lyd. Sandt nok vises det i en bestemt tilstand og indikerer for meget luft, der leveres til brændkammeret.

Vigtig. En tilstand, hvor raketovnen laver en høj lyd eller endda brøler, er ineffektiv og uøkonomisk. Under normal drift af grydeovnen høres kun en stille raslende lyd.

På dette øjeblik Der er 2 typer jet brændeovne:

• transportabel;
• stationær (opvarmning).

En campingovn "Robinson" i metal med et sammenklappeligt stativ passer nemt ind i en rygsæk

Den enkleste bærbare modifikation af et komfur af rakettypen er masseproduceret under navnet "Robinson" og er beregnet til opvarmning af vand og madlavning under lejrforhold. Ved hjælp af hendes eksempel er det nemmest at forstå princippet om enhedens drift. I det væsentlige er det et rør i form af et omvendt bogstav "L", som vist i diagrammet:

Sådan fungerer en raketovn:

1. Brænde indsættes i den vandrette del af røret, der tjener som opsamlingsbeholder for brændsel, og sættes i brand fra den lodrette sektion.
2. Naturligt træk opstår inde i den L-formede kanal på grund af temperaturforskellen mellem den indgående luftstrøm og de udgående røggasser.
3. Forbrændingsintensiteten af ​​en raketovn stiger i takt med at kroppen varmes op, så det er nødvendigt at begrænse lufttilførslen. Ellers brænder træet meget hurtigt ud – al varmen flyver ud i skorstenen.

Funktionsprincippet for den såkaldte jetovn er at bruge energien fra den opadgående strøm af forbrændingsprodukter. Jo højere temperatur brændkammervæggene har, jo mere intens brænder træet og jo kraftigere er flammen.

På grund af det naturlige træk, der opstår, opvarmer en simpel Robinson-ovn i stål en stor beholder med vand på cirka ti minutter. Og hvis du laver den lodrette sektion isoleret, som vist i diagrammet, vil du efter opvarmning være i stand til at brænde ret tykke træstammer.

Stationær ovn mulighed

Gør-det-selv stationære raketovne til opvarmning af et hjem er udstyret med en speciel hætte for at holde på varmen fra røggasserne og derefter overføre den til rummet. I dette tilfælde er det overordnede billede af brændefyring noget anderledes. Med en begrænset tilførsel af primær luft og brændstofforbrænding begynder pyrolysegasser at blive frigivet. De brændes i den nederste del af det lodrette rør, hvor sekundær luft tilføres gennem en separat kanal.

En stationær raketovn adskiller sig ikke i driftsprincip fra en bærbar, kun røggasserne udledes gennem emhætten og brændeovnen ind i skorstenen

Bemærk. I denne henseende er en brændeovn en langbrændende raket, kun den bruger ikke en ventilator til at tvinge luft.

De varme forbrændingsprodukter, der stiger under emhætten, begynder at afkøle, hvorefter de falder i mellemrummet mellem væggene og kommer ind i skorstenskanalen. I dette tilfælde virker tre kræfter på gasserne:

1. Tyngdekraft. Det får koldere og tungere gasser til at falde ned og ledes mod udgangen af ​​skorstenskanalen.
2. Trykket af nye forbrændingsprodukter, der kommer til en højere temperatur fra brændkammeret.
3. Skorstenens naturlige trækkraft.

Summen af ​​disse tre kræfter giver dig mulighed for at fastgøre den til et komfur af rakettypen røgkanaler vilkårlig form, bare for at fjerne mere varme. I praksis bruges dette til at lave en opvarmet seng fra en raketovn, som vist i diagrammet:

Bemærk. Der er en anden måde at forhindre frigivelse af varme sammen med røggasser til ydersiden. For at gøre dette laves en skorsten fra raketovnen med en vandkappe og to rør, der er forbundet til.

En stationær "raket" kan være lavet af metal, tilføj en kogeplade og en varmeveksler for at opvarme vand til opvarmning

Om fordele og ulemper

Den såkaldte jetovn er mest billig mulighed varmeapparater i et privat hus. I den forbindelse har hun ingen lige. Desuden er en god håndværker i stand til at lave en murstensovn på en sådan måde, at den ser ganske anstændig ud i det indre af rummet. Faktisk skal du kun forfine den udragende metalhætte og låget til brændstofkammeret. De resterende dele af enheden vil sammen med gaskanalerne være skjult.

Hjemmelavede raketovne kan bestemt ikke kaldes supereffektive, men generelt afhænger denne indikator i høj grad af husejeren selv. Hvis du konstant brænder råt træ, så vil det være til lidt nytte. Ligesom der ikke nytter noget i at forsøge at opnå en "brølende" tilstand fra varmegeneratoren, ved fejlagtigt at tro, at den er den bedste. Her er det nødvendigt at begrænse lufttilførslen manuelt, som man gør i langtidsbrændende varmeovne.

Der er kun én måde at forsyne en jetovn med et vandkredsløb - installer en varmeveksler på skorstenen og tilslut den til en varmeakkumulator eller direkte til varmeradiatorerne

Tab nyttig varme Mange brændeovne lider gennem skorstenen, herunder raketovne, så i dette tilfælde ville det ikke skade at tilslutte et vandkredsløb til røgrøret, som nævnt ovenfor. Godt et stort antal af Sengen vil give dig mulighed for at fjerne varmen, selvom du bliver nødt til at arbejde hårdt for at sætte den op. De resterende negative aspekter af raketten ser sådan ud:

1. Enheden kræver konstant overvågning og manuel styring, da den mangler enhver automatisering.
2. Indlæsning af brænde skal ske ret ofte.
3. Metalhætten varmes op til en temperatur, der forårsager forbrændinger på en person efter berøring. Dette er farligt for små børn.

Bemærk. Hjemmelavede komfurer rakettypen er ikke egnet til opvarmning af et badehus, da de under normale driftsforhold ikke er i stand til at frigive en stor mængde varme på kort tid.

Den nemmeste måde er at lave en lille bærbar komfur med egne hænder - Robinson-raketten, hvis tegning er præsenteret nedenfor. Du skal bruge skæreprofilrør, metal til ben og stativer samt svejsefærdigheder. Desuden er overholdelse af de nøjagtige dimensioner angivet på tegningen ikke nødvendig. Du kan tage rør af en anden sektion, men du skal bare reducere eller øge dem proportionalt, så delene passer sammen.

Tegning af en forbedret "Robinson" campingovn med dyser lavet af et profilrør, skåret på langs i 2 dele

Bemærk. Bemærk venligst, at tegningen viser et design forbedret af vores ekspert. Som det sømmer sig en raket, er improviseret dyser fastgjort til den, som modtager sekundær luft til efterbrænding, som kommer ind i røret gennem en række huller. På grund af denne modernisering øges forbrændingsintensiteten mærkbart. For mere information om betjeningen af ​​en kompakt brændeovn, se videoen:

De mest almindelige versioner af store raketovne er lavet af en gascylinder eller en to hundrede liters metaltønde. Du skal forstå, at disse færdige elementer bruges som en ydre emhætte, og de indvendige dele af ovnen skal være lavet af rør med mindre diameter eller lagt ud fra ildfaste mursten. Desuden kan du fra en cylinder lave både en stationær varmelegeme med en lille bænk og en enhed, der kan flyttes.

Bemærk venligst, at det er ret vanskeligt at beregne den termiske effekt af en raketovn. Det er nemmere at stole på færdige tegninger af allerede fungerende prøver og samle efter dem. Du skal bare sammenligne dimensionerne af den fremtidige brændeovn med dimensionerne af det opvarmede rum. For eksempel til opvarmning lille værelse Størrelsen på cylinderen er nok, i andre tilfælde er det bedre at tage en stor tønde. Udvælgelsen af ​​interne dele til dem er vist i diagrammet:

2 muligheder for grydeovne - fra en gasflaske og en standard jerntønde

Komfurraket fra en cylinder

Ud over selve gasflasken skal du for at samle ovnen have:

• profilrør 150 x 150 mm til brændkammer og læssetragt;
• stålrør med en diameter på 70 og 150 mm vil gå til den indre lodrette kanal;
• det samme med en diameter på 100 mm til skorstenen;
• isolering (basaltfiber med en densitet på mindst 100 kg/m³);
• metalplade 3 mm tyk.

For en mester i svejsning, dette arbejde vil ikke give store vanskeligheder. Toppen af ​​cylinderen skal skæres af langs sømmen, efter først at have skruet ventilen af ​​og fyldt den til toppen med vand. Der skæres åbninger på begge sider til montering af brændkammer og indsættelse af skorsten. Profilrør indsat og forbundet med en lodret kanal, som udledes gennem bunden af ​​cylinderen. Videre arbejde til fremstilling af en raketovn udføres i overensstemmelse med tegningen:

Til sidst skal den øverste del svejses på plads, og kontroller derefter omhyggeligt alle sømme for permeabilitet, så luften ikke strømmer ukontrolleret ind i ovnen. Herefter kan du fastgøre en skorsten med en vandkappe (hvis tilgængelig) og begynde at teste.

Vigtig. For at skabe tilstrækkeligt træk skal toppen af ​​røret hæves over brændkammerets niveau til en højde på 4 m.

Raketvarmer murværk

Denne komfur mulighed vil kræve køb af ildfaste mursten, vil ikke fungere for en raketovn. Murværket udføres ved hjælp af lermørtel, det sælges også som et færdigt produkt. byggeblanding. Sådan laver du en stationær raketovn:

1. Først skal du grave et hul, komprimere bunden og hælde et fundament, der måler 1200 x 400 mm og 100 mm højt, som vist på billedet.
   
2. Efter hærdning dækkes fundamentet med en plade af basaltpap, og forbrændingskammeret, en bunker til læsning af brænde og en lodret kanal lægges. En dør er installeret for enden af ​​forbrændingskammeret for at rense askeskuffen.
   
3. Efter at leret er tørret fyldes gruben op, og et forudvalgt rør eller lille tønde med en diameter på 450 mm placeres på den lodrette kanal. Mellemrummet mellem murværket og rørvæggene udfyldes med brandsikker isolering, f.eks. basalt uld, ekspanderet ler, vermiculit.
   
4. På det sidste trin sættes en hætte lavet af en stor metaltønde med en diameter på 600 mm på strukturen. Først laves en udskæring i dens øvre del, og et rør er installeret for at forbinde skorstenen. Når tønden vender, vil han være i bunden.

Så er det et spørgsmål om teknologi, du kan tage skorstenen direkte udenfor eller bygge en anden bænk med røgcirkulation. Til dette formål vil almindelige keramiske mursten og ler-sandmørtel duge. Bestille murværk en raketovn med en lille bænk er vist i detaljer i videoen:

Konklusion

Selvfølgelig er en brændefyret raketovn ikke højden af ​​perfektion og er kun attraktiv på grund af dens enkelhed og billighed. Og det er noget af en udfordring at passe det ind i det indre af et opholdsrum. Dette tyder på konklusionen om, at en sådan varmekilde kan konstrueres et sted i en dacha eller i et midlertidigt husly, hvor folk ikke opholder sig permanent. Varmelegemet er ikke bange for lange pauser mellem tænding og varmer hurtigt nok op. Denne enhed er ikke egnet til opvarmning af en stor boligbygning eller et badehus, andre løsninger er nødvendige.

Blandt de mange forskellige brændeovne fortjener en varmeanordning som en hjemmelavet raketovn særlig opmærksomhed. Det er kendetegnet ved sit originale design, som ikke kræver dyre materialer og komponenter i dets fremstilling. Enhver person, der har mindst den mindste forståelse af tegninger og ved, hvordan man arbejder med sine hænder, kan lave en sådan komfur. Vores artikel skal hjælpe sådanne hjemmehåndværkere, hvor vi vil tale om design- og driftsprincippet for raketovnen. Anbefalinger til fremstilling af det af forskellige materialer vil også blive givet her.

Funktionsprincip for en raketovn

Selvom designet af en raketovn er ret simpelt, bruger den med succes to driftsprincipper lånt fra andre typer fastbrændselsopvarmningsanordninger:

• princippet om efterbrænding af trægasser frigivet under forbrænding (pyrolyse);
• princippet om fri strømning af gasser gennem kanalerne (uden opmuntring fra skorstenens naturlige træk).

Bemærk. I de enkleste raketovne til madlavning, herunder bærbare, fungerer kun det andet princip, da der ikke skabes gunstige forhold i dem for at pyrolyseprocessen kan finde sted.

Først vil vi analysere designet af raketovne med direkte forbrænding, kun beregnet til madlavning. Her er brændkammeret et kort vandret rørstykke, som så vender opad. Designet er enkelt til en skændsel, som vist på figuren:

Brændstoffet anbringes i røret og antændes, hvilket resulterer i en opadgående strøm af varme gasser, der har tendens til at stige op i lodret snit og gå udenfor. Her ved rørets udskæring er der installeret en beholder til mad eller vand. Selvfølgelig er der et mellemrum mellem gryden og røret, så forbrændingsprodukter kan slippe ud. Dette opnås gennem forskellige metalstandere.

Til reference. Ovenstående raketovnsanordning er en af ​​de første. Det er på grund af den opadvendte dyse med en flamme, der slipper ud af den, at enheden fik navnet raket.

Da det er umuligt at opvarme rum med en sådan enhed, blev designet af opvarmningsraketovnen suppleret med en varmeveksleranordning og kanaler til fjernelse af røggasser. For at opretholde en høj temperatur i den lodrette sektion af røret er det isoleret med ethvert brandsikkert materiale. Yderligere, til intensiv varmeekstraktion, er dysen dækket ovenfra med en hætte, for eksempel en almindelig metaltønde. I bunden af ​​bålet vandret rør der er tilvejebragt en separat kanal til tilførsel af sekundær luft.

Nu ser princippet om drift af en raketovn noget anderledes ud. For det første sker der for enden af ​​den vandrette brandkanal efterbrænding af pyrolysegasser på grund af tilførsel af sekundær luft. For det andet akkumuleres forbrændingsprodukter, der har en høj temperatur, under toppen af ​​klokken (tønden), hvilket skaber et vist overtryk. Når varme overføres udad gennem metalvæggene, afkøles disse gasser og strømmer nedad.

Da kølegasserne er understøttet nedefra af en ny varm strømning, kan de ikke falde ned på samme måde, men passere gennem mellemrummet mellem rørets vægge og tønden og kommer sikkert ud i skorstenskanalen. Flow af processer afspejles godt i diagrammet af en raketovn:

Så takket være pyrolyse øges effektiviteten af ​​træforbrænding, og brugen af ​​fri strømning af gasser skaber et selvregulerende system, der begrænser strømmen af ​​frisk luft ind i brændkammeret. Luftblandingen tilføres efterhånden som forbrændingsprodukterne afkøles under emhætten, hvilket giver plads til dens nye portion. For højt tryk af varme gasser "skubber" den afkølede del ud, så ovnens drift afhænger lidt af tilstedeværelsen af ​​træk i skorstenen.

Effektiv varmeudvinding

Gasserne, der kommer ind i skorstenskanalen, har stadig en høj temperatur. Det er ikke tilrådeligt blot at smide dem udenfor, alle vil forstå, at effektiviteten af ​​en sådan installation vil være for lav. Ved at udnytte det faktum, at raketovnen bogstaveligt talt skubber forbrændingsprodukter ud, har håndværkere fundet på 2 måder at udvinde varme på:

• at lede gasser gennem kanaler arrangeret under komfurbænken;
• installation af et vandkredsløb på komfuret.

En raketovn med et vandkredsløb er lavet uden en hætte, kraften fra den opadgående strøm af forbrændingsprodukter bruges i en multi-pass varmeveksler lavet af metal. Det anbefales ikke at indføre en spole af vand i gasstrømmen; det vil ikke vare længe på grund af den for høje temperatur. Det ville være mere korrekt at lave en vandkappe med metalfinner inde i aftrækket, som vist i diagrammet:

En anden måde er at lægge vandrette skorstenskanaler ud af mursten direkte langs gulvoverfladen og placere en luksuriøs opvarmet adobebænk ovenpå, der forbinder en raketovn til den. Det er vigtigt at vælge den korrekte længde af kanaler, så overtryk nok til at overvinde dem, ellers skal du stadig sørge for at organisere naturlig trækkraft.

Fordele og ulemper

Hjemmelavede langbrændende raketovne har mange beundrere, og af følgende grunde:

• enkelhed og lavpris installation: for at bygge en sådan termisk enhed, behøver du ikke at bære høje omkostninger til indkøb af dyre materialer, inventar og inventar. Minimal erfaring i ovnbranchen er også påkrævet;
• selvregulering og kravløshed til skorstenens naturlige træk;
• Effektiviteten af ​​en raketovn er en variabel værdi og afhænger i høj grad af designet, det vigtigste er at udvinde så meget termisk energi som muligt fra røggasserne;
• brændstof kan tilføjes i farten.

På trods af enhedens attraktivitet og enkelhed har opvarmning med en raketovn sine negative aspekter. Det er en fejl at tro, at du kan skubbe brænde af enhver kvalitet ind i brændkammeret. Vådt træ giver ikke den nødvendige temperatur i kammeret, og pyrolyseprocessen vil ikke fortsætte. I værste fald kan røgen fra ovnen strømme ind i rummet. Også "raketten" kræver konstant overvågning, især med hensyn til brandsikkerhed.

Selvfremstillede raketovne er uegnede til et badehus, da de afgiver relativt lidt varme i det infrarøde område, hvilket er meget vigtigt for et dampbad. Brændeovnens overflader, der afgiver varme, har et for lille areal, og det vil ikke være muligt at opvarme badehuset ordentligt.

Til reference. En fabriksfremstillet metal Robinson raketovn bruges ofte som en bærbar varmekilde. Heller ikke her var håndværkerne på råd og moderniserede hurtigt dette produkt, og lavede det samme, kun med en rist.

Komfur fra en cylinder

Dette er en af ​​de enkleste muligheder for at implementere det, du kan bruge tegningen nedenfor. En propancylinder med en diameter på 300 mm vil tjene som en fremragende hætte, og et stålrør, der måler 150 mm, vil spille rollen som brændkammer og læssetragt. Den indvendige lodrette kanal er lavet af et rør med en diameter på 70 mm, og skorstenen er 100 mm.

Strukturen er fuldstændig svejset, rørene skæres i den nødvendige længde, og den øverste del af cylinderen afskæres. Derefter svejses delene i henhold til tegningerne, kun åbningen mellem de lodrette rør med en diameter på 70 og 150 mm er fyldt med bulk varmeisolerende materiale. Denne rolle kan være perlit eller vermiculit, eller i ekstreme tilfælde almindeligt sand.

Hvis der er mulighed og ønske om at lave en mere kraftfuld raketovn, så bruges en standard 200 liters tønde som emhætte, så øges dimensionerne af alle dele også. Arbejder inderrør accepteres med en diameter på 129 mm (eller profil 120 x 120 mm), og den yderste er 450 mm i størrelse. Det er svært at finde et rør med denne diameter, så normalt finder de en anden tønde med mindre kapacitet og skærer bunden af ​​den.

Hele den samlede raketovn lavet af en gascylinder er ikke særlig tung, så der er ingen grund til at bygge et massivt fundament for det. Når enheden placeres på gulvet, svejses benene til den, og hvis der efterfølgende planlægges en bænk, skal strukturen belægges med en ildfast forbindelse, og derefter udføres den udvendige foring. Derefter lægges basaltpap og en plade tagjern på gulvet nedenunder.

Murstensovn

Med hensyn til dets design er en murstensraketovn ikke meget anderledes end en metalovn, men kræver meget arbejdskraft. Forskellen er, at alle enhedens brandkanaler er lavet af ildfaste mursten, og hætten er lavet af den samme tønde.

Det anbefales at sænke hele strukturen, undtagen den udragende hætte, under gulvniveau, hvor der graves et lavt hul. Dens bund komprimeres, og derefter hældes et lille betonfundament på 100 mm tykt over forskallingen. Efter at det er hærdet, begynder de at lægge ved hjælp af en opløsning af ildfast ler. jerntønde uden bund er hulrummet mellem det og murstenen fyldt med isolering.

Enden af ​​strukturen er belagt med den samme opløsning, og derefter sættes den største tønde - en hætte - ovenpå. Et skorstensrør er svejset til dets nedre del, tegninger af en raketovn bruges til at tydeliggøre alle dimensioner.

Konklusion

Med alle sine fordele kan en hjemmelavet raketovn ikke tjene som en fuldgyldig varmekilde til opvarmning af et helt hus. Det giver mening at starte en sådan konstruktion, når det er nødvendigt at organisere opvarmning lille dacha eller en anden lignende bygning, især da "raketten" ikke er bange for periodisk arbejde.

I dag er der udviklet og implementeret en hel del varianter og modeller af brændeovne. I denne serie opfylder gør-det-selv-raketovnen, hvis tegninger vil blive præsenteret nedenfor, fuldt ud alle forventninger. En sådan varmestruktur fortjener bestemt opmærksomhed, da den har nogle specifikke fordele, der er uundværlige under visse forhold.

Denne version af en brændeovn er enkel og original i design og kræver ikke et stort antal dyre komponenter og materialer til produktion. Installer en sådan komfur ved at lave den alene, sikkert alle kan gøre det, selvom de ikke har nogen erfaring med at konstruere sådanne strukturer, men kan læse de medfølgende tegninger og arbejde med nogle værktøjer.

Det er interessant at bemærke, at om nødvendigt kan en raketovn laves selv på 20-30 minutter, for eksempel fra en jerndåse. Men hvis du gør alt, er det muligt at få en behagelig stationær struktur til dit hjem med en opvarmet sofa, der endda kan erstatte en almindelig sofa. Samtidig vil en raketovn ikke kræve komplekse arrangementer, som klokke-type eller russiske komfurer, som er massive strukturer.

Funktionsprincip for raketovnen

Raketovnen blev oprindeligt tænkt som en af ​​de funktionelle overlevelsesgenstande under vanskelige forhold. Derfor skulle dens design opfylde visse kriterier:

• Effektiv rumopvarmning.
• Mulighed for madlavning.
• Høj effektivitet af enheden, når den bruges til opvarmning af forskellige træbrændstoffer af enhver kvalitet.
• Evnen til at tilføje brændstof uden at stoppe forbrændingsprocessen.
• Derudover skulle brændeovnen holde på varmen i mindst 6-7 timer for at give ejerne mulighed for at overnatte under behagelige forhold.
• Maksimal sikkerhed af strukturen, med hensyn til at eliminere muligheden for lækage ind i rummet carbonmonoxid.
• En anden betingelse, der skulle opfyldes, var designets enkelhed og tilgængelighed til fremstilling af enhver ikke-professionel.

Derfor tog vi udgangspunkt i grundlæggende principper flere typer opvarmningsanordninger, der bruger fast træbrændsel:

• Fri cirkulation af opvarmet luft og gasser gennem alle kanaler. Brændeovnen fungerer uden forceret luft, og trækket skabes af en skorsten, der trækker forbrændingsprodukter ud. Jo højere røret er hævet, jo mere intenst er trækket.
• Princippet om efterbrændingsgasser frigivet under forbrænding fra brændstof (pyrolyse), som bruges i langtidsforbrændingsanordninger. Dette driftsprincip er ekstremt vigtigt på grund af enhedens høje effektivitet, som opnås ved at skabe særlige betingelser for efterbrænding af pyrolysegasser for den mest komplette udnyttelse af energipotentialet i brændstoffet.

Udtrykket "pyrolyse" betyder nedbrydning af fast brændsel til flygtige stoffer under påvirkning af høje temperaturer og samtidig "iltsult". Under visse forhold er de i stand til at brænde og frigiver også en stor mængde termisk energi. Det er vigtigt at vide, at pyrolysen af ​​utilstrækkeligt tørret træ tager ret lang tid i gasfasen, det vil sige, at den frigivne pyrolysegas vil kræve meget varme for at skabe en blanding (trægas), der kan brænde helt. Derfor anbefales det ikke at bruge vådt brændstof til en raketovn.

Forskellige raketovne - fra simple til komplekse

Det enkleste design af en raketovn

I et simpelt design af en raketovn, opvarmet af bundter af grene eller splinter, sendes forbrændingsprodukter næsten øjeblikkeligt ind i skorstenen, uden at have tid til at danne brændbar trægas i ovnens krop, så det vil ikke være muligt at opvarme rummet med det. Sådanne ovne kan kun bruges til madlavning. Denne model er fremstillet i stationære og mobile versioner, den fungerer kun efter princippet om fri cirkulation af opvarmet luft, da de nødvendige betingelser ikke er skabt i den for en fuldgyldig pyrolyseproces.

I sådanne ovne bruges det som brændstofkammer. lille område rør. Den kan have en vandret position, som vist i diagrammet, eller vendes opad. I sidstnævnte tilfælde belastes brændstof lodret.

Efter at have antændt brændstoffet, der er placeret i røret, strømmer de opvarmede gasser, der frigives fra det, op i den lodrette sektion af røret til ydersiden.

Beholdere til madlavning eller opvarmning af vand er installeret oven på det lodrette rør. For at sikre, at gasser undslipper frit, og at bunden af ​​beholderen ikke fuldstændig blokerer for trækket i røret, er en speciel metal stativ. Hun skaber hul af den nødvendige størrelse, som Hjælper med at opretholde trangen.

Fra oven - meget original stand under en beholder med opvarmet vand

Forresten var denne enkleste type ovnanordning den første, der blev opfundet, og på grund af den opadgående åbning af brændkammeret og flammen, der flygtede fra den, fik ovnen højst sandsynligt navnet raket. Derudover, hvis forbrændingstilstanden er forkert, udsender strukturen en fløjtende "raket" brummen, men hvis ovnen er konfigureret korrekt, rasler den stille.

Avanceret raketovn

Da det er umuligt at opvarme rummet ved hjælp af den enkleste raketovn med fri udgang af gasser, blev designet senere suppleret med en varmeveksler og røgudstødningskanaler.

Efter forbedringerne er hele driftsprincippet for raketovnen ændret noget.

• At spare ind lodret rør høj temperatur af opvarmet luft, begyndte den at blive isoleret med brandsikkert materiale og derefter dækket ovenpå med et andet metalhus lavet af et rør med større diameter eller en metaltønde med en lukket top.
• En dør blev installeret på åbningen af ​​brændkammeret, og en separat kanal for sekundær luft dukkede op i den nederste del af ovnen. Gennem det begyndte blæsning at finde sted (nødvendigt for efterbrænding af pyrolysegasser), som tidligere fandt sted gennem en åben ildkasse.
• Derudover blev skorstensrøret flyttet til den nederste del af kroppen, hvilket tvang den opvarmede luft til at cirkulere gennem hele kroppen og gå rundt om alle de indre kanaler i stedet for at gå direkte ud i atmosfæren.

• Forbrændingsprodukterne, som har en høj temperatur, begyndte først at stige til loftet på yderkappen, akkumuleres der og opvarme det, hvilket gjorde det muligt at bruge den ydre vandrette overflade som kogeplade. Derefter afkøles strømmen af ​​gasser og går ned, bliver til en albue og går kun derfra ind i skorstensrøret.
• Takket være indtaget af sekundær luft forbrændes gasser for enden af ​​den nedre vandrette kanal, hvilket øger ovnens effektivitet betydeligt. Den frie cirkulation af gasser skaber et selvregulerende system, der begrænser luftstrømmen ind i forbrændingskammeret, da den kun tilføres, når de varme gasser afkøles under husets "loft".

En meget populær ordning er lavet af en metalprofil og en gammel gascylinder

Brændeovnsmodellen vist på figuren fungerer som en "komfurovn" og har en skorsten, der fører udenfor. Det er dog uegnet til brug i boliger, da der på grund af ændringer i eksternt tryk kan forekomme omvendt træk, hvilket vil bidrage til indtrængen af ​​kulilte i rummet. Derfor skal en sådan brændeovn altid være under opsyn, og den bruges oftest til opvarmning af bryggers eller en garage.

Raketovn med varm seng

En raketovn med en komfurbænk er også konstrueret efter princippet om efterbrænding af pyrolysegasser, men i denne version er varmeveksleren en struktur af kombinerede lange kanaler, der kommer fra ovnen og er lagt eller dannet af ikke-brændbare plastmaterialer under overfladen af komfurbænken.

Det skal bemærkes, at et sådant varmesystem på ingen måde er nyt, og faktisk har en sådan raketovn en ret rig historie. Det blev opfundet for længe siden, formentlig i Manchuriet, kaldet "kan", og er stadig traditionelt for bondehuse i Kina og Korea.

Lignende ovne kaldet "kan" har længe været brugt til at opvarme boliger i Østasien.

Systemet er en bred seng lavet af sten, mursten og ler, indeni hvilken Luften opvarmet i ovnen passerer gennem de arrangerede kanaler, som i det væsentlige er en aflang skorsten. Passerer gennem denne labyrint og gradvist afgiver varme, gasstrømmen, afkøling, kommer ud i en skorsten med en højde på 3000 ÷ 3500 mm, placeret på gaden ved siden af ​​huset.

Selve komfuret er placeret i den ene ende af komfurbænken og er som regel udstyret med en kogeplade, som gør, at den kan bruges til madlavning.

På toppen af ​​sten-ler-strukturen er "kan" dækket med halm eller bambusmåtter, eller den er arrangeret der trægulve. Om natten blev sofaerne brugt som senge, og om dagen - i form af et sæde, hvorpå der traditionelt for asiatiske folk var installeret et specielt lavt bord 300 mm højt - blev måltiderne indtaget bagved.

Dette varmesystem er ret økonomisk med hensyn til brændstofforbrug, da det for at opvarme det er nok at bruge en mellemtyk gren. Denne raketovn kan holde på varmen i lang tid og skabe behagelige betingelser for at sove hele natten.

Og koreanske "ondol" komfurer blev sandsynligvis prototyperne på moderne "varme gulve"

Koreanske hjem bruger et varmesystem, der ligner "kan", som kaldes "ondol". Denne opvarmningsmulighed, i modsætning til den kinesiske, er installeret ikke inde i sofaen, men under hele husets gulv. I princippet kan det argumenteres, at denne metode til at overføre og distribuere varme til boliger synes at danne grundlaget for designet af det moderne "varme gulv" system.

Ovndesign med tilsluttet rørene til det kan tydeligt ses i det viste diagram.

I dag, med det moderne rige af materialer, kan kanalerne i dette ovndesign være lavet af metalrør lagt i form af en spole og godt isoleret med ikke-brændbare materialer. Derfor kan den sidste del af skorstenssystemet gå ud af ovnens struktur ved siden af ​​selve ovnen eller for enden af ​​ovnen og derefter gå gennem væggen ind i en skorsten installeret på gaden.

I det præsenterede diagram kan du se resultaterne af det designarbejde, der gjorde det muligt at opnå relativ enkelhed et kredsløb, der har høj effektivitet og desuden opfylder alle kravene til en taleraket.

Brændstof fyldes lodret ind i forbrændingshullet. Derefter sættes den i brand, og den brænder ud og falder gradvist til ro. Luften, der understøtter forbrændingen, kommer ind i bunden af ​​forbrændingskammeret gennem en åbning, der fungerer som en blæser. Det skal give tilstrækkelig luftstrøm til efterbrænding af de frigivne produkter fra termisk nedbrydning af træ. Men på samme tid bør der ikke være for meget luft, da det kan afkøle de oprindeligt frigivne gasser, og i dette tilfælde vil processen med efterbrænding af pyrolysegasserne ikke kunne finde sted, og forbrændingsprodukterne vil bundfælde sig på husets vægge.

I denne version har den vertikale ladeovn kammeret har et blinddæksel, som vil eliminere risikoen for, at gasser trænger ind i rummet, når der skabes omvendt træk.

I et fuldstændigt isoleret volumen af ​​frigivet gas genereres termisk energi, temperatur og tryk stiger, og trykkraften øges. Når brændstoffet brænder, undslipper de brændende gasser gennem ovnlegemets kanaler ind i varmeveksleren og opvarmer de indre overflader undervejs. Da kanalerne har en kompleks konfiguration, tilbageholdes gasser inde i ovnen i længere tid, hvilket afgiver varme til kroppen og overflader af kanalerne, som, til gengæld opvarmer de overfladen af ​​sofaen og dermed selve rummet.

Over tid kræver enhver ovn og dens kanaler rensning af sodaflejringer. I dette design er problemområdet varmevekslerrørene placeret inde i bænken. For at udføre disse forebyggende foranstaltninger uden problemer er der installeret en hermetisk lukket rengøringsdør i niveau med varmeveksleren, der vender fra ovnlegemet ind i rørene under brændeovnen (angivet "Sekundær lufttæt askegrav" i diagrammet). Det er på dette sted, at alle uforbrændte produkter af termisk nedbrydning af træ koncentreres og bundfældes. Døren åbnes periodisk, og passagerne renses for sod - denne proces garanterer langvarig drift af skorstenen. For at døren kan lukke tæt, skal asbestpakninger fastgøres til dens indvendige kanter.

Hvordan opvarmes en raketovn korrekt?

For at opnå den maksimale opvarmningseffekt anbefales det at forvarme ovnen, før der tilføres størstedelen af ​​brændstoffet. Denne proces udføres ved hjælp af papir, tørre spåner eller savsmuld, som antændes i brændkammeret. Når systemet varmer op, vil det ændre den lyd, det laver - det kan fade ud eller ændre sin tone. Hovedbrændstoffet placeres i den opvarmede enhed, som vil antænde fra den varme, der allerede er skabt ved opvarmning.

Ethvert brænde og endda tynde grene er velegnede til raketovnen, men det vigtigste er, at de er tørre.

Indtil brændstoffet brænder godt, skal forbrændingskammeret eller askelågen holdes åben . Men først når ilden bliver intens og ovnen begynder at summe, lukkes døren. Derefter, under forbrændingsprocessen, bliver adgangen til luft fra askekassen gradvist blokeret - her skal du fokusere på tonaliteten af ​​ovnens lyd. Lukkes luftspjældet ved et uheld, og flammens intensitet falder, skal den åbnes lidt igen, og ovnen vil blusse op med fornyet kraft.

Fordele og ulemper ved raketovnen

Før du går videre til en beskrivelse af fremstillingsprocessen for en raketovn, er det tilrådeligt at opsummere oplysninger om dens fordele og ulemper.

Raketovne er ret populære på grund af deres positive egenskaber , som omfatter:

• Enkelt design og lille mængde materialer.
• Selv en nybegyndermester kan lave et hvilket som helst af ovndesignerne, hvis det ønskes.
• Konstruktionen af ​​en raketovn kræver ikke køb af dyre byggematerialer.
• Ukrævende krav til tvungen skorstenstræk, selvregulering af brændeovnsdrift.
• Højeffektiv raketovn med et pyrolysegasefterbrændingssystem.
• Mulighed for påfyldning af brændstof under fyring af brændeovnen.

På trods af det store antal fordele ved dette design, har dens drift også en række mangler :

• Når du bruger det enkleste design af en raketovn, kan du kun bruge tørre grene og splinter, da overskydende fugt kan forårsage omvendt tryk. I mere komplekst system Det anbefales heller ikke at bruge vådt træ sammen med apparatet, da det ikke giver den nødvendige temperatur for at pyrolyse kan forekomme.
• Raketovnen kan ikke efterlades uden opsyn under forbrænding, da dette er meget usikkert.
• Denne type enhed er uegnet til opvarmning af et badehus, da den ikke afgiver nok varme i det infrarøde område, hvilket er særligt vigtigt for et dampbad. En raketovn med en komfurbænk kan kun være egnet til opholdsrummet i en saunabygning.

Video: særlig udtalelse om raketovne

At lave en raketovn med en komfurbænk

Raketovne kan have forskellig størrelse, og en række materialer bruges til deres fremstilling - disse er metalrør, tønder og gasflasker, mursten og ler. En kombineret mulighed bestående af rør, sten, ler og sand er også ret acceptabel. Det er ham, der fortjener særlig opmærksomhed.

Fra en gascylinder kan du lave en komfur, der er enkel i design, herunder at bruge den til en version med en komfurbænk.

Hvordan man laver en simpel ovn på egen hånd er mere eller mindre tydeligt fra tegningerne præsenteret ovenfor og beskrivelsen af ​​dens drift, så det er værd at overveje at lave varmeenhed, præcist udstyret med en sofa.

Video: hjemmelavet raketkomfur fra en gascylinder

Du kan være interesseret i information om, hvordan du gør det med trinvise instruktioner

For at gøre det helt klart, hvad og hvor der er placeret i designet af raketovnen, vil dette diagram blive brugt til at beskrive arbejdet.

Så den pågældende raketovn består af følgende elementer:

• 1a– en blæser med en lufttilførselsregulator, ved hjælp af hvilken ovnen justeres til den ønskede tilstand;
• 1b– brændstofkammer (tragt) med blindlåg;
• 1c– en kanal til tilførsel af sekundær luft, der sikrer fuldstændig forbrænding af pyrolysegasser frigivet af træ;
• 1g– flammerør 150÷200 mm langt;
• 1d– primær skorsten (stigrør), med en diameter på 70÷100 mm.

Flammerøret bør ikke gøres for langt eller kort. Hvis dette element er for langt, vil den sekundære luft i det hurtigt køle af, og processen med efterbrænding af pyrolysegasserne vil ikke nå færdiggørelsen.

Hele strukturen af ​​flammerøret og stigrøret skal være termisk isoleret så effektivt som muligt. Denne enheds opgave er at sikre fuldstændig forbrænding af pyrolysegasser og levere varme masser fra stigrøret til andre kanaler, som allerede vil overføre varme til rummet og til bænken.

Det skal her bemærkes, at diameteren for at opnå optimal effektivitet fra ovnen R Azeren skal laves 70 mm i størrelse, og hvis målet er at nå maksimal effekt ovn, så skal den laves med en diameter på 100 mm. I dette tilfælde skal længden af ​​flammerøret være 150÷200 mm. Yderligere, når installationen af ​​ovnen beskrives, vil der blive givet dimensioner for begge tilfælde.

Det er umuligt straks at føre opvarmet luft fra stigrøret ind i varmeakkumulatoren, da dens temperatur når 900÷1000 grader. Varmebestandige varmeakkumulerende materialer af høj kvalitet har en ret høj pris, derfor bruges oftest adobe (ler blandet med hakket halm) til disse formål. Dette materiale har et højt varmekapacitetspotentiale, men er ikke varmebestandigt, så designet af den sekundære ovn (cylinderlegemet) begynder med en lufttemperaturkonverter, som kun skal opvarmes til 300 grader. En del af den genererede varme frigives straks til rummet og genopbygger det aktuelle varmetab.

De beskrevne funktioner udføres af ovnlegemet, der er lavet af en standard 50 liter gasflaske.

• 2a– ovnhusdæksel. Opvarmet luft kommer ind under det fra stigrøret;
• 2b– kogeplader, som opvarmes indefra af opvarmede gasser, der slipper ud fra stigrøret;
• 2v– metalisolering af stigrøret (skal);
• 2g– varmevekslerkanaler. Opvarmet gas kommer ind i dem og divergerer under loftet på huset;
• 2d– nederste metaldel af kroppen;
• 2e– udgang fra huset til rengøringskammeret.

Hovedopgaven, når du arrangerer disse dele af ovnen, er at sikre fuldstændig tæthed af røgudstødningsledningen.

I huset (tromlen), i en højde på ⅓ fra dets "loft", afkøles gasserne og har allerede en normal temperatur for deres indgang i lagertanken. Fra cirka denne højde til gulvet i rummet, ovnen termisk isoleret flere lag af forskellige sammensætninger - denne proces kaldes foring.

• 3a– det andet rengøringskammer, gennem hvilket varmeveksleren ("svin"), der er placeret under komfurbænken, renses for kulstofaflejringer;
• 3b– forseglet dør til det andet rengøringskammer;
• 4 - "svin", en lang vandret del af skorstenen placeret under brændeovnen.

Efter at have passeret gennem "svine"-rørene og næsten fuldstændig overført varmen til adobe-bænken, undslipper gasserne gennem hovedskorstenskanalen til atmosfæren.

Efter at have forstået strukturen af ​​raketovnen i detaljer, kan du fortsætte til dens konstruktion.

Konstruktion af en raketovn med en komfurbænk - trin for trin

Først og fremmest, skal du forberede foringsforbindelser. Deres komponenter vil koste meget lidt, da de ofte kan findes helt gratis, bogstaveligt talt lige under dine fødder:

• 5a– adobe. Som nævnt ovenfor er dette ler blandet med hakket halm og blandet med vand, indtil murmørtlen bliver tyk. Enhver ler til fremstilling af adobe er egnet, da den ikke vil blive udsat for ydre atmosfæriske påvirkninger;
• 5 B– ovnler blandet med knust sten. Dette vil være den vigtigste varmeisolator. Mørtlen skal have konsistensen af ​​en murerblanding;
• 5v– varmebestandig foring lavet af ovnler og ildlersand i forholdet 1:1 og med konsistensen af ​​plasticine;
• 5 g– almindeligt sigtet sand;
• 5d – mellemfedt ler til ovnmurværk.

Trin-for-trin arbejde med designet udføres i følgende rækkefølge:

Seng til sofaen

Efter at have forberedt alle de nødvendige sammensætninger laves en seng - et holdbart træskjold med den nødvendige konfiguration. Dens ramme er lavet af træ med et tværsnit på 100×100 mm. Ramme - med celler, der måler 600x900 mm under ovnen og 600x1200 mm under ovnbænken. Hvis der er planlagt en buet form af sengen, bringes den til den ønskede konfiguration ved hjælp af brædder og tømmerrester.

Seng - ramme base til videre konstruktion af ovnstrukturen

Rammen er beklædt med en 40 mm tyk fer og notplade - den er fastgjort på tværs af rammens langsider. Senere, efter at installationen af ​​brændeovnen er afsluttet, vil sengens sidefacade blive dækket af gipsplader. Alle detaljer træstruktur bede skal imprægneres med biocid og derefter males to gange med en vandbaseret emulsion.

Dernæst på gulvet, på stedet for det rum, hvor ovnen skal installeres, lægges mineralpap (pap lavet af basaltfibre) 4 mm tykt, størrelsen og formen helt svarende til sengens parametre. Direkte under ovnen monteres en plade tagjern oven på pappet, som vil strække sig 200–300 mm fra under ovnen foran brændkammeret.

Derefter er sengen overført og fast installeret på den valgte og dækket Beliggenhed ovn, så stellet står stabilt, uden slør. For enden af ​​den fremtidige seng, i en højde på 120-140 mm over sengeniveauet, laves et hul til skorstenen i væggen.

Forskalling og hældning af det første niveau af adobeblanding

En holdbar forskalling er installeret langs hele sengens kontur med en højde (A -40÷50 mm) og en glat overkant.

Adobe-blandingen (5a) hældes i forskallingen, og dens overflade udjævnes ved hjælp af reglen. Forskallingens sider tjener som pejlemærker til nivellering.

Fremstilling af ovnlegemet

• Mens adobe-fyldningen tørrer, og denne proces vil tage 2-3 uger, kan du begynde at lave brændeovnens krop fra en cylinder. Det skal bemærkes, at en raketovn er lavet af en tønde på nøjagtig samme måde.

At skære en gasflaske og lave et låg med et "nederdel"

• Det første trin er at skære toppen af ​​den tomme cylinder af for at opnå et hul med en diameter på 200÷220 mm. Dernæst lukkes dette hul med et færdigforarbejdet stålrundtømmer 4 mm tykt - denne overflade vil spille en rolle kogeplader. Herefter skæres endnu et snit 50÷60 mm under kogepladen for at danne et låg.
• Det svejses langs den ydre omkreds af det resulterende dæksel, såkaldte"nederdel" lavet af tynd stålplade. Bredden af ​​skørtet skal være 50÷60 mm, sømmen på denne strimmel er svejset. Hvis du ikke har erfaring med svejsearbejde, så er det bedre at overlade denne proces til en professionel.
• Efter dette, langs hele omkredsen af ​​skørtet, tilbage fra den nederste kant på 20÷25 mm, bores huller jævnt, hvori boltene skal skrues.
• Dernæst skæres den nederste tomme del af cylinderen af ​​i en højde på cirka 70 mm fra bunden. Derefter skæres et hul i bunden af ​​cylinderen for at tillade stigrøret at komme ind i kroppen.
• Herefter er det nødvendigt at fastgøre en godt vævet asbestsnor til den indvendige kant af låget ved hjælp af Moment-lim, og derefter straks sætte den på cylinderens krop og trykke den på toppen med en belastning på 2,5-3 kg. Ledningen vil tjene som en tætningspakning. Dernæst bores gennem hullerne i metal-"skørtet" gennem huller i cylinderkroppen, hvori der skæres gevind til boltene.
• Efter dette skal du måle dybden af ​​sagen, da det er nødvendigt at bestemme højden af ​​stigrøret.
• Derefter fjernes hætten fra cylinderen for at beskytte pakningen mod at blive fuldstændig mættet med lim, ellers vil asbesten miste sin elasticitet.

Fremstilling af ovnens forbrændingsdel

Det næste trin er at lave følgende elementer fra et firkantet rør (eller kanal) med et tværsnit på 150 × 150 mm: 1a - blæser, 1b - forbrændingskammer; 1g - varmekanal.

Stigrøret (1d) er lavet af et rundt rør med en diameter på 70÷100 mm.

Vinklen for indføring af forbrændingskammeret (tragten) i blæseren og flammerøret kan variere inden for 45÷60 grader fra vandret. Dens øverste kant placeres i plan med blæserelementet fremad, som vist på diagrammet.

I bunden af ​​blæser- og flammerør skal du adskille den sekundære luftkanal (1c). Det er adskilt af en metalplade 3÷4 mm tyk. Dens bagkant skal ende nøjagtigt i niveau med stigrørets forvæg, og forkanten skal strække sig 25÷30 mm foran blæseren. Pladen klemmes fire steder ved svejsning inde i røret.

Så for enden af ​​flammerøret skæres et hul ud ovenfra, hvori stigrøret svejses i en ret vinkel, og enden af ​​denne kanal lukkes med en metalfirkant, også sikret ved svejsning.

Skal monteres på blæseren dør - lås, som vil hjælpe med at regulere lufttilførslen. Brændkammerlåget er lavet af galvaniseret metal. Beholderen kræver ikke en hermetisk forseglet lukning - det vigtigste er, at låget passer tæt til indløbet.

Herefter belægges den færdige struktur med en 5B opløsning. En gennemgående foring laves kun i bunden, og siderne og toppen af ​​blæseren efterlades fri for foring. For at få belægningsblandingen til at tørre hurtigere, placeres strukturen på stangen med et blæserkammer. Det er nødvendigt at sikre, at blandingen ikke glider af overfladerne eller vanæret, da foringen spiller en stor rolle i at holde på varmen. Hvis dette sker, skal belægningen udføres igen ved at bruge tykkere ler.

Isolering til raketovn

Efter at adobelaget er tørret, installeres forskalling for at give varmebestandig termisk isolering til ovnen. Det gøres kun under ovnens placering. Højden af ​​forskallingen sammen med adobelaget bliver 100÷110 mm.

Den installerede forskalling fyldes med sammensætning 5b og nivelleres langs beacons, som vil tjene som siderne af forskallingen. I hoveddiagrammet er dette lag betegnet med bogstavet B.

Fremstilling af tromlebund og skal

Skallen er lavet af et rundt rør med en diameter på 150÷200 mm eller den er rullet op af en stålplade.

Det nederste rundtømmer, som skal placeres inde i tromlen, er skåret af plademetal 1,5÷2 mm tykt, og i midten skæres det til. rundt hul. Omkredsdiameteren af ​​dette element skal være 4 mm mindre indre størrelse cylinder, og diameteren af ​​den midterste udskæring til skallen er lavet 3 mm større end dens ydre diameter.

Installation af forbrændingsstrukturen

Efter at det termiske isoleringslag er tørret i forskallingen, monteres forbrændingsstrukturen på den. Det installeres ved at kontrollere niveauet lodret og vandret og derefter fastgjort til det varmeisolerende lag ved hjælp af pløkker. Derefter installeres forskalling med en højde på 350÷370 mm fra gulvet rundt om ovnen. Her skal du tage højde for, at rensekammeret (3a) og dets dør (3b) skal installeres ved siden af ​​den frosne blanding (5b), som forskallingen skal fyldes med. Forbindelsen (2e) af rengøringskammeret med varmevekslerkanalen (2d) vil passere over foringssammensætningen, der hældes i forskallingen. Blandingen er også udjævnet til perfektion, niveau med forskalling, vha regler.

Rengøringskammer

Mens blandingen tørrer i forskallingen, kan du begynde at lave et rensekammer med en dør og en overgang til varmeveksleren. Den er lavet af galvaniseret stål, 1,5÷2 mm tyk, og dens forreste del er lavet af metal 4÷6 mm tyk. Et hul med en diameter på 150÷180 mm skæres i siden af ​​rengøringskammeret for at installere enden af ​​skorstensrøret, som vil passere under sengen.

Rensekammerdøren er udført med mål på 160×160 mm, ligeledes udført i 4÷6 mm stål. Før installationen installeres en tætningspakning af mineralsk pap rundt om den indre overflades omkreds. Selve døren skrues fast til kameraboksen med fastgørelsesbolte, hvortil der skæres gevind i de borede huller.

Dette diagram viser dimensionerne af alle elementer og placeringen af ​​installation og forbindelse af kammeret med tromlen (cylinderen). Dernæst, efter at have prøvet elementerne, udskæres et vindue på 70 mm i den nederste del af ovntromlen, hvori forbindelseskanalen (2e) vil blive monteret ved svejsning.

De korrugerede rør under sengen kan placeres vilkårligt, afhængigt af sengens konfiguration er det kun vigtigt at overholde de dimensioner, der er angivet på tegningen til fremstilling af rengøringskammeret, angivet under bogstaverne A, B og C. Hvordan man korrekt fastgør "svin"-røret, vil blive diskuteret nedenfor.

Tromle installation

Når opløsningen i forskallingen tørrer, fjernes den. En forbrændingssystemtromle lavet af en gascylinder er placeret på stigrøret oven på den hærdede varmeisolering. Tromlen er i øjeblikket installeret uden dæksel - dens installation er vist i det viste diagram.

Løsning 5b lægges ud på bunden af ​​den installerede tromle, og ved hjælp af en spatel dannes en skrå overflade på 6-8 grader fra den, mod udgangsvinduet til rengøringskammeret. Derefter sættes et rundt stykke træ på stigrøret og sænkes til bunden af ​​tromlen. metalplade og presset på den udlagte mørtel. Opløsningen fjernes fra det midterste hul omkring stigrøret, ellers vil det være umuligt at installere skalrøret. Herefter sættes selve røret på stigrøret ind i det frigjorte rum og skrues let ind i opløsningen. Alle huller dannet langs de ydre og indre konturer er belagt med ler (5d).

Foring af brændstofstrukturen indefra

Efter installation af skallen og ildstedet er der ingen grund til at vente på, at varmeisoleringsopløsningen tørrer, du kan straks fortsætte med at fore stigrøret. Sammensætningen (5 g) hældes i skallen rundt om stigrøret i 6-7 lag. Hvert lag skal komprimeres så meget som muligt, mens den tørre blanding fugtes med vand fra en sprayflaske. Fra oven er dette rum fyldt med sand dækket med et lerlag (kork) 50÷60 mm tykt ved hjælp af en 5d-opløsning.

Installation af rensekammeret

Efter installation af tromlen skal du installere et rensekammer. Det er ikke svært at installere kassen - for at gøre dette påføres et lag af 5d-opløsning, som har en tykkelse på 3÷4 mm, på overgangskanalen og hullet i tromlen samt på siden og bunden af boks. Kassen er installeret på plads, og vinduet på overgangskanalen (2e) indsættes i det forberedte hul i tromlen og presses godt og presses ned. Opløsningen, der vises på siderne, smøres straks. Rensekammerets indgang til tromlen skal være godt forseglet, og hvis der er huller tilbage, skal de derfor forsegles godt.

Udlægning af det termiske isoleringslag

Forskalling til niveau D

Dernæst installeres forskalling langs den ydre kontur af sengen, ligesom ved fremstillingen af ​​niveau A. Højden af ​​dette niveau D skal bestemmes med fokus på hullet til at forbinde "svinet". Over hullets øverste kant skal niveauet hæves med ca. 80÷100 mm.

Fyldning af forskallingen

Det næste trin er at fylde forskallingen med adobe-opløsning (5a) til den nederste kant af hullet forberedt til installation af et "svin" i rensekammeret På den ene side, og for enden af ​​bænken - til den nederste kant af udløbet til skorstenen.

Blandingen udlægges og udjævnes manuelt, samtidig med at det sikres, at blandingen passer så tæt som muligt til det foregående lag. Altså fra rensekammeret til skorstensudløbet en stigning dannes for "svine" rør, hvis højdeforskel skal være 15÷30 mm. Dette design er nødvendigt for at sikre, at sengen varmes jævnt op.

Du kan være interesseret i information om, hvordan du vælger

Korrugeret rørinstallation

Næste skridt er at strække. korrugeret rør i hele sengens længde. Den ene ende af den er forbundet med rensekammeret, indsat i hullet til en dybde på 20÷25 mm og afbrænding inde i kammeret med en flad skruetrækker gennem rengøringslågen. Derefter er indgangen til røret til askeskuffen belagt med 5d-opløsning, og begyndelsen af ​​røret 150÷200 mm er belagt med adobe. Dette vil holde rubinen godt på plads. i den rigtige position og vil ikke tillade den at glide ud af hullet under videre arbejde.

Herefter lægges røret i forskallingen i form af en spole, men det skal altid være i en afstand på ca. 100 mm fra forskallingens kanter og væggen. Under installationsprocessen presses røret ind i adobelaget, der er lagt nedenunder. Efter at have lagt røret i hele dets længde, er dets anden ende fastgjort med lermørtel i skorstensudløbet.

Herefter dækkes hele "svinet" med adobemørtel, som skal komprimeres godt, især mellem rørets bøjninger, så der ikke dannes hulrum i det. Efter at rummet er fyldt med adobemasse, der flugter med toppen af ​​det korrugerede rør, hældes en mere flydende adobeopløsning i forskallingen, og til sidst glattes overfladen ved hjælp af en regel, der udføres langs forskallingens vægge, der fungerer som pejlemærker.

Du er måske interesseret i information om, hvordan brændefyring er

Montering af dæksler

Herefter fastgøres dækslerne til rengøringskammeret og tromlen med bolte. De skal strammes stramt, så de trykker på pakningerne, der er installeret indeni.

Belægning af ovntromle

Dernæst er ovntromlen belagt med adobe ⅔ fra bunden af ​​kroppen. Den øverste del af tromlen efterlades fri fra adobelaget. Termisk isolering påføres med en tykkelse på mindst 100÷120 mm, og belægningskonfigurationen vælges af mesteren selv.

Efterbehandling af ovn

Efter to eller to og en halv uge skal adobelaget tørre ud, og den installerede forskalling kan fjernes. Derefter afrundes om nødvendigt de højre hjørner af strukturen. Derudover er tromlen beklædt med varmebestandig emalje, der kan modstå temperaturer op til 450÷750 grader. Sofaens adobe-overflade er belagt med akryllak i to lag, som hver skal tørre godt. Lakken holder overfladematerialet sammen, forhindrer det i at samle støv, beskytter adobe mod fugt og giver æstetikken af ​​glaseret ler.

Hvis det ønskes, kan et trægulv lavet af tynde brædder lægges på overfladen af ​​sengen - det er ofte gjort aftageligt. Sidedelene af sengen er nogle gange afsluttet med gipsplader eller beklædt med sten. Dekorativ efterbehandling udføres efter boligejerens smag.

Du kan være interesseret i information om, hvordan man bygger

Udførelse af en ovntest

En tør ovn skal testes. For at gøre dette skal du varme strukturen op ved at placere let brændstof i form af papir i askeskuffen og genopfylde det under forbrændingsprocessen. Når du føler varme på ovnens overflade, kan du tilføje hovedbrændstoffet til forbrændingskammeret. Når ovnen begynder at summe, lukker udluftningen, indtil lyden ændres til en "hvisken".

Afslutningsvis skal det siges, at raketovnen også kan være lavet af mursten eller sten - det hele afhænger af mesterens økonomiske evner og kreative evner. Det vigtigste, der kan tiltrække dig i dette design, er muligheden for at improvisere og skabe ved hjælp af forskellige materialer til konstruktion og dekoration. Derfor bør de, der drømmer om at installere en brændeovn med en opvarmet bænk i deres hjem, se nærmere på denne mulighed.

Priser færdige muligheder raketovne

ovnraket

Video: eksempel på at bygge en raketovn med en varm seng

Evgeniy AfanasyevChefredaktør

Forfatter til publikationen 18.01.2016