I dag er rammekonstruktion ekstremt populær i Rusland, da sådanne bygninger opføres hurtigt og nemt, og deres omkostninger er ret overkommelige. Mange mennesker bygger sådanne huse på egen hånd for ikke at ty til professionelle tjenester og spare mange penge.

Til spørgsmålet: "Hvilken rammekonstruktionsteknologi er at foretrække, canadisk, tysk eller rammeramme?" - Det er svært at svare entydigt på. Eksperter er dog tilbøjelige til at tro, at sidstnævnte er bedst egnet til gør-det-selv-byggeri. Såkaldt bindingsværkshuse opstillet af rammer dannet af rammestolper. Fri plads fyldt med isolering og beklædt med efterbehandlingsmaterialer.

Hvad skal du vide om rammekonstruktion?

Enhver konstruktion begynder med at vælge et sted, udvikle et projekt og udarbejde et skøn. Først og fremmest skal du overveje formålet med huset: vil det være " sommer mulighed»til midlertidigt ophold eller permanent bolig til helårsbrug. Byggeomkostningerne vil afhænge af dette. I begge tilfælde bruges de diverse materialer til isolering af vægge, såvel som deres udvendige og indvendige dekoration.

Projekter rammehuse til selvinstallation:

Trin-for-trin beskrivelse af opførelsen af ​​et rammehus:

trin-for-trin byggevejledning fra fundament til tag, med efterbehandling

Side 1 af 4

Efter at have tilbragt flere uger på internettet, faldt mit valg på rammeteknologi, da dette er den eneste teknologi, man kan bygge ret nemt og hurtigt med. Det var først muligt at få dokumenter for jorden i september 2010. Om vinteren, uden andre strukturer på stedet, ville det ikke have været muligt at bygge alene, så jeg besluttede at lave et foreløbigt design af huset og lægge fundamentet til det før frosten, i september-november. Beregningen begyndte med at finde ud af hvilken standard størrelser Der er byggematerialer som jeg skal bruge (plader, OSB, isolering, gipsplader osv.) for at kunne bruge hele deres brugsareal uden rester og spare tid på at skære materialet. Jeg fandt på internettet den omtrentlige størrelse af huset og dets indretning, som passede mig, jeg begyndte at designe, naturligvis efter at have studeret steder til beregning af bærende konstruktioner i rammehuskonstruktion, herunder vind- og snebelastning.

Projektet startede fra bunden. Jeg malede en lang væg bestående af standard 125*250 OSB plader 2x3=6 vandret. Resultatet blev en væg med 4 hele plader og 2 med en lille underskæring. Så, i skæringspunktet mellem pladerne, tegnede jeg rammestolper, ved siden af ​​dem var der andre, med en afstand på 58 cm under 60 cm isolering. Derefter malede jeg på den øverste og nederste kant, og gjorde omtrent det samme med 6m endevæggen, som tog 5 ark: 4 vandret og 1 lodret. Jeg besluttede at lave alle væggene overfor hinanden spejlet, så jeg hurtigere kunne samle alt på stedet, og materialerne kunne skæres til det halve hus ad gangen.

Efter at have tegnet hovedrammen gik jeg i gang med fundamentet. Efter at have beregnet den omtrentlige belastning af et rammehus, blev det klart, at ethvert fundament ville være egnet til det, selv mursten lagt i en række, men det ville ikke fungere for mig, for om vinteren er der store og ujævne jordhævekræfter, og dette kan knække og forvride rammen alvorligt, så er der hele huset. Pæle, fyld eller skrue vil ikke fungere, da du bliver nødt til at isolere og på en eller anden måde færdiggøre bunden af ​​huset. Betonflise- lang og ret lav. Jeg valgte et bånd, der var lavt nedgravet på en sand- og gruspude: 15 cm sand, 10 cm grus, der måler 20 mm. Størrelsen på selve tapen er 40x50cm i midten 30x50mm, med 12mm forstærkning rundt om hele omkredsen.

Efter at have tegnet fundamentet bemærkede jeg, at hvis forskallingen er lavet af 50x100 brædder, så kan al forskallingen bruges på rammestolperne og på dens rørføring uden efterfølgende skæring, hvilket sparer tid og materiale. Efter at have bestilt brædder fra det nærmeste savværk lykkedes det samme dag at skære alt til og sammensætte paneler til forskallingen. Efter at have sat skjoldene på plads og styrket forskallingen rundt om omkredsen, kunne vi begynde at strikke forstærkningen. For at beskytte forskallingen mod beton blev der lagt polyethylen i forskallingen langs hele omkredsen.

Skøn strip fundament 40x50cm til et 6x10 rammehus med tre overliggere.

Beskrivelse: På trods af den tilsyneladende fejl i prisen på fundamentet for et 6x10 rammehus, er dens pris virkelig kun 65.000 rubler, under hensyntagen til det faktum, at dette fundament også er velegnet til et bjælkehus eller et tømmerhus. Prisnedsættelsen skyldes det faktum, at prisen i overslaget, modsat punktet "Forskalling", er 0 rubler, dette er ikke en fejl, det er bare, at alle brædderne, der bruges til forskalling, bruges til rammestolper til konstruktionen af selve rammehuset, selvom denne vare kun ville øge prisen med 15.000 rubler. Fundamentet er lavet ved hjælp af den nu moderigtige teknologi - fint nedgravet fundament, som næsten fuldstændigt eliminerer dens fremspring fra jorden ind i vinterperiode, og letter også den efterfølgende efterbehandling af facaden betydeligt og fremmer yderligere varmebevarelse, i modsætning til et fundament på pæle eller søjler. Fundamentet er en strimmel 40 cm bred og 50 cm høj, forstærket på langs med 4 armeringsstænger med en diameter på 12 mm med jumpere fra samme forstærkning hver 40 cm, hvilket er mere velegnet til SNiP til konstruktion af fundamenter til rammehuse.

Fvar som følger:
Armeringen blev bestilt på nærmeste metallager, 12 m lang, og skåret der i længder på 9992 mm, 5992 mm og i stykker på 22, 32, 42 cm til overligger. Forstærkningen blev strikket direkte ind i forskallingen, hvorved monteringsstederne blev markeret med en tusch på forskallingen. Først, til de nederste piske, blev de nederste vandrette strikket samtidigt med de lodrette stykker af forstærkning, strikket tråd på tværs langs hele omkredsen. Så de to øverste piske med allerede bundet vandrette jumpere, mens man samtidig binder en sådan stige til lodrette stænger. Det tog selvfølgelig næsten dobbelt så meget ledning som nødvendigt, men det koster en krone, og det kunne have været gjort alene. Det tog 3 dage at strikke armeringen med to timers støbning for hastighed og nem støbning af beton, vi bestilte en 10m/3 blander med en hydraulisk bakke. Ja, til udluftninger brugte vi udskæringer af HDPE-rør d110mm, til fastgørelse af ankre bundbeklædning bolte, der tidligere har bundet dem til de steder, der svarer til projektet, for igen at spare på dyre ankre og deres installationstid. Alle funderingsomkostninger for et 6x10 hus, til oktober 2010 priser, se ovenfor. Individuelle operationer i detaljer med tegninger og diagrammer i afsnittet

På dette tidspunkt, i oktober 2010, måtte byggeriet standses, selvom jeg kom en ekstra gang efter støbning, cirka en uge senere, for at afmontere forskallingen. Jeg foldede det forsigtigt for at tørre helt indtil sommeren 2011 i henhold til standarderne for langtidsopbevaring af tømmer (mindst 30 cm over jorden, med god ventilation, med afstandsstykker mellem lagene, med god læ for nedbør).

Byggeriet af husrammen kunne først påbegyndes medio juli 2011 af økonomiske årsager. Jeg byggede den alene, kun om lørdagen og de første feriedage, for ikke at stå i kø om søndagen med alle sommerboerne på vej hjem, dog hjalp min nevø først et par gange og min bror fem gange. Under hensyntagen til, at der er 52 lørdage på et år plus 10 helligdage plus to ugers ferie, for hele byggepladsen med efterbehandling det tog præcis et år, det vil sige 80 arbejdsdage med ugentlige pauser, hvilket i princippet ikke belastede meget tid og kræfter, og det var muligt at udføre hovedarbejdet.

Da næsten alle byggematerialer (fundamentforskalling) allerede var der, begyndte byggeriet ret kraftigt. Først valgte vi de bedste brædder til bundbeklædningen. Efter at have sat dem på deres pladser i henhold til designet, oven på boltene, der rager ud fra fundamentet og ramt trimmen ovenfra med et stykke bræt, markerede vi de steder, hvor vi skal bore huller til vores ankre. Efter at have boret og prøvet det på, var vi overbevist om, at alt var gjort korrekt, vi placerede et bræt ved siden af ​​det til den øverste trim og markerede placeringen af ​​de lodrette stolper, samtidigt på to brædder i henhold til designet, og begyndte at sømme den lodrette stolper med 120 mm søm, først til bunden, derefter til toppen. Vi har først samlet endevæggen og hævet den, se foto. Derefter væggen ved siden af, væggen modsat og så den fjerde, og i den rækkefølge, fordi projektet var designet på en sådan måde, at væggen kunne samles på et fladt fundament og straks løftes på sin plads, af én person uden glider den ene under den anden og bruger teknologi varmt hjørne. Når man ser tilbage, viste projektet sig faktisk at være så præcist beregnet, at det var muligt at installere afstivere og beklædte væggene med OSB-plader, før man løftede dem på plads, hvilket sparede mindst 3-5 dage (5 procent af byggetiden).

Lad mig tage et forbehold med det samme, at det oprindeligt var antaget, at huset ville blive bygget i to etaper: den første - selve huset, den anden - verandaen ved siden af. Fordi det for det første ikke var klart, om der var styrke nok, og for det andet manglen på alle pengene til byggeri på én gang, og for det tredje ønsket om allerede at bo i huset og bygge resten langsomt og ikke komme en gang en uge i 8-10 timer. Derfor vil der først på billedet kun være byggeri i gang varmt hjem, og så vil verandaen blive tilføjet, da alt viste sig at være ikke så svært, og pengene er ikke så dyre.
Efter at have installeret husets omkreds, samlede jeg skillevæggen, så lange vægge ikke fungerede under opførelsen af ​​loftet. Skillevæggen blev ligesom væggene løftet af én person ved hjælp af en løftestang.

Så har jeg samlet en vægforlænger for at øge brugbart område lofter. Denne tilføjelse øgede projektets omkostninger med 1%, men på grund af det faktum, at det blev muligt at reducere tagets vinkel og areal kraftigt, var det muligt at reducere arbejdsintensiteten og omkostningerne tagtærte(ondulin, 150mm isolering, 2 membraner, lægter, trim, spær osv.) fra 18% til 13% af projektet.
Jeg var drevet af målet - at bygge et hus hurtigt, effektivt og naturligt på et budget.
Efter byggeriet havde jeg ingen rester af byggematerialer, hvilket gjorde det muligt for mig, som jeg ønskede, at holde beløbet på mindre end 400.000 rubler. Hver overbygning af væggene på anden sal blev løftet langs tre brædder fastgjort til væggen med et reb, på begge sider på skift, derefter sat på plads og sømmet med 100 mm søm på steder, hvor de ramte den nederste stolpe med 120 mm søm. Da byggematerialerne er 6m lange og væggen er 7m lang, skulle to dele af båndet splejses sammen forskellige veje top-bund og forskudt i henhold til projektet.

Hvis jeg ikke havde et hovedjob og havde erfaring, ville det være muligt at klare det på en og to måneder, desværre er vores vintre og uden skiftehus ikke befordrende for at arbejde om vinteren, og vinteren viste sig bl.a. være tidligt og meget snedækket. Som St. Petersborgs embedsmænd rapporterede, faldt der næsten 4 meter sne i løbet af vinteren 2010-2011, hvilket skabte et sammenbrud på alle veje i regionen i flere måneder. At bygge alene er farligt og koldt.
Hvis det ønskes og er muligt, kan du bygge dit eget hus uden fridage. Jeg skriver detaljeret med eksempler og beskrivelser, så dem der vil bygge har mulighed for at gøre det bedre og hurtigere. Naboerne på tværs af min grund, der bor i en midlertidig bygning om sommeren på tredje år, har ikke været i stand til at færdiggøre næsten det samme hus, og det er allerede mere end 500 dagsværk mod mine 80!
Faktisk tog konstruktionen af ​​rammen til taget med skillevægge og lofter til indretningen lidt mere end 2,5 måneder, og det var, når man arbejdede 1-2 dage om ugen, hvilket svarede til ikke mere end 15 arbejdsdage. Denne hastighed blev kun opnået på grund af en veltegnet konstruktionstegning. Ellers ville en person, der opfinder under byggeriet, skulle bruge tre gange så lang tid på grund af ændringer og justeringer.

Efter konstruktionen af ​​væggene (alle vægge er samlet fra kantede brædder 50x100mm) var det muligt at begynde at lægge gulvstrøerne på første og anden sal. Jeg gentager, huset er designet, så du ikke behøver noget endnu engang juster eller genmål: alle 50x150 mm strøer (30 stykker blev trimmet til størrelse 6m på 20 minutter), hvorefter de under installationen allerede var et kontrolværktøj for at sikre, at vi havde gjort alt korrekt. Det var nok kun at markere læggepladserne i henhold til tegningen på den ene væg og lægge dem på de andre på nøjagtig samme måde, spejlvendt, uden unødvendige mål. Hvad blev gjort inden for en time: lagt på deres pladser og sømmet med 100-120 mm søm til stativerne på første og anden sal. Dette design er ikke særlig typisk ved installation af et gulv. Normalt er gulvene i den første og de efterfølgende gulve udgangspunktet for væggene, men vi fastholdt alle standarder for styrke og fjernede kuldebroer, hvilket gjorde strukturen noget billigere og lettere. På første sal understøtter nogle af strøerne skillevæggene (badeværelse, vestibule, trappe osv.), så de skulle først lægges resten, som var unødvendige, blev besluttet ikke at blive installeret i de kommende dage, siden August viste sig at være usædvanligt regnfuldt. Alt, hvad der gik til byggepladsen, blev naturligvis behandlet med en Neomid 440 septiktank. Nogle ting, såsom rørene, især den nederste, blev behandlet flere gange.

Efter at have lagt bjælkerne på anden sal og lavet en midlertidig platform på dem fra de endnu ikke nødvendige stativer, var det muligt at begynde at samle gavlene. Frontonet blev samlet direkte på anden sal i henhold til projektet. Som sædvanlig løftede jeg den alene ved hjælp af en håndtag, og bandt den nederste ramme af frontonet til den øverste ramme på væggen på første sal, så den ville være som et hængsel, og frontonen ikke hoppede ned. Alle store vægge, det er svært at løfte til en vinkel på 50-60 grader, så bliver alt lettere. Med en pedimentvægt på 200 kg skal du kun løfte halvdelen af ​​vægten - 100 kg, efter en vinkel på 45 grader er den allerede 50 kg osv. Naturligvis blev alle opstigninger kun udført med lige ryg, med sikkerhedsreb eller seler, så muren ikke faldt på dig eller i den anden retning efter opstigningen. Opstigningen blev kun udført i tørt vejr og uden vind. Der var altid en hammer, søm og reb klar til at sikre alt og selvfølgelig læsset mobiltelefon i lommen, bare i tilfælde af, at der gud forbyde noget går galt.

Efter at have samlet det første fronton lavede jeg to spær efter en skabelon lavet på forhånd hjemme: snit, udhæng og fastgørelse af spærene øverst. Spærene blev i henhold til designet forbundet med hinanden på støttebrættet med metalplader og M8 studs, skåret af en 70 mm stang, til fastgørelse af spærene i toppen med et 50*50 mm hjørne til støttebrættet. Derefter, ved at bruge samme princip som den første fronton, samlede jeg den midterste væg og ved hjælp af skabelonen til den første fronton, den anden. Så blev den installeret støttetavle 150x50mmx7m, samlet af to brædder, forbundet med hinanden med en metalplade og samme tapper som spærene. Det var selvfølgelig muligt at sammensætte to stykker brædder på begge sider, men jeg havde to passende 3 mm tykke metalstykker liggende, der var tilbage at bore et par huller i dem til tappene, og ved at forbinde to tavler fik vi en hel støttetavle.

Rammekonstruktion V På det sidste tager hurtigt fart. Det er blevet særligt populært blandt private udviklere. Det er værd at bemærke, at dette i Canada Regeringens program. I Rusland - en løsning på boligproblemet alene. Rammekonstruktion gør det muligt at bygge et hus i kort tid Med minimal investering midler.

Hvis vi ser på det i detaljer, er et rammehus:

• nedre og øvre trim, fastgjort med lodrette stolper, som danner en ramme til den efterfølgende installation af vægge - både intern og ekstern;
• en base lavet af tømmer til loftsrummet, bestående af bærende bjælker og gulve;
• tømmer spær system, hvorpå de er monteret tagmateriale– den må ikke være for tung;
• afhængigt af byggeregionen, den passende isoleringsmateriale mellem rammeelementer.

Vigtig! tykkelsen af ​​isolatoren skal svare til afstanden mellem vægbeklædningen.

Rammen er på begge sider beklædt med fugtbestandigt materiale.

Du kan selv bygge et rammehus, uden nogen særlig byggeuddannelse. Intet behov for dette specialiseret værktøj, det er nok at studere teknologien og være tålmodig og udføre alle trin i konstruktionen strengt i henhold til instruktionerne.

Hus ved hjælp af canadisk teknologi - fordele og ulemper

Rammestrukturen har mange positive aspekter, f.eks.

1. Omkostninger - hvis konverteret til kvadratmeter, så er det den laveste, hvilket gør denne teknologi populær over hele verden.
2. Byggehastighed - et team på tre personer kan bygge et hus på kun 1 måned, forudsat at fundamentet for bygningen allerede er lagt. Hele strukturen vil være klar om 2 måneder - sammen med indretningen.
3. Lav varmekapacitet og termisk ledningsevne - moderne varmeisolatorer er med til at skabe behagelige levevilkår - både sommer og vinter. Udover, rammekonstruktion giver dig mulighed for at gemme termisk energi– det er nok kun at opvarme de rum, der skal til dette øjeblik.
4. Æstetik - allerede under byggeprocessen kan du installere al den nødvendige kommunikation i væggene, "mure op" elektriske kabler og ledninger og installere et ventilationssystem.
5. Der er ingen grund til at bygge et nedgravet fundament, da vægten af ​​rammestrukturen er lille.
6. Der er ingen grund til at give strukturen tid til at krympe. Ved konstruktion af en rammekonstruktion anvendes tørre materialer, som ikke krymper senere.
7. Miljøvenlig - kun under byggeriet naturlige materialer, som svarer sanitære standarder og sikkert for mennesker.
8. Enkelhed af efterbehandling inde i bygningen - væggene er beklædt med moderne pladematerialer, der ikke kræver pudsning, hvilket væsentligt reducerer tiden brugt på efterbehandling.
9. Modstand mod temperaturændringer - det er værd at bemærke, at rammestrukturen er en slags termokande, der holder på varmen. En sådan struktur kan opvarmes periodisk.
10. Seismisk modstand - dette design kan modstå vibrationer på op til 9 punkter.
11. Byggeriet kan udføres til enhver tid. Selv fundamentet kan udstyres med et pæleskruefundament.
12. Nem konstruktion - intet tungt udstyr er nødvendigt til byggeri, et lille byggeteam er nok.
13. Mikroklima – materialer til byggeri er naturlige, de "ånder", så der skabes et vist mikroklima i rummet.

Men hvis du ikke taler om ulemperne ved rammestrukturer, vil billedet være ufuldstændigt:

• hurtig antændelighed - om få minutter brænder rammestrukturen helt ud, ikke engang væggene forbliver;
• fare for skimmelsvamp og meldug - ind klimazoner Hvor der er hyppig regn, kan fugt forekomme i enhver struktur. I et hus bygget på en ramme
• teknologi, denne indikator er meget høj, så selv under konstruktionen er det nødvendigt at beregne "dugpunktet" nøjagtigt;
• lav lydisolering er selvfølgelig en væsentlig ulempe, men det kan elimineres ved at installere specielt lydisoleringsmateriale i væggene;
• vanskeligheden ved indretning er umuligheden af ​​at hænge tunge genstande på væggene, hvis du ikke sørger for indlejringerne på forhånd.

Men hvis du nærmer dig byggeriet med al ansvar, kan du eliminere mangler, for eksempel følge sikkerhedsforanstaltninger og behandle strukturen med forskellige antiseptiske imprægneringer.

Fundament til rammehus

For at fundamentet skal være stærkt og fungere i mange år, skal du vælge den rigtige type foundation. Ting at overveje:

1. Type jord på stedet.
2. Løbehøjde grundvand.
3. Bygningens vægt.
4. Sæsonbestemt bopæl.
5. Den region, hvor det er planlagt at bygge et hus.
6. Vind- og snebelastninger.

Oftest er følgende typer fundamenter installeret under en rammebygning:

• bunke;
• pæl-grillage;
• tape lavvandet.

I Rusland er et pælegrillagefundament oftest installeret til rammebygninger. Dette er en af ​​de typer præfabrikerede fundamenter, der ikke kræver store økonomiske investeringer. Hvis du beregner belastningen korrekt og bygger strukturen, nøje overholder teknologien, vil den vare i meget lang tid.

Vigtig! Hvis du tvivler på pålideligheden af ​​designet, så brug TISE-teknologi. Pælene har en forlænget hæl, pga bæreevne base stiger markant. Derudover vil strukturen modstå kræfterne fra jordhævning.

Brønde til pæle kan bores enten motoriseret eller manuelt. I bunden af ​​hvert hul er det nødvendigt at arrangere en sandpude til dette:

1. Komprimer bunden af ​​brønden efter at have spildt den med vand;
2. Fyld grus-sandblandingen - 15-20 cm;
3. Drys det med vand og komprimer det;
4. Fyld med beton, ca. 15 cm.

Puden er klar.

Følgende kan bruges som forskalling:

• Brøndens vægge, hvis jorden er tæt og ikke tilbøjelig til at smuldre. Lige før du hælder beton, skal du arrangere vandtætning.
• Ruberoid - et rør med den nødvendige diameter er snoet fra det, som er fastgjort med metalliseret tape. Materialet er snoet i mindst 4 rækker.
• Asbestcementrør er en enklere, men dyrere løsning.
• PVC-rør - kan købes i enhver byggemarked.

For at styrke fundamentets bæreevne er det nødvendigt at forstærke pælene til dette:

1. Forbered forstærkning med et tværsnit på 16 mm til hovedrammen og en diameter på 10 mm til omsnøringen.
2. Skær kædestængerne den rigtige størrelse, ikke at glemme, at de skal være 80 cm over terræn. Dette er nødvendigt for efterfølgende at binde grillarmeringen.
3. Forbered elementer til omsnøring.
4. Konstruer en trekantet struktur af hovedarmeringen, forbind den med omsnøringselementer med intervaller på 40 cm.
5. Sænk den færdige struktur ind i skaftet strengt lodret.

Alt er klar - du kan hælde beton, kvalitet ikke lavere end M250.

Når betonen er størknet, kan forskallingen monteres til grillen, som kan være forsænket, hævet eller ophængt. For at udstyre strukturen bruges færdiglavede krydsfinerpaneler, bygget direkte på stedet af brædder 40 mm tykke.

Vandtætning lægges i forskallingen og forstærkning udføres. Rammens langsgående stænger er forbundet med udløbene fra pælene. Båndet skal være udstyret med åbninger til kommunikation og ventilationssystem- For at gøre dette er det nok at installere rørsektioner.

Du skal også forberede stifter til at fastgøre omsnøringsbjælken. Elementer skal installeres med en afstand på 30 cm fra hjørnerne, så er trinnet 1-2 meter. Det skal huskes, at det er tappene, der forbinder bunden af ​​huset til fundamentet, så jo oftere de er installeret, jo stærkere er strukturen.

Vigtig! Uanset hvor lang væggen er, er der installeret mindst to nitter til den.

Næste trin vil være at hælde beton. For at strukturen skal få den nødvendige styrke og ikke revne, skal den dækkes med polyethylen eller tagpap. TIL videre arbejde start om en uge, forudsat at lufttemperaturen ikke er lavere end +20 grader. Ved lavere temperaturer skal du vente længere. Hovedbetingelsen er, at betonen skal opnå mindst 50 % af sin styrke.

Bundskinne og gulv

Træ har en tendens til at absorbere fugt, og for at forhindre det i at tage det væk fra betonen, skal du arrangere vandtætning af høj kvalitet. Du kan bruge det samme tagmateriale eller bitumen mastiks i to lag, hvilket er mere pålideligt, da tagmateriale kan blive skørt med tiden. Ved isoleringsarbejde skal du tage højde for grundvandets placering - jo tættere det er, jo flere lag skal der udvikles.

Næste trin er binding, som foregår på følgende måde:

1. Til sengene skal du forberede brædder, der måler 150x50 mm, de skal være tørre og imprægneret med indsyede forbindelser;
2. Brædderne er justeret langs den ydre kant af basen;
3. Bor huller til tappene, som skal være større i diameter, cirka 2-3 mm;
4. Læg den første række af brædder;
5. Den anden række af materiale er arrangeret på en sådan måde, at samlingen af ​​brædderne i den første række falder i midten af ​​brættet i den anden;
6. Søm brædderne sammen med søm med 20 cm mellemrum i skakternet mønster.

Råd! Til omsnøring kan du bruge 150x100 tømmer, men dets omkostninger er meget højere, og brædder samlet på denne måde har en større bæreevne.

Vi monterer seletøj og bjælker

• Tag brædder, der måler 150x50, som skal installeres på kanten med tilpasning langs den ydre kant af basen langs bygningens omkreds. Sæt dem fast med 200 mm søm til rammen, fastgørelsesafstand er 40 cm.
• Kævlerne monteres fra samme bræt, placeres på kant og fastgøres med 90 mm søm, slås to søm ind i enden af ​​hvert bræt på begge sider. Befæstelserne skal slås skråt ind.
• Det første bræt er installeret i en afstand på 40 cm fra trimningen, efterfølgende elementer er installeret i samme afstand, men du skal forstå, at jo længere brættet er, jo mindre er afstanden mellem bjælkerne.

Vigtig! Hvis kævlerne er meget lange, så sætter den sig tværbjælke, hvorpå der sømmes jumpere, så strukturen står solidt.

Isolering og gulvbelægning

Så snart bjælkekonstruktionen er konstrueret, kan du begynde at arrangere undergulvet. Den kan bygges af brædder med en tykkelse på 250 mm. For at gøre dette fyldes 5x5 cm lameller på bjælkerne langs den nederste kant, hvorpå elementer af den nødvendige længde lægges. Søm hvert stykke bræt med 4 søm, 2 på hver kant.

Den ru belægning er klar, du kan begynde isolering. Til dette formål anvendes polystyrenskum - det er miljøvenligt, billigt og fugtbestandigt. Tykkelsen af ​​isoleringen i denne situation skal være 15 cm For at gøre dette skal du lægge det første lag på 10 cm. Alle revner og mellemrum skal skummes. Den anden række er lagt i et skakternet mønster, materialet er 5 cm tykt.

Det er værd at tale om polystyrenskum, som har mange fordele:

• let;
• let at installere - skær med en båndsav eller en papirkniv;
• miljøvenligt;
• billig;
• Det har langsigtet tjenester;
• en lagtykkelse på 15 cm er i stand til at holde på varmen, som en almindelig murstensvæg.

Herefter kan du lægge det færdige gulv, som det efterfølgende skal monteres på. gulvbelægning. Gulvet kan laves af krydsfiner 15 mm tyk eller OSB plade 12 mm tyk, i 2 lag. Det er værd at bemærke, at OSB er billigere, så dette materiale foretrækkes af mange private udviklere.

Arkene lægges i et skakternet mønster, og der bør efterlades et mellemrum på 3 mm mellem arkene for at kompensere, da materialet kan ændre sit volumen på grund af ændringer i luftfugtighed.
Pladerne fastgøres med selvskærende skruer, 35 mm lange, langs sømmene i intervaller på 12 cm, langs omkredsen af ​​arket 25 cm i et skakternet mønster.

Konstruktion af vægge

Der er to måder at installere vægge på:

Rammepanel mulighed:

1. Saml rammen af ​​væggene på gulvet - du kan gøre det hele på én gang, du kan gøre det i dele;
2. Dæk rammen med uden for OSB plader eller GVL;
3. Hæv elementerne, niveller dem strengt lodret og fastgør dem.

Dette montageprincip anvendes af fabrikker - paneler samles på værksteder efter et bestemt design, som derefter leveres til byggeplads og er monteret på et færdigt fundament med rørføring. Også ramme-panel teknologi kan bruges, når du bygger en husstruktur med dine egne hænder.

Metode - ballon:

1. En bjælke på 100x100 eller 150x150 er fastgjort til bundbeklædningen rundt om omkredsen, afhængigt af tykkelsen af ​​den termiske isolering, bør stigningen af ​​hvert element ikke være mere end 120 mm - dette er bredden af ​​beklædningspladen;
2. Installer mellemstativer i en afstand på 60 cm, det vil sige i midten af ​​de vigtigste, bør deres tykkelse ikke være mindre end 50 mm;
3. Den øverste ramme er konstrueret af tømmer eller brædder, svarende til den nederste;
4. Beklæd vægrammen med uden for– stigning af selvskærende skruer langs sømmene: 12-15 cm;
5. Læg isolering, skum alle revner og sømme;
6. Dæk rammen med inde.

Udvikleren bestemmer selv, hvilken metode der skal vælges. Men det afhænger direkte af, hvor mange der arbejder for byggeplads. Hvis det er muligt at invitere flere personer til at hjælpe dig, i det mindste lejlighedsvis, så er montering på gulvet meget mere pålideligt og lettere.

Installation og sektion af stativer

Hjørnereolelementer - træ 150x150 mm eller 100x100 mm. Det er værd at bemærke, at alt afhænger af belastningen, for eksempel for en en-etagers bygning er 10 cm nok, for en to-etagers bygning - 15 cm og derover.

Der er flere måder at fastgøre stativer på:

• på trædyvler;
• skæring;
• på stål hjørner.

Metoden til installation på dyvler er gammel og kompliceret:

1. Du skal først forberede dyvler fra tørt træ med den nødvendige diameter.
2. Bor derefter huller diagonalt gennem den nederste trimmebjælke og stativet.
3. Hammer dyvlen ind i det forberedte hul og sav de udragende ender af.

Det er værd at nævne med det samme, at denne metode kun er pålidelig, hvis materialet er godt tørret. Ved råt træ tørrer det ud, trætappen vil også tørre ud, og fastgørelsens stivhed går tabt.

Skæring er lavet i den nederste ramme, og du kan kun vælge 50 % af bjælkens dybde.

Den nemmeste måde - stål hjørner, som monteres på begge sider af stativerne og skrues med skruer, 3-5 stykker på hver side af hjørnet afhængig af belastningen.

Også under byggeriet canadisk teknologi, bjælkerne til døre og vinduer skal være dobbelte, da belastningen på disse strukturer er meget stor, og forstærkning er nødvendig.

Affasninger eller seler

Disse elementer er nødvendige, hvis rammen af ​​husvæggene samles på stedet. Skråningerne kan være midlertidige - på indersiden af ​​væggene, hvis det er beregnet til at dække rammen med ethvert plademateriale. Disse elementer er nødvendige for at justere stativerne strengt lodret position og fikser dem, indtil beklædningen er færdig. Herefter fjernes stiklingerne.

Ved brug af stablet beklædning, for eksempel foring, skal du montere permanente afstivere. De er installeret på hvert par stativer, 4 stykker - 2 på toppen og 2 på bunden. Du bør ikke forsømme denne regel, da stativerne under beklædningsprocessen kan "flyde", og geometrien vil blive forstyrret.

Råd! For at reducere byggeomkostningerne kan du bruge teknologien til præfabrikerede stativer, som er samlet af to brædder. For at gøre dette skal de slås ned med søm i et skakternet mønster i intervaller på 20 cm Selvfølgelig vil konstruktionen tage længere tid, da hvert stativ skal samles separat, men disse elementers bæreevne er. flere gange højere.

Hjørner af et rammehus

Arrangementet af hjørner rejser mange spørgsmål. Hvis du installerer stativbjælken direkte på hjørnet, så kan installationen ske uden problemer, men i dette tilfælde vil det være koldt. For områder med mildt klima er dette ikke et problem. Men i midterste bane Russiske vintre er kolde, og hjørneelementer har brug for yderligere isolering.

Der er to muligheder for at løse problemet:

1. Installer stativerne i en afstand på 15-20 cm fra hjørnet, så vil der være et mellemrum mellem rammebeklædningen og tømmeret, som er isoleret med en isolator.
2. Installer 2 stativer i hjørnerne med en afstand på 10-15 cm, afhængig af varmeisolatorens tykkelse.

Desuden kan konstruktionen isoleres igen under installationen. beklædningsmateriale, så bliver huset ikke kun varmt, men vil også få et æstetisk udseende.

Overlap

Bjælkerne er fastgjort til top sele på tre måder:

1. På stålstøttebeslag;
2. På stålhjørner;
3. Med indsats.

Installationstrinnet af bjælkestrukturen og størrelsen af ​​elementerne afhænger direkte af, hvad der er planlagt at blive gjort ovenpå. Hvis det er meningen at arrangere loftsgulv, så for at forhindre gulvet i at hænge, ​​tages bjælkernes tværsnit til at være maksimalt, og skridtet mellem dem reduceres til 40 cm. Hvis der kun er et loft og et tag på toppen, så kan trinnet øges til 60 cm, og bjælkerne kan arrangeres med en sektion på 100x100.

Hvis du planlægger at bygge en anden etage, så tag 150x150 bjælker og installer et undergulv på dem - dette vil gøre det lettere at arbejde med væggene på anden sal. Samlingen af ​​selve strukturen udføres på samme måde som den, der blev brugt under opførelsen af ​​første sal, men med den forskel, at vægrammekonstruktionen skal trækkes til anden sal.

Spærsystem og tagmateriale

Ofte når man bygger hus rammeteknologi Der anvendes to typer spærsystemer:

1. Gavl;
2. Loft.

Forskellen i deres arrangement er lille det er nok til korrekt at beregne materialet. Men i tilfælde af rammebygninger er der en grænse for vægten af ​​tagmaterialet - det skal være let, ellers træbjælker kan ikke modstå tunge belastninger.

Isolering

For at isolere en rammekonstruktion kan du bruge en hvilken som helst af de kendte isolatorer, der opfylder egenskaberne og kravene til termisk isolering:

• Mineraluld - opfylder alle kravene, men det er værd at huske, at dette materiale ikke er fugtbestandigt og, når det er vådt, kan det miste sine isolerende egenskaber med 30-50%. For at forhindre sådanne konsekvenser skal du installere dampspærre af høj kvalitet.
• Polystyrenskum er det mest billige og populære isoleringsmateriale, der ikke absorberer fugt, ikke synker og holder godt på varmen.
• Basaltuld er en naturlig isolator, der kan købes både i ruller og i måtter.
• Ekspanderet polystyren er næsten det samme skum, men dets fraktion er meget finere. Materialet opfylder alle sanitære standarder, absorberer ikke fugt og holder godt på varmen. Den eneste ulempe er, at de er lige solstrålerødelægge materialet.

Vigtig! Valg af størrelse isolerende materiale, det er værd at huske, at pladerne skal være 2-4 cm større end hullerne mellem stativerne, så der ikke er uønskede kuldebroer ved installation af isolatoren.

Valget af isoleringsmateriale afhænger af økonomiske muligheder og konstruktionsområdet, men det er bedre ikke at spare på isolering, da dette bestemmer, hvor mange penge du vil bruge på at opvarme rummet.

Endelig

Ved at bruge tips og trin-for-trin instruktioner beskrevet ovenfor, kan enhver sammensætte en rammestruktur på egen hånd uden at ty til hjælp professionelle bygherrer. Huse, der bruger canadisk teknologi, samles på kort tid og er billige, hvilket er det, der har gjort dem så populære blandt private udviklere.

Teknologiske fremskridt i byggeriet bevæger sig med store spring. Derfor er der i øjeblikket et stort udvalg af teknologier og instruktioner til at bygge huse, herunder flere teknologier til at bygge rammehuse og trin-for-trin instruktion til dem. Hvis du beslutter dig for at bygge et hus med omtanke med mine egne hænder, så skal du nok allerede vælge, hvilken teknologi du vil bruge.

Hvis du har valgt at bygge rammehuse, så skal du være opmærksom på instruktionerne om finsk og canadisk huskonstruktionsteknologi. Men før du begynder at bygge et hus med dine egne hænder, ifølge den samme canadiske eller finsk teknologi, skal du gøre dig bekendt med de positive og negative sider af rammehuse bygget med dine egne hænder. Så lad os starte med dette.

Blandt fordelene ved rammehuse bygget med egne hænder er det værd at bemærke: Byggehastighed - konstruktionen af ​​denne type hus tilhører præfabrikerede bygninger. En opmærksom og hurtig person vil være i stand til at fuldføre byggeriet lille hus med dine egne hænder på kun 3 måneder. Tilgængelighed af teknologi - for at bygge et rammehus i etaper behøver du ikke specialværktøj, udstyr eller komplekse instruktioner.

Materialer til byggeri - konstruktionen af ​​rammehuse udføres i etaper, ved hjælp af almindeligt industrielt træ eller andre materialer, der er tilgængelige på markedet. Ubiquity - vægten af ​​færdige rammehuse overstiger meget sjældent 20 tons Dette betyder, at du kan bygge det med dine egne hænder, på næsten enhver jord. Da vægten af ​​rammehuse er meget lille, er det ikke nødvendigt at uddybe fundamentet væsentligt i jorden. Termisk ledningsevne - opvarmning af et hus kræver ikke betydelige omkostninger, og hvornår ordentlig isolering, kan temperaturen i huset forblive op til 7 timer.

På trods af betydeligt beløb fordele ved at bygge rammehuse med egne hænder har en række ulemper: Lavhuse - en person, der bygger et rammehus med egne hænder for første gang, vil kun være i stand til at sommerhus, maksimalt med boligloft. Byggeri 2-3 etagebygninger, kræver erfaring og gunstige forhold. Rammehuse er praktisk talt ikke egnede til opførelse af lejlighedsbygninger.

Ikke udviklet nok normativt grundlag– at få tilladelse til at bygge et individuelt rammehus er ikke så let, men du kan tage tilladelse til et allerede gennemtestet projekt og designe det som en lille selvbygget bygning, der ligner landhuse. Stor fare i tilfælde af brand - (dette begreb skal ikke forveksles med brandfare) - hvis der opstår brand, vil husets materialer, især beklædningen, frigive en enorm mængde varme og giftige gasser. Driftstiden for rammehuse er i gennemsnit beregnet for kun én generation af beboere. Hvornår naturkatastrofer, vil husets sammenbrud være hurtigt og katastrofalt.

Fundament

I princippet vil et rammehus, bygget klogt, med egne hænder modstå næsten enhver form for fundament, men i de fleste tilfælde er vi styret af prisen og den nemme installation samt den type jord, hvorpå konstruktionen vil blive gennemført. Plus, det er ønskeligt, at det på dette sted ville være muligt at bygge et stærkere hus, lave udvidelser eller overbygninger, hvilket nødvendiggør den såkaldte binding af fundamentet til huset.

Når du vælger en foundationtype, bør du være styret af følgende faktorer:

1. Hvis du planlægger at bygge et hus på blød jord, er et lavt pladefundament bedst. Til din fremtidige ombygning eller tilbygning vil en isoleret svensk brændeovn være mest velegnet. Denne type fundament blev udviklet specifikt til opførelse af rammehuse, selvom den også kan klare en-etagers murstenshuse. Til små, lette landsted, et metalfundament på skruepæle er ret velegnet.
2. Hvis jorden på din byggeplads normalt bærer byrden, men er ret hævende, så er det værd at bruge et pælebåndsfundament med overfladiske jernbetongitter.
3. Hvis der er tale om middelhungrende jord, er den bedst at bruge søjleformet fundament med normal dybde, murstens sokkel og base jumpere.
4. I områder med let hævende jord kan du bruge et lavt lavt fundament eller et søjleformet, som i tilfældet med moderat hævende jord.

Vægge

Trin-for-trin instruktioner til installation af væggene i et rammehus består af flere faser. Først installeres de lodrette hjørnestolper. Som stativer skal du bruge de samme brædder, som blev brugt i bundstrikningen. Dernæst installeres en bjælke på forhåndsforberedte dyvler ved hjælp af lodlinjer, den skal justeres langs de ydre kanter og lodret.

Alle lodrette stolper monteres på samme måde, med et anbefalet trin på 60 cm. Efter at have afsluttet den nederste trim, er det tid til den øverste. Installation af den øvre og nedre trim skal udføres ved hjælp af samme teknologi og fra samme materiale. Når du monterer bjælker ved en lodret stolpe, bør du bruge 2 søm i hver ende, og du bør nøje overvåge alle diagonaler, så mulige rammeforvrængninger kan korrigeres i tide.

Efter at have afsluttet processen med den øvre og nedre omsnøring, skal du kontrollere alt igen og sikre stativerne ved hjælp af specielle jibs og hjørner.

Tag

Trin-for-trin instruktioner til installation af et tag, der består af flere trin. Først begynder samlingen af ​​spærene på jorden. For at lette monteringen kan du bruge formede beslag. Installation af spær begynder fra en af ​​husets kanter, og de efterfølgende fastgøres med brædder. Når du installerer spærene, skal du sørge for, at snittene er direkte over kanterne af den øverste trim.

Det næste trin i taginstallationen er lægning af tagpap eller andet syntetisk vandtætningsmateriale, ovenpå hvilket tagmaterialet er fastgjort. Færdiggørelse tagarbejde skal afsluttes med installationen af ​​en højderyg, det er tilrådeligt at placere et vindfang og elementer af et drænsystem under det.

Udvendig dekoration

Et træk ved den udvendige efterbehandling af rammehuse er, at udvendig udsmykning bidrager også til dannelsen af ​​rumlig stivhed af hele huset. I de fleste tilfælde anvendes OSB-paneler som udvendig beklædning, som fastgøres direkte til de lodrette stolper ved hjælp af selvskærende skruer. I dette tilfælde er det uønsket at bruge negle, da dette kan føre til sammenbrud af materialet. OSB-plader skal helt dække bjælken på din bundbinding.

Hvis pladen falder på den fremtidige vinduesåbning, skal du ikke skynde dig og skære et hul med det samme, det er bedre at gøre dette efter installationen for at undgå mulige uoverensstemmelser. Efter at have afsluttet installationen af ​​OSB-plader er det nødvendigt at rette vindtæt membran, hvorefter lægten sikres til beklædningsmaterialet, og en lægte på ca. 5 mm tyk vil klare den sidste opgave perfekt. Selve beklædningen kan bruges til at fastgøre sidebeklædning, foring eller andre beklædningsmaterialer.

Indretning

Indretningen af ​​rammehuse, hvis den gøres klogt, forenkles af det faktum, at overfladen, der skal behandles, som regel er perfekt flad. Det vil sige, at der kun er tilbage at forsegle fugerne ved hjælp af et malernet. I alt indeni Afsluttende arbejde V rammehuse, afhænger direkte af ejerens ønsker, og har derfor mange muligheder. Den nemmeste måde er at male væggene i dette tilfælde, det eneste, der er tilbage, er at beslutte sig for en farve og komme i gang.

En ret almindelig mulighed er tapet. Heldigvis er deres valg på moderne marked enorme, så der burde ikke være nogen problemer med dem. En anden meget almindelig mulighed er brugen af ​​gipsplader, som er kendetegnet ved hastighed og nem installation, pris og variation designløsninger. Mere kompleks og luksuriøs, overvejet indretning ved hjælp af dekorativ sten. Type af lokaler indrettet vha denne metode, glæder selv de mest kræsne kunder.

I moderne verden, er der en enorm mængde teknologi etapevis byggeri rammehuse med egne hænder, men de mest almindelige er finske og canadiske teknologier.

Finsk teknologi til konstruktion af rammehuse

Når man bruger finsk teknologi, bruger man klassisk træteknologi. Den bruger træbjælker med forskellige sektioner, ved hjælp af hvilke rammen af ​​vægge, tage og lofter dannes. Efter alt dette er et hus bygget ved hjælp af finsk teknologi simpelthen dækket udvendigt ved hjælp af krydsfiner eller OSB-plader. Generelt er processen med at bygge et rammehus ved hjælp af finsk teknologi ikke forskellig fra den ovenfor beskrevne proces.

Canadisk teknologi til konstruktion af rammehuse

Hurtig afspilning en konstruktionsmetode, som også er kendt som den canadiske teknologi til at bygge rammehuse, eller simpelthen konstruktion ved hjælp af SIP-paneler, faktisk, rammehuse Ifølge canadisk teknologi har de et middelmådigt forhold til konstruktion af rammehuse. Det ligner mere rammepanelteknologi.

Dette skyldes det faktum, at for at bygge rammen til dit fremtidige hjem, bruges ikke individuelle stolper og bjælker, men allerede fuldt forberedte paneler, som er noget, der ligner en tærte, bestående af flere OSB-paneler, mellem hvilke der er isolering. Disse samme SIP-paneler kan ikke fremstilles selvstændigt hjemme, de fremstilles kun på fabrikken.