Hvordan man bygger et rammehus: de vigtigste stadier af byggeriet. Bygning af et rammehus: praktiske trin med dine egne hænder Detaljeret beskrivelse af rammehuskonstruktionsteknologi

Teknologiske fremskridt i byggeriet bevæger sig med store spring. Derfor er der i øjeblikket et stort udvalg af teknologier og instruktioner til at bygge huse, herunder flere byggeteknologier rammehuse Og trin-for-trin instruktion til dem. Hvis du har besluttet at bygge et hus med dine egne hænder, har du sandsynligvis allerede stået over for valget af hvilken teknologi du skal bruge.

Hvis du har besluttet dig for valget af byggerammehuse, skal du være opmærksom på instruktionerne på finsk og canadisk teknologi byggeri af huse. Men før du begynder at bygge et hus med dine egne hænder, ifølge den samme canadiske eller finsk teknologi, skal du gøre dig bekendt med de positive og negative sider af rammehuse bygget med dine egne hænder. Så lad os starte med dette.

Blandt fordelene ved rammehuse bygget med egne hænder er det værd at bemærke: Byggehastighed - konstruktionen af ​​denne type hus tilhører præfabrikerede bygninger. En opmærksom og hurtig person vil være i stand til at fuldføre opførelsen af ​​et lille hus med egne hænder på kun 3 måneder. Tilgængelighed af teknologi - til byggeri rammehus trin for trin behøver du ikke specialværktøj, udstyr eller alt for komplekse instruktioner.

Materialer til byggeri - opførelsen af ​​rammehuse udføres i etaper, ved hjælp af almindeligt industrielt træ eller andre materialer, der er tilgængelige på markedet. Ubiquity - vægten af ​​færdige rammehuse overstiger meget sjældent 20 tons. Det betyder, at du kan bygge det med dine egne hænder, på næsten enhver jord. Da vægten af ​​rammehuse er meget lille, er det ikke nødvendigt at uddybe fundamentet væsentligt i jorden. Termisk ledningsevne - opvarmning af et hus kræver ikke betydelige omkostninger, og hvornår ordentlig isolering, kan temperaturen i huset forblive op til 7 timer.

På trods af et betydeligt antal fordele har bygning af rammehuse med egne hænder en række ulemper: Lavhuse - personen, der bygger rammehus med dine egne hænder for første gang, vil det kun være muligt sommerhus, maksimalt med boligloft. Byggeri 2-3 etagebygninger, kræver erfaring og gunstige forhold. Rammehuse er praktisk talt ikke egnede til opførelse af lejlighedsbygninger.

Ikke udviklet nok normativt grundlag– at få tilladelse til at bygge et individuelt rammehus er ikke så let, men du kan tage tilladelse til et allerede gennemtestet projekt og designe det som en lille selvbygget bygning, der ligner landhuse. Stor fare i tilfælde af brand - (dette begreb skal ikke forveksles med brandfare) - hvis der opstår brand, vil husets materialer, især beklædningen, frigive en enorm mængde varme og giftige gasser. Driftstiden for rammehuse er i gennemsnit beregnet for kun én generation af beboere. Hvornår naturkatastrofer, vil husets sammenbrud være hurtigt og katastrofalt.

Fundament

I princippet vil et rammehus, bygget klogt, med egne hænder modstå næsten enhver form for fundament, men i de fleste tilfælde er vi styret af prisen og den nemme installation samt den type jord, hvorpå konstruktionen vil blive gennemført. Plus, det er ønskeligt, at det på dette sted ville være muligt at bygge et stærkere hus, lave udvidelser eller overbygninger, hvilket nødvendiggør den såkaldte binding af fundamentet til huset.

Når du vælger en foundationtype, bør du være styret af følgende faktorer:

1. Hvis du planlægger at bygge et hus på blød jord, er fine plader bedst. nedgravet fundament. Til din fremtidige ombygning eller tilbygning vil en isoleret svensk brændeovn være mest velegnet. Denne type fundament blev udviklet specifikt til opførelse af rammehuse, selvom den også kan klare en-etagers murstenshuse. For et lille, let landsted er et metalfundament på skruepæle ret velegnet.
2. Hvis jorden på din byggeplads kan modstå belastningen normalt, men er ret hævende, så bør du bruge en pæletype strip fundament med overfladiske jernbetongitter.
3. Hvis der er tale om middelhungrende jord, er den bedst at bruge søjleformet fundament med normal dybde, murstens sokkel og base jumpere.
4. I områder med let hævende jord kan du bruge et lavvandet fundament eller et søjleformet, som i tilfældet med moderat hævende jord.

Vægge

Trin-for-trin instruktioner til installation af væggene i et rammehus består af flere trin. Først installeres de lodrette hjørnestolper. Som stativer skal du bruge de samme brædder, som blev brugt i bundstrikningen. Dernæst installeres en bjælke på forhåndsforberedte dyvler; ved hjælp af lodlinjer skal den justeres langs de ydre kanter og lodret.

Alle lodrette stolper monteres på samme måde, med et anbefalet trin på 60 cm. Efter afslutning bundbeklædning, kommer turen til den øverste. Installation af den øvre og nedre trim skal udføres ved hjælp af samme teknologi og fra samme materiale. Når du monterer bjælker ved en lodret stolpe, bør du bruge 2 søm i hver ende, og du bør nøje overvåge alle diagonaler, så mulige rammeforvrængninger kan korrigeres i tide.

Efter at have afsluttet processen med den øvre og nedre omsnøring, skal du kontrollere alt igen og sikre stativerne ved hjælp af specielle jibs og hjørner.

Tag

Trin-for-trin instruktioner til installation af et tag, der består af flere trin. Først begynder samlingen af ​​spærene på jorden. For at lette monteringen kan du bruge formede beslag. Installation af spær begynder fra en af ​​husets kanter, og de efterfølgende fastgøres med brædder. Når du installerer spærene, skal du sørge for, at snittene er direkte over kanterne af den øverste trim.

Det næste trin i taginstallationen er lægning af tagpap eller andet syntetisk vandtætningsmateriale, ovenpå hvilket tagmaterialet er fastgjort. Afslutningen af ​​tagarbejde skal afsluttes ved at installere en højderyg; det er tilrådeligt at placere et vindfang og elementer af et drænsystem under det.

Udvendig dekoration

Et træk ved den udvendige efterbehandling af rammehuse er, at udvendig udsmykning bidrager også til dannelsen af ​​rumlig stivhed af hele huset. I de fleste tilfælde anvendes OSB-paneler som udvendig beklædning, som fastgøres direkte til de lodrette stolper ved hjælp af selvskærende skruer. I dette tilfælde er det uønsket at bruge negle, da dette kan føre til sammenbrud af materialet. OSB-plader skal helt dække bjælken på din bundbinding.

Hvis pladen falder på den fremtidige vinduesåbning, skal du ikke skynde dig og skære et hul med det samme; det er bedre at gøre dette efter installationen for at undgå mulige uoverensstemmelser. Efter at have afsluttet fastgørelsen af ​​OSB-pladerne, er det nødvendigt at fastgøre den vindtætte membran, hvorefter beklædningen fastgøres til beklædningsmateriale, vil en strimmel ca. 5 mm tyk klare den sidste opgave perfekt. Selve beklædningen kan bruges til at fastgøre sidebeklædning, foring eller andre beklædningsmaterialer.

Indretning

Indretning rammehuse, hvis de er lavet klogt, forenkles af, at overfladen, der skal behandles, som regel er perfekt flad. Det vil sige, at der kun er tilbage at forsegle fugerne ved hjælp af et malernet. I alt afhænger indvendig efterbehandling i rammehuse direkte af ejerens ønsker og har derfor mange muligheder. Den nemmeste måde er at male væggene; i dette tilfælde er der kun tilbage at vælge en farve og komme i gang.

En ret almindelig mulighed er tapet. Heldigvis er deres valg på det moderne marked enormt, så der burde ikke være nogen problemer med dem. En anden meget almindelig mulighed er brugen af ​​gipsplader, som er kendetegnet ved hastighed og nem installation, pris og variation. designløsninger. Indretning vha dekorativ sten. Type af lokaler indrettet vha denne metode, glæder selv de mest kræsne kunder.

I den moderne verden er der en enorm mængde teknologi etapevis byggeri rammehuse med egne hænder, men de mest almindelige er finske og canadiske teknologier.

Finsk teknologi til konstruktion af rammehuse

Når man bruger finsk teknologi, bruger man klassisk træteknologi. Den bruger træbjælker med forskellige sektioner, ved hjælp af hvilke rammen af ​​vægge, tage og lofter dannes. Efter alt dette er et hus bygget ved hjælp af finsk teknologi simpelthen dækket udvendigt ved hjælp af krydsfiner eller OSB-plader. Generelt er processen med at bygge et rammehus ved hjælp af finsk teknologi ikke forskellig fra den ovenfor beskrevne proces.

Canadisk teknologi til konstruktion af rammehuse

Hurtig afspilning en konstruktionsmetode, som også er kendt som den canadiske teknologi til at bygge rammehuse, eller blot byggeri ved hjælp af SIP-paneler, faktisk har rammehuse, der anvender canadisk teknologi, et middelmådigt forhold til konstruktion af rammehuse. Det ligner mere rammepanelteknologi.

Dette skyldes det faktum, at for at bygge rammen til dit fremtidige hjem, bruges ikke individuelle stolper og bjælker, men allerede fuldt forberedte paneler, som er noget, der ligner en tærte, bestående af flere OSB-paneler, mellem hvilke der er isolering. De samme SIP-paneler kan ikke fremstilles uafhængigt derhjemme; de ​​fremstilles kun på fabrikken.

Fordele og ulemper ved rammehuse blev overvejet. I denne del vil vi overveje typerne af rammeteknologier, sorterne af hovedelementerne i et sådant hus (fundamenter, rammer, tage). Rækkefølgen af ​​hovedstadierne i at bygge et hus ved hjælp af rammerammeteknologi er også givet, hyppigt begåede fejl tages i betragtning, og der gives anbefalinger om, hvordan man undgår dem.

Typer af

Jeg vil gerne fremhæve de mest almindelige rammekonstruktionsteknologier:

• Canadiske huse, der bruger platformssystemet og SIP-teknologi;
• tyske teknologier (fabriksklar panelhus);
• bindingsværkshuse;
• ramme-ramme teknologi til at bygge et hus.

Lad os tage et hurtigt kig på hver af ovenstående teknologier:

Rammepanelhuse

• Canadisk teknologi - Platformsystem

Et eksempel på et sommerhus bygget ved hjælp af canadisk teknologi

Denne teknologi til konstruktion af rammehuse er mest populær i lande tidligere USSR. Husets vægge (panelplader) kan samles både på fabrikken og på byggepladsen (på husets byggeplads er skjoldene fyldt med isolering og beklædt med gipsfiberplader, OSB osv.). Husets vægpaneler er monteret på en formonteret platform lavet af træstammer og OSB. Der er lavet specielle riller i skjoldene, med hvilke skjoldet er installeret på toppen af ​​platformen; skjoldene er forbundet ovenfra med hinanden ved den øvre trim, og en tætningsmasse lægges mellem skjoldene under installationen af ​​væggene.

Efter installation af husets vægge er taget rejst, husets vægge er isolerede, kommunikationsnetværk er installeret i huset, vinduer er installeret, indgangsdøre. Den sidste fase af konstruktionen er den indvendige og udvendige udsmykning af husets vægge.

• Canadisk SIP-teknologi

Et eksempel på et sommerhus bygget ved hjælp af canadisk SIP-teknologi

Et karakteristisk træk ved teknologien til at bygge et hus ved hjælp af SIP-systemet fra "Platform" -systemet er installationen af ​​små fabriksfremstillede paneler. Disse skjolde har følgende struktur: pladeskum limet på begge sider med OSB, OSB.

Sådanne brædder bruges ikke kun til konstruktion af vægge, men også til konstruktion af lofter.

• tysk teknologi

Et eksempel på et sommerhus bygget ved hjælp af tysk teknologi

Et karakteristisk træk ved at bygge et hus ved hjælp af tysk teknologi fra at bygge et hus ved hjælp af "Platform"-teknologien er, at et sådant hus kun er bygget af vægpaneler (paneler), som er samlet på en fabrik. Kommunikation og varmeisolerende materiale lægges i panelerne, vinduer er også monteret og væggene færdigbehandles i første omgang. Gulve monteres også på fabrikken. Levering og konstruktion af et sådant hus kræver løfteudstyr, og levering og installation af huset ved hjælp af specialudstyr fører til højere byggeomkostninger. Princippet om at fastgøre panelerne på væggene i et hus er det samme som for huse bygget ved hjælp af ovennævnte teknologier.

Ovenstående typer rammepanelhuse har deres fælles ulemper:

• manglende evne til at kontrollere samlingen af ​​paneler på fabrikken samt arbejde på deres isolering;
• brug af løfteudstyr er nødvendig;
• Pålideligheden af ​​designet af et sådant hus er ringere end huse bygget ved hjælp af ramme-rammeteknologi.

Også under opførelsen af ​​husets vægge og deres paneler kan du ikke 100% kontrollere arbejdet udført af holdet af bygherrer. Så bemærk i dette tilfælde Særlig opmærksomhed ved indgåelse af aftale med den organisation, der skal udføre anlægsarbejder, for punkter i byggefasen og for punkter i aftalen, der fastsætter garantiforpligtelser fra bygherrens side.

Rammehuse

• Bindingsværkshuse

Dette er et rammehus. Rammen i et bindingsværkshus er lavet af lamineret finertræ med et tværsnit på mindst 150 mm. Mellem karmstolperne dannes en ramme, som beklædtes med brædder eller plader af vandtætte materialer og fyldes med isolering, hvorefter vinduer og døre monteres. Monteringen af ​​et sådant hus udføres direkte på byggepladsen. Teknologien til at bygge et sådant hus tjente som en analog til konstruktion af rammer i mange lande rundt om i verden, herunder tidligere lande USSR.

Bindingsværkshus bygget ved hjælp af ramme-ramme teknologi

Et karakteristisk træk ved et bindingsværkshus bygget ved hjælp af ramme-og-ramme-konstruktionsteknologi fra huse, der er bygget i vores land ved hjælp af samme teknologi (ramme-og-ramme, så at sige massebyggeri) er den arkitektoniske udformning af hus. I udlandet har væggene i ramme-ramme bindingsværkshuse et større glasareal, hvilket kan ses på billedet.

• Ramme-ramme konstruktionsmetode

Et eksempel på ramme-ramme konstruktionsmetoden

Denne metode til at bygge et rammehus er måske den mest bekvemme og praktiske til selvkonstruktion. Teknologien til at bygge et rammehus er enkel i modsætning til de ovennævnte rammehuse. Opførelsen af ​​et sådant hus kræver ikke brug af specialudstyr; det er opført direkte på byggepladsen, og i modsætning til præfabrikerede rammehuse har ramme-rammekonstruktionsmetoden ubegrænsede strukturelle og arkitektoniske løsninger.

I den næste del af artiklen vil vi se på varianterne af hovedelementerne i et rammehus, nemlig: fundament, ramme, tag (struktur og dækning). Der vil også blive givet anbefalinger til valg af typen af ​​disse elementer.

Strukturelle elementer i et rammehus

Rammehusfundament

Til et rammehus kan du vælge følgende typer fundamenter: søjleformet, plade eller strimmel. Du kan læse mere om valg af foundation i artiklen. Når du vælger et fundament til et rammehus, kan du fokusere på to hoveddefinerende punkter: jordstruktur på stedet Og husvægt.

Hvis dit websted har "svag" jord (nedsynkning, silt osv.), så i dette tilfælde ideel mulighed der vil være et pladefundament. Selvfølgelig vil det ikke være muligt at installere en kælder i huset, men hvis grundvandsstanden er mindre end 1 m, anbefales det ikke af eksperter, så et pladefundament er det mest optimal løsning til at bygge et fundament på sådanne jorde. På grund af det faktum, at et pladefundament har et stort støtteareal på jorden, hvilket reducerer trykket på jorden betydeligt visse steder, såsom bånd- eller søjlefundamenter, fordeles belastningen over hele fundamentpladen. Hvis fundamentet er af en lavvandet type, er det nødvendigt at fjerne det frugtbare jordlag tidligt for at reducere jordens kompressionsfaktor - dog ikke mindre end 0,5 m dyb, grav en grube og lav en sandpude under pladen.

Du kan selvfølgelig lave et pælefundament, men dette valg vil være forbundet med yderligere økonomiske omkostninger. På leret sandet, sandet muldjord, stenet jord mv. Et søjleformet fundament er velegnet til et rammehus. Du kan læse mere om opbygningen af ​​et søjleformet fundament i artiklerne og.

Bemærk:for eksempel i Arkhangelsk-regionen dominerer siltjorde, tørvemoser osv.. Disse jorder er ikke et pålideligt fundament for hverken strimmel- eller søjlefundamenter. For et stærkt og pålideligt fundament af huset blev valget truffet til fordel for et pladefundament.

Da et rammehus i modsætning til et bjælke- eller murstenshus har den mindste vægt, vejer cirka 1 kvm af et fuldt bygget rammehus 150-180 kg. Dette giver dig mulighed for at bygge et hus ikke kun på "blød" jord, men også at lave et lavvandet fundament (søjle eller plade), men fundamentets dybde skal være mindst 50 cm.

Typer af rammer (efter fremstillingsmateriale)

Som allerede nævnt i den første del, kan rammehuse være ramme-panel eller ramme-ramme.

Væggene i et rammepanelhus er færdige, købte fabriksfremstillede paneler, men i individuel konstruktion er de mest populære rammerammevægge. Rammen i et rammehus kan enten være af træ eller metal.

Træramme

Eksempel træramme

For at konstruere en træramme kræves følgende materialer:

• tømmer med et tværsnit på 100x100 mm (100x150 mm for nordlige regioner), også træstammer med en diameter på 12-14 cm kan bruges til at konstruere rammen;

• kantet bord med en sektion på 50x100 (150), 25x100 (150) mm;

• indstøbt træ eller træstammer.

Vigtig! Fugtindholdet i træ til indramning bør ikke være mere end 15%.

Hvis du planlægger at bygge et et-plans hus, så kan rammestolperne laves af brædder 50 mm tykke, men hvis du beslutter dig for at bygge et to-plans hus, så er det bedre at spille det sikkert og bruge tømmer med en tværsnit på mindst 100x100 mm for støttestolperne.

Du kan læse mere om opbygningen af ​​en træramme i artiklen.

Metalskrog

Eksempel på en metalramme

Teknologien til konstruktion af rammehuse ved hjælp af termiske profiler er allerede blevet ret med succes brugt ikke kun i udlandet, men også i Ukraine (i mindre grad i Den Russiske Føderation).

LSTK teknologi

LSTK er en byggeteknologi l lys Med tal T onosse Til instruktioner. Denne teknologi gør det muligt at bygge private ramme- og rammepanelhuse i op til tre etager. V- og C-formede termiske profiler bruges til at konstruere rammen. Disse profiler har perforerede riller, hvilket reducerede metallets termiske ledningsevne med 80-90% og også letter vægten af ​​rammestrukturen.

Også LSTK teknologi giver dig mulighed for ikke kun at bygge huse, men også at lave forskellige overbygninger og udvidelser - tilføje lofter eller tilføje yderligere jordarealer. Vægten på 1 kvm ramme er 20-25 kg, og tager du et fuldt færdigt hus, vil vægten på 1 m2 være cirka 130 kg.

Bemærk:I europæiske lande, Amerika og Japan er LSTK-teknologien blevet brugt til opførelse af individuelle boliger i mere end 50 år. Procentdelen af ​​popularitet for denne teknologi til konstruktion af rammehuse fra den samlede bestand af individuel huskonstruktion er Japan og Skandinavien - mere end 15%, USA og Canada - 8-16%, Storbritannien - 5%, lande i det tidligere USSR - fra 0,5 til 3,5 %.

Hvad bestemmer valget af materiale til rammen:

1. Tilgængelighed og priser på byggematerialer, der bruges til at konstruere husets ramme;

Bemærk:hvis du bor i de sydlige regioner af Rusland eller Ukraine, hvor der praktisk talt ikke er nogen skov, der er egnet til byggeri (kommercielt tømmer), og prisen er 25-35% højere end f.eks. Central region RF, så kan valget her højst sandsynligt tages til fordel for en ramme lavet af metalprofiler.

Termoprofil

Tabel 1. Omkostningerne ved en termisk profil til konstruktion af en husramme

Bemærk:til at arrangere et hus med et areal på 80 til 150 kvadratmeter. m kræver 10-18 typer profiler.

• Klimatiske forhold i det område, hvor du bor;

Bemærk:for eksempel, hvis klimaet i det område, hvor du bor, har en gennemsnitlig årlig luftfugtighed på mere end 85-90%, så er det i dette tilfælde mere tilrådeligt at bygge et rammehus ved hjælp af metalprofiler, da træ har en tendens til at absorbere fugt. Med en sådan luftfugtighed vil en mellemvægsbjælke 100x100 cm og 3 m høj i efterår-vinterperioden absorbere fugt (op til 2,5 liter!), hvilket vil negativt påvirke levetiden for et trærammehus op til 45 år, og en hus bygget ved hjælp af metalprofiler under sådanne forhold vil vare mere end 90-100 år.

Ordning af et gennemgående ventilationssystem til mellemvægsrummet

Hvis du vil lave et hus ud af traditionelle materialer, så er der i princippet en vej ud - at lave et gennemgående ventilationssystem til rummet mellem væggene, selvom mængden af ​​varmetab i dette tilfælde vil stige med omkring 10-12%.

Sammenligning af metal- og trærammer

Hvad er fordelene ved en termisk profilramme i forhold til en træramme:

• længere levetid - over 100 år;

• brandsikker;

• har lettere vægt;

• ikke modtagelig for svampedannelser og ikke hygroskopisk;

• ikke udsat for korrosion (galvaniseret profil).

Vi kan tilslutte os alle ovenstående punkter. Bortset fra én ting - den er brandsikker. Ja, det vil ikke brænde, men hvis Gud forbyde, at der opstår en brand, og huset brænder, så vil rammen blive beskadiget:

• hvis huset brænder helt ned, og kun en metalramme er tilbage, kan den ikke længere genoprettes, da den høje forbrændingstemperatur vil forvrænge metallet, da den termiske profil har en lille vægtykkelse på 0,8-3 mm;

• under varmebehandlingen ændrer metallet sin struktur, og hvis varmebehandlingsprocessen er kaotisk (dette er netop en brand), bliver metallet af dårlig kvalitet, blødt eller tværtimod skrøbeligt, rammens strukturelle elementer bliver uegnet til brug.

Bemærk: Hvis du beslutter dig for at bygge et hus til at holde i mange århundreder, så er det i dette tilfælde bedst at vælge en ramme lavet af termisk profil - rammens levetid er mere end 100 år, og levetiden for en træramme er 50-80 år. Selvfølgelig kan en træramme holde op til 100 år, hvis den er lavet af lærk eller premium fyr og behandlet med specielle antiseptika.

Dit valg er truffet til fordel for en ramme lavet af termoprofil. Du vil gerne bygge selv, fordi du har byggeevner træhuse og har erfaring tømrerarbejde. Men desværre, nej, når du bygger en træramme, vil du selvfølgelig ikke have nogen problemer, men med en termisk profil kan der opstå vanskeligheder her. At arbejde med metal er fundamentalt anderledes end at arbejde med træ. Så det er bedre ikke at tage risici, og hvis der er en lille smule tvivl om, at du kan klare jobbet, så er det bedre at henvende sig til specialister, fordi:

• montering af rammen af ​​dårlig kvalitet fører til et fald i husets levetid;

• Forkert forseglede samlinger mellem profiler vil negativt påvirke den termiske ledningsevne af husets vægge.

Typer af tage og tagbeklædninger til et rammehus

Typer af tage

Valg af tagtype til et rammehus udføres efter samme kriterier som valg af tagtype til murstens- eller bjælkehuse. Disse er tage med et loftsrum - boliger eller ikke-bolig. Grundlæggende er følgende typer tage valgt til rammehuse:

• gavl;

• loftsrum;

• hofte;

• multi-tang.

I de fleste tilfælde vælger en individuel udvikler en gavl el mansard tag, da installationen af ​​sådanne tage ikke er særlig vanskelig og er egnet til at dække med tagmaterialer.

Til sydlige regioner hvor der hersker vind, anbefales det hoftetag, da tagkonfigurationen giver den bedste modstand mod vindbelastninger.

Valg af tagmateriale

Valg tagmateriale afhænger af følgende faktorer:

• taghældning;

• strukturelle og arkitektoniske træk ved huset;

• udviklerens økonomiske situation;

• levetid for tagmateriale.

De tagmaterialer, der er mest efterspurgt blandt individuelle udviklere til dækning af taget på et hus, er:

• korrugeret asbestcementskifer (taghældning - 25-45°; levetid - 30 år, malet op til 40 år);

• metalfliser (taghældning - 20-40°; levetid på mindst 30-35 år);

• tagstål (taghældning - 18-30°; levetid - 25-30 år);

• korrugeret bitumenskifer (Ondulin) (taghældningsvinkel - ca. 35-40°; levetid på mindst 50 år)*;

* Denne type tagmaterialer er hovedsageligt beregnet til dækning af tage i uopvarmede rum; når det bruges som tagmateriale til dækning af tage på badehuse og huse, er der mulighed for, at bitumenbølgepladen kan revne, deformeres og også miste sin farve .

Stadier af at bygge et hus ved hjælp af ramme-ramme teknologi

Opførelsen af ​​et rammehus udføres i følgende rækkefølge:

1. Valg af placering.

At vælge et sted til opførelse af et rammehus er praktisk talt ikke anderledes end at vælge et sted til opførelse af en mursten eller bjælkehus. Dette er jordens struktur på byggepladsen, placering i forhold til kommunikationsveje, grundvandsniveau, klimatiske forhold i området mv. Men der er stadig en forskel, når man vælger et sted at bygge et rammehus - opførelsen af ​​et rammehus kan udføres på såkaldt "svage" jorder (synkning, silt osv.), på grund af den relativt lave vægt af sådanne et hus (væggen i et rammehus er 1 m2 vejer 30-50 kg, og for eksempel er 1 m2 af væggene i et bjælkehus lig med 85-110 kg, så belastningen på jorden af ​​et rammehus vil være cirka halvdelen af ​​et bjælkehus).

Lægning af fundamentet til huset og lægning af grundstammerne (kun træramme)

Bemærk: når du installerer en træramme, er det nødvendigt at lave to pantekroner af tømmer eller træstammer, og først derefter er husets ramme installeret (nedre ramme, stativer og topramme).

Opstilling af karm og lægning af loft- og gulvbjælker, montering af husets tag

Bemærk: Stabiliteten af ​​rammen sikres af jibberne - først, når stativerne installeres, installeres midlertidige jibs, derefter fastgøres topbeklædningen, rammen er nivelleret og lod, og først derefter installeres permanente jibs.

Udvendig beklædning af husvægge, montering af vinduer og døre

Bemærk: montering af vinduer og døre i et rammehus kan ske direkte under byggeriet, da husets ramme ikke krymper, som for eksempel et bjælkehus.

Isolering og indvendig vægbeklædning

Bemærk: Før du begynder at lægge isolering i mellemrummet mellem væggene, skal du vandtætte husets vægge, derefter lægge isoleringen, derefter dampspærre, og først efter at have afsluttet disse arbejder, kan du begynde at dække husets vægge.

Montering af gulve, lofter og skillevægge

Bemærk: Når du installerer et gulv, er det nødvendigt at udføre arbejde for at forberede undergrunden; hvordan man gør dette og princippet om gulvinstallation kan læses i artiklen

Indvendig og udvendig efterbehandling af et rammehus

Kommunikationsenhed

*Hvis det besluttes at lave kommunikation indbygget i husets væg, skal dette arbejde i dette tilfælde udføres før den indvendige beklædning og isolering af væggene.

2. Tagmontage.

Princippet om at installere taget på et rammehus adskiller sig ikke fra at installere taget på huse af andre typer.

• spær system;

• beklædning;

• vandtætning;

• tagdækning.

Tagkonstruktion

Til tage med loftsrum - loftstype, er det også nødvendigt at lave et dampspærrelag (dampspærrefilm, membraner osv.). Efter at dampspærren er udført, er det nødvendigt at udføre arbejde med isolering af taget - med mineraluldsisolering, polystyrenskum mv. Valget af typen af ​​varmeisoleringsmaterialer og deres mængde afhænger af klimatiske forhold bygherrens bopæl, den økonomiske situation og det isolerede område af huset.

3. Beklædning og isolering af rammen.

A) fra termoprofil

Beklædning og isolering af rammen lavet af termoprofil

Rammens yderside er beklædt med OSB eller SML plader, indvendigt er rammens vægge beklædt med GVL, DSP eller not-og-not-plader. Mineraluldsplader med en tykkelse på 150-200 mm bruges hovedsageligt som vægisolering, eller mellemrummet mellem rammens vægge er fyldt med gasskumbeton.

B) lavet af træ

Beklædning og isolering af trærammer

Følgende materialer kan vælges som materialer til beklædning af vægge af en træramme:

4. “Ru” vægbeklædning.

• ukantet plade, slebet;

• kantet plade af 2. klasse (uden forrådnelse og svampeaflejringer), defekter som aftagende, endevridning (afbøjning på højst 3 mm i midten af ​​brættet), små revner er tilladt;

• OSB, DSP og andre fugtbestandige pladematerialer.

5. Afslut vægbeklædning.

• indvendigt: spånplader, gipsfiberplader, træfiberplader, isoplyt osv.

• eksternt: højkvalitets not-og-not-plade (foring), mursten (ikke silikat!), sidespor osv.

Du kan læse mere om beklædning af et rammehus i artiklen.

Mineraluldsisolering på ikke-brændbar basis bruges hovedsageligt som isolering; i nogle tilfælde er rummet mellem væggene fyldt med bulkisolering - ekspanderet ler, spåner, savsmuld eller slagger

Vigtig! Men du bør ikke behandle at bygge et rammehus som at samle et Lego-sæt til børn. Ved første øjekast kan det se ud til, at der ikke er noget kompliceret i strukturen af ​​rammen - læg bundrammen, installer stativerne, fastgør dem ovenpå, og du er færdig. Så er tag, beklædning, isolering... og huset er klar! Kom ind, lev. Det er rigtigt, et rammehus bygges hurtigere end andre typer huse. Men han tolererer ikke ikke-professionelt byggeri. Overtrædelse eller arbejde af dårlig kvalitet på installationen af ​​mindst et element i et rammehus kan føre til et fald i levetiden, eller huset vil være koldt.

Selvkonstruktionsfejl og deres konsekvenser

Hvis du selv bygger et rammehus, skal du følge nogle grundlæggende byggeregler:

1. Hus layout

   Hvis du beslutter dig for at bygge et hus vha eget projekt, så er det nødvendigt at tage højde for det rumlige volumen af ​​de interne lokaler. For eksempel skal du ikke planlægge et 6x6m hus ved at dele det op i tre rum, køkken og bryggers. I dette tilfælde vil værelserne være trange, at bo i et så trangt rum kan forårsage ubehag, og i eget hjem en person skal slappe af og modtage moralsk tilfredsstillelse.

2. Rammestruktur
   • Ved opbygning af en ramme må du ikke bruge byggematerialer, der har defekter, såsom råddent træ, svampeaflejringer, mekaniske skader mv. Hvis du støder på mindst et par eller tre brædder eller bjælker med træ beskadiget af svampe eller råd, kan dette under drift føre til følgende konsekvenser: træelementer rammekonstruktioner lavet af sundt træ kan blive påvirket af svamp og råd, hvilket vil påvirke træets varmeledningsevne og dets fysiske egenskaber negativt
   • behandling af bunden af ​​rammen med antiseptiske midler er obligatorisk, da de indlejrede træstammer og rammens nederste bjælke generelt er modtagelige for tidlige skader på træet af råd og svampe og kvaliteten af ​​vandtætningen af ​​træstrukturen i træet. hus fra overfladen af ​​fundamentet bør ikke forsømmes.
3. Vægisolering

   Jeg er gentagne gange stødt på, at mange selvbyggere sparer på vægisolering og vanddampspærre. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt, da hydro-dampbarrieren af ​​ekstern og indvendige vægge hjemme fører til dannelsen af stor mængde kondens, som fugter isoleringen, og den mister til gengæld sine oprindelige varmeisoleringsegenskaber.

4. Montering af gulv og loft
   • hvis du bygger et hus med en kælder, så har du i dette tilfælde brug for et gennemtænkt ventilationssystem til kælderen, især den del, hvor du planlægger at opbevare grøntsager; hvis kælderen er dårligt ventileret, vil det uden tvivl føre til en stigning i luftfugtighed og trækonstruktioner huse, der støder op til kælderen - gulvbjælker, gulvbrædder, indlejrede træstammer vil blive udsat for kondens, der dannes på dem, og som et resultat vil træet rådne, og svamp vil dukke op, alt dette reducerer levetiden for træelementerne i basen af huset og gulvet
   • på husets loft skal der være dampspærre fra boligdelen af ​​huset og vandtætning fra uden for loft - uden at lave en af ​​de isolerende lofttyper, får du et loft med høj varmeledningsevne. Som du ved, stiger varm luft altid, og hvis du ikke gør det god dampspærre(eller slet ikke at gøre det), så vil cirka 35% (!) af denne varme luftstrøm gå ind på loftet, hvilket vil kræve ekstra omkostninger til opvarmning af boligdelen af ​​huset.
5. Fundament

   Fundamentstrukturen er vigtigt stadium konstruktion skal husets fundament være stærkt og pålideligt. Hvis teknologien til opførelse af fundamentet overtrædes, kan huset "køre" kraftigt under sæsonbestemte terrænbevægelser, husets tag vil blive udsat for skævheder og tagmateriale, såsom asbestcementskifer, vil revne og lække, dette vil krænke ikke kun husets operationelle egenskaber, men også dets æstetiske syn.

Disse og mange andre punkter skal tages i betragtning, når man bygger et hus og, som de siger, omhyggeligt analysere andres fejl og ikke gentage dem. Så før du begynder at bygge et rammehus, skal du glemme, at det er nemt at gøre, og omhyggeligt studere litteraturen om rammekonstruktion, rådføre dig med specialister inden for bygning af rammehuse (deres struktur er fundamentalt forskellig fra strukturen af et bjælke- eller brostenshus). Hvis du ikke er helt sikker på, at du selv kan bygge et hus effektivt og pålideligt, så er det bedre at hyre et team af bygherrer, og den viden, du får ved at læse materialet, vil være nyttig for dig - du vil være i stand til bevidst at kontrollere, hvordan effektivt og professionelt udfører byggeteamet sit arbejde.

Bemærk: Priserne i tabellen er præsenteret fra 2008.

Byggeriet af trærammehuse har vundet popularitet i vores område relativt for nylig, kun i sidste årtier. Og sådan hurtig vækst Antallet af tilhængere af sådanne bygninger skyldes den meget hurtige proces med deres konstruktion og muligheden for at bruge miljøvenlige materialer.

De første rammebygninger dukkede op under udviklingen af ​​Amerikas og Canadas territorier, derefter blev de udbredt i europæiske lande. Denne type bygning er god, ikke kun fordi huset rejser sig hurtigt, men også fordi det kræver meget mindre omkostninger og fysisk indsats. Derudover, hvis facaden på et hus er dekoreret med et af de moderne materialer, der efterligner mursten, træ eller sten, vil dets vægge være umulige at skelne fra solide.

Interessant nok er det meget muligt at bygge med egne hænder, selv alene. Selvfølgelig vil processen tage meget længere tid, men du skal ikke betale for arbejdet i et helt team. Hvis du beslutter dig for at udføre byggeri selv og færdiggøre det i en varm og tør periode sommerperiode, så skal du stadig i gang i det tidlige forår. I tilfælde af at huset ikke er det helt færdig indtil det sene efterår, skal du forsøge at bringe konstruktionen til i det mindste spærkonstruktionen og tagmaterialet, da bygningen ikke kan stå utildækket til næste forår.

Hvad er rammekonstruktion?

Hvis vi overvejer generelt, så består husets rammestruktur af en nedre og øvre ramme, som fastgør de lodret installerede stolper, der danner rammen af ​​yder- og indvendige vægge. Underlaget til gulvene og loftsgulvet består af bærende bjælker af træ. Spærsystemet er også konstrueret af bjælker, og tagdækningen lægges på det. Det er ønskeligt, at det ikke har for meget masse.

Isolering monteres og lægges mellem karmelementerne. Dens tykkelse er valgt afhængigt af regionen og klimatiske forhold. Under alle omstændigheder skal tykkelsen af ​​rammestolperne svare til denne værdi. Oftest er en af ​​sorterne af mineraluld, ecowool, polystyrenskum eller polyurethanskum valgt som varmeisoleringsmaterialer. Ekspanderet ler bruges også til at isolere gulve og loftsgulve.

Hvordan isolerer man et rammehus?

Når du vælger, skal du ikke kun tage hensyn til materialets varmeisoleringsegenskaber, men også en række andre faktorer - hygroskopicitet, kemisk og biologisk resistens, tæthed, miljøvenlighed mv. Og for et rammehus er materialets brændbarhed og dets stabilitet af stor betydning .

På siderne af vores portal er der mange materialer, der fortæller i detaljer.

Efter installation af isoleringen er strukturen beklædt med fugtbestandige materialer - dette kan være OSB-plade, fugtbestandig krydsfiner eller cementbundet spånplade (CSP).

Sammenlignet med massivt træ, blok el murstensbygninger, rammestrukturen er let og kræver ikke et massivt fundament. Et søjleformet eller pæleskruefundament er velegnet til det, og hvis du planlægger at arrangere kældre i huset, er det i dette tilfælde bedst at vælge et strimmelfundament. Rammekonstruktionen skal hæves højt nok over jorden, så bunddelen skal have en højde på mindst 500 mm. Dette er nødvendigt, så fugt fra jord, fra regn vand eller snedriver påvirkede rammehusets træelementer mindst muligt.

Fundament til en rammekonstruktion

Enhver konstruktion begynder med et fundament, og som nævnt ovenfor, du kan vælge enhver type af det (undtagen måske en monolitisk "flydende" plade - der er ikke behov for det).

Afmærkning af kommende byggeri og jordarbejder

Før du begynder at grave grøfter til fundamentet eller skrue i pæle, er det nødvendigt at markere området omhyggeligt. Dette arbejde bør ikke betragtes som sekundært, da retheden af ​​fremtidige vægge og det samlede arbejdsvolumen vil afhænge af det. Så Hvordan Ikke skal gøre unødvendige anstrengelser for at ombygge fundamentet, hvis dets nøjagtige koordinater og dimensioner først er fastlagt.

• Mærkning udføres ved hjælp af et målebånd, en firkant og andre simple geodætiske instrumenter. Normalt består det af installation af træ pæle med strakte snore, der visuelt vise bygningens størrelse og dens placering på jorden.

Denne form for "tegning" identificerer alle bygningens bærende vægge, hvis der vælges et strimmelfundament. Hvis du planlægger en søjleformet eller pæleskrueversion, skal du markere den nøjagtige placering af hver af søjlerne (støtterne).

• Skyttegrave kan graves manuelt, eller hvis denne proces skal udføres hurtigt, kan der bruges specielt byggeudstyr, ved hjælp af hvilket hele denne operation vil blive afsluttet på en dag.
• For at grave huller til et søjleformet fundament, ud over skovle, skal du bruge en almindelig håndboremaskine eller en motorbor, som giver dig mulighed for at bore huller med den nødvendige diameter til den nødvendige dybde meget hurtigere.

Disse metoder er de mest overkommelige, da hvis du inviterer stort udstyr, så er det for det første nødvendigt at have ekstra plads på stedet og fri passage til arbejdsstedet, og for det andet vil omkostningerne ved en sådan boring være mange gange dyrere.

• På stadiet med at grave en grube, kloakafløb. For at lægge rør graves render til en dybde under jordens fryseniveau i en given region. Derefter lægges rør til det sted inde i brønden, hvor der efter planen skal placeres et badeværelse eller et ventileret kloakrør.

Hvis der installeres et søjlefundament, skal rørsektionen, der løber fra jordoverfladen til udgangen i huset, omhyggeligt isoleres. Det anbefales at bygge murstensvægge rundt om det og fylde rummet mellem røret og dem med isolering.

Selvfølgelig kan dette arbejde udføres, efter at byggeriet er afsluttet, men i dette tilfælde vil det være ubelejligt - du bliver nødt til at skære huller i gulvet eller skære gennem grundmuren.

Opbygning af fundamentet

For specifikt at fokusere på én type foundation, skal du forestille dig, hvad de er.

Strip foundation

Denne type fundament er en monolitisk betonstrimmel med et forstærkningsgitter i sit design. Højden på kælderen kan være forskellig, men hvis husbyggeplanen omfatter kælder, så hæves grundvæggene med 600 ÷ 800 mm, og i dette tilfælde vil de kræve isolering. Når vi forbereder forskallingen, må vi ikke glemme alt om ventilationshuller, som ikke tillader fugt at samle sig under bygningen.

"Klassisk" båndfundament

Hvis du straks træffer foranstaltninger til at bekæmpe gnavere, som der altid er mange af uden for byen, så anbefales det at lave en opfyldning af finkornet ekspanderet ler rundt om fundamentet og inde i det.

Søjlefundament

1 – fundamentsøjle;

2 – omsnøringsbjælker;

3 – gulvbjælker;

4 – undergulvsbjælker.

Et søjlefundament er et sæt beton-, murstens- eller kombinerede søjler placeret i den rigtige rækkefølge i henhold til markeringerne. Støtterne nedgraves afhængigt af typen og placeringen af ​​jordlag i området og den fremtidige strukturs massivitet.

Vælger du en søjleformet foundation?

Til et rammehus på stabil grund - meget god beslutning. Alle installationsdetaljer kan findes i en særlig artikel.

Pæleskruefundament

Et skruefundament består af metalpæle skruet til den nødvendige dybde på punkter, i henhold til mærkning udført i overensstemmelse med projektet. Den øverste del af bunkerne, der rager ud over jordoverfladen, er bundet med en metalgrill eller metaljumpere og derefter med en kraftig bjælke. Dette vil blive grundlaget for den nedre trim af selve rammestrukturen.

Det gode ved pæleskrue-designet er, at understøtningerne kan skrues i, så de stikker ud på forskellige højder. Dette giver dig mulighed for at installere huset ikke kun på et fladt område, men også på et groft område med en højdeforskel - så vil det ikke være svært at bringe pælene til et vandret niveau. til samme højde.

Det vil ikke være muligt at skrue skruebunker i på egen hånd - du skal enten invitere flere assistenter eller bruge tjenesterne fra et hold håndværkere "bevæbnet" med specialudstyr.

Priser for cement og basisblandinger

Cement- og baseblandinger

Konstruktion af rammen

Uanset hvilket fundament der vælges, skal det være på toppen vandtæt– platform (grillage, monteringsplader eller den øverste kant af søjlerne eller båndet), hvorpå den nederste rammebjælke vil blive installeret, er dækket med tagpap, hvilket vil skabe en fugtsikker pakning.

Tagmaterialet spredes i flere lag, helst med en "varm" metode på tjæremastik, og det skal være 150 ÷ ​​200 mm større end fundamentets bredde, da det skal rage ud fra begge sider.

Bundsele

Selen er lavet af træ, der måler 150×150 eller 200×150 mm. I hjørnerne er elementerne forbundet "i et halvt træ", stængerne er sikkert snoet sammen og fastgjort til fundamentstøtterne (strimlen) ved hjælp af stifter eller ankre, afhængig af hvilken type base der er valgt og hvilket materiale den er konstrueret af .

Derudover er omsnøringsbjælkerne fastgjort sammen med hjørner eller andre metalelementer, for eksempel plader. De samme dele kan bruges til at fastgøre remmen til fundamentet.

Ved afslutningen af ​​dette arbejde skal der opnås et stift omsnøringsbånd, der kan understøtte rammens hovedstruktur. I det tilfælde, hvor det anvendte tømmer ikke har den rette tværsnitsstørrelse, stables to, og nogle gange tre, dele oven på hinanden.

i øvrigt, er den øverste rammebjælke monteret på den nederste bjælke, så eventuelle stødsamlinger ikke ligger over hinanden.

Hvis trærammen er monteret på et strimmelfundament, er den måske ikke for tyk, men det er meget vigtigt, at dens bredde falder sammen med bredden af ​​betonbunden.

Kælderbjælker og gulvbelægning

Kælderbjælker

Karmens styrkekvaliteter afhænger i høj grad af kvaliteten og tværsnittet af rammebjælkerne og gulvbjælkerne. Det er tydeligt, at de forsøger at udvælge førsteklasses materiale. Men tværsnittet afhænger af både længden af ​​spændene og afstanden mellem delene. For at bestemme størrelsen korrekt kan du bruge følgende tabel:

Tabel over tværsnit af gulvbjælker til en rammebygning:

Tværsnit af 1. sorterings tømmer brugt	Spændvidde (mm)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Loftsgulv
Bestyrelse
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
tømmer	Afstand mellem tilstødende bjælker (mm)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Kælder- og mellemgulvslofter
Bestyrelse	Afstand mellem tilstødende bjælker (mm)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
tømmer	Afstand mellem tilstødende bjælker (mm)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Næste trin er sikring af kælderbjælkerne. De har som regel samme tværsnitsstørrelse som omsnøringsstængerne. Forbindelsen af ​​gulvbjælkerne med omsnøringsbåndet udføres "i et halvt træ", for hvilket der skæres i begge elementer.

Bjælkerne skal give strukturen af ​​det fremtidige gulvstivhed og pålidelighed. Derfor, hvis bygningsarealet er stort nok, lægges ofte kælderbjælkerne på omsnøringsbåndet for hvert rum separat.

• Efter installationen af ​​kældergulvsbjælkerne er afsluttet, kræves der gulvbelægning til yderligere arbejde. Og det er her, mange håndværkere foretrækker at lægge gulve selv og råder begyndere til straks at lægge gulve, både ru og "hvide" (selvfølgelig ikke medregnet efterbehandlingen dekorativ belægning). Men med denne type arbejde er det nødvendigt at sørge for, at hele gulvarealet skal dækkes dagligt med et solidt ark tykt. polyethylen film indtil hele konstruktionen er beskyttet mod nedbør af tag og vægge.
• Alle dele af det nederste bælte er dækket med antiseptisk og vandafvisende imprægnering - denne foranstaltning vil forlænge bygningens levetid.

• På samme stadium er det nødvendigt at hæve kloakrør over gulvoverfladen med 100 ÷ 150 mm. For at gøre dette er det i hvert lag af dækningen nødvendigt at lave huller, gennem hvilke kloakrøret vil blive ført.

Undergulve

• For at lægge undergulvet skrues kranieklodser på de nederste dele af gulvbjælkerne, hvorpå brædder eller krydsfinerplader fastgøres.
• Dernæst kommer lægning og sikring af brædderne. Til dette er det slet ikke nødvendigt at købe førsteklasses materiale, men det skal være godt tørret. Det anbefales at installere brædderne tæt på hinanden - dette vil tilføje isolering til gulvet, da strukturen vil være mindre ventileret.

Montering af isolerende gulvtærte

• Det næste trin er at dække undergulvet og gulvbjælkerne med en vandtætningsmembran, som bruger tæt polyethylen. Det er normalt sikret ved hjælp af hæfteklammer.
• Dernæst lægges måtter på vandtætningen, eller der hældes udvidet ler, hvilket ikke er mindre effektivt end andre materialer. Hvis du planlægger at lave flere lag isolering, anbefales det første af dem at bruge finkornet ekspanderet ler.

• Et lag dampspærrefilm lægges oven på isoleringen, og derefter fastgøres enten et gulvbræt eller plademateriale til bjælkerne. Til dette bruges ofte krydsfiner eller OSB.

I På det sidste I stedet for krydsfiner bruges ofte cementbundne spånplader, som ikke kun kan bruges til gulvbelægning, men også til vægge og lofter. Materialet har gode tekniske og operationelle egenskaber, er ikke ringere og overgår på nogle måder endda sine "konkurrenter".

Tabellen nedenfor viser sammenlignende skøn indikatorer for nogle pladematerialer, der De vil give dig en grov idé om dem og hjælpe dig med at træffe et valg.

Egenskaber	Bedømme materialet ved hjælp af et 5-punktssystem
Gennemsnitlig score	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	MDF	Spånplade	Krydsfiner	OSB	DSP
Styrke	2	3	4	4	4
Modstand mod ydre aggressive påvirkninger	1	2	3	5	5
Dimensionsstabilitet	2	3	3	3	4
Vægt	2	2	3	3	2
Fremstillingsevne af bearbejdning	3	4	4	5	5
Fremstillingsevne af maleri	5	3	3	2	4
Defekter: knaster, delaminering, delaminering osv.	5	4	3	5	5

Plader af gulvbelægningsmateriale skrues med selvskærende skruer til gulvbjælkerne. Hvis isolering er tilvejebragt i to lag, sømmes træstammer oven på bjælkerne, mellem hvilke det andet lag isolering lægges. Så er alt det samme - der lægges en dampspærre, og krydsfiner eller anden belægning fastgøres til strøerne.

Det skal bemærkes, at i stedet for det sidste dampspærrelag lægges tagpapplader ofte med et overlap på 150 ÷ ​​200 mm, som fastgøres sammen med mastiks ved hjælp af en "varm" metode.

Konstruktion af vægrammen, topbeklædning

Når den nederste akkord er færdig, kan du gå videre til konstruktionen af ​​vægrammen. Først og fremmest skal du installere hjørnestolper, som normalt har større størrelse i tværsnit end mellemliggende.

• Stativerne skal fastgøres i henhold til præfabrikerede markeringer i en afstand på 600 mm fra hinanden - dette er standardbredden på isoleringsmåtter, men om nødvendigt kan de placeres med en anden stigning, for eksempel 400 mm. Du kan fastgøre mellemposter, ligesom hjørnestolper, på forskellige måder:
• Stativerne kan først fastgøres ved hjælp af metalhjørner, og derefter kan jumpere installeres mellem dem, hvilket vil skabe stivhed af strukturen.

• En anden mulighed ville være at installere stativerne på omsnøringsbåndet på det tidspunkt, hvor gulvet allerede er installeret, eller før dets installation.

— Foretages fastgørelse efter at gulvet er lagt, så skæres riller ud nær gulvbjælkerne. Stativ er installeret i dem og fastgjort til bjælken og rammen ved hjælp af selvskærende skruer.

— Hvis stativerne er fastgjort før montering af gulvet, kan dette gøres ved hjælp af en ekstra del - et stykke tømmer, som skrues med selvskærende skruer på indersiden af ​​stativet og trimmebjælken.

— Den tredje mulighed er at installere stativer med diagonale understøtninger (mittere), som er installeret på begge sider og skruet med selvdrejende skruer eller sømmet.

— Den fjerde metode til fastgørelse af stativer kan være fuldstændig eller ufuldstændig opskæring af stativet i en ramme eller i en ekstra forstærkningsbjælke sømmet vinkelret på gulvbjælkerne.

• Når du installerer stativer, kan du ikke glemme alt om vindue og døråbninger. De er udpeget af tværgående stænger, som for stivhed understøttes ovenfra og nede af yderligere forstærkningsstolper. Afstandsstænger vil give strukturen yderligere stivhed.

• Hvert af stativerne er justeret med største omhu lodret i to planer ved hjælp af et bygningsniveau. Så er de alle fastgjort sammen med midlertidige jumper lameller, som vil fiksere dem i den rigtige position.

• Når stativerne står stift nok, skal de forenes med en øvre beklædning, som sømmes til enderne af stativerne og derefter yderligere fastgøres ved hjælp af hjørner eller afstandsskråninger, der fastgøres diagonalt.

• Toprammebjælkerne skal have samme bredde som de lodrette stolper. Der lægges særlig vægt på deres pålidelige fastgørelse, da de vil blive grundlaget for bjælkerne loftsgulv og derfor alle spær system generelt.
• For at sikre, at strukturen af ​​vægrammen er stærk, anbefales det efter montering af toprammen straks at dække ydersiden med krydsfiner eller andet udvalgt plademateriale. Pladerne er monteret på selvskærende skruer til de lodrette stolper.

Priser for forskellige træsorter

Video - De største fejl, når man bygger et rammehus

Loftsbjælker og tagkonstruktion

Når styrken og stabiliteten af ​​vægrammen ikke længere er et problem, kan loftsgulvbjælkerne installeres.

• De er fastgjort nøjagtigt over vægrammens studs. Hvis brædder er forberedt som et materiale til dette, installeres de på enden efter tidligere at have lavet snit i dem til 1/3 af brættets bredde, og dybden af ​​snittet skal være lig med bjælkens bredde eller bord af den øverste trim.

Fastgørelse sker ved hjælp af et metalhjørne, som skrues på den ene side til rammen og den anden til bjælken. Fastgørelseselementer monteres på begge sider af bjælken.

• Dernæst kan du fortsætte til installationen af ​​spærsystemet. Sandt nok er det tilrådeligt straks at installere mindst et midlertidigt gulv på loftsgulvsbjælkerne, som du kan bevæge dig på under arbejdsprocessen.

Priser for forskellige typer fliser

Tagsten

Video - 11 vigtige regler for stivheden af ​​et rammehus

Isolering og efterbehandling

Efter det Til Når taget er rejst over huset, bør der monteres udvendige vinduer og døre. Denne proces udføres før isoleringsarbejdet, så alle revner og huller, der kan dannes under montering af vindues- og dørenheder, kan lukkes samtidigt. Herefter kan du gå videre til isolering af vægge, loftsgulv og tag.

Vægge kan isoleres både inde og ude. Til dette anvendes termiske isoleringsmaterialer, som allerede er nævnt i vores publikation.

• Hvis væggene er beklædt udvendigt med krydsfiner, så monteres en væg indefra mellem stativerne, som derefter skal dækkes ovenpå med en dampspærrefilm.

• For yderligere isolering monteres termiske isoleringsmaterialer langs uden for vægge For at gøre dette skrues en beklædning på dem, mellem stængerne, som den valgte isolering er lagt eller påført.

En vindtæt dampspærrefilm er fastgjort oven på isoleringen.

• Isolering af loftsgulvet udføres på omtrent samme måde som kælderen:

— kraniestænger skrues på gulvbjælkerne;

- et undergulv er lagt på dem;

— gulvet er dækket med vandtætning;

- så går isoleringsmateriale(udvidet ler, mineraluld, savsmuld, ecowool, polystyrenskum osv.);

— isoleringen er dækket med vandtætning på toppen;

- plader eller krydsfiner af det "hvide" loftsgulv er monteret oven på det.

• Det er også bedre at isolere taghældningerne, da det meste af varmen slipper igennem lofter og taget. For at gøre dette lægges der isolering mellem spærene, som er beklædt med en dampspærre på loftssiden, og derefter beklædes alle lag med klapplade, krydsfiner, cementbundne spånplader eller fugtbestandige gipsplader.

Beklædningen kan fastgøres til spærene eller til en yderligere skruet vandret lægte.

• Når du har afsluttet isoleringsarbejdet, kan du gå videre til husets udvendige beklædning. dekorativt materiale. Det kan vælges til enhver smag – det kan være vinyl eller metalbeklædning, træforing, "blokhus" eller andre moderne materialer.

Sidebeklædning med isolering er en løsning på flere problemer på én gang!

Bygningens facade får pålidelig termisk isolering, beskyttelse mod vejrforhold, og selve huset opnår fuldstændighed, pænhed og individualitet.

Hvordan – læs i en særlig publikation på vores portal.

• Indvendig foring kan også udføres på forskellige måder:

- gipsplader, hvilket gør den perfekt glatte vægge til maling eller tapetsering;

— træklap, hvilket gør huset hyggeligt og bringer naturlig friskhed ind i det;

- krydsfiner, som også kan klargøres til maling eller tapet.

Indretning af et rammehus - efter anmodning fra ejerne

Afslutningsvis afsluttende arbejder, dekorative paneler - skråninger og trim - er monteret rundt om vinduer og døre.

Hvis en veranda eller terrasse ikke var planlagt i projektet, kan de tilføjes, efter at alt arbejdet er afsluttet, men det er selvfølgelig bedre at bygge det sammen med væggene.

Elektricitet kan installeres både inde i væggene, selv på stadiet med installation af rammen og efter færdiggørelse af beklædningen med dekorativt materiale. Sidstnævnte installationsmetode er for nylig blevet brugt mere og oftere, da den er sikrere og giver mulighed for om nødvendigt at udføre reparationsarbejde uden at åbne dekorativ efterbehandling. Imidlertid tillader moderne teknologier brugen af ​​andre muligheder.

Elektrisk ledning ind træhus- Særlig opmærksomhed!

Sig hvad du vil, men der er brandfare træhus altid højere end sten. Enhver "frihed" i elektrisk installation er simpelthen uacceptable!

Hvordan man installerer det korrekt er beskrevet i detaljer i en særlig artikel på portalen.

Hvis du beslutter dig for at begynde at bygge et rammehus, skal du huske, at dette vil kræve en masse fritid, men uforlignelig mindre end med andre bygninger. Arbejdet vil helt sikkert gå sjovere og hurtigere, hvis der er en pålidelig og kyndig assistent i nærheden, eller endnu bedre, flere. I denne situation er det meget muligt at bygge et hus på en sommersæson.

Det vigtigste er at handle i overensstemmelse med de teknologiske instruktioner under byggeprocessen, når du udfører alle typer arbejde, for at udføre dem omhyggeligt, harmonisk og konsekvent.

Og endelig, for at fuldende det overordnede billede, er her et videoforedrag om de vigtigste fordele og ulemper ved rammehuse.

Priser for varmeisoleringsmaterialer

Termiske isoleringsmaterialer

Video: rammehus - "fordele" og "ulemper"

Funktioner af rammehuse sætter deres præg på produktionen byggearbejde. Et af kendetegnene ved bygninger er dens vægt. Blandt alle strukturer har rammehuse minimal vægt, hvilket gør deres installation meget lettere. Nedenfor kan du se den omtrentlige teknologi til at bygge et rammehus med dine egne hænder (Se). Fotos og videomateriale giver dig mulighed for mere præcist at fremhæve nogle punkter.

Opbygning af fundamentet

En af de enkleste og billigste muligheder for en rammebase et privat hus er konstruktionen af ​​et søjleformet fundament. Et sådant fundament består af flere understøtninger langs bygningens ydre kontur.

Hovedstøtterne er installeret i hjørnerne af bygninger, ved skæringspunkterne mellem vægge og under bærende vægge. Mellem hovedstøtterne er mellemliggende installeret i en afstand på 1,5 - 2,5 meter fra hinanden. Dybden af ​​lægningsstøtter afhænger af jordens egenskaber og dybden af ​​frysning. Normalt overstiger dybden ikke en meter.

Understøtningerne af et søjleformet fundament er opdelt i:

• Blok;
• Armeret beton;
• Murbrokker.

Før du begynder at bygge fundamentet, er det nødvendigt at udføre en række forberedende arbejder:

1. Langs konturen af ​​det fremtidige hus med en margen på 2 m skal du fjerne græstørven og udjævne området;
2. I områder med fremtidige understøtninger graves huller med lodrette vægge og en dybde på 0,2 - 0,3 meter dybere end understøtningernes placering. (I løs jord Det er tilladt at grave huller med skråninger, forudsat at væggene er sikret med midlertidig forskalling)
3. Bunden af ​​gruberne er dækket af et lag grus eller groft sand og grundigt komprimeret.

Inden montering af understøtningerne skal sandpuden tildækkes vandtætningslag. Ellers vil betonblandingen ikke opnå den nødvendige styrke, når der hældes beton i tør jord.

Den nemmeste måde at lave understøtninger på er ved at hælde betonblanding ind i den forberedte forskalling. I tæt jord kan forskalling kun udføres over jordoverfladen og i løs jord - fra bunden. Armering og stålstænger med en diameter på 10-15 mm placeres i den forberedte forskalling 20 cm over toppen af ​​understøtningerne til forbindelse med grillarmeringen. Sammensætningen af ​​betonblandingen er klassisk: For 1 kg cement af klasse 400 skal du tage 2 kg sand og 4 kg knust sten.

Til murbrokkerstensstøtter vælges tætte, ikke-lagdelte sten af ​​lille størrelse, så flere stykker kan placeres i en række. Mellemrummet mellem stenene skal være omkring 3 cm. Til murværk anvendes cement-sandmørtel.

Hvis fundamentet er lavet uden grill, er det nødvendigt at nøje overvåge vandretheden af ​​de øvre overflader af alle understøtninger. Kvaliteten af ​​alt andet arbejde vil afhænge af nøjagtigheden af ​​udførelsen.

Den overjordiske del af understøtningerne kan være lavet af godt brændte røde mursten med cement-sandmørtel.

Efter installation af understøtningerne er afsluttet, kan grillen hældes. En grillage er en armeret betonstrimmel, der forbinder overfladerne på alle understøtninger og fordeler belastningen mellem dem.

Når du laver et fundament uden grill, monteres ankre i understøtningens øvre overflade.

En af fordelene ved et søjleformet fundament er evnen til at udføre arbejde i etaper, afhængigt af tilgængeligheden af ​​midler og tid. Klar til videre arbejde for sådan en fundering sker 3 uger efter sidste operation med beton. Det er i denne periode, at beton får sin styrke.

Konstruktion af selen

Yderligere arbejde afhænger af den teknologi, som huset skal bygges med. Dette kan være finsk, canadisk teknologi eller SIP-paneler. Den hurtigste måde at bygge et hus på er fra SIP-paneler eller et rammepanelhus.

Trin-for-trin teknologi opførelse af rammehuse forskellige typer har meget til fælles. Under alle omstændigheder udføres den nederste sele til at begynde med.

Behøves til omsnøring træbjælke størrelser fra 150x150 mm til 150x200 mm. Bjælkerne lægges på fundamentet, så samlingerne er strengt i midten af ​​understøtningerne. Forbindelsen af ​​bjælkerne langs omkredsen og i hjørnerne udføres "i et halvt træ".

Bjælkerne er fastgjort til fundamentet ved hjælp af præ-indstøbte ankre. Det er vigtigt ikke at glemme at lægge flere lag vandtætning, såsom tagpap, oven på knoppen.

Efter afslutning af omsnøringen lægges træstammerne. Afstanden mellem dem afhænger af deres størrelse og bør ikke være mere end bredden af ​​de isoleringsplader, der vil blive lagt på undergulvet. Strøerne skærer ind i trimningen på et kvarter. TIL bundfladen Kævlerne er fastgjort til stænger til undergulvet, som er lavet af brædder 30-40 mm tykke.

Efter endt arbejde på undergulvet kan du begynde at installere rammen. Konstruktionen af ​​rammen begynder med montering af lodrette hjørnestolper. Stolperne fastgøres til bundrammen ved hjælp af forstærkede stålhjørner.

Mellemliggende monteres mellem hjørnestøtterne. Støtterne er fastgjort sammen med midlertidige skråninger. Nøjagtigheden af ​​de lodrette skråninger skal være så opnåelige. Styrke og holdbarhed afhænger direkte af dette færdigt hus. Bjælkerne på den øverste trim, ligesom de nederste, er forbundet halvvejs på tværs af træet og fastgjort med søm eller selvskærende skruer direkte til toppen af ​​støtterne. I loftsbjælker træet er ikke valgt. De ligger helt på den øverste sele og er fastgjort til den.

Efter at den øverste trim er lavet, laves permanente skråninger på hjørnestøtterne. De øger stivheden af ​​vægrammen og giver den mulighed for at modstå store vindbelastninger. Skråningerne er lavet i plan med stativernes ydre planer.

Nu kan alle midlertidige skråninger fjernes og byggeriet af taget kan begynde.

Rammebeklædning

Rammen til det fremtidige hus er beklædt indefra med OSB- eller spånplader. OSB er at foretrække, fordi det har højere styrke. Beklædningspladerne fastgøres til rammen med selvskærende skruer med 200 mm mellemrum.

Pladernes samlinger skal være placeret strengt i midten af ​​stativerne.

En mere holdbar struktur opnås, hvis pladerne ikke lægges lodret, men vandret i flere rækker. Lodrette sømme i tilstødende rækker bør ikke være på samme støtte.

Isolering

Til isolering af et rammehus kan følgende bruges:

• Ekspanderet polystyren;
• Glasuld;
• Mineraluld (basalt).

Ekspanderet polystyren, som har fremragende varmeisolerende egenskaber, har lave støjabsorberende egenskaber og ekstremt lav brandmodstand. Bedste mulighed isolering - brugen af ​​basaltuld.

For at isolere væggene lægges vandtætning og derefter plader af vat mellem de lodrette stolper. Om nødvendigt kan isolering lægges i flere lag med overlappende sømme. Endnu et lag vandtætning lægges ovenpå isoleringen og derefter beklædes væggen udvendigt. Til beklædning kan du bruge brædder eller OSB-plader. Det hele afhænger af, hvilket arbejde med efterbehandling af de ydre overflader vil blive udført næste gang.

Isolering af gulv og loft udføres på samme måde. For at mindske mængden af ​​arbejde kan toppen også beklædes med plader.

Hus lavet af SIP paneler

Sip-paneler er et lag af to OSB-plader, mellem hvilke der er et lag polystyrenskum. I enderne af pladerne er polystyrenskum let forsænket mellem de ydre lag for at muliggøre forbindelse med hinanden. Panelerne er forbundet ved hjælp af træblokke med en tykkelse svarende til mellemrummet mellem OSB plader og en sådan bredde, at panelerne, der skal fastgøres, rører hinanden. Teknologien til at bygge et hus fra SIP-paneler er den enkleste af alle.

Samlingen af ​​et hus fra SIP-paneler begynder også med bundrammen. Derefter installeres en hjørnestøtte, og det første panel er fastgjort til den. På den anden side af hjørnet er en anden støtte installeret tæt på den første. Installationen af ​​den anden væg begynder herfra. Følgende understøtninger er installeret på modsatte sider af SIP-panelerne. Præcisionsfremstillingen af ​​panelerne gør det nemt at installere bygningens hjørner med den nødvendige nøjagtighed.

Hvad er teknologien til at bygge et rammehus, typer rammekonstruktioner, stadier af arbejdet, forskellige materialer, fordele og ulemper ved rammer.

Efter at have valgt en træstruktur, skal du lære mere detaljeret teknologien til at bygge et rammehus. Fordele og ulemper ved rammehuse.

Funktioner ved konstruktionen af ​​fundamentet, taget, interne og eksterne efterbehandlingsarbejder. Hvad er den canadiske og finske teknologi til at konstruere rammekonstruktioner baseret på?
Sådan installeres gulv- og bundbeklædningen korrekt, korrekt gulvisolering, monteringsstigning og tværsnit af stativerne. Hvordan man korrekt skaber lige hjørner af et rammehus.

Hvad du skal vide om tagdækning. Funktioner ved installation af spærsystemet og valg af tagmateriale.

Er det nødvendigt at isolere huset, er der behov for dampspærre af strukturen. Typer af rammekonstruktion. Træk af tyske og bindingsværkshuse. Opførelse af ramme- og rammepanelhuse. Strukturelle elementer i et rammehus. Metoder til montering af træ- og metalrammer samt LSTK-teknologi. Typer af tage. Stadier af konstruktion ved hjælp af ramme-ramme teknologi. Fejl i ukorrekt selvkonstruktion og deres konsekvenser.

Fordele og ulemper ved rammehuse

Teknologiske fremskridt i byggeriet bevæger sig med store spring. Derfor er der i øjeblikket et stort udvalg af teknologier og instruktioner til at bygge huse, herunder flere teknologier til at bygge rammehuse og trin-for-trin instruktioner til dem.

Hvis du har besluttet at bygge et hus med dine egne hænder, har du sandsynligvis allerede stået over for valget af hvilken teknologi du skal bruge.

Hvis du har valgt at bygge rammehuse, så skal du være opmærksom på instruktionerne om finsk og canadisk huskonstruktionsteknologi. Men før du begynder at bygge et hus med dine egne hænder ved at bruge den samme canadiske eller finske teknologi, skal du gøre dig bekendt med de positive og negative sider af rammehuse bygget med dine egne hænder. Så lad os starte med dette.

Blandt fordelene ved rammehuse bygget med egne hænder er det værd at bemærke: Byggehastighed - konstruktionen af ​​denne type hus tilhører præfabrikerede bygninger. En opmærksom og hurtig person vil være i stand til at fuldføre opførelsen af ​​et lille hus med egne hænder på kun 3 måneder. Tilgængelighed af teknologi - for at bygge et rammehus i etaper behøver du ikke specialværktøj, udstyr eller komplekse instruktioner.

Materialer til byggeri - opførelsen af ​​rammehuse udføres i etaper, ved hjælp af almindeligt industrielt træ eller andre materialer, der er tilgængelige på markedet. Ubiquity - vægten af ​​færdige rammehuse overstiger meget sjældent 20 tons. Det betyder, at du kan bygge det med dine egne hænder, på næsten enhver jord.

Da vægten af ​​rammehuse er meget lille, er det ikke nødvendigt at uddybe fundamentet væsentligt i jorden. Termisk ledningsevne - opvarmning af et hus kræver ikke væsentlige omkostninger, og med ordentlig isolering kan temperaturen i huset holdes i op til 7 timer.

På trods af et betydeligt antal fordele har bygning af rammehuse med egne hænder en række ulemper: Lavhuse - en person, der bygger et rammehus med egne hænder for første gang, vil kun være i stand til at bygge et en-etagers hus, med maksimalt boligloft. Opførelsen af ​​2-3 etagers huse kræver erfaring og gunstige forhold.

Ekspertudtalelse

Filimonov Evgeniy

Professionel bygmester. 20 års erfaring

Stil et spørgsmål til en ekspert

Rammehuse er praktisk talt ikke egnede til opførelse af lejlighedsbygninger.

De lovgivningsmæssige rammer er ikke tilstrækkeligt udviklet - at få tilladelse til at bygge et individuelt rammehus er ikke så let, men du kan tage tilladelse til et allerede gennemtestet projekt og designe det som en lille selvbygget bygning, der ligner landhuse.

Stor fare i tilfælde af brand - (dette begreb skal ikke forveksles med brandfare) - hvis der opstår brand, vil husets materialer, især beklædningen, frigive en enorm mængde varme og giftige gasser. Driftstiden for rammehuse er i gennemsnit beregnet for kun én generation af beboere. I tilfælde af en naturkatastrofe vil et hjems sammenbrud være hurtigt og katastrofalt.

Fundament

I princippet vil et rammehus, bygget klogt, med egne hænder modstå næsten enhver form for fundament, men i de fleste tilfælde er vi styret af prisen og den nemme installation samt den type jord, hvorpå konstruktionen vil blive gennemført. Plus, det er ønskeligt, at det på dette sted ville være muligt at bygge et stærkere hus, lave udvidelser eller overbygninger, hvilket nødvendiggør den såkaldte binding af fundamentet til huset.

Når du vælger en foundationtype, bør du være styret af følgende faktorer:

1. Hvis du planlægger at bygge et hus på blød jord, er et lavt pladefundament bedst. Til din fremtidige ombygning eller tilbygning vil en isoleret svensk brændeovn være mest velegnet. Denne type fundament blev udviklet specifikt til opførelse af rammehuse, selvom den også kan klare en-etagers murstenshuse. For et lille, let landsted er et metalfundament på skruepæle ret velegnet.
2. Hvis jorden på din byggeplads normalt bærer byrden, men er ret hævende, så er det værd at bruge et pælestripfundament med fladt armeret betongrill.
3. Ved moderat hævende jord er det bedst at bruge et søjlefundament med normal dybde, en murstenssokkel og sokkeloverligger.
4. I områder med let hævende jord kan du bruge et lavvandet fundament eller et søjleformet, som i tilfældet med moderat hævende jord.

Vægge

Trin-for-trin instruktioner til installation af væggene i et rammehus består af flere trin. Først installeres de lodrette hjørnestolper. Som stativer skal du bruge de samme brædder, som blev brugt i bundstrikningen. Dernæst installeres en bjælke på forhåndsforberedte dyvler; ved hjælp af lodlinjer skal den justeres langs de ydre kanter og lodret.

Alle lodrette stolper monteres på samme måde, med et anbefalet trin på 60 cm. Efter at have afsluttet den nederste trim, er det tid til den øverste. Installation af den øvre og nedre trim skal udføres ved hjælp af samme teknologi og fra samme materiale.

Når du monterer bjælker ved en lodret stolpe, bør du bruge 2 søm i hver ende, og du bør nøje overvåge alle diagonaler, så mulige rammeforvrængninger kan korrigeres i tide.
Efter at have afsluttet processen med den øvre og nedre omsnøring, skal du kontrollere alt igen og sikre stativerne ved hjælp af specielle jibs og hjørner.