Vi konverterer en akku skruetrækker fra ni-cad batterier til li-ion batterier, med BMS og dc-dc down converter. Vi konverterer en trådløs skruetrækker fra ni-cad batteri til li-ion batterier, fra BMS og DC-dc down converter Makita DC9710 oplader og lithium-ion batteri

Nå, hvad skal de, der har et gammelt instrument, gøre? Ja, alt er meget enkelt: Smid Ni-Cd-dåserne ud og udskift dem med Li-Ion i det populære 18650-format (mærkningen angiver en diameter på 18 mm og en længde på 65 mm).

Hvilket bræt er nødvendigt, og hvilke elementer er nødvendige for at omdanne en skruetrækker til lithium-ion

Så her er mit 9,6 V batteri med en kapacitet på 1,3 Ah. Ved maksimalt ladeniveau har den en spænding på 10,8 volt. Lithium-ion-celler har en nominel spænding på 3,6 volt, en maksimal spænding på 4,2. Derfor for at erstatte gamle nikkel-cadmium elementer for lithium-ion dem har jeg brug for 3 elementer, deres driftsspænding vil være 10,8 volt, maksimalt - 12,6 volt. Overskridelse af den nominelle spænding vil ikke skade motoren på nogen måde, den vil ikke brænde ud, og med en større forskel er der ingen grund til bekymring.

Lithium-ion-celler, som alle længe har vidst, kan kategorisk set ikke lide overopladning (spænding over 4,2 V) og overdreven udladning (under 2,5 V). Når driftsområdet overskrides på denne måde, nedbrydes elementet meget hurtigt. Derfor er lithium-ion-celler altid parret med et elektronisk kort (BMS - Battery Management System), som styrer elementet og styrer både de øvre og nedre spændingsgrænser. Dette er et beskyttelseskort, der blot afbryder dåsen fra det elektriske kredsløb, når spændingen går ud over driftsområdet. Derfor vil der ud over selve elementerne kræves et sådant BMS-kort.

Nu er der to vigtige punkter, som jeg uden held eksperimenterede med flere gange, indtil jeg kom til det rigtige valg. Dette er den maksimalt tilladte driftsstrøm for selve Li-Ion-elementerne og den maksimale driftsstrøm for BMS-kortet.

I en skruetrækker når driftsstrømmene ved høje belastninger 10-20 A. Derfor skal du købe elementer, der er i stand til at levere høje strømme. Personligt bruger jeg med succes 30-amp 18650-celler fremstillet af Sony VTC4 (kapacitet 2100 mAh) og 20-amp Sanyo UR18650NSX (kapacitet 2600 mAh). De fungerer fint i mine skruetrækkere. Men for eksempel er den kinesiske TrustFire 2500 mAh og den japanske lysegrønne Panasonic NCR18650B 3400 mAh ikke egnede, de er ikke designet til sådanne strømme. Derfor er der ingen grund til at jage elementernes kapacitet - selv 2100 mAh er mere end nok; Det vigtigste, når du vælger, er ikke at fejlberegne den maksimalt tilladte afladningsstrøm.

Og på samme måde skal BMS-tavlen være designet til høje driftsstrømme. Jeg så på Youtube, hvordan folk samler batterier på 5 eller 10-amp boards - jeg ved ikke, personligt, sådanne boards gik straks i beskyttelse, da jeg tændte for skruetrækkeren. Efter min mening er det spild af penge. Jeg vil sige dette, at Makita selv sætter 30-amp printkort i sine batterier. Derfor bruger jeg 25 amp BMS købt hos Aliexpress. De koster omkring 6-7 dollars og søges efter "BMS 25A". Da du har brug for et bræt til en samling af 3 elementer, skal du kigge efter et bræt med "3S" i navnet.

Et andet vigtigt punkt: nogle tavler kan have forskellige kontakter til opladning (benævnt "C") og belastning (benævnt "P"). For eksempel kan tavlen have tre kontakter: "P-", "P+" og "C-", som på et naturligt Makita lithium-ion-kort. Et sådant gebyr vil ikke passe os. Opladning og afladning (opladning/afladning) skal udføres via én kontakt! Det vil sige, at der skal være 2 arbejdende kontakter i bestyrelsen: bare "plus" og bare "minus". For vores gamle oplader har også kun to stifter.

Generelt, som du måske har gættet, spildte jeg med mine eksperimenter mange penge på både de forkerte elementer og de forkerte boards, og lavede alle de fejl, der kunne begås. Men jeg fik uvurderlig erfaring.

Sådan skilles et skruetrækkerbatteri ad

Hvordan skiller man et gammelt batteri ad? Der findes batterier, hvor kassehalvdelene er fastgjort med skruer, men der er også dem med lim. Mine batterier er bare et af de sidste, og jeg troede i lang tid generelt, at de var umulige at skille ad. Det viser sig, at det er muligt, hvis du har en hammer.

Generelt, ved hjælp af intensive slag til omkredsen af ​​kanten af ​​den nederste del af sagen (en hammer med et nylonhoved, batteriet skal holdes suspenderet i din hånd), adskilles limområdet med succes. Sagen er ikke beskadiget på nogen måde, jeg har allerede adskilt 4 stykker som denne.

Den del, der interesserer os.

Fra gammel ordning Kun kontaktplader er nødvendige. De er tæt punktsvejset til de to øverste elementer. Du kan vælge svejsningen ud med en skruetrækker eller en tang, men du skal vælge så forsigtigt som muligt for ikke at bryde plastikken.

Alt er næsten klar til videre arbejde. Forresten forlod jeg standardtemperaturføleren og afbryderen, selvom de ikke længere er særligt relevante.

Men det er meget sandsynligt, at tilstedeværelsen af ​​disse elementer er nødvendig for normal drift af standardopladeren. Derfor anbefaler jeg stærkt at gemme dem.

Samling af et lithium-ion batteri

Her er de nye Sanyo UR18650NSX-celler (du kan finde dem på Aliexpress ved hjælp af dette artikelnummer) med en kapacitet på 2600 mAh. Til sammenligning havde det gamle batteri en kapacitet på kun 1300 mAh, halvt så meget.

Du skal lodde ledningerne til elementerne. Ledninger skal tages med et tværsnit på mindst 0,75 sq mm, fordi vi vil have betydelige strømme. En ledning med dette tværsnit fungerer normalt med strømme på mere end 20 A ved en spænding på 12 V. Lithium-ion dåser kan loddes, kortvarig overophedning vil ikke skade dem på nogen måde, dette er blevet verificeret. Men du har brug for en god hurtigvirkende flux. Jeg bruger TAGS glycerin flux. Et halvt sekund – og alt er klar.

Lod de andre ender af ledningerne til brættet i henhold til diagrammet.

Jeg bruger altid endnu tykkere ledninger på 1,5 kvm til batterikontaktstikkene - for pladsen tillader det. Før jeg lodde dem til de sammenkoblende kontakter, satte jeg et stykke varmekrympeslange på brættet. Det er nødvendigt for yderligere isolering af kortet fra battericellerne. Ellers kan de skarpe loddekanter let gnide eller gennembore den tynde film af lithium-ion-cellen og forårsage en kortslutning. Du behøver ikke bruge varmekrympe, men i det mindste at lægge noget isolerende mellem brættet og elementerne er absolut nødvendigt.

Nu er alt isoleret som det skal.

Kontaktdelen kan forstærkes i batterikassen med et par dråber superlim.

Batteriet er klar til montering.

Det er godt, når sagen er på skruer, men det er ikke min sag, så jeg limer bare halvdelene sammen igen med "Moment".

Batteriet oplades med en standardoplader. Sandt nok er driftsalgoritmen under forandring.

Jeg har to opladere: DC9710 og DC1414 T. Og de virker anderledes nu, så jeg vil fortælle dig præcis hvordan.

Makita DC9710 oplader og lithium-ion batteri

Tidligere blev batteriopladningen styret af enheden selv. Da det fulde niveau var nået, stoppede den processen og signalerede færdiggørelsen af ​​opladningen med en grøn indikator. Men nu er det BMS-kredsløb, vi installerede, ansvarlig for niveaukontrol og strømafbrydelse. Derfor, når opladningen er færdig, vil den røde LED på opladeren simpelthen slukke.

Hvis du har sådan en gammel enhed, er du heldig. Fordi alt er enkelt med ham. Dioden er tændt - opladning er i gang. Slukker – opladningen er fuldført, batteriet er fuldt opladet.

Makita DC1414 T oplader og lithium-ion batteri

Der er en lille nuance her, som du skal kende. Denne oplader er nyere og er designet til at oplade et bredere udvalg af batterier fra 7,2 til 14,4 V. Opladningsprocessen på den forløber som normalt, den røde LED lyser:

Men når batteriet (som i tilfælde af NiMH-celler formodes at have en maksimal spænding på 10,8 V) når 12 volt (vi har Li-Ion-celler, for hvilke den maksimale samlede spænding kan være 12,6 V), går opladeren helt vildt. For han vil ikke forstå, hvilket batteri han oplader: enten et 9,6 volt eller et 14,4 volt. Og i dette øjeblik vil Makita DC1414 gå ind i fejltilstand, og den røde og grønne LED blinker skiftevis.

Det her er fint! Dit nye batteri oplades stadig - dog ikke helt. Spændingen vil være cirka 12 volt.

Det vil sige, du vil gå glip af en del af kapaciteten med denne oplader, men det ser ud til, at dette kan overleves.

I alt kostede opgradering af batteriet omkring 1000 rubler. Den nye Makita PA09 koster dobbelt så meget. Desuden endte vi med den dobbelte kapacitet, og yderligere reparationer (i tilfælde af en kortvarig fejl) vil kun bestå i at udskifte lithium-ion-elementer.

Hilsen alle der så på lyset. Gennemgangen vil fokusere, som du sikkert allerede har gættet, på to simple boards designet til at overvåge samlinger af Li-Ion-batterier, kaldet BMS. Gennemgangen vil omfatte test, samt flere muligheder for at konvertere en skruetrækker til lithium baseret på disse brædder eller lignende. For alle interesserede er du velkommen under kat.

Generel form:


Korte ydelseskarakteristika for pladerne:


Bemærk:

Jeg vil gerne advare dig med det samme - med en balancer er der kun en blå tavle, en rød uden balancer, dvs. Dette er udelukkende et beskyttelseskort mod overopladning/overafladning/kortslutning/høj belastningsstrøm. Og for at det ikke skal være tilfældet med NOCE -ONE fra NIX, har jeg et ur (CC/CV), som ikke er det samme for tiden for Plotkali fra den faste og M TOKA.

Bordets dimensioner:

Målene på brædderne er meget små, kun 56mm*21mm for blå og 50mm*22mm for rød:




Her er en sammenligning med AA- og 18650-batterier:


Udseende:

Lad os starte med blå beskyttelsestavle :


Ved nærmere undersøgelse kan du se beskyttelsescontrolleren – S8254AA og balanceringskomponenter til 3S-samlingen:


Desværre er driftsstrømmen ifølge sælgeren kun 8A, men at dømme efter databladene er en AO4407A-mosfet vurderet til 12A (peak 60A), og vi har to af dem:

Jeg vil også bemærke, at balanceringsstrømmen er meget lille (ca. 40mA), og balanceringen aktiveres, så snart alle celler/banker skifter til CV-tilstand (den anden fase af opladningen).
Forbindelse:


enklere, fordi den ikke har en balancer:


Den er også lavet på basis af en beskyttelsescontroller – S8254AA, men er designet til en højere driftsstrøm på 15A (igen, ifølge producenten):


Baseret på databladene for de anvendte power-mosfets er driftsstrømmen angivet til 70A, og spidsstrømmen er 200A, selv en mosfet er nok, og vi har to af dem:

Forbindelsen ligner:


Så, som vi ser, har begge tavler en beskyttelsescontroller med den nødvendige isolation, power mosfets og shunts til at styre den strømmende strøm, men den blå har også en indbygget ballast nsir. Jeg dykkede ikke rigtigt ned i kredsløbet, men det ser ud til, at strømforsyningerne er parallelle, så driftsstrømmene kan ganges med to. Disse tørklæder kender ikke til opladningsalgoritmen (CC/CV). For at bekræfte, at der netop er tale om beskyttelsestavler, kan vi bedømme efter databladet for S8254AA-controlleren, hvori der ikke er et ord om lademodulet:


Сaм кoнтрoллeр рaccчитan нa 4S coeдинeниe, пoэтomу c нeкoтoroй дoрaбoткoй (cудя пo дaтaшиту) – пoэтomу c нeкoтoroй дoрaбoткoй (cудя пo дaтaшиту) – пoдик oзмoжнo, зaрaбoтaeт краcнaя плaткa:


Det er ikke så nemt at opgradere det blå tørklæde til 4S; du bliver nødt til at tilføje yderligere komponenter til balanceren.

Board test:

Så lad os gå videre til det vigtigste, nemlig hvor egnede de er til rigtig brug. Følgende enheder hjælper os med at teste:
- et præfabrikeret modul (tre triple/quad-register voltmetre og en holder til triple 18650 batterier), som blinkede i min anmeldelse af opladeren, dog uden balanceanordning:


- to-register ampere-voltmeter til strømstyring (lavere aflæsninger af enheden):


- Step-down DC/DC-konverter med strømbegrænsning og lithium-opladningskapacitet:


- opladnings- og balanceringsenhed iCharger 208B til afladning af hele samlingen

Standeren er enkel - konverterkortet leverer en fast konstant spænding på 12,6V og begrænser ladestrømmen. Vi bruger voltmetre til at se, ved hvilken spænding tavlerne fungerer, og hvordan bankerne er afbalanceret.
Lad os først se på hovedtræk ved den blå tavle, nemlig balancering. På billedet er der 3 banker opladet ved 4,15V/4,18V/4,08V. Som vi kan se, er der en ubalance. Vi anvender spænding, ladestrømmen falder gradvist (nedre enhed):


Da bestyrelsen ikke har nogen indikatorer, kan færdiggørelsen af ​​afbalanceringen kun vurderes efter øje. Amperemeteret viste allerede nul mere end en time før slutningen. For dem, der er interesseret, er her en kort video om, hvordan balanceren fungerer i dette board:

Som et resultat er bankerne balanceret på niveauet 4.210V/4.212V/4.206V, hvilket er ganske godt:


Når en spænding påføres lidt mere end 12,6V, som jeg forstår det, er balanceren inaktiv, og så snart spændingen på en af ​​dåserne når 4,25V, slukker S8254AA-beskyttelsescontrolleren for opladningen:


Den samme situation gælder for den røde tavle; S8254AA-beskyttelsescontrolleren slukker også for opladningen på niveauet 4,25V:


Lad os nu gennemgå belastningsgrænsen. Jeg vil aflade, som jeg nævnte ovenfor, med en iCharger 208B opladnings- og balanceringsenhed i 3S-tilstand med en strøm på 0,5A (for mere nøjagtige målinger). Da jeg egentlig ikke vil vente på, at hele batteriet er afladet, så tog jeg et afladet batteri (grøn Samson INR18650-25R på billedet).
Den blå tavle slukker for belastningen, så snart spændingen på en af ​​bankerne når 2,7V. På billedet (uden belastning -> før du slukker -> slut):


Som du kan se, præcis ved 2,7V slukker tavlen belastningen (sælgeren oplyste 2,8V). Det forekommer mig, at dette er lidt højt, især hvis man tager højde for, at i de samme skruetrækkere er belastningerne enorme, og derfor er spændingsfaldet stort. Det er stadig ønskeligt at have en afskæring på 2,4-2,5V i sådanne enheder.
Den røde tavle slukker tværtimod belastningen, så snart spændingen på en af ​​bankerne når 2,5V. På billedet (uden belastning -> før du slukker -> slut):


Her er alt fantastisk, men der er ingen balancer.

Konklusion: Min personlige mening er, at en almindelig beskyttelsestavle uden balancer (rød) er perfekt til et elværktøj. Den har høje driftsstrømme, en optimal afskæringsspænding på 2,5V og kan nemt opgraderes til en 4S-konfiguration (14,4V/16,8V). Jeg tror, ​​at dette er det mest optimale valg til at konvertere et budget Shurik til lithium.
Nu videre til det blå tørklæde. En af fordelene er tilstedeværelsen af ​​balancering, men driftsstrømmene er stadig små, 12A (24A) dette er lidt for lidt til en Shurik med et drejningsmoment på 15-25 Nm, især når patronen allerede er næsten hundrede pauser når du spænder skruen. Og afskæringsspændingen er kun 2,7V, hvilket betyder, at under tung belastning vil en del af batterikapaciteten forblive uopkrævet, da spændingsfaldet på bankerne ved høje strømme er signifikant I, og de er også designet til 2,5V. Det er bedre at bruge et blåt tørklæde i nogle hjemmelavede projekter, men igen, dette er min personlige mening.

Mulige applikationsskemaer eller hvordan man konverterer Shuriks strømforsyning til lithium:

Så hvordan kan du ændre strømforsyningen til din favorit Shura fra NiCd til Li-Ion/Li-Pol? Dette emne er allerede temmelig hakket, og der er i princippet fundet løsninger, men jeg vil kort gentage mig selv.
Til at begynde med vil jeg kun sige én ting - i budget shuriks er der kun en beskyttelsestavle mod overopladning/overafladning/kortslutning/høj belastningsstrøm (analogt med den gennemgåede røde tavle). Der er ingen balance der. Desuden har selv mærkevareværktøjer ikke balancering. Det samme gælder for alle værktøjer, hvor der er stolte inskriptioner "Oplad på 30 minutter." Ja, de oplader på en halv time, men nedlukningen sker, så snart spændingen på en af ​​bankerne når den nominelle værdi, eller beskyttelseskortet virker. Det er ikke svært at gætte på, at bankerne ikke bliver fuldt opladet, men forskellen er kun 5-10 %, så det er ikke så vigtigt. Det vigtigste at huske er, at opladningen med balancering varer i mindst flere timer. Derfor opstår spørgsmålet, har du brug for det?

Så den mest almindelige mulighed ser sådan ud:
Netværksoplader med stabiliseret udgang 12,6V og strømbegrænsning (1-2A) -> beskyttelseskort ->
Sammenfattende: billig, hurtig, acceptabel, pålidelig. Afbalanceringen varierer afhængigt af dåsernes tilstand (kapacitet og intern modstand). Dette er en fuldstændig fungerende mulighed, men efter nogen tid vil ubalancen give sig til kende ved driftstiden.

En mere korrekt mulighed:
Netværksoplader med stabiliseret udgang 12,6V, strømbegrænsning (1-2A) -> beskyttelseskort med balancering -> 3 serieforbundne batterier
Sammenfattende: dyrt, hurtigt/langsomt, høj kvalitet, pålideligt. Balancering er normal, batterikapacitet er maksimal

Så vi vil prøve at gøre noget, der ligner den anden mulighed, her er hvordan du kan gøre det:
1) Li-Ion/Li-Pol batterier, beskyttelsestavler og en specialiseret opladnings- og balanceringsenhed (iCharger, iMax). Derudover skal du fjerne balanceringsstikket. Der er kun to ulemper - modelopladere er ikke billige, og de er ikke særlig bekvemme at vedligeholde. Fordele - høj ladestrøm, høj kan balancerende strøm
2) Li-Ion/Li-Pol batterier, beskyttelseskort med balancering, DC-konverter med strømbegrænsning, strømforsyning
3) Li-Ion/Li-Pol batterier, beskyttelseskort uden balancering (rød), DC-konverter med strømbegrænsning, strømforsyning. Den eneste ulempe er, at dåserne med tiden bliver ubalancerede. For at minimere ubalance, før du ændrer shurik, er det nødvendigt at justere spændingen til samme niveau, og det er tilrådeligt at tage dåser fra samme batch

Den første mulighed virker kun for dem, der har en modelhukommelse, men det forekommer mig, at hvis de havde brug for det, så ville de have lavet deres Shurik om for længe siden. Den anden og tredje mulighed er praktisk talt den samme og har ret til liv. Du skal bare vælge, hvad der er vigtigere – hastighed eller kapacitet. Jeg mener, at den mest optimale mulighed er sidstnævnte, men kun en gang hver par måneder skal du balancere bankerne.

Så, nok snak, lad os gå videre til omarbejdet. Da jeg ikke har en shurik på NiCd-batterier, derfor om ændringen kun i ord. Vi skal bruge:

1) Strømforsyning:

Første mulighed. Strømforsyning (PSU), mindst 14V eller mere. Udgangsstrømmen er ønskelig til at være mindst 1A (ideelt omkring 2-3A). En strømforsyning fra bærbare computere/netbooks, fra opladere (output mere end 14V), enheder til strømforsyning af LED-strips, videooptageudstyr (gør-det-selv-strømforsyning), for eksempel, eller:


- Step-down DC/DC-konverter med strømbegrænsning og lithium-opladningskapacitet, for eksempel eller:


- Anden mulighed. Færdiglavede strømforsyninger til Shuriks med strømbegrænsning og 12,6V udgang. De er ikke billige, som et eksempel fra min anmeldelse af MNT-skruetrækkeren -:


- Tredje mulighed. :


2) Beskyttelsestavle med eller uden balancer. Det er tilrådeligt at tage strømmen med reserve:


Hvis du bruger muligheden uden balancer, så skal du lodde balancer stikket. Dette er nødvendigt for at styre spændingen på bankerne, dvs. at vurdere ubalance. Og som du forstår, skal du periodisk oplade batteriet lidt efter lidt med et simpelt TP4056 opladningsmodul, hvis ubalance begynder. Det er En gang med få måneders mellemrum tager vi TP4056-kortet og oplader én efter én alle de banker, der ved slutningen af ​​opladningen har en spænding under 4,18V. Dette modul afbryder korrekt ladningen ved en fast spænding på 4,2V. Denne procedure vil tage halvanden time, men bankerne vil være mere eller mindre afbalancerede.
Det er skrevet lidt kaotisk, men for dem i tanken:
Efter et par måneder oplader vi skruetrækkerbatteriet. Ved afslutningen af ​​opladningen tager vi balanceringshalen ud og måler spændingen på bankerne. Får man sådan noget - 4,20V/4,18V/4,19V, så er balancering som udgangspunkt ikke nødvendig. Men hvis billedet er som følger - 4,20V/4,06V/4,14V, så tager vi TP4056-modulet og oplader to banker på skift til 4,2V. Jeg kan ikke se nogen anden mulighed end specialiserede oplader-balancere.

3) Højstrømsbatterier:


Jeg har tidligere skrevet et par små anmeldelser om nogle af dem – og. Her er de vigtigste modeller af højstrøms 18650 Li-Ion-batterier:
- Sanyo UR18650W2 1500 mah (20A maks.)
- Sanyo UR18650RX 2000 mah (20A maks.)
- Sanyo UR18650NSX 2500 mah (20A maks.)
- Samsung INR18650-15L 1500 mah (18A maks.)
- Samsung INR18650-20R 2000 mah (maks. 22A)
- Samsung INR18650-25R 2500 mah (20A maks.)
- Samsung INR18650-30Q 3000 mah (15A maks.)
- LG INR18650HB6 1500 mah (30A maks.)
- LG INR18650HD2 2000 mah (maks. 25A)
- LG INR18650HD2C 2100 mah (20A maks.)
- LG INR18650HE2 2500 mah (20A maks.)
- LG INR18650HE4 2500 mah (20A maks.)
- LG INR18650HG2 3000 mah (20A maks.)
- SONY US18650VTC3 1600 mah (30A maks.)
- SONY US18650VTC4 2100 mah (30A maks.)
- SONY US18650VTC5 2600 mah (30A maks.)

Jeg anbefaler den tidstestede billige Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max.) eller LG INR18650HG2 3000mah (20A max.) c.). Jeg er ikke stødt på andre dåser, men mit personlige valg er Samsung INR18650-30Q 3000mah. Ski havde en lille teknologisk defekt, og forfalskninger med lav strømudgang begyndte at dukke op. Jeg kan skrive en artikel om, hvordan man skelner en falsk fra originalen, men lidt senere skal du kigge efter den.

Sådan kombinerer du al denne økonomi:


Nå, et par ord om forbindelse. Vi bruger kobbertråde af høj kvalitet med anstændigt tværsnit. Det er højkvalitets akustiske eller konventionelle kugleskruer/PVS med et tværsnit på 0,5 eller 0,75 mm2 fra husholdningsartikler (vi river isoleringen op og får ledninger af høj kvalitet i forskellige farver). Længden af ​​forbindelseslederne skal være minimal. Batterier er fortrinsvis fra samme batch. Før du tilslutter dem, er det tilrådeligt at oplade dem til samme spænding, så der ikke er ubalance så længe som muligt. Det er ikke svært at lodde batterier. Det vigtigste er at have en kraftig loddekolbe (60-80W) og aktiv flux (loddesyre, for eksempel). Det loddes med et brag. Det vigtigste er at tørre loddeområdet med alkohol eller acetone. Selve batterierne er placeret i batterirummet fra gamle NiCd-dåser. Det er bedre at have en trekant, minus til plus, eller som populært kaldet "jack", analogt med dette (et batteri vil være placeret i den modsatte retning):


Således vil ledningerne, der forbinder batterierne, være korte, derfor vil faldet i dyrebar spænding i dem under belastning være minimalt. Jeg anbefaler ikke at bruge holdere til 3-4 batterier, de er ikke beregnet til sådanne strømme. Side-by-side og balancerende ledere er ikke så vigtige og kan have mindre tværsnit. Ideelt set er det bedre at sætte batterierne og beskyttelseskortet i batterirummet og DC-trins-omformeren separat i dockingstationen. Opladnings-/opladnings-LED-indikatorerne kan udskiftes med dine egne og vises på dockingstationens krop. Hvis du ønsker det, kan du tilføje et minivoltmeter til batterimodulet, men det er ekstra penge, fordi den samlede spænding på batteriet kun indirekte vil indikere restkapaciteten. Men hvis der er et ønske, hvorfor ikke. Her:

Lad os nu anslå priserne:
1) BP – fra 5 til 7 dollars
2) DC/DC-konverter – fra 2 til 4 dollars
3) Beskyttelseskort - fra 5 til 6 dollars
4) Batterier – fra 9 til 12 dollars ($3-4 per styk)

I alt i gennemsnit $15-20 pr. ændring (med rabatter/kuponer) eller $25 uden dem.

Fordele:
Jeg har allerede nævnt fordelene ved lithium-strømforsyninger (Li-Ion/Li-Pol) frem for nikkel (NiCd). I vores tilfælde en head-to-head sammenligning – et typisk Shurik-batteri lavet af NiCd-batterier versus lithium:
+ høj energitæthed. Et typisk 12S 14,4V 1300mah nikkelbatteri har en lagret energi på 14,4*1,3=18,72Wh, og et 4S 18650 14,4V 3000mah lithiumbatteri har en lagret energi på 10,8*3=43,2Wh
+ manglende hukommelseseffekt, dvs. du kan oplade dem til enhver tid uden at vente på fuld afladning
+ mindre dimensioner og vægt med samme parametre som NiCd
+ hurtig opladningstid (ikke bange for høje ladestrømme) og tydelig indikation
+ lav selvafladning

De eneste ulemper ved Li-Ion kan bemærkes:
- lav frostbestandighed af batterier (de er bange for negative temperaturer)
- afbalancering af dåserne ved opladning og tilstedeværelse af overtømningsbeskyttelse er påkrævet
Som vi kan se, er fordelene ved lithium indlysende, så det giver ofte mening at skifte strømforsyningen...

Konklusion: De overvågede tørklæder er ikke dårlige, de burde være egnede til enhver opgave. Hvis jeg havde en Shurik på NiCd-banker, ville jeg vælge et rødt tørklæde til konverteringen, :-)...

Produktet blev leveret til at skrive en anmeldelse af butikken. Anmeldelsen blev offentliggjort i overensstemmelse med paragraf 18 i webstedsreglerne.

Og så, som lovet, vil jeg forsøge at beskrive for dig hele processen med at skifte fra ni-cad-batterier til li-ion-batterier. Jeg vil med det samme sige, at du stadig vil have din originale strømforsyning som oplader til nye batterier. Men du kan roligt genbruge de gamle batterier, som du havde i din akku boremaskine. Da ni-cad-batterier efter min mening er af meget lav kvalitet på grund af, at der ved fremstilling af batterier er en fuldstændig besparelse på materialer. Derfor skinner de ikke med deres overlevelsesevne. Mens li-ion kan arbejde i mere end fem år, hvis de bruges omhyggeligt, og de er ikke bange for lange perioder med nedetid, i modsætning til ni-cad-batterier.

Generelt behøver jeg ikke fortælle dig om fordelene, men i videoen vil jeg fortælle dig mere om dem og prøve at demonstrere dem.

Ja, i denne video og dette emne vil vi se på overgangen af ​​en 14,4 volt skruetrækker. I fremtiden vil vi overveje 18 Volt. Nå, nu mere detaljeret.

Og så hvad vi har brug for.

Det vigtigste er loddefærdigheder, da ombygning kræver forbindelse ved hjælp af loddemetoden:

Du skal bruge en 25-40 watt loddekolbe eller loddestation, lodde, loddesyre, kolofonium eller flusmiddel. Ledninger med et tværsnit på 0,75 kV, og 2 kV, 15-20 cm lange, til tilslutning af batteriet og selve skruetrækkeren.

En step-down konverter til en strøm på mindst 3A, den tjener ikke kun som en oplader til batterier, men også som en strømforsyning, det vil sige, hvis vi bruger en 12V 5A strømforsyning, med denne enhed vil vi ikke kun oplade bore, men også arbejde, mens du oplader den fra netværket. Hvilket har sine ubestridelige fordele.

Ifølge mine beregninger vil det være optimalt at bruge tre LI-ION batterier forbundet i serie, dette vil være 11,1 V peak 4,2 * 3 = 12,6 V. (Husk værdien af ​​12,6V, vi skal bruge den; vi indstiller ladespændingen i forhold til denne spænding på step-down-konverteren.)

For at batterierne kan holde i lang tid, foreslår jeg, at du installerer et mini opladningskontrolkort for hvert batteri. Dette board vil overvåge spændingen på hvert batteri, hvis det kræves, nogle vil blive opladet før, mens andre ikke bliver genopladet. Kort sagt vil du få maksimal kapacitet i lang tid! Og dine batterier bliver lige så slidte.

Et sådant bræt kaldes en balancer på russisk, og det har ingen yderligere beskyttelse.

For at søge online-auktioner, brug billedet ovenfor og navnet på partiet: Balanceboard til 3 pakker 11.1v 12.6v Li-ion 18650 batteriopladningsmodul

Bordets egenskaber:

Varebeskrivelse:

Dette balanceboard er designet til Li-ion batteripakken uden balanceopladningsfunktion. Dette printkort er ikke et batteribeskyttelseskort,

har ikke beskyttelsesfunktion til opladning/afladning.

Funktion:

Balancer spænding for hver celle ved 4,2v, og det er hovedsageligt til spænding / strøm balancerende opladning.

Når det oversættes, bliver det klart, at denne bestyrelse kun er ansvarlig for at understøtte opladningen af ​​hver sektion, der ikke er højere end den maksimale batteriværdi. Hvilket er præcis, hvad vi har brug for.

Diagram for tilslutning af batterier til dette kort + til konverterkortet + til skruetrækkeren.

Som du kan se på billedet, som jeg forsøgte at vise skematisk, er der ikke noget kompliceret i denne samling.

Fordelene ved denne samling er indlysende.

Hvad angår batterier, bruger jeg brugte batterier fra gamle bærbare batterier. hvilket i høj grad reducerer omkostningerne ved denne ændring af skruetrækkeren. Og det reducerer de endelige omkostninger betydeligt. Og brugen af ​​mærkebatterier mere end fordobler skruetrækkerens kapacitet. Da jeg bruger batterier forbundet i serie i par, og hvis du har plads nok til 3 batterier mere, kan du overveje at tilslutte batterier som dette. :

Batteriernes kapacitet afhænger ikke af, hvor mange af dem du har seriekoblet. Og det afhænger af parallel forbindelse. For at øge batterilevetiden anbefaler jeg kun at bruge dokumenterede batterier fra samme producent.

Det trådløse værktøj er mere mobilt og lettere at bruge sammenlignet med dets netværksforbundne modparter. Men vi må ikke glemme den betydelige ulempe ved ledningsfrit værktøj; som du selv forstår, batteriernes skrøbelighed. At købe nye batterier separat kan sammenlignes i pris med at købe et nyt værktøj.

Efter fire års service begyndte min første skruetrækker, eller rettere sagt batterierne, at miste kapacitet. Til at begynde med samlede jeg en fra to batterier ved at vælge fungerende "banker", men denne modernisering varede ikke længe. Jeg lavede min skruetrækker om til en med ledning - det viste sig at være meget ubelejligt. Jeg skulle købe den samme, men ny 12 volt “Interskol DA-12ER”. Batterierne i den nye skruetrækker holdt endnu mindre. Som et resultat, to fungerende skruetrækkere og mere end et fungerende batteri.

Der er skrevet meget på internettet om, hvordan man løser dette problem. Det foreslås at konvertere gamle Ni-Cd-batterier til Li-ion-batterier i størrelsen 18650. Umiddelbart er der ikke noget kompliceret i dette. Du fjerner de gamle Ni-Cd batterier fra kabinettet og installerer nye Li-ion. Men det viste sig, at ikke alt er så enkelt. Det følgende beskriver, hvad du skal være opmærksom på, når du opgraderer dit trådløse værktøj.

Til ombygningen skal du bruge:

Jeg starter med 18650 lithium-ion-batterier. Købt hos.

Elementernes nominelle spænding er 18650 - 3,7 V. Ifølge sælgeren er kapaciteten 2600 mAh, markering ICR18650 26F, dimensioner 18 gange 65 mm.

Fordele Li-ion batterier før Ni-Cd - mindre dimensioner og vægt, med en større kapacitet, samt fraværet af den såkaldte "hukommelseseffekt". Men lithium-ion-batterier har alvorlige ulemper, nemlig:

1. Negative temperaturer reducerer kapaciteten kraftigt, hvilket ikke kan siges om nikkel-cadmium-batterier. Derfor konklusionen - hvis værktøjet ofte bruges ved minusgrader, vil det ikke løse problemet at erstatte det med Li-ion.

2. Afladning under 2,9 - 2,5 V og overopladning over 4,2 V kan være kritisk, og fuldstændig fejl er mulig. Derfor er der brug for et BMS-kort til at styre op- og afladning; hvis det ikke er installeret, vil de nye batterier hurtigt svigte.

Internettet beskriver hovedsageligt, hvordan man konverterer en 14-volts skruetrækker - den er ideel til modernisering. Med fire 18650-celler forbundet i serie og en nominel spænding på 3,7V. vi får 14,8V. - lige hvad du har brug for, selv med en fuld opladning plus yderligere 2V, er dette ikke forfærdeligt for elmotoren. Hvad med et 12V instrument? Der er to muligheder: installer 3 eller 4 18650-elementer, hvis tre så ikke ser ud til at være nok, især med delvis afladning, og hvis fire - lidt for meget. Jeg valgte fire, og efter min mening traf jeg det rigtige valg.

Og nu om BMS-tavlen, den er også fra AliExpress.

Dette er det såkaldte batteriopladnings- og afladningskontrolkort, specifikt i mit tilfælde CF-4S30A-A. Som du kan se på markeringerne, er den designet til et batteri på fire 18650 "dåser" og en afladningsstrøm på op til 30A. Den har også en indbygget såkaldt “balancer”, som styrer opladningen af ​​hvert element separat og eliminerer ujævn opladning. Til korrekt drift Batterierne til montering er taget fra samme kapacitet og helst fra samme batch.

Generelt er der et stort udvalg af BMS-tavler til salg med forskellige egenskaber. Jeg anbefaler ikke at tage det for en strøm lavere end 30A - kortet vil konstant gå i beskyttelse og for at genoprette driften, skal nogle kort kort forsynes med ladestrøm, og for at gøre dette skal du fjerne batteriet og tilslutte det til en oplader. Det board, vi overvejer, har ikke sådan en ulempe; du slipper bare aftrækkeren på skruetrækkeren, og i fravær af kortslutningsstrømme vil brættet tænde sig selv.

Den originale universaloplader var perfekt til at oplade det konverterede batteri. I de senere år er Interskol begyndt at udstyre sit værktøj med universalopladere.

Billedet viser til hvilken spænding BMS-kortet oplader mit batteri sammen med standardopladeren. Spændingen på batteriet efter opladning er 14,95V, lidt højere end hvad der skal til for en 12-volts skruetrækker, men det er nok endnu bedre. Min gamle skruetrækker blev hurtigere og mere kraftfuld, og frygten for, at den ville brænde ud, forsvandt gradvist efter fire måneders brug. Det ser ud til at være alle de vigtigste nuancer, du kan begynde at lave om.

Vi skiller det gamle batteri ad.

Vi lodder de gamle dåser og forlader terminalerne sammen med temperatursensoren. Hvis du også fjerner sensoren, vil den ikke tænde, når du bruger standardopladeren.

Ifølge diagrammet på billedet lodder vi 18650 celler ind i et batteri. Springerne mellem "bankerne" skal laves med en tyk ledning på mindst 2,5 kvadratmeter. mm, da strømmene ved betjening af en skruetrækker er store, og med et lille tværsnit, vil værktøjets kraft falde kraftigt. De skriver på nettet, at Li-ion batterier ikke kan loddes, fordi de er bange for overophedning, og de anbefaler at tilslutte dem vha. punktsvejsning. Du kan kun lodde ved at have brug for en loddekolbe med mindst 60 watt effekt. Det vigtigste er at lodde hurtigt for ikke at overophede selve elementet.

Det skal være cirka, så det passer ind i batterikassen.

Lithium-batterier bruges oftest i form af individuelle sektioner forbundet i serie. Dette er nødvendigt for at opnå den nødvendige udgangsspænding. Antallet af sektioner, der udgør batteriet, varierer inden for meget vide grænser - fra flere enheder til flere dusin. Der er to hovedmåder at oplade sådanne batterier.

Sekventiel metode, når opladning udføres fra en enkelt strømkilde, med en spænding svarende til batteriets fulde spænding. En parallel metode, når hver sektion oplades uafhængigt af en speciel oplader.

Bestående af et stort antal spændingskilder galvanisk ikke forbundet med hinanden, og individuelle styreenheder til hver sektion.

Den mest udbredte, på grund af dens større enkelhed, er den sekventielle opladningsmetode. Balanceren diskuteret i artiklen bruges ikke i parallelle opladningssystemer, så parallelle opladningssystemer vil ikke blive overvejet i denne artikel.

Med den sekventielle opladningsmetode er et af de vigtigste krav, der skal opfyldes følgende: spændingen i enhver sektion af det opladede lithiumbatteri under opladning må ikke overstige en vis værdi (værdien af ​​denne tærskel afhænger af typen af ​​lithiumelement ).

Det er umuligt at sikre opfyldelsen af ​​dette krav under sekventiel opladning uden at tage særlige forholdsregler... Årsagen er indlysende - de enkelte sektioner af batteriet er ikke identiske, derfor forekommer den maksimalt tilladte spænding på hver sektion under opladning på forskellige tidspunkter. Påkrævet Balancer kontroltavle.

Du kan også bestille forskellige balancebrætter til Segways, hoverboards, el-scootere, cykler, fly, solpaneler mv.

bms controller 3x18650,

bms controller til skruetrækker,

charge-discharge controllers (bms) til li-ion batterier,

li-ion batteri afladningsregulator,

ladeafladningsregulator lithium batterier,

charge-discharge controller (pcm) til li-ion batteri,

DIY li-ion ladecontroller,

lade- og afladningsregulator til lithiumbatterier med balanceringsfunktion,

køb en balancer til opladning af li ion,

køb en balancer til lithium-batterier,

balancebræt,

bms balancering,

bms controller 4x18650.li-ion batteriopladningskontrolkort

li-ion batteriopladningskontrolkort 18650

li-ion batteriopladningskontrolkort med balancerladekontrolkort til li-ion batteri skruetrækker

køb li-ion batteri lade controller board