Er det muligt at genoprette et nikkel-cadmium-batteri? AA elementholdere. Et forsøg på at genoprette kapaciteten af ​​brugte NiCd- og NiMh-batterier. Frigivelse af gas fra lithium-ion-batterier

Jeg købte en masse holdere til batterier (eller bare batterier) i AA-format på Ali... Denne ting er nogle gange nødvendig rundt omkring i huset, især hvis du samler eller reparerer elektroniske enheder eller gadgets. Egentlig ville der ikke være mere at skrive om dem (nå, bare vurder modstanden af ​​kontakterne, mål længden af ​​ledningerne og vurder plastikken med tand og øje - hvilket vil være i anmeldelsen), men jeg stødte på en artikel på Internettet, og idéen blev født til at tjekke, om kapaciteten kan genoprettes NiCd- og NiMh-batterier, der har udtjent deres liv, som er ophobet i husstanden, og man kan ikke bare smide dem på en losseplads, fordi sådanne elementer skal afleveres til genbrug... Hvad kom der ud af det, og om det overhovedet virkede... Det kan du finde ud af ved at læse anmeldelsen...
Opmærksomhed- en masse billeder, trafik!!!

Dette er faktisk selve artiklen, som jeg nævnte i anmeldelsens indholdsfortegnelse...


Jeg begyndte at lede efter mere information om gendannelse af NiCd- og NiMh-batterier, der havde mistet deres kapacitet, og søgningen førte mig til en interessant artikel på engelsk, som du kan læse ved at følge linket: De, der ikke kan engelsk, kan benytte sig af den automatiske oversættelse til russisk Google system. Det vigtigste, jeg lærte af artiklen, er, at NiCd- og NiMh-elementer har hukommelse (i NiCd er dette meget udtalt, i NiMh er det mindre udtalt, men effekten forekommer stadig), og for at forlænge deres levetid, skal de aflades til en bestemt spænding før opladning.


Sandsynligvis mange mennesker ved om dette, at producenten anbefaler at aflade batterier til en restspænding på 0,9-1V, og først derefter oplade dem. Men dette ignoreres ofte, og over tid mister grundstofferne kapacitet, og der dannes krystaller af cadmium og nikkelsalte i dem. Og for at bryde dem, i det mindste delvist, skal du aflade batterierne med en lille strøm til en restspænding på 0,4-0,5V...

I øvrigt lidt om hvordan et batteri fungerer: Grundlaget for ethvert batteri er opbygget af positive og negative elektroder. Lad os analysere det baseret på et NiCd-batteri. Den positive elektrode (katode) indeholder nikkelhydroxid NiOOH med grafitpulver (5-8%), og den negative elektrode (anode) indeholder cadmiummetal Cd i pulverform.


Batterier af denne type kaldes ofte for rullebatterier, da elektroderne er rullet til en cylinder (rulle) sammen med et skillelag, anbragt i en metalkasse og fyldt med elektrolyt. En separator (separator), fugtet med elektrolyt, isolerer pladerne fra hinanden. Den er lavet af nonwoven stof, som skal være resistent over for alkali. Elektrolytten er oftest kaliumhydroxid KOH med tilsætning af lithiumhydroxid LiOH, som fremmer dannelsen af ​​lithiumnikkelater og øger kapaciteten med 20%.

Nikkel-metalhydrid-batterier er analoger til nikkel-cadmium-batterier i deres design og nikkel-hydrogen-batterier i elektrokemiske processer. Den specifikke energi af et Ni-MH-batteri er betydeligt højere end den specifikke energi for Ni-Cd- og Ni-H2-batterier
NiMh (Nikkel Metal Hydride) batteri er designet næsten det samme som NiCd:


De positive og negative elektroder, adskilt af en separator, rulles til en rulle, som indsættes i huset og lukkes med et forseglingslåg med en pakning. Coveret har sikkerhedsventil, udløses ved et tryk på 2-4 MPa i tilfælde af fejl under batteridrift.

Bevæbnet med viden besluttede jeg at prøve at samle noget, der ligner det i artiklen "Automatisk aflader", og i praksis kontrollere, om det vil hjælpe eller ej, at genoprette, i det mindste delvist, batterier, der har mistet deres kapacitet. Jeg samlede en sådan testanordning i henhold til diagrammet i artiklen. I artiklen blev en 1V 75mA pære brugt som en indikation; jeg ved ikke, hvor forfatteren fandt en. Det blev også foreslået i artiklen at bruge en LED, men denne idé vil ikke fungere, da alle LED'er ikke lyser ved 1-1,5V... Derfor blev et amperemeter brugt som indikator...

Den indledende afladningsstrøm for et nyopladet batteri er 250 mA og falder gradvist. Med en restspænding på 1V falder afladningsstrømmen til 30-40mA, hvilket er præcis den strøm, der skal til for at forsøge at bryde "slagge"-krystallerne i batteriet...
Jeg lavede en lille test af et Ni-Mh AAA-batteri, der blev "dræbt" af en radiotelefon; i alt 4 opladnings-afladningscyklusser blev udført. Testen blev udført som følger: Batteriet blev afladet til producentens anbefalede spænding på 1V og blev fuldt opladet ved hjælp af Soshine automatiske oplader (takket være kineserne)

Opladeren tæller mængden af ​​ladning "pumpet" ind i batteriet, det er selvfølgelig den forkerte måde at vurdere kapaciteten på, da du skal måle batteriets kapacitet ved afladning, ikke opladning (i fremtiden vil vi måle kapaciteten korrekt), men indirekte kan du vurdere, om kapaciteten ændrer sig eller ej "dødt" batteri...

Lyrisk digression

Forresten, på Muska "synder" mange forfattere med dette, idet de måler kapaciteten af ​​batterier ved hjælp af alles foretrukne "hvide læge"... Efter at have målt ladningen "injiceret" i batteriet, med vigtigt udseende de taler om batteriets kapacitet uden at tage højde for, at ikke alt, der er "oppustet" kan "blæses ud" tilbage, samt talrige energitab på grund af selvafladning, opvarmning af batteriet osv. Enhver gennemgang af en enhed med en USB-port anses for at være ufuldstændig, hvis den ikke indeholder et fotografi af den "hvide læge". Kineserne er sandsynligvis blevet rige af salget af disse super testenheder...))))

Et fuldt opladet batteri tog 480 mAh "opladning" og blev placeret til afladning i en fremstillet afladningsenhed... Afladningsafskæring fandt sted ved en resterende batterispænding på 0,5V... Denne værdi afhænger af parametrene for de transistorer, der anvendes i afladningsenhed... Opladnings-afladningscyklussen blev gentaget 4 gange ... Resultaterne af den foreløbige test er angivet nedenfor:

1 opladning - 680mAh

2-opladning - 726mAh

3-opladning - 737mAh

4-opladning - 814mAh

Nå, vi ser en positiv dynamik... Af i det mindste, mere og mere "ladning" kommer ind i batteriet, men desværre er dette kun en indirekte vurdering af kapaciteten, og for at estimere den præcist, skal du aflade batteriet ved at måle kapaciteten...
Hvad gør vi næste gang))))
For korrekt at vurdere batterikapaciteten blev der bestilt en ny BM200 Charger-Dicharge Device fra kineserne... Den er i stand til at aflade batteriet og måle kapaciteten, dette vil være meget mere nøjagtigt...

Da du med det samme kan teste 4 batterier, blev det besluttet at lave afladeren om og gøre den også 4-kanals. VM200 oplader-afladningsenheden er selvfølgelig i stand til selvstændigt at aflade batteriet, men den gør dette til en restspænding på 0,9V, og det er ikke nok, jeg skal aflade hvert element til 0,4V, så jeg fandt et diagram over en anden afladningsenhed på internettet

Jeg har oversat dette diagram til moderne elementer og ganget op til 4 kanaler...
Resultatet er følgende udledningsanordning:




Da jeg indstillede den samme komparatorafskæringsspænding i alle 4 kanaler, nøjedes jeg med en zenerdiode og en konstruktionsmodstand for alle fire kanaler...
For dem der vil gentage det, giver jeg et link til printkortet, alle elementer er mærket på det

Det er her, vi kom til vores holdere til batterier eller batterier... Jeg havde brug for 4 stykker, resten vil gå "i reserve"... Som sædvanlig går linket allerede "nowhere", så jeg satte et lignende produkt fra en anden sælger i titlen. Under spoileren vedhæfter jeg et skærmbillede af ordren, ellers vil de ikke tro, at jeg bestiller reservedele fra kineserne...))))

Bestillingsskærm

Mens kineserne i deres ansigts sved bringer mine 2 pakker til mig i fuld fart, i rickshaws, vil jeg tillade mig en kort lyrisk digression... Der vil helt sikkert være et par Muska-læsere, der vil sige, at jeg Jeg laver skrald, især fremstilling printplader, og generelt skal du ikke bekymre dig om det, men bare smide brugte batterier ud... Måske er det korrekt, men alle har deres egen vej, nogle drikker vodka, nogle går i badehuset, men jeg kan godt lide at skabe noget, selvom det virker meningsløst for nogle... Det vigtigste er, at jeg kan lide det, men for dig vil jeg bare ønske dig en god hvile, mens du læser min anmeldelse, måske lære noget nyt og diskutere det i kommentarerne, bare ikke t bringe debatten til en "holivar"...)) )
Mens jeg ventede på pakken, lavede jeg et indikationsmodul i stedet for et voltmeter til den første version af tavlen, som har to transistorer...

have det sjovt under spoileren

Dette er alt sammen gjort på LM3914-chippen, næsten i henhold til standardskemaet fra dataarket. 5V strøm fra en slags oplader mobiltelefon... Der er en jumper på brættet, der kan bruges til at skifte chippen fra "Point"-tilstand til "Column"-tilstand og tilbage...

bagsiden


Når én rød LED lyser, er spændingen på batteriet 0,2V, når hele søjlen er tændt, betyder det 1,2V på batteriet. Hver slukket LED rapporterer, at spændingen på batteriet er faldet med yderligere 0,1V... Det er praktisk at bruge dette board i form af et indikatorvoltmeter med ret høj nøjagtighed...

Endelig kom begge pakker, jeg vil ikke beskrive udpakning, vejning, målestørrelser, for det er allerede tydeligt, at AA batteriholderne er lidt større end selve batterierne... Her generel form holder.


Plastikken er elastisk, holder godt på batteriet, desuden er det ret svært at fjerne batteriet med fingrene, du skal lirke det af med en tynd genstand, for eksempel en skruetrækker.
Lad os tjekke fjederkontaktens modstand. 2 milliohm...


Længden af ​​ledningerne (røde og sorte) er omkring 15 cm.

Lad os nu justere afskæringsspændingen for komparatorerne; dette kan gøres på enhver af de fire kanaler. Og lad os tjekke den strøm, som vores batterier vil blive afladet med... Vi leverer 5V til afladningsenheden fra en slags strømkilde fra en mobiltelefon. Vi ser, at alle LED'er lyser. Grønt signalerer, at der er tilsluttet strøm, og de røde 4 lysdioder fortæller os, at alle komparatorer er i lukket tilstand, og at der ikke sker nogen afladning.

Beskrivelse af opsætningsprocessen og billeder under spoileren

Vi tilslutter en laboratoriestrømforsyning til den første kanal og giver 1,2V - dette er spændingen af ​​et fuldt opladet batteri... Vi ser, at afladning med en strøm på 70 mA er begyndt (til højre er et nøjagtigt amperemeter med 4 decimaler steder)


Bemærk venligst, at LED'en for den første kanal er slukket, hvilket signalerer, at afladningen er begyndt i denne kanal...


Ved en batterispænding på 0,5V er afladningsstrømmen 40mA, i princippet er det præcis den strøm, vi skal bruge for at kunne bryde de dannede krystaller...


Ved en spænding på 0,4V lukker komparatoren, og afladningen er fuldført. Bemærk venligst, at strømmen på amperemeteret er blevet nul

Ved hjælp af en crimper (ikke en billig, professionel, købt på Ali), krymper vi ledningerne til specielle ører til stik


Sådan får du et krøllet tip... Dejligt at arbejde med professionelt værktøj, selvom det ikke er billigt, er bekvemmeligheden og resultaterne det værd.

Nå... alt er klar, vi udvælger kandidater til genoprettelse af kapacitet. Nummer 1 og 2 er NiMh-batterier fra en Panasonic elektrisk barbermaskine; den oprindelige kapacitet er ukendt. Efter 3 års brug af den elektriske barbermaskine var de fuldt opladede batterier ikke længere tilstrækkelige til én barberingssession. Nummer 3 og 4 NiCd-batterier, initial kapacitet 600mA, tjente deres formål i en elektrokardiograf...
Da batterierne har ligget ubrugte i lang tid, skal de først "oplives"; dette kan gøres på BM200 Charger ved at vælge Gharge-Refresh-tilstand - Oplader vil udføre 3 afladningscyklusser til 0,9V, og derefter fuldt oplade, og så videre 3 gange. Samtidig øges kapaciteten en smule. På denne måde vil vi eliminere fejlen med en lille stigning i kapaciteten, som vil blive tilføjet efter flere cyklusser med "træning" af batterier, der ligger inaktive i lang tid. Uddannelsen blev gennemført og tog cirka 36 timer.

Nu kan du begynde gendannelsesprocessen...


Vi sætter alle batterierne i opladeren, vælger “Lade-Test” mode... og venter... Efter fuld opladning med en strøm på 200mA vil opladeren aflade batterierne til 0,9V med en strøm på 100mA og beregne den overførte kapacitet. Vi vil arbejde med det som en indledende kapacitet indtil restaurering.


Om morgenen gav opladeren den beregnede kapacitet på batterierne, vi vil bruge den som startværdier, Nikkel-Cadmium batterier har mistet halvdelen af ​​deres oprindelige kapacitet, Nikkel-metalhydrid batterier, det vides ikke hvor meget kapacitet de havde i første omgang, formoder jeg, et sted omkring 1200 mAh, men det gør ikke noget, Det vigtigste for os er dynamik og kapacitetsgendannelse.


Vi sætter alle batterierne i afladningsenheden, vi ser, at alle de røde lysdioder er slukket, og batterierne er begyndt at aflade i alle fire kanaler. Når en restspænding på 0,4V nås på hvert batteri, lukker komparatorerne, og de røde LED'er vil lyse, hvilket signalerer afslutningen af ​​afladningen. Dette kan tage lang tid...


Jeg kom hjem fra arbejde, og alle 4 røde lysdioder på afladningsenheden var tændt. For en sikkerheds skyld målte jeg restspændingen på alle batterier med et voltmeter. Cirka 0,4V på hver...

Nå, lad os begynde at gentage afladnings-opladningscyklussen. Langt og kedeligt, dag og nat. Al test tog 4 dage. Displayet på VM200-opladeren viser positiv dynamik, mere og mere ladning "kommer ind" i batterierne... Det er tydeligt, at metoden virker...)))))


Men punkterne er ovenfor jeg vil arrangere endelig test af batterikapacitet under afladning.
5 opladnings-afladningscyklusser er gået... Vi sætter batterierne for at bestemme kapaciteten, dette er "Gharge-Test"-tilstanden... Nå, her er det endelige resultat - dommen...


Som vi kan se, forblev kapaciteten den samme... Et mirakel skete ikke, selvom alt sagde, at batterierne blev genoprettet, fordi... den "pumpede" kapacitet vokser... Men desværre...
På dette tidspunkt lukkede muskovitter med en humanistisk uddannelse desværre anmeldelsen og gav mig et fedt minus... Muskovitter med en ingeniøruddannelse fnisede og troede, at ingen nogensinde havde bedraget lovene om fysik, kemi, alderdom og den gamle kvinde med en le... Og de vidste om det i forvejen... Men... Der er et lille MEN...
Som du husker, skrev jeg tidligere om gendannelse af AAA-batterier fra en radiotelefon, i begyndelsen af ​​artiklen... Batterierne virkede i 2 år og holdt op med at holde en opladning. Tager du telefonen af ​​opladeren, blinker ikonet for lavt batteri efter 10-15 minutter på skærmen og kræver, at du sætter telefonen til opladning. Hvis hans krav blev ignoreret, blev telefonen simpelthen slukket. Dette var omkring et år siden. Efter 4 afladnings-opladningscyklusser satte jeg batterierne i telefonen igen, og de har arbejdet i den i et år nu, selvom jeg skal oplade telefonen lidt oftere end med nye batterier, MEN!!! Telefonen fungerer fint i et år med istandsatte batterier!!! Hvorfor og hvordan ved jeg ikke... Men faktum er stadig...
Lad os nu returnere de opladede batterier til Panasonic-skraberen... Inden batterierne blev genoprettet, holdt de i omkring 4-5 minutter efter at være blevet fuldt opladet... Så “døde” barbermaskinen uundgåeligt... Nå, lad os tjekke, put batterierne på plads igen... jeg barberede mig... så holdt den i yderligere 25 minutter barbermaskinen blev tændt... Den summede som om den havde nye batterier... Jeg generede ikke motoren mere.. Jeg har slukket det... Jeg føler, at disse batterier holder mig et stykke tid...
Jeg vil ikke drage konklusioner, alle kan drage dem på egen hånd... Tak til alle, der læste min anmeldelse til ende...
I slutningen af ​​gennemgangen, ifølge traditionen, dyret... Dyret kunne lide plastikken og fjederkontaktens modstand, men kunne virkelig ikke lide længden af ​​ledningerne... Den skal være længere... og der skulle være en raslende lyd for enden af ​​ledningerne...

Prisen på en ny skruetrækker er cirka 70 % af prisen på batteriet. Derfor er det ikke overraskende, når vi står over for et batterisvigt, stiller os selv spørgsmålet - hvad nu? Købe nyt batteri eller en skruetrækker, eller måske er der mulighed for at reparere skruetrækkerbatteriet med egne hænder og fortsætte med at arbejde med et allerede velkendt værktøj?

I denne artikel, som vi groft vil opdele i tre dele, vil vi se på: de typer batterier, der bruges i skruetrækkere (del 1), deres mulige årsager fiasko (del 2) og tilgængelige metoder reparation (del 3).

Skruetrækkerbatteri: design og typer

Det skal bemærkes, at uanset skruetrækkermærke og fremstillingsland har batterierne en identisk struktur. Den samlede batteripakke ser sådan ud.

Hvis vi skiller det ad, vil vi se, at det er samlet af små elementer, der samles sekventielt. Og fra skolens fysikkursus ved vi, at elementer, der er forbundet i serie, balancerer deres potentialer.

Bemærk. Summen af ​​hvert batterielement giver os den endelige spænding ved batterikontakterne.

Sædestykker eller "dåser" har normalt standard størrelse og spænding, de adskiller sig kun i kapacitans. Batterikapaciteten måles i Ah og er angivet på cellen (vist nedenfor).

Følgende typer elementer bruges til at samle skruetrækkerbatterier:

• nikkel - cadmium (Ni - Cd) batterier, med en nominel spænding på "bankerne" på 1,2V;
• nikkel-metalhydrid (Ni-MH), elementspænding - 1,2V;
• lithium-ion (Li-Ion), med en spænding på 3,6V.

Lad os se nærmere på fordele og ulemper ved hver type.

• Den mest almindelige type på grund af dens lave omkostninger;
• Lave temperaturer er ikke skræmmende, for eksempel som Li-Ion-batterier;
• Det opbevares i en afladet tilstand, mens det bevarer sine egenskaber.

• Produceret kun i tredjeverdenslande på grund af toksicitet under produktion;
• Hukommelseseffekt;
• Selvudladning;
• Lille kapacitet;
• Et lille antal opladnings-/afladningscyklusser betyder, at de ikke "lever" i lang tid ved intensiv brug.

• Miljøvenlig produktion, det er muligt at købe et batteri af høj kvalitet;
• Lav hukommelseseffekt;
• Lav selvafladning;
• Stor kapacitet sammenlignet med Ni - Cd;
• Flere opladnings-/afladningscyklusser.

• Pris;
• Mister nogle egenskaber når langtidsopbevaring i udladet tilstand;
• På lave temperaturer ikke "lever" længe.

• Ingen hukommelseseffekt;
• Næsten ingen selvafladning;
• Høj batterikapacitet;
• Antallet af opladnings-/afladningscyklusser er mange gange større end antallet af tidligere batterityper;
• For at indstille den nødvendige spænding er der brug for et mindre antal "dåser", hvilket reducerer batteriets vægt og dimensioner betydeligt.

• Høj pris, næsten 3 gange sammenlignet med nikkel-cadmium;
• Efter tre år sker der et betydeligt kapacitetstab, pga Li nedbrydes.

Vi er blevet fortrolige med elementerne, lad os gå videre til de resterende elementer i skruetrækkerbatteripakken. Demontering af enheden, for eksempel for at reparere batteriet Hitachi skruetrækker(vist nedenfor), er meget enkel - skru skruerne rundt om omkredsen og afmonter kabinettet.

Huset har fire kontakter:

• To power ones, "+" og "-", til opladning/afladning;
• Den øverste styring tændes via en temperaturføler (termistor). Termistoren er nødvendig for at beskytte batterierne; den slukker eller begrænser ladestrømmen, når en bestemt temperatur på elementerne overskrides (normalt i området 50 - 600C). Opvarmning sker på grund af høje strømme under tvungen opladning, den såkaldte "hurtige" opladning;
• Den såkaldte "service" kontakt, som er forbundet gennem en 9Kohm modstand. Den bruges til komplekse ladestationer, der udligner opladningen på tværs af alle battericeller. I hverdagen er sådanne stationer ubrugelige på grund af deres høje omkostninger.

Det er hele designet af batteriet. Nedenfor er en video om, hvordan du skiller blokken ad.

Fejlfinding

Vi har fundet ud af formålet med batteridesignelementerne, lad os nu se på, hvordan man bestemmer fejlen, dette er del 2 af reparation af et skruetrækkerbatteri. Lad os straks bemærke, at alle elementer ikke kan svigte på én gang, og da vores kredsløb er sekventielt, hvis et element svigter, fungerer hele kredsløbet ikke. Det betyder, at vores opgave er at afgøre, hvor det svageste led er i vores kæde.

​

For at gøre dette har vi brug for et multimeter, og til den anden metode til fejlfinding, en 12V-lampe, hvis dit batteri til skruetrækkeren også er 12 volt. Fremgangsmåden er som følger:

Vi sætter batteriet på opladning og venter på et signal om fuld opladning.

Vi skiller kabinettet ad og måler på hver batteribank. For Ni - Cd skal vi have 1,2 - 1,4V, for lithium - 3,6/3,8V.

Marker alle "banker", hvor spændingen er mindre end den nominelle spænding. For eksempel har de fleste Ni-Cd-elementer en spænding på 1,3V, og en eller flere har en spænding på 1,2/1,1V.

Vi samler batteriet og arbejder indtil mærkbart tab strøm.

Vi fjerner, adskiller og måler spændingsfaldet på batteriets "banker". På de markerede elementer vil spændingen "sag" være større end på andre. For eksempel er de ikke længere 1,2V, men 1,0V eller endnu lavere.

Bemærk. Forskellen mellem elementerne i batteri 0,5 - 0,7V anses for signifikant, det betyder, at elementet bliver ubrugeligt.

Således fandt vi kandidater til "reanimation" eller "amputation" og udskiftning med nye elementer.

Hvis din skruetrækker kører på en spænding på 12 eller 13V, kan du søge efter mere enkel metode. Vi adskiller et fuldt opladet batteri og forbinder en 12 volt lampe til "+" og "-" kontakterne. Lampen vil være en belastning og vil dræne batteriet. Dernæst tager vi målinger på batterielementerne, hvor spændingsfaldet er størst, er der et svagt led.

Der er andre måder, i stedet for en lampe kan du vælge en modstand, men dette kræver allerede det grundlæggende i elektroteknik, og det er tvivlsomt, om en modstand med den nødvendige modstand ville være ved hånden.

Andre fejlfunktioner er meget sjældne. For eksempel tab af kontakt i loddeområderne af batterier eller strømkontakter på enheden, fejl i termistoren. Dette problem er mere almindeligt med forfalskninger. På grund af dens sjældenhed vil vi ikke fokusere på batterielementerne.

De "problematiske" elementer er blevet behandlet og skal repareres. Hvordan reparerer man et skruetrækkerbatteri? Generelt er der 2 metoder tilgængelige til reparation, så at sige. Dette er restaurering og udskiftning af elementer, der er blevet ubrugelige.

Er det muligt at "genoplive" elementer og hvordan?

Lad os gå videre til del 3 af reparation af skruetrækkerbatterier og tage straks forbehold for, at konceptet "genoplivning" for lithium-ion-batterier ikke er anvendeligt. Der er ingen hukommelseseffekt i dem; højst sandsynligt er lithiumnedbrydning sket, og der kan ikke gøres noget ved det. I sådanne batterier er det nødvendigt at finde ud af, hvad der er årsagen til fejlen: selve elementet eller styrekredsløbet. Der er to muligheder her:

• vi skifter styrekredsløbet fra et andet, men ligner vores, batteri, hvis det hjælper, finder vi en erstatning og skifter det;
• tilfør 4V til elementet med en strøm på cirka 200mA, hertil skal du bruge en reguleret oplader. Hvis spændingen på elementet stiger til 3,6V, fungerer elementet korrekt, problemet er i andre elementer eller i styrekredsløbet.

Reparation af skruetrækkerbatterier er primært tilgængelig for Ni-Cd-batterier, men de er normalt de mest almindelige i husholdningsskruetrækkere.

Så hvordan genopliver man et skruetrækkerbatteri? Der er to typer "reanimation" for disse typer batterier:

1. Komprimerings- eller kompressionsmetode (dette vil fungere i tilfælde, hvor elektrolytten stadig er tilgængelig, men volumen er gået tabt);
2. "Firmware" med spænding og strøm større end den nominelle. Denne metode giver dig mulighed for at eliminere hukommelseseffekten, og selvom det ikke er helt, genoprette den tabte kapacitet.

Denne metode er vist i videoen nedenfor.

Bemærk. Som regel er hovedårsagen til tab af kapacitet i et nikkel-cadmium-batteri kogning væk af elektrolytten, og hvis den er kritisk lav, hjælper ingen mængde "firmware".

Denne metode, hvis dens resultat er positivt, vil ikke løse problemet med elementfejl. Det vil snarere kun forsinke udskiftningen af ​​dem, der er blevet ubrugelige, og i fremtiden skal du stadig reparere batteriet i en Makita-skruetrækker eller en hvilken som helst anden.

Reparation og udskiftning af skruetrækkerbatterielementer

Mere effektiv måde reparation af batterier til en skruetrækker - udskiftning af elementer, som vi har konstateret er defekte.

For at udføre reparationer har vi brug for enten et "donor" batteri, hvor nogle af elementerne fungerer, eller nye "banker". Det vil ikke være svært at købe dem; selv på internettet kan du nemt finde et dusin butikker, der er klar til at sende disse varer med posten. Prisen er ikke særlig dårlig, for eksempel koster en nikkel-cadmium-celle med en kapacitet på 2000 mAh omkring 100 rubler.

Bemærk. Når du køber et nyt element, skal du sørge for, at dets kapacitet og dimensioner stemmer overens med de originale elementer.

Vi skal også bruge en loddekolbe, lavtætsende flusmiddel (gerne alkohol flusmiddel med kolofonium) og tin. Vi taler ikke om punktsvejsning, da der for en engangsbatterireparation næppe er behov for at købe eller samle det...

Der er ikke noget kompliceret ved selve udskiftningen, især hvis du i det mindste har en vis erfaring med lodning. Fotografierne viser alt tilstrækkeligt detaljeret; vi skærer det defekte element af og lodder et nyt på dets plads.

Flere punkter skal bemærkes:

• Når du lodder med loddekolbe, så prøv at lodde hurtigt, så batteriet ikke bliver varmet op, pga du risikerer at ødelægge det;
• hvis det er muligt, foretag tilslutningen ved hjælp af originale plader, eller brug kobberplader af samme størrelse, dette er vigtigt, fordi ladestrømmene er store, og hvis tilslutningsledningerne har forkert tværsnit, vil de varme op, og dermed termistoren beskyttelse vil blive udløst;
• Forveksle under ingen omstændigheder batteriets plus med minus - forbindelsen er i serie, hvilket betyder, at minus på den tidligere dåse går til plus på den nye dåse, og minus på den nye går til plus af den næste.

Efter at de nye elementer er blevet loddet, er det nødvendigt at udligne potentialerne på "bankerne", da de er forskellige. Vi udfører en opladnings-/afladningscyklus: Indstil den til at oplade natten over, giv den en dag til at køle ned og mål spændingen på elementerne. Hvis vi gjorde alt korrekt, vil billedet være noget som dette: alle elementer har den samme multimeteraflæsning inden for 1,3V.

Derefter fortsætter vi med at aflade batteriet, indsætte batteriet i skruetrækkeren og indlæse det "til dets fulde." Det vigtigste er at skåne skruetrækkeren selv, ellers skal du også reparere den. Vi bringer den til fuld afladning. Denne procedure gentag to gange mere, dvs. opladning og fuldstændig afladning.

Det skal bemærkes, at proceduren for sletning af "hukommelseseffekten" skal udføres en gang hver tredje måned. Den udføres på samme måde som den ovenfor beskrevne træning.

Denne ikke så vanskelige procedure vil forlænge driften af ​​din skruetrækker, i det mindste indtil den skal udskiftes med en ny.

Der er 3 typer skruetrækkerbatterier:

• Nikkel-cadmium (Ni-CD).
• Nikkelmetalhydrid (Ni-Mh).
• Lithium-ion (Li-ion).

Der er flere løsninger til at gendanne hver af dem.

Hukommelseseffekt opstår, når batteriet ikke er tilstrækkeligt afladet og derefter genopladet. Over tid "husker" batteriet sin laveste afladningsgrænse og bruger mindre og mindre batterikapacitet. Problemstillingen er relevant i i højere grad for Ni-Cd-batterier, og i mindre grad for Ni-Mh. Lithium-ion-batterier har ikke en hukommelseseffekt.

For at løse problemet skal du helt aflade og oplade batteriet flere gange. Dette kan gøres ved hjælp af en 12 volt pære. Du kan tage en pære med en lidt højere eller lavere spænding. To ledninger er loddet til pæren, positive og negative, som henholdsvis er fastgjort til batterikontakterne. Proceduren skal gentages mindst 5 gange.

Tilføjelse af destilleret vand til nikkel-cadmium-batterier

En af de mest almindelige problemer Ni-Cd batterier - fordampning af destilleret vand. Opstår oftest, når batteriet overophedes. For at løse problemet skal du:

1. Skil batteriet ad.
2. Der vil være små batterier indeni (ca. 14 stykker, afhængig af skruetrækkermodel). Ved hjælp af et multimeter skal du finde den fejlslagne del. Spændingen på den arbejdende "tønde" vil være i området fra 1 til 1,3 volt. Alt under dette mærke kræver reparation.
3. Defekte genstande fjernes omhyggeligt. Pladerne, der fastgør dem til andre batterier, vil være nyttige til montering senere.
4. På siden, tættere på toppen eller bunden af ​​batteriet, er der en bøjning, hvor du skal lave et hul med en diameter på højst 1 mm. Du behøver kun at bore i væggen, uden at gå dybt ind.
5. Nu skal du bruge en sprøjte med en nål og destilleret vand (i intet tilfælde almindeligt vand fra hanen). Sprøjten sættes i det lavede hul, og batteriet er fyldt til randen. Det er tilrådeligt, at det forbliver i denne tilstand i en dag.
6. Enheden oplader nikkel-cadmium-batterier (IMAX er velegnet), hvorefter batteriet skal have lov til at sidde i endnu en uge.
7. Efter 7 dage skal du kontrollere, om spændingen er faldet. Hvis alt er godt, skal du tætne hullerne med silikone eller loddekolbe.
8. Herefter samles batterierne i omvendt rækkefølge og placeres i batterikassen. Anvendes til lodning punktsvejsning eller en almindelig loddekolbe.
9. Efter kontrol af funktionaliteten aflades batteriet fuldstændigt under lette belastninger og oplades igen mindst tre gange.

Udskiftning af batterier

1. Skil batteriet ad.
2. Brug et multimeter til at finde defekte elementer. På nikkel-cadmium- og nikkel-metalhydrid-batterier skal spændingen være omkring 1,2 volt, på lithium-ion-batterier - omkring 3,6 volt.
3. Defekte elementer fjernes omhyggeligt, og nøjagtig de samme batterier skal købes i stedet for.
4. Nye elementer sættes i stedet for gamle. Gamle plader bruges til tilslutning.
5. Lodning udføres med loddekolbe eller punktsvejsning. Du skal arbejde med et loddekolbe meget omhyggeligt og hurtigt for ikke at overophede batteriet. Det er tilrådeligt at bruge flux eller i ekstreme tilfælde kolofonium.

Frigivelse af gas fra lithium-ion-batterier

Et lithium-ion batteri indeholder flere individuelle batterier. Under drift kan en eller flere af dem overophedes, hvilket vil føre til fordampning af elektrolytten. Således inde i batteriet vil akkumulere et stort antal af gas, og det vil svulme, bøje den termiske plade. For at løse problemet skal du:

1. Skil batteriet ad.
2. Brug et multimeter til at finde det døde batteri. Dens spænding vil være 0.
3. Dernæst skal du fjerne det fra kæden og frigive gassen. Dette kan gøres på to måder:

• Tag en saks med en buet ende eller et andet lignende værktøj, læg dem under den positive kontakt og tryk forsigtigt den hævede plade ned. I dette tilfælde vil gassen lave et hul et sted for at finde vej ud. Faktisk, denne metode kun for kort tid genopretter batteriets ydeevne. Efterfølgende, gennem hullet lavet af gassen, vil al elektrolytten fordampe, uden hvilken batteriet ikke fungerer.
• Tag små trådskærere og afbryd den positive kontakt, så den kan bøjes (ingen grund til at skære helt af). Dernæst skal du bruge en syl med en stump ende, som indsættes under en af ​​kanterne på den buede plade og gradvist skubbe den indad (afbryd pladen og kanten af ​​batteriet). Når gassen kommer ud (det vil være hørbart), skal den opsvulmede plade trykkes på plads, og hullet skal loddes med et loddekolbe eller dækkes med silikone. Og lod også den kontakt, der først blev afbrudt.

Nu skal du oplade batteriet ved hjælp af IMAX-enheden.

Batteri excitation

Metoden er velegnet til alle typer batterier. Nødvendig:

1. Skil batteriet ad.
2. Brug et multimeter til at finde døde batterier.
3. Ophidse dem ved hjælp af en pulsudladning. Velegnet til dette: 12 volt batteri, strømforsyning, punktsvejsning mv. Impulsen skal være kortvarig og bør ikke gentages mange gange. Det er nok at ophidse batteriet, så opladeren kan se det.
4. Saml alle cellerne igen (hvis de var adskilt) og anbring dem i batterikassen.

Denne metode er ufuldkommen, da efter nogen tid (fra en uge til en måned) vil spændingen på batterierne falde igen. Dette gælder især for nikkel-cadmium-batterier.

Nå, fortæl mig, hvem har ikke døde batterier?

Hvor skal de hen? Nå, ja, til lossepladsen. I øvrigt indeholder nikkel-cadmium-batterier cadmium, et tungmetal, der er ekstremt skadeligt for mennesker.
Hvor mange millioner batterier ender på lossepladser?
Hvor meget cadmium sendes til jorden, vandet og til vores bord?

Du skal bruge et engangskamera.
Hvis der er en, så er der en holder til batteriet, men hvis ikke, er der krokodilleclips.
Opladningskontakt
Knap.
Du kan låne et kamera gratis i ethvert fotocenter, de smider dem ud.
Lad os gå videre.

Her er det diagram, du skal bruge.

her er den på den anden side.
Det kan være anderledes, afhængigt af modellen. Det gør ikke noget, enhver vil gøre det.
Vigtig. Kortslut kondensatoren med en skruetrækker, der vil være en gnist og et lille knald.
Hvis du ikke gør dette, kan du få et lille elektrisk stød, mens du arbejder på kredsløbet.
330 volt, ubehageligt....

Bræk denne plade af.

og lod to ledninger der. Dette vil være til opladning af kondensatoren.

Det handler om det.

Det er det, den er klar.

Bemærk venligst, at den grå stribe er den negative elektrode!
Minus af batteriet, som du vil gendanne, vil derefter gå til det.

Det handler om det.
Hvis batteriet er stort, som det er tilfældet med en boremaskine (der er mange, fra 12 til 15 elementer), så er det mere praktisk at lave krokodiller. Skil batteriet ad og genskab element for element.

Meget vigtigt.
ISOLER kredsløbet. Det er 330 volt, det kan give en masse stød.

Klar ordning.
Oplad kondensatoren, tryk på afladningsknappen og giv batteriet "chokterapi".
Dendritkrystallerne indeni bliver ødelagt af højspænding, og dit element virker igen!
Tillykke, du har lige sparet dig selv nogle penge. nyt batteri og reddet dig selv fra cadmium, som ville komme til dit bord i tilfælde af et kasseret batteri.

I går restaurerede jeg et 8 år gammelt batteri fra en boremaskine.
Havde slet ikke en afgift.
Jeg adskilte det, fandt 6 dårlige elementer, hver af dem blev gendannet ved hjælp af ovenstående metode.
To "chok" for hvert element. Batteriet er som nyt og holder en opladning bemærkelsesværdigt godt.

TILFØJELSE.
Efter behandling af batteriet skal du udføre to opladnings- og afladningscyklusser.
Du skal aflade elementet til cirka 0,6 volt og oplade det med en fuld opladning.
Dette vil hjælpe med at genoprette strukturen af ​​elementet.
Hvor meget denne metode genopretter batterier, 100% eller 80%, ved jeg ikke.
Jeg har ikke lavet nogen research, og jeg har ingen beviser med grafer.
Og erfaringsmæssigt blev et batteri med en deklareret kapacitet på 1,2Ah gendannet efter 8 års service (1 år "på hylden")
op til 85-90 % cirka fra originalen (aflades under måling af strømforbrug).
Generelt kan omkring 50-70% af nikkel-cadmium-batterier (af dem, der sendes til losseplads) gendannes ifølge eksperter fra CADEX-virksomheden.

Elektrisk skruetrækker, et nødvendigt husholdnings- og industriværktøj til små byggearbejde, installation og fjernelse af hardware. Brugen af ​​batterier i stedet for strømforsyningen giver dig mulighed for at arbejde under alle forhold uden energi. Oftest er værktøjets lagerbatteri udstyret med Ni-Cd batterier der ligner AA-batterier. Under korrekte driftsforhold kan disse komponenter modstå op til 1000 opladningscyklusser. I nogle tilfælde skal skruetrækkerbatterier genopbygges.

Funktioner ved drift af nikkel-cadmium- og nikkel-metalhydrid-batterier

For en skruetrækker er det vigtigt at vælge et batteri, der matcher spændingen på de opgaver, der udføres, og har god kapacitet. Alle samlinger er lavet af standardkomponenter med en spænding på 1,2 V og en kapacitet på 2000 mAh, uanset instrumentets oprindelsesland. For at opnå den nødvendige driftsspænding er pakken samlet med en serieforbindelse af elementer, som hver især fungerer uafhængigt. Ejerens ansvar er at vedligeholde værktøjet korrekt.

Batteriet kan miste kapacitet under følgende forhold:

• I begyndelsen af ​​driften blev batteriet ikke "forstærket" - hvilket eliminerede "hukommelseseffekten".
• Værktøjet genoplades på et tidspunkt, der er bekvemt for ejeren, uden at vente på fuld energiproduktion.
• Genopladning når ikke det maksimale niveau og stopper tidligere, hvilket bidrager til et fald i kapaciteten.

Derfor er det fra tid til anden nødvendigt at bruge firmware som en metode til at genoprette hukommelsen på Ni-batterier.

En skruetrækker med et nikkel-cadmium-batteri kan opbevares i lang tid i afladet tilstand. Årsagen til tabet af kapacitet af et ikke-fungerende batteri er udtørringen af ​​den interne aktive del. Kapaciteten vil blive genoprettet, hvis der tilsættes vand til hver krukke på en speciel måde.

Men med tiden kommer deadline for bortskaffelse af batterier med giftig fyldning. Det var dette aspekt, der tvang europæiske lande til at skifte til mindre skadelige Ni-Mh-batterier (nikkelmetalhydrid). Deres tekniske specifikationer og hukommelseseffekt er identiske med nikkel-cadmium, men har færre opladnings-afladningscyklusser og virker ikke ved minusgrader. Metoden til at genoprette kapaciteten af ​​Ni-Mh-batterier adskiller sig fra nikkel-cadmium-batterier.

Ni-Cd-batterier – genoprettelse af kapacitet

Til restaurering af nikkel-cadmium-batterier rulle type pulsstrømme anvendes. I dette tilfælde overskrider den aktuelle parameter kapacitansen med 10 eller flere gange, pulsen varer 2-4 sekunder. For ikke at beskadige elementernes struktur, skal du følge instruktionerne og følge rækkefølgen af ​​operationer.

Først og fremmest er det nødvendigt at identificere elementer med nul ladning i samlingen. Disse elementer skal afloddes og restaureres separat. Der er ingen aflæsning på multimeteret, for inde i dåsen var der et brud i kontakten mellem huset og den positive plade. Årsagen er fraværet eller mangel på fugt inde i kabinettet. I sådanne batterier vil det være nødvendigt at genoprette vand-saltbalancen:

• fjern elementlegemet fuldstændigt fra emballagen;
• bor et hul i rillen og injicer ca. 1 ml vand ind i hulrummet med en sprøjte, langsomt og gradvist, hvis vandet slet ikke absorberes, kasser cellen;
• lad vandet suge ind, lav den indledende genopladning af elementet med en pulserende strøm;
• Oplad hvert batteri til 1,2 V og lad det stå i flere dage.

Efter at have sikret dig, at cellerne holder en ladning, skal du lodde hullerne på sagerne. Saml et nyt batteri, og udskift de afviste celler.

Det sker, at en terning vand ikke er nok, kapaciteten i elementet er ikke fuldt genoprettet. Du kan gentage operationen, så længe hullet er åbent. Der er andre måder at genoplive et skruetrækkerbatteri på, men denne genopretter cellerne i lang tid.

Vi foreslår at se den beskrevne metode i videoen.