Ret vinkel - hvordan man beregner ved hjælp af improviserede midler. Sådan indstilles tændingstidspunktet på karburator og andre typer motorer Sådan laver du en ret vinkel

De, der er engageret i uafhængig konstruktion, ved, at før opførelsen af ​​en struktur begynder, skal de markere fundamentet med deres egne hænder. Her overvejer vi sagen om at påbegynde arbejdet med at bygge en pæl skruefundament på stedet af en række gartneriske årsager ikke ryddet af nytteplanter. Det gjorde det svært at arbejde med at markere det fremtidige fundament, men disse vanskeligheder blev let overvundet med hjælpen simpel enhed til indstilling af rette vinkler.

Sådan markerer du fundamentet med dine egne hænder

Normalt markerer fundamentet i selvkonstruktion udføres med øjet ved hjælp af et målebånd. Først placeres stolper, der markerer hjørnerne af væggene, i afstande af længde og bredde fremtidigt byggeri. Derefter måles diagonalerne af det resulterende rektangel, og processen med at omarrangere to tilstødende søjler begynder, indtil diagonalmålingerne er justeret. Ifølge det grundlæggende i geometri er et rektangel en figur, hvis to diagonaler er lig med hinanden. Men det var netop på grund af pasformen, at det var svært at måle diagonalerne under tilpasningsprocessen. Landinger gjorde det svært at stramme målebåndet og tilslørede afstandsmålerlaseren. Men denne vanskelighed kan overvindes.

1. Inden arbejdet påbegyndes, skal du have minimal viden om geometri og kende løsningen til Pythagoras sætning :). Lad mig minde dig om teoremet. Kvadrat af hypotenusen lig med summen kvadrater af ben i en retvinklet trekant.

2. Stræk en snor mellem to pløkker, der angiver den første væg af fundamentet. Hvis siden af ​​fundamentet for eksempel er 6 meter, så skal afstanden mellem pløkkene være mindst 8 meter.

3. Lad os lave en enhed til visning ret vinkel på jorden. For at gøre dette skal du købe emballage. ikke-strækbar ledning eller brug et stålkabel. I alt skal du bruge omkring 13 meter ledning.

4. Vi binder enderne af ledningen foldet sammen, så længden af ​​den resulterende løkke er 6 meter. Nøjagtighed i binding og dimensionering er vigtig.

5. Tag en permanent tusch, og lav med et målebånd mærker fra midten af ​​knuden i en afstand af 3 meter i den ene retning og i en afstand af 4 meter i den anden retning. Så vi fik reb retvinklet trekant. Denne opfindelse giver dig mulighed for at beregne retningen af ​​en 90° vinkel ved blot at strække trekanten.

Markering af den første væg Lifehack kit Sider af en trekant

6. For at arbejde på jorden skal vi bruge tynde træpløkker eller stykker tynd forstærkning.

7. Vi installerer en pind for at angive hjørnet af fundamentet på markeringslinjen lavet tidligere i trin 2.

8. Tag en rope life hack. Vi placerer knuden på pinden, der angiver vinklen og strækker siderne af rebtrekanten ved at køre den første pind i en afstand af 4 meter ind i vægmarkeringerne i trin 2. Snorens bøjning skal være ved markeringsmærket 4 meter.

9. Placer pinden ved 3 meter-mærket. Den ene side af rektanglet er parallel med markeringen af ​​den første væg, og den anden side angiver retningen af ​​markeringen i en 90° vinkel for den anden væg. Pythagoras sætning i aktion - se foto.

Forstærkningsstykker Pind af bunden af ​​en retvinklet rebtrekant

10. Vi strækker markeringssnoren til den anden væg, parallelt med siden af ​​trekanten.

11. Vi udfører lignende handlinger for at markere den tredje væg.

12. Vi markerer længderne af den anden og tredje væg på markeringerne og udfører kontrol i en af ​​vinklerne i den korrekte retning af den fjerde væg. Hvis længden af ​​væggen i markeringerne var 6 meter, og dens retning krydsede markeringspunkterne for vægge to og tre, så kan vi sige, at måling af diagonalerne vil give et ens resultat. Hvis justeringen ikke virker, skal du kontrollere igen, at markeringerne er installeret korrekt.

Indstilling af markeringerne på den 2. væg Snor på den anden væg

For længst forbi er de dage, hvor verdens første bil rullede af samlebåndet. Det var udstyret nyt system indsprøjtning Produktionen af ​​disse maskiner er i dag steget 10-20 gange. Som du forstår, vi taler om om biler med indsprøjtningssystemer. Lad os finde ud af, hvordan du indstiller tændingstidspunktet på injektoren.

I dag bliver 80 procent af mennesker ejere af netop sådanne biler. Derfor betragtes muligheden for at konfigurere tændingssystemet som en meget vigtig fordel. Det giver dig mulighed for altid at blive på farten, hvilket sparer penge på reparationstjenester og brændstof.

Værktøjer og diagnostik

OPMÆRKSOMHED! En helt enkel måde at reducere brændstofforbruget er fundet! Tror du mig ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke på det, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin!

Værktøjer er en vigtig del af ethvert job. De vil være nødvendige for at foretage justeringer af processen med at udstede SOP. Nødvendigt værktøj inkluderer skruetrækkere, måleapparat, nøgler og helst en bærbar computer med et specielt installeret program designet til diagnosticering af strømenheder af injektionstypen.

For det første skal du vide, at på en indsprøjtningsmotor er elektronik ansvarlig for at køre bilen. Det er underordnet hovedet - computersystemet. Udførelse af kvalitetstest af alle komponenter i injektionssystemet er den første ting at gøre.

Sådan gøres det:

• tændingen er tændt;
• forsyningen af ​​brændstof fra den elektriske brændstofpumpe kontrolleres (de karakteristiske lyde af aktivering af pumpen, der udfører indsprøjtningen, skal høres).

Hvis lydene virker brændstofpumpe nej, du skal tjekke relæet, der styrer pumpen.

Du bør også være opmærksom på instrumentpanelet, hvorpå indikatoren kan angive. Hvis dette er tilfældet, så skal du tilslutte en bærbar computer med særligt program. Det vil hjælpe dig med at analysere fejl og vise dem på en liste.

Hvis på på dette tidspunkt Hvis der ikke er blevet identificeret problemer, er det tid til at starte forbrændingsmotoren. På en fungerende motor kontrolleres gashåndtaget først.

Sådan gøres det:

• først udføres en ekstern inspektion af sensoren, som er ansvarlig for spjældets position;
• derefter testes ledningstilstanden;
• hvis alt er i orden, ville det ikke være overflødigt at måle spændingen af ​​hele kredsløbet og sensoren ved hjælp af en måleanordning;
• de opnåede værdier skal sammenlignes med standardindikatorerne specificeret i køretøjets reparationsmanual.

En normal strømværdi kan anses for at være i området 0,45-0,55V. Den aktuelle værdi bør ikke overstige 12 V, og gasspjældets åbningsgrad bør ikke være mere end 1%. Hvis der bemærkes afvigelser, skal du justere gashåndtaget, så det lukker spjældet helt.

Gashåndtagets indstilling tages i betragtning vigtigt stadium arbejde, der indgår i diagnosen. Det giver dig mulighed for samtidig at opsætte en node og kontrollere konsistensen af ​​værdierne.

For at justere drevet skal du:

• deaktiver RDPV (sensor ansvarlig for yderligere luftstrømme);
• halvt åben gashåndtaget;
• foretage justeringer, så spjældet helt dækker hullet.

Optænding: sent og tidligt

Hvilken tænding er bedre? En erfaren bilist eller ekspert vil straks sige: optimal. Og i sig selv er sen eller tidligere tænding allerede ekstrem, der kan give bilejeren en masse hovedpine.

Stabiliteten af ​​driften af ​​en indsprøjtningsmotor afhænger direkte af korrekt justering af tændingssystemet. Dette vil hjælpe med at øge forbrændingsmotorens kraft, reducere brændstofforbruget og forbedre effektiviteten.

Ideelt set bør brændstofsamlingen på en 4-takts forbrændingsmotor antændes ved slutningen af ​​kompressionsslaget. Det betyder, at brændstoffet skal antændes i det øjeblik, stemplet når TDC. Betinget denne proces nuancen er, at brændstofsamlingen har brug for en bestemt tid til at brænde, hvorefter den resulterende kraft vil skubbe stemplet ned.

Så sen eller tidlig tænding indebærer en forsinkelse eller fremskridt i driften af ​​ovennævnte proces. Med andre ord er tændingssystemet konfigureret således, at der dannes en gnist og antænder brændstofsamlingen ikke på det optimale tidspunkt for dette. Dette sker før eller siden.

Det er ikke svært at afgøre, om tændingsindstillingen ikke er optimal. Motorfejl, der observeres med jævne mellemrum, er bevis på dette. Du kan også studere de vigtigste tegn, der bestemmer en forkert indstillet tænding.

1. Hvis der er ustabil drift af kraftenheden i tomgang.
2. Det er klart svært at starte forbrændingsmotoren.
3. Brændstofforbruget er steget.
4. Gaspedalens reaktionsevne er ikke så imponerende som før.
5. Motoren overophedes ofte, og der opstår detonation.
6. Effekten af ​​kraftenheden falder, den mister gasrespons.

Desuden fører en forkert indstillet OZ til knaldende lyde, der stråler ind i indsugningssystemet. Videre drift en bil med en skæv OZ er upraktisk og fører til mere alvorlige problemer med kraftenheden. Dette er især farligt, hvis detonation er mærkbar.

Vanskeligheden ved at bestemme tænding på brændstofindsprøjtede forbrændingsmotorer skyldes, at alt afhænger af elektronikken. Løs problemet i I dette tilfælde det er ikke nødvendigt ved mekanisk indgreb, men ved at indstille og programmere ECU'en.

Det er bemærkelsesværdigt, at der på brugte biler ophobes forskellige fejl i ECU-hukommelsen over tid. Sidstnævnte kan føre til firmwarefejl og ukorrekt funktion af motoren og tændingssystemerne. For at identificere og nulstille opdagede fejl skal du, som nævnt ovenfor, bruge speciel software.

Udstiller UOZ på egen hånd

Størrelsen af ​​SOP afhænger direkte af krumtapakslens rotationsamplitude. Jo højere rotationshastigheden er, jo tidligere skal SOP indstilles. Ellers vil der være et fald i kraft, overophedning og for tidlig svigt af forbrændingsmotoren.

Så arbejdet begynder med at forberede nøglerne og indikatoren. Nogle eksperter anbefaler også at anskaffe en speciel UOZ-korrektor, som giver dig mulighed for at indstille denne egenskab automatisk.

• Bilen skal sættes i neutral, og håndbremsen skal være trukket;
• fjern dækslet fra afbryderen;
• brug en speciel skruenøgle til at dreje krumtapakslen, indtil mærkerne på dækslet og akselremskiven matcher;
• tilslut indikatoren i den ene ende til tændingsmodulet, i den anden ende til jorden på strømenheden;
• løsn afbryderfastgørelsen;
• tænd for tændingen;
• hold fordelerskyderen mod slaget, og drej afbryderen, indtil indikatoren går ud;
• drej fordeleren lidt mere, og sæt den derefter tilbage til den oprindelige eksponering og optag den i det øjeblik, indikatoren lyser.

En VR eller vakuumregulator er indført i systemet for at automatisere justeringen af ​​SOP så meget som muligt. VR ændrer uafhængigt vinklen afhængigt af en bestemt belastning.

For eksempel, hvis kraftenheden kører i XX-tilstand, drejer VU-regulatoren fordelerskiven mod sen tænding. Og omvendt, så snart belastningen stiger, opstår der et vakuum, VR vender fordeleren tilbage.

I princippet justeres systemet automatisk på en moderne bil med brændstofindsprøjtning. Men situationer er ikke ualmindelige, når fabriksindstillingerne går tabt, og OZ skal indstilles manuelt. Men under alle omstændigheder, og enhver specialist vil bekræfte dette, skal du først sørge for, at en sådan justering er nødvendig.

Fremme af tændingen af ​​brændstof-luftblandingen i motoren er tændingen af ​​arbejdsblandingen i cylinderen på et strengt specificeret tidspunkt. Dette øjeblik skal forstås som værende hos TDC.

Korrekt indstillet tændingstidspunkt har stor indflydelse ordentligt arbejde motor. Afvigelser fører til strømtab og ustabil drift. I en firetaktsmotor antændes blandingen ved slutningen af ​​kompressionsslaget og også før stemplet når øverste dødpunkt.

Læs i denne artikel

Hvad er tændingstidspunkt

I benzinmotorer antændes blandingen af ​​en gnist skabt af et tændrør. Før starten af ​​stempelslaget udvider gasser og antændes. Det er værd at bemærke, at blandingen i cylinderen ikke brænder med det samme. Efter at en gnist er dannet, tager forbrændingsprocessen og maksimal udvidelse af gasser i arbejdskammeret en vis tid. Den angivne tidsperiode er kort, men under hensyntagen høj frekvens rotation, har stemplet tid til yderligere at rejse en vis afstand fra det punkt, hvor det er placeret i det øjeblik, hvor brændstof-luftblandingen lige er antændt.

Før vi begynder at overveje tændingstidspunktet (tændingstiming), lad os se nærmere på tændingssystemets driftsdiagram. Som nævnt ovenfor har tændingstidspunktet en enorm indflydelse på den korrekte drift af forbrændingsmotoren. Blandingen antændes i det øjeblik, stemplet nærmer sig TDC på kompressionsslaget. Dernæst brændes blandingen af ​​luft og benzin, hvilket resulterer i udvidelse af gasserne. Disse gasser skubber stemplet ned (kraftslag) og omdanner derved forbrændingsenergi til nyttigt mekanisk arbejde på krumtapakslen.

Det er helt indlysende, at hvis der opstår tænding, når stemplet er ved TDC, så vil brændstoffet stadig brænde ud i begyndelsen af ​​dets arbejdsslag (sen tænding). Dette vil føre til, at gastrykket delvist falder på det nedadgående stempel. Der observeres naturligvis et tab af motoreffekt.

Hvis du påfører en gnist og antænder arbejdsblandingen mærkbart, før stemplet når TDC (forantændelse), så vil det maksimale tryk af de udvidede gasser ikke skubbe det ned, men forhindre det i at stige til TDC. Det viser sig, at energien af ​​gasser i en sådan situation ikke opfylder nyttigt arbejde. Desuden udøver modstanden af ​​gasserne i forhold til det bevægelige stempel uoverkommelige belastninger på selve stemplet og. Sådan en forkert indstillet tænding ødelægger bogstaveligt talt motoren. For at undgå sådanne afvigelser skal tændingen justeres.

Selvjustering af SOP

En korrekt indstillet tændingstidspunkt involverer tænding af brændstof-luftblandingen og dens forbrænding indtil det øjeblik, hvor stemplet er i øverste dødpunkt. Dette drejningsmoment bestemmes af positionen af ​​motorens krumtapaksel og er angivet i grader. Det viser sig, at tændingsmomentet er vinklen mellem TDC og krumtapakslen. Flytter man vinklen mod TDC, så får man sen tænding, og flytter man vinklen i modsat retning, så bliver denne vinkel tidligt.

Lad os se på eksemplet med den "klassiske" VAZ, hvordan man indstiller OZ på motoren. Konfiguration skal udføres ved hjælp af følgende minimumssæt af værktøjer:

• skruenøgle;
• svinghjulsnøgle til drejning af krumtapakslen;
• tændrør;

Fremgangsmåden er som følger:

1. Motoren skal være slukket, og selve bilen må ikke sættes i gear (parkeringsbremsen er brugt) Nøglen skal også tages ud af tændingen.
2. Dernæst skal du finde de mærker, der er placeret ved siden af ​​gearet (langt 0 grader, mellemlangt mærke 5 grader, kort 10 grader). Herefter skal du også identificere mærket på svinghjulet.
3. Derefter skal du afbryde højspændingsledningen fra tændrøret på 1. cylinder (nærmest). Et tidligere forberedt tændrør indsættes i denne ledning, hvorefter det er fastgjort til jorden (for nemheds skyld kan du bruge brændstofslangeholderen på ventildækslet).
4. Herefter skal du fjerne fordelerdækslet, nærme dig venstre side af bilen og sætte krumtapakselnøglen på møtrikken. Dernæst skal krumtapakslen drejes strengt mod sig selv, da et forsøg på at rotere den modsatte side vil få svinghjulet til at skrue af.
5. Når krumtapakslen roterer, skal du overvåge fordelerskyderen og justere positionen, så skyderen er i kontaktområdet af den 1. cylinder.
6. Hvad angår mærkerne på timinggearet og ventildækslet, er det for VAZ 2103-2106-motorer indstillet til 0 eller 1 grad, for VAZ 2101-motoren er det indstillet til 1-3 grader.
7. Efter at have indstillet timingmærkerne og kontrolleret, at fordelerskyderen er i kontaktområdet på cylinder 1, fjernes nøglen fra krumtapakslens svinghjul, og fordelerdækslet sættes tilbage på sin plads.
8. Så kan tændingen slås til, men motoren starter ikke. Herefter kan fordelerens fastgørelsesmøtrik løsnes, hvorefter fordeleren drejes mod uret.
9. Det næste trin er at dreje fordeleren med uret, indtil der kommer en gnist. Denne procedure Det er bedre at gentage flere gange.
10. Herefter skal fordeleren fastgøres i den position, hvor gnisten springer. Derefter kan ledningen føres tilbage til det indskruede tændrør på 1. cylinder.

Det sidste trin er at kontrollere den korrekte tændingstidspunkt. Du kan kontrollere denne værdi, mens du kører. Før en prøvekørsel påbegyndes, skal motoren varmes op til driftstemperatur.

Dernæst skal du accelerere bilen på en flad vej til 40-50 km/t, hvorefter den 4. hastighed tændes og gaspedalen trykkes skarpt ned. Forekomsten af ​​"ringefingre" (detonation) og dens hurtige forsvinden (ca. 2 sekunder) ved acceleration til 60-65 km/t vil indikere, at tændingstidspunktet er indstillet korrekt.

Et konstant detonationsslag vil betyde, at tændingen er for tidlig. I dette tilfælde skal indstillingsproceduren gentages, idet fordeleren drejes til "minus" med en deling. Fraværet af detonation gør det muligt at slå "plus" ind. Med andre ord flyttes fordeleren et par millimeter med eller mod uret, hvilket vil afhænge af, hvilken tænding der skal indstilles i en bestemt situation.

Det er værd at tilføje, at justering af tændingstidspunktet på karburatormotorer også kan automatiseres ved hjælp af en vakuumregulator. Denne løsning tjener til at korrigere tændingstidspunktet under hensyntagen til belastningerne på forbrændingsmotoren i en eller anden tilstand.

Tændingstidspunkt på motorer med elektronisk indsprøjtning

Driften af ​​moderne benzin- og dieselmotorer med elektronisk indsprøjtning styres ved hjælp af firmware, der er programmeret ind i. Hele systemet er baseret på samspillet mellem en controller, elektroniske sensorer og aktuatorer. Af denne grund er tændingen ikke installeret på sådanne biler.

Til normal drift af brændstofforsyningen og tændingssystemerne modtager ECU'en et signal fra sensorerne, hvorefter den modtagne information behandles og sammenlignes med specielle, der er placeret i styreenhedens firmware. Hovedsignalerne kommer fra krumtapakslen og knastakselsensorerne. Under hensyntagen til positionen af ​​krumtapakslen og knastakslen beregner ECU'en brændstofindsprøjtningsmomentet ved en indsprøjtningsdyse samt tændingsøjeblikket for brændstof-luftblandingen (kun for benzinforbrændingsmotorer) i cylinderen, justeret for hastighed og motorbelastning.

Elektronisk tændingskontrol betyder, at ændring af tændingsvinklen (fremføringsvinkel for brændstofindsprøjtning for en dieselmotor) og brændstofkort på sådanne systemer kun kan foretages ved hjælp af en computer, som ECU'en er tilsluttet. Dette gøres, hvis softwarechiptuning af forbrændingsmotoren er nødvendig, samt efter at have foretaget forskellige ændringer i motordesignet.

På standardbiler kan der opstå funktionsfejl i den elektroniske tænding på grund af elektroniske fejlfunktioner, som diagnosticeres i realtid ved at analysere signaler fra sensorer. Når en defekt sensor eller ledningsproblemer er identificeret, fjernes eller udskiftes årsagen. Elektronisk apparat til en kendt god.

Derudover bør du være opmærksom på at sikre, at alle mærker på svinghjulet og timingremskiverne stemmer nøjagtigt overens. I en dieselmotor er det også nødvendigt at kontrollere drevets tilstand separat. Forkert indstillede mærker vil føre til, at fejlagtige signaler sendes til ECU'en, hvilket resulterer i tændingsfejl og afbrydelse af synkroniseringen af ​​driften af ​​enheder og mekanismer.

Tændingstidspunkt på motorer med gasudstyr

Tegn til bestemmelse af den korrekte tændingstidspunkt. Konsekvenser af en forkert konfigureret OZ, metoder til indstilling af tændingen.

Hvorfor skyder motoren ind i karburatoren og ind i udstødningssystemet. Årsager til knaldende lyde i karburatoren, yderligere symptomer, fejlfinding.

Goddag, kære læsere. Denne gang finder vi ud af, hvordan vi pudser væggene, så de danner en ret vinkel med hinanden. Desværre tænker sjældent nogen over dette, men forgæves.

Du kan spørge: "Hvorfor er det nødvendigt?" Og fordi møbler og badekar oftest laves rektangulære, og forsømmer man simple beregninger ved pudsning, kan man ende med store mellemrum mellem badekar eller skab og væggene. Har vi brug for det? Det er rigtigt, det er derfor denne lektion Jeg opfordrer dig indtrængende til at studere og tage dette emne alvorligt, især da de nu bare bygger en slags sh... men ikke huse.

I min praksis var der i øvrigt et tilfælde for ganske nylig, hvor den ene væg i rummet var femten centimeter kortere end den modsatte! Jeg ved ikke, hvad bygherrerne gjorde, da de byggede den lejlighed. indvendige skillevægge: svampe, LSD eller noget andet, men jeg håber de allerede er helbredt...

Selvfølgelig, hvis du har sådanne hjørner derhjemme, vil gips ikke hjælpe, du skal gipsvæg. Men i de fleste tilfælde opfører bygherrer alligevel vægge, mens de er i en LET grad af beruselse, så alt kan stadig rettes.

Jeg foreslår at analysere dette emne ved at bruge eksemplet på et standardbadeværelse i moderne tid. Bolig er budget, selvom jeg altid griner, når dette ord bruges om syvcifrede tal. Ja, kun min løn i tre år. Så vi har et så dystert billede som på billedet. Fædre, i stedet for gips har vi murværksblanding! Køb aldrig, ALDRIG dette, især hvis du planlægger at pudse det selv! Det er ikke beregnet til dette, det er bare, at kunden, som altid, ved bedre)) "Vi tager hvad der er billigere, vi vil ikke engang læse inskriptionerne på poserne." Men hvis du vil bøje ryggen i fire eller endda fem dage, konstant samle rester af mørtel op fra gulvet og vaske dem af dig selv, men spare fyrre bukke, så gå videre.

Okay, jeg afviger, det koger bare) Opgaven blev givet - at pudse badeværelset, selvfølgelig, under fyrtårnene, hvilket gør to hjørner strengt lige. Intet problem.

Jeg blev distraheret igen, jeg undskylder. Til sidst vil jeg beskrive essensen af ​​teknologien til pudsning af vægge ved 90 grader. Det består i, at vi installerer selvskærende skruer til beacons på den første væg på sædvanlig måde, og til tilstødende - langs pladsen. Du forestiller dig nu sikkert et almindeligt byggekvadrat på 30 cm Nej nej, der skal noget mere seriøst, vi laver pladsen selv, ud fra reglerne. Når alt kommer til alt, kommer selve essensen af ​​dets anvendelse ned til, at det skal være næsten væg til væg. Hvordan kan vi lave sådan en firkant, og hvordan kan vi teste den? Til dette formål er en enkel og genial ting allerede blevet opfundet - den egyptiske trekant. Dette er en trekant, hvis sider er i forholdet 3:4:5, hvilket betyder, at den automatisk har en ret vinkel. Så vi skal bare tegne en sådan trekant på gulvet og derefter justere to regler på dens sider og fastgøre dem til hinanden. Reglerne skal være forbundet med lige kanter, det vil sige dem uden affasninger. Således vil skråningen af ​​den nederste se ned, og den øverste vil se op.

Nu vil jeg forklare alt dette med et eksempel. Vores badeværelsesmål er 220x175. Det betyder, at vi tager to to-meters regler, den ene hel, og skærer af omkring 30 cm fra den anden.. Vi fejer gulvet på det fremtidige afmærkningssted. Forresten er det mest praktisk at gøre det ikke midt i rummet, men fra væggen. Vi markerer udgangspunktet A på gulvet nær væggen og afsætter (igen langs væggen) fra det enhver størrelse, der er et multiplum af tre; i vores tilfælde er det praktisk at tage 120 cm. Dette vil være punkt B. Nu skal vi lave et improviseret kompas af for eksempel en markør og en snor, men sådan en snor, at den ikke strækker sig. Du kan også bruge et målebånd. Fra punkt A afsætter vi en afstand, der er et multiplum af fire, det vil sige 160 cm, og tegner en lille bue. Og fra punkt B sætter vi 200 cm til side og tegner også en bue. Skæringspunktet mellem buerne vil være punktet C, og linjen AC vil være vinkelret på AB. Tilbage er blot at lægge vores regler langs disse to linjer og fastgøre dem med flere skruer:

De tog de værste regler, forkæl ikke de nye. For en sikkerheds skyld, tjek vinklen:

Alt er fint, megagonen er klar til brug. I mellemtiden skal vi markere beacons og sætte skruerne på startvæg. Vi bruger laser til dette. Først markerer vi stederne til installation af beacons. Her er det også vigtigt at sikre sig, at alle skruerne nær gulvet er på samme niveau, for vi skal placere firkanten på fire af dem på én gang. Det er også tilrådeligt at lave de øverste på samme niveau. Faktisk vil vi ikke indstille dem efter en firkant, men blot efter et lodret niveau; den rette vinkel skal overføres til dem automatisk. Men det ville være rart at tjekke det senere.

Vi justerer alle skruerne på støttevæggen - vi danner et basisplan. Det næste skridt bliver vi nødt til at sætte længst væk fra grundvægøvre og nedre selvskærende skruer. Herefter er det tid til at tage vores titaniske firkant. Faktisk behøver vi kun at indstille den nederste skrue for at opnå en vinkel på 90 grader. For det første er det bedre at skrue det ind i dyvlen så meget som muligt (under hensyntagen til et mellemrum på mindst 6 mm for beacon). Vi anvender en firkant på de to nederste selvskærende skruer på basen og den fjerneste på den tilstødende væg, se hvad vi skal gøre med naboen. Hvis reglen ikke når den, vrider vi den, så den gør. Hvis reglen rammer den, men ikke når den fjerneste skrue, skrues den fjerneste af. Det kan ske, at du skal skrue/skrue af og påføre firkanten flere gange. No big deal, ikke meget arbejde. Så det er det, de fire nederste skruer danner en ret vinkel.

Vi indstiller de øverste efter niveauet. Med en laser gør jeg det på denne måde: Jeg retter en lodret stråle mod hovedet af den nederste og ser på skyggen fra den, hvorefter jeg opnår samme skygge fra den øverste skrue.

Denne metode er velegnet, hvis der er to fyrtårne ​​på en væg. Hvis der er flere af dem, skal strålen rettes parallelt med væggen, det vil sige, at den ikke længere falder på hætterne. I dette tilfælde skal du tage en skruetrækker og bruge den til at placere den skrue, der stikker mindst ud fra væggen. På det sted, hvor strålen falder på skruetrækkeren, er der placeret et mærke, langs hvilket du skal navigere, når du indstiller de resterende skruer.

Bemærk venligst, at min skruetrækker er malet rød, og det er gjort af en grund. Det er bare mærkeligt nok, at den røde stråle er meget mere synlig på en rød baggrund end på nogen anden.

Så vi har lavet en ret vinkel, nu gentager vi nøjagtig de samme handlinger med næste væg. Kun her skal du vende firkanten om, fordi rummets størrelsesforhold vil ændre sig. Vi satte de nederste skruer, derefter de øverste, og kontrollerede laget, så beacons gik igennem overalt:

Du har allerede læst om, hvordan man viser beacons i artiklen "Pudsning af vægge". Det eneste er, at jeg stadig tjekker dem efter installationen laserniveau for at være helt sikker:

Hvis det ønskes, efter at beacons er sat, kan du kontrollere dem igen med en firkant. Indtil videre har alt altid været det samme for mig, jeg tror heller ikke, du vil have nogen problemer. Det er det, du kan gå direkte til pudsning. Dette er, hvad vi har i dette badeværelse:

Hvis væggene klargøres til fliser, så er der ingen grund til at fuge overfladerne, ligesom der ikke er behov for at fjerne beacons. Det skal også huskes, at laget af gips under flisen skal være mindst 1 cm.

Det er i princippet alle trickene ved at pudse rette vinkler. Nu kan vi trygt sætte møbler eller et badekar i dem, der vil helt sikkert ikke være huller. Jeg vil blive smigret, hvis du abonnere på opdateringer. I dette tilfælde vil du altid modtage meddelelser om nye artikler via e-mail rettidigt. Held og lykke med din gør-det-selv-renovering!

TIL Reparationer og efterbehandling af høj kvalitet indebærer god rumgeometri. Uden verificeret geometri, i det mindste på de mest nødvendige steder, god reparation det vil ikke være muligt at gøre. Her vil jeg fortælle dig, hvordan du laver en 90 graders vinkel mellem vægge med dine egne hænder, og hvor det virkelig er nødvendigt. Du kan også læse artiklen på linket → og hvordan du kontrollerer geometriens rigtighed, og hvad der sker, hvis geometrien er brudt.

Indhold:
1.
2.
2.1
2.2
3.
4.
5.
5.1
6.
7.

Hvor du har brug for en 90 graders vinkel mellem vægge

90 graders vinkler vises generelt ikke overalt i lejligheden. Ved økonomiske reparationer og i de fleste euro-renoveringer er 90 graders vinkler kun nødvendige to steder:

1. i hjørnet, hvor køkkenmøblerne skal hænge/stå,
2. og i badeværelset, hvor selve badet skal placeres, i to tilstødende hjørner (eller i et, hvis brusekabinen er i hjørnet). Eller i alle 4 hjørner af badeværelset, da håndvasken vil være der, vaskemaskine og så videre.

I andre tilfælde er alt efter ønske fra kunden eller den person, der udfører reparationerne på egen hånd.

Sådan kontrolleres og indstilles vinkler

Det er nemt at tjekke vinklen med et byggefirkant; du kan købe det i butikken; hvis du skal skære hjørnerne ud, skal du bruge det.

Bare læn firkanten mod det indre hjørne. Vi vil ikke overveje eksterne hjørner for nu, for at forstå selve processen. Efter at have forstået, hvordan man niveau indvendige hjørner ved 90 grader med dine egne hænder, vil eksterne ikke være et problem for dig.

Lad os se, hvad der sker. Hvis alt er fint, er der ingen huller mellem pladsen, så slap af. Hvis mellemrummet overstiger 5 mm, så skal du være på vagt og finde ud af, hvordan du justerer en sådan vinkel i en lige linje, så både badekar og skabe hænger godt. Faktum er, at et mellemrum på 5 mm under en lille, ens halv meter (længden af ​​mindst en kant) firkant, for hele længden af ​​væggen viser sig at være ret stor og for enden af ​​væggen kan nå 5 cm.

Lav selv en firkant

Du kan selv bygge en firkant, og uanset størrelse. Det er mest praktisk at lave sådan en firkant af gipspladeprofiler 27*28 mm (stiv eller halvstiv).

Vi bruger den egyptiske trekantregel, hvor: hvis vinklens ben er lig med 3 og 4 dele, og hypotenusen er 5 dele, så vil vinklen være rektangulær (en ret vinkel mellem benene).

Vi skærer og bøjer profilen i midten til den nødvendige længde (siderne af vores firkant behøver ikke at være lig med de 3 og 4 dele, vi har defineret, reglen er kun nødvendig for at lave en ret vinkel). Vi bukker den og tager den som 1 del, for eksempel 30 cm Jo større du laver delen, jo “ligere” bliver vinklen.