Metoder til at fastgøre trinene i en trætrappe til beton. Hvordan trappetrin fastgøres til snore

Mange private huse har en trappe, der fører til anden sal. Som regel er det designet i udviklingsstadiet for hele bygningens layout. I princippet er der under byggeriet forskellige værker, som er ganske mulige at gøre uafhængigt, for eksempel at montere de samme trin, hvis de er lavet af træ. Mange håndværkere kan dog ikke forstå, hvordan man fastgør trinene trætrapper. Fra denne artikel vil du lære om hovedmetoden til at samle en sådan struktur og sørge for, at en sådan procedure nemt kan udføres med dine egne hænder.

Stige på buestrenge

Langt de fleste indendørs trapper samles ved hjælp af buesnore. Dette er navnet på selve trappens bærende struktur. Det ligner en bjælke med udskæringer, som igen er lavet på indersiden - det er i disse udskæringer, at trinene er placeret. Denne metode til fastgørelse af mesteren kaldes klassisk.

Materialer

Oftest er buestrenge lavet af:

• Træ. Kun nåle- og løvfældende arter anvendes. Nåletræer betragtes som meget gode, men de har en ulempe - de er i stand til at frigive harpiks. Af denne grund er det bedre at vælge hårdttræ.
• Metal.
• Armeret beton.

Muligheder

Dimensionerne af den færdige buestreng afhænger direkte af længden af ​​trappen. Før du fastgør trinene i en trætrappe, er det værd at overveje følgende parametre:

• For en trappe, hvis bredde er 90 cm, er det bedre at lave en snor fra et bræt, hvis tykkelse er cirka 0,5 cm og bredde 30 cm.
• Redesnit udføres i en dybde på 2 cm.
• Den mindste bredde på selve buestrengen er 27,5 cm.

For at markere buestrengen korrekt, bruges to hovedmetoder:

1. Brug af lineal og firkant.
2. Brug af en speciel skabelon.

Vigtig! For hver metode skal du tegne en støttelinje. Det skal markeres 4-5 cm fra kanten af ​​emnet. Før du begynder at udføre alle operationer til fremstilling af en buestreng, er det bydende nødvendigt at mætte træemnet med en primersammensætning.

Når du markerer buestrengen, skal du overveje følgende punkter:

• Det er nødvendigt, at marchhældningen er 30-40 grader.
• Trinens dybde skal være mindst 30 cm.
• Højden af ​​hver af dem er cirka 20 cm.

Værktøjer

For at lave trin og en buestreng skal du have følgende varer på lager:

• Målebånd, firkant og lineal.
• Stiksav.
• Niveau.
• Bore.
• brugervejledning fræsemaskine.
• Hammer.
• Skruetrækker sæt.
• Bit.
• Trælameller (kan udskiftes med metalhjørner).

Installation

Før du begynder at fastgøre trinene i en trætrappe, skal du skære rillerne ud ved hjælp af en manuel fræsemaskine. Efter dette skal strukturen fastgøres til placeringen af ​​trætrappen. Denne procedure kan udføres på to måder:

1. Ved at installere stativerne i de dertil beregnede huller i gulvet.
2. Fastgør disse stolper ved hjælp af ankerbolte.

Det næste trin er at fastgøre trinene til snoren. Trinene, som du allerede har skåret i passende størrelser og bearbejdet, og stigrørene er fastgjort til riller eller skruet fast til træklodser eller metalhjørner.

Vigtig! Det er meget vigtigt at udføre disse dele med ekstrem præcision, ellers vil hele strukturen vakle mere og mere over tid og lave en ubehagelig knirkende lyd.

Snorene skal fastgøres til hinanden med bindebånd hvert 3.-4. trin.

Vi fastgør trinene med stringers

Du kan fastgøre trinene på en trætrappe til en vanger lavet af metal eller træ. Dette er navnet på støttebjælken, som har en savtandsform. Fastgjort til dens fremspring trædele. Du kan installere enten en stringer eller flere. Trinene er fastgjort til dem med skruer, og deres tophætter skal lukkes med små træpropper.

Vigtig! Den bedste mulighed Der vil blive skåret trin ud af eg eller fyrretræ. Som regel installerer håndværkere ikke stigrør - dette giver strukturen et lettere og blødere udseende. Det er også værd at bemærke, at selv for at samle en trætrappe skal du blot have svejsefærdigheder.

Endelig afslutning

Når du har sikret trætrappens trin, skal det være det godt hegn, bestående af rækværk med balustre. Til dette formål skal du følge flere regler:

• Det er nødvendigt, at afstanden mellem dem er mindst 15 cm og ikke mere end 20 cm.
• De er fastgjort med uden for buestrenge ved hjælp af skruer, dyvler, stifter eller pigge.
• Til tappene skal du bore et hul med en diameter på 12 mm til en dybde på 80 mm. De plantes på lim og efterlader 5-7 mm udenfor.

Det videre arbejde er som følger:

1. Det er nødvendigt at bore et hul i buestrengen, hvis dybde er 10 cm.
2. Dernæst monteres de yderste søjler. Mellem dem skal du trække garnet og placere de resterende balustre.
3. Fastgør rækværket, som er lavet af en blok, 80-100 mm bred.
4. Dæk hele strukturen med lak eller maling for at give et beskyttende lag.

Sikkerhed

Endelig kan der lægges materialer, der modstår skridning, på trinene.

Husejere står ofte over for behovet for at installere en intern trappe. To-etagers huse, såvel som lejligheder er længe ophørt med at være en sjældenhed, og i dette tilfælde kan man ikke undvære en trappe. Trætrapper er særligt populære og kan blive en ægte dekoration af interiøret – især hvis du ved, hvordan du sikrer trinene på en trætrappe. Upålidelig fastgørelse bedste tilfælde vil føre til konstant knirken af ​​trinene, og i værste fald kan stigen knække.

Lad os først overveje to typisk måde fastgørelse af trin til trapper:

1. Fastgørelse på buesnore. I dette tilfælde er hvert trin fastgjort til specielle stænger (de kaldes buestrenge) placeret på siderne af trappen.

Når man ser på dette billede, er det ikke svært at forstå princippet om fastgørelse af trinene. Du skal blot tilføje, at nogle gange skal buestrengen fastgøres til den tilstødende væg.

1. Fastgørelse på stringers. En stringer er et særligt strukturelt element, der repræsenterer støtten til en trappe. Trinene er fastgjort til stringers fra oven. En af mulighederne for en sådan fastgørelse kan ses på figuren:

Der er en tredje måde at fastgøre trappetrin - med støtte direkte på gelænderet. Da der i dette tilfælde bruges bolte - specielle fastgørelseselementer - kaldes denne metode også for boltgulvsmetoden. Desværre, selvom du bruger "boltgulve", kan du få meget smuk trappe, det anbefales ikke at bruge det, da dette kræver seriøse faglige færdigheder, som ikke alle har.

Hvordan fastgør man trin til stringers?

Lad os først overveje situationen, når det er nødvendigt at fastgøre trin til en trætrappe på stringers. Den mest oplagte måde at gøre dette på er at bruge selvskærende skruer. Selvfølgelig skal du vælge tilstrækkeligt lange selvskærende skruer med ret stor diameter. Derudover skal du ved fastgørelsespunkterne bore gennem trinene med en boremaskine.

Den største fordel ved denne tilgang er dens enkelhed og tilgængelighed. Men efter at have fastgjort trinnet, bliver du nødt til at passe på udseendet og skjule hullet, der er dannet i trinnet. Til dette formål anvendes specielle dekorative stik. Oftest er disse stik lavet af plastik. Vælger du de rigtige stik i farve og størrelse, kan de endda pynte op på trappen.

Nogle gange kan du også bruge et hjørne til at fastgøre trappetrin. For at gøre dette skal et sådant hjørne først fastgøres til stringeren. Denne metode bruges oftest, når man laver trætrapper med udvendig beklædning, der helt skjuler stringeren.

Den mindst pålidelige fastgørelse anses for at lande trinene på træstifter indsat i de andre ender i stringerne. På trods af brugen af ​​lim kan en sådan forbindelse blive løs, og dens anvendelse er begrænset.

Hvordan fastgør man trin til strenge?

Den mest "korrekte" måde at fastgøre trin på, når man bygger en trappe på snore, anses traditionelt for at indsætte hvert trin i riller, der er skåret specielt til dem i hver af strengene.

Dette er monteringsmetoden vist på billedet. Det mest attraktive aspekt ved rillemontering er pålidelighed, men lige så vigtigt er det, at i dette tilfælde nej yderligere elementer fastgørelsesmidler En sådan trappe behøver ikke at være dækket af beklædning, og den vil ikke miste noget af sin visuelle appel.

Andre metoder til at fastgøre trin til en trappe med buesnore er baseret på en slags "udskiftning" af stringeren med forskellige ekstra strukturelle elementer, fastgjort til buestrengene. Disse kan især være foringer, specielle støttestænger og i det enkleste tilfælde - holdbare metalbeslag. Sådanne beslag er fastgjort til buestrengene med selvskærende skruer. Alle disse løsninger, selvom de reducerer den æstetiske appel ved en "strippet" trappe uden beklædning, bruges meget ofte, fordi det er meget enklere end at skære riller.

"Enkeltsidet" lukning

Meget ofte støder trappen direkte op til væggen. I dette tilfælde kan du fastgøre trinene på den ene side til strengen og på den anden til væggen. I det enkleste tilfælde, hvis væggen er af træ, vil dette ikke forårsage væsentlige vanskeligheder - trods alt kan en sådan væg simpelthen betragtes som en buestreng. Men hvis væggen er beton, bliver du nødt til at tænke på fastgørelsesmetoden.

Den mest radikale tilgang involverer bogstaveligt talt at "implantere" trinene ind i betonen. Selvfølgelig stiger kompleksiteten af ​​arbejdet kraftigt i dette tilfælde. Hvis du desuden laver en fejl, vil væggen efterfølgende smuldre, når du går op ad trappen. Derfor er det meget lettere at bruge konventionelle fastgørelseselementer, for eksempel hjørner og beslag, som kan fastgøres i specialborede huller.

Et par ord om selve trinene

Oftest købes trin til trapper færdige, hvilket gør det svært at se deres vigtige designfunktion- i langt de fleste tilfælde er vi det slet ikke hele stykket træ, men en "limning" af to, og nogle gange flere, separate fragmenter. Faktum er, at trin lavet af et helt stykke ofte er udsat for revner, og det forkorter deres levetid.

Derfor skal du, hvis du selv vil lave hele trappen, først lære at lime trinene til trappen. Professionelle udfører denne limning ved hjælp af klemmer, specielle enheder, der sikrer optimale forhold for at limen hærder. Der er tre hovedlimningsmetoder:

1. Limning "på skinnen". I denne mulighed skæres en rille ud i hver af de limede stænger. En speciel skinne er indsat i disse riller, som fungerer som et ekstra forbindelsesled. Desværre er det også et sårbart punkt – hvis et trin så knækker, så er det langs skinnen.
2. Baldelimning. Den enkleste måde er at lime enderne af bjælkerne direkte sammen. Desværre giver denne metode dig ikke mulighed for at opnå den stærkeste forbindelse.
3. Fjær og not binding. Det minder om "på en lægte"-metoden, men der er ingen lægte - i stedet laves en fremspringende ryg på en af ​​brædderne, som så sættes ind i en "gensidig" rille på den anden bræt. Denne metode betragtes som den mest nøjagtige, men også den sværeste.

Træbeklædning til betontrapper

Selvom trætrapper med rette anses for at være de smukkeste og "økologisk venlige", kan de stadig ikke kaldes hverken de stærkeste eller mest holdbare. Derudover er hver sådan trappe ret dyr. Det er ikke overraskende, at du i livet kan se betontrapper meget oftere. Sådanne trapper er billige, praktiske, meget holdbare, men de har en væsentlig ulempe - beton kan ikke kaldes behagelig at se på.

Dette kan rettes ved at bruge udvendig træbeklædning. Ved at bruge trætrin til en betontrappe er det slet ikke svært at opnå en mærkbar forbedring af udseendet. Selvfølgelig skal du i dette tilfælde bruge en speciel metode til at fastgøre trinene. Som du ved, er en af ​​de mest pålidelige måder at fastgøre noget til en betonoverflade på at bruge dyvelnegle.

Naturligvis vil det at bruge dyvel-søm direkte på overfladen af ​​trætrin betyde meningsløst at beskadige materialet. Derfor bør den første fase af at stå over for en betontrappe være at fastgøre et imponerende lag af krydsfiner på overfladen - mindst en centimeter tyk. Krydsfiner skal tages fra de sorter, der er modstandsdygtige over for fugt.

Dyvelsøm vil sikkert fastgøre krydsfinerlaget til betonoverfladen. På dette stadium kan du også rette trinene lidt - det er ingen hemmelighed, at betontrapper ofte er forskellige i højden. Herefter kan du begynde at fastgøre trætrinene. Den nemmeste måde er som altid at bruge kraftige skruer. Speciel lim vil give yderligere stabilitet og stivhed til hele strukturen.

Når vi arbejder med beton, må vi ikke glemme et træk ved dette materiale - dets sammensætning indeholder oprindeligt meget fugt. Fastgør derfor trætrin Det er ikke det værd på en nystøbt og hærdet betontrappe - du skal vente to til tre måneder og først derefter begynde at arbejde. I dette tilfælde vil hverken krydsfiner eller trætrin være i fare for at revne.

En trappe er et rigtigt byggesæt, der kan sammensættes på flere måder af forskellige eller identiske elementer vha. forskellige veje beslag og materialer. Og i de fleste tilfælde kan "konstruktøren" samles uafhængigt.

Trappeelementer

De vigtigste og obligatoriske komponenter er understøtninger, trin og rækværk. Formen af ​​elementerne er mærkbart anderledes.

• Stringer er en savtandsformet understøttende skrå bjælke, som trædeflader er fastgjort til. Det kan være en eller flere, trinene på den er installeret ovenfra.
• Buestrengen er en skrå lige bjælke, men slidbanen er fastgjort mellem to understøtninger.
• Et trin er et fladt element i en trappe, som man hviler på, mens man bevæger sig.
• Gelænder - trappegelænder.

Metoderne til at fastgøre elementer til hinanden kan være forskellige, derfor kan for eksempel bærende bjælker, på trods af deres rolle som støtte, være fraværende helt.

• Væg – trin kan monteres i bærende væg. På modsatte side af trappen er trinene fastgjort sammen med bolte.
• Moduler er et forbindelseselement, der fastgør trinene sammen og fungerer som en støttebjælke. For dette design er støtten på væggen delvis.
• Ramme - en metalstruktur bestående af en støttebjælke med minimum bredde - 12-18 cm og trinbaser

Fastgøring af trin til stringers og buestrenge

Bærende bjælker er en uundværlig komponent i trætrapper, derfor er forbindelsesmetoder beskrevet for træelementer.

Fastgørelse af slidbanen på bjælken afhænger af fremstillingsmetoden.

1. Zigzag fremspring skæres ud i et bræt af passende størrelse efter beregninger. Der laves huller i trinene, derefter monteres de trindelte elementer på stringers og fastgøres med skruer. Skruerne er dækket med træpropper på toppen. På billedet - traditionel måde installation på stringeren.
2. Du kan gøre det anderledes: fastgør rektangulære understøtninger til støttebjælken på pigge, og monter derefter trin på understøtningerne.

Andre metoder bruges til at fastgøre elementer til strengen.

1. På indersiden af ​​brættet skæres der 2-3 cm dybe riller til trin og stigerør, hvis de er forudsat i projektet. Produktet samles og installeres derefter fuldstændigt i åbningen.
   1. Rillen kan have åbne kanter. I dette tilfælde skubbes det trinformede element til den nødvendige dybde ind i buestrengene, der allerede er på plads. I begge beskrevne tilfælde anbefales en afretningslag.
   2. MED inde bjælker, yderligere understøtninger installeres først - træklodser, metal hjørne, og så fastgøres trin til understøtningerne.

Montering af trin i væggen

Hovedbetingelsen er, at væggen, som installationen udføres til, skal være bærende. Installation på partitioner er uacceptabel.

• Tætning - riller med den nødvendige dybde er slået ud. Slidbaner indsættes i udsparingerne med endesiden og forsegles med cement. Dette er den mest pålidelige metode, selvom den har en ulempe: når du bruger trappen, overføres vibrationer til væggen, så lyden af ​​fodtrin høres i hele huset.
• Installation på beslag - huller er lavet til specielle ankre, trin er monteret til sidstnævnte gennem beslagene. Billedet viser en version af cantilever-trappen.
• Installation via træbjælke- bruges til trækonstruktioner. En bjælke er fastgjort til væggen, der i det væsentlige fungerer som en buestreng, og derefter anbringes trin på den.

MED modsatte side kanterne af elementerne er forbundet med bolte - metalstænger gevind. Dette design ser meget let ud, men er også pålideligt.

Installation af trin på en metalramme

• Metalslidbaner bruges ekstremt sjældent. Selve installationsteknologien er enkel - metal produkt lagt på underlaget og svejset, men kræver erfaring i at arbejde med svejsemaskine. Hvis denne metode er implementeret i et privat hus, er det tilrådeligt at trimme trappen med lydisolerende materiale.
• Trætrin kan fastgøres direkte til en metalbund. Men da træ i modsætning til metal krymper, anbefales det at bruge et underlag under installationen. Et fragment af krydsfiner 10-12 mm tykt boltes til rammen og derefter på underlaget flydende negle fast træ overflade. I videoen er metoden til at fastgøre slidbanen til rammen demonstreret mere detaljeret.

Modulære trapper

Rammetrapper får i stigende grad øget efterspørgsel og popularitet. Det skyldes uden tvivl, at de udover styrke og holdbarhed kan laves i utallige forskellige former og designs. Denne artikel vil være af interesse for dem, der sætter sig for at lave ikke bare en typisk trappe, men et rigtigt højdepunkt i deres hjem.

Ved at vælge trætrapper på en metalramme træffer du et valg til fordel for praktisk, pålidelighed og modernitet. Med stor værdighed rammeteknologi har sine adaptive egenskaber, først kan du lave rammen af ​​trappen med dine egne hænder med forventning om, at den passer ind i det samlede design idé lokaler, eller du kan bygge en grov version af rammen, og derefter dække den med passende materiale.

Kombinationen af ​​metal og træ er en af ​​de mest succesrige designløsninger vedrørende interiøret. Tak til vellykket kombination skønhed og styrke, strukturer lavet af træ og/eller metal er populære blandt bygherrer og ejere landhuse. Dette er et af de sjældne øjeblikke, hvor bygherrer og ejere, baseret på deres smag og præferencer, klart er enige om én ting, valget af trætrapper på en metalramme.

Metalstige med træbeklædning vil skabe en original atmosfære og interiør i huset i en klassisk el gammel stil. Mulighed for dekoration med smedede og træelementer, dette er et rigtigt kunstværk, der vil give ethvert værelse et virkelig ædelt og respektabelt udseende.

En elegant metaltrappe, dekoreret med trætrin, ser hurtig og let ud, samtidig med at den forbliver en pålidelig og holdbar struktur, der kan modstå betydelige belastninger over mange års drift. Metal er trappens styrke og slidstyrke, og trin lavet af træ er komfort og stil. Metaltrappen og trætrinene garanterer nem nedstigning og/eller opstigning for alle medlemmer af din familie, inklusive ældre, børn og kæledyr.

Vi beregner trappens metalramme

Trætrapper på metalbund er lavet af lette eller holdbare typer metal, vigtig indikator hvilket er korrosionsbestandighed. Teknologien til konstruktion af trætrapper med en metalramme involverer delvis eller fuldstændig dækning af synlige metaloverflader træ.

Efter at have sat målet med at designe og bygge en trappe selv, er det vigtigt først og fremmest at udføre en nøjagtig beregning af trappens metalramme, så der ikke opstår ubehagelige øjeblikke i fremtiden.

Hovedindikatoren, hvorfra alle beregninger af trapperammen er baseret på bredden af ​​det menneskelige trin.

I gennemsnit er dette tal 57-64 centimeter. Baseret på ovenstående indikator bestemmes forholdet mellem trin og stigrør.

• S er bredden af ​​trinnet,
• P er stigrørets højde.

Formlen vil være som følger:

Derudover er det nødvendigt at beregne formlen for brugervenligheden af ​​trappen:

Og også formlen for sikkerhedstilstanden:

Alle mængder kan ikke tages i betragtning separat fra hinanden; det er vigtigt at udføre væksten under hensyntagen til alle designparametre, og for dette er det nødvendigt at lave en klar analyse af de indledende data.

Gør-det-selv beklædning af metal trappestel med træ

Den mest populære efterbehandlingsmetode til minimale omkostninger er installationen af ​​trætrin til rammen af ​​en metaltrappe. Og de resterende synlige dele af strukturen er simpelthen malet ind passende farve Som et resultat ser metaltrappen ret harmonisk og naturlig ud.

Hvis vi taler om helt at dække metalrammen på en trappe med træ, så inkluderer processen efterbehandling:

• undertrappe plads,
• skridt,
• stigerør,
• efterligning af en buestreng af træ.

Efter sådan en "forklædning", metal slagtekrop bliver usynlig, og trappen kan visuelt ikke skelnes fra en træ.

Til registrering eksklusive trapper brug værdifulde træsorter:

Ovenstående træarter har høje æstetiske såvel som ydeevne egenskaber.

Hårdheden af ​​egetræ er flere gange højere end hårdheden af ​​fyrretræ og sammenlignes med hårdheden af ​​metallegeringer. Det naturmateriale unik og modstandsdygtig overfor mekanisk skade og slid. Ved valg af eg er trinenes levetid lig med selve rammens levetid.

DIY installation af en metal trapperamme

Hvad angår installation og drift, er trætrapper på en metalramme praktisk talt uhøjtidelige. Der er flere muligheder for at installere dem. Hvis ejeren beslutter sig for selvstændigt at installere trappens metalramme i huset, bør han se nærmere på strukturer lavet af færdige og præfabrikerede moduler.

De ligner en designer, og præsenteres enkelte dele, som nemt samles til trapper, der forbindes med hinanden i overensstemmelse med vedlagte instruktioner. Sådanne moduler produceres på industrielt udstyr i overensstemmelse med etablerede GOST-standarder for træ- og metaltrappestrukturer. Det er vigtigt at huske, at sådanne trapper kræver hyppig pleje og særlig vedligeholdelse for at eliminere mulige tilbageslag og stramme forbindelser.

Alle trappekonstruktioner er genstand for periodisk inspektion og test for at sikre sikker drift.

Fastgørelse af trætrin til en metalramme.

Grundlæggende øjeblikke:

• I hvert trin af metalrammen er der lavet et mærke for to monteringshuller, hver 15-20 cm, vi trækker os tilbage fra kanten af ​​slidbanen med ikke mindre end 2 cm.
• Hvis trinene er fastgjort til rammen ved hjælp af almindelige selvskærende skruer, bores hullerne i metalrammen ind i et "undertæt" hul.
• For at kompensere for stress ved tilspænding af dele, anvendes fastgørelseselementer med skiver.

Selv den bedst fremstillede metalramme kan have små forskelle i højden mellem delene. For at sikre, at træbelægningerne klæber godt til overfladen, lægges en bagside på den. Til fiksering, som bruges med alm monteringslim med filler effekt. Den udfylder hulrum og danner et slidstærkt lag, der er modstandsdygtigt over for knusning.

Brugen af ​​polyurethanskum i denne mulighed er absolut udelukket; tørret skum kan rynke, hvilket fører til korrosion, løsne og knirkende trin. Den mest pålidelige og populært materiale krydsfiner fungerer som en base.

For at opsummere er det værd at sige, at en trætrappe med en metalramme med egne hænder er perfekt kombination vigtige punkter: holdbarhed metal struktur og æstetik af en trætrappe. Intet andet materiale har så varme og attraktivitet som træ. Ud over sin æstetiske tiltrækningskraft overrasker en trætrappe behageligt med sin økonomiske tilgængelighed. Du finder ikke billigere eller mere pålidelige materialer.

Denne artikel fortæller om, hvordan du fastgør trin til metalrammen på din trappe under opførelse i forskellige kombinationer fastgørelsesmaterialer og generelt design, dvs. til trapper på buestrenge eller vanger.

Til at begynde med skal du beslutte, hvilke trin der skal vedhæftes. I de fleste tilfælde er materialet til fremstilling af trin træ og selvinstallation trapper, er dette den vigtigste, selvom virksomheder, der specialiserer sig i trappeproduktion og -installation, laver trin af glas, sten og forskellige polymerer.

Teknologisk handler fastgørelsen om at vælge en metode til at fastgøre trinpladen til en stiv eller let bevægelig metalramme. Hvis designet bruger kraftige stringere (under trapper) eller buestrenge (fra siderne trappe), så er trinnet mindre udsat for dynamiske belastninger (bortset fra bøjningen af ​​selve trinnet under vægten af ​​en person), og med lettere strukturer, for eksempel trapper på svejsede stringere lavet af et profilrør, er de dynamiske belastninger større. Det er på grund af mobiliteten trappeelementer, lim bruges ikke i disse forbindelser, undtagen når den er installeret på en solid monolitisk overflade.

Trin kan rettes:
1. møbelbolte;
2. selvskærende skruer;
3. futorka;
4. Fisher fastgørelsesanordninger.

Fastgørelsestrin til en metalramme med møbelbolte

Fastgørelsestrin med møbelbolte

Den enkleste og mest pålidelige måde at installere slidbaner på basen. I dette tilfælde skal du bore gennem trinnet med et bor med en diameter, der er lidt større end diameteren af ​​boltlegemet og basen (vinkelflange eller stringerlegeme). Det brede hoved på en møbelbolt (anodiseret, galvaniseret eller malet) skjuler mindre defekter ved boring, og dens profilerede del under hovedet forhindrer den i at dreje, når den spændes. Under installationen må møtrikken ikke strammes mere end tilladt, fordi

boltens metalhoved vil simpelthen skubbe gennem det massive træ.

Ulemperne ved denne metode omfatter tilstedeværelsen af ​​bolthovedet på overfladen af ​​trinnet, især hvis fastgørelsen udføres i overensstemmelse med et asymmetrisk mønster, og behovet for at få adgang til rummet nedenunder for at stramme møtrikken, hvilket ikke altid er muligt . P.s. Nogle gange kan der i disse tilfælde bruges bolte med et almindeligt hoved og en bred skive, men i bunden (stringer eller hjørne) skæres et gevind eller der svejses en gevindbøsning (møtrik) ind, og der laves en forsænket overflade i overfladen af trinnet med en diameter, der er tilstrækkelig til at bruge skruenøglehovedet den rigtige størrelse. Til denne mulighed kan du på forhånd vælge flade plastmøbelstik med den ønskede diameter og farve.

Fordele: bekvemmelighed, enkelhed, pålidelighed og fastgørelseshastighed; tilgængelighed af hurtig demontering om nødvendigt (restaurering, demontering, udskiftning af slidbaner).

Fastgørelsestrin til en metalramme med selvskærende skruer

Fastgørelsestrin med selvskærende skruer

Det gode ved at montere trin med selvskærende skruer er, at alle fastgørelseselementer er placeret i stigrørsdelen og den ydre dekorativ efterbehandling det lider ikke.

Det er tilrådeligt at bruge kraftige selvskærende skruer med en dyb krydsformet eller sekskantet rille til fastgørelse for at forhindre rillen i at blive slikket af ved tilspænding.

I dag bruges selvskærende tagskruer, som har et sekskantet hoved og en boreformet spids, ofte til at fastgøre trin. Det er værd at være opmærksom på, at sådanne selvskærende skruer er fremstillet til træ og metal og adskiller sig i diameteren af ​​boret (tyndere til træ).

Hvordan fastgør man trætrin til en metalstreng?

Hvis installationen udføres gennem væggen af ​​et profilrør af en metalramme, er der et naturligt ønske om at bruge tagskruer til metal og straks sy gennem trinens metal og træ, men det er værd at forstå, at diameteren af boret til træ er meget mindre end diameteren af ​​vindingerne, hvilket sikrer et godt indgrebsområde for skruen i en massiv plade, i modsætning til en metalskrue.

Selvskærende skruer med et forsænket hoved er praktiske at bruge, hvis bunden af ​​trappen er synlig. På samme tid, i metalstrukturer, laves der straks et sekret under den kegleformede hætte. Det er værd at bemærke, at hvis trinene ikke er lavet af fyrretræ (relativt blødt træ), men fra lærk, bøg, ask eller eg, skal du skrue en selvskærende skrue med en diameter på 5-6 mm ind lav foreløbige huller i trinene med en diameter på 3-4 mm (i henhold til diameteren af ​​hovedkroppens selvskærende skrue - hvor der ikke er gevind), ellers skrues den selvskærende skrue ikke helt ind.

Fastgørelse af trinene til metalrammen med en sidefod

Fod til fastgørelse af trin

Lad os straks præcisere, at en futorka er en metalbøsning med indvendige og udvendige gevind. Denne metode til fastgørelse af trin kan betragtes som optimal med hensyn til skjulning af monteringselementer og nem installation og demontering af trin, men den kan kun bruges til tætte træsorter, er ret arbejdskrævende, kræver stationær forberedelse og streng overholdelse af tegningerne, pga Du kan ikke rette noget her på stedet. Derudover kan fastgørelse af trinnet med en fod til metalrammen ske både nedefra (på hylden af ​​et hjørne eller stringer) og fra siden i enden (streng). Det er denne metode eller dens analog, der bruges i moderne trappekonstruktion af store virksomheder, for eksempel det tyske firma KENNGOT. De har designertrapper med trin lavet af træ, akryl, sten og gevindbøsninger til montering på stedet.

Teknologisk tages der i dette tilfælde en fitting med en udvendig gevinddiameter på omkring 20-22 mm og et indvendig gevind på 8-10 mm (på foraene skriver de om at bruge en almindelig tap med et M20-gevind, hvori et hul er bores og gevindet skæres), i et trin med en fræser (skæreren har ikke en stor kegleformet del ) laves et hul med den nødvendige dybde og en gevind skæres. En så stor diameter er berettiget af behovet for en tilstrækkelig dybde af gevindriller i træet for sikkert at forbinde delene. Ved hjælp af lim (for eksempel Kleiberit Supratac) skrues futorkaen ind i massivt træ. Nu kan trinene simpelthen skrues til dem (mere end én gang) med en almindelig bolt eller tap med en dekorativ hættemøtrik.

Fastgørelsestrin til en metalramme ved hjælp af Fisher fastgørelseselementer

Fastgørelse af trinnet til det korrugerede rør (Fisher)

Nok ny vej fastgørelseselementer baseret på brug af Fisher polymer fastgørelseselementer, på den ene side af hvilke der er en ærme stor diameter med et hul i midten og koniske indhak, der fungerer som et sildeben (den bliver let hamret ind i hullet, men modstår at komme ud), og på den anden - en muffe, der åbner sig, når den skrues ind i skruen.

Før installationen placeres kerner fra sættet i hullerne på metalrammen, trinene placeres på deres pladser, og mærkerne presses. Trinene er ved at blive boret. Derefter installeres Fisher-fastgørelserne i deres stik, fastgjort med selvskærende skruer, og trinnet placeres på dem. Desværre, personlig erfaring Der har ikke været brug af sådanne fastgørelseselementer til trapper, så det er stadig svært at sige, hvordan denne fastgørelse opfører sig, men det er indlysende, at demontering af trinene i dette tilfælde højst sandsynligt vil udglatte polymersplines og vil kræve deres udskiftning. Derudover er det svært at tro, at plastikmanchetten bliver i træfatningen i hele stigens levetid. Mest sandsynligt, under påvirkning af vibrationer og bøjningsbelastninger, vil trinene løsne disse fastgørelseselementer. Måske kan de styrkes ved hjælp af lim.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger en trinmonteringsmulighed?

Valget af fastgørelsesmulighed bør foretages på stadiet af trappeudvikling.

Ved udformning af en metalramme bestemmes det, om den nederste del af trappen skal være åben, om der er adgang nede fra trinene, om den skal males eller ej. monteringselementer og hvorfor, om fraværet af nogen elementer (bolthoveder eller møbelstik) på overfladen af ​​trinnet er vigtigt.

Når du bygger en trappe med egne hænder, svejser du ofte en struktur fra kanaler (stringers) og et hjørne (trin, bånd). Denne mulighed er lettere at sy fra bunden dekorativt materiale. Bor hjørnerne under trinene oppefra, og skru dem derefter i nedefra med tagskruer.

For mulighed moderne trapper på vanger lavet af et profilrør, der følger formen af ​​en trappe, kan der bruges lange M8-10 møbelbolte, der gennemborer trin og vanger, med en dekorativ galvaniseret møtrik i bunden. Du kan bestille trin med sidefod, men du skal være 100% sikker på målene. Også for versionen med selvskærende skruer kan du profilrør Stringeren kan bores i toppen med lidt mere end selvskærende skrues diameter og i bunden med en diameter på 12-13, hvor der så kan monteres møbelpropper. En selvskærende skrue (med en krop med en diameter på 5-6 mm) skrues nedefra ved hjælp af en magnetiseret skruetrækker eller en skruetrækker med fleksibel dyse. En skruetrækker trækker normalt skruer bedre igennem.

Under alle omstændigheder bør du prøve at designe trappen, så trinnet hviler på hylden af ​​en vinkel, kanal eller bølgede rør og tiltrækkes af dem ved fastgørelse og ikke hænger på spidsen fastgørelsesmidler. Over tid svækkes enhver fastgørelse, især i træ, og derfor anbefaler mange seriøse virksomheder, efter at have bygget en trappe, at strække hele strukturen efter et år eller to.

Trappe på metalramme. Lydisolerende oplevelse

22/06/2009 22:19:58

Trappedesign varierer og afhængigt af de anvendte materialer er de oftest opdelt i træ, metal og beton (sten). Hver type har sine egne fordele og ulemper. Når du designer en trappe, skal du først og fremmest overveje sådanne egenskaber som pris, æstetik (skønhed), belastning på strukturen, praktisk (slidstyrke, støj, der genereres, når du går osv.). I denne artikel vil jeg ikke overveje designfunktioner trappedesign, såsom hældningsvinkel, stigerørshøjde og slidbanebredde mv. Der er en masse bøger og materialer på internettet om dette emne. Lad os antage, at forholdene tillader os at installere en komfortabel trappe, der opfylder alle kravene i "bekvemmeligheds- og sikkerhedsformlerne". Hvilket materiale skal man vælge?

Traditionelt bruges træ til at bygge trapper. Træ er et varmt materiale og har en smuk udseende Det er en fornøjelse at gå på den. En trætrappe er ret let, hvilket betyder, at den ikke skaber for stor belastning på de bærende strukturer. Træ har dog også ulemper. Først og fremmest er det knirkende og støj, når man går. Selvfølgelig tørrer en trappe, der er lavet til alle standarder fra værdifuldt træ, som regel ikke ud eller knager, men det er meget dyrt. Billige trapper er oftest lavet af fyr og gran (ofte ikke tørret nok), hvilket betyder, at en sådan trappe over tid vil miste sine oprindelige geometriske parametre og begynde at knirke. Derudover er fyr og gran bløde arter og er modtagelige for mekaniske skader. Birk, eg, bøg og dyrere træsorter er meget mere modstandsdygtige over for mekanisk belastning, men er to, tre eller flere gange dyrere end nåletræer.

Bruges ofte i hjemmet beton trapper. Nogle gange købes trapper fra fabrikker, men oftere laver de en metalramme, arrangerer forskalling og hælder beton direkte på stedet. Konstruktionsmæssigt kan betontrapper være alt, hvad du ønsker, hvis du korrekt beregner betonens belastninger, armering og kvalitet. Betontrapper er de mest støjsvage, når de går, men meget tunge. Det er umuligt at understøtte massive betontrapper blot på gulvplader. Betontrapper skal understøttes bærende konstruktioner. Derudover kræver betontrapper yderligere beklædning. Anvendes oftest som beklædning keramiske fliser, porcelænsfliser, men også en natursten og et træ.

En anden type trappe er metal. Mere præcist bruges rene metaltrapper sjældent i huse. Oftere vi taler om om trapper på en metalramme. Stringere eller buestrenge er lavet af kanaler (12-18), og baserne til trinene er lavet af et hjørne (oftest 40), som er svejset til kanalerne. Trinene til sådanne trapper er lavet af træ eller metal. Fordele metal trapper en masse. For det første er den ret let i vægt. Sådanne trapper kan understøttes på gulvplader. For det andet er metaltrapper ret holdbare og kan modstå store belastninger. For det tredje mister de ikke deres egenskaber over tid. Ulemperne er snarere iboende ikke i selve metalrammen, men i beklædningen. Trinene lavet af fyrretræ på en metalramme begynder også at knirke med tiden. For at minimere denne proces er trinene fastgjort til metalrammen ikke direkte, men gennem krydsfiner. Krydsfiner med en tykkelse på 10-12 mm fastgøres til metalrammen ved hjælp af forsænkede bolte, og trætrin med en tykkelse på mindst 40 mm limes til krydsfineren ved hjælp af flydende søm. Krydsfiner udfører således flere funktioner på én gang - det fungerer som forstærkning, der påtager sig belastningen, fordeler belastningen og skjuler også de bærende fastgørelseselementer. Metalrammen er også god, fordi trinene kan udskiftes med tiden (for eksempel fyrretræ med afrikansk mahogni) uden besvær. Det er dog værd at nævne den vigtigste ulempe ved trapper på en metalramme - støj. Trin på en sådan trappe vil blive hørt af alle husstandsmedlemmer, selvom går op ad trappen kat.

Jo højere vægt træbeklædning, jo mindre banker metalrammen. For at lydisolere en metalstruktur skal den således være fyldt med noget. Trin, stigrør, balustre, søjler, rækværk. Alt dette er forståeligt. Er der andet der kan gøres? Jeg stillede mig selv det samme spørgsmål. Da jeg havde erfaring med lydisolering af biler, besluttede jeg at anvende min viden inden for byggeri. Når det kommer til støjisolering af en metalstruktur, bruges som regel teknologien til metalvibrationsisolering og dæmpning af vibrationer skabt i metallet. Når alt kommer til alt, er enhver lyd en proces med vibrationer og friktion. For at vibrationssikre trappen besluttede jeg at bruge de materialer, jeg havde testet fra StandardPlast-firmaet. Før det arbejdede jeg med materialer som Vibroplast, Vizomat, Vizomat MP. Men virksomheden introducerede nyt materiale under mærket Bimast. Jeg besluttede at bruge det dyreste materiale, Bimast Bomb, 4 mm tykt, som ifølge producenten bekæmper vibro-akustisk støj bedre end andre materialer. Men jeg valgte faktisk kun dette materiale af den simple grund, at det er det tungeste i StandardPlast-serien af ​​materialer. Derudover kræver Bimast-materiale ikke yderligere opvarmning og skærer godt.

Bimast Bomb består af to lag - elastisk bitumen mastiks og tungt bituminøst materiale. Dette ses tydeligt på billedet. Når jeg kiggede på materialet, fik jeg det indtryk, at Bimast Bomb er Vibroplast og Vizomat MP limet sammen, hvilket nok ikke er helt rigtigt.

Til at begynde med besluttede jeg at dække stringeren - kanalen indefra. For at gøre dette vaskede jeg grundigt kanalen fra rust og affedtede den med white spirit. Materialet skærer rigtig godt. For ordens skyld varmede jeg mastikken lidt med det sædvanlige husholdnings hårtørrer og begyndte at lime. Da jeg dækkede næsten hele kanalen, begyndte jeg at sammenligne (ved hjælp af tappemetoden) lyden af ​​den behandlede kanal og den ubehandlede.

Resultatet var selvfølgelig, men minimalt. Bimast Bomb reducerede ikke støjniveauet fra fodtrin markant, selvom der ved let bankning kunne mærkes en vis reduktion i vibrationsniveauet. Sagen er, at vægten af ​​materialet i forhold til den attende kanal var ubetydelig. En kanal på 3,5 meter tog kun et ark Bimast-bombe, der vejede et par kilo. Denne mængde var ikke nok til effektivt at dæmpe den tykke kanal. Derudover blev broderparten af ​​støjen skabt af hjørnerne og ikke af selve stringer-kanalen.

Eller måske er materialet dårligt? Da jeg havde en rulle Uniflex-materiale tilovers fra at vandtætte fundamentet, brugte jeg den til at lydisolere metal vindueskarme. Tidevandet bankede på under regnen, som om det var tomt dåser, og da jeg dækkede ebbe på indersiden med tungt bitumenmateriale Uniflex, og også plantede ebbe på polyurethanskum, jeg forstod, hvad stilhed i huset er. Selv under et kraftigt regnskyl så jeg kun vand på glasset, men hørte ikke lyden af ​​faldende dråber. Uniflex-materialet havde også en tykkelse på 4 mm, men dets vægt var lidt større.

I princippet er det ikke nødvendigt at købe dyre mærkematerialer til lydisolering. Ethvert tungt bitumenmateriale er velegnet til vibrationsisolering, fordi vibrationer primært dæmpes af vægten. Uniflex er således på ingen måde ringere end Bimast Bomb med hensyn til effektivitet, men det er værd at bemærke, at vandtæt materiale intet klæbende lag. Det vil ikke bare klæbe til metal. Det skal smeltes! Det er tilrådeligt at grunde overfladen med en bitumen primer. Jeg smeltede materialet sammen med almindeligt gasbrænder Kovea.

Alle fotografier viser trappen uden beklædning, med midlertidige trin.

Erfaringsmæssigt kan jeg sige, at på vandrette og lodrette overflader varer en sådan vibrationsisolering mere eller mindre, men når materialet limes til metallet nedefra, falder det normalt af inden for seks måneder til et år. 😉

Bimast bombe eller Vizomat MP?

Jeg lavede et andet eksperiment. Trappens anden kanal blev behandlet med det velkendte Vizomat MP-materiale, 2,7 mm tykt. Uden målinger er Vizomat MP rent faktisk tyndere end Bimast, lettere og mere stiv. At klippe Vizomat MP med en saks er sværere. Vizomat MP skal opvarmes grundigt med en hårtørrer. Vizomat MP hæfter dårligere til metal. Og resultatet viste sig at være værre. Lyden fra stød på metal af forskellig intensitet dæmpes på kanalen, der er behandlet med Bimast Bomb-materiale. Som et resultat er Bimast Bomb virkelig stille. bedste materiale i produktlinjen fra firmaet StandardPlast, selvom den er 25 % dyrere i detailhandlen.

Jeg vil derfor gerne opsummere min forskning. Omkostningerne ved lydisolering af kanaler, der fungerer som stringere, er ikke sammenlignelige med resultatet.

Arbejdet er dog ikke færdigt endnu. Det er nødvendigt at finde ud af, om det giver mening at klistre over hjørnerne, der fungerer som en ramme for trin og stigrør. Trods alt broderparten Det er dem, der skaber støjen.

Og lidt mere teori

Bare i tilfælde af, at for dem, der er interesserede, vil jeg angive flere parametre for kompetent beregning af trappen.

• Riser - trinhøjde
• Slidbane - trinbredde
• Den optimale hældning af trappen er 30-35 grader
• Trappens hældning bør ikke overstige 45 grader
• Dobbelt stighøjde + trinbredde skal være inden for 57-65 cm
• Summen af ​​bredden og højden i en optimal trappe bør være 45-46 cm (trappesikkerhedsformel)
• Den optimale trinbredde er 28-30 cm (mindst 25 cm)
• Riser højde 14-17 cm (ikke mere end 20 cm)
• Forskellen mellem bredden og højden af ​​trinnet skal være omkring 12 cm (formel for bekvemmelighed for trappe)
• Højden fra trappens plan til loftet skal være mindst 2 m.
• Antallet af trin i trappen skal være ulige (den fod vi går ind på trappen med er den vi går med)

Tilføj en kommentar:

Sorter kommentarer: Seneste på toppen| Først på toppen

15-03-2016 14:23:05 | Tatiana Borzova
Andrey, må jeg stille et spørgsmål? Husblokke Yutong 375, jeg skrev allerede, at jeg bekræfter alle dine kommentarer om dette materiale, i artiklen om manglerne ved dette materiale, og hvad sælgerne tier om. Metalrammetrappe, hvordan har du fastgjort den? Jeg har gulve træbjælker. Jeg vil sætte det på hovedfundamentet, husets design giver mig mulighed for at lave et hul i væggen og støtte 4 stativer, en drejeplatform, på fundamentet.

05-03-2016 23:00:06 | Alexander
Den ringer, det betyder, at den spiller. Yderligere kog en slags tørklæde på indersiden for stivhed. Jeg har et lignende design, godt svejset lidt anderledes, men ideen er den samme. Fjerner man trappens vendedel, Lige del Kanal 12 væg 1 cm Længde 4,5 m Trinhjørne 5 godstykkelse 5 mm. Øverst er stigen svejset til I-bjælken. Så på trods af at der kun er metal rundt omkring, rasler intet. Opnå stivhed, og der vil være lykke.

06-01-2016 07:17:07 | SAU
Jeg har et design af trin lavet af hjørner som Andreys, men der er ingen ringetoner eller vibrationer, når man går. De fem skrues ovenpå hjørnerne med selvskærende skruer nedefra, og tæppet er ovenpå de fem.

Mest sandsynligt er der ingen ringning eller vibration på grund af det faktum, at yderligere understøtninger lavet af en firkantet profil er svejset i midten under kanalerne.

01-06-2014 15:23:23 | Andrey_K
Jeg er enig med Paladin! Dette design bidrager virkelig til god akustik) Men, jeg tror, ​​tilbage i i højere grad det lettes af en tung kanal. Jeg har længe knoklet med trapperne - jeg installerer dem snart. Men jeg vil lave stringers af tynde metal profil, fra det samme materiale, som rammen er lavet af, vil det være meget lettere. Sandt nok er der nogle nuancer - jeg vil også fastgøre dem stift - til rammen. men jeg overvejer at bruge det ved fastgørelsespunkter gummipakninger. Meget vil afhænge af trinenes materiale - dets akustiske egenskaber, men jeg vil virkelig gerne gøre trinene og landingsplatformen gennemsigtige. Hvad angår bitumen og bituminøse materialer, så omgiver så meget af denne godhed os I virkeligheden, at jeg forsøgte at undgå at bruge dem inde i huset. Til vibration og hydraulisk afkobling (1 til 2) brugte jeg (så vidt jeg ved, de eneste i Rusland) materialer fra en fabrik i Nizhny (som) Novgorod (Abris). Deres egenskab og fordel er, at syntetisk gummi bruges som hovedmateriale. Materialerne er ikke billige - tudsen kvalte ikke bare...) Men efter min ydmyge mening, og som briterne vidner om, "Jeg er ikke rig nok til at købe billige ting" ( russisk in-t"Miser betaler to gange"). Så jeg måtte være tålmodig :)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Evgeniy, tager du altid alt bogstaveligt, eller prøver du nogle gange at forstå det?
1. Formel for bekvemmelighed og 12 cm - vi taler ikke om trappen som helhed, men om trinene.
2. Du kan kalde, hvad du vil, et stigrør. Det gider jeg personligt ikke. Men tag mit ord for det, ikke alle trapper er lavet af træ. Med enkle ord, den mest almindelige betontrappe, som i indgange. Hvor blev tykkelsen af ​​materialet af, hva'? Og hvor er hendes riser?
3. Optimal hældning er et subjektivt begreb. Jeg har 4 trapper derhjemme. I mit liv har jeg ingen problemer med hverken 20 grader eller 45. Men fra mit synspunkt (understøttet i øvrigt af teori) er 30-35 grader den mest bekvemme vinkel. Hvis det forekommer dig, at det ikke er tilfældet, og din mening er den eneste rigtige, ser jeg ingen mening i at diskutere det.

23-09-2013 18:53:21 | Eugene
"Forskellen mellem trappens bredde og højde skal være ca. 12 cm (formel for bekvemmelighed af trapper)" - hvordan sker det, jeg har en trappe med en højde på 295 cm og hvilken bredde synes du den skal have ??? Det er endda skræmmende at forestille sig!

Når du planlægger et hus i to eller flere etager, er det nødvendigt at beregne og designe trappens placering på forhånd. Dette design er ikke kun en nødvendighed, men kan enten være en udsmykning af bygningen eller et problem for den. Det er tilrådeligt at tænke på, hvordan trinene fastgøres: til en buestreng eller stringer.

Buestreng montering

Bovstrenge er skrå bjælker, der er bærende. Trinene kan fastgøres til snoren mellem to bjælker eller mellem snoren og væggen. For sådanne trapper er trinene altid skjult mellem støtteelementerne, og deres ender er ikke synlige.

Når et hjørne eller en U-formet struktur designes, er det en ret problematisk opgave at lægge trin på bjælker. Dette skyldes det faktum, at på en vinder (uden platform) trappe kan hver streng have sin egen størrelse og skal beregnes separat for hvert trin. Dette komplicerer monteringsopgaven. Hjørnespændet med platformen har brædder af samme længde, hvilket letter arbejdet under monteringen.

Fastgørelse af slidbanen til snoren

Dette gøres på to måder:

1. Den første metode er mortise trin. For at udføre det skæres ensartede riller ud i bjælken på en maskine eller saves manuelt, hvori slidbanen indsættes. For et objekt uden stigrør skæres riller kun til trinene. Når en trappe med stigrør er installeret, skæres separate lodrette riller til dem. For at installere en struktur med indsatstrin samles den i separate spænd, og først derefter installeres de efter hinanden.
2. En anden metode udføres ved hjælp af glidende trin, der indsættes i buestrengens rille med åbne kanter. I dette tilfælde rager en lille del af slidbanen ud over buestrengen. Dette design kan laves ved først at installere strengen og derefter blot skubbe trinene ind i slidserne.

Installation af indstikstrin kræver en vis dygtighed og præcision. Hvis rillen ikke er skåret præcist og ikke passer påkrævet størrelse, så bliver du nødt til at indsætte kiler i den under selve slidbanen. Genstande med hultrin har lidt lavere styrke end glidende, så det er bedre at styrke strengen med yderligere gevindstålstænger. Disse stænger kan skjules ved at placere deres bolte inde i trinnet. På buestrengen kan du også montere trin på træklodser eller metalhjørner.

Vær opmærksom på detaljer på designstadiet for at undgå mulige problemer i fremtiden under installationen.

Fastgørelse af slidbanen til stringeren

Før du løser problemet med, hvordan du præcist fastgør trinene til stringeren, skal du beslutte, hvad det skal være lavet af, træ eller metal. Men det vigtigste er, at trappen passer harmonisk ind i det indre af bygningen. Trinene fastgøres til stringeren ved at lægge dem oven på støtteklodserne. I dette tilfælde er slidbanens kant helt åben. Strukturer monteret på denne måde er mere almindelige.

Til trapper på vanger lavet af træ er fyr det bedste valg med hensyn til pris og vægt. Du kan bruge egetræsbrædder på grund af deres styrke, men de er dyrere. Det vigtigste er, at alle dele af træmarchen er lavet af samme træsort. Det er tilrådeligt at omhyggeligt beregne antallet af trin, deres vægt, bredden af ​​hver flyvning og den samlede stigning af trappen.

Metal stringer trapper er mere populære for deres variation. Sådanne elementer letter hele strukturen og hjælper med at spare plads. De er stærkere og mere holdbare end deres modstykker i træ. En anden fordel er, at de har evnen til at være "knækkede" og lige. Lethed opnås ofte ved fravær af stigrør.

Når du beslutter dig for at fastgøre trin til en metalstrenger med dine egne hænder, har du brug for evnen til at udføre svejsearbejde.

Installation af trætrin på en sådan struktur kræver installation af metalrammer fastgjort til tømmeret, hvor hvert trin er placeret.

Fastgørelse af balustre

Balustre er lodrette stolper, der står i et hegn trappe design i kort afstand fra hinanden. I arkitektonisk design brug krøllet og udskårne udsigter disse elementer. De dekorerer begge hele objektet og tjener til at styrke dets styrke.

Vedhæftning til trin udføres ved hjælp af flere metoder.
Montering af balustre på en buestreng trappe produceret på bjælker. Du kan fastgøre dem enten til siden ydre side, men så vil boltene være synlige, eller på overkanten. For at trappen skal se æstetisk tiltalende ud, og at fastgørelseselementerne ikke kan ses fra balustrene, skal du bore huller i bjælkerne, indsætte en stang og lukke den med en dyvel.

Montering til den øverste kant udføres på to måder:

For at installere balustre på en streng med dine egne hænder har du brug for fræsearbejde, for håndsavning vil tage lang tid.

Vedhæftning af indlæg til trin

Fastgørelse direkte til trinene er mulig ved montering af trin på stringere. Dette er nemt at gøre for både træ- og metalgenstande. Hvordan man fastgør balustere til trin er vist i detaljer i videoen. Først og fremmest skal du bestemme, hvor mange kolonner der vil være og i hvilken afstand fra hinanden. Den nederste og den øverste bjælke skal være større størrelse for at øge styrken af ​​hele trappen.

For at gøre fastgørelsen pålidelig, placeres de på stifter, som er kilet med lim ind i hullerne lavet i slidbanen og i stolpen. Da der ikke er særlige spørgsmål metal trin"normalt ikke specificeret; denne type trappestruktur er den mest almindelige.