En overraskende enkel måde at formere bærbuske på dit websted. Formering af ribs og stikkelsbær Valg af sted til plantning

Reproduktion af ribs og stikkelsbær ved vandret lagdeling er en af ​​de mest enkle måder at få nye planter. Desuden kommer flere af dem ud på én gang. Vinteren kommer snart. Det er tid til at tænke over, hvad vi vil gøre med forårets ankomst. Og denne metode forekommer netop i begyndelsen af ​​den varme periode.

Selv en nybegynder gartner kan bruge denne metode til at forsyne sig med plantemateriale uden omkostninger. Og hvis du også tager højde for, at hvide og røde ribs ikke slår rod godt, når stiklinger, så vil denne løsning være ideel til dem. Valg af moderbusken. Det skal være sundt, stærkt, frugtbart. Både årlige og flerårige (toårige) grene er velegnede til at rodfæste. Men en betingelse er, at de skal bøje godt til jorden.

Formering af ribs og stikkelsbær ved vandret lagdeling

Ved formering af ribs og stikkelsbær ved vandret lagdeling om foråret, spredes kompost eller humus rundt om busken i op til 5 spande, så graves jorden let op (men ikke under busken, men rundt). Den valgte gren begynder forsigtigt at blive bøjet til jorden i retning fra busken. Forbered noget at fastgøre. Det skal trods alt sikres i denne position.
Hvor mange grene kan du bøje? På en busk kan du ikke bøje mere end 2/3 af grenene til formering. Sørg for at efterlade mindst 1/3 af busken til vækst og frugtsætning.

I denne position vil knopper begynde at udvikle sig på grenen, hvilket giver anledning til skud rettet opad. Når de er omkring 15 cm høje, skal du bakke dem op med jord indeholdende humus eller kompost (som en sidste udvej, bare løs jord 8 cm. Jorden skal være let fugtig, den skal stampes ned, så der ikke er hulrum og fugtes ved vanding. Toppen er dækket af barkflis tyndt lag tør jord. Denne rulle skal holdes fugtig, for det er i den, at rødderne begynder at vokse.

Efter en halv måned tilsættes yderligere 5 centimeter jord. god pleje, vedligeholde fugten, slippe af med ukrudt og let løsne frem til midten af ​​september vil du få unge planter med et rodsystem. Når de formeres ved vandret lagdeling, afskæres ribs og stikkelsbær fra moderplanten, graves op, opdeles i dele - buske og sendes til et nyt sted. Hvis rodsystemet hos nogle er meget svagt, er det bedre ikke at plante disse prøver på et permanent sted for nu, men at sende dem til et specielt bed designet til dyrkning af planter.
Nogle gange holdes sådanne stiklinger nær moderplanten i to år, især hvis vækstbetingelserne ikke var særlig gunstige (sen opvarmning, tidlig kulde, tørke).

Men ikke alle steder er sommeren ikke præget af et varmt og fugtigt klima. Derfor anbefales det for sådanne zoner, at når man formerer ribs og stikkelsbær ved vandret lagdeling, skal grenen placeres ikke kun på jordens overflade, men indesluttet i en lille rille, omkring 5 cm dyb. Den er også klemt, og alle yderligere operationer vil være de samme som beskrevet ovenfor.

Hej til alle gør-det-selv'ere, såvel som sommerboere og haveentusiaster!

I en af ​​mine tidligere artikler talte jeg om, hvordan du massivt kan formere en ribs- eller stikkelsbærbusk ved hjælp af stiklinger (se min artikel "").

Denne metode giver dig mulighed for at få nok fra en busk et stort antal af frøplanter (op til flere dusin).

Det har dog også en betydelig ulempe, som er, at denne metode er ret besværlig og kræver konstant pleje af frøplanter, der vokser fra stiklinger.

Derfor, hvis du ikke har brug for et stort antal frøplanter, men det er nok at få fra en til fem, seks frøplanter fra en busk, ville det være bedst at bruge metoden til at formere ribs og stikkelsbær ved hjælp af buelag.

Denne metode er god, fordi den er meget enkel, pålidelig og kræver et minimum af pleje for begravet lagdeling. Derfor er denne metode bedst egnet til begyndere gartnere.

Jeg vil demonstrere denne metode ved at bruge eksemplet med at formere en stikkelsbærbusk, hvorfra jeg vil plante to stiklinger (et år gamle skud) for at få to frøplanter fra denne busk. Lige nu i midten af ​​slutningen af ​​april - bedste tid at implementere denne metode.

Til dette er de materialer, jeg skal bruge, omkring en halv spand med en blanding af jord og humus, et halvt drys vand og to pinde med reb.
De værktøjer, du skal bruge, er en hakke, havesaks, samt en stiksavsfil eller et stykke klinge fra en metaljernsav.

Så som lagdeling vil jeg grave i disse årlige grene, der vokser fra bunden af ​​stikkelsbærbusken.

Til at begynde med skal du bøje disse grene til jorden og groft markere det sted, hvor de vil blive begravet, såvel som området for hver gren, der skal begraves.

Derefter skal dette sted løsnes grundigt med en hakke.

Herefter skal vi forberede kroge, som vi vil stifte grenene til jorden med. Du kan bruge tråd til dette, men det er lettere at skære sådanne kroge ved hjælp af havebeskærere fra grene frugttræer beregnet til forårsbeskæring eller allerede skåret.

Ved hjælp af en stiksavsfil skal du nu fure (ridse) de nederste sider af grenene i de områder, der skal begraves. Dette gøres for at forbedre og fremskynde dannelsen af ​​rødder i vores stiklinger.

Herefter kan du bøje grengrenene til jorden og fastgøre dem ved hjælp af vores kroge.

Derefter skal du stikke pløkker i jorden og binde enderne af grenene til dem med et reb ved hjælp af en løs ottetal (det vil sige den måde, alle frøplanter normalt er bundet til pløkkene). Således vil vi danne ejendommelige buer fra de begravede lag (deraf navnet på denne reproduktionsmetode).

Hvis enderne af grenene er tørre, kan de trimmes og afkortes lidt til sundt, fugtigt træ.

Nu kan du let fylde stederne af vores grengrene fastgjort til jorden med den forberedte blanding af jord og humus.

Derefter skal vi vande de områder af vores stiklinger, der er fastgjort til jorden. Så blandingen af ​​jord med humus, som vores lag er dækket af, vil sætte sig og fylde alle hulrummene og samtidig fugte, hvilket vil bidrage til hurtig dannelse af rødder.

Nå, nu kan vi endelig fylde vores lag op med en blanding af jord og humus og danne små høje over dem.

På dette tidspunkt kan arbejdet med at grave i buelag nær stikkelsbærbusken betragtes som afsluttet.

Yderligere pleje for nedgravede stiklinger er meget simpelt og består i, at du med jævne mellemrum (en gang hver anden til tredje uge) skal luge græsset, der vokser i nærheden, lejlighedsvis vande stiklingerne (i tilfælde af tørt vejr), og også en eller to gange i løbet af sommer, tilsæt mere blanding jord med humus.

Som regel skal vores buelag i midten af ​​efteråret have et veludviklet rodsystem. Derfor kan de allerede i midten af ​​oktober graves omhyggeligt op (ikke at glemme at skære grenene, der forbinder stiklinger med moderbusken med beskærer) og plantes på hovedstedet.

Som jeg allerede har nævnt, er denne formeringsmetode velegnet ikke kun til ribs og stikkelsbær, men også til næsten alle bær, såvel som prydbuske, og selv for dem, der reproducerer meget dårligt fra stiklinger.

Desuden skriver nogle gartnere i specialiseret litteratur, at selv frugttræer (æbletræer, pærer, kirsebær, blommer osv.) kan formeres på denne måde og således opnå frøplanter med rod.

For flere år siden forsøgte jeg at formere en pære på denne måde, men det lykkedes ikke, selvom det selvfølgelig ikke betyder, at denne metode slet ikke virker i forhold til formering af frugttræer.

Dog er det nok bedre at formere frugttræer traditionel måde, altså gennem vaccination. Men til udbredelse af buske er gravning i buelag perfekt!

Derfor kan jeg råde alle gartnere til at anvende denne metode som den enkleste, mindst belastende og samtidig meget pålidelig!

Nå, det er alt for mig!
Farvel allesammen og held og lykke med havearbejdet!

Jeg vil gerne dvæle ved den universelle kærlighed til disse to bær - ribs og stikkelsbær - er det muligt ikke at elske dem? Smukke, velsmagende, helbredende bær kan spises friske, laves til konserves og syltetøj, og dermed forberede en fremragende forsyning af vitaminer og organiske syrer til vinteren.

Ribs Og stikkelsbær skal dyrkes i enhver have, formeres og dyrkes. Hvordan man korrekt formerer disse vidunderlige afgrøder, så de ikke dør, slår rod, vokser og producerer vidunderlig høst? I dag er der flere måder at formere stikkelsbær og ribs på - ved lagdeling, lignificeret og grønne stiklinger, podning og opdeling af busken. I denne artikel vil vi se på måder at reproducere disse smukke haveafgrøder i detaljer.

For dem, der beslutter sig for at formere ribs eller stikkelsbær ved opdeling, skal du sørge for, at der er en sund busk på stedet, der er mere end to år gammel. Busken skal graves op, pas på ikke at beskadige den. rodsystem. Derefter skæres den udgravede busk med en beskæringssaks eller hugges med en økse, hvis grenene er meget tykke, idet man forsøger at efterlade mindst et par rødder og et årsskud i bunden af ​​hver afskåret gren. Skud, der er ramt af glasorm, skal skæres tilbage til sundt træ. Efter at have gennemført denne procedure, plant de resulterende buske i jorden, så kun et år gammelt skud er på overfladen, og den flerårige del af vores nye busk er dækket med jord. Etårige skud skal beskæres og efterlade 1-3 knopper. De voksende skud vil få næring af den flerårige del, hvorpå der med tiden vil dannes nye rødder. Denne metode til formering af stikkelsbær og ribs bruges bedst om efteråret - hvis vinteren viser sig at være mild, vil den begravede gren vokse rødder om foråret. Afhængigt af moderbuskens alder kan 5-15 frøplanter fås fra den.

For at opnå et lille antal frøplanter uden at ødelægge eksisterende plantninger, kan du med succes bruge den buede lagdelingsmetode. I juni-juli bør du vælge unge basalskud, der hælder mod jorden, eller give dem den nødvendige vækstretning om foråret. I en afstand af 20-40 centimeter fra busken skal du grave et hul på mindst 10 centimeter dybt, men dette skal gøres meget omhyggeligt for ikke at beskadige moderplantens rodsystem. Derefter placeres et skud, der er valgt til dette formål, i hullet, fastgjort til jorden med en træ- eller metalslynge, og toppen med vækstpunktet efterlades over jordniveauet. Hullet er dækket af jord. Gennem hele vækstsæsonen skal jorden i hullet holdes fugtig. I slutningen af ​​september-begyndelsen af ​​oktober har frøplanten dannet et godt rodsystem, hvorefter frøplanten kan omplantes til et permanent vækststed. Men det er bedre at gøre dette igen om foråret - over vinteren bliver frøplantens rodsystem stærkere. Stiklingerne skal forsigtigt skæres af moderbusken, graves op med en jordklump og overføres til en forberedt landingshul.

Du kan få et meget større antal frøplanter ved at formere ribs og stikkelsbær ved lodret lagdeling. Planter kan bruges til disse formål forskellige aldre- både nyplantede og gamle buske. Essensen af ​​metoden er, at unge rodskud dækkes med jord flere gange i løbet af sæsonen. Første gang bakning udføres, når skuddene har nået en højde på 20-30 centimeter, hvilket efterlader vækstpunkter på overfladen. Når skuddene vokser yderligere 10-15 centimeter, skal bakning gentages. Og så videre. Du får en høj med ribs- eller stikkelsbærgrene, der vokser fra den. At opnå flere flugter, og derfor frøplanter, afskæres alle flerårige grene på gamle buske og efterlader stubbe 3-5 centimeter høje. Du bør være opmærksom Særlig opmærksomhed for at sikre, at de voksende skud på vores høje ikke rører en til en - det vil have en dårlig effekt på dannelsen af ​​selve skuddets rodsystem, hvilket vil føre til svækkelse af frøplanterne. Denne metode har også sine ulemper - højene kan blive ødelagt under kraftige regnskyl, og i så fald bør bakkestigninger udføres igen og igen, efter hver regn. Men selv en gammel kvinde, som man siger, kan få sin vilje. Der er en vej ud af denne situation. Efter at den valgte busk er blevet beskåret, og skud er begyndt at komme ud af den, er det nok at dække den med en spand uden bund og hælde jord i denne spand, efterhånden som skuddene vokser, og efterlade 3-5 centimeter fra toppen. vanding og gødning. Jorden i vores høje skal holdes fugtig, ellers vil rødderne på stiklingerne i tørre år være svage eller måske slet ikke dannes.

I oktober kan du begynde at opdele lagdelingen. Hvis stiklingerne slog rod under beholderen, skal de fjernes. Buske skal deles omhyggeligt for ikke at beskadige rodsystemet. Hvis moderbusken er meget gammel, smides den ud umiddelbart efter stiklingerne, hvis moderbusken er ung, kan den bruges til genplantning og opnåelse af enten en fuldgyldig busk eller nye stiklinger. Forudsat at moderbusken til det unge lag skal trimmes, så der efterlades stubbe med 1-2 knopper på moderbusken. Næste år, når der udvikles skud fra de resterende knopper, kan de igen jordes for at producere nye frøplanter.

Ved formering ved vandret lagdeling om foråret, i begyndelsen af ​​vækstsæsonen, får flere grene af basalskuddene en liggende stilling, fastspændt til jorden med en slangebøsse. Og i foråret næste år skal skuddet fastgøres i en rille 5-15 centimeter dyb, ikke at glemme at fjerne toppen, vækstpunktet. Unge skud vil begynde at vokse langs hele grenens længde, rettet opad. Når skuddene når en længde på 15 centimeter, udføres den første bakke, og derefter den anden, når skuddene vokser yderligere 10-15 centimeter. Normalt er to bakker nok. Før efteråret dannes rødder langs hele længden af ​​vores gren. Gravning af stiklinger kan udføres både om efteråret og foråret.

Jo ældre vores livmoderbusk er, jo flere lagdelinger kan der lægges på, men det skal vi ikke lade os rive med. Hvis du lægger mange stiklinger, skal du fjerne mere end 50% af æggestokken fra busken for at få normale frøplanter. Og hvis du kun lægger et lag, er det ikke nødvendigt at normalisere æggestokken.

Formering af ribs og stikkelsbær med stiklinger er den mest rentable metode, da en busk kan producere det største antal frøplanter end med nogen anden formeringsmetoder. Men denne metode er også den mest komplekse og besværlige. For det første bør beskæring og stiklinger udføres inden for strengt specificerede perioder, så der kommer rodknolde på stiklingerne om vinteren. Hvis beskæring og stiklinger udføres for tidligt eller omvendt senere end de angivne datoer, får vi muligvis ikke den ønskede effekt af den udførte procedure. Disse er datoerne: Nord - fra 15. september til 15. oktober; Center – fra 20. september til 20. oktober; Syd og Krim - fra 25. september til 10. november.

Først og fremmest bør du selv tage dig af stiklingerne. De skæres oftest fra årlige grene. Jo tykkere og længere stiklingen er, jo kraftigere vil frøplanten være, og jo større er sandsynligheden for, at frøplanten roder i forhold til tyndere og kortere. Placeringen af ​​udskæringen til formering af ribs og stikkelsbær er ligegyldig, da der dannes rødder langs hele stiklingens længde. Umiddelbart efter klipning kan du begynde at plante. Det er bedre at plante i en vinkel på 45 grader af skæringen til jorden. Med denne plantemetode vil den frosne jord skubbe stiklingerne mindre ud, og hælen vil være tættere på jordens overflade, hvilket vil bidrage til tidligere opvarmning og følgelig dannelsen af ​​rødder. Afstanden i rækken mellem stiklingerne skal være 5-15 centimeter, og rækkeafstanden skal være 50-70 centimeter. Stiklingerne skal stikkes ned i jorden, så der er 1-3 knopper på jordens overflade, det hele afhænger af længden af ​​stiklingen - den optimale længde anses for at være 15-20 centimeter. Det er alt, der er tilbage at vente på foråret og tage sig af de frøplanter, der helt sikkert vil dannes fra dine stiklinger om foråret. Der er et spørgsmål mere - at mulde eller ikke at mulde en plantage med stiklinger? Selvfølgelig barkflis. Mulch vil trods alt holde godt på fugten, og det er meget vigtigt, for at der kan dannes rodknolde, og for at jorden ikke skubber vores stiklinger ud. For det andet er dette en besværlig formeringsmetode, og fra mit synspunkt er den kun egnet, hvis gartneren ønsker at få så mange frøplanter af en bestemt sort som muligt, og i alle andre tilfælde anser jeg formering ved lagdeling for at være den mest berettigede metode.

Metoden til formering ved podning er endnu mere kompleks end den forrige, men vi vil kort dvæle ved den. Denne metode er god, fordi ret sjældne sorter kan formeres ved hjælp af den sædvanlige måde vaccinationer - spirende. Det vil sige, at vi poder en scion fra en sjælden sort på en grundstamme af en sort, der er mere almindelig i dit område. Men i dette tilfælde vil kulturen af ​​ribs og stikkelsbær være standard. Og en ting mere, alle ved, at overlevelsesraten for stikkelsbær er meget lavere end ribs, men ved at pode stikkelsbær på ribs, kan du få en meget højere procentdel af færdige frøplanter.

Så gå efter det, kære gartnere, og heldet vil helt sikkert smile til dig!

Der er flere hovedmåder at formere ribs og stikkelsbær, de vigtigste er ved at dele busken, lægge lag, lignificerede og grønne stiklinger og podning. Lad os dvæle ved disse metoder og overveje dem mere detaljeret.

Reproduktion ved lagdeling og opdeling
Ved gengivelse ved division er det eneste nødvendig betingelse- tilstedeværelse af en ribs- eller stikkelsbærbusk over 2 år gammel. De graver det op og prøver ikke at beskadige rodsystemet. Derefter skæres busken i stykker med en beskæringssaks eller hakkes med en økse, hvis grenene er meget tykke.

I dette tilfælde er det nødvendigt, at der i bunden af ​​hver afskåret gren er mindst et par rødder og ovenpå - et årligt skud. Skud, der er ramt af glasorm, skæres tilbage til sundt træ. Buskene plantes, så årsskuddet forbliver på overfladen, og den flerårige del er under jorden. Årskuddet beskæres og efterlader 1-3 knopper. Hvis årsskuddet er kort, plantes frøplanten i et dybere hul og fylder den med jord, efterhånden som skuddet vokser. Voksende skud vil blive næret af den flerårige del, hvorpå der vil dannes nye med tiden.

rødder. Denne plantning udføres bedst om efteråret. Hvis vinteren er mild, vil den begravede gren vokse rødder til foråret.
Afhængigt af alderen kan busken opdeles i 5-15 frøplanter. For at gøre rodsystemet mere kraftfuldt kan du fylde midten af ​​busken med jord. I dette tilfælde vil udbyttet af frøplanter stige - en del af sidegrenene dækket med jord vil slå rod. Men denne metode refererer til formering ved lagdeling.
Hvis det er nødvendigt at opnå et lille antal frøplanter, anvendes den buede lagdelingsmetode. I juni-juli udvælges unge basalskud, der hælder mod jorden, eller de får den nødvendige vækstretning om foråret. I en afstand på 20-40 cm fra busken skal du grave et hul på mindst 10 cm dybt, men for ikke at beskadige plantens rodsystem. Et skud placeres i hullet, fastgøres, og toppen med vækstpunktet efterlades over jordniveauet. Hullet er dækket af jord. Jorden i hullet holdes fugtig. Til oktober er der dannet et godt rodsystem, hvorefter frøplanten kan transplanteres til et permanent sted. Men det er bedre at genplante om foråret; over vinteren bliver frøplantens rodsystem stærkere. Stiklingerne skæres af moderbusken, graves op med en jordklump og overføres til et forberedt plantehul. Åh ja, de glemte hårnålen. Det skal selvfølgelig først fjernes. For nemheds skyld er det bedre at efterlade en del af stiften over jordniveauet i hullet. Jeg bruger f.eks træslyngeshots med et langt håndtag. Jeg tager fat i håndtaget og fjerner forsigtigt hårnålen. Jeg vil tilføje, at jo længere den nedgravede del af grenen er, jo kraftigere vil rodsystemet være.
Meget flere frøplanter kan opnås ved at formere buske ved lodret lagdeling. Du kan bruge både nyplantede planter og buske af forskellige aldre. Essensen af ​​metoden er, at unge rodskud dækkes med jord flere gange i løbet af sæsonen. Første gang bakker de op, når skuddene når en højde på 20-30 cm, og efterlader vækstpunkter på overfladen. Når skuddene igen vokser 15-20 cm, gentages bakningen. Og så videre. Det viser sig at være en høj, hvorfra der vokser grene. For at få et større antal skud, og derfor frøplanter, skæres alle grene af flerårige buske af og efterlader stubbe 3-5 cm høje.
Antallet af frøplanter kan øges flere gange. Når unge skud når en højde på 10 cm, klem toppene til 3-4 cm, fjern vækstpunkter. Fra sideknopperne vil der vokse 2-4 skud, som, når de når en højde på 20-30 cm, skal spuddes, som tidligere nævnt. Hvis busken er kraftig, og skuddene udvikler sig intensivt, kan klemningen gentages. Ved bakke er det nødvendigt at sikre, at skuddene ikke samler sig. Derfor er det bedre at drysse jorden i midten af ​​busken i små portioner for ikke at brække de ømme unge skud af. Når der bruges klemning, er udbyttet af frøplanter større, men de er ikke så kraftige som uden klemning.
Sandt nok er der også en ulempe ved formering ved lodret lagdeling - regn skyller bakken væk. Under kraftige regnskyl skal bakkekørsel gentages igen og igen. Dette problem kan undgås, hvis du bruger

class="eliadunit">

en almindelig spand uden bund. Når skuddene er vokset tilstrækkeligt, dækkes busken med en spand uden bund, og der hældes jord indeni. Jorden tilsættes 2-3 gange efterhånden som skuddene vokser, uden at der tilføres 3-5 cm til toppen - for at lette vanding og gødning. Ved brug af spande lykkes det mig at få 10-12 frøplanter fra planter plantet om foråret. Når du bruger flerårige buske, skal beholderne være meget større. Jorden i højene holdes fugtig, ellers vil rødderne på stiklingerne i tørre år være svage eller måske slet ikke dannes.
I oktober kan du begynde at opdele lagdelingen. Hvis stiklingerne har slået rod under beholderne, fjernes de. Der er to måder at opdele buske på. I den første metode graves busken op, jorden rystes af (du kan vaske den under løbende vand), og brug derefter en beskæringssaks, forsigtigt, og prøv ikke at beskadige rødderne, adskil frøplanterne fra moderbusken. Hvis moderbusken er meget gammel, smides den væk efter at stiklingerne er adskilt, og hvis den er ung, bruges den til plantning. I den anden opdelingsmetode ødelægges højen forsigtigt med en højgaffel, jorden rives ud og rystes af rødderne. Stiklingerne klippes, så der efterlades stubbe med 1-2 knopper på moderbusken. Det næste år, når skud udvikler sig fra venstre knopper, jordes de igen for at producere frøplanter.
Ved formering ved vandret lagdeling om foråret, i vækstsæsonen, får en eller flere grene af grundskuddene en liggende stilling. Og i foråret næste år stiftes skuddet i en rille 5-15 cm dyb, efter først at have fjernet spidsen (vækstpunktet). Hvis grenen er meget lang, fastgøres den 2-3 steder. Unge skud vil begynde at vokse langs hele grenens længde, rettet opad. Når de når en højde på 15 cm, udføres den første bakke, og derefter den anden. Normalt er to bakker nok. Om efteråret vil der dannes rødder langs hele længden af ​​den begravede gren. Gravning af stiklinger udføres både om efteråret og foråret. De nedgravede grene adskilles fra moderbusken, stifterne fjernes eller grenen graves op sammen med dem. Stiklingerne graves forsigtigt op i hele længden for ikke at beskadige rødderne, jorden rystes af eller vaskes fra rødderne og deles.
Jo ældre busken er, jo flere stiklinger kan der lægges. Så for eksempel i det tredje år af vækstsæsonen for ribs og stikkelsbær anbefales det ikke at lægge mere end 1 lag, fra det 5-6. år af vækstsæsonen - ikke mere end 3 lag. Det skal tages i betragtning, at lagdeling svækker busken noget, så det er bedre at fjerne en del af æggestokken (op til 50%). Hvis der kun lægges 1 lag fra en voksen busk, skal æggestokken ikke standardiseres.

Formering ved stiklinger
Det er bedre at plante stiklinger af ribs og stikkelsbær om efteråret. Desuden i visse frister. Ifølge UAAN, for det nordlige Ukraine - fra 15. september til 15. oktober, for centret - 20. september - 20. oktober, for det sydlige og Krim - 25. september - 10. november. Datoer er omtrentlige og kan skifte i den ene eller anden retning afhængigt af vejrforholdene.
Betydningen af ​​de givne datoer er som følger. Hvis du starter stiklinger tidligere end den angivne periode, vil træet på skuddene ikke modnes fuldt ud, og den unge del skal smides væk, da den er uegnet til stiklinger. Hvis beskæring og stiklinger udføres inden for den angivne tidsramme, har rodknolde før vinter tid til at dannes på stiklingerne, hvilket bidrager til mere intensiv vækst om foråret og en betydelig reduktion af udfald. Hvis stiklinger udføres senere end de angivne datoer, når rodknolde ikke at dannes før frost, og antallet af nedfaldne stiklinger kan være meget stort, især i stikkelsbær.
Plantning af stiklinger udføres som følger. Først og fremmest skal du forberede webstedet. Det er tilrådeligt at befri det for flerårigt ukrudt ved at behandle det med Roundup, Hurricane osv. Tilsæt derefter rådden gødning (op til 10 kg pr. m2). Efter påføring af gødning behøver jorden på stedet ikke at blive fodret. Hvis der ikke er gødning eller kompost, beriges jorden med kompleks mineralsk gødning- nitroammofoska, Kemira med en hastighed på 40-100 g pr. m2, afhængigt af typen af ​​jord (på lette jorde er normerne højere end på tunge). Det er tilrådeligt at grave arealet op 2-3 uger før plantning, så jorden når at sætte sig. Hvis

Gravning blev udført umiddelbart før plantning, det er bedre at komprimere jorden (med en rulle, tamper, fødder osv.), eller under hensyntagen til jordens afvikling, når du planter, skal stiklingerne begraves dybere.
Når jorden er forberedt, skal du begynde at skære stiklinger. Oftest bruges årlige grene. De skæres i stiklinger, der er 15-25 cm lange. Jo længere og tykkere stiklingen er, jo kraftigere bliver frøplanten, og jo større er sandsynligheden for roddannelse sammenlignet med en tyndere eller kortere. Placeringen af ​​snittet er ligegyldigt, da rødderne på ribs- og stikkelsbærstiklinger er dannet langs hele længden. Hakkede stiklinger bindes i bundter efter sort og om nødvendigt gennemblødt i roddannelsesstimulerende midler (heteroauxin, rootin og andre). Efter skæring og iblødsætning skal du begynde at plante. Afstanden i rækken mellem stiklinger skal være 5-20 cm, rækkeafstand - 40-70 cm.Denne forskel mellem den mindste og den maksimale mulige afstand afhænger af formålet med dyrkningen. Hvis det er nødvendigt at opnå det største udbytte af frøplanter pr. arealenhed, plant dem tættere. Og hvis målet er at dyrke kraftfulde frøplanter og endda transplantere dem med en jordklump, plantes de væk fra hinanden.
Derefter stikkes stiklingerne ned i jorden og efterlader 1-3 knopper på overfladen, afhængigt af længden af ​​stiklingen. Det anbefales at plante stiklinger skråt i en vinkel på omkring 45 ° til jordoverfladen. Normalt er dette råd motiveret som følger: Hvis stiklingerne sidder fast lodret, om vinteren klemmer den frosne jord dem til overfladen, nogle gange så meget, at de om foråret simpelthen ligger på jorden. Men der er en anden grund til, at det er værd at placere stiklingerne i en vinkel, selv når forårsplantning. Hvis stiklingen er placeret lodret, er dens hæl i en dybde på ca. Det er rigtigt, i en dybde på 10 cm.. Det kan være den afgørende faktor for roden.
Efter plantning af stiklinger vandes plantagen rigeligt. Efterfølgende løsnes jorden og vandes efter behov. Det ældgamle spørgsmål: at mulde eller ikke at mulde? Hvis det er muligt, er det bedre at mulch. Humus, blade og savsmuld bruges som barkflis (lag mindst 5 cm). Jorden under mulden fryser senere, hvilket betyder, at sandsynligheden for dannelse af rodknolde vil øges, og stiklinger falder ikke ud. På den anden side om foråret opvarmes jorden under mulden langsommere end i det umulchede område. Generelt er hovedformålet med mulch at holde på fugten i jorden. Dette er især vigtigt for sydlige regioner Ukraine, hvor varme dage med tør vind kan komme umiddelbart efter vinteren.
Hvis du gjorde alt korrekt, er der intet at gøre om vinteren på stedet med plantede stiklinger. Ved i det mindste, det er præcis, hvad jeg gør. Om vinteren dør stiklinger kun, hvis jorden ikke er fugtig nok. Hvis der er nok fugt, er de ikke bange for vinterkatastrofer.
Og her kommer foråret. Alt begynder at blive grønt, blomstre og lugte. Nu kræver stiklingerne nøje opmærksomhed. Umiddelbart efter sneen smelter, er det nødvendigt at inspicere plantagen. Stiklingerne, som i vinterhalvåret blev skubbet ud af den frosne jord, stikkes tilbage indtil påkrævet niveau. Når jorden tørrer, er det bydende nødvendigt at løsne den til en dybde på omkring 10 cm (ellers kan de unge rødder ikke kun tørre ud af mangel på fugt, men også blive kvalt af mangel på ilt). Det er nødvendigt at omhyggeligt overvåge jordfugtigheden, da selv en let udtørring kan ødelægge resultaterne af hele Tidligere arbejde. Det er bedst at vande i furer, der trækkes hver 2. række, med forventning om, at en fure vander 2 rækker stiklinger. Vand rigeligt, og efter vanding skal furerne løsnes. Fremragende resultater giver og drypvanding. Det er bedre ikke at bruge sprinkling - det komprimerer jorden kraftigt, og efter hver sprinkling er det nødvendigt at løsne hele plantagens område, hvilket betyder spild af energi og tid.
I fremtiden består pleje af plantagen ikke kun af vanding og lugning, men også af at beskytte unge planter mod sygdomme og skadedyr. Behandling mod skadedyr udføres på samme tid som på voksne buske: to gange før og efter blomstring behandles de med bredspektrede præparater - actara, decis, arrivo. Det skal huskes, at unge skud er meget populære forskellige typer bladlus. Foranstaltninger til at bekæmpe dem gøres lettere af det faktum, at der ikke er bær på unge planter, og behandling kan udføres gentagne gange og efter behov (jeg bruger stoffet Actellik).
Ligegyldigt hvor modstandsdygtig sorten af ​​ribs eller stikkelsbær er, er unge planter normalt påvirket af meldug og andre svampesygdomme. Systemiske fungicider (for eksempel Ridomil) kan hjælpe med at forhindre dem.
Forårsplantning af stiklinger er praktisk talt ikke anderledes end efteråret. Forskellen ligger i antallet af stiklinger, der falder; under forårsplantningen kan der være flere af dem. Ribs og stikkelsbær er kuldebestandige planter, knopperne begynder at vågne ved lufttemperaturer lige over 0 ° C, så stiklinger begynder at blive plantet, så snart jorden tøer op (til en dybde på 10-15 cm). Og pyt med, at der er snavs på stedet - plant direkte i dette snavs, først og fremmest stikkelsbær og røde ribs, som ikke har særlig høj rodkapacitet. Ved brug af roddannelsesstimulerende midler (heteroauxin) øges udbyttet af frøplanter betydeligt. Så i år, under foråret plantning, oversteg udbyttet af røde ribs frøplanter af sorterne Versailles hvid, Imperatorskaya, Natalie, Asora, Marmeladnitsa og stikkelsbær sorter nordlige kastanje, Krasen, Malachite, Stambovy 90%. Men disse er let rodfæstede sorter. Det kunne være værre. I flere år har det ikke været muligt at dyrke frøplanter af høj kvalitet af den røde ribs Tatran chervenevy. Store problemer opstår med roden af ​​stiklinger af europæisk-amerikanske stikkelsbærhybrider, såsom Kiev Prize, Black Velvet, Memory of Negrul osv. Det er bedre at formere sådanne sorter ved lagdeling.
Situationen er meget bedre med roden af ​​solbærstiklinger; de fleste sorter af denne afgrøde slår let rod, ikke kun med grønne knopper, men selv med halvt udfoldede blade. De eneste undtagelser er sorterne Izyumnaya og Dobrynya, hvis rodhastighed er betydeligt lavere end gennemsnittet.
Mangelfulde sorter kan formeres ved forkortede stiklinger. Normalt er disse 3-øjede stiklinger - en knop på toppen, to i jorden. På et tidspunkt, som et eksperiment i foråret, forsøgte jeg at rode enøjede stiklinger af sorterne Rusalka, Pygmy, Dachnitsa, Krasa Lvova, Yubileynaya Kopanya. Deres rodhastighed var næsten 100%, og frøplanterne viste sig fremragende. Sandt nok var plejen passende. Men stiklinger af røde ribs og stikkelsbær bør ikke forkortes, da du kan tabe meget mere, end du vinder.

Knopping og podning
Der er en anden formeringsmetode - det er noget mellem formering ved lagdeling og stiklinger. Når du fjerner uproduktive gamle grene på ribs og stikkelsbær, smides de ikke væk, men graves ind i hele deres længde. Samtidig bringes unge voksende grene frem. Yderligere pleje er den samme som ved lagdeling: vanding og bakning af de voksende skud. Om efteråret graves grenene op og opdeles i frøplanter, som vandret lagdeling. Ribs og stikkelsbær af akut mangelfulde sorter formeres ved podning på mindre mangelfulde. Budskab af buske ligner knopskydning af træer, og jeg vil ikke fokusere på det; der er skrevet mange tilgængelige artikler og bøger om denne metode. Jeg tilføjer kun én ting: spirende af ribs og stikkelsbær udføres både på flerårige buske og på unge. I sidstnævnte tilfælde dyrkes planten som en standardafgrøde. Du kan pode stikkelsbær på ribs og omvendt; foreneligheden af ​​disse afgrøder er god. En af de bedste grundstammer til ribs og stikkelsbær er Thames-hybriden. Ud over et kraftigt rodsystem og vækstkraft har den en anden væsentlig fordel - den producerer praktisk talt ikke skud, hvilket betyder, at den er fremragende til en standardafgrøde.
Podningsmetoden, der blev brugt af den berømte planteskole fra Mirgorod, L. I. Prokazin, fortjener opmærksomhed. Sådan beskriver han det:
"Metoden er arbejdskrævende, men giver dig mulighed for hurtigt at opformere knappe stikkelsbærsorter. Alle ved, hvor let træagtige solbærstiklinger slår rod, og omvendt, hvor svær denne proces er for træagtige stikkelsbærstiklinger. I betragtning af ganske høj grad kompatibilitet af podningskomponenterne af stikkelsbær og solbær, jeg bruger sorte ribs stiklinger for at fremskynde udbredelsen af ​​de ønskede stikkelsbærsorter. For at gøre dette poder jeg stikkelsbærstiklinger på solbærstiklinger. I februar høster jeg årsskud af solbær og stikkelsbær. Jeg opbevarer dem i snebunker eller i køleskabet ved en temperatur på -1 ° C. 2 dage før podning bringer jeg stiklingerne ind i et rum med en temperatur på 10-15 °C. Jeg vasker, tørrer og skærer i stiklinger: ribs 15-18 cm lange, stikkelsbær 8-10 cm, så hver stikling har mindst tre sunde knopper.
Jeg vaccinerer med en simpel kopulation, altså i numsen. For at forhindre råd efter binding pulveriserer jeg podekombinationen trækul eller skyl i en svag opløsning af kaliumpermanganat. Herefter placerer jeg stiklingerne i gennemsigtige plastikposer, drysset med vådt savsmuld, og opbevarer dem ved en temperatur på 4-6 ° C i 20-25 dage for at danne callus, både på den nederste del af ribsstiklinger og ved podested. Efter dette overfører jeg stiklingerne til et køligere rum med en temperatur på 2-3 ° C og opbevarer dem indtil plantning i jorden. Jeg planter stiklingerne efter jorden er optøet, så de er helt begravet i jorden. Den øverste knop på stikkelsbæret skal være på jordniveau eller højere. Efterhånden som skuddet vokser, bakker jeg det op tre gange i løbet af sommeren (helst efter regn eller vanding). Rodfrekvensen med denne metode når 60-70% af det samlede antal podninger, i gunstige år og mere.
Når sådanne kombinerede podninger plantes på et permanent sted, forbliver bindingen i jorden for evigt. Når du transplanterer en etårig frøplante til et nyt sted om efteråret, kan du bruge en beskæringssaks til at fjerne solbærrodsystemet over indsnævringen fra bindingen (forudsat at der dannes et tilstrækkeligt antal rødder i bunden af stikkelsbær-kimplanter)."
Du kan også formere ribs og stikkelsbær fra grønne stiklinger i juni. Jeg bruger ikke denne metode, jeg har ingen erfaring, så jeg råder dig til at kontakte specialister i grønne stiklinger eller studere litteraturen om dette spørgsmål.
Det handler om de vigtigste metoder til formering af ribs og stikkelsbær. Jeg håber, at mine anbefalinger vil hjælpe dig med at dyrke frøplanter af høj kvalitet af dine yndlingssorter.

• Lignificerede stiklinger
• Vandret lagdeling
• Opdeling af busken
• Valg af landingssted

Lignificerede stiklinger

Ribs og stikkelsbær formeres vegetativt ved hjælp af plantedele. Den enkleste og mest pålidelige måde at formere ribs på er gennem lignificerede stiklinger. Stiklinger høstes i november. De er bundet i bundter og opbevaret i kælderen i sandet eller i haven under sneen. Det er vigtigt at gemme stiklingerne om vinteren, så de ikke tørrer ud. Så snart jorden tøer op og varmes op, plantes stiklingerne i jorden. Etårige planter fra lignificerede stiklinger vokser normalt med en stilk.

Gode ​​resultater En anden metode til at formere ribs og stikkelsbær er at bruge grønne stiklinger. Men dette arbejde udføres selvfølgelig om sommeren - i slutningen af ​​juni, begyndelsen af ​​juli(i perioden med intensiv skudvækst). Unge vækster - de apikale dele af skud 10-12 cm lange med 2-3 internoder afskæres, helst om morgenen. De nederste blade på stiklingerne fjernes, og de resterende forkortes til det halve for at reducere fugttabet fra stiklingerne. For det meste det bedste sted Til vellykket rooting stiklinger - simple filmdrivhuse eller drivhuse. Du kan også bruge en del af området med drivhuse eller drivhuse, hvor gartneren dyrker agurker og tomater.

I drivhuse eller drivhuse er det nemt at opretholde høj luftfugtighed og optimal temperatur ved jordoverfladen. Til at rode grønne stiklinger Forbered et specielt substrat på forhånd - en blanding af tørv og sand (1:1). Den skal holde godt på fugten og samtidig give dræn og god udluftning. Det forberedte substrat, der består af tørv og sand, lægges i et jævnt lag på 4-5 cm på den frugtbare jord i et drivhus eller drivhus.

Det er bedst at plante stiklinger tidligt om morgenen i henhold til følgende skema: 2-3 cm i træk og 5-7 cm mellem rækkerne, til en substratdybde på 1,5-2 cm, men ikke dybere. Rødderne dannet på stiklingerne fra tørvesandssubstratet trænger ind i det nederste frugtbare lag, hvilket giver dem næring til den intensive udvikling af den rodfæstede stikling. Under rodningsprocessen er det nødvendigt at opretholde luft- og substratfugtighed. Stiklingerne vandes hver dag (1-2 gange) fra en sprøjte eller fra en vandkande med en fin si. For at undgå råd af stiklinger skal du overvåge fugtindholdet i substratet og forhindre, at det bliver vandfyldt. Der går mindst to uger, før roden begynder. Efter masserodning af stiklingerne holdes fugtigheden af ​​substratet på et lavere niveau end oprindeligt, men udtørring er ikke tilladt. I slutningen af ​​august - begyndelsen af ​​september plantes rodfæstede stiklinger i åben jord til dyrkning. Vokser plantemateriale fra lignificerede stiklinger af ribs og grønne stiklinger af ribs og stikkelsbær - sagen er slet ikke svær, og hver gartner har sin egen sommerhus kan formere værdifulde sorter bærafgrøder, fuldt ud forsyne sig med plantemateriale. Hvis der er overskydende stiklinger, kan du som allerede sagt sælge eller bytte dem til frøplanter af andre planter, du har brug for.

For at få bedre rodning bruger nogle gartnere en teknik som at plante stiklinger i kartofler. Først beskytter kartofler stiklingerne mod at rådne, og senere, ved at rådne, forsyner de den voksende krop med næringsstoffer.

En lovende metode til at formere stikkelsbær og røde ribs er grønne stiklinger med en del af sidste års træ, såkaldte kombinerede stiklinger. Disse stiklinger kan rodfæstes direkte i åben grund. Samtidig giver de gode resultater, fordi planterne delvist genopbygger deres vandreserver fra jorden gennem kar i den træagtige del af stiklingen. Dette gør kombinerede stiklinger mere modstandsdygtige under ugunstige forhold.

Stiklinger begynder, når hovedparten af ​​indeværende års sideskud når en længde på 10-20 cm For at tage stiklinger skal du tage to-årige grene, der har mange grønne sideskud af første orden. Grenene skæres af i bunden og skæres i stykker under vand. Under bunden af ​​den grønne stikling er en stub (to år gammelt træ) 2-5 cm lang tilbage.. Alle blade på skuddene bevares og fjerner kun dem, der forstyrrer plantningen.

Bedet til at rode stiklinger er arrangeret på et sted beskyttet mod vinden, solrigt og samtidig let skygget. Jorden på den skal være frugtbar - tørv-humus eller en blanding af tørv og havejord. På toppen af ​​sådan jord hældes et lag (3-4 cm) tørvesubstrat blandet med flodsand(1:1 efter volumen). Før plantning vandes bedet rigeligt, og først derefter plantes stiklingerne. De plantes lodret, uanset afgangsvinklen for det to år gamle træ fra aksen, idet de placeres i rækker på tværs af bedet efter mønsteret 10-20x5-8 cm. Sørg samtidig for, at bunden af ​​den grønne stikling er 3-6 cm under jordoverfladen; stiklinger med mere lange skud plantet dybere. Efter plantning vandes stiklingerne med en sprøjte.

I løbet af de første to til tre uger vandes de plantede stiklinger 2-5 gange om dagen eller mere. Hvis vejret er tørt, varmt, øges antallet af vandinger til 7. Med udseendet af de første rødder vand sjældnere (2-4 gange), men i store doser, og derefter efter behov.

Til bedre udvikling I begyndelsen af ​​væksten fodres rodsystemet og luftdele af stiklingerne én gang med nitrophoska (35-40 g/spand vand) og derefter to gange (med et interval på 10-12 dage) med ammoniumnitrat eller urinstof ( 35-40 g/spand vand).

Kan kun udføres bladfodring 0,1-0,5% opløsninger af urinstof eller krystallin, ved anvendelse af 5-7 l/m². Brug giver gode resultater organisk gødning- vanding med en infusion af gylle fortyndet 6 gange med en hastighed på 0,5 spande/m². Sådan fodring udføres 2-3 gange med et interval på 10-12 dage.

Hvis teknologien følges, vil der til efteråret vokse frøplanter 25-45 cm høje med et godt rodsystem, som kan plantes på et permanent sted. Hvis planterne har svag vækst, så transplanteres de ind i et skolehus, hvor de vokser i et til to år.

• Kombinerede stiklinger kan tilberedes dagen før plantning og opbevares ved at dyppe deres træagtige del i vand. I dette tilfælde bør vandstanden ikke være højere end 2-3 cm.
• For at fremskynde regenereringsprocessen med 3-4 dage, forbedre roddannelsen og forbedre generel udvikling stiklinger behandles med en vandig opløsning af heteroauxin - 50-100 mg/l. Før forarbejdning bindes stiklingerne i bundter på 20-25 stykker, den nederste ende af bundtet nedsænkes 2-4 cm i en heteroauxinopløsning hældt i en glas- eller emaljebeholder og efterlades der i 12-24 timer i mørke placere.
• Til roden af ​​særligt værdifulde sorter anvendes en alkoholopløsning, hvori 4-6 mg heteroauxin pr. 1 ml 50% alkohol; Stiklingerne nedsænkes i opløsningen og opbevares i den i 15 minutter.
• I rodperioden kan skadedyr formere sig og udvikle sig på bladene af stiklinger. forskellige sygdomme Derfor, for at forhindre dem og ødelægge skadedyr, sprøjtes plantninger med passende præparater.
• Når der kommer ukrudt, luges bedet med stiklinger.

Vandret lagdeling

Ribs og stikkelsbær kan formeres ved vandret lagdeling uden at adskille dem fra moderbusken. Denne metode er god, fordi den ikke kræver særlige kunstige forhold- drivhuse, drivhuse. For at gøre dette, tidligt på foråret, før knopperne åbner sig, udvælges de stærkeste årsskud samt 2-3-årige grene med god vækst. De bøjes forsigtigt i riller, der er forberedt på forhånd med en dybde på 8-10 cm.Et lag tørvekompost eller rådnet gødning hældes på bunden af ​​rillen og blandes med jord. Skuddene fastgøres med kroge eller stifter og dækkes med jord.. På et sådant skud vokser lodrette skud fra knopperne. Når de når en højde på 10-12 cm, er de bakket til en højde på 4-6 cm med fugtig jord.

Efter 2 uger foretages der ombakke til 7-10 cm.Om efteråret, når lagdelingen slår rod, klippes grenen i bunden af ​​moderbusken af ​​med en beskæringssaks og den klippes i et antal skud og plantet på et permanent sted.

Opdeling af busken

En gartner kan formere ribs og stikkelsbær ved at dele busken for at bevare denne sort. Busken graves forsigtigt op, frigør rodsystemet fra jorden og opdeles, så hver del har unge rødder og skud. Fra denne reproduktionsmetode der er lidt plantemateriale.

Valg af landingssted

Stikkelsbær er lyselskende planter, så der er afsat jord til det langs de sydvestlige og vestlige grænser med naboområder, placere det i en række såvel som langs havestier. Den tåler let skygge, men kan ikke dyrkes mellem rækker af frugttræer. Derudover kan spor af pesticider, der bruges til at sprøjte frugttræer, forblive på stikkelsbærfrugter. De bedste steder for stikkelsbær er godt oplyste, høje områder på sydvestlige skråninger med en hældning på højst 3-5 0 og åbne, flade steder. Stikkelsbær er mere tørkebestandige end solbær, så de kan placeres højere på en skråning end andre bærafgrøder. På sydlige skråninger er stikkelsbærfrugter beskadiget af solskoldning. I lukkede bassiner kan stikkelsbær blive beskadiget af frost i blomstringsperioden, og stillestående luft bidrager til udviklingen af ​​en farlig sygdom - meldug. Om vinteren, uden tilstrækkelig snedække, kan stikkelsbær fryse til niveau med snedækket eller miste mange frugtknopper, så de bør plantes i et område med tilstrækkelig sneophobning. Det er ønskeligt at have naturlig eller kunstig beskyttelse mod tørre og kolde vinde - træer, buske, bygninger, et hegn.

Området for stikkelsbær skal være moderat fugtigt - ligesom solbær tåler de ikke vandlidende jord. Under sådanne forhold vokser buskene dårligt, bliver dækket af lav, og ustabile sorter er alvorligt påvirket meldug. Derfor en af de vigtigste forhold normal højde og god frugtsætning af stikkelsbær er fraværet af tæt stående grundvand(mindst 1-1,2 m) og langvarig stagnation af vand forår og efterår. I vandlidende områder drænes jorden med stænger, alluvium, eller der laves kamme og høje. Det er godt at plante stikkelsbær langs gravet langs omkredsen af ​​stedet - overskydende fugt går ind i grøfterne, og stikkelsbærene kompenserer om nødvendigt for manglen på fugt fra de samme grøfter.

Stikkelsbær kan vokse og bære frugt på næsten alle typer jord, men er især produktive på frugtbar muldjord og sandet muldjord med veldrænet undergrund. Med regelmæssig befrugtning giver stikkelsbær høje udbytter selv på sandjord. I modsætning til andre bærafgrøder tåler den sur jord relativt let og kan godt bære frugt i jorde med en pH-værdi på op til 5,5.