Ma a keretépítés rendkívül népszerű Oroszországban, mivel az ilyen épületeket gyorsan és egyszerűen felállítják, és költségük meglehetősen megfizethető. Sokan saját maguk építenek ilyen házakat, hogy ne vegyenek igénybe szakemberek szolgáltatásait, és sok pénzt takarítsanak meg.

A kérdésre: „Melyik vázszerkezeti technológiát részesítjük előnyben, a kanadai, a német vagy a keretvázas?” - Nehéz egyértelműen válaszolni. A szakértők azonban hajlamosak azt hinni, hogy az utóbbiak a legalkalmasabbak barkácsépítésre. Úgy hívják favázas házak keretoszlopok által alkotott keretekből állították fel. Szabad hely szigeteléssel töltve és befejező anyagokkal bevonva.

Mit kell tudni a vázszerkezetről?

Minden építkezés a helyszín kiválasztásával, a projekt kidolgozásával és a becslés elkészítésével kezdődik. Először is mérlegelnie kell a ház célját: lesz-e nyári lehetőség» átmeneti lakhatásra vagy állandó lakhatásra egész éves használatra. Az építési költségek ettől függnek. Mindkét esetben használatosak különféle anyagok falak szigetelésére, valamint külső és belső díszítésére.

Projektek vázas házakönálló telepítéshez:

A keretház építésének lépésről lépésre történő leírása:

építési útmutató lépésről lépésre az alaptól a tetőig, befejezéssel

1/4. oldal

Több hét internetezés után a váztechnikára esett a választásom, hiszen ez az egyetlen technológia, amivel elég egyszerűen és gyorsan lehet építeni. A földre vonatkozó dokumentumokat csak 2010 szeptemberéig lehetett beszerezni. Télen a telken lévő egyéb építmények nélkül nem lehetett volna egyedül építeni, ezért úgy döntöttem, hogy a fagyok előtt, még a fagyok előtt, szeptember-novemberben elkészítem a ház előzetes tervezését és lefektetem az alapozást. A számítás azzal kezdődött, hogy kiderült, melyik szabványos méretek Vannak olyan építőanyagok, amelyekre szükségem lesz (lapok, OSB, szigetelés, gipszkarton, stb.), hogy maradéktalanul kihasználhassam a teljes használható területüket, és időt takarítsak meg az anyag vágásán. Az interneten megtaláltam a ház hozzávetőleges méretét és elrendezését, ami megfelelt nekem, elkezdtem tervezni, természetesen a teherhordó szerkezetek számítási helyszíneit tanulmányozva. vázas ház építése, beleértve a szél- és hóterhelést.

A projekt a nulláról indult. Szabványos 125*250-es OSB lapokból álló hosszú falat festettem 2x3=6 vízszintesen. Az eredmény egy fal 4 egész lappal és 2 kis alávágással. Majd a lapok metszéspontjában keretoszlopokat rajzoltam, mellettük voltak még egyebek, 60 cm szigetelés alatt 58 cm-es szabadtávolsággal. Ezután festettem a felső és alsó kárpitot, és nagyjából ugyanezt tettem a 6 m-es végfallal, ami 5 lapot vett fel: 4 vízszintesen és 1 függőlegesen. Úgy döntöttem, hogy az összes egymással szemben lévő falat tükrössé teszem, így gyorsabban tudok mindent a helyszínen összerakni, és egyszerre a fél házhoz vághatók az anyagok.

A fő keret megrajzolása után hozzáláttam az alapozáshoz. Egy vázas ház hozzávetőleges terhelésének kiszámítása után világossá vált, hogy bármilyen alap alkalmas rá, akár sorba rakott tégla is, de ez nekem nem megy, mert télen nagy és egyenetlen talajmozgató erők vannak, és ez eltörheti és erősen torzíthatja a keretet, akkor ott van az egész ház. A cölöp, a tömött vagy a csavar nem fog működni, mert akkor le kell szigetelni és valahogy befejezni a ház alját. Betonlemez- hosszú és meglehetősen alacsony. Homok-kavicspárnára sekélyen betemetett szalagot választottam: 15 cm homok, 10 cm kavics 20 mm átmérőjű. Maga a szalag mérete 40x50cm középen 30x50mm, 12mm erősítéssel a teljes kerületen.

Az alapozás megrajzolása után észrevettem, hogy ha a zsaluzat 50x100-as táblákból készül, akkor az összes zsaluzat felhasználható a keretoszlopokon és annak csövezésén utólagos vágás nélkül, időt és anyagot takarítva meg. Miután a legközelebbi fűrészteleptől táblákat rendeltünk, még aznap sikerült mindent méretre vágnunk és a zsaluzathoz paneleket összerakni. Miután a pajzsokat a helyükre helyeztük és megerősítettük a zsaluzatot a kerület mentén, elkezdhettük az erősítés kötését. A zsaluzat betontól való védelme érdekében polietilént helyeztek a zsaluzatba a teljes kerület mentén.

Becslés szalag alapozás 40x50cm 6x10-es vázas házhoz három áthidalóval.

Leírás: A 6x10-es keretház alapozásának árában tapasztalható nyilvánvaló hiba ellenére az ára valóban csak 65 000 rubel, figyelembe véve azt a tényt, hogy ez az alap egy gerendaházhoz vagy egy faházhoz is alkalmas. Az árcsökkentés annak köszönhető, hogy a becslésben a „Zsaluzat” tétellel szemben az ár 0 rubel, ez nem hiba, csak az összes zsaluzáshoz használt táblát keretoszlopokhoz, az építkezéshez használják. magának a keretháznak, bár ez a tétel csak 15 000 rubel növelné az árat. Az alapozó a ma divatos technológiával készül - finoman eltemetett alapítvány, ami szinte teljesen megszünteti a földből való kiemelkedését a téli időszak, valamint jelentősen megkönnyíti a homlokzat utólagos befejezését, és elősegíti a további hőmegőrzést, ellentétben a gólyalábakon vagy oszlopokon végzett alapozással. Az alapítvány egy 40 cm széles és 50 cm magas szalag, amely hosszában 4 12 mm átmérőjű vasalás rúddal van megerősítve, 40 cm-enként ugyanabból a vasalásból készült jumperekkel, amely alkalmasabb az SNiP-hez az alapok építéséhez. vázas házak.

Az alapozási technológia a következő volt:
A megerősítést a legközelebbi fémraktárban rendelték meg, 12 m hosszúságban, és ott 9992 mm, 5992 mm hosszban és 22, 32, 42 cm-es darabokra vágták áthidalóknak. A megerősítést közvetlenül a zsaluzatba kötöttük, filctollal a zsaluzaton megjelölve a beépítési helyeket. Először az alsó ostorokhoz az alsó vízszinteseket a függőleges erősítődarabokkal egyidejűleg kötöttük, a huzalt keresztben kötve a teljes kerület mentén. Ezután a felső két ostor már le van kötve vízszintes jumperek, miközben egy ilyen létrát függőleges rudakhoz köt. Persze majdnem kétszer annyi drót kellett hozzá, mint amennyi kell, de egy fillérbe kerül, és egyedül is meg lehetett volna csinálni. A vasalás megkötése két óra öntéssel 3 napig tartott, a betonöntés gyorsasága és egyszerűsége érdekében egy 10m/3-es hidraulikus tálcás keverőt rendeltünk. Igen, a szellőzőnyílásokhoz d110 mm-es HDPE csöveket használtunk, a horgonyok rögzítéséhez alsó díszítés csavarok, miután előzőleg a projektnek megfelelő helyekre kötötték őket, hogy ismét megtakarítsák a drága horgonyokat és azok beszerelési idejét. 6x10-es ház alapozási költsége 2010. októberi árakon, lásd fent. Az egyes műveletek részletesen rajzokkal és diagramokkal a részben

Ekkor, 2010 októberében le kellett állítani az építkezést, bár öntés után még egyszer jöttem, úgy egy hét múlva, hogy leszereljem a zsaluzatot. 2011 nyaráig gondosan összehajtogattam, hogy teljesen megszáradjon, a fűrészáru hosszú távú tárolására vonatkozó szabványok szerint (föld felett legalább 30 cm-rel, jó szellőzéssel, távtartókkal a rétegek között, jó csapadékvédettséggel).

A házváz építése anyagi okok miatt csak 2011. július közepén kezdődhetett el. Egyedül építettem, csak szombaton és az ünnepek első napjaiban, nehogy vasárnap dugóban álljak az összes nyári lakossal hazafelé, de eleinte az unokaöcsém segített párszor, a bátyám pedig ötször alkalommal. Figyelembe véve, hogy egy évben 52 szombat plusz 10 ünnepnap plusz két hét szabadság van, a teljes építkezésre végső pontosan egy év, vagyis 80 munkanap heti szünetekkel, ami elvileg nem nagyon megerőltette az időt és a fáradságot, és el lehetett végezni a fő munkát.

Mivel szinte az összes építőanyag (alapzsaluzat) már megvolt, az építkezés meglehetősen lendületesen elkezdődött. Először is kiválasztottuk a legjobb táblákat az alsó díszítéshez. Miután a tervnek megfelelően a helyükre helyeztük őket, az alapból kiálló csavarok tetejére, és felülről egy deszkával ráütve a burkolatot, megjelöltük azokat a helyeket, ahol lyukat kell fúrnunk a horgonyokhoz. Fúrva és felpróbálva meggyőződtünk arról, hogy minden rendben van, mellé helyeztünk egy táblát a felső burkolathoz, és a terv szerint két táblán egyszerre megjelöltük a függőleges oszlopok helyét, majd elkezdtük a függőleges szögezést. oszlopok 120 mm-es szögekkel, először az alsó, majd a tetejére. Először a végfalat szereltük össze és megemeltük, lásd a fotót. Aztán a mellette lévő falat, a szemközti falat, majd a negyediket, és ebben a sorrendben, mert a projektet úgy tervezték meg, hogy a falat sík alapra lehessen szerelni és azonnal a helyére emelni, egy ember anélkül. egymás alá csúsztatva és a technológia felhasználásával meleg sarok. Sőt, utólag visszatekintve a projekt olyan pontosan kiszámítottnak bizonyult, hogy a falak rögzítése és OSB lemezekkel való burkolása a helyükre emelés előtt legalább 3-5 napot takaríthat meg (az építési idő 5 százaléka).

Hadd tegyek azonnali fenntartást, hogy kezdetben azt feltételezték, hogy a házat két szakaszban építik fel: az első - maga a ház, a második - a mellette lévő veranda. Mert egyrészt nem volt világos, hogy van-e elég erő, másrészt az összes pénz hiánya az építkezéshez, harmadszor pedig az a vágy, hogy már a házban éljünk, a többit pedig lassan építsük, és ne jöjjön egyszer. héten 8-10 órában. Ezért először a képen csak építkezés lesz meleg otthon, majd hozzáadják a verandát, mivel minden nem volt olyan nehéz, és a pénz sem olyan drága.
A ház kerületének felszerelése után a válaszfalat úgy szereltem össze hosszú falak a tetőtér építése során nem sikerült. A válaszfalat a falakhoz hasonlóan egy ember emelte fel egy kar segítségével.

Aztán összeszereltem egy falhosszabbítót, hogy növeljem hasznosítható terület padlások. Ez a kiegészítés 1% -kal növelte a projekt költségét, de mivel lehetővé vált a tető szögének és területének éles csökkentése, csökkenthető volt a munkaintenzitás és a költségek tetőfedő lepény(ondulin, 150 mm-es szigetelés, 2 membrán, lécek, kárpitok, szarufák stb.) a projekt 18%-ról 13%-ára.
Az a cél vezérelt, hogy gyorsan, hatékonyan és természetesen házat építsek alacsony költségvetéssel.
Az építkezés után nem maradt építőanyagom, ami lehetővé tette, hogy az összeget, ahogy szerettem volna, 400 000 rubel alatt tartsam. A második emelet falainak minden felépítményét három, kötéllel a falhoz rögzített deszka mentén, mindkét oldalon felváltva felemelték, majd a helyükre tették és 100 mm-es szögekkel felszögezték, olyan helyeken, ahol 120 mm-es szögekkel az alsó oszlopot ütötték. Mivel az építőanyagok 6 m, a fal pedig 7 m hosszú, a pánt két részét össze kellett toldani különböző utak fentről lefelé és a projektnek megfelelően lépcsőzetesen.

Ha nem lenne főállásom és lenne tapasztalatom, akkor egy-két hónap alatt meg lehetne csinálni, sajnos nálunk a tél és a váltóház nélkül nem kedvez a téli munkavégzésnek, és a tél bevált. legyen korán és nagyon havas. Amint a szentpétervári illetékesek beszámoltak, 2010-2011 telén csaknem 4 méter hó hullott, ami több hónapig omlást okozott a régió összes útján. Egyedül az építés veszélyes és hideg.
Ha kívánja és lehetséges, szabadnapok nélkül építheti saját házát. Részletesen írok példákkal, leírásokkal, hogy az építkezni vágyóknak lehetőségük legyen jobban és gyorsabban csinálni. A telkemen lévő szomszédok, akik harmadik éve élnek egy rögtönzött épületben nyáron, nem tudták majdnem ugyanazt a házat befejezni, és ez már több mint 500 embernap az én 80-al szemben!
Valójában a válaszfalakkal és mennyezetekkel ellátott tető keretének megépítése, a belső dekoráció valamivel több, mint 2,5 hónapig tartott, és ez a heti 1-2 munkanapon történt, ami nem több, mint 15 munkanap. Ezt a sebességet csak egy jól megrajzolt konstrukciós rajznak köszönhetően sikerült elérni. Ellenkező esetben egy embernek, aki az építés során feltalál, háromszor annyi időt kellene költenie az átalakítások és kiigazítások miatt.

A falak megépítése után (az összes falat összeállítják szélű deszkák 50x100mm) el lehetett kezdeni a padlógerendák lerakását az első és a második emeleten. Ismétlem, a ház úgy van kialakítva, hogy ne legyen szüksége semmire még egyszerállítsa be vagy mérje újra: az összes 50x150 mm-es gerendát (30 darabot 20 perc alatt vágtak 6 m-es méretre), ami után a szerelés során már egy ellenőrző eszköz volt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy mindent jól csináltunk-e. A fektetési helyeket elég volt csak az egyik falon megjelölni a rajz szerint, a többire pedig pontosan ugyanúgy, tükrözve, felesleges mérések nélkül lerakni. Amit egy órán belül megcsináltak: a helyükre fektették, és 100-120mm-es szögekkel felszegezték az első és második emeleti fogaslécekre. Ez a kialakítás nem túl jellemző a padlóépítésre. Általában az első és az azt követő emeletek padlói a falak kiindulópontja, de megtartottuk az összes szilárdsági szabványt, és eltávolítottuk a hideghidakat, így a szerkezet valamivel olcsóbb és könnyebb lett. Az első emeleten a gerendák egy része a válaszfalakat (fürdőszoba, előszoba, lépcsőház stb.) támasztja alá, ezért először ezeket kellett lefektetni, a többit, ami felesleges volt, úgy döntöttek, hogy a következő napokban nem szerelik be, mivel Az augusztus szokatlanul esősnek bizonyult. Természetesen mindent, ami az építkezésre került, Neomid 440-es szennyvíztisztítóval kezelték, egyes dolgokat, például a csővezetéket, különösen az alsót, többször kezelték.

A második emelet rönkeinek lerakása és ideiglenes emelvény elkészítése után a még nem szükséges állványokból meg lehetett kezdeni az oromfalak összeszerelését. Az oromfalat közvetlenül a második emeleten szerelték össze a projektnek megfelelően. Szokás szerint egyedül emeltem, emelőkar segítségével az oromfal alsó keretét az első emelet falának felső keretéhez kötöttem, hogy zsanérszerű legyen, és ne ugorjon le az oromfal. Minden nagy falak, nehéz 50-60 fokos szögbe emelni, akkor minden könnyebbé válik. A 200 kg-os oromfal súlyánál csak a súly felét kell emelni - 100 kg, 45 fokos szög után már 50 kg stb. Természetesen minden emelkedőt csak egyenes háttal, biztonsági kötéllel vagy merevítővel hajtottak végre, hogy a fal ne essen rád vagy más irányba az emelkedés után, az emelkedés csak száraz időben és szél nélkül történt. Mindig volt készenlétben egy kalapács, szögek és kötél, hogy mindent rögzítsen, és természetesen megrakva mobiltelefon a zsebében, arra az esetre, ha ne adj isten, baj történne.

Az első oromfal összeszerelése után két szarufát készítettem előre otthon készített sablon szerint: bevágások, túlnyúlás és a szarufák rögzítése a tetején. A kivitel szerint a tartólapon fémlemezekkel és 70mm-es rúdból kivágott M8-as csapokkal kötötték össze a szarufákat, a szarufák felül 50*50mm-es sarokkal a tartólapra történő rögzítéséhez. Ezután az első oromfalhoz hasonló elv alapján összeállítottam a középső falat és az első oromfal sablonja alapján a másodikat. Aztán telepítették tartótábla 150x50mmx7m, két deszkából összeszerelve, fémlemezzel és a szarufákkal megegyező csapokkal összekötve. Természetesen két-két deszkadarabot össze lehetett rakni mindkét oldalra, de nálam két megfelelő, 3 mm vastag fémdarab hevert, csak az maradt, hogy fúrjak bele néhány lyukat a csapokhoz, és a két táblát kaptunk egy egész tartótáblát.

Keretépítés V Utóbbi időben rohamosan lendületet vesz. Különösen népszerűvé vált a magánfejlesztők körében. Érdemes megjegyezni, hogy Kanadában ez Kormányprogram. Oroszországban - megoldás a lakhatási problémára a magunk erejéből. A vázszerkezet lehetővé teszi a ház építését rövid idő Val vel minimális befektetés alapok.

Ha részletesen megnézzük, a keretház:

• alsó és felső kárpitozás, függőleges oszlopokkal rögzítve, amelyek keretet képeznek a falak későbbi felszereléséhez - belső és külső egyaránt;
• a tetőtér fából készült alapja, amely teherhordó gerendákból és padlózatból áll;
• fűrészáru szarufa rendszer, amelyre fel vannak szerelve tetőfedő anyag– ne legyen túl nehéz;
• az építési régiótól függően a megfelelő szigetelőanyag keretelemek között.

Fontos! a szigetelő vastagságának meg kell felelnie a falburkolat közötti távolságnak.

A keret mindkét oldalán nedvességálló anyaggal van bevonva.

Keretházat saját maga is építhet, speciális építőipari oktatás nélkül. Erre nincs szükség speciális eszköz, elég tanulmányozni a technológiát és türelmesnek lenni, az építés minden lépését szigorúan az utasítások szerint végrehajtani.

Ház kanadai technológiával - előnyei és hátrányai

A keretszerkezetnek számos pozitív vonatkozása van, például:

1. Költség – átváltva négyzetméter, akkor ez a legalacsonyabb, ami ezt a technológiát az egész világon népszerűvé teszi.
2. Az építkezés sebessége - egy három fős csapat mindössze 1 hónap alatt építhet házat, feltéve, hogy az épület alapjait már lefektették. A teljes szerkezet 2 hónap alatt elkészül - a belső dekorációval együtt.
3. Alacsony hőkapacitás és hővezető képesség - a modern hőszigetelők segítenek a kényelmes életkörülmények megteremtésében - nyáron és télen egyaránt. Kívül, vázszerkezet lehetővé teszi a mentést hőenergia– elég csak azokat a helyiségeket fűteni, amelyekben szükség van Ebben a pillanatban.
4. Esztétika - már az építési folyamat során telepítheti az összes szükséges kommunikációt a falakba, „befalazhatja” az elektromos kábeleket és a vezetékeket, és telepítheti a szellőzőrendszert.
5. Nincs szükség eltemetett alapot építeni, mivel a vázszerkezet súlya kicsi.
6. Nem szükséges időt adni a szerkezetnek a zsugorodásra. A vázszerkezet felépítésénél száraz anyagokat használnak, amelyek később nem zsugorodnak.
7. Környezetbarát – csak az építkezés ideje alatt természetes anyagok, amelyek megfelelnek egészségügyi szabványokés biztonságos az ember számára.
8. Az épületen belüli befejezés egyszerűsége - a falakat modern födémanyagok borítják, amelyek nem igényelnek vakolást, ami jelentősen csökkenti a befejezésre fordított időt.
9. A hőmérséklet-változásokkal szembeni ellenállás - érdemes megjegyezni, hogy a keretszerkezet egyfajta termosz, amely megtartja a hőt. Az ilyen szerkezet időszakosan felmelegíthető.
10. Szeizmikus ellenállás - ez a kialakítás akár 9 pontos rezgéseket is képes ellenállni.
11. Az építkezés bármikor elvégezhető. Akár az alapozás is felszerelhető cölöpcsavaros alapozással.
12. Könnyű építés - nincs szükség nehéz felszerelésre az építkezéshez, elegendő egy kis építőcsapat.
13. Mikroklíma – az építkezéshez szükséges anyagok természetesek, „lélegeznek”, így bizonyos mikroklíma jön létre a helyiségben.

De ha nem beszél a keretszerkezetek hátrányairól, a kép hiányos lesz:

• gyors gyúlékonyság - néhány perc alatt a keretszerkezet teljesen kiég, még a falak sem maradnak meg;
• penészesedés veszélye - be éghajlati övezetek Ahol gyakori az eső, ott bármilyen szerkezetben megjelenhet nedvesség. Egy vázra épített házban
• technológia, ez a mutató nagyon magas, ezért még az építkezés során is pontosan ki kell számítani a „harmatpontot”;
• az alacsony hangszigetelés természetesen jelentős hátrány, de ez kiküszöbölhető speciális hangszigetelő anyag beépítésével a falakba;
• a belső dekoráció nehézsége az, hogy lehetetlen nehéz tárgyakat a falra akasztani, ha nem gondoskodik előre a beágyazásokról.

De ha teljes felelősséggel közelíti meg az építkezést, kiküszöbölheti a hiányosságokat, például kövesse a biztonsági óvintézkedéseket, és kezelje a szerkezetet különféle antiszeptikus impregnálással.

Keretház alapozása

Ahhoz, hogy az alapozó erős legyen és hosszú évekig szolgáljon, ki kell választani a megfelelő alapozótípust. Amit figyelembe kell venni:

1. A talaj típusa a helyszínen.
2. Futás magassága talajvíz.
3. Az épület tömege.
4. A lakóhely szezonalitása.
5. A régió, ahol házat terveznek építeni.
6. Szél- és hóterhelések.

Leggyakrabban a következő típusú alapokat építik be egy keretes épület alá:

• halom;
• cölöp-rács;
• szalag sekély.

Oroszországban a vázas épületekhez leggyakrabban cölöpös rácsos alapot telepítenek. Ez az egyik olyan típusú előregyártott alapítvány, amely nem igényel nagy pénzügyi befektetést. Ha helyesen számítja ki a terhelést és építi fel a szerkezetet, szigorúan betartva a technológiát, akkor nagyon hosszú ideig tart.

Fontos! Ha kétségei vannak a tervezés megbízhatóságában, használja a TISE technológiát. A cölöpöknek nyújtott sarkuk van, aminek köszönhetően teherbíró képesség az alap jelentősen megnő. Ezen túlmenően a szerkezet ellenáll a talaj felborításának.

A cölöpök fúrása történhet motorral vagy kézzel. Minden lyuk alján homokpárnát kell elhelyezni, ehhez:

1. Tömörítse jól a kút alját, miután vízzel kiöntötte;
2. Töltse fel a kavics-homok keveréket - 15-20 cm;
3. Meglocsoljuk vízzel és tömörítjük;
4. Töltse fel betonnal, körülbelül 15 cm.

A párna készen áll.

Zsaluzatként a következők használhatók:

• A kút falai, ha a talaj sűrű és nem hajlamos az omladásra. Közvetlenül a beton öntése előtt gondoskodnia kell a vízszigetelésről.
• Ruberoid - egy szükséges átmérőjű csövet csavarnak belőle, amelyet fémes szalaggal rögzítenek. Az anyagot legalább 4 sorban csavarják.
• Az azbesztcement csövek egyszerűbb, de drágább megoldás.
• PVC csövek - bármely hardverboltban megvásárolhatók.

Az alap teherbíró képességének megerősítése érdekében meg kell erősíteni a cölöpöket, ehhez:

1. A főkerethez 16 mm keresztmetszetű, a hevederhez 10 mm átmérőjű vasalást készítsünk.
2. Vágja le a láncrudakat a megfelelő méret Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a talajszint felett 80 cm-rel kell lenniük, ez szükséges a rács megerősítésének utólagos rögzítéséhez.
3. Készítse elő az elemeket a rögzítéshez.
4. A fő merevítésből háromszög alakú szerkezetet készítsen, 40 cm-es távolságonként pántelemekkel összekötve.
5. Engedje le a kész szerkezetet az aknába szigorúan függőlegesen.

Minden készen áll - önthet betont, nem alacsonyabb, mint M250.

A beton megkötése után a zsaluzat beépíthető a rácsra, amely süllyeszthető, emelhető vagy felfüggeszthető. A szerkezet felszereléséhez kész rétegelt lemezeket használnak, amelyeket közvetlenül a helyszínen 40 mm vastag táblákból építenek.

A vízszigetelést a zsaluzatba helyezik, és megerősítik. A keret hosszirányú rudai a cölöpökből kivezető nyílásokhoz csatlakoznak. A szalagot fel kell szerelni nyílásokkal a kommunikációhoz és szellőztető rendszer- Ehhez elegendő csőszakaszok felszerelése.

A hevedergerenda rögzítéséhez csapokat is elő kell készíteni. Az elemeket a sarkoktól 30 cm távolságra kell felszerelni, ekkor a lépés 1-2 méter. Emlékeztetni kell arra, hogy a csapok kötik össze a ház alapját az alappal, így minél gyakrabban szerelik fel őket, annál erősebb a szerkezet.

Fontos! Nem számít, milyen hosszú a fal, legalább két csapot szerelnek fel hozzá.

A következő lépés a betonozás lesz. Annak érdekében, hogy a szerkezet elérje a szükséges szilárdságot és ne repedjen meg, polietilénnel vagy tetőfedővel kell lefedni. NAK NEK további munka egy hét múlva kezdje meg, feltéve, hogy a levegő hőmérséklete nem alacsonyabb, mint +20 fok. Alacsonyabb hőmérsékleten tovább kell várni. A fő feltétel az, hogy a beton legalább 50% szilárdságú legyen.

Alsó sín és padló

A fa hajlamos felszívni a nedvességet, és meg kell akadályozni, hogy elvegye a betontól kiváló minőségű vízszigetelés. Használhatja ugyanazt a tetőfedő anyagot, ill bitumen masztix két rétegben, ami megbízhatóbb, mivel a tetőfedő anyag idővel törékennyé válhat. A szigetelési munkák során figyelembe kell venni a talajvíz elhelyezkedését - minél közelebb van, annál több réteget kell kialakítani.

A következő lépés a kötözés, amely a következő módon történik:

1. Az ágyakhoz készítsen 150x50 mm méretű deszkákat, száraznak és varrott anyagokkal impregnáltnak kell lennie;
2. A táblák az alap külső széle mentén vannak igazítva;
3. Fúrjon lyukakat a csapokhoz, amelyek átmérője nagyobb, körülbelül 2-3 mm;
4. Fektesse le a deszkák első sorát;
5. A második anyagsor úgy van elrendezve, hogy az első sor lapjainak illesztése a második sor deszkája közepére esik;
6. A táblákat szögekkel szögezd össze 20 cm-es időközönként sakktáblás mintázatban.

Tanács! A hevederezéshez 150x100-as faanyag használható, de ennek költsége jóval magasabb, és az így összeállított táblák teherbírása is nagyobb.

Szereljük a kábelköteget és a rönköket

• Vegyünk 150x50 méretű táblákat, amelyeket a peremre kell felszerelni, az alap külső széle mentén az épület kerülete mentén. Szögezd fel őket 200 mm-es szögekkel a keretre, a rögzítők távolsága 40 cm.
• A rönköket ugyanabból a deszkából rögzítjük, élre helyezzük és 90 mm-es szögekkel rögzítjük, mindkét oldalon két-két szöget ütünk a deszkák végébe. A rögzítőelemeket ferdén kell behajtani.
• Az első táblát 40 cm távolságra kell felszerelni a burkolattól, a további elemeket ugyanilyen távolságra kell felszerelni, de meg kell értenie, hogy minél hosszabb a tábla, annál kisebb a távolság a rönkök között.

Fontos! Ha a rönkök nagyon hosszúak, akkor leülepszik keresztgerenda, amelyre jumpereket szögeznek, hogy a szerkezet szilárdan álljon.

Szigetelés és padlóburkolat

Amint a gerendaszerkezet megépült, megkezdheti az aljzat elrendezését. 250 mm vastag deszkából építhető. Ehhez az alsó él mentén a rönkökre 5x5 cm-es léceket tömnek, amelyekre a kívánt hosszúságú elemeket fektetik. Minden tábladarabot 4 szeggel szögeljen le, mindkét szélén 2 szöggel.

A durva bevonat készen áll, elkezdheti a szigetelést. Erre a célra polisztirol habot használnak - ez környezetbarát, olcsó és nedvességálló. A szigetelés vastagsága ebben a helyzetben 15 cm. Ehhez fektesse le az első réteget 10 cm. Minden repedést és rést habosítani kell. A második sor sakktáblás mintázatú, anyaga 5 cm vastag.

Érdemes beszélni a polisztirol habról, amelynek számos előnye van:

• könnyen;
• könnyen telepíthető - fémfűrésszel vagy írószerkéssel vágva;
• környezetbarát;
• olcsó;
• Megvan hosszútávú szolgáltatások;
• egy 15 cm-es rétegvastagság képes megtartani a hőt, mint egy közönséges téglafal.

Ezt követően lefektetheti a kész padlót, amelyre később felszerelik. padlóburkolat. A padló készülhet 15 mm vastag rétegelt lemezből vagy 12 mm vastag OSB lemezből, 2 rétegben. Érdemes megjegyezni, hogy az OSB olcsóbb, ezért ezt az anyagot sok magánfejlesztő preferálja.

A lapokat sakktáblás mintázatban fektetik le, és ennek kompenzálására 3 mm-es rést kell hagyni a lapok között, mivel az anyag a páratartalom változása miatt megváltoztathatja térfogatát.
A lemezeket 35 mm hosszú önmetsző csavarokkal rögzítjük, a varratok mentén 12 cm-es lépésekben, a lap kerülete mentén 25 cm-es sakktábla-mintával.

Falak építése

A falak felszerelésének két módja van:

Keret-panel opció:

1. Szerelje össze a falak keretét a padlón - megteheti egyszerre, megteheti részenként is;
2. Fedje le a keretet kívül OSB lapok vagy GVL;
3. Emelje fel az elemeket, vízszintesen állítsa vízszintesen és rögzítse.

Ezt az összeszerelési elvet alkalmazzák a gyárak – a paneleket a műhelyekben egy meghatározott terv szerint szerelik össze, majd szállítják építési területés csővezetékkel ellátott, kész alapra vannak felszerelve. Is keret-panel technológia használható házszerkezet saját kezű építésekor.

Módszer - léggömb:

1. Az alsó burkolathoz a kerület mentén egy 100x100 vagy 150x150 méretű gerenda van rögzítve, a hőszigetelés vastagságától függően, az egyes elemek osztása legfeljebb 120 mm lehet - ez a burkolat szélessége;
2. Szerelje fel a közbenső állványokat 60 cm távolságra, azaz a fő közepére, vastagságuk nem lehet kevesebb, mint 50 mm;
3. A felső keret az alsóhoz hasonlóan fából vagy deszkából készül;
4. Burkolja be a falkeretet kívül– az önmetsző csavarok osztása a varratok mentén: 12-15 cm;
5. Fektesse le a szigetelést, habosítsa fel az összes repedést és varratot;
6. Fedje le a keretet belül.

A fejlesztő maga dönti el, melyik módszert választja. De ez közvetlenül attól függ, hogy hány embernek dolgozik építési terület. Ha lehetőség van több ember segítségére hívni, legalább alkalmanként, akkor a padlón történő összeszerelés sokkal megbízhatóbb és egyszerűbb.

Állványok felszerelése és szakaszolása

Sarok állványelemek - fa 150x150 mm vagy 100x100 mm. Érdemes megjegyezni, hogy minden a terheléstől függ, például egy emeletes épületnél 10 cm elegendő, egy kétszintes épületnél - 15 cm és annál nagyobb.

Az állványok rögzítésének többféle módja van:

• fa dübeleken;
• vágás;
• tovább acél sarkok.

A dübelekre való felszerelés módja régi és bonyolult:

1. Először a szükséges átmérőjű száraz fából kell elkészítenie a dübeleket.
2. Ezután fúrjon átlósan lyukakat az alsó kárpitgerendán és az állványon keresztül.
3. Kalapálja a tiplit az előkészített lyukba, és fűrészelje le a kiálló végeket.

Rögtön meg kell említeni, hogy ez a módszer csak akkor megbízható, ha az anyag jól megszáradt. Nyers fa esetén kiszárad, a facsap is kiszárad, a rögzítés merevsége is elvész.

Vágás az alsó keretben készül, és csak a gerenda mélységének 50%-át választhatja meg.

A legegyszerűbb módja - acél sarkok, amelyek az állványok mindkét oldalára vannak felszerelve és csavarokkal csavarozva, terheléstől függően a sarok mindkét oldalán 3-5 db.

Építkezés közben is Kanadai technológia, az ajtók és ablakok gerendáinak duplának kell lenniük, mivel ezeknek a szerkezeteknek a terhelése nagyon nagy, és megerősítésre van szükség.

Ferde vagy merevítők

Ezek az elemek szükségesek, ha a ház falainak keretét a helyszínen szerelik össze. A lejtők lehetnek ideiglenesek - a falak belső oldalán, ha a keretet bármilyen födémanyaggal kívánják lefedni. Ezek az elemek szükségesek az állványok szigorú összehangolásához függőleges helyzetés rögzítse őket, amíg a burkolat elkészül. Ezt követően a dugványokat eltávolítják.

Ha halmozott burkolatot használ, például bélést, állandó merevítőket kell felszerelni. Mindegyik pár állványra fel vannak szerelve, 4 darab - 2 felül és 2 alul. Ezt a szabályt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mivel a burkolási folyamat során az állványok „lebeghetnek”, és a geometria megsérül.

Tanács! Az építési költségek csökkentése érdekében használhatja az előre gyártott állványok technológiáját, amelyeket két táblából állítanak össze. Ehhez sakktáblás mintázatban, 20 cm-es lépésekben szögekkel le kell őket verni.Természetesen a kivitelezés több időt vesz igénybe, hiszen minden rack-et külön kell összeszerelni, de ezeknek az elemeknek a teherbíró képessége kb. többszöröse magasabb.

Keretes ház sarkai

A sarkok elrendezése sok kérdést vet fel. Ha a rack gerendát közvetlenül a sarokra szereli fel, akkor a telepítés gond nélkül elvégezhető, de ebben az esetben hideg lesz. Az enyhe éghajlatú területeken ez nem jelent problémát. De középső sáv Az orosz telek hidegek, és a sarokelemek további szigetelést igényelnek.

A probléma megoldására két lehetőség van:

1. Szerelje fel az állványokat a saroktól 15-20 cm távolságra, ekkor rés lesz a keret burkolata és a fa között, amely szigetelővel van szigetelve.
2. Szereljen be 2 db állványt a sarkokba 10-15 cm távolságra, a hőszigetelő vastagságától függően.

Ezenkívül a szerkezet a beépítés során újra szigetelhető. homlokzati anyag, akkor a ház nem csak meleg lesz, hanem esztétikus megjelenést is kap.

Átfedés

A gerendák rögzítve vannak felső hám háromféleképpen:

1. Acél tartókonzolokon;
2. Acél sarkokon;
3. Betéttel.

A gerendaszerkezet beépítési lépése és az elemek mérete közvetlenül függ attól, hogy mit terveznek a tetején. Ha rendezni szándékoznak padlásszint, akkor a padló megereszkedésének megakadályozása érdekében a gerendák keresztmetszetét maximálisra vesszük, és a köztük lévő lépcsőt 40 cm-re csökkentjük. Ha csak padlás és tető van a tetején, akkor a lépcsőfok lehet 60 cm-re növelhető, és a gerendák 100x100-as metszetben helyezhetők el.

Ha második emeletet szeretne építeni, vegyen 150x150-es gerendákat, és helyezzen rájuk egy aljzatot - ez megkönnyíti a második emelet falaival való munkát. Maga a szerkezet összeszerelése hasonlóan történik, mint az első emelet építésénél, de azzal a különbséggel, hogy a falvázszerkezetet a második emeletre kell húzni.

Szarufarendszer és tetőfedő anyag

Gyakran házépítéskor keret technológia Kétféle szarufarendszert használnak:

1. Csúcs;
2. Tetőtér.

Elrendezésük különbsége kicsi, elegendő az anyag helyes kiszámításához. De a vázas épületek esetében a tetőfedő anyag súlyának korlátozása van - könnyűnek kell lennie, különben fagerendák nem bírja a nagy terhelést.

Szigetelés

A keretszerkezet szigeteléséhez bármely ismert szigetelőt használhat, amely megfelel a hőszigetelés jellemzőinek és követelményeinek:

• Ásványgyapot - minden követelménynek megfelel, de érdemes megjegyezni, hogy ez az anyag nem nedvességálló, és nedves állapotban 30-50% -kal elveszítheti szigetelő tulajdonságait. Az ilyen következmények megelőzése érdekében kiváló minőségű párazárót kell felszerelni.
• A polisztirolhab a legolcsóbb és legnépszerűbb szigetelőanyag, amely nem szívja fel a nedvességet, nem ereszkedik meg, és jól tartja a hőt.
• A bazaltgyapot természetes szigetelőanyag, amely tekercsben és szőnyegben is megvásárolható.
• A habosított polisztirol szinte ugyanaz a hab, de a frakciója sokkal finomabb. Az anyag megfelel minden egészségügyi szabványnak, nem szívja fel a nedvességet, és jól tartja a hőt. Az egyetlen hátrányuk, hogy egyenesek napsugarak megsemmisíteni az anyagot.

Fontos! Méret kiválasztása szigetelő anyag, érdemes megjegyezni, hogy a födémeknek 2-4 cm-rel nagyobbaknak kell lenniük, mint az állványok közötti hézagok, hogy a szigetelő felszerelésekor ne legyenek nem kívánt hideghidak.

A szigetelőanyag kiválasztása a pénzügyi lehetőségektől és az építési régiótól függ, de jobb, ha nem fukarkodik a szigeteléssel, mivel ez határozza meg, hogy mennyi pénzt költ a helyiség fűtésére.

Végül

A fent leírt tippek és lépésenkénti utasítások segítségével bárki összeállíthat egy keretszerkezetet önállóan, segítség igénybevétele nélkül profi építők. A kanadai technológiát alkalmazó házakat rövid idő alatt összeszerelik és olcsók, ezért lettek olyan népszerűek a magánfejlesztők körében.

Az építőipar technológiai fejlődése hatalmas ugrásokkal halad. Ezért jelenleg nagyon sokféle technológia és utasítás létezik a házak építéséhez, beleértve a keretházak építésének számos technológiáját és lépésről lépésre szóló utasítás nekik. Ha úgy dönt, hogy bölcsen épít egy házat saját kezemmel, akkor valószínűleg már ki kell választania, hogy melyik technológiát használja.

Ha a vázas házak építését választotta, akkor ügyeljen a finn és kanadai házépítési technológiára vonatkozó utasításokra. De mielőtt elkezdené házat építeni saját kezűleg, ugyanazon kanadai vagy Finn technológia, meg kell ismerkednie a saját kezűleg épített keretházak pozitív és negatív oldalaival. Kezdjük tehát ezzel.

A saját kezűleg épített keretházak előnyei között érdemes megjegyezni: Az építés sebessége - az ilyen típusú ház építése előre gyártott épületekhez tartozik. Egy figyelmes és gyors észjárású ember képes lesz befejezni az építkezést kis ház saját kezűleg mindössze 3 hónap alatt. A technológia elérhetősége - a keretház szakaszos építéséhez nincs szükség speciális szerszámokra, felszerelésekre vagy összetett utasításokra.

Építési anyagok - a keretházak építése szakaszosan történik, közönséges ipari fa vagy más, a piacon elérhető anyagok felhasználásával. Mindenütt - a kész keretházak tömege nagyon ritkán haladja meg a 20 tonnát, ami azt jelenti, hogy saját kezűleg megépítheti, szinte bármilyen talajon. Mivel a keretházak súlya nagyon kicsi, nem kell jelentősen mélyíteni az alapot a talajba. Hővezetőképesség - a ház fűtése nem igényel jelentős költségeket, és mikor megfelelő szigetelés, a hőmérséklet a házban akár 7 órán keresztül is megmaradhat.

Annak ellenére jelentős mennyiségű előnyei, a saját kezű vázas házak építésének számos hátránya van: Alacsony - az a személy, aki először épít saját kezűleg vázas házat, csak kunyhó, maximum lakó tetőtérrel. Építés 2-3 emeletes épületek, tapasztalatot és kedvező feltételeket igényel. A keretházak gyakorlatilag nem alkalmasak lakóházak építésére.

Nem elég fejlett normatív alap– Egyedi vázas ház építésére nem olyan egyszerű az engedély beszerzése, de egy már jól bevált projektre engedélyt kérhet, és vidéki házakhoz hasonló kis saját építésű épületnek tervezheti. Nagy tűzveszélyes - (ezt a fogalmat nem szabad összetéveszteni a tűzveszélyességgel) - ha mégis tűz keletkezik, a ház anyagai, különösen a burkolatok hatalmas mennyiségű hőt és mérgező gázokat bocsátanak ki. A vázas házak üzemidejét átlagosan csak egy generációra számítják. Amikor a természeti katasztrófák, a ház összeomlása gyors és katasztrofális lesz.

Alapítvány

Elvileg egy bölcsen, saját kezűleg épített keretház szinte bármilyen típusú alapozásnak ellenáll, azonban a legtöbb esetben az ár és a telepítés egyszerűsége, valamint a talaj típusa vezérel bennünket. kerül végrehajtásra. Plusz kívánatos, hogy ezen a helyen lehessen erősebb házat építeni, bővítéseket vagy felépítményeket készíteni, ami szükségessé teszi az úgynevezett alapozás házhoz kötését.

Az alapítvány típusának kiválasztásakor a következő tényezőket kell figyelembe venni:

1. Ha puha talajon tervez házat építeni, a sekély födémalap a legjobb. A jövőbeni rekonstrukcióhoz vagy kiegészítéshez egy szigetelt svéd kályha lesz a legalkalmasabb. Ezt a fajta alapot kifejezetten keretházak építésére fejlesztették ki, bár egyszintes téglaházakkal is megbirkózik. Kicsinek, könnyűnek Kúria, a csavaros cölöpökön lévő fém alapozás nagyon megfelelő.
2. Ha az építkezésen a talaj rendesen bírja a terhelést, de elég nehézkes, akkor érdemes sekély vasbeton rácsokkal ellátott cölöpalapot használni.
3. Közepesen sűrű talaj esetén célszerű használni oszlopos alapozás normál mélységgel, tégla lábazatés alap jumperek.
4. Enyhén hullámzó talajú területeken használhat sekély sekély alapot vagy oszlopos alapot, mint a mérsékelten hullámzó talaj esetében.

Falak

A keretház falainak felszerelésére vonatkozó lépésről lépésre szóló utasítások több szakaszból állnak. Először a függőleges sarokoszlopokat kell felszerelni. Állványként ugyanazokat a táblákat kell használnia, mint az alsó kötésnél. Ezután egy gerendát kell felszerelni az előre elkészített tiplikre; vízvezetékek segítségével a külső élek mentén és függőlegesen kell igazítani.

Minden függőleges oszlopot ugyanúgy kell felszerelni, 60 cm-es ajánlott lépéssel. Az alsó díszítés befejezése után itt az ideje a felsőnek. A felső és az alsó kárpit felszerelését azonos technológiával és ugyanabból az anyagból kell elvégezni. A gerendák függőleges oszlopra történő felszerelésekor mindkét végén 2 szöget kell használni, és gondosan figyelni kell az összes átlót, hogy az esetleges kerettorzulásokat időben ki lehessen javítani.

A felső és az alsó hevederezés folyamatának befejezése után mindent újra ellenőrizni kell, és speciális feszítőkarokkal és sarkokkal rögzíteni kell az állványokat.

Tető

Lépésről lépésre szóló utasítások a tető felszereléséhez, amely több szakaszból áll. Először is megkezdődik a szarufák összeszerelése a talajon. Az összeszerelés megkönnyítése érdekében formázott konzolokat használhat. A szarufák felszerelése a ház egyik szélétől kezdődik, és a későbbieket deszkákkal rögzítik. A szarufák felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a vágások közvetlenül a felső kárpit szélei felett legyenek.

A tetőszerelés következő szakasza a tetőfedő vagy más szintetikus vízszigetelő anyag lerakása, amelyre a tetőfedő anyagot rögzítik. Befejezés tetőfedési munkák gerinc beépítésével kell kiegészíteni, alatta szélfogót és vízelvezető rendszer elemeit célszerű elhelyezni.

Külső dekoráció

A keretházak külső befejezésének sajátossága az külső dekoráció szintén hozzájárul az egész ház térbeli merevségének kialakulásához. A legtöbb esetben külső burkolatként OSB paneleket használnak, amelyeket önmetsző csavarokkal közvetlenül a függőleges oszlopokhoz rögzítenek. Ebben az esetben nem kívánatos szögek használata, mivel ez az anyag összeomlásához vezethet. Az OSB lapoknak teljesen le kell fedniük az alsó kötés gerendáját.

Ha a födém a jövőbeli ablaknyílásra esik, akkor ne rohanjon, és azonnal vágjon lyukat, jobb, ha ezt a telepítés után teszi meg az esetleges következetlenségek elkerülése érdekében. Az OSB lapok beszerelésének befejezése után rögzíteni kell szélálló membrán, majd rögzítse a lécet a burkolóanyaghoz, egy kb. 5 mm vastag léc tökéletesen ellátja az utolsó feladatot. Maga a burkolat használható burkolat, bélés vagy más burkolóanyag rögzítésére.

Belső dekoráció

A vázas házak belső dekorációját, ha bölcsen végzik, leegyszerűsíti, hogy a kezelendő felület általában tökéletesen sík. Vagyis csak az illesztéseket kell lezárni festőhálóval. Összességében belül Befejező munka V vázas házak, közvetlenül a tulajdonos kívánságaitól függenek, ezért számos lehetőség közül választhat. A legegyszerűbb módja a falak festése, ebben az esetben már csak a szín kiválasztása és a munka.

Egy meglehetősen gyakori lehetőség a háttérkép. Szerencsére az ő választásuk az modern piac hatalmasak, így nem lehet gond velük. Egy másik nagyon gyakori lehetőség a gipszkarton használata, amelyet a gyorsaság és a könnyű telepítés, az ár és a változatosság jellemez. tervezési megoldások. Bonyolultabb és fényűző, megfontolt belső dekoráció használva díszkő. felhasználásával díszített helyiség típusa ez a módszer, még a legigényesebb vásárlókat is megörvendezteti.

BAN BEN modern világ, hatalmas mennyiségű technológia létezik szakaszos kivitelezés keretházak saját kezűleg, de a leggyakoribbak a finn és a kanadai technológiák.

Finn technológia keretházak építéséhez

Finn technológia alkalmazásakor klasszikus fatechnológiát alkalmaz. Különböző profilú fagerendákat használ, amelyek segítségével kialakítják a falak, tetők és mennyezetek vázát. Mindezek után a finn technológiával épült házat kívülről egyszerűen letakarják rétegelt lemezzel vagy OSB lapokkal. Általánosságban elmondható, hogy a keretház finn technológiával történő építésének folyamata nem különbözik a fent leírt folyamattól.

Kanadai technológia keretes házak építéséhez

Gyors lejátszás egy építési módszer, amelyet a kanadai vázas házak építési technológiájaként is ismernek, vagy egyszerűen csak SIP panelekkel építenek, vázas házak A kanadai technológia szerint közepesen viszonyulnak a keretházak építéséhez. Ez jobban hasonlít a keret-panel technológiához.

Ez annak köszönhető, hogy a leendő otthona keretének felépítéséhez nem egyedi oszlopokat és gerendákat használnak, hanem már teljesen előkészített paneleket, amelyek valami hasonlóak, mint egy torta, amely több OSB panelből áll, amelyek között szigetelés található. Ugyanezek a SIP panelek nem készíthetők önállóan otthon, csak gyárilag készülnek.