Bir marangozluk atölyesi için hangi aletlere ihtiyaç vardır? Zanaatkarlar tarafından seçilen en iyi araçlar. Marangozluk atölyesi için temel araç

Bunlar, marangozluğu "kendileri için" yapmaya karar vermiş olanlar için esas olarak bir alet seçimine ilişkin ipuçlarıdır. Yani, en azından şimdilik sipariş vermek ve satmak değil, bir apartman dairesi veya yazlık ev için mobilya veya diğer el sanatlarından bir şeyler yapmaya başlamak.

Ruha yönelik ahşap el sanatları ile uğraşanların iki kategorisi var: El aletleriyle çalışmayı tercih edenler ve ağırlıklı olarak modern elektrikli aletlerle çalışanlar. Talaşların keskin bir şekilde bilenmiş bir düzlemin altından akmasını seven ilk kişiler, tahtaları sığdırmak için bir tırnak törpüsü ve bir keski kullanırlar. Bunlardan biri örneğin Jimmy Carter'dır. Bu ustalara büyük saygımız var, ancak ikinci gruba - her şeyden önce, belki gerçek endüstriyel üretimde edinilmiş teknik düşüncelerini kullanmak isteyenlere veya mühendislik eğitimi almış olanlara - tavsiyelerde bulunuyoruz.

İlk soru: atölyeyi nerede kuracağız? İngilizce dergileri okurken zanaatkarlar için en önemli şeyin olduğunu fark ettik. standart seçenek– garajı kullanın. Sıcak bir iklimde bu elbette herhangi bir özel soruna neden olmaz, ancak donların otuzun altında, hatta daha soğuk olduğu durumlarda burada nasıl çalışılacağı. Bir çıkış var. Ve bu tavsiye sadece "şehir çalışanları" için değil, aynı zamanda genellikle tüm hafta ısıtılmayan yazlık evde çalışacak olanlar için de uygundur. İpucu: kullanın. Bir mağazadan soba satın alabilir veya kendiniz yapabilirsiniz. Mesela Novosibirsk Metal İşleme firmasından 32 kW gücünde bir “Sibir” fırını aldık, bu bir garaj için çok fazla. küçük oda daha azını seçebilirsiniz. Bize yaklaşık 12 bin rubleye mal oldu. artı kendimiz yaptığımız bir sandviç piposu. Soba her türü “yiyor” katı yakıt kömür hariç. Bir marangozun faaliyetinin ana ürünü olan talaş güzelce yanar :). Sıvı yakıt kullanmak yasaktır ama bir arkadaşımız garajında ​​Buleryan'ını sadece atıkla ısıtıyor. Talaşla tatlandırdık, herhangi bir sorun yaşamadık. Kereste fabrikalarının yalnızca ücretsiz olarak vermekle kalmayıp, bazen çıkarılması için fazladan para ödediği kesimlerle yakabilirsiniz. Dolayısıyla bu durumda yakıt maliyeti yalnızca nakliye maliyetlerine göre belirlenir.

Şimdi araçların kendileri hakkında. Öncelikle, ciddi bir iş yapacaksanız, hiçbir durumda daire testere, birleştirici, matkap ve benzeri "tek şişede" çok işlevli cihazlar satın almayın. Bu durumda çalışma zamanınızın %99'u değişime harcanacaktır. Ek olarak, bu tür "kmobinlerin" kalitesi, en ucuz özel alet modellerinin kalitesinden önemli ölçüde düşüktür, çünkü özel araçÜreticiler arasındaki yoğun rekabet koşullarında üretilmekte ve dünya çapında çok sayıda tasarım ve araştırma ekibi tarafından yapısal olarak mükemmelliğe getirilmektedir.

Neredeyse tüm ağaç işleme aletleri aslında freze makineleridir. Az ya da çok uzmanlaşmıştır, ancak birkaç istisna dışında hepsi (deliciler, ahşap torna tezgahları, şerit testereler, dekupaj testereleri ve belki diğerleri) frezeleme takımlarıdır. Yalnızca farklı türdeki kesiciler. Elektrikli planya makinesi, daire testere ve yüzey planya makinesi aslında iş parçalarını frezeler.

Bunların en evrensel ve en gerekli aracı Dairesel testere-dairesel. Bir dereceye kadar diğer elektrikli frezeleme aletlerinin yerini alabilir: elektrikli planya, birleştirici ve planya. Ancak daire testereyi planya veya yüzey planya makinesiyle değiştirmek imkansızdır.

Dikkatlice keserseniz, daire testereden sonraki iş parçasının yalnızca kazınması ve cilalanması gerekecektir. Web sitemizde sadece daire testere kullanarak panelli kapılar yapabiliriz. Her durumda atölyede ihtiyaç duyulan masalar, tezgahlar ve raflar tek bir daire testere kullanılarak yapılabilir, gerekli tecrübe kazanılabilir ve ardından diğer aletlerin satın alınmasına başlanabilir. Her şeyden önce, bu güçlü aracın yeteneklerini büyük ölçüde artıracak olan bunu yapmaya değer. Genelgelerin kullanımına ilişkin bir dizi not burada görülebilir.

İş parçasını en az 5-6 santimetre kesmenize olanak tanıyan daire testere çapına sahip bir daire testere almanızı öneririz. Gerçek şu ki, bir masa ve hatta bir kızak kullanırsanız, tek geçişte kesme kalınlığı aslında bir buçuk santimetre azalacaktır. Doğru, bu kalınlık, iş parçasını kesik tarafı yukarı bakacak şekilde ters çevirerek ikinci bir geçiş yaparak iki katına çıkarılabilir. Jumper'ı el testeresi ile bitirirseniz daha da fazla kalınlık kesilebilir.

Satın almanız gereken son şey bir gönye testeresidir; daire testereyle aynıdır, ancak yalnızca özeldir. Gerçek şu ki, ucuz düzelticiler gerekli doğruluğu sağlamıyor - kesimin dikey açısı için dönme ünitesi çok zayıf, bu nedenle açı bu yerde zayıf bir şekilde tutuluyor - nasıl ayarlarsanız yapın. Aynı zamanda, masanın içine yerleştirilmiş ve kontrplak levha şeklinde basit bir kızakla donatılmış ve ona bağlı bir durdurucuyla donatılmış sıradan bir daire testere, fantastik açı doğruluğu elde etmeyi mümkün kılar - biz sadece bunu yapmadık. Elimizde hatayı tespit edebilecek bir alet yok: Metre başına bir metre olan boş levhalar için, kaydırılmış uçlarla dik açılı kesilmişse, bir cetvel takın, cetvel ile iş parçaları arasında en ufak bir boşluğa izin vermeyin.

Bu nedenle, marangozluk çalışmalarımızın en başında deneyim ve iyi tavsiye eksikliği nedeniyle yalnızca iş parçalarını hızlı bir şekilde "kesmek" için kullandığımız gönye testeremizi kullanıyoruz. Genel olarak araç bazı durumlarda faydalıdır, ancak buna çok fazla ihtiyaç yoktur.

Soruyu hemen cevaplayacağım: neden önemsiz şeylerle zaman harcayasınız - faydalı olabilecek her şeyi satın alın. Eğer imkanınız varsa ve hepsini koyacak yeriniz varsa, sizin adınıza ne mutlu bize. Ancak tavsiyemiz öncelikle örneğin ipotek sahibi olanlaradır. yeni daire ve aleti standart bir Sovyet garajında ​​​​küçük bir alanla donatmanız gerekiyor, ancak kim yeni evinde neredeyse tüm modern mobilyaların yapıldığı talaş levhalarından gelen her türlü formaldehit kokusunu solumak istemez . Ve SSCB'de sadece Bilim ve Yaşam dergisinden öğrendiğimiz ve günlük hayatta hiç karşılaşmadığımız kanser ve alerji salgınının nereden geldiğini hâlâ merak ediyoruz...

Bir sonraki en gerekli araç belki de kalınlık planyasıdır. Bu bir planyalama aracıdır ancak düzlemden farklı olarak iş parçalarını istediğiniz boyuta göre kalibre etmenize olanak tanır.

Böylece kendimiz için büyük bir tane yaptık. Eğer yüzey planyamız olsaydı ama uçağımız olmasaydı bunu yapmak çok daha zor olmazdı. Ama yüzey planyacı olmasaydı, planyacı/birleştirici olmasaydı bunu yapmak çok daha zor olurdu ama o zamanki becerilerimizle bunu yapmaya bile başladık.

• Arıcılar genellikle aklına gelince marangozluk yapmaya başlarlar. Böyle bir kovan satın almak çok pahalıdır, ancak bir kovan aracıyla çok şey yapabilirsiniz.

Atölye kurulumu
Kural olarak, tesiste bir marangozun ev atölyesi düzenlenmektedir. küçük alan, bu nedenle alanı maksimumda kullanarak ekipmanı rasyonel bir şekilde kurmanız gerekir.
Makineleri, aletleri ve mobilyaları bir marangoz atölyesinin tavanına yerleştirmenin yollarından birini düşünelim. Bu çoğunlukla alet ve malzemelerin kullanım sıklığından kaynaklanır.
Örneğin, boyama ekipmanı üstüne monte edilir ve alt raflara çivi, vida ve diğer küçük eşyaların bulunduğu kutular yerleştirilir. Atölye kurarken çeşitli çıta ve çubuklara yer açmayı unutmayın. Ancak en önemlisi, en sık kullanılan aletlerin doğru konumlandırılması gerekir. Bunlar için küçük bir bölme yapılması ve oraya sabitlenmesi tavsiye edilir, ayrıca kolayca çıkarılabilecek şekilde asılmalıdırlar.
Çalıştay şöyle görünebilir Büyük dolap kilitli olması arzu edilir. Boyutlar odanın yeteneklerine ve üretilen iş parçasının koşullarına göre belirlenir.
Her marangozun bilmesi gereken marangozluk bağlantıları
Tahtalar farklı şekillerde bağlanarak doğru şekle sahip çeşitli nesneler elde edilir. Vidalarla ve kendinden kılavuzlu vidalarla bağlantı yapabilirsiniz ancak bunlar delikler oluşturur ve kamufle edilmeleri gerekir. Bu nedenle ileride ürün boyanmayacaksa veya malzeme yapıştırılmışsa yüzeylere zarar vermeyecek bağlantılar yapmak daha iyidir.
Dübel bağlantıları, bağlanan iki parçada dübel için delikler açıldığında buna uygundur. Delikler arasındaki mesafe önceden hesaplanır. Yük taşıyan parçaya veya bağlantıya bir dübel takılır ve tutkalla sabitlenir. Daha sonra hazırlanan parçalar tutkalla işlenir ve birbirine bastırılır. Dübelin yerleştirilmesi zorsa, bir çekiçle dikkatlice vurun ve yüzeye zarar vermemek için bir tahta yerleştirin.
Bilmem gerek! Başlangıçta belirli bir uzunluğa kadar dübel yaparsanız, deliklerin bu derinliğe, bir milimetreye kadar net bir şekilde delinmesi gerekir.
Açık zıvanalarla bağlantı kurmanın bir başka seçeneği de bir parçanın zıvanalarını diğerinin gözlerine sokmaktır. Bu bağlantı çekmecelerin arka köşelerinde, raflarda zıvanaların müdahale etmeyeceği şekilde yapılır. Zıvanalar önden görünmezler çünkü tahtanın ucuna otururlar ve üstten bir ahşap tabakası onları kaplar. Sivri uçlar bağlantının güçlü bir kama şeklinde olmasını sağlar. Bu tip kavramanın yapımı, profilin yamuk gibi göründüğü kırlangıç ​​kuyruğu takozlarından daha kolaydır.
Kırlangıç ​​​​kuyruğunu keski ile oymak için tahtalar bir kelepçe ile masaya sabitlenir. Kenarların daha kaliteli olması için blok yarıya kadar oyulur ve daha sonra ters çevrilerek ters taraftan bitirilir. Doğal olarak, net bir bağlantı için yerler önceden dikkatlice işaretlenmiştir.

Yeni başlayan bir marangoz için öneriler: marangozluk işi için doğal “kimya”
Eski çağlardan beri marangoz ustaları tarafından test edilen tarifler var. Bu tarifler günümüzde önemini kaybetmemiş, ahşaptan yapılmış çeşitli yüksek kaliteli şeylerin yaratılmasında hala kullanılmaktadır. Aşağıdaki önerilerin tümü, marangozların zaman içinde test edilmiş deneyimlerine dayanarak, marangozluğu kendi başınıza etkili bir şekilde yapabilmenizi sağlamayı amaçlamaktadır.

İpucu 1. Marangoz için parafin
Perde çubukları için ahşap halkalar artık moda. Halkaların çubuk boyunca zorlanmadan hareket edebilmesi için parafin ile ovulur. Çekmecelerin kapanması veya açılması zorsa aynı çözüm uygulanır. Doğal olarak belirli bölgelerde parafin kullanılabiliyor ve bazı yerlerde kaymanın zayıf olması durumunda dikkatli bir şekilde yürümeniz veya zımparalamanız gerekiyor.

İpucu 2. Sirke çözeltisi. Sebze yağı.
Mobilya yüzeyinin sirke solüsyonu ile daha sık silinmesi gerekir, bu tazelik verir, ahşap kısımları eşit oranlarda bitkisel yağ ve sirke solüsyonu ile ovalarsanız küçük çizikler kaybolur.
Herhangi bir kenara, örneğin bir baltaya parafin uygularsanız, bu tür aletlerle çalışmak daha kolaydır (kenar tahtaya daha yumuşak bir şekilde nüfuz eder). Ancak bıçağını domuz yağıyla ovuşturursanız testereyle çalışmak gözle görülür şekilde daha kolay hale gelecektir veya sebze yağı.

Şablonlar, mandrel, durdurma, kılavuz, mastar - bunlar ve diğer terimler, bir iş parçasını tutmak veya yönlendirmek için veya tekrarlanan işlemlerde sıklıkla kullanıldığında bir aleti tutmak veya yönlendirmek için kullanılan bir fikstürü belirtir. Kendi desenlerinizi yapmaya başladığınızda ahşap işlemek bir sanat haline gelir.

Ölçme, işaretleme, testereyle kesme, keskileme, planyalama vb. konularda temel marangozluk becerilerini kazanarak ve nasıl yapılacağını öğrenerek marangozluk bağlantısıİlk denediğinizde, birçok marangozluk işinin ya tekrarlı olduğunu (aynı parçaları yapmak gibi) ya da standart yöntem ve araçlarla çözülmesi zor olan tek seferlik sorunları içerdiğini hemen fark edeceksiniz.

Desen yapma sanatının arkasında doğaçlama yeteneği vardır ve birçok deneyimli ahşap işçisi için bu genellikle geleneksel doktrinin alışılagelmiş yolundan uzaklaşarak mevcut tüm seçenekleri kullanan "paralel" bir zihniyete doğru ilerlemek anlamına gelir.

Şablonlar basit cihazlar olabileceği gibi çok karmaşık cihazlar da olabilir. Bunlar genellikle bireyin zihinsel çalışmasının sonucudur ve belirli sorunlara yönelik çok basit çözümleri temsil eder.

Bu, çivi ve pimlerin, yapışkan bantların ve sıcakta eriyen tutkalın (ek bir çalışma eli olarak), kontrplak, sunta ve sunta artıklarının yanı sıra otomotiv macunu gibi çabuk sertleşen malzemelerin kullanımı için geçerli olabilir. Bazı el ve elektrikli aletler, belirli görevleri gerçekleştirmek veya görevleri hızlandırmak için şablonlara ihtiyaç duyar.

Marangozluğun Temelleri

Bir marangoz mesleğinin uzun zaman önce, sen ve ben doğmadan çok önce ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Ormanlık alanlarda bulunan yerleşim yerleri arasında, elverişli bir iklimde engelsiz bir şekilde gelişmiştir. Ve mesleğin bireysel temsilcileriyle birlikte bir bütün olarak marangozluk becerileri oluşturuldu.

Bu arada, size yetkin bir şekilde şunu beyan ediyoruz: Her sanatın bir yerden başlama alışkanlığı vardır. Genellikle küçük şeylerden. Örneğin, üzerine oturmayı daha rahat hale getirmek için düşmüş bir kütüğün kabuğunu soyun. Marangozluğun tam olarak bu şekilde ortaya çıktığını varsayıyoruz - bir açıklıkta yanan ateşin önünde sıradan bir kütüğün iyileştirilmesinden. Biz hâlâ pikniklerde, kır yürüyüşlerinde farkında olmadan aynı şeyi yapıyoruz, böylece oturup gönül rahatlığıyla mangal yiyebiliyoruz.

Görünüşe göre zamanla evdeki genel ortamı iyileştirmeye başladılar. Şık coplar, antik tarzda her türlü masa, bir çeşit dolap vb.

Her ne kadar bu günlerde bazı arkeologlar gerçekten yapıcı bir çalışmanın marangozluk o çok eski zamanlardan beri uzak atalarımız bir nedenden dolayı oldu. Büyük olasılıkla, bu nesnenin kendisinin çok sembolik bir anlamı vardı. Merdiven önemsiz bir şekilde kullanılmıyordu - bir odadan diğerine geçmek, bir seviyeden diğerine geçmek için. Bu eşsiz ve ilahi bir yoldu (tapınak kompozisyonlarında merdivenleri kullanmayı sevdikleri boşuna değil) yukarıya, gökyüzüne, tanrılara! Ve ne kadar çok adım olursa, odanın sahibi Yaradan'ın tahtına o kadar yakın olur.
Ancak eskilerin adımlara olan özel sevgisinin açıklamasının basitleştirilmiş başka bir versiyonu daha var. Muhtemelen, bankların ortaya çıkmasından sonra insanların onlara tırmanması gerekiyordu - belki eski ustalar oturan insan vücudunun yüksekliğini her zaman doğru hesaplamamışlardı ya da dev kardan adamlar vardı - çocuklar onları ziyarete geldi. Bununla birlikte, eski kazılarda, temel mobilyalarla birlikte bu ilk marangozluk eserlerinin sıklıkla bulunduğu gerçeği ortadadır.

Görünüşe göre, banklar masalara dönüşmeye başladı ve doğal olarak Rusça'daki mesleğin adı marangoz oldu.

Daha sonra, elbette, çok koltuklu banklar yerine tek oturmak için tasarlanmış tabureler, oymalı bacaklar ve yatak başlıkları olan tam ağırlıklı yataklar, tüccarların oturup dinlenebilecekleri, yıpratıcı emekle elde ettiklerini depolamak için sandıklar ortaya çıktı. yemek yerken aynı zamanda hazinelerini de koruyorlar. Ve yalnızca, tabiri caizse, Tanrı'nın parmağıyla işaretlenmiş seçilmiş vatandaşlar, taht sandalyesinde oturarak bireyselliğin faydalarından yararlanıyordu.

Bu arada, yüksek doğumlu eski Romalılar bir sandalyede oturma ayrıcalığına sahipti - özel bir köle, arkalarında vatandaşın en ufak bir yorgunluk hissettiği anda oturduğu özel rahat bir bank taşıyordu. Kraliyet kanına sahip kişilere de benzer avantajlar sağlandı. Böylece, Rus Çarının arkasında bir hizmetçi, yürüyen taht olarak kullanılan kırmızı bir sandalye taşıyordu: bir ileri gelenin kalabalığın arasından sıyrılmamak için hiçbir ahlaki hakkı yoktur!

Rusya'nın coğrafi konumu, halkın ahşaba olan sevgisini önceden belirledi. Ruslar başlangıçta ormanlık alanlarda yerleşim yerleri kurdular ve nehirlerin ovalarında bile kesinlikle orman bitki örtüsü vardı. Muhtemelen köylülerin neredeyse tüm ev eşyalarının ahşaptan yapılmış olmasının nedeni budur: mobilyalar, kaseler, kaşıklar, küvetler, kutular ve hatta ayakkabılar - saksı ayakkabıları - ıhlamur saksısından dokunmuştur. Etrafta bol miktarda malzeme vardı ve bunu isteyerek ve sevgiyle yaptılar.

Eski zamanlarda erkekler bir şeyin nasıl yapılacağını bilmedikleri için utanıyorlardı. ahşap el sanatları ev kullanımı için. Bu hem maddi açıdan faydalıydı hem de komşu köyden gerekli şeyleri almaya gitmekten daha hızlıydı. Bu nedenle, Rus nüfusunun neredeyse tamamı yetişkin erkek (ve erkek kılığında da büyüyor), marangozluk becerilerinde mümkün olan en iyi şekilde ustalaşmaya çalıştı. Çünkü ağaç işleme sanatı onurlu sayılıyordu.

Ve genel olarak, bir kişinin mesleğe ne kadar hakim olduğunun bir önemi olmadığı ortaya çıktı: çok zayıf, vasat veya ustaca iyi, ki pek çok insan bunu başaramadı. Önemli olan katılımdır. Daha sonra ahşap üzerinde çalışmaya başlayan herkes planladığını gerçekleştirmeye çalıştı. en iyi yol Komşuların ve arkadaşların gözünde en avantajlı görünmek için onun hakkında: bir zanaatkar desinler! Ve insan ne kadar çok ahşap ürün yaratmak zorunda kaldıysa, zamanla o ürünler o kadar şık hale geldi.

Marangozluk becerilerinizde en kısa sürede ustalaşmanıza yardımcı olmak için web sitemizin sayfalarını deneyeceğiz. Gerçek bir marangozun işinde ihtiyaç duyduğu alet ve malzemelerle donanmış olarak kendi ellerinizle mobilyaları kolayca onarabilir ve hatta oluşturabilirsiniz. Ancak sizi kategorik olarak uyarıyoruz: Herhangi bir işe başlamak için kararlılığa ve arzuya sahip olmalısınız. Ve sonra olumlu bir sonuç garanti edilir!

Kısa sürede üst düzey profesyonelliğe ulaşmak elbette oldukça zordur. Örneğin, sitemizi inceledikten sonra, bazı yetenekli marangozların yapabildiği gibi, ilk seferde sevdiğiniz birinin gerçek boyutlu bir portresini ahşaptan zarif bir şekilde oymanız pek mümkün değildir. (Hatta bir şeyler yapabilirler! Yetenekli bir marangoz sadece ev eşyalarını değil, hatta bir kravat veya kadın iç çamaşırının bazı kısımlarını bile kolayca kesebilir: ahşap kadın külotunun tahta bir çiviye düzgünce asıldığını kendiniz gördünüz. Büyüleyici! Ne yazık ki değil bekar bir bayan onu giyemedim).

Bununla birlikte, bir marangozluk atölyesindeki düzenli dersler, deneyimle birlikte gelecek gerekli beceriyi kazanmanıza olanak sağlayacaktır. Ve sonra, kendi ellerinizle yarattığınız marangozluk sanatı eserleriyle arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin hayal gücünü hayrete düşüreceğinizden eminiz!

Marangozlukta ustalaşmada iyi şanslar!

Marangozun marangoz aleti

Artık bir alet almanın zamanı geldi. Finansal yeteneklerinizi tahmin edin, mevcut aleti acemi bir marangozun gözünden inceleyin. Her evde çekiç, tornavida, bız ve makas bulunur. İyi olup olmadıklarına bakın. Çekiç elbette çok kısa sapı iyi tutmuyor, üzerinde sallanıyor ve darbeler çoğu zaman çivinin başına değil parmaklara düşüyor.

Sapı ahşap ve metal takozlar, tel ve kalay kullanarak sabitlemenin birkaç yolu vardır (Şek. 1).

Çekiçteki oval delik genellikle konik yapılır; dışarıya doğru genişler ve sapa doğru daralır. Huş ağacı sapı döndürülür veya bir koni şeklinde kesilir. Sapın kesitindeki fark 10-15 mm, uzunluk ise 300 mm'dir. Çekiç, oval deliğe sıkıca oturacak şekilde daha ince uca yerleştirilir. Bu durumda metal ile ahşap arasında boşluklar oluşur. Çekici sabitlemenin en kolay yolu, sert kayın veya huş ağacından yapılmış takozlardır: bir kama, uzunlamasına eksen boyunca sapın ucuna, iki dar olanı ise enine eksen boyunca çakılır.

Şekilde gösterildiği gibi uçları keskinleştirilmiş, üç tüylü, 3-4 mm kalınlığında çelikten yapılmış metal bir kama ile daha güvenilir bir sabitleme sağlanır. Böyle bir takozu sürerken tüyler farklı yönlere doğru ayrılır ve sapı sıkıca sıkıştırır. Öncelikle ucunda keski veya tornavida ile 3-4 mm derinliğinde çentikler yapılır, ardından kama yana doğru hareket etmez.

Çekiç takma yöntemleri: 1 - tahta kama; 2 - metal kama; 3 - tahta takozlarla sabitleme; 4- metal takozla sabitleme
Balta aynı şekilde ahşap bir balta sapına sabitlenir.

Evde bir de tornavida var. Çalışmak için bir tornavida yeterli değildir, en az iki veya üç taneye ihtiyacınız olacaktır. Ama önce vidanın başındaki yarığa bakın, dikdörtgen değil trapez şeklinde. Tornavidanın ucunun olması gereken şekil budur, düzlemleri ve kenarları, vidanın tüm yuvasını sıkıca dolduracak şekilde bir eğe ile keskinleştirilmelidir. Bu durumda, vidaları sıkarken en fazla çabayı sağlamak için tornavidanın yan kenarları hafifçe eğimli olmalıdır (daha az sıklıkta sökmeniz gerekir).

Çokyüzlü şeklinde keskinleştirilmiş bir ayakkabı bız değil, düz bir bız kullanışlı olacaktır. Bir parça kalın çelik telden yapılması kolaydır. Bilemeden önce telin bir ucu ısıtılıp yavaş yavaş soğutularak temperlenebilir. Çelik bu şekilde sertleştirilmelidir: Bızın ucunu bir gaz ocağında metal parlaklaşana kadar ısıtın, ardından hızla sıvıya batırın. Çünkü çelik için farklı markalarÇeşitli soğutma bileşikleri kullanıldığından, evde bızın sıcak ucunu dönüşümlü olarak sirke, ayçiçek yağı, kurutma yağı ile asitlendirilmiş temiz suya batırarak sertleştirme işlemini tekrarlamanız gerekebilir. sabun çözeltisi. Ayrıca ısıtma derecesini de değiştirmelisiniz. Sertleşmenin kalitesi bir eğe veya metal için demir testeresi bıçağıyla kolayca kontrol edilebilir. Metalin işlenmesi zorsa çeliğin sertleştiği anlamına gelir.

Makas, basit ve renkli kalemler ve cetvel de her evde bulunabilir.

Şimdi bir mağazadan satın almanız veya kendiniz yapmanız gereken araç hakkında.

Marangozluk ve ilgili işler için bir dizi alet, konfigürasyon sırasına göre iki gruba ayrılabilir: a) acemi bir marangozun birincil işi için en gerekli olanı; b) daha karmaşık marangozluk ve özel işler için gerekli. Listeleneceklerin yarısını kendiniz yapabilirsiniz, ancak hemen yapamazsınız çünkü bu, hassas testereleme, düzgün planyalama, ahşap parçaları farklı şekillerde bağlama becerisi ve matkap veya destek kullanma konusunda bazı beceriler gerektirir.

Yani, ilk önce aşağıdaki araca ihtiyacınız var.

Testereler. Çapraz kesim ve uzunlamasına kesim için kısa fakat geniş bıçağı olan bir demir testeresi tercih edilir. Bu bıçağın 4-6 mm yüksekliğinde nispeten küçük dişleri vardır ve ikizkenar veya eşkenar üçgen şeklindedir. Boyuna testere bıçakları öne doğru eğimli dişlere sahiptir, ileri doğru hareket ederken kendilerinden uzağa doğru hareket ederken ağaç liflerini keserler ve ters vuruşta sadece talaş atarlar. Geleneksel bir yay testeresi çok hantaldır ve dar alanlarda çalışmak için elverişsizdir. Dar bıçağa (genişliği 10 mm'den fazla olmayan) ve 4 mm yüksekliğe kadar ince dişlere sahip bir yay testere, kavisli testereleme için yararlı olabilir. Ancak kontrplak veya 10 mm kalınlığa kadar kalaslar üzerinde bu tür kesimler yapılması gerekiyorsa, daire testere tamamen sıradan bir dekupaj testeresi ile değiştirilebilir. Aynı zamanda ince işler için ince dişli bir testerenin yanı sıra metal için bir demir testeresi yerine de hizmet edecektir. Bunu yapmak için ahşap ve metal için testerelere sahip olmanız gerekir.

Uçak. Bu aletin “düzlem” genel adı altında pek çok türü vardır: kerestenin kaba planyalanması için oval demir bıçağı olan sherhebel; kaba planyalama için tek planya; planyalamayı bitirmek, eşit ve ince talaşları çıkarmak için çift demir parçası veya marangoz yapımcılarının sevgiyle dediği gibi "çift" içeren bir düzlem; geniş yüzeyleri tesviye etmek için bir birleştirici (çift düzlemden yalnızca ahşap bloğun uzunluğu ve büyüklüğü bakımından farklılık gösterir); profil planyalama için katlama, fileto, kalıplama, dil ve oluk ve diğer düzlemler. Acemi bir marangoz için bir çift düzlem yeterlidir, çünkü çoğu zaman zaten kabaca planlanmış boşluklarla uğraşmak zorunda kalacaktır.

Keskiler. Demir parçasının genişliği ve kesme parçasının şekli bakımından farklılık gösterirler. Ahşap kesmek, dekoratif kontrplak kesmek, zıvana bağlantıları için yuva yapmak için kullanılır. Yarım daire biçimli kesicili keskiler, olukların yanı sıra oluklar açmak için de kullanılır. İlk defa 4-6 ve 15-20 mm genişliğinde düz bıçaklı iki keski yeterli oluyor.

İşaretleme aracı. Bunlar, her şeyden önce, bir marangoz gönyesi, bir cetvel, iş parçasına düz paralel çizgiler uygulamak için bir kalınlaştırıcı, bir pusula, iş parçalarını 45° açıyla işaretlemek için bir işaretleyici ve diğer açılarda işaretlemek için bir işarettir. İlk başta bunların yerine öğrenci karesi, cetveli ve pusulası alınabilir. Gelecekte tüm bu araçları kendiniz yapmak zor olmayacak.

Mengene. Orta büyüklükteki herhangi bir tezgah mengenesi uygundur, ancak özel bir mengene daha uygundur. Bunlar satışa sunulmaktadır ve marangozluk olarak adlandırılmaktadır. Böyle bir mengene evrenseldir, uzunlamasına ve enine kesme, planyalama, delme, keskileme ve diğer iş türleri için iş parçalarını hem ahşapla hem de diğer malzemelerle (metal, sunta, plastik vb.) Sabitlemek uygundur.

Kleyanka. Artık yaygın olarak kullanılan kazein yapıştırıcısını hazırlamak için özel bir alete gerek yoktur. Ancak geleneksel ahşap tutkalı, et veya kemik tutkalı hazırlamak için bir tutkal tabancasına - buhar banyosuna - ihtiyacınız var. İki tane gerektirecek teneke kutu(! daha büyük ve daha küçük boyutlarda. Satışta hazır tutkal çubukları yoktur.

Sıkar. Bu, zıvana veya tutkalla bağlanan parçaları sıkmak ve preslemek için kullanılan cihazlara verilen addır - kelepçeler, kelepçeler, presler. Ticari olarak satılan metal kelepçeler tüm işler için uygun değildir. Metal cıvata ile ahşap olanları kendiniz yapabilirsiniz. İlk başta, kompresör olarak örneğin bir kıyma makinesi vidası, bir metal öğütücü vidası veya bir vida kullanabilirsiniz. Parçaları bir parça kauçuk, sicim ve tahta takozlar kullanarak sıkmanın daha kolay yolları vardır.

Bar ve bileme taşı. Kör bir aletle çalışamazsınız. Düzlem demirleri ve keskileri keskinleştirmek için karborundum veya zımparadan yapılmış bir blok uygundur. Ancak düzenleme için bir bileme taşına ihtiyacınız var; çok küçük, toz benzeri taneciklere sahip bir blok. En uygun olanı, manuel tahrikli ve yuvarlak taşlı mekanik bir kalemtıraştır. Aynı anda delme ve taşlama makinesi olarak görev yapabilen ev tipi elektrikli bileme makineleri satıştadır.

Dosyalar. Testereleri bilemek ve düzeltmek için üçgen bir kişisel dosya gereklidir. Bilemeden önce testere dişleri set adı verilen özel bir cihaz kullanılarak ayarlanır. Geniş bir tornavida, pense veya pense ile değiştirilebilir. Gelecekte, bir dizi dosya satın almanız gerekecek: çapak alma için kadife bir dosya, düz, kare, yuvarlak bir dosya ve ayrıca kavisli ahşap parçaları işlemek için bir törpü - büyük çentikli bir dosya - faydalı olacaktır ve uçlarını taşlamak.

Sondaj aracı. Tamamen marangozluk aleti, ahşapta yuvarlak delik açmak ve oval delikler açmak için tüy adı verilen bir dizi ve diğer matkaplardan oluşan bir destektir. Ancak küçük veya orta boy bir matkap satın almanız tavsiye edilir. Sadece ahşap üzerinde değil aynı zamanda metal, plastik ve diğer sert malzemeler üzerinde çalışmak için de kullanışlıdır.

İlk başta matkap ve destek olmadan yapabilirsiniz. Bir bız, keski, tornavida veya yuvarlak eğe kullanılarak bir tahta parçasına herhangi bir şekilde bir delik açılabilir.

Kurulum aracı. Büyük ve küçük tornavidalar, düz bız, tel kesiciler, pense, pense. Son üç alet tek pense ile değiştirilebilir.

Döngü. Ahşap bir bloğa sabitlenmiş çelik plaka, ahşap yüzeylerin düzleştirilmesi ve temizlenmesi için kullanılır.

Çekiçler. İki tane olması tavsiye edilir: biri 300 g'a kadar ağırlığa sahip, ikincisi ise çok hafif, sözde saat çekici.

Cam kesici Basit ve ucuz bir rulo cam kesici oldukça uygundur, her kalınlıktaki camı kesmek için kullanılabilir. Camcılar ve 10 mm kalınlığa kadar vitrin (ayna) camı montajcıları pahalı elmas kesici yerine çelik cam kesiciyi tercih ederler.

Gelecekte, boyamadan önce yüzeyleri macunlamak için metal bir tane satın almanız gerekecek, ancak şimdilik bunun yerini ince bir sofra bıçağı alabilir. Elektrikli bir havya ve delmeden önce metali işaretlemek için bir çekirdek kullanışlı olacaktır (delme için ahşaptaki delikleri işaretlemek için bir bız veya çivi kullanabilirsiniz). Kırsal alanlarda çalışmak için turist baltası gibi küçük bir balta çok faydalıdır. Çubukların ve levhaların uçlarını işlemek için iş parçalarını 45 ° açıyla - bir gönye kutusu ve bir taban - çapraz kesmek için bir cihaz yapmanız gerekecektir. Bu amaç için kullanılan pulluklardan yarı mafsal bir düzlemden daha uygun olacaktır. İki keski yeterli olmayacak, yarım daire biçimli ve oval olanlara ihtiyacınız olacak. Piyasada bulunmayan 4 mm genişliğe kadar çok dar keskilere ihtiyacınız olabilir ancak bunlar uygun çaptaki çelik çubuktan yapılabilir.

En hassas çalışma için, bir destek testeresi kullanışlıdır - bu, bıçağın üst kısmı, U şeklinde bir bölümün çelik profil desteğiyle sağlamlık için kenarlandırılmış bir demir testeresidir.

Küçük bir ev atölyesinde elektrikli bir alet (daire testere, planya, matkap) gereksiz görülebilir; bunların kullanılması komşuları rahatsız edecektir. Büyük keskiler olmadan yapabilirsiniz, keskiler bunların yerini tamamen alabilir. Bir tokmağa ihtiyacınız yok - büyük bir tahta çekiç; marangozluk kılavuzlarında şu nedenlerden dolayı tavsiye edilir: ahşap kulplar keskiler ve keskiler metal bir çekiçle vurulduğunda hızla yok edilir. Ancak deneyimler, huş ağacı keski sapının birkaç yıl dayandığını ve yenisinin sadece yarım saat içinde yapılabileceğini gösteriyor.

Ahşap bir marangoz ölçer, büyük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur ve çoğu marangozluk işi için 500 mm uzunluğunda metal veya ahşap bir cetvelin olması yeterlidir.

İÇİNDE modern mobilya Kıvırcık, profilli ahşap parçalar nadiren kullanılır, bunların yerine dökme plastik parçalar kullanılır. Sonuç olarak, karşılık gelen pulluklar (pervazlar, seçimler vb.) hiç gerekli değildir.

Mağazalarda marangozluk aletleri bilenmemiş olarak satılmaktadır. Bir testereyi bir eğe ile doğru şekilde keskinleştirmek ve bir blok ve bileme taşı üzerinde bir düzlemi veya keskiyi keskinleştirmek hiç de kolay bir iş değildir. Kesim sırasında, yanlış ayarlanmış ve bilenmiş bir demir testeresi mutlaka amaçlanan kesimin sağına veya soluna doğru hareket edecektir, küçük bir bloğun enine kesimi bile uzunlamasına eksene dik olmayacaktır. Yanlış bilenmiş bir keski ile bunu yapmak zordur. düz kesimler odun Dekoratif kontrplak kesmek, sıradan kontrplak kesmek veya ahşabın uçlarını kör bir aletle işlemek kesinlikle imkansızdır.

Testereyi keskinleştirmeden önce, testere işlemi sırasında bıçağın kalınlığından daha geniş olması gereken kesimde sıkışmaması için bıçağın dişlerini açmak gerekir. Büyük dişli bıçaklar için (yakacak odun kesmek için kullanılan iki elli testereler), ham odunla çalışmak için boşluk bıçağın kalınlığının iki katı, diğer testereler için ise yaklaşık bir buçuk kalınlıktır.

Testereyi birbirinden ayırmak, dişlerin üst kısımlarının bıçak düzleminden yanlara doğru saptırılması anlamına gelir: bir yönde çift dişler, diğer yönde tek dişler. Bu amaçla, bir yönlendirme kullanılır - dişlerin yüksekliğinden biraz daha büyük, genişliği bıçağın kalınlığından milimetrenin onda biri kadar daha büyük olan sığ yuvalara sahip bir çelik plaka. Ayarlama yöntemi pense kullanılarak basittir: dişleri tabandan yüksekliğin yaklaşık üçte ikisinde sıkıştırarak, düzgün hareket aleti kullanarak birbiri ardına farklı yönlerde bükülürler. Böylece dişlerin yarısı sağa, yarısı sola doğru eğilecektir.

Doğru ayar bıçağa bakarak kontrol edilebilir: tek bir diş bile çıkıntı yapmamalıdır genel seri. Eğer çıkıntılı diş uçları fark ediliyorsa, bunların düzleştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, testere bıçağı iki metal plaka arasına çekilir ve bir mengeneye hafifçe sıkıştırılır. Testere her iki ila üç yılda bir, yani dört ila altı bileme işleminden sonra bilenir.

Ayarlamadan sonra testerenin üçgen bir eğe ile keskinleştirilmesi gerekir. Karışık testereleme için bıçak dişinin, üçgen kesici şeklinde keskin bir tepe noktası oluşturan ön ve arka olmak üzere iki kesici kenarı vardır. Çapraz kesim için testerelerin bilenmesi, bıçağın yan yüzeyine göre 45-60° açıyla eğik olarak yapılır (Şekil 2). Böyle bir testerenin dişleri her iki yönde hareket ederken çalışır. Düzgün bir diş sırası elde etmek için eğe yalnızca sizden uzaklaşırken bastırılmalı, ters yönde hareket ederken kaldırılmalıdır.

Testere dişleri: 1 - üst; 2 - baz; 3 - kesici kenarlar Her diş için hareket sayısı ve basınç aynı olmalıdır, genellikle iki veya üç hareket yeterlidir.

Büyük çentikli bir eğe ile çalışırken oluşan çapaklar kadife üçgen bir eğe ile giderilir. İnce kesilmiş dosyalar kullanılarak bileme periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan bileme sonucunda dişlerin şekli ve yüksekliği değişir; daha sonra ahşap bir bloğa sabitlenmiş bir törpü ile çıkıntılı dişlerin üst kısımları taşlanarak bıçak düzleştirilir. Bundan sonra kablolama ve bileme işlemleri tekrar yapılır.

Testere. Sağ elinde testere olan bir adam, marangoz ya da marangoz görmeyen kimsenin umurunda değil. Daha basit görünen şey: Bloğu dayanağa doğru bastırın, demir testeresini bunun üzerine kaldırın, iki veya üç kısa, hafif hareket yapın ve ardından bloğu birkaç saniye içinde ikiye bölün. Bunu yapmaya çalışın ve ardından kesilen bloğun ucuna bakın, tüm düzlemlerinin uçla dik açı yapıp yapmadığını kontrol edin. Büyük olasılıkla, testere bıçağının yana doğru hareket ettiği, düz dört köşenin olmadığı ve testere yerinde (kesimin başlangıcı) ve karşı kenarda ağaç liflerinin hasar gördüğü ve orada olduğu ortaya çıkacaktır. pürüzsüz yüzeyler yoktur.

Testere kurallarını teorik olarak iyi incelediniz, bıçak bilendi, dişler iki ideal çizgi oluşturdu. Şimdi görev, 500 mm uzunluğunda ve 12-15 mm kalınlığındaki bir tahtayı uzunlamasına iki eşit şerit halinde kesmektir. Kesme çizgisi her iki tarafa da keskinleştirilmiş bir kalemle veya kalınlaştırıcıyla çizilir, tahta sıkıca sıkıştırılır dikey pozisyon bir mengenede. Testere mi? Her iki yarıyı da ters çevirin ve karşı taraftaki her birinin genişliğini kontrol etmek için bir cetvel kullanın. Kesim hangi hassasiyetle yapıldı? Tahtaların genişliğindeki maksimum fark 1,5-2 mm ise, o zaman kendinizi zaten bir testere kullanabildiğinizi düşünün, ancak hassas marangozluk işleri için işaretlerden maksimum sapma, testereyle keserken 0,5 mm'yi geçmemeli ve yalnızca 0,2- mm çapında 0,3 mm.

Her şey, yalnızca pratikle edinilen, bir testereyle ve diğer herhangi bir kesici aletle çalışma becerileriyle ilgilidir. Bu nedenle, mevcut tek iş parçasını çizimde belirtilen boyutlara göre parçalara ayırmadan önce, gereksiz bir tahta parçası üzerinde pratik yaptığınızdan, kendinizi ve aleti test ettiğinizden emin olun.

Ancak deneyimli marangozlar bazı genel tavsiyeler verebilir. Kare ve kalınlık kullanılarak ön işaretleme yapılmadan kesilmesi önerilmez. Marangozlar ve marangozların yaptığı gibi marangozlar, çapraz kesmeden önce keskin bir kalem veya bızla değil, keskin bir keski bıçağıyla işaretler yaparlar. Bu, düzgün, sığ, üçgen bir yarık oluşturur. Ahşabın yüzeyinde, lifleri kesen bir keski yarım milimetre genişliğinde bir iz bırakır. Bir kare ve kalem kullanılarak bu işaret tahtanın veya bloğun diğer üç tarafına aktarılır. Şimdi görev, kesimden sonra işaretin yarısına (ters üçgenin tabanı) testere dişlerinin temas etmemesini sağlamaktır. Bu, zıvana ve pabuçların üretiminde boşluk veya çatlak olmadan temiz bir bağlantı için gerekli olan yüksek kesme doğruluğunu sağlayacaktır. bireysel parçalarürünler.

İş parçasının arka tarafındaki kesme yerinde, testere dişleri çapak oluşturur ve bazen ahşabı ufalar. Herhangi bir testereyle, hatta dekupaj testeresiyle çalışırken bu kaçınılmazdır. Keski ile işaretleme, iş parçasının en azından bir (ön) tarafında çapak ve talaş oluşumunu önler. Kesimin sonunda ahşabın ufalanmasını önlemek için iş parçasının sarkan ucu sol elinizle tutulmalıdır.

Doğru şekilde kesmeye başlamak çok önemlidir: Kendinize doğru kısa hareketlerle, iş parçasının kenarında sığ bir kesim yapmalısınız - 6-8 mm derinliğinde bir oluk - bıçağı sol elinizin başparmağıyla dişlerin üzerinde tutarak testerenin çivi veya parmağın ikinci eklemi boyunca kayması. Dişleri ahşaba bastırmak tamamen gereksizdir, demir testeresinin ağırlığı tek başına yeterlidir. Aksi halde bıçak kesiğin dışına fırlayarak elinizi yaralayabilir, en iyi durum senaryosu dişler ağaç liflerini yırtacaktır. Kanvasın yatay düzleme eğimi yaklaşık 20° olmalıdır, bu aynı zamanda ufalanmayı da önler.

Gönye kutusu
Ahşabın heterojen yapısını unutmamalıyız, bir düğüme yaklaşırken bıçak daha sert bir yeri atlama eğiliminde olacaktır, bu durumda testere hızı yavaşlayacaktır ki bu, ahşabın makinelerde işlenmesi için bile oldukça doğaldır.

Yırtma sırasında sürtünmeyi azaltmak için kesime tahta bir takoz yerleştirilebilir. Sert veya çok reçineli ahşapla çalışırken meydana gelen testere gıcırdıyor ve titriyorsa, bıçağın sabun veya parafin ile ovulması gerekir.

Açılı kesim, gönye kutusu adı verilen - kendi başınıza yapmanız gereken üç tahtadan oluşan bir tepsi (Şek. 3) kullanılarak daha kolay hale getirilir; bunlar satışa sunulmaz. Yan paneller kesinlikle paralel olmalı, içlerinde 45° açıyla yuvalar açılmalı, uçlar dik açıyla kesilmelidir. İşlenecek iş parçası oluğa yerleştirilir ve sol elle bastırılır. arka duvar, testere bıçağı yuvaya yerleştirilir. Bu durumda, iş parçasını tüm çevre boyunca işaretlemeden kesim yapılabilir, bir üst kenardaki işaretler yeterlidir. Sadece işaretin gönye kutusundaki yuvayla çakıştığından emin olmanız gerekir.
Bazen 30°, 60° açıyla kesmeye ihtiyaç duyulur; bu amaçla aynı cihazda karşılık gelen yuvalar açılabilir.

Testere işlemi sırasında, genellikle ince bir fraksiyondan oluşan talaş oluşur. Bu "hurdayı" atmayın: talaş, marangozluk işlerini macun için dolgu maddesi olarak bitirmek için yararlı olacaktır. Bunları iki veya üç küçük kutuda toplamak daha iyidir, ancak açık, kırmızı ve kahverengi renkleri ağaç türlerine göre ayırın. Döşemeye başladığınızda veya parke zemininizde çatlaklar oluştuğunda pişman olmayacaksınız.

Yapbozla kesme teknikleri biraz farklı görünüyor. Kontrplak üzerinde bir desen keserken dekupaj testeresini tutun sağ el bir kontrplak levhanın altına, sap dikey konumda olacak ve makinenin sapı, el ile dirsek arasındaki kola dayanacak şekilde. İnce çıtaları çapraz kesmek, 5-8 mm kalınlığındaki tahtaları uzunlamasına kesmek ve kontrplak kesmek için demir testeresi ile aynı şekilde bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz. Bu durumda dekupaj testeresi bıçağının, dişleri sizden uzağa doğru eğilecek şekilde makineye takılması gerekir. Testere, tasarımları keserken yukarıdan aşağıya hareket yerine ileri hareketle çalışacaktır. İnce tahtalarda ve kontrplakta onlar için zıvanaları ve delikleri (gözleri) bir yapbozla kesmek uygundur.

Kontrplak keserken, üzerinde çapak ve talaş oluşmaması için ön tarafı size bakacak şekilde bir mengene ile güçlendirilmelidir.

Sürtünmeden dolayı kolayca ısınan ve kesme işlemini zorlaştıran, hatta imkansız hale getiren termoplastik plastiği kesmek için sıklıkla bir dekupaj testeresi kullanılır. Kesim hattının yağlanmasıyla tutukluk önlenebilir makine yağı. Hem ahşap hem de metal testereler, dekupaj testeresi kullanımına uygundur.

Demir bileme. Ağaç işlemede testereyle kesildikten sonra planyalama da aynı derecede önemli bir yer tutar. Bir düzlemin veya keskinin bıçağını keskinleştirmek, testereyi keskinleştirmekten daha kolaydır. Bunu yapmak için iki çubuğa sahip olmanız gerekir: kaba bileme için bir zımpara veya iri taneli kum, ikincisi ise düzleştirme için, yani bıçaktaki çapakları çıkarmak için ince taneli bir bileme taşıdır. Bloğun genişliği, keskinleştirilen demir parçasının genişliğinden biraz daha büyük olmalıdır, ancak bileme taşı dar olabilir.

Keski, kesme parçasına pah adı verilen bir eğime sahiptir; keski düzlemine göre açısı 20 ila 40° arasında değişebilir. Daha küçük bileme açısına sahip bir bıçak, ahşabı, özellikle de sert ahşabı daha kolay ve temiz keser, ancak hızla körelir. Ağaç liflerini enlemesine keserken (örneğin keski yerine keski kullanarak) bıçağın ufalanmasını önlemek için, demir parçasının 25-30°'den fazla bir açıyla keskinleştirilmesi tavsiye edilir.

Bileme sırasında keskiyi sağ elinizle tutamağından tutun ve sol parmaklarınızla demir parçasını bloğa doğru bastırın.
Bir demir parçasını düz bir blok üzerinde keskinleştirmek: 1; 2 - doğru; 3 - yanlış; yuvarlak bir taş üzerinde: 4 - bileme sonrası; 5 - mihenk taşında düzenleme yaptıktan sonra
pahın tüm düzlemi ve ritmik uzunlamasına hareketler, suyla nemlendirilmiş bloğun düzlemi boyunca hareket ettirilir. Bileme, ütünün arka pürüzsüz tarafında çapak oluşana kadar yapılır; parmağınızı bıçağın üzerinde gezdirdiğinizde kolayca hissedilebilir. Periyodik olarak hem bloğu hem de demir parçasını suyla nemlendirmeli, aşındırıcı ve metal parçacıklarını yıkamalısınız. Bileme sırasında demir parçası bloğun yüzeyine aynı açıda tutulmalıdır. Tipik olarak alet çalışmıyorsa bu işlem yalnızca 4-5 dakika sürer (Şek. 4).

Bileme geometrisi ahşap bir kare ile kontrol edilir. Bir düzlemin veya keskinin bıçağı düz olmalıdır. Bıçağın uçlarında hafif (0,2-0,5 mm'ye kadar) yuvarlanmasına izin verilir, ancak hiçbir durumda ortada bir çöküntü olmaz. Bıçak çizgisi ile ütünün kenarları arasındaki açı düzdür. Bazı demir parçalarının kuyruk kısmına doğru genişliğinin biraz daha dar yapıldığı, ardından karenin her iki tarafa dönüşümlü olarak uygulandığı unutulmamalıdır.

Bileme işleminden sonra bileme taşı tanelerinin metal üzerinde oluşturduğu sığ çizikler çıplak gözle görülebilir. Şimdi demir parçasının yönlendirilmesi, keskinleştirilmesi ve çapaklarının alınması gerekiyor. Bu bir bileme taşı üzerinde yapılır. Düzenleme, uzunlamasına değil, demir parçasının suyla nemlendirilmiş bileme taşının yüzeyi boyunca dönüşümlü olarak dairesel ve uzunlamasına hareketleriyle aşağıdaki gibi yapılır.

İlk olarak, demir parçasının arka tarafı mihenk taşı boyunca olacak şekilde üç veya dört kayma dairesel hareket, yüzeyleri birbirine sıkı bir şekilde oturmalı, düzeltme açısı sıfır olacaktır. Çapaklardan kaynaklanan hafif çizikler mihenk taşında kalacaktır. Bu durumda çapakların kendisi taşlanmaz, sadece pah yönünde bükülür.

Daha sonra demir parçası tekrar suyla nemlendirilir, pah aşağı gelecek şekilde ters çevrilir ve keskinleştirmede olduğu gibi beş veya altı enine kayma hareketi yapılır. Her iki durumda da basınç zayıf olmalıdır. Alternatif düzenleme birkaç kez tekrarlanır.

Şimdi eğik ışık ışınlarının altındaki pahlara bakın, yüzeyi pürüzsüz, parlak hale gelir, çizikler kaybolur. Parmağınızı bıçağın her iki yanında gezdirin: çapakların aşındığı fark edilir. Bıçak tüm uzunluğu boyunca pürüzsüz hale geldiğinde, ayna parlaklığında olduğunda ve parmakla hafifçe dokunulduğunda çapakların hiç hissedilmeyeceği durumlarda düzenlemenin tamamlanmış olduğu düşünülebilir. Bu operasyon genellikle 2-3 dakika sürer.

Planya ve marangoz demirleri aynı şekilde bilenir ve düzleştirilir.

Ellerin ve parmakların konumu büyük önem taşır, bileme ve düzleştirme işlemi sırasında değişiklik gösterir. İlk durumda, demir parçası sağ avuç içi ile kuyruk kısmından tutulur ve sol elin iki parmağı ile pah bloğa doğru bastırılır. İkinci durumda, arka taraftan çapaklar alındığında (geriye doğru büküldüğünde), demir parçası sol elin dört parmağıyla biley taşına hafifçe bastırılır, sağ elle ise biley taşına sadece kuyruk kısmı tutulur. bir uçağın demir parçası veya bir keski sapı.

Bileme taşı ve bileme taşı çalışma sırasında tezgahın yüzeyinde iyi tutunmuyor; kayıyor ve kıpırdıyor. Bu rahatsızlık, bloğun altına kenarları boyunca kalın bir ıslak kağıt veya ince lastik parçaları yerleştirilerek kolaylıkla ortadan kaldırılabilir. Bloğu bir mengeneyle güçlendirebilirsiniz, ancak onu bölmek kolaydır. Bloğu ahşap bir bloğa sabitlemek daha iyidir.

Bunu yapmak için bloktan 40-60 mm daha uzun, yüksekliği ve genişliği 20 mm daha büyük bir tahta parçası alın. Üzerine bir blok veya bileme taşı yerleştirin, bir kalemle bir kontur çizin, bunun üzerinde keskin bir keski kullanarak girintiler yapın. Uzunlamasına çizgiler boyunca derin yarıklar yapın. Ahşabı damar boyunca kesmek zordur; keskilemeniz gerekir: keski bıçağını enine işarete yerleştirin ve bir çekiçle tutamağa hafifçe vurun. Geniş bir keski ile çalışmak daha uygundur. Kesinlikle dikey olarak takın. Daha sonra keskiyi, pahı sizden uzağa bakacak şekilde ters çevirin, hafif bir açıyla ayarlayın ve çekiçle hafif darbelerle ahşabı kesin (Şek. 5). Ve böylece tüm çevre boyunca.

Girintilerin (soketlerin) oyulmasına yönelik işlem sırası (sayılarla gösterilir) 20-25 mm blok kalınlığı için çentiğin derinliği 7-8 mm olmalıdır. Ortaya çıkan kenarların aynı yükseklikte olması için alt kısım keskin bir keski ile temizlenmeli ve düzleştirilmelidir. Şimdi bloğu bloğun içine yerleştirin ve hafifçe nemlendirin. İlk kullanımdan sonra aletin bilenmesi sırasında oluşan çamur boşluğu dolduracak ve blok blok içinde sıkıca tutulacaktır. Bir mengeneye kelepçelemek uygundur, bir baltayı keskinleştirmek ve bir tırpanı düzeltmek için uygundur.

Bir blok üzerinde çıtayı keskinleştirmek için en az 100 hareket yapmanız gerekir. Bunca zaman bloğun düzlemine aynı açıda tutmak zordur.

Bileme için en uygun kesici alet 100-120 mm çapında ve tercihen en büyük kalınlığa sahip yuvarlak taşlı mekanik bir kalemtıraş. Manuel bir kalemtıraş, işi büyük ölçüde kolaylaştırır ve aletin keskinleştirilmesi için harcanan zamandan tasarruf sağlar. Buradaki bileme teknikleri farklıdır ve kesme açısı da farklı şekilde oluşturulmuştur.

Tipik olarak, mekanik bir kalemtıraş, demir parçasını gerekli açıya ayarlamak ve bu pozisyonda tutmak için bir cihaza sahiptir. Orada değilse, demir parçası sol el ile pah ve taş düzlemleri çakışacak ve arka ucu masaya dayanacak şekilde tutulur. Bileyicinin vidalandığı tezgah tahtası üzerinde, bilenecek demir parçasının konumunu kalemle işaretleyebilir veya kelepçe kullanarak durdurabilirsiniz.

Alet, taşı suyla ıslatmadan kalemtıraş üzerinde keskinleştirilir, bu nedenle metal kararana kadar bıçağın çok fazla ısınmadığından emin olmanız gerekir, aksi takdirde çelik temperlenebilir ve yeniden sertleştirme gerekebilir. Taş döndüğünde saçılan kıvılcımlar, takım çeliğinin yüksek kalitesini ve iyi sertleştiğini gösterir.

Bileme işleminin tamamlandığı yine kesici kenardaki çapakların ortaya çıkmasıyla gösterilecektir. Düzenleme, daha önce anlatıldığı şekilde normal bir bileme taşı üzerinde yapılır. Ancak pahın artık düz bir düzlem olmadığı, dairenin çapına göre içbükey olduğu dikkate alınmalıdır. Düzenleme sırasında bileme taşının yalnızca üst ve alt kenarları ayna parlaklığında taşlanacaktır. Bu, ahşap keserken pah sürtünmesini azaltır. Ayrıca bileme taşı üzerinde düzenleme işlemi sırasında eğimini değiştirerek bileme açısını arttırmak kolaydır. Bu şekilde bilenmiş bir demir parçasının düzenlenmesi, bir kalemtıraşta ön işlem yapılmadan birkaç kez tekrarlanabilir.

Dolap ustaları, dekoratif kontrplak veya parke ile çalışmaya başlamadan önce, özel kesim temizliği gerektiğinde bu tekniğe başvuruyorlar. Bileme taşının üzerine sivrilen demir parçası, ucu tahtadaki bir düğüme gelecek şekilde yerleştirilir, sapa çekiçle vurulur ve ardından bıçak bileme taşı üzerinde daha da dikkatli bir şekilde ayarlanır.

Bu sayede ancak güçlü bir büyüteç altında görülebilen en ince çapakların bulunması ve temizlenmesi sağlanır.

Moskova'da ve diğer birçok şehirde halktan keskinleştirme emirlerini kabul eden atölyeler var. çeşitli aletler marangozluk dahil:
Planlama. Planyalamanın ana aracı, çift demirli bir düzlemdir; uzun süre bir ev marangoz atölyesindeki tek uçak olarak kalabilir, tasarımı o kadar mükemmeldir ki, birçok marangoz nesli tarafından test edilmiştir. Çalışmak için özel beceriler gerektiren metal bir blok yerine ahşap bloklu bir uçak tercih edilir.

Düzlem dikdörtgen bir bloktan oluşur, bloğun, özellikle tabanının deformasyonunu önlemek için farklı türden iki veya üç ahşap levhadan birbirine yapıştırılması daha iyidir. En uygun ahşap gürgen, dişbudak, akçaağaç, huş ağacı ve kayındır. Bloğun ortasında, bir demir parçası için üç parçadan oluşan bir geçiş deliği (musluk) yapılmıştır: bir kesici (alt parça), bir tümsek (üst parça) ve her iki demir parçasını da sabitleyen kısa bir vida. belli bir konumda.

Planyalayıcı: 1 - üç katmanlı blok; 2 - giriş; 3 - alt bez; 4 - kambur; 5 - vida; 6 - bıçak; 7 - ağız; 8 - korna; 9 - patron; 10 - ekler Daha temiz planlama için tümsek, alt kenarı kesici bıçağa 1,5-2 mm ulaşmayacak, ancak bu yere alt demir parçasına sıkıca oturacak şekilde takılır.

Işıkta bakıldığında bezler arasında bir boşluk fark edilirse, tümseğin kenarı bir eğe veya düz bir blok üzerinde keskinleştirilerek giderilmelidir. Tümseğin tek amacı talaşları düzlemin tabanına mümkün olduğu kadar yakın bir yerde kırmak ve bunları musluk deliğine yönlendirmektir.

Demir parçalarının kenarları arasındaki mesafe arttıkça planlama kolaylaşır, iş daha hızlı gider, kesici daha kalın talaşları giderir ve böylece tek bir düzleme dönüşür. Ancak özellikle budaklı ve diğer kusurlu malzemelerde düzgün bir yüzey elde etmek zordur.

Çift demir parçası, çekiç darbelerine karşı yeterince dayanıklı ahşaptan yapılmış tahta bir bıçakla musluk deliğinde tutulur. Giriş kısmı aşağı doğru incelir ve tabanda 6-10 mm genişliğinde bir delik (ağız) oluşturur. Ağız ne kadar dar olursa, planya o kadar temiz olur. Genişliğini arttırmak planlamayı kolaylaştırır, talaşlar döküm deliğine sıkışmaz ancak iş parçası üzerinde temiz bir yüzey elde etmek daha zordur.

Korna, uçağı sol elle tutmak için kullanılır; planlama sırasında sağ avuç içi bloğun ve çıkıntıların arkasına dayanır.

Uçağın tabanı, kayarken aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olan en yoğun ahşaptan yapılmıştır. Düğümlü ve çentikli düz olmayan yüzeyleri planlarken, tabanın en büyük aşınması iki yerde meydana gelir: ön kısımda ve kesicinin kenarının önünde. Burada tabanın ahşabının kırılması bile mümkündür. Aşınma yeni başladığında, bu yerlere ince sert ağaç levhalar kesilir ve tutkalla sabitlenir. Bu tür plakaların ek parçaları, ağız genişliğinin daraltılmasının gerekli olduğu durumlarda da kullanılır.

Taban önemli ölçüde aşınmışsa, büyük bir zımpara kağıdı kullanılarak veya başka bir düzlemle (tercihen birleştirici) planyalanarak düzleştirilir. Aynı zamanda çok kalın bir tabakayı (örneğin 5 mm) çıkarmanız gerekiyorsa, o zaman bir parke levhanın sıkıca yapıştırılmasıyla taban artırılabilir, daha sonra ağzın genişliği eski haline getirilebilir.

Tüm düzlemlerde ve derzlerde, ütünün bıçağı taban düzleminin üzerinde 0,1-1 mm kadar çıkıntı yapar. Talaşların kalınlığı ve dolayısıyla planyanın temizliği yine çıkıntının boyutuna bağlıdır. Kesiciyi kaldırmak ve çıkıntıyı azaltmak için, bloğun arkasına bir çekiçle (göstergeyle değil!) hafifçe vurun, bu bıçağın sıkıştırma kuvvetinin zayıflamasına neden olur ve tamamen çıkarılabilir. Demir parçası istenilen konuma yerleştirildikten sonra tekrar tahta bir takozla musluk deliğine sıkıştırılır. Kesiciyi indirmek için, demir parçasının üst kısmına bir çekiçle bir veya iki kez çok hafif vurun ve ardından bıçağı kullanın. Kesici çıkıntının boyutu, talaşın kalınlığına bağlı olarak deneysel olarak belirlenir. Marangoz, biraz beceriyle, demir parçasını ilk seferde istenilen konuma yerleştirir ve sabitler. Bunu yapmak için, uçağı ters çevirmeniz ve tabana bakmanız gerekir: çıkıntının boyutu, boşlukta parlayan demir parçasının kesici kenarı tarafından fark edilecektir.

Demir ve bıçak parçaları olmayan demonte planya bloğu genellikle ısıtılmış kurutma yağı veya diğer bitkisel yağlarla emprenye edilir, balmumu ile ovulur ve planyalama sırasında tabanın kaymasını iyileştiren şeffaf vernikle kaplanır. Uçaklar asla yağlı boya ile boyanmaz çünkü dengesiz bir şekilde aşınır ve aletin görünümü bozulur.

Daha önce planlanıp planlanmadığına bakılmaksızın genellikle tüm iş parçalarının planyalanması gerekir. Bir fabrikada makine ile rendelenmiş bir tahta alırsanız, elektrikli birleştiricinin yuvarlak miline monte edilmiş bıçakların yüzeyindeki izleri çıplak gözle fark etmek zor değildir. Tahta daha önce bir el sabanı ile işlenmişse, zamanla ağaç liflerinin eşit olmayan şekilde kuruması nedeniyle eğrilebilir veya pürüzsüz hale gelebilir.

Ev marangozları genellikle daha önce kullanılmış olan ahşabı kullanır. Her durumda, planyalamadan önce iş parçasının yüzeyini kontrol ederek üzerinde çıkıntı yapan çivi, vida veya metal klips olmadığından emin olmalısınız. Yüzey kireç, kum ve boya izlerinden temizlenmelidir. Toz ve kir tabakasının altında çiviler olabilir.

Planyalama sonrası yüzey sadece temiz değil aynı zamanda pürüzsüz olmalıdır. Saflık elde edilir doğru bileme ve demirin yerleştirilmesi ve ayrıca "tahıllara karşı" değil, lifler yönünde planyalama yapılması. Ama al düz yüzey Bu ancak uçakla çalışma deneyiminiz varsa mümkündür.

Bloğun yeni planlanmış düzlemine metal bir cetvel uygulayın (ahşap olanların genellikle kendilerinin kontrol edilmesi gerekir) ve bloğun uçlarında herhangi bir boşluk olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, bu yalnızca uçağı yanlış tutmanızdan kaynaklanmaktadır.

Planyalamanın başlangıcında, kesicinin henüz tahtaya dokunmadığı andan itibaren, düzlemin tabanı işlenen bloğun yüzeyinin dörtte üçü kadar olana kadar, düzleme sol elle bastırılır. , boynuzundan tutarak ve yalnızca sağ eliyle ileri doğru iterek. Daha sonra iki elle bloğa bastırılır ve planyalamanın sonunda korna havada asılı gibi göründüğünde sol elin kuvveti kaldırılır ve baskı sadece sağ el ile, diğer el ile ise basınç uygulanır. solda kornayı kullanarak uçağı sadece ileri doğru çekiyorlar.

Uzun çubukların planlanmasının doğruluğu gözle kontrol edilir. Daha geniş bir tahtanın doğru planlanması, 150-200 mm uzunluğunda iki çıtanın yanı sıra gözle de kontrol edilebilir. Tahta, planlı tarafı yukarı bakacak şekilde masanın üzerine yerleştirilir ve çıtalar uçlara takılır. Düzlem ile işlem yapılırken düzlem eğrilmezse çıtalar birbirine paralel olacaktır. Aksi takdirde levhanın yükseltilmiş kenarlarının kesilmesi gerekir (Şek. 7).
Blok ön olacak yüzeyden başlanarak planlanır. Ancak bundan önce düğümlere daha yakından bakmanız gerekir, özellikle kalın talaşlar çıkarılırsa etraflarında her zaman boşluklar oluşur. Budaklı ahşap üzerinde temiz bir yüzey elde etmek için demir parçasının kesici kenarının çıkıntısını minimuma indirmeniz gerekir, bu durumda talaşlar ışık karşısında neredeyse şeffaf hale gelecektir.

Planlamanın doğruluğunu kontrol etme teknikleri: 1 - iki çıta kullanan düzlem; 2 - daha kalın bir cetvele sahip kenarlar
K. E. Tsiolkovsky'nin planlayıcısı: 1 - kılavuzlar; 2 - kesilecek boş
Bir milimetreden daha kalın bir ahşap tabakası planlamanız gerekiyorsa, düğümü keskin bir keski ile bu derinliğe kadar kesmeniz tavsiye edilir, çekiç darbeleriyle de yumuşatabilirsiniz. O zaman çıta demiri o kadar çabuk körelmeyecektir.

Gelecekte dekoratif kontrplak veya kakmanın yapıştırılmasının temeli olması gereken düzlemde düğümler kesilmeli ve yerlerine ahşap ekler yapıştırılmalıdır. Bu şu şekilde yapılır. Aynı türden ahşaptan düğümü tamamen kaplayacak büyüklükte kare plakalar kesilir, kalınlığı 5-10 mm olabilir. Daha sonra bu boşluk düğümün üzerine yerleştirilir ve çevresi keskin bir kalem veya bız ile çizilir. Girinti bir keski ile kesilir ve içine tutkal kullanılarak bir plaka yerleştirilir.

K. E. Tsiolkovsky, özel bir kalınlık planya makinesi olmadan, ön işaretleme olmadan, belirli bir kalınlığa kadar tahtaları kesmek için düzlemi kılavuzlarla donatma fikrini ortaya attı (Şekil 8).

Kare. Düzlemin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, bitmiş üründe ön taraf da olabilen kenarı işlemeye başlarlar. Planlamasının doğruluğu bir kare ile kontrol edilir.

Kare (1), erunok (2), malka (3) Kare, dikdörtgen bir blok ve içine gömülü ince bir cetvelden oluşur (Şek. 9). Sonuncunun uzunluğu 100-120 mm, genişliği 40-45 mm ve kalınlığı 20-25 mm'dir. Cetvelin uzunluğu 180-240 mm, genişliği 25-30 mm ve kalınlığı 3-5 mm olabilir. Büyük formatlı ürünlerin (örneğin çerçeveler, kapılar) dik açılarını kontrol etmek ve kontrplak levhaları işaretlemek için büyük kareler kullanılır.

Açıyı kendiniz yapmalısınız. Bloğun bir ucunda cetvelin genişliğinden 8-10 mm daha az derinlikte kesim yapmak için testere kullanılır. Kesiğin genişliği (delik) cetvelin kalınlığına eşit yapılır. Sonuncusu sıradan bir öğrencininki gibi alınırsa (bölmeler isteğe bağlıdır), o zaman iyi aralıklı bir testere veya birbirine katlanmış iki metal demir testeresi bıçağıyla kesilerek delik yapılabilir. Cetvelin bir ucu kesiğe sıkıca oturmalıdır. Parçaları bağlamak için herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Göz deliğinin her iki iç tarafına da uygulanması tavsiye edilir.

Kare tutkalla birleştirildikten sonra, önce iç köşeyi hizalayarak gözün bir kelepçeye sıkıştırılması gerekir. Yapıştırırken sadece iç köşe hizalanır; dış köşe daha sonra cetvelin bir ucundan ince talaşlar çıkarılarak düzeltilebilir.

Kelepçe, örneğin kıyma makinesi vidası veya mengene gibi başka herhangi bir kelepçeyle değiştirilebilir. Hatta kareyi masa ayağı veya başka bir ağır cisimle zemine bastırıp 3-4 saat bu pozisyonda bırakmak yeterlidir.

Tutkal kuruduğunda kalan kalıntı keski ile çıkarılır ve blok ve cetvel zımpara kağıdı ile temizlenir. Tipik olarak, bu alet, bir düzlem gibi, kurutma yağı ile emprenye edilir, balmumu ve vernikle kaplanır.

Kalınlık: 1 - blok; 2 - cetveller; 3 - krakerler; 4 - bıçak Aletin dış köşesini, önce bir tarafını, sonra diğer tarafını bir çizim tahtasının, bir kontrplak levhanın veya bir masanın pürüzsüz kenarına yerleştirerek kontrol etmek kolaydır. Cetvel boyunca çizilen kalem çizgileri paralel olmalıdır.

Reismus. Bloğun kalan iki yüzeyinin belirli bir kalınlığa ve genişliğe göre planlanması, kare gibi kendiniz yapabileceğiniz bir kalınlık ile işaretlendikten sonra gerçekleştirilir. Artık testere, planya ve keski ile çalışma becerisini edindiğinize göre, bu o kadar da zor değil.

Reismus en basit tasarım keskin bir şekilde keskinleştirilmiş ucu olan küçük bir çivinin çakıldığı ahşap bir bloktan oluşur. Ağacın yüzeyinde sığ, ince bir iz, yani bir iz bırakır. İşaretleme sırasında blok bloğun ön tarafına uygulanır.

Kalınlaştırıcı boyunca bir blok yerleştirirken, talaşların tüm düzlem boyunca eşit şekilde çıkarıldığından periyodik olarak emin olmalısınız. Düzlem kesici riske temas etmek üzereyken özellikle dikkatli olmanız gerekir. Kurşun kalemin çizgisini tamamen kesmeden dokunmaya çalışın.

Artık bloğun üç tarafı planlanıyor, geriye kalan tek şey dördüncü tarafı yüzey planyasıyla işaretlemek, planlamak ve iş parçası hazır.

Aleti yeniden ayarlamadan aynı anda iki boyutta markalama yapmanıza olanak tanıyan daha karmaşık bir tasarıma sahip bir kalınlıklayıcı kullanmak daha uygundur (Şek. 14).Ayrıca böyle bir kalınlığı kendiniz yapmaya çalışmalısınız.

Altı parçadan oluşur: 60x40x20 mm ölçülerinde bloklar, 7X7 mm ve 150 mm uzunluğa kadar iki kare cetvel, 7X8x9 mm ölçülerinde iki kraker ve 60 mm uzunluğunda ve 7 mm kalınlığında bir bıçak. Peksimetler daha sert ağaçtan yapılır. Tüm parçalar için yalnızca oda sıcaklığında tutulanlar uygundur. Kuru ahşap herhangi bir cins.

Kalınlaştırıcı aşağıdaki sırayla yapılır. 14 mm kalınlığındaki bir blok üzerine iki cetvel yerleştirin (kapak daha sonra yapıştırılır, son montaj) İnce dişli bir testere (tercihen bir dekupaj testeresi) kullanarak 7 mm derinliğinde kesimler yapın ve olukları dar bir keski ile seçin. Daha sonra bıçak için konik bir kesim yapılır, krakerler testere ile kesilir, bir tarafı bıçağa bakacak şekilde hafif yuvarlanır. Krakerlerin olukları dar bir keski ile kesilir.

Parçalar deneme montajında ​​kontrol edilmeli ve zımparalanmalıdır. Bıçağın ve krakerlerin kalınlığı, yuvalarına serbestçe oturabilmesi için cetvellerin kalınlığından yarım milimetre daha az olmalıdır. Tüm hareketli parçalar tam olarak oturduğunda, bunları kaplayan 6 mm kalınlığında bir plaka yapıştırın. Kontrplaktan kesilebilir. Plakanın yapıştırırken ve bastırırken hareket etmesini önlemek için 12-15 mm uzunluğunda iki çivi ile önceden sabitlenebilir.

Damlalara basıldığında hareketli parçaların sıkışmaması için kalın tutkal kullanmak daha iyidir. Aynı amaçla blok bir mengeneye veya kelepçeye sıkıştırıldığında bıçak ve cetveller çıkarılabilir.

Cetvellerin uçlarına ince çiviler çakılır, çıkıntılı uçları pense ile ısırılır ve üçgen kesici dişler oluşturacak şekilde bir eğe ile keskinleştirilir. Ahşabın üzerinde bir milimetre derinliğe kadar ince bir iz bırakacaklar.

Kalınlık planya makinesinin çalışma prensibi, belirli bir boyuta ayarlanmış hareketli cetvellerin, keski kenarıyla bıçağa hafifçe vurularak sabitlenmesidir. Aynı zamanda krakerler birbirinden ayrılır ve kare cetvelleri blok gövdesine sıkıca bastırır. Boyutu değiştirmek amacıyla cetvelleri serbest bırakmak için bıçağın dar kısmına parmağınızla basmanız yeterlidir. Kesicinin ucundan başlayarak cetvellere milimetrik bölmeler uygulanabilir.

Cetveller boyunca değil, onlara dik olarak kama şeklinde bir kelepçe yaparsanız, bu kalınlaştırıcının tasarımı basitleştirilebilir. Daha sonra krakerler gereksiz hale gelecektir. Fakat bunun dezavantajı yapıcı çözüm bıçağın cetvellerin konumunu eşit olmayan bir şekilde sabitlemesi, kenarlarının çarpık olmasıdır.

Markalama için bazen başka araçlara ihtiyaç duyulur: 45° açıyla işaretleme yapmak için bir işaretleyici ve herhangi bir açıda işaretleme yapmak için hareketli cetveli olan küçük bir alet. Kullanımlarının tasarımı ve prensibi çizimlerden açıktır. Bir marangoz kare olmadan kolayca yapabilir, çünkü iş parçasının üzerine bir cetvel ve bir kare kullanarak bir kare oluşturmak yeterlidir ve köşegenleri oluşacaktır. istenilen açı. Ahşabı başka açılarda kesmek ve kesmek nadirdir.

Kendin yap marangozluk işi

Marangozluk işi genellikle üretimi içerir pencere kapıları ve pencere blokları. Yapılması çok zor ve problemlidir. Bu tür marangozluk işleri için uygun beceriler ve belirli bir deneyim gereklidir. Ancak yine de bunu kendiniz yapmaya karar verirseniz, aşağıdaki prosedürü izlemelisiniz.

Montajı hazırlayın ve İnşaat malzemeleri aynı tür işin tüm hacmi için;

Levhalardan çubuklar hazırlarken, bunları uzunlamasına uzun çubuklar halinde kesin ve daha kısa ahşap çubuklar halinde kesin. gerekli boyut;
İşleme sırasında onu tezgahta sağlam bir şekilde sabitlemek gerekir;
Bitirme kesme ve planyalama yalnızca şablonlara göre yapılmalıdır;

Bir bız ve bir kare kullanarak çıkıntıları ve zıvanaları net işaretlere göre delin. Tüm kesmeler ve eklemeler yalnızca braket veya kalınlaştırıcı ile yapılan işaretlere göre yapılmalıdır. Tahtalar ve çubuklar üzerindeki uzun çizgiler karartılmış iplikle işaretlenmelidir. Zıvanalar gözlere ve oyuklara sıkı bir şekilde oturmalıdır, bu nedenle bunları doldururken işaretleme çizgileri bırakılmalıdır;

Çekiçlemeden ve yapıştırmadan önce ürünün parçalarını birleştirin ve işaretleyin (numaralandırın). Sıcak bir odada (+15 ° C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta) yapıştırmak ve parçaları tahtaların oyuklarına takozlar veya kelepçelerle bastırmak gerekir. Pencere çerçeveleri kazein tutkalı ile yapıştırılmıştır. Bağlantı yerlerine yapıştırıcı uygulanırken, sökülmesi gereken kör olanlar hariç, bunlar yarı yarıya hareket ettirilir. Sıkıştırmadan sonra, doğru montaj bir kare ile ve köşegenler boyunca kontrol edilerek belirlenir;

Partiler halinde aynı ürünleri üretin. Örneğin ciltleme yaparken önce tüm dikey direkler, sonra yatay direkler ve ardından tüm ciltlemelerin ortası aynı anda yapılır. Bu çalışma daha kaliteli ürünler elde etmemizi sağlıyor.

Bir marangoz işyerinin organizasyonu. Kırsal bölgede iş yeri Bir ev marangozu ahırda, giriş yolunda, verandada veya özel bir çalışma odasında bulunabilir.

Sıkışık bir şehir dairesinde, marangoz için en iyi yerler ön oda, balkon veya sundurmadır. Mutfaktaki veya ortak oturma odasındaki bir köşe de geçici olarak marangoz atölyesine dönüştürülebilir. Talaş ve talaştan korkmanıza gerek yok. Bir süpürge, fırça, bez ve elektrikli süpürge bunları anında ortadan kaldıracaktır.

Ev atölyesi için ayrı bir oda tahsis edilmesi mümkünse dikkatlice incelenir, gerekirse onarılır, tavan, duvarlar, zemin, kapılar, pencereler boyanır ve evin ortasında bulunan bir lambadan genel aydınlatma düzenlenir. tavanın altındaki oda. Elektrikli aletlerin kullanımını sağlamak için prizler takılıdır. Oda havalandırmasına büyük önem verilmektedir; Davlumbaz için elektrikli eşya mağazalarından satın alınabilecek bir fan kullanılır. Fan bir pencereye veya çatıya çıkan egzoz borusuna monte edilir.

Atölye binası ısıtılmalıdır. Isıtma, katı yakıt sobası veya elektrikle merkezi olabilir. İkinci durumda, taşınabilir bir cihaz kullanmak en iyisidir. yağ radyatörü. Atölyede ısıtma ve aydınlatma kurulumu yapılırken yangın güvenliği gerekliliklerine kesinlikle uyulmalıdır.

Çalışma masası, tezgah, tezgah tahtası vb. pencereye mümkün olduğunca yakın yerleştirilir; gün ışığı soldan veya önden gelmelidir. Aletler için duvar dolapları işyerine daha yakın duvarlara asılır. Odanın alanı izin veriyorsa, işyerinde alet ve malzemeler için bir raf bulunur.
Masanın arkasındaki duvara, aletleri, küçük rafları, kutuları asmak için çeşitli kancaların ve halkaların takıldığı delikli bir tahta veya sunta takabilirsiniz. küçük detaylar, çiviler, vidalar vb.

Aletlerin kullanımı sırasında yaralanmalar meydana gelebilir. Bir atölyede veya çalışma alanında ilk yardım sağlamak için iyot, bandaj, pamuk yünü, turnike, hidrojen peroksit vb. İçeren bir ilk yardım çantası bulunmalıdır. İlk yardım çantasının bulunduğu bir dolap veya kutu görünür bir yere yerleştirilir. Ayrıca atölyede içme suyu bulunmalıdır.

İşyerinde iyi bir yerel yapay aydınlatma bulunmalıdır. Bunu yapmak için, masanın üzerine veya özel bir braket kullanılarak rafa monte edilen bir çizim lambası kullanın. İşyerini aydınlatmak için genellikle fotoğrafın konusunu aydınlatmak için kullanılan bir reflektör de kullanabilirsiniz. İşyerini aydınlatmak için 60 W'lık bir lambaya ihtiyacınız var.

Ev ustasının çalışma odasındaki, koridordaki veya erkek odasındaki köşesi, alet ve malzemeleri depolamak için tasarlanmış evrensel bir dolapla donatılabilir. Dışarıya çekilebilir bir tahta çalışma masası görevi görür.

Alet ve malzemelerin depolanması. Alet ve malzemelerin saklama koşulları, çalışma koşulları ve bir dereceye kadar ürünlerin kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Aletlerin atölyede saklanması için, boyutları alet sayısına bağlı olarak alınan, kapaklı sığ bir ahşap kutu uygundur: Bir dizi temel alet için, 600... 700 uzunluğunda bir kutu, 400...450 genişlik ve 120...150 mm yükseklik tavsiye edilir. Kutuda, her alete halkalar, ahşap bloklar veya bölmeler şeklinde sabitlemelerle belirli bir yer tahsis edilmiştir.

Ön oda, mutfak, veranda, çırak veya öğrenci odasında bulunan ev marangoz köşesinde aletler duvar dolabında saklanabilir.

Dairede özel alet dolabı veya çekmece için yer yoksa aletler saklanabilir. kombine gardırop ya da masanın içinde bu amaçla bir ya da üç çekmece tahsis edilmiş. Hücrelerin kutulara yerleştirilmesi tavsiye edilir. Bu, aleti saklama ve kullanma koşullarını iyileştirecektir.

Bir ev marangozunun her zaman elinde hurda tahtalar, tahta bloklar ve çıtalar, farklı çaplarda çelik, demir, bakır ve alüminyum teller, kalay, alüminyum ve pirinç levha artıkları, farklı çaplarda çiviler, vidalar ve cıvatalar, parçalar gibi malzemeler bulunmalıdır. pleksiglas ve çok renkli plastikler, deri parçaları, yağlı ve nitro boyalar, marangozluk, kauçuk, polivinil asetat ve diğer yapıştırıcılar, elektrik kabloları, prizler, fişler, anahtarlar vb.

Aletler gibi malzemeler, kendileri için ayrılmış kutu, raf veya dolapta dağınıklıktan kaçınılarak mükemmel bir düzende saklanmalıdır. Her biri kendi yerine sıralanır ve istiflenir. Vidalar, cıvatalar, çiviler ve diğer küçük eşyalar ayrı kutulara veya bölmelerle birkaç bölmeye bölünmüş bir kutuya yerleştirilir. Tel halkalar halinde yuvarlanır. Tahtalar, çubuklar, kontrplaklar sıralanır ve raflara yerleştirilir. Yalnızca kısa ve kalın çubuklar ve levhalar dikey konumda depolanabilir. Dikkatlice yerleştirilmiş malzemeler işgal eder daha az alan, daha iyi korunur ve kullanımı daha kolaydır.

DOĞRAMA İŞLERİ.

Bu tür çalışmalar, ahşap parçaların işaretlenmesini, işlenmesini, yapıştırılmasını ve birleştirilmesini, kaplama ve bitirme işlemlerinin yanı sıra menteşelerin ve kulpların asılmasını, kilitlerin takılmasını, platbandların ve korkulukların takılmasını vb. içerir. Bu işlerin çoğunu evde kendi başınıza, işin gerekliliklerini bilerek yapabilirsiniz. Ahşabı işlemek için temel teknikler ve bunun için gerekli araçlara sahip olmak.
Ahşap ürünlerin imalatı için genellikle levhalar, masif veya yapıştırılmış çubuklar ve levhalar, kontrplak, sunta (sunta) ve lif levha (fiber levha) ve diğer modern malzemeler kullanılır.

Bunlardan yapılan levhalar, çubuklar ve levhalar doğal ahşaptan yapılmıştır ve tüm doğal özelliklerine sahiptir: ahşap lifli bir yapıya sahiptir, şok ve titreşim yüklerine iyi direnç gösterir (özellikle yükler lifler boyunca hareket ettiğinde), işlenmesi kolaydır ve güvenilirdir Tutkal kullanılarak ürün ve yapılara birleştirilen, yüksek dekoratif özelliklere sahiptir.
Kontrplak, birbirine yapıştırılmış 0,5-1 mm kalınlığında 3 veya daha fazla ahşap levhadan (kaplama) oluşur ve bu levhalar, bitişik levhaların ahşap lifleri karşılıklı olarak dik olacak şekilde yapıştırma için katlanır. Kontrplak 3 ila 25 mm arasında kalınlıklarda gelir.
Sunta sıcak presleme ile üretilir talaş bir bağlayıcı (reçine) ile. Plakalar kalibre edilmiş kalınlıklarda üretilmektedir: 10, 18, 20 ve 30 mm. Esas olarak mobilya yapımında kullanılır. Suntadan yapılan ürünler iyi işlenir, oldukça dayanıklıdır, bükülmez, ancak nemden korkar - hızla şişer ve şekillerini kaybederler. Suntaları nemden korumak için kaplama yapılır (kaplama ile kaplanır), ahşap benzeri bir filmle kaplanır ve vernik veya yağlı boya ile kaplanır.

Lif levha, ezilmiş ve bölünmüş ahşabın çeşitli katkı maddeleri (parafin, reçine, reçine vb.) ile preslenmesiyle yapılır; kapların imalatı için binaların yalıtımında (duvar döşemeleri, tavanlar ve ardından duvar kağıdı veya boyama), kaplama malzemesi olarak kullanılır. Suntadan yapılan ürünlerin işlenmesi kolaydır ancak yeterince güçlü değildir.

Elle yapılan marangozluk işlerinin çoğu marangozluk aletleri kullanılarak yapılır. Tezgahınız yoksa, normal bir masa üzerinde çalışabilir, masanın yüzeyine veya zemine zarar vermemek için üzerini bir kontrplak tabakasıyla kaplayabilirsiniz.

Marangozluk aletleri üç ana türe ayrılır: ölçme ve işaretleme (cetveller, katlama metreleri, pergeller, kareler, şablonlar vb.), kesme (testereler, baltalar, planyalar, keskiler, keskiler, matkaplar vb.) ve yardımcı (çekiçler, tokmaklar, raspalar, tornavidalar, destekler, fırçalar, pense, ayarlayıcı vb.). Yapıştırma ve montaj için sıkıştırma cihazları (kelepçeler, kelepçeler) kullanılır.
Ahşap parçaların işlenmeden önce işaretlenmesi, katlanır ahşap veya metal bir metre kullanılarak gerçekleştirilir. Kurşun kalemle yapılan işaretlere göre işleme sınırlarını gösteren çizgiler (kesim çizgileri) çizilir.

Ahşabın el aletleriyle mekanik olarak işlenmesi şunları içerir: boşlukların kesilmesi ve planyalanması (ve bitmiş ürün boyutlarına göre ayarlarken), zıvanaların ve çıkıntıların kesilmesi, yuva ve deliklerin keskilenmesi ve delinmesi, bağlantı elemanları ve aksesuarların yerleştirilmesi, kazıma, taşlama. Küçük ahşap parçaları kesmek ve kontrplak veya suntayı kesmek için genellikle tek elle kullanılan bir demir testeresi kullanılır (Kesici aletin keskinleştirilmesi makalesine bakın). Demir testeresi, dişleri iyi bilenmişse ve doğru aralıklarla yerleştirilmişse (birer birer sola ve sağa doğru bükülmüşse) temiz ve hızlı bir şekilde kesecektir. Bu durumda kesimin genişliği testere bıçağının kalınlığından biraz daha büyük olur, bu sayede kesime sıkışmaz. Testereyi ayarlamak için özel bir alet kullanmanız gerekir - testere dişlerinin yanlara 0,5-0,7 mm kadar büküldüğü bir set. Dişin tamamı değil, yalnızca üst kısmı, yani diş tabanından yüksekliğin yaklaşık 2/3'ü kadar bükülme vardır. Her iki tarafa yerleştirilen dişler aynı olmalıdır. Testereyi ayarladıktan sonra dişlerin bilenmesi gerekir; Bu en iyi üçgen bir dosyayla yapılır.

Kesilen yüzeyin kalitesi testere seçimine ve hazırlanmasına bağlıdır; örneğin testere çok büyük ve kötü bilenmiş veya aşırı derecede keskin dişlere sahip bir testere ile kesilirse, kenarları yırtılmış pürüzlü, pürüzlü bir yüzey elde edilir. ayırmak. İşaret çizgilerinin dışından tek düzlemde kesim yapılmalı, testereye baskı yapılmamalıdır. Testereyle kesmeyi bitirmeden önce, kesilen levhanın veya kontrplak levhanın bir kısmını desteklemek gerekir, aksi takdirde kırılma meydana gelebilir ve parça hasar görebilir.

Ahşap planyalama, marangozluk işlerinin ana türlerinden biridir. Bu, bir sherhebel (kaba işleme), çeşitli tiplerdeki düzlemler (birincil ve son planyalama), birleştirici (uzun parçaların son işlenmesi) ve bir zımpara (son temizleme) kullanılarak yapılır. Şekilli yüzeylerin planyalanması için, bir dil ve oluk (dillerin örneklenmesi), bir zenzubel (çeyreklerin seçimi ve temizlenmesi), bir fileto (olukların planlanması), kambur sırtlar (dışbükey ve içbükey yüzeylerin işlenmesi) vb. kullanılır. evde bir sherhebel ve küçük bir uçağın olması yeterlidir; Birincil işleme için kendinizi tek bir düzlemle sınırlandırabilirsiniz.

Oyukları ve diğer girintileri seçmek için keski kullanılır; bu, keskiler ve keskiler kullanılarak yapılır. Keskiler farklı genişliklerde gelir; bıçağın genişliği deliğe uygun olmalıdır. Keski ve keskilerin genellikle bilenmiş olarak satıldığını bilmelisiniz.
Açık bir delik açmanız gerekiyorsa, her iki taraftaki parçaları zıt yönlerde kesmelisiniz, tek taraflı keski ile çıkış deliğinin kenarları ciddi şekilde hasar görebilir, "yırtılabilir". Üzerinde çalıştığınız masanın yüzeyine zarar vermemek için iş parçasının altına bir parça tahta veya kontrplak parçası yerleştirmeniz önerilir.
Tahtanın genişliği gerekenden çok daha büyükse, bir balta kullanılarak kesilebilir. İşaretleme çizgisi, sonraki planyalama için levhanın genişliğinde bir miktar kenar boşluğu (2-3 mm) kalacak şekilde çizilmelidir. Kesmeye, çıkarılacak kenar birkaç yerden balta ile çentiklenerek başlamalı, ardından tahta yuvarlanmalı ve kenar işaret çizgisine kadar kesilmelidir. Bir düzlem kullanarak mevcut düzensizlikleri giderin ve tahtayı istediğiniz boyuta getirin.

Zımparalama ve taşlama, ahşap ürünlerin mekanik olarak işlenmesinin son işlemleri olup, bitirme işlemi sırasında yüzeyin kaplamaya hazırlanması amacıyla gerçekleştirilir. Bu işlemler raspa, kazıyıcı, eğe ve zımpara kağıdı (zımpara kağıdı) kullanılarak gerçekleştirilir; En kaba işlem raspa ile, ince taşlama ise ince aşındırıcı zımpara ile yapılır.

Ahşap parça ve ürünlerin yapıştırılması ve montajı. Ana marangozluk bağlantıları türleri: yapıştırıcı, marangoz bağları ve metal bağlantı elemanları ile bağlantılar. Marangozluk işleri için, marangozluk yapıştırıcıları (deri veya kemik), kazein, epoksi, PVA, Moment-1 vb. dahil olmak üzere ahşabı yapıştırmaya uygun herhangi bir yapıştırıcı kullanılır.

Marangoz bağları, parçalardan birinin çıkıntılı bir elemana (boyutuna ve şekline karşılık gelen başka bir parçanın yuvasına veya deliğine oturan bir zıvana) sahip olduğu elemanların bağlantılarıdır. Sivri uçlar tek veya çift, tam veya kör olabilir. Çoğu zaman doğramacılık yuvarlak veya düz zıvanalar kullanılarak gerçekleştirilir. Tipik olarak marangozluk bağlantıları tutkalla yapılır; katlanabilir bağlantılar için - tutkalsız, metal bağlantı elemanları kullanılarak: vidalar, cıvatalar, çiviler, plakalar, perçinler vb.
Marangozluk vb. için farklı vida setlerinin olması faydalıdır. Vidalar, kafasında yarıklı ve çapraz şekilli olmak üzere iki tip yuva ile farklı boyutlarda üretilmektedir. Buna göre bir tornavida seçmeniz gerekiyor. Vida başının parçanın yüzeyinin üzerine çıkmamasını sağlamak için, deliğin, kalınlığı vida başının çapına eşit veya biraz daha büyük olan bir matkapla havşa açılması gerekir.

Ahşap parçaların çivilerle sabitlenmesinin bazı özellikleri vardır. Bir sert tahta parçasına çivi çakmadan önce, çivinin kalınlığından biraz daha küçük bir çapa sahip bir delik açılması tavsiye edilir. İnce bir şerit çivilemeniz veya 120-200 mm uzunluğunda bir çivi çakmanız gerektiğinde de aynı şey yapılmalıdır. Küçük kalınlıktaki parçalara çivi çakarken, önce çivinin ucu, örneğin çekiçle vurularak hafifçe köreltilmelidir. Küçük bir çivi suyla nemlendirilirse tahtaya daha kolay girecektir.

Kaplama (kaplama) genellikle dekoratif amaçlar için yapılır ve bu nedenle çoğu zaman bunun için değerli ahşap türlerinden kaplamanın yanı sıra kendinden yapışkanlı desteği olan veya olmayan dekoratif "ahşap benzeri" film kullanılır. Kaplama için ürünün yüzeyi hazırlanmalı - dikkatlice düzleştirilmeli ve zımpara veya zımpara kağıdı ile temizlenmelidir. Daha sonra istenilen boyut ve desende bir kaplama parçası seçin. Parçanın ve kaplamanın yüzeyine ince bir tabaka tutkal (marangozluk, kazein, PVA, Moment vb.) uygulayın, ardından yapıştırılacak tüm yüzey boyunca parçanın üzerine sıkıca bastırın ve yapıştırılana kadar bu formda bırakın. tutkal tamamen kurur. Kaplanacak yüzeyin kenarlarından taşan fazla kaplama keskin bir bıçakla kesilmeli, kesilen yerler ince zımpara ile temizlenmelidir. Ahşap desenini daha net ortaya çıkarmak için kaplamalı yüzey ayrıca ince aşındırıcı zımpara kağıdı ile temizlenmeli ve cilalanmalı veya bir solüsyonla silinmelidir. doğal balmumu terebentin içinde. Kaplama iyice kuruduktan sonra tekrar zımparalanmalı ve kaplama tekrar uygulanmalıdır. Bunu 3-4 kez tekrarlayın.

Ahşap efektli film kullanıldığında, en ufak bir pürüzlülük özellikle filmin pürüzsüz yüzeyinde farkedildiğinden, ürünün yüzeyi özellikle dikkatli hazırlanmalıdır. Film genellikle sunta ürünlerini kaplamak için kullanılır - ürünün yüzeyi zımparalanmalı, levhanın uçları macunlanmalı ve ayrıca zımpara kağıdı ile temizlenmeli ve ardından toz, kir ve yağ lekeleri yüzeyden iyice temizlenmelidir. ürün. İyi temizlenmiş yüzeyi 1-2 kez vernikle kaplayın. Kendinden yapışkanlı bazlı film kullanıldığında, ürünün önceden temizlenmiş yüzeyinin yapıştırmadan önce 1-2 kat vernikle kaplanması, iyice kurumasını bekledikten sonra filmin yapıştırılması önerilir. Bu şekilde hazırlanan yüzeyde film daha sıkı tutunur ve kenarların gerisinde kalmaz. Yapay kağıt kaplamayı kendinden yapışkanlı olmayan bir destekle yapıştırmak için, ahşap parçaları yapıştırmak için herhangi bir yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Kağıt kaplama için ürünün yüzeyi, film için olduğu kadar kapsamlı bir hazırlık gerektirmez; Pürüzsüz ve temiz olması yeterlidir.

Bitirme, ahşap parçaların ve ürünlerin yüzeyindeki deliklerin, yarıkların ve çatlakların doldurulmasını, cilalanmasını ve boyanmasını içerir. Ahşap yüzey kusurlarını kapatmak için kullanılır. Farklı türde kurutma yağı, vernik, sentetik reçineler, ahşap tutkalı bazlı macunlar. Örneğin, suntadaki deliklerin ve derin girintilerin epoksi reçine veya ahşap tutkalı ile karıştırılmış talaşla kapatılması uygundur. Hemen hemen tüm ahşap ürünler için uygun olan evrensel bir epoksi macun da mevcuttur.
Doğal ahşaptan yapılmış ürünler en iyi şekilde şu şekilde tamamlanır: yüzeyi kuru bir bezle silin ve ardından ahşap istenen rengi elde edene kadar bir bez kullanarak sıvı lekeyle birkaç kez kaplayın. Çoğu zaman, boyamadan sonra ahşap ürünler mobilya cilası ile kaplanır, bu da dekoratif görünüm ve nemin zararlı etkilerine karşı korur. Çeşitli yağ, nitroselüloz, gomalak (alkol), perklorovinil ve polyester vernikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Verniklerin çoğu renksizdir. Vernikler, özellikle sıvı olanlar ahşap tarafından iyi emilir ve pürüzsüz, parlak bir yüzey elde etmek için ürüne birkaç kat vernik uygulanmalı ve sonraki her katman ancak bir önceki kuruduktan sonra uygulanmalıdır.

Ahşap ürünleri boyarken öncelikle yüzeyleri hazırlanmalı: tesviye edilmeli, macunlanmalı ve temizlenmelidir. Boyanın daha iyi yapışması için ürün yüzeyinin bir astar (örneğin kuruyan yağ, kırmızı kurşun) ile kaplanması gerekir. Boyayı tüm yüzeye eşit bir şekilde birkaç kez ince bir tabaka halinde uygulamak en iyisidir.

Marangozun çalışma talimatları

1. Genel Hükümler

1.1. Bu talimat gereksinimlere göre geliştirildi:

1.1.1. Ukrayna “İşgücünün Korunması Hakkında” Kanunun 17. Maddesi

1.1.2. Çalışma Bakanlığı'nın emriyle onaylanan işçi mesleklerinin nitelik özellikleri rehberi ve sosyal Politika Ukrayna 02/16/98 tarihli ve 24 sayılı

1.2. Marangoz, vekilin tavsiyesi üzerine sanatoryumun başhekimi tarafından işe alınır. Ch. doktor (baş mühendis) ve yalnızca baş mühendis istifa eder. sanatoryum doktoru.

Kabul, transfer ve işten çıkarılma işletmenin (sanatoryum) emriyle resmileştirilir.

1.3. Marangoz işinde vekiline rapor verir. Ch. Başbakan doktoru (baş mühendis), işletme mühendisi.

2. Görevler ve sorumluluklar.

2.1. Bir marangozun görevleri şunlardır:

2.1.1. Marangozluk ve onarım işlerini çizim ve teknik dokümantasyon gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirin.
2.1.2. Üreticinin talimatlarının gerekliliklerine uygun olarak envanterin ve elektrikli aletlerin dikkatli bakımı.

2.2. Bir marangozun sorumlulukları şunlardır:

2.2.1. İdarenin talimat ve emirlerine uyun.

2.2.2. Marangozluk atölyesinde düzeni yeniden sağlamak için aydınlatmanın durumunu, alarm sistemlerini izleyin ve sıhhi koşulları koruyun.

2.2.3. Niteliklere (kategori) bağlı olarak mevcut belgelere ve E TKS gerekliliklerine uygun olarak yüksek kaliteli marangozluk işleri gerçekleştirin

2.2.4. Marangozlukların (pencereler vb.), mobilyaların (komodinler, dolaplar, yataklar vb.) onarımı

2.2.5. Üreticinin veri sayfalarına göre kapılar, dolaplar, mandallar, mandallar vb. üzerindeki kilitleri değiştirin.

2.2.6. İşçi koruması, yangın güvenliği talimatlarını ve bu talimatları izleyin.

2.2.7. İç kurallara ve davranış kurallarına ilişkin talimatlara uyun.

2.2.8. Malzemeleri akılcı ve ekonomik kullanın.

2.2.9. Becerilerinizi sürekli geliştirin.

2.2.10. Ekipmanı, aletleri ve koruyucu ekipmanı belirlenen alanlara yerleştirin.

2.2.11. Binalarda ve yapılarda iş yaptıktan sonra işyerinde düzeni sağlamak, malzeme, marangozluk vb. depolamak.

2.2.12. Yerleşik belgeleri koruyun.

2.2.13. Geçin öngörülen şekildeön ve periyodik tıbbi muayeneler..

2.2.14. Toplu sözleşmede öngörülen işgücü koruma yükümlülüklerine uyun.

2.2.15. Güvenli ve zararsız çalışma koşullarının düzenlenmesi konusunda idareyle işbirliği yapın.

2.2.16. Kaza, ekipman, alet arızası, talimat ihlali vb. durumlarda idarenin talebi üzerine yazılı açıklama yapmak.

2.2.17. Aletlere, ekipmanlara vb. dikkatli davranın

2.2.18. Özel teknolojik süreçler ve ilgili talimatlar rehberliğinde, idarenin talimat ve emirleri üzerine aletlerin onarımına katılın.

2.2.19. İşletmeye uygun yeterlilik sertifikaları, belgeleri ve siparişleri doğrultusunda ağaç işleme makinesi operatörü, marangoz görevlerini yerine getirir.

3.1 Marangozun şu hakları vardır:

3.1.1 İşyerinin organizasyonunu ve işin yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini zorunlu kılın. Marangozluk işleri için gerekli malzeme, alet, marangozluk, ekipman vb.'nin sağlanması.

3.1.2 Elektrikli aletlerin ve iskele ekipmanlarının zamanında onarılmasını talep edin.

3.1.3 Çalışma koşulları ve işyeri iş güvenliği ve yangın güvenliği düzenlemelerine uymuyorsa çalışmayı reddetme

3.1.4 Düzenlemelerin gerekliliklerine uygun olarak sıhhi tesislerin ve bunların ekipmanlarının, kişisel koruyucu ekipmanların (iş kıyafeti, güvenlik ayakkabıları, güvenlik cihazları) sağlanmasını zorunlu kılın.

3.1.5 Vardiya tahsisi ve işgücünün korunmasına ilişkin eğitim verilmesini zorunlu kılın.

3.1.6 Zor ve zararlı çalışma koşulları için (işyeri sertifikasyon sonuçlarına göre) yardım ve tazminat sağlanmasını talep edin.

3.1.7 Marangozluk işinin organizasyonunu iyileştirmek için teklifler sunun.

4 Sorumluluk

4.1. Marangoz aşağıdakilerden sorumludur:

4.1.1. Bir vardiya görevinin tamamlanamaması, işin kalitesinin düşük olması, kusurlu iş.

4.1.2. İdarenin talimatlarına uyulmaması.

4.1.3. Şirket emirlerine ve toplu sözleşme hükümlerine uyulmaması.

4.1.4. Bu talimatın, iç çalışma düzenlemelerinin, davranış kurallarına ilişkin talimatların, iş güvenliği ve yangın güvenliğine ilişkin talimatların, işletme ekipmanı talimatlarının, aksesuarların, aletlerin, teknolojik dokümantasyon çizimlerinin vb. ihlali.

4.1.5. İskele ekipmanlarının, ekipmanlarının, aletlerinin vb. arızalanması (kırılması).

4.1.6. Kişisel ihtiyaçlar için malzeme ve alet, ekipman, marangozluk vb. kullanımı.

4.1.7. Kendi hatanız nedeniyle aletlerin ve kişisel koruyucu ekipmanın kaybı.

4.1.8. Marangozluk atölyesinde düzensizlik ve kir.

4.1.9. Malzemelerin ekonomik olmayan kullanımı (onaylanmış standartların ihlali).

4.2. Marangoz, iç çalışma düzenlemelerine ve mevcut mevzuata uygun olarak sorumluluk taşır.

5 Bilmeli (yapabilmeli).

5.1. Bilmeniz gerekir:

5.1.1. Farklı türlerdeki ahşabın özellikleri ve kusurları, doğramalık ürün çeşitleri ve bunların özellikleri

Kilitlerin yapıları, donanımları ve uygulamaları, tasarımları ve cihazları.

5.1.2. Tutkal, mastikler, macunlar, antiseptik macunlar vb.

5.1.3. Marangozluğun teknolojik süreçleri, marangozluk ve mobilyaların onarımı.

5.1.4. El ve mekanize aletlerin amacı ve tasarımı, aletin çalışmasındaki arıza ve arızalar, bunların giderilmesi prosedürü.

5.1.5. Malzeme, alet, ekipman, marangozluk vb. kullanımına ilişkin kurallar.

5.1.6. İşi yürütmek için ekipman, cihaz ve ekipmanlar.

5.1.7. İş güvenliği mevzuatı, yangın güvenliği, İş Kanunu.

5.1.8. İç çalışma düzenlemeleri ve davranış kurallarına ilişkin talimatlar.

5.1.9. İşin yürütülmesi için gerekli olan standart alet, cihaz, konteyner, iskele, koruyucu ekipman vb. setleri.

5.1.10. İş güvenliği, yangın güvenliği talimatları ve bu kılavuz

5.1.11. Ekipman çalıştırma talimatları.

5.1.12. Acil durum müdahalesi için plan (talimatlar).

5.1.13. Birincil yangın söndürme maddelerinin kullanımına ilişkin kurallar.

5.2. Bir marangoz bunu yapabilmelidir.

5.2.1. Yüksek kaliteli marangozluk işleri yapın (kategoriye bağlı olarak)

ETKS’ye Uygun Nitelikler)

5.2.2. El ve mekanize alet ve ekipmanlarla ilgilenecek,

Ekipman vb.

5.2.3. Özel kıyafet, güvenlik ayakkabıları ve koruyucu ekipman kullanın.

5.2.4. Birincil yangın söndürme maddelerini kullanın.

5.2.5. Mağdura ilk yardım sağlayın.

6 Yeterlilik gereksinimleri.

Bir marangozun mesleki eğitim sisteminde özel bir program kapsamında 8-11. sınıf genel eğitim ve öğretime sahip olması gerekir. (SPTU, GPTU, UKK, vb.)

7 İlişkiler (profesyonel bağlantılar)

7.1 Marangoz:

7.1.1 İşletme mühendisi vekilinden iş (vardiya) görevi alır. Ch. Başbakan doktoru (baş mühendis)

7.1.2. Tamamlanan işi işletme mühendisi vekiline teslim eder. Ch. Başbakan doktoru

(Şef Mühendis)

7.1.3. Tüm eksiklikleri ve yorumları işletme mühendisi vekiline bildirir.

Ch. Başbakan doktoru (baş mühendis)

7.1.4. Ekibin diğer çalışanlarıyla, teknik servisle, emir, talimat ve talimatlarla belirlenen gereksinimlere uygun olarak etkileşime girer.

7.1.5. Depo sahibinden aletleri, iş kıyafetlerini, donanımları, malzemeleri, kişisel koruyucu ekipmanı vb. alır.

7.1.6. Ev hanımları ve diğer daire başkanları ile irtibat halinde çalışarak onların vekilinden gelen isteklerini yerine getirir. Ch. Başbakan doktoru (baş mühendis).

7.2. Marangoz ile diğer işçiler ve işletme mühendisi arasındaki tüm anlaşmazlıklar vekil tarafından çözümlenir. Ch. Başbakan doktoru (baş mühendis)

Marangozluk ve doğramacılık aletleri

El aletleri işleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. kendi gücü. Açıklanan aletlerin çoğu, mekanik veya elektrikli benzerleriyle kolayca değiştirilebilir. Ancak birçok marangozluk ve marangozluk türü için el aletleri vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Geleneksel olarak marangoz ve marangozluk aletleri amaca göre bölünebilir: kesme, planyalama, keskileme ve düzeltme, delme ve yardımcı işler için.

Aletler genel amaçlı

Çekiç belki de en önemli araç marangozluk ve doğrama işleri için. Mağazalar hazır çekiçlerin yanı sıra bireysel parçalarını da satıyor. Çekiç sapı için özellikle sert ve ucuz olan kızılcık, armut ve akasya ağacı kullanılır. Çekiç başlığı için yalnızca yüksek kaliteli çelik kullanılır. Ancak bu basit aracın bile birkaç çeşidi vardır.

Herhangi bir mağazada sıradan bir çekiç bulunabilir. Böyle bir çekicin darbe yüzeyi dikdörtgen veya kare bir düzleme sahiptir. Forvetin diğer ucu sivridir ve genellikle sürüş sırasında tırnakları düzeltmek için kullanılır.

Alıştırma için tahta çekiç veya tokmak kullanılır odun yapıştırırken. Sapı ahşaptan yapılmış bir keski ile çalışırken de sıklıkla ihtiyaç duyulur. Sıradan bir çekicin neden olduğu darbeler, sapı kırabilir ve keskiyi kullanılamaz hale getirebilir.

Tokmak.

Marangoz çekici farklıdır düzenli konular forvetin kuyruğunun tipine göre iki parçaya ayrıldığı kırlangıç ​​kuyruğu. Bu uç çoğunlukla çivileri çıkarmak için kullanılır.

Ahşapla çalışmak için pense gereklidir. Temel amaçları çivileri çıkarmak, çivi başlarını ısırmak ve sabitleme sırasında tel ve çivileri bükmektir.

Çivi ile ne yapılması gerektiğine bağlı olarak iğne uçlu pense, düz uçlu pense ve yuvarlak uçlu pense vardır.

Örneğin pense ve pense, çivileri çıkarmak, bükmek, ısırmak, somunları sökmek, ahşaptan kırık yivli vidaları çıkarmak ve diğer yardımcı işler için kullanılır.

Marangozlukta Doboynik ve Marangozluk işleriÇivi kafasını masif ahşaba gömmek için kullanılır.

Ahşap parçaları vidalarla sabitlemek için bir tornavida kullanılır. Vida başındaki oluğa bağlı olarak iki tip tornavidaya sahip olmanız gerekir: kama şekilli ve Phillips şekilli.

Hafta sonu

• Dahil edilen malzeme: 3 m ahşap tahta (genişlik 200,250,300 arasından seçilebilir) ve 7 m doğrusal tahta + Sarf malzemeleri. Küçük ürün boyutları:kalkandan - W0,5 x H0,6 x D0,3'e kadar;bir tahtadan - sıradan bir sandalyenin büyüklüğü.
• Atlama olasılığı: hayır
• Format: yoğun Cumartesi, Pazar + Cumartesi, Pazar = 2 hafta sonu = 54 ac. h + 46 akademik saat hafta içi esnek program
• Çalışma süresi: programa göre 4 gün (54 akademik saat). Sürenin bitiminde kurs otomatik olarak tamamlanmış sayılır.
• Eğitim saatleri: Cumartesi ve Pazar 9.30 - 19.30

Hafta içi

• Dahil edilen malzeme: hafta sonu ile aynı
• Devamsızlık olasılığı: evet, öğretmenle anlaşarak
• Format: hafta içi ücretsiz kişisel program = 100 akademik saat.
• Çalışma süresi: İlk ders tarihinden itibaren ana bölüm için 1,5 aya kadar (54 akademik saat). Bu sürenin sonunda kurs otomatik olarak tamamlanmış sayılır.
• Eğitim süresi: Hafta içi ücretsiz programa göre 12.00 - 20-30 arası

Hafta içi ve hafta sonu programları hakkında daha fazla bilgi edinin

* Bu sürenin tamamlanmasının ardından kurs otomatik olarak tamamlanmış sayılacaktır!

** Bonus Saatlerdeki dersler mutlaka yönetici aracılığıyla randevu alınarak başlatılabilir.

Malzemeler ve sarf malzemeleri ( tutkal, zımpara kağıdı, vida, dübel, boya vb.)Ürüne ait bonus saatler fiyata dahil değildir ve öğrenci tarafından ayrıca satın alınır (bizden veya herhangi bir mağazadan)!

Dikkat! Kurs katılımcısı şunları yapmalıdır:

• güvenlik önlemlerine koşulsuz uymak (kurs ayrıntılı güvenlik talimatlarını ve ilgili belgelerin imzalanmasını içerir)
• öğretmenlerin talimatlarını takip edin
• alete dikkatli davranın (kırılırsa yenisini getirin!)

Kursun bittiği gün ürünlerinizi (malzemeler, eşyalar vb.) alın

(aşırı durumlarda, katılımcı, Kurs bitiminden en geç 7-14 gün sonra, Usta ile mutabakata vararak, tam adını, telefon numarasını ve kurs tarihini belirterek, üretilen ürünleri teslim alabilir). Daha sonra ürünler hurdaya gönderilir veya katılımcı abonelik için ödeme yapar)

Koltuklarınızı önceden ayırtın! Çoğu zaman, temel marangozluk kursunun başlamasından 1-2 hafta önce zaten yer yoktur.

Bugün ahşapla nasıl çalışılacağı hakkında konuşacağız. Elbette ahşap parçaların işlenmesine yönelik teknik ve yöntemlerin tüm cephaneliğini tek bir makalede ele alamayacağız, bu nedenle yalnızca marangozluk atölyesinde sizin için yararlı olacak ipuçlarına değineceğiz.

(ŞEKİL 1). En kritik ahşap yapılarda uçlardan veya açılı olarak yapıştırılan parçalar da mukavemet açısından vidalarla güçlendirilir. Bu durumlarda pek çok acemi usta, daha fazla uzatmadan, parçalara delikler açıyor ve bunlara uzun vidalar sürüyor. Vida başı dışarıda kalır.
Ancak kendine saygılı bir zanaatkarın bu tekniği kullanması pek mümkün değildir - kafa, ürünün görünümünü bozar. Ve bu bağlantının etkisi küçüktür. Genellikle deneyimli marangozlar bu tekniği kullanır.
Kelepçe kullanarak, yapıştırma için hazırlanan parçaya yan tarafı 75° açıyla kesilmiş bir tahta parçasını yapıştırırlar. Matkap sınırlayıcıyı gerekli seviyeye ayarlayın (bir matkapla değil, bir makinede çalışıyorsanız) ve sığ bir kör delik açmak için vida başının boyutuna uygun bir matkap kullanın - sonuç düzgün bir "cep" olur . Daha sonra matkabı daha ince bir matkapla değiştirin (vidanın çapına göre) ve açık bir delik açın.

Yapıştırılan parçalar vidalarla bağlanır ve parçalardaki delikler macunla kapatılır.

(İNCİR. 2). Bir tahtanın uzun kenarını belirli bir açıyla kesmek, sabit bir el ve dikkatli bir göz gerektirir. Ancak bazen marangozlar tarafından kullanılan küçük bir numara, herkesin bu işlemde ustalaşmasına yardımcı olacaktır.

İşlenmekte olan levhanın üst yüzeyinde, kesim çizgisinin yanında 50x100 mm'lik bir blok kelepçelerle sabitlenir - demir testeresi bunun üzerine oturacaktır. Kesim yaparken demir testeresini açılı tutun ve dişlerin işaretlere tam olarak uyduğundan emin olun. Gerekli eğim otomatik olarak elde edilir (bkz. Şekil 2).

(ŞEK. 3). Deneyimli ustalar bunu iki adımda deliyor: önce bir taraftan ortaya, sonra diğer taraftan uca. Sonuçlar temiz ve eşit deliklerdir.

(ŞEKİL 4). Ucu belli bir açıyla kesilen bloğun dayanağa doğru kaymasını önlemek için, becerikli ustalar destek yüzeyine zımpara kağıdı yapıştırır.

(ŞEKİL 5). Dikdörtgen çerçeveler yapmanız gerekiyorsa tembel olmayın ve bu iş için basit bir cihaz yapın.

Daire testere üzerinde kılavuzlara sahip bir kontrplak levhanın ortasında bir kesim yapın (işlenen iş parçalarının genişliğine bağlı olarak) ve ondan 5 - 6 mm geriye çekilerek, dik açılarla yapıştırılmış iki tahtayı çivileyin. Her bir tahta kesim çizgisine tam olarak 45° açı yapacak şekilde durun. Parçaların kaymaması için destek yüzeylerini zımpara kağıdı ile kaplayın ve çalışmaya başlayın.

(ŞEKİL 6). Testereden 10 - 15 cm uzakta tablaya yerleştirilen bir işaret, iş parçasını büyük bir hassasiyetle konumlandırmanıza ve ardından kesmenize yardımcı olacaktır.

Kesim yapmak için iki seçenek(ŞEKİL 7 ve 20). Bu ipuçları, marangozların dediği gibi gönyeli kesimler veya eğimlerle birkaç özdeş parça yapmanız gerekiyorsa kullanışlıdır.
İlk cihaz, istenen eğimi otomatik olarak belirlemenize olanak sağlaması açısından da kullanışlıdır. Örneğin 25x300 mm'lik bir eğim almanız gerekiyor. Cihazın bacaklarını, işaretin etrafında aralarındaki mesafe 25 mm olacak şekilde takın. Şimdi parçayı şekilde gösterildiği gibi bağlantı elemanına bastırın ve kesin: kenarları 25 ve 300 mm olan bir eğim alın.

İkinci cihaz (Şekil 20), örneğin masa ayakları gibi her tarafta eşit eğimli parçalar yapmanız gerektiğinde konuyu büyük ölçüde basitleştirir.
Şekil bu cihazdaki bacakların nasıl kesildiğini göstermektedir. Birinci kademeye parça yerleştirilip bir tarafı kesilir, ikinci kademede ise karşı tarafı işlenir.

İnce malzeme nasıl kırpılır ve düzeltilir(ŞEKİL 8 ve 9). Deneyimli ustalar bile bazen düz kesmeyi zor buluyor büyük yapraközel cihazlar gerektirmeyen ince malzeme. Bu nedenle birçoğu bu gibi durumlarda kaderi kışkırtmamak için durdurma bloğu kullanıyor. Malzemeyi kelepçelerle durdurucuya tuttururlar ve masanın kenarına yaslayarak tabakayı keserler.

Ancak, farklı boyutlardaki ince malzeme kesimlerini hizalamak gerekiyorsa, marangozlar başka bir cihaz kullanırlar - kılavuzlu ve durduruculu bir tahta. Hemen tahtaya üç veya dört iş parçası koyarlar, bunları bir tarafa hizalarlar ve diğerini keserler, cihazı daire testere ile masadaki oluk boyunca çalıştırırlar.

Ayrıca tamburdaki parçayı da ayarlayabilirsiniz.(ŞEKİL 10). Küresel bir yüzeyin parçaları genellikle yarım daire biçimli bir dosya ile ayarlanır. Ve eğer bunu yapmaya çalışırsanız zımpara tamburu? Daha hızlı ve daha iyi olacağına eminiz.

(ŞEKİL 11). Birleştirilen yüzeylerin sıkı bir şekilde sıkıştırılması durumunda daha iyi yapıştığı bilinmektedir. Peki dik açıyla yapıştırılmış iki tahta nasıl sıkıştırılır? Sivri uçlu kelepçeleri kullanabilirsiniz. Ve belki daha fazlası basit bir şekilde. Resimde görüyorsunuz.

Prizmaların tahtalardan kaymasını önlemek için, bunları zımpara kağıdı ile örtün veya kelepçelerle parçalara sabitlerken üzerlerine bir damla tutkal damlatın.

(ŞEKİL 12). Keski ve çekiçle aynı parçalarda geniş delikler açılabilir. Ancak daire testereniz olduğundan, onu bu tür işler için kullanın.

Hurda kontrplak veya tahtalardan "adımlarla" basit bir durma yapın. Tahtadaki “basamakları”, her birinin genişliği testerenin genişliğine eşit olacak şekilde kesin. İlk ve son “adımlar” arasındaki mesafe oluğun genişliğidir. İş parçasını her bir "basamak" üzerine tek tek yerleştirip kesimler yaparak eşit dikdörtgen bir oluk elde edeceksiniz.

(ŞEKİL 13). Ahşap bir dairenin kenarları genellikle dayanıklılık için metal jantlarla güçlendirilir. Jant üstüne yerleştirilir çalışma yüzeyi daire ve çıkıntı yapmaması için girintilidir, yani dairenin çevresi etrafındaki ahşapta, jantın genişliğine eşit sığ bir oluk açılır.

Bu işlem için sıklıkla oldukça karmaşık özel cihazlar kullanılır. Ancak diskin kenarı boyunca tam olarak aynı çıkıntıyı, örneğin doğrudan daire testere üzerinde çok daha kolay hale getirebileceğiniz ortaya çıktı (şekle bakın). İşin daha hızlı ilerlemesini sağlamak için daireyi bir durakta işlemenizi öneririz.

(ŞEKİL 14). Durdurma için üçgen kesikli bir tahta kullanırsanız ahşap diskleri delmek çok daha kolay olacaktır. Ayrıca, matkabın tam olarak kesme açısının açıortayına yerleştirilmesi için masanın üzerine yerleştirilmelidir.

Kaplamaya zarar vermemek için(ŞEKİL 15). Kaplama ile kesilmiş büyük tabletleri takarken, zanaatkarın düşündüğü ilk şey şudur: birincisi, parçanın yüzeyinin nasıl bozulmayacağı (kaplamanın kırılmaması) ve ikinci olarak kesimin nasıl daha eşit hale getirileceği. Şekilde gösterilen yöntemi uygularsanız her iki sorun da anında ortadan kalkacaktır. Gördüğünüz gibi, her şey basit: alt kısma kelepçelerle bir tahta parçası tutturulmuştur - kaplama sağlam kalır ve eşit bir kesim yapmak daha kolaydır.

(ŞEKİL 16). Bir tableti ayrı levhalardan yapıştırırsanız ve ahşabın bazı özelliklerini dikkate almazsanız, iş onarılamaz şekilde mahvolabilir.
İlk emir: iş parçalarını yapıştırırken tahtaları, ahşap damarlarının yönü değişecek şekilde düzenleyin. İkincisi: kelepçeleri her iki tarafa da dönüşümlü olarak yerleştirin.

(ŞEKİL 17). Testere geniş tahta Keskin bir testereyle bu kolaydır. Ancak marangozlukta yeniyseniz keskin bir testerenin size faydası olmayacaktır. Bu nedenle, ilk başta eliniz güçlenene kadar, keserken bir stand - bir blok - kullanın.

(ŞEKİL 18). Ustalar bunun ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu biliyorlar. Ancak aynı daire testereyi kullanırsanız basitleştirilebilir: Minimum aksesuar: kelepçeli bir durdurma ve küçük bir ölçüm çerçevesi ve ihtiyacınız olan girintileri yapmak için basit ve kullanışlı donanıma sahipsiniz.

Şekil kesimin genişliğinin iş parçasının testereye göre yerleştirildiği açıya bağlı olduğunu göstermektedir. Bu açının belirlenmesi için özel bir ölçüm çerçevesi kullanılır.

(ŞEKİL 19). Örneğin kontrplaktan yapılmış ince, özdeş parçalar, her bir parçayı ayrı ayrı veya birlikte işaretleyerek birer birer kesilebilir: bir şablona göre bir torbada. Deneyimler, özellikle parçaları büyük bir hassasiyetle üretmeniz gerektiğinde ikinci yöntemin çok daha kullanışlı olduğunu göstermektedir.

Şablonun iş parçalarından kaymasını önlemek için alttan ince çiviler çakılır, tokatlar pense ile ısırılır ve çubuklar keskin bir şekilde keskinleştirilir.