Alice i Eventyrland Alice i Eventyrland: Elektrovelosiped. Sådan samler eller laver du selv en elcykel derhjemme. Sådan laver du selv en simpel mountainbike til en elcykel ved hjælp af et elektrisk hjul - fotos og instruktioner

Det vil være meget svært for enhver person at træde i pedalerne, når man går op ad bakke, især med en lang hældning. Det er ikke mindre trættende at cykle mod en stærk vind, når du selv fra en nedstigning skal bruge kraft på pedalerne for ikke at stoppe. På lige vejstrækninger, og især på skråninger, har en cykel nogle fordele: stille drift, ingen begrænsninger på brændstofreserver og ingen statslige transportregistreringskrav. Mest sandsynligt, hvis elektriske cykler var bredt tilgængelige, ville dobbelt så mange mennesker bruge let tohjulet transport.

Elektrisk cykel enhed

For at samle et hjemmelavet elektrisk drev eller installere et købt sæt på en cykel, skal du kende formålet med de enkelte dele, der installeres. I det væsentlige er en elcykel en almindelig cykel, hvorpå følgende dele yderligere er fastgjort:

• elektrisk motor;
• transmission mekanisme;
• akkumulator batteri;
• controller;
• hastighedsregulator;
• kontroludstyr.

Den elektriske motor kan være kommutator, med børster, eller børsteløs, enklere i designet, men større i størrelse med samme kraft. Det er rationelt at installere elektriske motorer på en cykel med en effekt i området 150-1500 W. Baseret på driftsspænding vælges elektriske motorer til 12, 24, 36, 48 V. Jo højere spænding, jo lavere strøm løber gennem motorviklingerne og tilsluttede ledninger, derfor kan ledere med et mindre tværsnit bruges.

Du kan samle en rem, kæde eller friktionstransmissionsmekanisme med dine egne hænder.

Batteriet er normalt monteret på stativet eller i et beslag på cykelstellet. Det er bedre at bruge vedligeholdelsesfrie batterier uden væske. Bly-syre-batterier vejer mere end andre typer batterier for samme kapacitet. Desuden siver der syre ud af dem, når cyklen vippes. Det er klogt at installere et batteri med en kapacitet på højst 20 Ah, da større batterier vil være for tunge at bære på en cykel.

Den fabriksmonterede controller er en rektangulær blok i en aluminiumskasse for bedre køling. Hovedformålet med regulatoren er at ændre værdien af ​​elmotorens forsyningsstrøm baseret på spændingsfaldet variabel modstand i hastighedsregulatoren. Strømmen reguleres af effekttyristorer el felteffekttransistorer, de har brug for afkøling under drift. Sekundære funktioner i den elektroniske enhed: mål batteriladningsniveauet, begræns batteriets ladestrøm, begræns bevægelseshastigheden på cyklen.

Hastighedsregulatoren er faktisk en variabel modstand. For nemheds skyld er denne rheostat installeret i den sædvanlige drejeknap, som er placeret på rattet.

Kontroludstyr omfatter:

• afbrydere;
• bremsegreb med mikrokontakt, der slukker for elmotoren under bremsning;
• forlygte i hus, med strømafbryder, signal, LED-indikator for batteriladningsniveau;
• en sensor, der tænder for motoren, når du træder i pedalerne.

Typer af elektriske drev

Elektriske drev til cykler findes i tre typer:

1. Friktionsbestemt.
2. Kæde, bælte.
3. Motor-hjul.

Friktionstransmission

En lignende type elektrisk drev findes på udsalg, men er ikke særlig populær. Drivaggregatet med elmotor og batteri er monteret på sadelpinden, over baghjulet. Overførslen af ​​rotation fra den elektriske motor sker på grund af friktionen af ​​den gummierede rulle på dækket. Det ser ud til, at i en sådan overførsel er alt enkelt og pålideligt. Men denne transmissionsmetode fungerer kun godt for børn. elbiler og cykler, og for daglig brug på en stor cykel er det ikke godt.

Friktionstransmission har mange ulemper.

• Dækket på det drevne hjul slides hurtigt.
• Skal understøttes højt blodtryk i kammeret på et bevægeligt hjul.
• Drivrullen glider, når man bestiger en bakke eller transporterer gods, især når man kører på en våd vej eller sne.
• Et tungt drev skaber en stærk bøjningskraft på sadelpinden og bryder gradvist cykelstellet.

Et elektrisk friktionsdrev til en cykel har én fordel - nem installation.. Det er inden for enhver persons magt at udstyre en cykel med et sådant drev: Bare fastgør enheden over rattet, installer justeringshåndtaget, og du kan køre på vejen.

Eldrevet rem eller kæde

Mange håndværkere samler denne type drev med egne hænder fra elektriske motorer fra vaskemaskiner, bilstartere, kileremme, kæder og tunge blybatterier.

Elektriske drev med kædetræk har ulemper.

• Et åbent gear er udsat for øget slid.
• Denne transmission til hjulet er meget mere støjende end andre elektriske cykeldrev. Støjen fra en kæde og bælte er især hørbar, når man går på cykel i en park eller skov.
• For at forbinde et sådant elektrisk drev til en cykel, er det nødvendigt at placere en omfangsrig struktur på rammen for at montere den elektriske motor og drivhjulet eller remskiven.

Elektrisk drev via en kæde eller bælte er meget praktisk at bygge en hjemmelavet elcykel.

1. Du kan tilslutte et kædetræk til en multi-speed cykelgearkasse. Ved at skifte gear er det nemt at justere mængden af ​​kraft på elmotoren, når man klatrer op ad bakke, kører gennem dybt sand og sne. Når elmotoren roterer med fuld hastighed, ikke brummer, bruger den mindre strøm. Batteriopladningen holder i lang tid, hvis du ikke overbelaster elmotoren.
2. Det er muligt at samle en elcykel med kæde- eller remtræk, der kan nå højere hastigheder end færdige, fabriksmonterede muligheder. Det eksisterende højhastighedskædetræk hjælper dig med at opnå rekordhastighed på din cykel.
3. Frit valg af monteringssted for elmotoren, da længden af ​​kæde- og remtræk kan ændres indenfor et bredt område.

Vi sælger færdige sæt med tandhjul, en kæde, en elmotor, et batteri, en oplader, en controller og en knopjustering, der er velegnet til en cykel uden støddæmpere, med hardtail og fuld affjedring. Kun priserne for el-sæt med kædetræk er højere end for sæt el-drev af andre typer. Sæt med kædetræk fra den taiwanske producent Cyclone er meget populære blandt købere.

Motor-hjul

Den mest almindelige type elektrisk drev på markedet. I en sådan enhed er en børsteløs elektrisk motor installeret i hjulnavet.

Et hjul med en elmotor har mange fordele:

• Det er ikke svært at installere hjulmotoren, både på bagsiden af ​​rammen og på forsiden af ​​gaflen.
• Du kan samle en firehjulstrukket cykel ved at installere tohjulede motorer.
• Den kørende børsteløse motor er næsten uhørlig.
• Et cykelhjul med et stort nav ser meget bedre ud end en elmotor monteret på stellet.

Der er flere kommentarer til oplevelsen af ​​at bruge hjulmotoren.

1. Du kan ikke installere et hjul med en højeffekt elektrisk motor på en aluminiumsgaffel, ellers vil motorens tangentielle rotationskraft bryde gaffeludfaldsantennen. Cykelgaflen modstår perfekt sidekræfter rettet fra bund til top. De bagerste dropouts på cyklen er designet til tangentiel kraft, som bevæger hjulet vinkelret på aksen, så du sikkert kan installere et hjul med en elektrisk motor med maksimal effekt på dem.
2. Du kan ikke dreje en hjulmotor med kortsluttede ledninger ud af den. Det første en person gør, når han tager et hjul op, er at begynde at dreje det. Når den tvinges til at rotere, producerer enhver elektrisk motor elektricitet. Tre tykke ledninger kommer ud fra motorstatoren og to eller flere tynde fra sensoren. Hvis disse ledninger kortsluttes til hinanden, når hjulet roterer, vil en gnist bryde mellem dem og beskadige sensoren.
3. Det elektriske hjul skal monteres således, at ledningerne, der kommer ud af dets nav, er til venstre. Så vil hjulet rotere i den rigtige retning.
4. I mange asiatiske lande er der en hastighedsgrænse for cykling – højst 25 km/t. Derfor giver regulatoren en lås mod overskridelse af den indstillede hastighed. Du vil ikke være i stand til at accelerere hurtigere, selv ved at accelerere cyklen med pedaler. Når controlleren er slukket, vil den elektriske motor fungere i genereringstilstand, som en elektromagnetisk bremse.

Der sælges mange sæt, som inkluderer: et samlet hjul med en elektrisk motor fra 200 til 1000 W, en controller, et batteri, en oplader, kontroludstyr og en hastighedsregulator. Du kan købe et billigere motorhjulssæt til en cykel, som ikke har batteri, og sælger ikke det samlede hjul, men navet med motoren separat. De mest populære elcykelhjul produceres af følgende firmaer: Electra, Golden motor, Polariss, Yamasaki.

Det skal siges, at det nu ikke nytter noget at samle en elektrisk cykel fra tilgængelige komponenter, da du kan købe et gennemprøvet, pålideligt elektrisk drevsæt til en cykel. Derudover kan du købe færdiglavede, smukke samlet elcykel for eksempel fra sådanne producenter: GRACE, Izip, Sanyo Electric, Schwinn, Yamaha.

Før eller senere bliver hver motorcyklist "sælger" i kort tid, og efter at have tilbagelagt flere titusinder af kilometer på en dag, begynder han fej at drømme om midler til "lille mekanisering" af en almindelig cykel. Men efter hvile går disse ubeskeden lyster som regel forbi, og cyklen bliver igen et objekt for begær. Men ideen om at lave en elcykel med egne hænder er meget populær og bliver mere udbredt hvert år. Lad os fortælle dig mere detaljeret, hvordan du gør dette.

Fra drømmeområdet:
Billedet viser en ekstrem cykel på seks kilowatt, der udvikler en hastighed på 60 km/t fra stilstand på tre sekunder. Spidsstrømmen er 100 ampere på lithiumjernfosfatbatterier... Ifølge producenterne holder den en hastighed på omkring 60 km/t i 40 km. Tryllekunstnere bor her: http://www.voltbikes.ru/blog/projects/E-bike-3000W-6000W-lifepo4/

Vores opgaver er meget mere beskedne. Lad os straks begrænse os til det faktum, at vi ikke mener at producere en elektrisk cykel "fra bunden", men vil tale om, hvordan man vælger og installerer et specielt konverteringssæt på din yndlingscykel. Efter denne modifikation vil elcyklen være i stand til at hjælpe dig i en vanskelig situation.

Hvorfor har du brug for dette?

Først og fremmest bør du tænke over, hvad cyklen udstyret med elmotor skal bruges til. Det bliver tungere, det vil være umuligt at køre på tværs og ned ad bakke, fordi systemets tyngdepunkt øges, vægten stiger, og desuden er det ikke værd at falde på sådan en cykel. Dette kan beskadige motoren og kræve udskiftning.

Typisk påkrævet til følgende:

• kraftreserve "just in case", i tilfælde af træthed, til reserve. Det er meget god beslutning for ældre amatørcyklister, samt for mennesker, der lider af hjerte-kar-sygdomme og fedme. Dette giver dig mulighed for at gå stille ture uden fare for udmattelse på vej tilbage, hvis du ikke kan time dem korrekt;
• konstant brug til klatring af bakker, i form af forbindelse på vanskelige strækninger af ruten. For at gøre dette skal en elcykel kunne bevæge sig på to energikilder på én gang: muskelkraft og en motor.

Det er bedre ikke at bruge en elcykel på ujævnt terræn. Hans skæbne er landeveje og asfaltbelægning. Desuden kan elcyklen ikke lide at hoppe.

Beslutning om magt

Før du bestiller et sæt fra en onlinebutik, skal du beslutte, hvor langt du vil rejse på en batteriopladning, med hvilken gennemsnitshastighed, hvilke bakker du kan klatre op på, og hvor meget det vil koste at modificere cyklen.

Nøglefaktorerne vil være:

• motorens kraft, som er placeret rundt om hjulnavet (hastigheden og trækkraften på en elektrisk cykel afhænger af det);
• batterikapacitet. Den autonome køretid og vægt afhænger af det ekstra udstyr, som normalt ikke overstiger 10 kg.

Selvfølgelig kan du inkludere yderligere data i evalueringslisten, for eksempel antallet af batteriopladninger (ressource), tid brugt på fuld opladning og mange andre indikatorer.

Meget afhænger af cyklistens vægt. En teenager på 50 kg og en overvægtig mand på 125 kg har tilsyneladende brug for forskellige sæt.

Tænker på fremtiden

Det er også vigtigt at forestille sig, om den model, du har valgt, kan monteres på din cykel. Det vil være en skam, hvis du ikke kan lave din cykel om og skal købe en ny.

Kan du udføre dette arbejde på egen hånd, eller skal du lede efter en kvalificeret cykelmekaniker med viden om elektroteknik, hvilket er en meget stor mangelvare?

Bestem præcist, hvor batteriet skal placeres, estimer dets dimensioner, så den hjemmelavede elcykel er komfortabel.

Hvad er inkluderet

For at forvandle cyklen til en , har du brug for følgende grundlæggende komponenter (de er inkluderet i hvert sæt):

• motor-hjul. Dette er hjertet i elcyklen, elmotoren. Du bytter simpelthen et hjul ud med et andet;
• akkumulator batteri;
• batteribefæstelser, ledninger;
• kontrolpanel eller konsol.

For at skuffelserne ikke skal være uendelige, skal du vide, at en ret hurtig og lang tur kun er mulig med en effekt på omkring 1000 W, det vil sige 1 kW. Hvis du beslutter dig for prisen, skal du i gennemsnit betale 20 tusind rubler for en hjulmotor med en kilowatt-motor.

En elcykel kan laves med et mere eller mindre rummeligt batteri. Så et batteri med en kapacitet på 18 A/t vil koste 30 tusind rubler.

En ideel, men dyr mulighed er en 2000 W motor.

En last trehjulet cykel drevet af bilbatterier kan betragtes som en ret interessant og "budget" mulighed. Som du ved, har et sådant batteri en kapacitet på 55 Ah og kan give meget gode resultater. Det er ikke svært at lave sådan en elektrisk cykel med egne hænder; det er meget sværere at finde en pålidelig ladcykel med en vogn til opbevaring af batterier. Derudover kan en cykel med støtte til mere end to hjul være mere behagelig til at fiske eller til at cykle inden for "rækkevidde" af en stikkontakt.

Dog pt opladningsenhed, som kan drive en cykels elmotor fra solpaneler, opladning af den under nedstigning og også opladning i hvile ved hjælp af miniature dampturbinegeneratorer drevet af energien fra en brand.

Denne artikel fortæller dig, hvordan du laver en elektrisk cykel med dine egne hænder fra en almindelig cykel.

Det er ret nemt at samle, når du har et færdigt sæt komponenter. For at forvandle en almindelig cykel til en elcykel, skal du installere en hjulmotor, et batteri, bremsehåndtag med power-off sensorer og et gashåndtag. Disse dele skal blandt andet forbindes til controlleren ved hjælp af han-hun stik. Controlleren har mange ledninger med forskellige stik svarende til deres elementer; det er umuligt at forveksle dem.

Så lad os samle den elektriske cykel:

Montering af motorhjulet

At konvertere en cykel til en elcykel begynder med montering af et motorhjul - dette er et almindeligt cykelhjul med en motor indvendig, monteret som normalt. Kontakterne på ledningerne, der kommer fra hjulet, skal dækkes med en hætte eller pakkes ind med elektrisk tape for at forhindre, at olie kommer på dem. Ved installation kan du ikke dreje hjulet, da det er en generator, der producerer strøm, og hvis kontakterne ikke er lukkede, kan der opstå en kortslutning. Konnektoren, der kommer fra hjulet, skal forbindes til ledningen fra controlleren i slutningen af ​​samlingen, efter installation af batteri, bremsehåndtag og gashåndtag. Det er umuligt at forbinde noget forkert uden at ændre design af kontakterne, hvert par stik er unikt, og det vil ikke være muligt at forveksle dem med andre, dette gøres for at lette forbindelseselementerne og for at beskytte mod tåber.

Montering af bremsegreb og gashåndtag på rattet

Sættet indeholder 2 bremsegreb med en sensor, der slukker for elmotoren ved bremsning. De skal monteres i stedet for standard cykelbremsegreb. På controlleren finder du to identiske stik til at forbinde hver knap, tilslut dem i vilkårlig rækkefølge, da hver sensor gør det samme job.

Gashåndtaget, også kendt som speederhåndtaget, er installeret efter bremsehåndtagene, har et stik, der er indsat i det samme controllerstik, det er umuligt at forveksle dem eller forbinde dem forkert.

Installation af kontrolpanelet

Kontrolpanelet viser batteriopladningsniveauet, strømstyrken og motorhastigheden og er monteret på rattet. Nogle modeller har en strømafbryder eller tændingskontakt. Efter installationen skal du forbinde ledningen, der kommer fra panelet, til controlleren.

Installation af batteri

Afhængigt af batteritypen kan installationen ske på et cykelstel, på bagagerummet på en cykeltaske eller i en rygsæk, alt efter hvad det er praktisk for dig. Tilslut batteriet til controlleren ved at finde de passende stik på den. Ved tilslutning kan der være en lille gnist - dette er normalt, bare rolig, du vil ikke blande polariteten.

Installation af controlleren

Controlleren og dens kontakter skal beskyttes mod fugt og snavs; installer den i en cykeltaske på bagagerummet eller et hvilket som helst andet sted.

Efter installation af alle elementer kan du tilslutte hjulmotoren til controlleren og kontrollere funktionaliteten af ​​den elektriske cykel.

Det er alt, hjemmelavet elcykel klar, nu kan du tage en prøvetur.

Lederen af ​​kunstafdelingen for "Mail.Ru Games" Oleg Makarenko fortæller om, hvad en elcykel består af, hvordan man vælger motor, drev og batteri, og hvor meget det vil koste.

Til bogmærker

Mail.Ru Group er under udvikling DIY idé: i maj 2016 lavede en anden deltager i denne bevægelse, udvikleren af ​​Mail.Ru Mail Vadim Balashov, et "smart hjem" ud af sin lejlighed.

Efter at have undersøgt elcykelmarkedet, kom jeg til den konklusion, at de fleste billige masseproducerede elcykler har kinesiske producenter meget dårlig kvalitet: bogstaveligt talt går alt i stykker, og de erklærede egenskaber svarer ikke til de rigtige. Derfor besluttede jeg at samle en elcykel med mine egne hænder. Det tog en lille indsats, men resultaterne er det værd.

Som barn drømte jeg som mange drenge om en motorcykel. Da jeg som 12-årig fik en lille forbrændingsmotor med benzintank til montering på en almindelig cykel, besluttede jeg mig for at lave en cykelknallert og gik i gang med stor entusiasme. Jeg tog forgaflen fra Aist, forhjulet fra Salyut og det bagerste fra Kama. Generelt et sammensurium af, hvad jeg havde i stalden ved dachaen.

Resultatet er en meget sjov cykelknallert. Den var lidt grim, med mange fejl, en knækket kobling og ingen bremser. Jeg startede det "fra pusheren". Den havde heller ikke en tændingskontakt, så jeg bandt et reb til rustningstråden: da jeg skulle bremse, trak jeg i den, kablet sprang af tændrøret, og jeg stoppede.

Ideelt set skulle min cykelknallert have lignet titelbilledet, men det var meget værre. Desværre har fotografiet ikke overlevet. På trods af alle manglerne ved denne enhed kørte jeg den en hel sæson med stor fornøjelse, hvorefter den pludselig døde.

År gik, og på en eller anden måde på internettet stødte jeg på en video om elcykler. Emnet interesserede mig meget, og jeg besluttede mig for at samle en lignende enhed – men først var jeg nysgerrig efter, hvad der lige nu var på markedet. Det viste sig, at der er et stort antal modifikationer af elcykler til salg. Omkostningerne ved serielle produkter varierer fra 50 tusind til 5 millioner rubler.

Hvad består en elcykel af?

Elmotoren er dens hjerte. Kontrolleren er hans hjerne. Batteriet er mad. Gashåndtaget regulerer spændingsforsyningen til motoren. En bremsesensor monteres valgfrit, hvis der er en energirecuperator. Displayet kan vise driftsspænding, batteriopladning, nuværende hastighed og så videre. Men en elcykel kan samles uden den, fordi den primære batteriladningsparameter er duplikeret på batteriet.

En anden mulighed er pass assist, en pedalassistent. Afhængigt af pedalhastigheden leverer den energi til elmotoren i doser. Grundlæggende fungerer disse assistenter meget dårligt, og de fleste med erfaring med at køre på el-cykler installerer dem slet ikke.

Krav til en elcykel

For det første havde jeg brug for en rækkevidde på omkring 50 kilometer - dette er vejen fra hjem til arbejde og tilbage. Det var vigtigt for mig, at cyklen var let, så jeg nemt kunne proppe den ind i bilen, transportere den til offentlig transport og bringe det ind i lejligheden. Ikke mindre vigtigt var det udseende så der ikke stikker ledninger ud af cyklen, så den ser pæn ud.

Mange elcykler er lavet til at være for hurtige. Jeg bestemte selv, at den skulle køre lidt hurtigere, end hvis en almindelig cyklist trampede på den. Endelig, Udgifter i alt cyklen skulle være lav.

Motorvalg

Motorer til elcykler kan opdeles i tre kategorier:

• lav strøm, i stand til at accelerere en cykel til 40 km/t;
• gennemsnitlig effekt - op til 60 km/t;
• høj effekt, når cyklen flyver med hastigheder på op til 100 km/t og derover.

Hvilke typer motorer bruges på cykler?

Vognen placeres på pedalvognen. Denne type motor er ret kompleks, de har en overløbskobling, men der er en stor ulempe - motoren belaster hele kædedrevet yderligere, hvorfor kædehjulene og kæden slides meget hurtigt. Den anden ulempe er de høje omkostninger: for Kinesisk version de spørger fra 30 tusind rubler.

Den direkte drevne motor er ret omfangsrig og tung. Sådanne motorer tilhører kategorierne mellem og høj effekt. Den eneste fordel er holdbarhed på grund af manglen på gear. Pris - fra 15 tusind rubler afhængig af strøm. Blandt ulemperne: ved lave hastigheder har motoren et svagt drejningsmoment.

Gearmotor. En planetgearkasse med gear er installeret inde i den; den er meget let og kompakt. Prisen er lavere end andre. Sådanne motorer tilhører laveffektkategorien

Jeg besluttede, at en hastighed på op til 40 km/t ville være nok for mig, så jeg valgte en gearmotor.

Valg af drev

Gearmotorer er ofte installeret på forhjulstræk. Dette er den nemmeste installationsmetode, arbejdsomkostningerne er minimale. Men da belastningen på cyklens foraksel er lille, glider forhjulet meget ofte, manøvredygtigheden forringes, og hjulet kan skride, hvilket vil føre til tab af balance.

bagdrev - klassisk udgave. Hovedbelastningen i en cykel falder på bagakslen, og alle ulemperne ved forhjulstræk er straks elimineret.

Du kan også lave firehjulstræk, når to motorer er installeret. Dette gøres til terrænkørsel, sne, sand og mudder. Men processen med at skabe en elcykel med fire hjul er meget arbejdskrævende. Det sværeste er at synkronisere driften af ​​motorerne, og omkostningerne ved hele projektet er betydelige. Efter at have vejet fordele og ulemper, valgte jeg baghjulstræk.

Batterivalg og placering

Når det kommer til batterier, bruger e-cykler hovedsageligt to typer battericeller: lithiumjernfosfat og lithiumion. De første er ret store, tunge og dyrere. Men sidstnævnte har et begrænset antal opladningscyklusser - omkring 1000 cyklusser. Udover lithium-ion batterier fungerer ikke godt ved lave temperaturer.

For mig selv valgte jeg stadig lithium-ion, fordi de er meget praktiske at sætte i forskellige etuier, mens lithiumjernfosfat hovedsageligt samles til bælg, som er problematiske at installere på en cykel.

Der er tre steder at placere batteriet:

• På bagagerummet. Denne mulighed er dårlig, fordi den skaber yderligere belastning på bagakslen, som allerede er ret belastet. Samtidig øges cyklens tyngdepunkt.
• På sadelpinden. Akselbelastningerne bliver mere afbalancerede, men problemet med et højt tyngdepunkt består.
• Ind i rummet af rammen, hovedsageligt på det sted, hvor kolben er fastgjort. Batteriet er i dette tilfælde placeret så lavt som muligt og mellem cyklens aksler. Dette er den optimale placering, og jeg besluttede at gå med den.

Dernæst var det nødvendigt at vælge batteriets egenskaber - først og fremmest driftsspændingen og kapaciteten. For laveffekt gearmotorer er de typiske spændinger 24 V, 36 V og 48 V. Jeg valgte noget midt imellem. Strømreserven på en elcykel afhænger af batterikapaciteten. Jeg valgte det, så det ville holde mig 50 kilometer. Beregningen er meget omtrentlig.

Gennemsnitshastigheden på en elcykel i byforhold er omkring 20 km/t. Det vil tage 2,5 timer at tilbagelægge en distance på 50 kilometer. Hvis motoreffekten er 350 W, vil dens gennemsnitlige strømforbrug være omkring 175 W. Over hele den tilbagelagte distance vil motoren forbruge 175 W * 2,5 timer = 437 Wh. Med en driftsspænding på 36 V er det let at beregne den nødvendige batterikapacitet ud fra de opnåede data:

Batterikapacitet = 437 Wh / 36 V = 12,1 Ah.

Der findes en del typer huse til batteripakken. De kan købes på AliExpress eller i russiske butikker til en pris på omkring 2.000 rubler. Der er meget praktiske tilfælde som denne, den indeholder straks celler, hvor vi installerer battericeller:

Valg af controller

Der er controllere forskellige typer: meget enkel, universel, programmerbar med et stort antal indstillinger, der fungerer i en bred vifte af spændinger og strømme. For mig selv tog jeg den enkleste controller, som fungerer ved en fast spænding og producerer en maksimal strøm på 15 A. Controllere vælges afhængigt af driftsspændingen og effekten af ​​den valgte elektriske motor, prisen er fra 1000 til 10.000 rubler.

Resultat

Som et resultat endte jeg med følgende konfiguration:

• Elmotor BAFANG. Dette er produkter fra et firma, der er meget populært på elcykelmarkedet; dets motorer har vist sig godt.
• Regulator for maksimal strøm 15 A, batteri 36 V, 13 Ah. Resultatet var en maksimal hastighed på 37 km/t, en gangreserve på 50 kilometer og en meget let vægt, kun 7 kilo tungere end en almindelig cykel.

Alt udstyr koster mig omkring 30 tusind rubler, de samlede omkostninger inklusive selve cyklen er 60 tusind rubler. Hvis vi sammenligner det med færdige modeller, der er ens i konfiguration og egenskaber, vil en sådan cykel koste omkring 100 tusind rubler. Jeg sparede 40 tusind.

Jeg har allerede samlet tre sådanne cykler, meget ens i egenskaber.

Nuancer

Der er mange af dem, så jeg vil kun nævne nogle få.

• Alle e-cykler bruger dobbeltfælge, fordi motoren øger momentet. For at kompensere for den ekstra belastning er det også nødvendigt med forstærkede eger; de er tykkere - 3 mm i stedet for 2,6 mm. Hjulet er strikket i tre kryds: en eger skærer de tre andre. På almindelige cykler laves de ofte i to kryds, men nogle gange i ét kryds. At tale en fælg er en ret kompleks og langsom proces. I dette tilfælde opnås strikkepindene brugerdefineret størrelse, ikke alle butikker sælger dem.
• Motorerne leveres i to versioner: til en tandhjulskassette og til en skralde. Du skal være opmærksom på dette, og sørg for at kontrollere, hvilket kædehjulssystem, der leveres. Det anbefales også at kontrollere, om motoren har et beslag til bremserotoren.
• Besvær med gashåndtaget. Det ser ud til, at den enkleste ting: Jeg tog gashåndtaget, satte det på rattet og det var det. Men af ​​en eller anden grund tager de fleste kinesiske producenter ikke højde for tilstedeværelsen af ​​en gearskifter og bremsehåndtag. Når du begynder at samle det hele, undlader du i de fleste tilfælde enten at skifte gear på cyklen, eller også rører bremsehåndtaget gashåndtaget. Jeg har stadig ikke fundet et godt design til gashåndtaget, så det sidder godt på rattet.
• Montering af batterikassen. Cykelstel er alle forskellige, med forskellige geometrier, og nogle gange skal du trylle med fastgørelsen, og nogle gange endda skifte karosseriet, hvis det ikke passer ind i stellet.
• Ved montering af bremserotoren kan det vise sig, at bremsekaliberen ikke passer og rører motoren. Jeg stødte på dette selv - jeg var nødt til at købe en større rotor og installere en adapter på kaliberen. Eller du kan bruge en fælgbremse (blok) i stedet for en skivebremse. Ikke alle kan lide dette, fordi for hurtig bremsning høj hastighed Du har brug for effektive bremser, og fælgbremser er ringere end skivebremser i denne henseende.
• Samling af battericeller. En arbejdskrævende opgave. Lithium-ion-batterier kan som bekendt ikke forbindes med en loddekolbe, så man skal bruge præcisionssvejsning, der i fællesskab forbinder BMS-controlleren, som afbalancerer battericellerne. Det er vigtigt at bruge batterier af høj kvalitet fremstillet kendte producenter: Samsung, Panasonic, Sony. Så er det mere sandsynligt, at dit batteri holder kapaciteten længere.
• Genopretning er ret simpelt at implementere; det leveres på direkte drevne motorer. I dette tilfælde skal controlleren understøtte denne funktion. Du skal huske på, at genvindingseffektiviteten er meget lav, du vil ikke være i stand til at køre og oplade batteriet. Så udbyttet af det er meget betinget.

Konklusion

Hvis du beslutter dig for at bygge en elcykel af rigtig høj kvalitet, vil det tage meget tid og kræfter, men det vil være det værd. Også ved køb færdiglavet sæt udstyr, er denne proces ikke så enkel som annonceret og kan kræve ekstra omkostninger.

Særlig opmærksomhed Når du samler, skal du være opmærksom på den dyreste komponent i elektrisk udstyr - batteriet. En elcykels strømreserve og endelige effekt afhænger af dens kvalitet. Det er tilrådeligt at samle dem selv, for i butikker og på AliExpress koster færdiglavede lithium-ion-batterier fra 20 tusind rubler (af tvivlsom kvalitet, samlet ved hjælp af navnløse elementer).

Jeg planlægger at designe mit eget batterikasse til rammemontering og 3D-printe det. Jeg vil forsyne dette batteri med strømudtag til forlygten og lommelygten og også indbygge en højttaler til at spille musik.

Jeg vil også gerne designe og 3D-printe et instrumentbræthus til et rat med betjeningsknapper til elmotor, lysudstyr og musik. Og i fremtiden - at lave en komfortabel by elcykel med et lige sæde og endnu lavere omkostninger.

Det hele startede sidste år, da jeg begyndte at cykle på arbejde oftere og oftere, fordi... ventetiden i bilmængden, efter en arbejdsdag begyndte det øjeblik at komme hjem at blive mere og mere stressende. Turen fra hjem til arbejde på cykel tog næsten samme tid som i bil. Men under hensyntagen til, at det meste af ruten gik ad veje, hvor der praktisk talt ikke var nogen trafik, langs kyststriben reservoir og en malerisk gyde, hvor sportsorienterede mennesker varmede op om morgenen, og kysten var dekoreret med gabende fiskere med fiskestænger - cykling gav også moralsk tilfredsstillelse ved at beundre alt, hvad der skete rundt omkring.

Den eneste ulempe, der skæmmede pendlingen til arbejde, var bakken, omkring 300 meter lang med en ret stejl stigning, når man kom ind, hvor man skulle falde i lavere gear og gøre en stor indsats. Konsekvensen af ​​dette var en ubehagelig tilstand inden arbejdsdagens start på kontoret.

Ideen blev født til at udstyre din cykel med en motor, der ville hjælpe svære øjeblikke. Efter at have studeret en del videoer på YouTube, endless-sphere.com-forumet og andre ressourcer om at elektrificere en cykel derhjemme, blev der dannet et billede af, hvordan man løser problemet i mit hoved. Det eneste, der er tilbage, er at implementere det.

Tænkte på at købe klar sæt med en forhjulsdrevet motor virkede banalt simpel for mig, og to andre grunde: lavt udviklet effekt (op til 500 W) og høje omkostninger - spillede ikke til fordel.

Der blev lagt vægt på baghjulstræk og brugen af ​​en børsteløs motor. Effektiviteten af ​​en sådan løsning, så det ud til, skulle være højere end brugen af ​​en forhjulstrækmotor.

Da jeg allerede havde en del erfaring med radiomodellering, besluttede jeg at bruge komponenter fra HobbyKing til at implementere min idé, som de vigtigste, når jeg bygger en elcykel. Mekanikeren besluttede at bruge en, der var nem at få i enhver bil- eller cykelbutik.

Komponenter

Følgende komponenter blev brugt til at bygge elcyklen:

HobbyKing

Motor (1.500 RUB)
Motorstyring (700 RUB)
Genopladeligt batteri (1.300 RUB)
Servotester (200 rub.)
Oplader (700 RUB)
Strømledninger (rød/sort) (200 RUR)
Stik 1, stik 2 (200 rub.)
Wattmeter (valgfrit) (600 RUR)
Varmekrympe (valgfrit)

Auto butik

Generatorremskive VAZ-2108, 4 stk. (500 rub.)
Generatorrem VAZ-2108, 2 stk. (200 rub.)

Cykelforretning

Freevil (150 rub.)
Bøsning, 2 stk. (500 rub.)
Kæde (150 gnid.)
Gearskifter (300 RUR)
Zvezda 52T (300 gnid.)

Isenkræmmer

Diamantklinge 150 mm (150 RUB)
Skruer, møtrikker, spændeskiver (150 RUB)
Aluminiumsprofil 20×10 (100 RUB)

I alt 7300 rub.

Da jeg planlagde at bygge den elektriske cykel med baghjulstræk, besluttede jeg at bruge et kædetræk til at overføre drejningsmoment til baghjulet, og for at øge transmissionsforholdet, installere et tandhjul med et stort antal tænder

Jeg havde oprindeligt planlagt at klippe stjernen ud med den rigtige mængde tænder ved hjælp af laserskæring på et værksted, men at søge efter en færdiglavet 3D-skabelon med den påkrævede konfiguration tog meget tid og førte ikke til noget værd. At bestille skæring sammen med at lave en skabelon af designeren kostede en pæn krone (ca. 1.500 rubler). Dette negerede hovedprincippet i den udtænkte idé - at minimere omkostningerne ved specialfremstillede komponenter og bruge tilgængelige færdiglavede billige komponenter.

Derfor blev det største 52T kædehjul, fjernet fra kassetten, købt hos en cykelforretning (cykelværksted). Og til at fastgøre den til baghjulsnavet i isenkræmmer købt diamantklinge til en vinkelsliber med passende diameter (15 cm). Det centrale hul i skiven skulle bores ud med en boremaskine og file til den nødvendige diameter på baghjulsnavet. Denne struktur er fastgjort til baghjulet med tre bolte til egerne. Det er tilrådeligt at bruge "ørede" møtrikker til fastgørelse, som klæber godt til egerne, samt selvlåsende møtrikker (med en foring). Stjernen skal balanceres på et drejende hjul, så der ikke bliver slået i forskellige retninger.

For at forhindre, at drejningsmomentet overføres til motoren fra det drejende hjul, brugte jeg et 16-tands frihjul, som er nemt at købe i enhver cykelforretning. Problemet er, at den er designet til brug med stærkere kæder, og standard smalle kæder passer ikke på den. For at gøre dette muligt skal frihjulstænderne slibes lidt på siderne. Jeg brugte en håndholdt grat med slibestensbeslag til dette. 10 minutter og alt er klar - med en fil ville det tage lang tid.

Da frihjulet er designet til at blive skruet på den bagerste tykke bøsning, har det indvendigt gevind stor diameter og for at fastgøre den til overføringsbøsningen (med en gevinddiameter på 10 mm), kræves en adapter. Jeg kunne også finde sådan en adapter i en cykelbutik. Den blev solgt komplet med en sort bøsning, og jeg ved ikke, hvad den er til. Billedet viser en anden adapter af samme type, som havde et omvendt gevind på den anden side.

For at stramme kæden fra frihjulet til baghjulets tandhjul brugte jeg en standard, billig skifter. Konfigurationen af ​​strammeren var selvfølgelig ikke den mest succesfulde, men i det hele taget opfylder den sin rolle, og jeg kunne ikke tænke mig noget bedre.

For gradvist at overføre drejningsmoment fra motoren til frihjulet brugte jeg to adapterbøsninger med remskiver installeret på dem til VAZ-2108-generatorens kilerem. Hele strukturen er fastgjort vha aluminiumsprofiler på cykelstellet.

UPD. Rammen skal ikke være lavet af kompositmaterialer gerne kulfiber, fordi det skal være monolitisk og uden skader for at bevare styrken. Ellers kan rammen briste. Det anbefales heller ikke at bruge alu rammer. Det er bedst at bruge en stålramme som min.

Adapterbøsningerne er heller ikke almindelige. De har en meget større diameter af de fly, hvor egerne er fastgjort. Dette gjorde det muligt at fastgøre dem til aluminiumsprofiler. For at gøre dette skal du bore hullerne til egerne lidt for M3-skruer.

Remskiver har en større indvendig diameter end diameteren af ​​adapterbøsningens gevind, så for at undgå unøjagtig montering af remskiverne viklede jeg elektrisk tape på bøsningens gevind lag for lag op til diameteren af ​​remskivens hul, og brugte skiver med en diameter på 30 mm til fastgørelse under møtrikkerne.

I princippet kan der anvendes en kilerems transmissionsled. Motorkraftreserven er nok til kørsel på lige veje og små skråninger. Men for sikker kørsel på sand og op ad bakke er det bedre at bruge to led. Hvert link har en multiplicitet på omkring 2x. Derved fordobles drejningsmomentet, der overføres til hjulet.

Jeg fastgjorde motorcontrolleren med lynlås til en af ​​aluminiumsprofilerne fastgjort til rammen, ved hjælp af termisk pasta for bedre kontakt. Dette gør det muligt bedre at fjerne varme fra controlleren og under turen kan man mærke hvordan profilen og rammen i nærheden af ​​controlleren varmes op. På den anden side af controlleren, hvor dens heatsink er installeret, skar jeg forsigtigt varmekrympen af ​​med en kniv og fastgjorde den lille ventilator fra gammelt Intel processor 586. Selvom det på baggrund af driftserfaring viste sig at være unødvendigt.

For at styre motorkraften brugte jeg en servotester sat til manuel kontroltilstand. L7805 (KREN5A)-chippen bruges til at drive servo-testeren og køleventilatoren.

Først loddede jeg den variable modstand fra servotesteren og placerede den ved siden af ​​højre håndtag på rattet. Det viste sig, at denne metode til jævn justering af kraft har sine ulemper. Det er især ubelejligt at bruge det i ekstreme situationer når du skal bremse kraftigt, når din hånd bevæger sig til bremsegrebet, og motoren fortsætter med at producere moment til det bremsende eller endda blokerede hjul.

Derfor forenklede jeg kredsløbet og lavede en miniature reed knap "gas til gulv" (uden fiksering) under tommelfinger højre hånd, når den trykkes, begynder motoren at producere maksimal effekt. For at eliminere pludselige ryk installerede jeg en spændingsdeler med to modstande og en 100 µF kondensator ved indgangen til servotesteren. Således sikrede det en jævn stigning og sænkning af motorhastigheden, når du trykker og slipper "gas til gulvet"-knappen på cirka 0,5 - 0,7 sekunder.

Jeg placerede et wattmåler på rattet for at overvåge batterispændingen og måle "forbruget" af den kapacitet, der er lagret i batteriet. Batteriet er anbragt i en sædetaske med lynlås. Således slog han to fluer med ét smæk - batteriet kan nemt tages ud for genopladning og holdes under drift i et lukket sikkerhedskabinet, i tilfælde af nødsvigt.

Jeg installerede en reed-knap (uden låsning) på det venstre håndtag på rattet til et lydsignal for at skræmme fodgængere. Som et signal brugte jeg en piezo-krystal bilsirene - en fløjte. Det føles ganske normalt, når man arbejder i kort tid på en spænding på 22 V (6s batteri). Kun højere end 12 V.

Resultater

Jeg vil beskrive flere fordele og ulemper ved de anvendte løsninger. I rækkefølge.

Kædetrækket til baghjulet har en ret lang vandring, hvilket fører til, at kæden flyver af frihjulet ved kørsel på ujævn vej. For at undgå dette var det nødvendigt at indhegne en form for kædestyr foran frihjulet fra et stykke aluminiumsstrimmel og en plastrulle. Da kæden rammer den, når den bevæger sig, skaber den en ubehagelig høj bankelyd. Ideelt set bør du installere en kædestrammer eller kædestabilisator foran frihjulet, men jeg har ikke fundet ud af hvordan endnu.

Fastgørelsen af ​​det bagdrevne kædehjul til hjulet er ikke den mest pålidelige. Der er mulighed for beskadigelse af egerne eller tandhjulsmonteringen, der falder af egerne. Dette skete en gang før, da jeg brugte almindelige nødder. Derefter installerede jeg "øremøtrikker" og autolåsemøtrikker. Det er bedre at erstatte den nuværende bøsning med en bøsning med en skivebremsebeslag og sætte en stor stjerne i stedet. Men fordi Stjernens diameter er meget større end skivebremsen, jeg er ikke sikker på, at afstanden til rammen er nok til fri rotation.

Kileoverførslen af ​​kraft fra motoren til frihjulet fungerede i starten ganske acceptabelt. Effektiviteten af ​​en sådan løsning lader imidlertid meget tilbage at ønske. Efterhånden som remspændingen øges, øges belastningen på lejerne af adapterbøsningerne og motoren, hvilket fører til øget slid og friktionskræfter og dermed et fald i transmissionseffektiviteten. Når spændingen er reduceret, båndene høje belastninger(startende fra stilstand, bevæger sig op ad bakke) begynder at glide, og dette fører også til et fald i effektiviteten. Det er ekstremt svært at finde balancen. Brugen af ​​poly-V-ribbede remskiver er problematisk på grund af deres omfang. Den bedste løsning Jeg ser brugen af ​​et tandremstræk.

Styring af motorkraft som i den første mulighed ved hjælp af en variabel modstand, som jeg allerede skrev, er ofte ubelejligt. At bruge knappen "gas til gulvet" er ofte uberettiget, fordi Der er tidspunkter, hvor du har brug for at køre langsomt og jævnt. Køremønsteret "fuld gas - acceleration - friløb i neutral", selvom forbruget af batterikapacitet næsten kan sammenlignes i effektivitet med kørsel med konstant motordrift, har en vigtig ulempe - glidning af kileremmen under acceleration. Men i tilstanden "gas til gulvet" føler du al kraften installeret under dit sæde.

Nå, ikke vigtigt, men alligevel, lyden af ​​en kørende motor og en bevægelig kæde når åbent design skræmmer ofte forbipasserende. Hvis nogen modelbygger ved, hvordan børsteløse motorer fløjter, vil han forstå.

Nogle interessante fakta

Baseret på diametrene på kiletrækskiverne (150 mm og 80 mm) og antallet af friløbs- og tandhjulstænder på baghjulet (16 og 52), finder vi, at det samlede udvekslingsforhold er 11,4. Dette er ikke ret meget og er ikke nok til en hurtig tur op ad bjerget, man skal hjælpe med fødderne. Derfor monterede jeg en keramisk remskive på motoren fra vaskemaskine(købt på loppemarked) med en diameter på 64 mm. Dette gjorde det muligt at øge gearforholdet til 14,3. Med en batterispænding på 22,2 V vil den maksimale teoretiske hastighed være 45 km/t. Tager man hensyn til luftmodstand og effekttab i transmissionsforbindelserne, ser dette ud til at være sandt, fordi i en lige linje accelererede jeg til 40 km/t.

Et 5000 mAh batteri (22 V) rækker til 30 minutters kørsel og 8-10 km ved en gennemsnitshastighed på 18 km/t og accelerationer på op til 40 km/t. Endnu tidligere, da jeg havde et 2200 mAh batteri (11 V), var det også nok for mig til 8 km, men da maksimal hastighed 18 km/t, gennemsnit 14 km/t og hjælper motoren ved at træde i pedalerne, når man bevæger sig op ad bakke.

Den maksimale strøm, der forbruges af motoren under acceleration i tilstanden "gas til gulvet" er omkring 60 A. Udgangseffekten er således omkring 1250 W, hvilket er flere gange højere end for de fleste solgte hjulmotorer. Acceleration til 40 km/t i lige linje på ikke mere end 10 sekunder.

I den nuværende konfiguration rejste jeg sidste sæson fra juli til oktober næsten hver dag for at arbejde med en daglig kilometertal på omkring 20 km.

Har du bemærket en fejl? Vælg den og klik Ctrl+Enter at lade os vide.