Gør-det-selv el-scooter fra en alm. Gør-det-selv elektrisk scooter: foto af trin-for-trin montering. Du skal også bruge

"Faktisk er livet enkelt, men vi komplicerer det konstant."
(Konfucius)

Mange husker sikkert stadig, hvordan vores fædre i 70'erne lavede os løbehjul med hjul lavet af kuglelejer. Hvordan dette tordnende mirakel vakte usædvanlig stolthed hos os og hvid misundelse blandt nabodrengene. Men tiden går, alt ændrer sig...Moden for scootere er vendt tilbage igen, kun vores børn kører allerede på dem. Og for omkring fire år siden, efter at have vurderet mine evner, besluttede jeg at lave en scooter af en børnecykel, der var blevet lille.

Lad mig med det samme advare dig om, at du skal bruge: svejse inverter med elektroder (helst 2), en kværn og en meter profileret rektangulært rør. Og da scooteren har været lavet i lang tid, vil jeg kun forklare nogle af nuancerne.

Jeg fik det sådan her:

Ret responsiv for acceleration og ret hurtig. Og nu i rækkefølge. Først savede vi bag- og forreste dele af cyklen. Og foran savede vi rammerøret af parallelt med styrerøret.

Vi måler det profilerede rør og laver V-formede snit med en slibemaskine ved bøjningerne. Bøj og kog. Vi svejser også fastgørelsespunkterne grundigt til bag- og frontenhederne. Vi forlænger ratstammen med et ekstra rør, som vi også svejser til den originale cykel.

En bolt med en kilesamling passerer inde i dette rør. Naturligvis viste den originale bolt sig at være kort, og jeg måtte skære den over og svejse et stykke tråd (6 mm) ind i midten. Kogte den i en skruestik for at få den glat. Særlig opmærksomhed vær opmærksom på afstanden fra stedet til jordoverfladen. Det skal være minimalt under hensyntagen til vejens ujævnheder. Jeg var nødt til at lave det om; jeg hævede platformen for højt.

Brættet er skruet ovenpå og scooteren er generelt klar. Det eneste der mangler er bremserne. De kan bruges fra en gammel cykel (almindelige fælge). Generelt kan du lade pedalerne, og forlænge sadelrøret, og du får en hybrid, en slags cykelscooter.

Hvis det ønskes, kan du installere en elektrisk motor med en gearkasse på stedet og et batteri på bagagerummet. Men det er en helt anden historie.

Hjemmelavet scooter på ski

Jeg vil nok ikke opdage Amerika ved at sige, at børn ved, hvordan de skal forvirre deres forældre... Min datter har en scooter med små hjul, som hun ikke længere kan lide på grund af de samme små hjul, foto fra internettet.

Og en lille cykel, igen med små hjul, hvilket ikke er tilfredsstillende af den grund at mine knæ rører ved styret, foto af en rigtig cykel.

Så opgaven blev sat til at lave en scooter af en cykel med store hjul. Efter at have kløet mig i hovedet, gik jeg til garagen... Mere om det senere... Da en scooter med små hjul ikke længere er tilgængelig, og efter "teknisk rådgivning" besluttede min datter og jeg at lave en scooter på ski. Det skal du bruge: fritid (der er rigeligt af det i ferien!), scooter, pladestykker og miniski.

Vi skiller skiene ad og borer gennem huller med en diameter på 4 mm.

Så vælger vi det ønskede metalplader, 2 mm tyk, mærke.

Før jeg svejsede de afskårne dele, besluttede jeg at gøre dette.

Prøver den på ski...Normal!

Det her maskinchef og initiativtageren til al denne skændsel.

Vi maler, tørrer og sætter denne "sandwich" sammen

Det tog to aftener, 3 timer hver, at bygge denne scooter – med en assistent. Og i en tænker jeg hurtigere. Der er ikke mange billeder uden en beskrivelse (som jeg sagde ovenfor, mere om dette senere) af vores sideløbende projekt "Scooter på store hjul" med min datter. Konstruktionen af ​​scooteren sker bagfra.

Indlæg af brugeren MishGun086 fra gør-det-selv-fællesskabet på DRIVE2

Lav din egen scooter fra bunden

Jeg går på en ret sjov ingeniørhøjskole (Harvey Mudd), hvor de fleste mennesker bruger en eller anden form for transport på hjul, fra longboards og ethjulede cykler til scootere og gratis linjer.

Trin 1: Design

Før jeg laver nogen egentlig modellering, skitserer jeg først for de fleste af mine projekter, inklusive dette. Jeg bruger dem til at finde ud af de grundlæggende størrelser, jeg har brug for. Da jeg havde en idé om, hvad jeg skulle lave, gik jeg rundt på min campus med min bærbare computer og målebånd og tog billeder af alle de stilarter af scootere, som jeg kunne lide. Jeg endte med at vælge Razor A5-Lux til min scooter. Jeg besluttede også tidligt, at jeg ville lave den af ​​aluminium med et laserskåret akryldæk og måske nogle LED'er til natcruising.
Efter 20 minutters målinger på nogens A5-Lux havde jeg alle de mål, jeg havde brug for til den næste runde skitser. Så gik jeg til Google SketchUp og lavede en fuld 3D-model. Selvom designdetaljerne er små detaljer ikke var 100 % nøjagtige i SketchUp-modellen, brugte jeg denne model til at finde ud af, hvilket andet aluminiumsmateriale jeg havde brug for og den specifikke skærelængde for nogle dele.

Senere i opbygningen (ca. 5 måneder senere) lærte jeg SolidWorks i en ingeniørklasse. På dette tidspunkt havde jeg lavet de fleste af delene i bygningen, så det var meget nemmere at lave en nøjagtig model denne gang. Jeg brugte denne model til at finde ud af den nøjagtige længde og placering af "foldestangsstøtten", men jeg kommer ind på det senere.
Jeg brugte mest 8-32 hætteskruer og 8-32 knaphætter, med et par 5-40 hætteskruer til de små ting.
Efter lang tid online research Jeg fandt ud af, at store ruller er til kørestole billig, holdbar og ganske overkommelig.
Til at begynde med besluttede jeg, at jeg ønskede, at dækket skulle være dækket af klart akrylmaling, så jeg bestilte også et stykke 1/4 klar grøn fra E-Street Plastics. Jeg bruger laserskærer at skære dækket af.

Trin 2: Deck Support

Jeg startede med at støtte dækket og arbejdede igennem det med efterfølgende stykker. Dækstativet er den del, der understøtter scooterens bund.
Jeg brugte to længder af 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 aluminium som "skinner" og sammenføjede dem med to 2" stykker af samme materiale for at skabe en støtte til dækket. jeg brugte båndsav at skære dem groft til i længden og derefter skære enderne til i længden på en fræser med en ~1" endefræser (jeg gjorde dette for både guiden og forbindelsessektionerne). Hver forbindelse har to sorte oxid 1” 8-32 skruer med indvendige hoveder, med et modhul for at holde hovederne flad.
For nu har jeg lige boret et 17/64" hul (lidt over 1/4") foran på skinnerne for at fastgøre ratstammerne. Jeg vil beskæftige mig med baghjulsophænget senere.

Trin 3: Støber og ratsøjleærmer

Jeg lavede så stolperne, hvoraf dele strækker sig fra dækstøtteaksen til ratstammen. Jeg lavede dette stykke fra et lidt anderledes lager, jeg brugte 1 1/4" x 1/2" i stedet for 1".
I hvert fald skar jeg de to stykker til omkring 16 tommer og vendte den ene side af hver. Den anden side skulle føres i en ulige vinkel, så jeg forlod den ene side ru for nu.
Jeg skar også to 1" sektioner af stikket og kiggede på begge sider for længde.
Nu kommer den svære del: at bearbejde denne mærkelige vinkel. Det ville være nemt, hvis butikschefen ville tillade mig at skifte mølleskruen til Roterende bord, men det gjorde han ikke, så jeg var nødt til at være kreativ. Jeg endte med at bruge almindelige T-slids-fastgørelseselementer til at fastgøre delene til møllelejet og sammensatte derefter et meget skitseagtigt system for at sikre, at delene var justeret i 32,3 grader i forhold til møllens z-akse. Jeg havde en vinkelmåler, men på grund af nogle fysiske begrænsninger var jeg nødt til at bruge den sammen med to firkanter for at sikre, at alt var på linje. Og jeg skulle gøre det to gange, én gang for hvert stykke.
Begge dele kom heldigvis godt ud!
Jeg fastgjorde derefter de to stykker sammen med forbindelsesstykkerne. Til disse forbindelser brugte jeg 1" rustfri 8-32 knaphovedskruer og borede hovederne med en 0,33" endefræser. For at afslutte stykket, borede jeg et matchende 17/64" hul i enden for at forbinde det til dækstøtten.
Den næste del var endnu sværere. Jeg var nødt til at fræse matchende dybe 1/8" udskæringer ind i ratstammens bøsning (det, som ratstammen roterer igennem). Igen skulle jeg trykke stykket direkte på møllerammen, som var tungere end før, fordi det var et rør. Det gjorde det også svært at placere hjørnet korrekt, fordi jeg ikke havde en klar kant at se ned på, da den var afrundet. Efter meget overvejelse lavede jeg snittene, og samlingen viste sig at være normal. Du kan se, hvordan brikkerne passer sammen på billederne ovenfor.

Trin 4: Ratstamme

Trin 5: Forhjulsbeslag

Jeg lavede forhjulsbeslaget af 2" x 1/4" aluminium, med to forbindelsesstykker fra 2" x 1/2". Jeg placerede stikkene 1" fra hinanden og tilsluttede dem til siderne med de samme 8-32 skruer. Efter at jeg havde boret og banket alle hullerne, brugte jeg en CNC-fræser til at skære et 1,25" hul i toppen af ​​stikket og en 1,25" fordybning i bunden. På denne måde kan ratstammen glide gennem toppen og forsænkes i bunden. Dette giver mulighed for nem svejsejustering og giver ekstra stivhed. Desværre har mit kollegium ikke gode svejsefaciliteter, og vi kan slet ikke svejse aluminium. Så jeg var nødt til at tage nogle stykker med hjem i forårsferien, så jeg kunne koge dem. Jeg vil tale mere om svejsning i trin 9.
Jeg borede et .316-hul, så det passede til 5/16"-akslen, og derefter satte jeg akslen forsænket for at passe til låseringene, der holder akslen på plads.

Trin 6: Baghjulsbeslag

Dette kunne være det enkleste stykke arbejde. Jeg brugte en 1/4" x 1 1/4" stang forbundet med et lille stykke på 1/2" x 1 1/4" og fastgjorde dem med fire 8-32 panhovedskruer. Jeg lod de andre ender være ujævne, fordi jeg ikke var sikker på, hvor præcist jeg skulle installere beslaget på dette stadium af konstruktionen.

Trin 7: Foldemekanisme

Til foldemekanismen ville jeg have en strimmel fastgjort mellem stolperne og dækstøtten, hvilket skaber en trekant omkring hovedhængslet og forhindrer det i at folde sig. Jeg ville også være i stand til at trække den nederste stift, folde scooteren og derefter fastgøre den samme stang tilbage til baghjulet, så den blev foldet. At lave en af ​​dem ville være let, men at gøre begge dele er svært, fordi jeg skulle tilfredsstille vinklen og længden af ​​begge trekanter. Dette problem var vanskeligt nok til, at jeg vidste, at jeg ville blive knust, hvis jeg prøvede at løse det, så jeg besluttede at genopbygge hele scooteren i Solid Works, så jeg kunne få de rigtige dimensioner til delen.
Da jeg allerede havde bygget det meste af scooteren, tog det kun et par timer at bygge i Solid Works, fordi jeg allerede havde alle dimensioner og dele fastlagt.
Da jeg havde samlet scootermodellen, tog det cirka en time at justere dropstangens længde og hulplacering, før scooteren låste i udfoldet position i en ret vinkel og låste i sammenfoldet position, så ratstammen var parallel med dækket. Jeg tog målene fra modellen og brugte dem til at lave den rigtige del.

Trin 8: Svejsning

Ved design forsøgte jeg at begrænse svejsningen så meget som muligt, men der var stadig et par forbindelser, der simpelthen ikke kunne laves med skruer. Dette er forbindelsen mellem ratstiverne og bøsningen, ratstammen og forhjulsbeslaget og enderne ved faldstangen.
Jeg har heller ikke en TIG-svejser derhjemme, men jeg har læst på nettet, at man faktisk kan svejse aluminium med en MIG-opsætning, hvis man bruger en speciel alu-sparteltråd i stedet for den almindelige. stålarmering og brug 100% argon som beskyttelsesgas. Vi var også nødt til at udskifte ærmet, forstøveren og spidsen, fordi jeg gætter på, at du ikke kan bruge nogen dele, der rørte stålet svejsetråd. Der sker noget på et kemisk niveau, der ødelægger din aluminiumssvejsning, hvis dit materiale eller sparteltråd er forurenet med stålet. På grund af dette bør du også børste materialet med et ton rustfri stålbørste for at rengøre det før svejsning (af en eller anden grund med rustfrit stål Alt er fint).
De fleste af de samlinger, jeg skulle svejse, var ret tykke, så jeg behøvede ikke at bekymre mig om at brænde igennem eller lave noget dårligt (jeg var faktisk nødt til at tilføje varme med en butanbrænder bare for at få den varm nok til at svejse) men ratstammen røret er meget tyndt, og jeg havde brug for at svejse det til 1/2" pladen, så jeg besluttede at bruge en sætskrue i stedet for at svejse. Hvis denne forbindelse ikke fungerer senere, vil jeg gennemgå svejseproblemet.

Trin 9: Fremskridtsbilleder

Her er blot nogle billeder af fremskridtet.

Trin 10: Akryldæk

Jeg lavede dækket af 1/4" klar grøn akryl.
Jeg brugte Solid Works-modellen til at sætte målene på dækket op, og jeg endte med at eksportere modellen til en .dxf-fil, så jeg kunne skære den direkte med en laserskærer.
Den ikke den sjoveste del af dette var at bore og banke 20 huller til alle 8-32 panserhovedskruer, der holder dækket til skinnerne.
Jeg plejer at bruge en hane i overfræserpatronen og banke hvert hul umiddelbart efter at have boret det, så møllen nulstilles lige over hullet. Dette giver det bedst mulige tap, men det tager evigheder, fordi du skal tage borepatronen ud og skifte spændetange og det hele, og så ændre Z-aksens højde, hvilket er meget kedeligt, hvis du skal gøre det 20 gange hurtigt efter hinanden, så i dette tilfælde besluttede jeg mig imod det og bankede bare i hånden. Mit håndled var meget ømt efter sidste tryk, selvom jeg er glad for, at jeg kun brugte 8-32 skruer i stedet for noget større, ellers var min hånd måske faldet af.
Jeg rensede alt kølevæsken ud og satte dækket på igen! Det her ser fantastisk ud!

Trin 11: Finpudsning og fremtidsplaner

Overfladebehandling:
jeg brugte sandpapir med korn 240 og 320 på aluminium i nogle områder, hvor der var mærkbare ridser. Jeg brugte derefter Scotch-Bright overlay og afsluttede resten af ​​aluminiumet med dette, hvilket gav en flot glat mat finish.
Afsluttende samling:
Jeg gik rundt om hver forbindelse og rensede eventuel resterende skærevæske fra skruegevindene og de tapede huller. Jeg satte så gevindlås på alle skruerne inden jeg monterede igen.

Resultater.
Som altid er der noget arbejde at gøre, selvom jeg er meget tilfreds med scooterens nuværende tilstand. Her er nogle ting, jeg gerne vil arbejde på indtil videre, og jeg vil tilføje opdateringer, efterhånden som jeg færdiggør disse dele.
Tilføj en batteripakke og superlyse hvide LED'er under akryldækket.
Implementer en bageste PIN-låsemekanisme, så jeg kan låse scooteren i sammenfoldet position.
Lav en slags bremsemekanisme.
Lav en slids, der forbinder de to huller på den ydre ratstamme, så håndtagene kan justeres.
Køb de bedste hjullejer for at gøre din tur lettere.
Fjerne mere materiale fra indre del ratbøsninger for at reducere styrefriktionen.

I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan man laver en kraftfuld motor til en scooter eller en børns elbil med høj effektivitet og en enkel controller til det derhjemme.

Den første ting, der vil chokere dig, er, at der ikke vil være noget jern i denne motor. Der er ingen grund til at skære stator- eller rotorplader ved hjælp af laserudstyr, samle dem i poser og justere hele strukturen til mikronpræcision. Dette kommer som regel i vejen almindelige mennesker skabe dine egne motorer. Du vil blive overrasket over, hvor enkelt designet er, og du vil ikke tro på de egenskaber, der opnås fra det.

Normalt, når du indtaster en søgning på YouTube, for eksempel "gør-det-selv elmotor", ser du en spole og en magnet, og den roterer, og alle ved, at ja, det virker, men effektiviteten er ubetydelig og kan ikke skabe normal trækkraft. Men alle tager fejl, ved at bruge den rigtige spole og magnet kan du lave en kraftig motor med høj effektivitet.

Hvor det hele begyndte. Engang, mens jeg kiggede igennem patenter for motorer, lagde jeg mærke til en motor lavet af en spole, indeni hvilken en lang magnetisk stang, der var fastgjort til en aksel, roterede dette design ikke blev udbredt på grund af lav effektivitet på grund af svage magneter, der var tilgængelige på det tidspunkt og et lidt forkert design. Når jeg ser fremad, vil jeg fortælle dig, hvad det ideelle motordesign skal være - en sfærisk magnet fastgjort til en akse med poler vinkelret på aksen er placeret rundt om den rund spole kvadratisk sektion (aksen passerer gennem den, så du kan dele den i 2 dele og placere den tættere på aksen) - det er det - strukturen er klar, det eneste, der er tilbage er at fikse alt i kroppen, og du vil få en to -slagsmotor. Sandt nok har jeg endnu ikke været i stand til at finde sådan en magnet til salg, men hvis alle begynder at lave sådanne motorer, vil de snart dukke op.

Nu er der magneter til salg: cylindre diametralt magnetiseret med et hul langs aksen, de passer næsten perfekt (der er ingen bedre i øjeblikket), de er generelt ikke billige, men de er stadig 2-5 gange billigere end færdige- lavet motorer, de største indvendige er spoler med strøm (15A 100-200 omdrejninger) kan ikke drejes i hånden (ved magneten, ikke af akslen, men af ​​akslen og med en tang). Min første bekymring var, da jeg startede sådan en motor på en scooter – om den ved et uheld ville knække tandremmen ved start. Det vil sige, du forstår, at det ikke længere er de der legetøjsmotorer med spole og magnet, som du ser på YouTube.

Nu om effektiviteten viste alt sig at være meget enkelt og forudsigeligt: ​​når magnetcylinderen (kuglen) drejes med sine poler mod spolens drejninger, så kraften magnetfelt virker tangentielt på magneten, det vil sige vinkelret på radius, hvilket skaber et maksimalt rotationsmoment, og når den roteres med sine poler langs spolens akse, er momentet nul, hvilket betyder, at i denne position, hvis strømmen er påført spolen, vil det hele gå til opvarmning 100% og rotationseffektivitet = 0%, og når dens poler er vendt mod spolen, så er effektiviteten maksimal og afhænger af den konstante strøm ved en bestemt belastning. For eksempel, hvis der på dette tidspunkt, med en forsyningsspænding på 10V, etableres en strøm på 1A, så er den samlede modstand (aktiv + reaktiv) = 10 Ohm, og hvis modstanden af ​​selve viklingen er 1 Ohm, så er effektiviteten ved det punkt er 90 % (og følgelig, hvis viklingsmodstanden er 0,1 ohm, er effektiviteten 99 %). Konklusion - viklingen skal have så lidt modstand som muligt, og den skal have strøm på de punkter, hvor maksimal effektivitet de kan bestemt ikke drives, når magneten drejes langs aksen eller næsten langs aksen, da dette er 90-100% tab (opvarmning). Og du kan blive overbevist om dette, hvis du samler en simpel driver med 2 nøgler (diagram sidst i artiklen) og anvender styring fra mikrokredsløbet fra næsten enhver køler med 4 udgange (en kølerkontrolcontroller med indbygget hallsensor og 2 udgange, der normalt er forbundet direkte til viklingerne). Virkningsgraden vil være på 55 % (maksimalt 72,2 % minus modstandstab afhænger af belastningen på motoren). Du forstår sikkert allerede, hvordan du skal øge effektiviteten, reducere fodringsvinklen fra 180 grader til 90 - 45 - 30 - 15, jo lavere effektiviteten er tættere på 100%, men fremdriften falder. Hvor er den rimelige grænse, det viser sig at ved 180 vinkel forbruger vi 100 W og giver 50-70 W til belastningen, hvis vi reducerer vinklen til 90 så forbruger vi 50 W og giver det til belastningen 37 - 44 - ( maksimalt 89,97% - tab) effektiviteten er højere, men udgangseffekten lavere ved samme forsyningsspænding, 120 grader (det vil svare til et 3-faset teoretisk maksimum på 86% - tab på aktiv modstand). Har du brug for en motor med høj ensartet fremdrift og 95 % effektivitet? Det er nemt - tag 6 magneter på én akse med et 30-graders skift i vinklen på spolerne eller magneterne, vi får en 6-faset 12-takts motor (analog med en 12-cylindret forbrændingsmotor) med en virkningsgrad på op til 97,2 %, som også kan omprogrammeres til en hvilken som helst anden fasevinkel og ofrer effektiviteten for at øge trykket med yderligere 2 -3 gange, hvis det er nødvendigt.

Skitsen nedenfor viser design af motoren og placeringen af ​​hall-sensorerne (i eksemplet er hall-sensorerne adskilt fra midten af ​​spolen i en vinkel på 45 grader, hvilket giver en 90-graders vinkel til fremføring af viklingerne når magnetpolerne er så tæt som muligt på spolens vindinger)

Min 1-fasede totaktsmotor med en effektvinkel på 110 grader gav en virkningsgrad på 87 % ved en hastighed på 13 km/t med en belastning på 92 kg på flad vej, mens vindingerne tætnet i en lukket trækasse i en times uafbrudt kørsel opvarmet til 41 grader med et gennemsnitligt motorforbrug på 88 W. To viklinger på 125 vindinger parallelt med en ledning med en diameter på 0,83 mm, en magnet på 65 i diameter, 30 i højden, indvendig 18 mm led. Det samlede kobber er 260 gram pr. 260 W. Min vægt er 85 kg (scooter 8 kg med motor og batteri, lettere kun lavet af carbon), mad 10x Samsung INR18650-25R = 87 W/h (maks. 42V med centerhane, 2,5 A/h) En fuld opladning holder mig ~15 km på en flad vej.

I starten blev der brugt 1 hall sensor (men jeg vidste allerede dengang, at det var et stort tab, da jeg havde lavet sådanne motorer før), så motoren i tomgang forbrugte 42 W (1 A for hver halvdel af batteriet, i alt 2 * 21 eller 1 * 42) og på 2 minutter blev den varmet op til 50 grader (dette er uden belastning), installation af 2 hall-sensorer reducerede strømmen uden belastning med 10 gange! og den var 100 mA (4,2 W), og den holdt op med at varme. Ved maksimal belastning (kørsel op ad bakke) nåede strømmen 6 ampere (>250 W), og viklingen blev varmet op, så det var umuligt at køre i mere end et par minutter, og efter installation af 2 hallsensorer og strømforsyning til viklingerne kun på de rigtige tidspunkter, ifølge figuren ovenfor, løste det fuldstændigt overophedningsproblemet (effektiviteten steg betydeligt), og strømmen ved kørsel op ad den samme bakke faldt 2 gange (130 W)

Og så er magneterne med spoler pakket i et hus, akslen (en M6 100 mm bolt, hvorpå der er møtrikker med en flange, hjulklemmer, en magnet er fastgjort gennem en skive og en gummipakning) er fastgjort i ikke-magnetisk stål lejer (dette er ideelt, men jeg brugte almindelige billige stål, men styrken Magnetfeltet er sådan, at de snurrer med besvær, så det er bedre at installere rustfrit stål med det samme), og det vigtigste er, hvordan man starter det nu. Jeg brugte den enkleste mulighed - en spole og en magnet - mest billig mulighed og den er naturligvis ideel til en scooter, da vi kun driver en 90 - 120 graders sektor pr. slag, forbliver sektorerne ufyldte med tryk, og en sådan motor vil starte med et skub, men dette er ikke en blæser, men en motor til en scooter, skub af, tænd for motoren og gå, det er enkelt . Hvis du har brug for en autostart, så skal du i det mindste lave en 2-faset 4-takt, det er hvad jeg installerede i en børnebil.

Controller

Jeg forbinder sætningen "pWm-regulering" med tab, du skal have strøm til den DC for at undgå koblingstab på tasterne og for ikke at opvarme dioderne i tasterne, kan controlleren generelt fungere med en virkningsgrad på 97% eller højere, hvis du glemmer PWM, og hastigheden er bedre reguleret af forsyningsspændingen ( for eksempel, i min scooter er den fastgjort til 13 - 18 km/t afhængig af rytterens vægt). Forsyning af viklingen i to cyklusser er muligt enten ved en bro, men så er tabene altid på 2 afbrydere eller ved en halvbro med strømforsyning tappet fra midtpunktet, denne mulighed blev valgt, fordi den reducerer tabene på kontakterne med 2 gange (spolen tændes altid kun via 1 kontakt). En anden fordel ved sådan en halvbro er, at når spolen er slukket, drænes den bageste emk gennem 1 diode ind i den modsatte arm og tabene på dioderne er også 2 gange mindre, det vil sige, at der vil vende mere energi tilbage til kondensator / batteri, samt fra restitution fra at rulle ned ad bakken. Som et resultat får vi et halvbro + halvbrodriver + styrekredsløb.

Styrekredsløb

Brug af én hall sensor gør det ikke muligt at styre vinklen som viklingen aktiveres i, så du skal bruge mindst 2 sensorer placeret på en sådan måde, at viklingerne bliver tændt i det ønskede område, den nemmeste måde er at lave en vinkel på 90 grader (til dette skal du placere sensorerne 45 grader fra spolens drejninger til begge sider), så vil et par sensorer være nok til 4 cyklusser (vi bruger kun 2 af dem til enfaset). Hver sensor returnerer 2 positioner, hvilket betyder om den ser nord- eller sydpolen, så når begge ser nord drejer vi den ene nøgle på, når begge ser syd den anden, når der bruges mikrokredsløb fra køleren - det implementeres af 2-eller -ikke logisk, strøm tilføres til indgangene på to logiske elementer Gennem modstanden ved udgangene ved dette 0, skifter de kølige mikrokredsløb indgangene på de logiske elementer til nul, når begge indgange er på nul ved udgang 1, er 1 kontakt tændt, og også når begge indgange på det andet logiske element er på nul, tændes en anden kontakt. Det er simpelt. Når du vælger et køler-drivermikrokredsløb (Hall-sensor), skal du tage højde for, at de er tilgængelige med og uden stopbeskyttelse til en støttemotor som den på min scooter, det er bedre at bruge en med beskyttelse, den starter kun, når du begynde at køre, men for en motor, der skal starte af sig selv, skal du vælge uden beskyttelse og om nødvendigt gøre det på en anden måde (f.eks. overstrømsbeskyttelse).

Jeg havde ikke logiske chips, så jeg erstattede dem med transistorer. Tilslutningsdiagram for MOSFET-driveren i henhold til databladet.

Motorfejlretning

Jeg vil gerne bemærke vigtige punkter, der vil beskytte controllerdelene mod utilsigtet brænding. Faktum er, at den bagerste emf fra spolen er en meget lumsk ting, den kan brænde al elektronikken og driveren og mikrokredsløbene med hall-sensoren. For at forhindre sådanne situationer skal der være kondensatorer ved strømindgangen, hvori den bageste emf fra spolen drænes (gennem beskyttelsesdioder i mosfets) i tilfælde af utilsigtet batteriafbrydelse, mindst 1000 uF 50V med lav esr. Også for at forhindre emissioner i at trænge ind højspænding til driverudgangen gennem den omvendte kapacitans af mosfet'en, skal der være en 13-15V zenerdiode i gate-source kredsløbet (som er lavere end den tilladte gatespænding på 20V men højere end styrespændingen fra driveren 12V).

Når du tænder den for første gang, er det bedre at forbinde viklingen gennem en modstand, der begrænser den maksimale strøm (10-50 Ohm) ved at dreje hallsensorerne, opnår vi rotation i den ønskede retning. Ved at flytte sensorerne kan du også finde positioner, hvor forbruget ved tomgang vil være minimalt, og motorens drift vil være stille. Det er ikke nødvendigt at reducere fodringsvinklen væsentligt (< 90 град) для двухтактного двигателя, хоть потребление будет и ниже на холостом но создать достаточную тягу будет сложнее так как в меньшие промежутки времени придется вложить больше мощности а это дополнительные потери на контролере и батарее.

Pris

• bolt (aksel), møtrikker og spændeskiver (fastgøring af magnet og lejer), ikke-magnetiske skruer (rustfrit stål, til vridning af huset)< 2$
• krop (bjælke 1,5 m x 80 x 20) = 1,3 USD
• gear og rem = $8
• magnet = 50$
• brædder og alle dele< 10$
• 10x Samsung INR18650-25R = $38

I alt kostede elektrificeringen af ​​scooteren ~$110

Fordele og ulemper

Fordele:

• motoren roterer uden modstand, hvilket ikke forstyrrer at køre på scooteren som normalt, når strømmen er slukket
• let vægt
• høj effektivitet

Minusser:

• Installer ikke en sådan motor i nærheden af ​​magnetiske materialer (det vil føre til fastklæbning af rotoren, brug i et hus jernbolte også uacceptabelt, kun rustfrit stål eller lim)
• kan ikke installeres meget tæt på massive ledende materialer (bremsning af hvirvelstrømme, det er ideelt at bruge en ramme lavet af plast, træ, kulstof, så kan du placere den hvor som helst)
• kom med en idé og skriv i kommentarerne (lav hastighed virker ikke, du kan øge spændingen, jeg er glad for hastigheden for at køre på fodgængerstier)

Stort foto

Tryk på bæltet for mere greb om gearet

Første starter (med 1 halsensor mere og reduceret forsyningsspænding 2x8V) maksimal hastighed 3-5 km/t

Indstilling af sensorernes position (vi kører rundt, måler forbrug, limer hallsensoren igen, kigger efter bedste mulighed) på billedet er optimal

I dag er el-scootere ret populære. Der er mange modeller til børn på markedet. Producenterne er dog også klar til at tilbyde enheder til voksne. De er ret forskellige i design. Du skal også huske på, at du kan samle el-scooteren helt selv. Dog for at forstå mere denne sag, du skal studere de vigtigste enhedsproducenter samt finde ud af parametrene for de mest interessante modeller.

El-scootere fra Energy

Styret i denne virksomheds elektriske scootere bruges hovedsageligt lige. Motorer installeres oftest med en maksimal effekt på 5 kW. Alt dette giver dig mulighed for at nå en maksimal hastighed på op til 10 km i timen. Separat skal det også bemærkes, at der bruges startere manuel type. Forskellige rammer monteres direkte. Som regel er de ikke brede og vejer ekstremt lidt. Bremser er oftest af drevtypen. I gennemsnit overstiger modellernes strømreserve ikke 30 minutter. En god scooter fra dette firma vil koste omkring 32 tusind rubler.

Model "Energy 41A" (scooter med en elektrisk motor): gennemgang, egenskaber

Denne scooter kan prale af en maksimal effekt på 5 kW. Den maksimale hastighed for det præsenterede eksemplar er 12 km i timen. Det skal også bemærkes, at rattet er brugt direkte type. Det er muligt at justere dens højde vha skruenøgle. Basen på denne elektriske scooter er ret bred. Stativet er lavet af en speciel aluminiumslegering. Derudover skal det bemærkes, at rotorboksen i denne model er pålideligt beskyttet. I dette tilfælde leverer producenten et bremsesystem af drevtypen. Den elektriske scooter, der præsenteres i dag, koster omkring 31 tusind rubler.

Ny model "Energy 36V"

Mange købere foretrækker denne model på grund af dens kompakthed. Rack ind I dette tilfælde fuldstændig lavet af aluminium. Samtidig giver producenten et plastikdæksel til det. Accelerometeret er i dette tilfælde af den roterende type. I dette tilfælde er der en fodstarter. Derudover skal det bemærkes, at hjulene er inkluderet med en urethan pakning som standard.

Rotorkassen er i dette tilfælde ret holdbar. Producenten anvender en svejset fodstøtte. Den maksimale hastighed for den præsenterede elektriske scooter på en asfaltvej kan nå 10 km i timen. På markedet beder sælgere omkring 27 tusind rubler for det.

Anmeldelse af Motorboard 2000XR

Designet af Motorboard 2000XR (scooter med en elektrisk motor) er meget interessant for mange brugere. Stativet er i dette tilfælde forsynet med rund. I dette tilfælde er basen inkluderet i standardsættet med en tykkelse på præcis 2,2 mm. Den kan tåle ret tunge belastninger. Den elektriske motor i den præsenterede kopi er installeret i en beskyttelsesboks. Dens maksimale effekt er 5 kW. Alt dette gør det muligt at nå en maksimal hastighed på 12 km i timen.

Gearkassen er i dette tilfælde indkapslet i et specielt hus. Således fra mekanisk skade hun er fuldstændig beskyttet. Bremsesystem producenten leverer en drevtype. I dette tilfælde anvendes en aksial gearkasse. I dette tilfælde skal koblingen især nævnes. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, er den installeret af ret høj kvalitet, og modifikationen er klassificeret som medium hårdhed. Bendix i denne model er af ståltypen. I butikken i dag beder de omkring 33 tusind rubler for den angivne elektriske scooter.

Mustang modeller

Dette firma har mest specialiseret sig i produktion af elektriske løbehjul til børn. Samtidig er der modeller til voksne i sit sortiment. Deres rammer er oftest lavet af aluminiumslegering. I dette tilfælde er stativerne også af ståltypen. Rammer er oftest ikke installeret bredt. På grund af dette vejer de elektriske scootere af det præsenterede mærke lidt. Der skal lægges særlig vægt på modellernes kraft.

I dag kan enheder nå en maksimal hastighed på op til 1 km i timen. I dette tilfælde bruges motorer ofte af den asynkrone type. Modifikationerne adskiller sig ret meget i formen på rattet. Det er nemt at vælge den rigtige model baseret på farve. En til særpræg De præsenterede enheder kan kaldes temmelig højkvalitets bremsesystemer. Samtidig er de kabler de bruger meget stærke. I gennemsnit vil en scooter med en elektrisk motor fra det præsenterede mærke koste omkring 30 tusind rubler.

Beskrivelse af scooteren "Mustang BL350"

I dag er denne scooter med elmotor uden rat meget efterspurgt. Bremsesystemet er i dette tilfælde installeret på baghjulet. Fabrikantens stander for denne model er lavet af aluminiumslegering. Basen af ​​det præsenterede eksemplar er ret stærk. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, slides den beskyttende foring på den praktisk talt ikke af. Batterierne til denne elektriske scooter er kun egnet til lithium polymer typen. De oplader i gennemsnit omkring 20 timer. På markedet i dag beder de omkring 28 tusind rubler for denne model.

Anmeldelse af Mustang BL800 modellen

Denne scooter med en elektrisk motor til voksne adskiller sig fra andre enheder i sin helsvejsede ramme. I dette tilfælde er fodstøtten lavet af stål. Samtidig er der en speciel pude på bunden for bedre stabilitet. Hvis vi taler om motoren, når dens effekt i dette tilfælde nøjagtigt 5 kW. Takket være dette er denne elektriske scooter i stand til at bevæge sig med hastigheder på op til 13 km i timen.

Kvaliteten af ​​drevet fortjener særlig opmærksomhed i den præsenterede model. I denne modifikation er den installeret som en bæltetype. Hvis du tror på anmeldelser fra eksperter, slides gearene i enheden ret langsomt. Derudover skal det bemærkes, at positionen af ​​rattet i denne elektriske scooter kan justeres. Det koster omkring 29 tusind rubler i butikken.

Forskelle mellem Patgir-scooteren

En scooter med en elektrisk motor "Patgir" har en ret bred base. I dette tilfælde er rammen af ​​en ståltype med et cirkulært tværsnit. Derudover skal det bemærkes, at accelerometeret for den præsenterede prøve er af en trykknap-type. Til gengæld er drevet installeret af producenten som et kædedrev. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, er strømreserveparameteren på omkring 30 minutter. I dette tilfælde bruges dækkene med en dobbelt-type fælg. Starteren er en fodstarter og tænder ganske enkelt. Den præsenterede el-scooter har en solid fodstøtte.

Batterierne i modellen er af lithium-polymer-typen. Et ekstra sæt medfølger som standard. Hvis vi taler om mangler, bør vi bemærke den svage standpunkt. I dette tilfælde er dens diameter kun 2,5 cm. Den elektriske motor i denne scooter er installeret i en beskyttet boks, og dens effekt er omkring 5 kW. Der anvendes friktionsmundstykke på afløbet. Separat skal det nævnes, at producenten leverer gearkassen som en aksial type. På markedet i dag spørger denne scooter med en elektrisk motor omkring 44 tusind rubler.

Scooter mærke "Razor"

Elektriske løbehjul af denne varemærke statorer er normalt fod-type. I dette tilfælde anvendes drev af både rem- og kædetyper. I dette tilfælde er accelerometre ofte installeret i en trykknapversion. Hvis du tror på anmeldelser fra eksperter, er hjulene, der er inkluderet i standardsættet af modellen, ret holdbare. Blandt manglerne kan kun noteres svage baser. I nogle tilfælde er de tilgængelige uden overlejringer. En god scooter med en elektrisk motor fra et præsenteret mærke vil koste omkring 47 tusind rubler.

Udtalelse om modellen "Razor E300"

Mange købere foretrækker den præsenterede elektriske scooter for dens kompakthed. Samtidig kan den medbringes ganske let, da den kun vejer 10 kg, når den er samlet. I dette tilfælde bruges bøsninger med lejer. Til gengæld er koblingerne installeret med medium stivhed. Separat skal det bemærkes, at der ikke er nogen bendix i denne model. Samtidig er den monterede gearkasse af ganske høj kvalitet. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, har producenten designet etuiet til at være meget holdbart og ikke bange for mekaniske skader. Denne model har en speciel fastgørelse på rammen. Den er lavet af almindeligt gummi. Bremsesystemet bruger en skivebremse og har et fleksibelt kabel. Det skal også bemærkes, at bredden af ​​basen er så meget som 12 cm. Takket være dette er stabiliteten af ​​denne elektriske scooter på et højt niveau.

Diameteren på stativet er nøjagtig 3 cm Rattet i den præsenterede konfiguration er af en lige type. Dens højde kan justeres med en skruenøgle. De som standard medfølgende batterier er bly-syre-typen. De holder i cirka 30 minutter ved kontinuerlig brug. Starteren er i dette tilfælde installeret ved siden af ​​gearkassen. Den elektriske motor i det præsenterede eksemplar er i et særligt beskyttende hus. Denne elektriske scooter på to hjul koster omkring 48 tusind rubler.

Anmeldelse af scooteren "Razor E100"

Denne scooter med en elektrisk motor til børn er lavet med en ret praktisk sammenfoldelig fodstøtte. Basens bredde i dette tilfælde er 10 cm. Derudover skal det bemærkes, at accelerometeret i denne model er standard. Drevet er dog af remtypen. Strømreserven på denne elektriske scooter er 30 minutter. I dette tilfælde anvendes dobbeltfælge. Til gengæld er starteren af ​​en fodtype.

Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, er batterierne i den præsenterede model ret kraftfulde. Det tager cirka 35 minutter at genoplade dem. Stativet på denne elektriske scooter er helsvejset. Den maksimale hastighed for denne model kan nå 10 km i timen. Der er ingen gearkasse i den præsenterede modifikation. På markedet beder de omkring 37 tusind rubler for denne model.

Beskrivelse af Evo F1-enheden

Evo el-scooteren er ret enkel. Dens stativ er lavet af aluminiumslegering. Derudover skal det bemærkes, at de forreste og bageste nav er lavet med lejer. I dette tilfælde leverer producenten koblingen med medium hårdhed. Bendix i denne model er lavet af stål, og dens diameter er 2,3 cm Gearkassen nær elmotoren er af en aksial type. Der er en friktionsfastgørelse på rammen. Også vigtigt at nævne om funktionerne er en starter af høj kvalitet. Denne model koster i øjeblikket 40 tusind rubler.

Volta modeller

Elektriske scootere af det præsenterede mærke er kendetegnet ved bøsninger af ret høj kvalitet. I dette tilfælde er lejerne af den svingende type. Til gengæld koblinger af varierende stivhed. De fleste modeller er fine med stabilisering. Separat skal det bemærkes, at der er mange foldemodifikationer på markedet. De vejer ekstremt lidt og er meget nemme at transportere.

Gearkasser i elektriske motorer bruges oftest af den aksiale type. Hvori maksimal effekt de er i stand til at nå omkring 12 km i timen. En bred vifte af vedhæftede filer bruges på basen. Kablerne, der bruges i bremsesystemer, er ret stærke. I dette tilfælde er stativerne oftest af den helsvejste type. I dag vil en højkvalitets elektrisk scooter på to hjul fra et repræsenteret mærke koste omkring 38 tusind rubler.

Beskrivelse af enheden "Volta Elite 800"

De fleste brugere reagerer positivt på denne model. I dette tilfælde er bøsningen kun installeret på baghjulet. Bendix bruges med en diameter på præcis 2,5 cm Gearkassen er monteret i en kranktype. På grund af dette overstiger modellens maksimale frekvens ikke 50 rpm. Der er en friktionsfastgørelse på basen. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, beskytter det pålideligt mod metalkorrosion.

Derudover skal det bemærkes, at bremsesystemet kun er installeret på det bageste nav. Samtidig er håndtaget af ret høj kvalitet og er dækket gummipakning. Basens bredde i dette tilfælde er 10 cm. Til gengæld er højden på stativet 45 cm. Beskyttende belægning det leveres ikke af producenten. Batterier til el-scootere er inkluderet som standard bly-syre type. Hvis du tror på forbrugeranmeldelser, varer de præcis 30 minutter. I dette tilfælde oplades batterierne på cirka 25 minutter. Den angivne scooter med en elektrisk motor vil koste omkring 30 tusind rubler.

Udtalelse om modellen "Volta Elite 1000"

Denne elektriske scooter har mange fordele. Den bruger en solid base og er præcis 2 mm tyk. Alt dette tyder på, at det praktisk talt ikke er bange for mekanisk skade. Det samme kan dog ikke siges om standen. Tykkelsen af ​​metallet i ratstammen er kun 1,2 mm. Bremsesystemet i dette tilfælde leveres af producenten af ​​en kabeltype.

Bøsningen leveres som standard med et antal lejer. I dette tilfælde er den anvendte kobling ifølge eksperter af ret høj kvalitet. Den høje stabilisering af denne elektriske scooter opnås på grund af den brede polstring. Samtidig er elmotoren fuldstændig beskyttet. Selve statorboksen er udstyret med en gummibeklædning. Den præsenterede elektriske scooter koster omkring 32 tusind rubler i vores tid.

Elektrisk motor til enhed

For at lave en elektrisk motor til en scooter med dine egne hænder skal du forberede en krumtapaksel, en rotor og en gearkasse med en primær vikling. Først og fremmest vælges en blok til modellen. Som regel bruges et stållegeme i dette tilfælde. Der laves et lille hul i den til skaftet. Herefter er gearkassen direkte fastgjort. For at forbinde rotoren til enheden, skal du bruge blæselampe. Ved afslutningen af ​​arbejdet er der kun tilbage at fikse og smøre akslen.

Selvmontering af scooter

At lave en elektrisk scooter med dine egne hænder er ret enkel. Først og fremmest anbefaler mange eksperter at vælge en base. For at gøre dette kan du tage en aluminiumsplade. I dette tilfælde kan stål også bruges. I dette tilfælde er det mere tilrådeligt at tage en motor fra en boremaskine. Herefter vælges en lavfrekvent gearkasse.

Du bliver nødt til at købe en bøsning med lejer i butikken. Den skal være mindst 5,5 cm i diameter. I dette tilfælde monteres koblingen sidst. Starteren i en el-scooter kræver en beskyttelsesboks. Efter montering af fodstøtten vil du være i stand til at fastgøre stativet. Dernæst foldes bremsesystemet med ratstammen.

Samling af en 5 kW model

For at samle en 5 kW scooter med en elektrisk motor med dine egne hænder, skal du vælge den passende motor. Herefter skæres basen til modellen ud som standard. Det næste trin er at montere elmotoren på den. Den bedste måde at gøre dette på er at bruge skruer. Du kan dog bruge en svejse-inverter.

Dernæst, for at lave en elektrisk scooter med dine egne hænder, skal du tilslutte starteren. Det er mere hensigtsmæssigt at vælge fodtype. Bremsesystemet er først godkendt efter stativet. For at gøre dette skal du først tage målinger. Efter montering af stativet svejses ratstammen direkte. For nemheds skyld kan du installere gummipuder på den.

Enhver drengs drøm er at køre på scooter. Jeg ville dog ikke have noget imod at tage en tur og moderne piger. Men nu er der dukket en mere ønskværdig erstatning op for det almindelige løbehjul – et løbehjul med motor. Og ikke kun et barn, men også en voksen kan ride den som en leg.

For de mindste børn (4-7 år) kan du købe billigt scooter "Hummingbird", som kommer i blå og røde farver.

Dens maksimale hastighed er lav - 10 km/t, men for et barn, der kører på sådan en scooter, er et rigtigt rally. Du kan køre på én opladning 4 km. Det foldbare design tåler et barn vejer op til 40 kg. Selve scooteren vejer kun 8,2 kg, dvs. Barnet kan nemt løfte det op på gulvet på egen hånd. Bred fodstøtte - 580x130 mm, hjulstørrelse med dæk i diameter - 137 mm, hvilket indikerer pålidelighed og sikkerhed køretøj. Hjulskiver på lejer og de er lavet af slidstærkt plastik. Gashåndtag til hastighedskontrol, solide dæk, bagtromlebremse, bly-syre vedligeholdelsesfrit batteri, der kræver op til 8 timer at oplade helt, motor 120 W– det er modellens hovedkarakteristika. En drøm, ikke en scooter!

Hvor kan man købe en Kolibri scooter og dens pris?

Omkostningerne ved dette mirakellegetøj og på samme tid et personligt køretøj kun 69 dollars . Du kan købe en scooter på e-bike.com.ua .

En lille udgift og fantasi vil hjælpe dig med at lave en scooter fra en almindelig ledningsfri boremaskine.

I handelsnetværk I dag er udvalget af el-scootere enormt, men du kan nemt lave en el-scooter fra en batteriboremaskine, og du skal også skille kværnen ad. Håndværkere, der allerede kører på løbehjul med motor, som har lavet dem med egne hænder, siger, at en motor, der udvikler sig op til 550 rpm, ganske nok til at køre på byens gader.

Batteriet er også velegnet til en boremaskine - 14,4 V

Rammen kan laves af alm profil stålrør(vægtykkelse 2,5mm) - den tåler vægt 100 kg. Eller brug et stel fra en almindelig scooter. I en cykelbutik skal du købe gummigreb, et styrbeslag og et trykleje designet til en belastning på 300 kg. Der er flere muligheder for at overføre rotation til hjulet: ved hjælp af en kæde, to gear, et friktionsbeslag, ved hjælp af en stiv transmission og en motor - hjul. Men den sidste mulighed er praktisk talt umulig at implementere, fordi dette vigtig detalje skal bestilles fra Kina.

Du skal straks beslutte, hvilket hjul der skal rotere? For at tilslutte generatoren skal du også bruge en friløbskobling (også let at købe), lejer og hjul. Batteriet vil passe lithium polymer(11,1V 2,2Ah). Med lidt magi på alt dette kan du få et godt transportmiddel.

Hvor meget koster det at lave en elektrisk scooter fra en boremaskine?

Omkostningerne ved at lave en elektrisk scooter med egne hænder er omkring fem tusind rubler, mod omkostningerne ved strukturen i detailkædens omkostninger 14-140 tusind rubler.

Nyttigt link, gør-det-selv el-scooter: http://www.samartsev.ru/nikboris/gallery/2011/samokat/samokat.htm

Alle børn drømmer om at have en scooter, men det er ikke enhver far eller mor, der har råd til at købe en. I dette tilfælde anbefales det at prøve at samle den elektriske scooter med egne hænder. En sådan enhed vil fungere effektivt og give barnet mange positive følelser.

Gør-det-selv el-scooter - generelle principper og regler

Alle kan lave en el-scooter på egen hånd. I dette tilfælde bliver du nødt til at lære de generelt accepterede regler for dets fremstilling samt overholde hovedprincipperne for drift. I processen med at skabe et køretøj skal du blive guidet af følgende standarder:

1. Før du begynder at arbejde, skal du beslutte dig for den grundlæggende enhed, på grundlag af hvilken scooteren skal laves. I de fleste tilfælde anbefaler erfarne håndværkere at bruge et hoverboard, radiatorkølemotor eller skruetrækker. Hver mulighed har sine egne fordele og ulemper, så valget af en af ​​dem afhænger kun af producentens præferencer.
2. Den nemmeste måde at lave en scooter på er fra en almindelig skruetrækker, så alle begyndere rådes til at mestre den spændende forretning med at bruge denne grundlæggende enhed.
3. Oftest bruges en kæde til at overføre moment, fordi... det er nemt at installere og vedligeholde. Blandt alternative muligheder de mest populære er stive gear, et par gear og en friktionsbeslag.
4. Af de to monterede hjul skal det ene være kørende. Vælger du den bagerste, bliver installationsprocessen enklere, og vælger du den forreste, vil scooteren være bedre kontrolleret.
5. For at lave en elektrisk scooter med dine egne hænder skal du lave en holdbar ramme. Det anbefales at lave det fra alm stålrør, hvis tykkelse ikke overstiger 2,5 mm. Hvis det er nødvendigt hjemmelavet enhed kunne tåle en belastning på 100 kg eller mere, bør du vælge rør med tykkere vægge.
6. Strømkilden kan være lithium batteri eller enhedens originale batteri (når man laver en scooter fra en skruetrækker). Derudover kan du bruge batterier fra forskelligt moderne legetøj.

Nødvendige værktøjer og materialer

Før du går i gang, er der et par forberedende trin, du skal tage. Det første trin er at tegne tegninger af det fremtidige produkt og angive alt på dem nødvendige dimensioner. Derudover skal du indsamle alle de nødvendige materialer og værktøjer på forhånd.

Til arbejde skal du bruge følgende ting:

• en almindelig scooter (selv den billigste er mulig);
• en elektrisk boremaskine eller skruetrækker, hvis motor kan drives af et 12V batteri;
• overløbskobling fra bilstarteren;
• gearkasse og aksel fra en kværn;
• 3 lejer til rullehjul;
• kæde og tandhjul fra en cykel;
• lithium batteri (2,2 A, 12V);
• metal hjørner;
• ledninger af forskellige sektioner;
• fastgørelsesmidler.

Konvertering af en almindelig scooter til en elektrisk scooter

En hjemmelavet elektrisk scooter er et godt alternativ til en dyr enhed, der kan købes i specialbutikker. For at spare penge og ikke reducere kvaliteten skal du udføre alle de nødvendige handlinger korrekt. Blandt dem:

1. Demontering af en ødelagt elektrisk boremaskine med motoren i gang.
2. De gør det samme med en ikke-fungerende vinkelsliber, der kun efterlader keglehjulet og akslen med rotoren.
3. Tag derefter friløbskoblingen og monter den på det sted, hvor kværngearskiven er fastgjort.
4. Delen forbindes derefter med den fjernede motor.
5. I det næste trin af arbejdet svejses hjullejet på en almindelig scooter til akslen fra vinkelsliberen.
6. Lejet er sikkert fastgjort for at forhindre det i at rotere under drift.
7. Motorens gearkasse er forbundet med friløbskoblingen.
8. Et lithiumbatteri er sikkert fastgjort til scooterens ramme.
9. Motorhastighedskontrolknappen er forbundet til kontrolhåndtaget.
10. Der løber 4 ledninger fra regulatoren, hvoraf det første par går til batteriet og det andet til elmotoren.
11. Alle kontaktpunkter er dækket med isolering.
12. Rammen på en hjemmelavet elektrisk scooter males og efterlades i flere timer, så den påførte sammensætning tørrer.
13. Tænd for motoren og kontroller køretøjets funktionalitet.

Hvordan laver man en elektrisk scooter fra en skruetrækker?

Den enkleste fremstillingsmulighed giver dig mulighed for at lave din egen scooter fra en skruetrækker. I dette tilfælde skal du tage en enhed, hvis motor er drevet af et batteri. Hvis det ikke er muligt at finde den, kan motoren fra trimmeren være en erstatning. Alle faser af arbejdet udføres enkelt og hurtigt, så du kan få en færdig el-scooter på få timer.

Trin-for-trin instruktion:

1. I begyndelsen af ​​arbejdet skal du tage en stjerne fra en cykel og lave flere huller i den. Deres antal, størrelse og placering vælges ud fra den anvendte type hjul.
2. Drivstjernen er lavet af en metalplade. Hvis det ikke er muligt at skære denne del til selv, kan du købe den i enhver butik, der sælger varer til cykler og motorcykler.
3. Et købt eller hjemmelavet konstruktionselement er fastgjort til skruetrækkerbeslaget.
4. Et beslag til det el-værktøj, der bruges, er monteret på scooterens ramme.
5. Prøver på en stjerne cykelkæde, og reparer det derefter.
6. En mekanisme bestående af en fjeder og et kabel er installeret på styrehåndtaget. Dette vil blive brugt til at tænde og slukke skruetrækkermotoren.
7. Alle dele af løbehjulet er belagt med en speciel blanding, der beskytter metaldele fra korrosion.
8. Køretøjet er samlet og testet.

Alle de ovennævnte handlinger kræver ingen færdigheder i sådant arbejde, så selv en nybegynder kan klare opgaven.

Behandle hjemmelavet scooter er en vanskelig opgave, der kræver stor indsats og efterlevelse fra mesteren korrekt rækkefølge handlinger. Hvis du formår at undgå fejl, vil resultatet af dit arbejde være et køretøj af høj kvalitet, der vil appellere ikke kun til børn, men også til voksne.