Professionel forarbejdning og fremstilling trædele kun muligt med en fræsemaskine. Dette værktøj kan bruges fuldt ud i en speciel installation. Dette er hvad et fræsebord er. Denne installation er sjælden, og de muligheder, der er til salg, er ret dyre. Det nytter ikke at bruge mange penge på at købe dette design, da du kan lave det selv.
Bekvemmeligheden ved at bruge en router placeret i et bord ligger i optimeringen og sikkerheden ved at arbejde med træ, såvel som hastigheden af fremstilling af dele. Funktionsprincippet for denne installation er ret simpelt, da det ikke er fræseren, der bevæger sig langs overfladen, der behandles, men den del, der bevæger sig i forhold til den. En overfræser fastgjort til bordet giver større muligheder for at behandle dele. Som et resultat opnås produktemner som i professionelle møbelværksteder med det passende udstyr. Før du laver et fræsebord, skal du beslutte dig udseende og størrelse. Det er nødvendigt at tage højde for muligheden for at opgradere bordet. Det er vigtigt, at bordet er pålideligt og stabilt i brug. Tilstedeværelsen af skuffer vil skabe ekstra komfort i arbejdet
Kompakt hjemmelavet design vil erstatte en industrimaskine
Der er tre hovedtyper af routertabeller:
For at lave dine egne bordplader bruger du normalt MDF plader beklædt med forskellige plastbelægninger, tyk krydsfiner eller plader. Disse materialer er nemme at behandle, lette og holdbare.
Træstruktur er nem at behandle og bruge
Nogle håndværkere mener, at en metalbordplade er den mest holdbare og holdbare. De har ret, men et sådant bord med et elektrisk apparat bliver en fremragende leder, hvilket er usikkert. Metallet er også modtageligt for korrosion, så det skal males.
Dækslerne på fræsebordene skal være glatte. De er ofte lavet af plastik eller metal. Disse borde har en perfekt flad overflade, der er uigennemtrængelig for fugt. Fenolplast er let at behandle. Dette er meget praktisk, når der laves riller til en aluminiumsprofil eller ved boring af huller til fastgørelse af et langsgående stop. Ligesom MDF, krydsfiner og plader har disse materialer rimelige priser.
Mærkebordplader lavet af stål eller aluminium har allerede huller til en bestemt model af overfræser. Hvis de fremstillede bordplademodeller er lavet af MDF-plader eller plastik, så forbereder virksomhederne kun huller til pladerne. Selvom dette ikke altid sker.
Der er huller i bunden af pladen, gennem hvilke routeren er fastgjort med skruer til sin base. Disse plader kan være lavet af metal, plast, polycarbonat eller aluminium. Overfræserpladen skal monteres i plan med overfladen af bordpladen. Hvis en del af pladen rager ud over overfladen, vil emnerne fange på den.
Borddækslet er udstyret med justeringsskruer eller andre anordninger til nivellering af pladen. Det er bedre at vælge en plade med udskiftelige ringe. Dette er nødvendigt for at vælge ringenes huller i overensstemmelse med skærerens diameter. Dette gør det nemmere at fjerne spåner og andet affald fra arbejdsfladen på fræsebordet.
Skaber bekvemmelighed ved valg af fræserdiameter
Ved udførelse af fræseoperationer er det ofte nødvendigt med et langsgående stop, som leder emnet under den rigtige vinkel. For at arbejdet kan udføres nøjagtigt, skal det være jævnt i hele sin længde, placeret strengt vinkelret på bordets overflade og let omkonfigureres til forskellige processer. De forreste dele af stoppet kan laves enten solide eller i form af flere overlæg. For at forhindre spåner og affald i at samle sig, er sidestoppet udstyret med et rør. Støvsugerslangen er forbundet til den.
De forreste dele af stoppet er i form af flere fastgjorte overlæg
Fræsebord kan opgraderes med en ramme, hvori kværnen fastgøres. Læs mere om egenproduktion Du kan læse dette design.
For at lave et bord til en router kan du bruge en separat overflade, som er fastgjort i træstøtter eller mellem to skabe. Mest på en enkel måde For at lave en bordplade, støttedel og dele til et fræsebord skal du bruge MDF-plade eller birkekrydsfiner med en tykkelse på 16 til 25 mm. Hvis pladen er dækket af plast, vil der være mindre modstand under drift. Pladen, der er lamineret på begge sider, vil ikke bøje sig under brug. I vores tilfælde brugte vi ved fremstillingen af fræsebordet:
Strukturen af den øverste del af bordet vil bestå af trædele, der er skåret af en solid 19 mm MDF-plade. Som erstatning for dette materiale kan du bruge birkekrydsfiner.
1 - arbejdsflade; 2 - støttebase; 3 - dens støttevæg; 4 - kile (4 stk., dimensioner til 19 mm krydsfiner); 5 - skuffe (2 stk.); 6 - sidestang; 7 - forbindelsesliste (4 stk.)
Før savning i dele er det nødvendigt at kontrollere tykkelsen af MDF-pladen, da den ofte ikke falder sammen med de angivne parametre eller er defekt.
Plastpuden vil tjene som en skabelon til mærkning
Monteringshullerne skal flugte med beklædningen
Bestemmelse af dens diameter
Målene er taget fra udskæringen af forets sål
Brug af en overlay som skabelon
Der er ingen halvcirkelformede udskæringer i diagrammet.
Brug trælim eller epoxy som lim.
1 - sidestang til fastgørelse med klemmer på bukke; 2 - skuffe; 3 - forsænkede styrehuller; 4 - frontvæg af stoppet; 5 - selvskærende skrue med forsænket hoved 4,5x42; 6 - tørklæde; 7 - støttebase
1 - ydre sidesøjle; 2 - indvendigt stativ; 3 - bageste søjle; 4 - base
1 - sidestativ; 2 - støtte på hjul; 3 - bunden af strukturen; 4 - indvendigt panel; 5 - bageste søjle
Giver fræseren mulighed for at bearbejde dele så meget som muligt
Et forboret hul vil gøre processen lettere
Hullerne i bordpladen og pladen skal passe sammen
Dreje- og sidestop vil gøre processen bekvem
Delen er lavet af krydsfiner
Vingemøtrikker bruges for nemheds skyld
Giver dig mulighed for at fikse dele, når du behandler små fragmenter
Når man arbejder på fræsemaskine Ulykker og skader er mulige ved kontakt med fræserens roterende mekanismer og partikler af arbejdsemner, der flyver væk fra den. Før du starter routeren, skal du fjerne alle værktøjerne fra bordpladens overflade, rense dens overflade for snavs og små partikler. Du kan også udstyre fræsebordet med en beskyttelsesskærm, der forhindrer partikler i at flyve væk.
Under arbejde ved bordet, rengøring og smøring af dele, fjernelse af beskyttelsesskærm og måling af emner er forbudt. For at undgå at flyvende partikler kommer i dine øjne, skal du bruge sikkerhedsbriller. Dette gælder især ved højhastighedsfræsning eller bearbejdning af bronze-, støbejerns- eller siluminelementer.
Det er nødvendigt at skære skæreren i delen gradvist. Den mekaniske fremføring skal være tændt, indtil delen kommer i kontakt med skæreboret. Under rotation af fræsemekanismen er det uacceptabelt at holde hænderne tæt på værktøjets rotationszone. Før du installerer bor, skal du sikre deres pålidelighed og styrke, såvel som deres integritet og korrekte slibning. Bor bør ikke indeholde metalspåner eller revner. Hvis sådanne defekter opdages, skal de udskiftes.
Tak vedr billige materialer og dine færdigheder kan bygge et kompakt design af et fræsebord. Dette giver dig mulighed for at producere dele med højpræcisionsudskæringer og højkvalitetsbehandling derhjemme.
Normalt, for at udføre noget nyt arbejde, kræves der nye værktøjer. Som programmør er jeg meget fortrolig med dette, da jeg i mange år har skullet lave biblioteker og skrive hjælpeprogrammer til hver ny opgave. Det er netop disse værktøjer, som gør det nemmere og nemmere at løse følgende problemer. Dette gælder nok på mange områder, undtagen dem hvor du skal skabe alt fra bunden, kun ved at bruge viden og færdigheder. (Måske er det derfor, jeg ikke rigtig kan lide at tegne, for eksempel, fordi jeg er vant til at bruge tidligere udviklinger).
Jeg blev endelig færdig med mit routerbord. (Det tog 7 aftener at skabe). Først tænkte jeg på at købe en færdiglavet, men dem, jeg fandt til overkommelige penge og egnede til mit arbejde, passede slet ikke til mig. Og jeg besluttede at lave den selv ved hjælp af den håndfræser, som jeg havde Kaliber FE-650E.
Et fræsebord er et meget nyttigt håndværksværktøj. Jeg havde ikke tænkt så meget over det før, men hvis du ser dig omkring i et hvilket som helst hus, kan du se mange genstande, der er blevet behandlet på fræsebordet: vinduesrammer, møbeldøre, billedrammer, træ fodlister, dørkarme, beklædninger mv.
Først modellerede jeg det som sædvanligt i et 3D-program. Jeg kopierede ikke en andens bord, men udviklede en model til mig selv, efter at have set en masse færdiglavede lignende fræseborde på internettet. Ideen er generel, essensen er den samme, detaljerne er forskellige, fordi... alle indser det selv ved at bruge det, de har, og hvad de er i stand til.
Sideanslaget har riller og slidser og kan bevæges frem og tilbage og er fastgjort i i den rigtige position to lam. En spånudlader er tilsluttet vinkelanslaget. (Fræseren producerer mange spåner under driften) Hvis det er nødvendigt, kan sidestoppet nemt fjernes og udskiftes med andre enheder eller slet ingenting.
Stoppen har to døre, der kan bevæges fra hinanden og glide afhængigt af fræserens størrelse. Placeringen af hver dør er fastgjort med tommelfingre.
En almindelig støvsugerslange er tilsluttet spånudladeren.
Denne routermodel havde ikke fin dybdejustering. Det var nødvendigt at trykke på overfræseren og bruge en klemme for at fange den ønskede dybde. (Det skal bemærkes, at dette er frygtelig ubelejligt. Du skal kæmpe med at omarrangere dybden flere gange for at komme til den rigtige)
Jeg modificerede rammen ved at tilføje en såkaldt "elevator".
Jeg borede rammen og installerede en justeringsskrue med en høj møtrik (på billedet i midten). Ved at stramme møtrikken kan du nemt justere dybden.
Sådan justeres dybden: Indstil den ønskede værdi på firkanten, og brug en skruenøgle til at løfte fræseren, indtil den stopper mod firkanten.
Den eneste tilbageværende besvær er, at denne procedure kræver to hænder. Du skal trykke på dybdelåsen på overfræseren med den ene hånd og dreje møtrikken med den anden. Jeg har en løsning, men har ikke haft tid til at implementere den endnu. Når jeg gør det, kan jeg justere dybden med én hånd. Og klemmen til at holde hjørnet er ikke længere nødvendig.
Bemærk venligst, at toppen af sidestøtten er specielt designet til at blive fastgjort til forskellige enheder.
Generelt er der færdige steder til fremstilling af fræseborde til salg. Der er nogle med huller til bestemte modeller af overfræseren, og der er universelle, hvor du selv kan bore huller til din model. Platformene er ret dyre (1500-5000 rubler) og er meget større i størrelse end krævet til mit minibord.
Jeg lavede min egen platform til routeren af plexiglas (6mm), og fjernede den originale plast platform fra routersengen.
Montering af glasset til vinduet.
Første prøver.
Stativet til fræserne behandles af fræseren til venstre. Jeg forarbejdede plankerne til hende
Forresten kræver en fræser med en rulle ikke et sidestop. På denne måde kan du bearbejde kanterne på et bart bord, selvom det stadig er mere bekvemt at have et andet fokuspunkt, især ved bearbejdning af cylindriske emner.
Hvad jeg har tilbage at afslutte:
- Skær et par glas til for at installere skær med større diameter.
- Lav spændeanordninger, der monteres på sideanslaget og bordpladen, og sikrer et tæt tryk af emnet til fræseren.
- Forbedre den praktiske nøgle, der regulerer dybden af fræseren.
- Fremføringsbegrænsere for emnet (på sideanslaget).
- Særlige poteskubbere til emnet (En overfræser er et farligt værktøj. Hvis jeg kommer alvorligt til skade på mine hænder, vil det være særligt slemt for mig, for derefter vil jeg ikke kunne spille på de fleste musikinstrumenter).
- Specialstop til arbejde med kantskærer.
- Vinkelstop med vinkelmåler, en enhed, der giver dig mulighed for at flytte emnet i en bestemt vinkel ved hjælp af en skinne.
- Slæder til fremføring af emnet langs bordet i en ret vinkel.
- En anordning til at skære "kassesamlinger".
- Fældebeholder til chips. (Den originale støvsugerpose bliver meget hurtigt tilstoppet)
- Nå, og nogle andre småting.
Jeg håber, at dette indlæg vil blive fundet af dem, der kan finde det nyttigt.
Andre interessante indlæg om min hjemmelavede instrumenter:
...
Jeg tror, at de hjemmehåndværkere, der har en manuel overfræser, men ikke har et bord til en overfræser, mere end én gang har tænkt på at købe eller lave et bord til en overfræser. Siden du bruger en stationær fræser, øges letheden ved at arbejde med den meget, især når du arbejder med små elementer. Men til et hjemmeværksted er et bord ofte ikke berettiget, både af økonomiske årsager, og for eksempel i min lejlighed på grund af den plads, det fylder. Derfor kan du som en mulighed bruge et lille hjemmelavet fræsebord, der er fastgjort til et universelt arbejdsbord eller endda til et almindeligt bord.
Du kan lave et bord af et almindeligt stykke spånplade eller krydsfiner ved at skrue en overfræser på det. Men du bliver nødt til at tage tykt nok materiale, så det har den nødvendige stivhed, og tykt materiale vil reducere outputtet fra fræseren og derved reducere dybden af de riller, der bearbejdes. Derfor er det stadig værd at lave en kasse til bordpladen, der vil give stivhed og reducere tykkelsen af bordpladen.
Derudover vil det være meget nyttigt, hvis bordet har sidestøtte med justering og mulighed for at montere en støvsuger. At fjerne spåner og savsmuld med en støvsuger er meget vigtigt, når du arbejder i en lejlighed, og orden og renlighed på værkstedet vil heller ikke skade.
Denne artikel beskriver, hvordan man selv laver et sådant bord til en router.
Først og fremmest er bordboksen lavet; til dette skal du bruge to stykker tyk krydsfiner 18-21 mm, som limes sammen med PVA-lim og strammes med klemmer. I alt skal vi bruge 4 blanke.
I et af emnerne skærer vi ved hjælp af en hacksav to riller til klemmer. I I dette tilfælde Vi laver flere snit langs rillens bredde med en hacksav og fjerner den resterende krydsfiner mellem snittene med en mejsel og hammer.
Du skal skære bordpladen ud, påføre markeringer (placeringen af fræseren og huller til fastgørelseselementer) til en specifik overfræser. Vi markerer hullerne til skruerne, der fastgør bordpladen til rammen.
Når alt er markeret, borer vi alle hullerne med en boremaskine, og du skal også forsænke hullerne til skruerne, så vil den forsænkede skrue blive uddybet, vil ikke rage ud over bordpladens overflade og vil derfor ikke forstyrre bevægelse af emner langs overfladen af fræsebordet.
Til dette har vi brug for skruer og en skruetrækker.
Her er bordfoden samlet.
Når bordet er samlet, skal du sno to stænger ind i kassen gennem bordpladen. Der bruges en stang på den ene side, hvor der er "gevind som en skrue", og på den anden side er der et almindeligt gevind til en møtrik. I fremtiden vil et sidestop til routeren blive installeret på disse niveauer ved hjælp af vingerne.
Lad os begynde at lave sidestøtten. Til dette har vi brug for to krydsfineremner. Et emne vil blive presset mod bordet, og den del, der behandles af overfræseren, vil glide langs den anden.
Vi borer huller, hvorigennem de to emner vil blive kombineret til en enkelt helhed. Vi forsænker dem.
Vi bruger en Forstner boremaskine til at lave udskæringer til fræseren.
Ved hjælp af en hacksav forfiner vi udskæringerne til fræseren og laver riller til sidestopspændemekanismen.
Ved hjælp af rektangulære krydsfineremner samler vi to sidestøtteemner ved 90 grader. Vi samler boksen til tilslutning af støvsugeren.
Nu skal du bygge dysen ind i støvfjernelsesboksen og skrue selve kassen fast til sidestoppet.
Tilbage er blot at presse sidestøtten til bordet til hånd router ved hjælp af lam.
Dette elegante og kompakte bord til en overfræser kan laves af alle, der ved, hvordan man holder et værktøj i hænderne.
Og dette er en overfræser i bordet i færd med at fjerne en fjerdedel med en lige rillefræser.
I fremtiden ville det være værd at lave beskyttende skærm til kuttere, punktbelysning arbejdsområde og en nødstopknap til routeren.
2. Lim højre ben MED til støtten B (fig. 1) og sikres desuden med skruer. Sæt samlingen til side. Klip kongerne ud jeg. Lav derefter udskæringer i midterstøtten til skufferne. Hvordan man omhyggeligt laver sådanne snit er beskrevet i "".
3. Brug af de midterste støtteudskæringer I, marker bredden af den øverste skillehylde F (foto A). Filer hylden til den endelige bredde. Bestem derefter bredden på den nederste hylde G og arkivere det (foto B).
MÆRK EN DELE MED ANDRE FOR EN PRÆCIS TILPASNING
Placer den nederste hylde G på den midterste støtte B, og flugt kanterne. Brug udskæringen som skabelon til at markere bredden af fronten.
Juster den ene kant af den øverste hylde F med udskæringen, og marker dens bredde ved at placere et mærke ved den modsatte udskæring.
4. Lim den øverste hylde F til midterstøtten I, idet dens underside flugter med de øverste kanter af udskæringerne (foto C). Når limen er tørret, limes den nederste hylde på plads. G.
Klip to afstandsstykker, der er 108 mm lange, fra stumperne, og brug dem til at nivellere den nederste hylde, lim den til den midterste støtte B.
Kombinationsboret giver dig mulighed for at lave forsænkede monterings- og pilothuller i én arbejdsgang uden at skifte værktøj.
5. Efter at have boret monterings- og styrehullerne limes venstre ben D til den samlede enhed B/F/G og sikres desuden med skruer (FotoD).
Hurtigt tip! Ved hjælp af lim og skruer kan du fastgøre flere dele af basen på én gang. Skruer fremskynder monteringen, fordi du ikke behøver at vente på, at limen er helt tør, før du fastgør det næste stykke. Klip bagvæggen ud J og efter at have prøvet det på åbningen, sørg for, at den øverste kant flugter med udskæringen af den midterste støtte I. Lim bagvæggen på plads og fastgør med klemmer.
6. Lim skuffen på plads jeg, fastgør dem med klemmer (foto E). Fastgør derefter den sidste støtte med lim og skruer I. Når limen er tør, markeres den nøjagtige længde af den øverste strimmel N (fotoF) og lim delen på plads (Fig. 1).
Lim skufferne I ind i udskæringerne, der flugter med den øverste hylde F. Lim derefter den venstre støtte B på plads, og fastgør den med yderligere skruer.
For at sikre, at skufferne I er parallelle med hinanden i hele deres længde, markeres den nøjagtige længde af den øverste strimmel H ved at fastgøre den til venstre side af basen.
7. Tag den rigtige støtte med benet igen B/C og fastgør til den samlede venstre side af basen B/D/F-J ved hjælp af lim og skruer (Fig. 1). Lim derefter til venstre og højre understøtning I lameller E, fastgør dem med klemmer. Lav med en slibeklods en afrunding med en radius på 3 mm på den øverste yderkant af venstre strimmel.
Fræsebordstegninger
Det er svært at opnå nøjagtighed ved måling og afmærkning af projektdetaljer ved hjælp af et målebånd og lineal, især hvis den faktiske tykkelse af krydsfiner afviger fra den nominelle tykkelse. I stedet for nøjagtigheden er det bedre at bruge selve delene eller rester af materiale til dimensionsjustering af maskiner. Følg denne metode for at lave præcise snit til ramme I i midterstøtte B.
For at justere bredden af snittet, lav et snit i krydsfinerskrotet, løft skiven, så en lille grat forbliver på kanten.
Ved justering af skæredybden måles afstanden fra stop til uden for savklingetænder.
Fastgør en træplade til hovedet af krydset (vinkel) stop og skær en udskæring i delen i flere passager. Det langsgående stop fungerer som en begrænser under den sidste passage.
1. Tag det tidligere afskårne dæksel EN og marker dens centrum ved at forbinde modstående hjørner med lige linjer. Brug en hulsav til at lave et 38 mm hul i midten af låget (FotoG).
Brug klemmer til at fastgøre dæksel A til arbejdsbordet, og anbring et bræt nedenunder for at forhindre skår. Bor et hul i midten af dækslet til fræseren.
Placer fodpladen til overfræseren af plast på dæksel A, og centrer den, så betjeningsknapperne til elværktøjet er tilgængelige forfra.
2. Fjern plastikdækslet fra bunden af routeren, som du skal installere i bordet, og brug det som skabelon, og marker midten af monteringshullerne på dækslet (foto N). Bor huller og forsænk dem.
3. Klip dækstrimlerne ud TIL. Marker midten af de tre huller på en af strimlerne (Fig. 2). Bor huller med en diameter på 6 mm (foto I). Lim strimlerne fast på låget EN og fastgør med klemmer.
Fastgør begge K-planker til arbejdsbordet ved at stable dem og placere et bræt nedenunder for at forhindre skår.
Bor et 5 mm hul gennem det aksiale hul. Lav derefter et 6 mm hul til højre. Hullernes dybde skal svare til længden af fastgørelseselementet.
4.Læg låget på A/K på basen og juster det aksiale hul i midten af enden af strimlen E, med fokus på det midterste lag af krydsfinerfiner. Derefter gennem hullerne i den øverste bar TIL bor et hul med en diameter på 5 mm til akselskruen og et hul med en diameter på 6 mm til den højre låseskrue (Fig. 1, fotoJ). Tilføj skiver og skru en 6x35 mm hætteskrue ind i det aksiale hul. Løft dækslet og bor et 6 mm hul gennem venstre låsehul til låseskruen, der fastgør dækslet i hævet position.
1. Skær frontvæggen og bunden af stoppet ud L. Marker identiske halvcirkelformede udskæringer (Fig. 3). Derefter, som beskrevet i Master's Tip, skær dem forsigtigt ud med en stiksav. Lim forvæggen fast til bunden og fastgør med klemmer.
2. Klip afstandsstykkerne ud M og klemmer N. Lim afstandsstykkerne til klemmerne. Når limen tørrer, placeres stoppet L/L på samlede klemmer M/N, juster delene og bor gennem huller med en diameter på 6 mm (Fig. 3, fotoL).
Brug et bræt til at forhindre skår, og juster L/L-stoppet over de samlede M/N-klemmer. Efter at have sikret alle dele med klemmer, bor du et gennemgående hul, og gør det samme på den anden side.
Indstil tværsnitmåleren til 45° og klip to kiler fra begge ender af strimlen. Indstil vinklen til 90° igen for at skære yderligere to kiler.
3. Klip trekantede kiler ud af en krydsfinerstrimmel, der måler 19x76x305 mm O (foto M). Lim dem til det samlede stop (Fig. 3).
1. Af 19 mm krydsfiner skæres to emner, der måler 100 × 254 mm til fronten og bagvægge R. Skær to bagvægge ud af ét stykke og sæt dem til side. På det andet stykke skal du markere udskæringerne til forvæggene. (Fig. 4) og skær dem forsigtigt ud (se "Tip of the Master" nedenfor), før du deler emnet i to frontvægge.
Hurtigt tip! Gør udskæringerne mere bekvemme, før du begynder at skære forvæggene ud, så stiksavens sål ikke hviler mod klemmerne, der presser emnet.
Selvom du installerer en fil med de mindste tænder i en stiksav, er det ikke nemt at lave pæne snit med en lille radius, da filen sætter sig fast i snittet, bliver varme og der opstår forbrændinger.
Prøv denne metode: før du skærer langs konturen, lav hyppige lige snit fra kanten af delen, som vist på billedet til højre. Klip derefter udskæringen ud, mens du holder filen lidt indrykket fra konturlinjen. Efterhånden som saven bevæger sig fremad, vil de små stykker, der skabes af de lige snit, falde ud én efter én, uden at det hæmmer filens bevægelse og giver plads til manøvre, hvis stien skal ændres lidt. Slib kanterne af udskæringen til konturlinjen ved hjælp af en trim plastrør, pakket ind i sandpapir.
2. Skåret ud af 12 mm krydsfiner sidevægge Q og bunde R. Læg disse detaljer til side.
3. Fastgør routeren til undersiden af dækslet EN. Hvis de originale strygesålskruer er for korte, skal du udskifte dem med længere skruer med samme gevind.
4. Indsæt en 12 mm bred foldeskærer i spændetangen. Installer stoppet som vist i ris. 3. Før 12x12 mm folder langs tre sider af for- og bagvæggene R. Udskift fræseren og lav afrundinger med en radius på 3 mm på kanterne af de halvcirkelformede udskæringer på forvæggene.
5. Saml kasserne ved at lime delene og fastgøre dem med klemmer (Fig. 5). Lav drejelåse af skrot 6 mm krydsfiner S og slib de afrundede hjørner med en radius på 6 mm. Bor forsænkede monteringshuller og fastgør låsene til forkanten af den midterste støtte B (fig. 1). Indsæt nu skufferne, fyld dem med bitkasserne, og du kan begynde at fræse.
, 5,0 ud af 5 baseret på 3 bedømmelserEn person, der elsker at skabe og lave ting på egen hånd, vil få stor glæde af at skabe et routerbord. Dette er en ret svær, men spændende opgave. At lave et bord til en router selv betyder at få en struktur, der koster meget mindre end en fremstillet på fabrikken. Ved fremstilling af et fræsebord er det bydende nødvendigt at følge sikkerhedsforanstaltninger.
Fræsebordet er designet til at bearbejde materialer, skære formede huller og lave samlinger. Et bord lavet af dig selv vil være mere økonomisk og meget mere bekvemt end et købt.
Arbejde, hvor det er nødvendigt at udføre fræsning, er altid forbundet med værktøjets bevægelse langs overfladen af et stift fastgjort emne. Men når du skal fræse en del med små dimensioner, opstår der nogle vanskeligheder. For at løse dette problem kan du selv lave en tabel til routeren. I dette tilfælde vil værktøjet have en stationær montering; selve emnet skal bevæge sig. Som følge heraf vil det være muligt hurtigt at udføre slutbearbejdning og fjerne udhæng.
Den nemmeste måde at lave et bord til en router på er at montere routeren direkte på bordpladen. Fastgørelse sker gennem boret hul. Denne opsætning har vist sig at fungere godt. I dette tilfælde er overfræseren placeret i en vinkel på 90° i forhold til bordpladen; den er stift fastgjort til bordet, hvilket dæmper overdreven vibration.
En sådan installation anses for at være den bedste, hvis fræseren har en solid base, og hvis den har evnen til at regulere nedsænkningen af værktøjet. Overfræserens bund skal fastgøres til bordpladen, så overfræseren kan sænkes til den ønskede dybde. Denne installationsmetode har nogle ulemper, som skal huskes.
For det første påvirker tykkelsen af bordpladen værktøjets arbejdsområde; det giver dig mulighed for at arbejde med fræsere, der har lange skafter.
For det andet er arbejdet begrænset af den enkelte diameter af hullet til fastgørelse af fræseren.
Og endelig, hvis du har en fræser, er dens konstante installation og fjernelse, udskiftning af fræser og justering af højden meget ubelejligt.
Vend tilbage til indholdet
Sengen forstås som hoveddelen, uden hvilken ikke et enkelt routerbord kan klare sig. For at gøre det, den mest egnede forskellige materialer. Du kan bruge metalprofiler, MDF plader, træ mv.
Måske mest den bedste mulighed der vil være ansøgning metal profil. Eksisterende stødsamlinger sikres kun med bolte under montering. Svejsearbejde er udelukket. Designet vil være yderst pålideligt, det vil være teknologisk avanceret og nemt at samle.
Sengens mål har ikke faste mål, de vælges af hver håndværker rent individuelt. Hovedkriteriet vil være størrelsen af de dele, der skal behandles. For nøjagtigt at bestemme sengens dimensioner er det bedst at lave en lille skitse.
For at gøre det praktisk at arbejde, skal rammen uddybes i gulvet med omkring 15 cm. Bordets vigtigste parameter er højden. Den optimale længde ville være 1 m. For at få maksimal bekvemmelighed er det værd at udstyre bordet til routeren med justerbare understøtninger.
Vend tilbage til indholdet
Passer bedst til denne del køkkenbordplade, lavet af spånplader, med en tykkelse på 40 mm. Dette materiale dæmper vibrationer perfekt, det har en hård, absolut glat overflade, hvorpå emnet bevæger sig perfekt.
Moderne phenolplast med høj hårdhed er også velegnet til fremstilling af låget. Det har han absolut flad overflade, ikke bange for fugt. Plast forårsager ingen vanskeligheder ved forarbejdning, hvilket gør det muligt at lave riller, hvor de skal installeres aluminiumsprofiler og stopper. Den eneste ulempe er dens høje omkostninger.
For at gøre overfræserborde mere pålidelige til langtidsbrug, kan du lave en bordplade af aluminium. Dette materiale korroderer aldrig og er let. Men inden fremstilling skal aluminium beklædes, så der ikke er snavsede mærker tilbage på emnerne.
Vend tilbage til indholdet
Overfræserborde har de plader, der skal til for at monteres direkte i bordet. Denne metode har flere fordele.
På grund af at pladen ikke er mere end 10 mm tyk, er det nemt at få overfræseren til at udskifte fræseren.
Du kan bruge ekstra indsatsplader for at kunne bruge forskellige diametre kuttere En sådan indsatsplade kan blive en støtteplade under driften af fræseflader på store dele. Pladen giver overfræseren øget stabilitet; brugen af plader hjælper med at fræse brede riller af dele.
Det er ret svært at indsætte pladen. Det er nødvendigt først at bore et monteringshul i bordet for at opnå en tæt pasform til efterfølgende isætning af pladen. Når der er store mellemrum, opstår der øget vibration. Hvis pladen ikke har en pålidelig, tæt fastgørelse til bordet, opretholdes fræsningsnøjagtigheden ikke. For meget stort hul, boret ind i bordpladen på det fræsebord, der fremstilles, vil det føre til svækkelse. Ved beregning af hullets diameter skal man derfor være opmærksom på at skabe forstærkning til bordpladen. Det har stor betydning så bordplade og indsats er lavet i plan. Yderligere pakninger, skiver osv. vil hjælpe med at klare dette problem.